Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри).

Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска
Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
- Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
- Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.
Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.

Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.

Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Как реставрировать облицовку мебели?

Со временем при длительной эксплуатации у мебели часто повреждается поверхность, облицованная шпоном. Дефекты облицовки мебели могут быть такие как: отслаивание шпона от основания мебели, царапины, трещины, вмятины… При ремонте облицовки первым делом с неё снимается старое лакокрасочное покрытие…

Снятие облицовочной поверхности

Для выполнения восстановления облицовки мебели изделие или деталь с дефектами располагают в горизонтальном положении; имеющееся лакокрасочное покрытие перед устранением дефектов, как правило, удаляют. Нередко при восстановлении облицовки на ней обнаруживаются вздутия – пузыри воздуха.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Сначала определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Они устраняются путем надреза скальпелем или острым ножом посередине, в направлении вдоль волокон. Надрез выполняется под углом 30-45°. Далее в местах отслаивания, вводят туда — столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри.

Затем под облицовку вводится клей и осуществляется притирка разогретым притирочным молотком. Встречаются отслаивания по краям деталей, которые устраняются путем поднятия шпона, введения под него столярного клея и прижатия горячим утюгом через прокладку, выполненную из бумаги. В случае если описанные методы не позволяют надежно закрепить облицовку по причине утраты значительной ее части или разрушения основы (например, червоточинами), старая облицовка снимается, а затем, вместе со шпоном, снятым с невидимых поверхностей, вновь приклеивается на фасадные части мебели.

Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия. Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом или шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривают. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Зачистка пластинки пиленого шпона рубанком.

Отпиленные пластинки зачищают малым рубанком с остро отточенной железкой. Для такой зачистки пластинку закрепляют к равной плоскости, как показано на рисунке выше. Зачистив передний конец (половину), переворачивают заготовку незащищенным концом вперед и зачищают его. Те же операции повторяют при обработке тыльной стороны. Подгонку кромок, (фуговку) осуществляют рубанком.

Оклеивание криволинейных поверхностей

Если старый шпон на отдельных участках нельзя в дальнейшем использовать из-за его тонкости и хрупкости, то под него делают черновую рубашку из нового шпона (подложку). Небольшие участки облицовочного слоя обычно приклеивают впритирку нагретым притирочным молотком. Ходы молотка зигзагообразные, чтобы не было не приклеенных участков. Облицовывание впритирку — трудоемкий процесс, поэтому чаще прибегают к помощи струбцин или прессов.

а) — с помощью сыпучих цулаг (1-верхнее основание зажимного приспособления; 2-сыпучие цулаги, то есть мешки с песком; 3-деталь с криволинейной поверхностью; 4- нижнее основание)

б) — с помощью резиновой обвязки (1-фасонная поверхность детали; 2-облицовочный слой; 3-резиновый жгут)

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг или (мешков с песком) резиновой обвязки (смотрите рисунок). Сыпучесть песка создает равномерное давление на приклеиваемый шпон, что важно при облицовке криволинейной детали, а применяемый в этом случае наиритовый клей практически мгновенно схватывает склеиваемые поверхности.

Дефекты в облицовке

Основные дефекты ремонта облицовочной рубашки показаны на рис. ниже. Дефекты облицовки нередко встречаются на кромках брусковых и щитовых деталей мебели и проявляются в виде забоин, вмятин, сколов, отслаивания шпона, царапин, трещин и т.д. Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком удаляют сам сучок, предварительно приподняв слой шпона. Отверстие заделывают пробкой из древесины основы, а затем приклеивают облицовку на место. Небольшие вмятины на поверхности облицовки исправляют горячим утюгом через влажную ткань, а вот впадины предварительно заделывают вставкой. Таким же образом поступают со сколами, трещинами. При этом необходимо следить, чтобы поверхностные вставки из шпона были из, того же материала.

а) — воздушный пузырь-«чиж»;

б) — проседание облицовки над сучком;

в) — выпячивание сучка;

г) — вмятина на поверхности предмета под облицовкой.

Следует помнить, что длинные вставки в облицовку соединяют зигзагом или острым клином — «на ус». В этом случае дефектное место предварительно очерчивают резцом, чтобы случайно не отслоить облицовку соседнего участка. При помощи стамески и киянки снимается старый слой Шпона и формируется гнездо под вставку. Иногда при рыхлой основе под облицовку подкладывают дополнительную подкладку (строганый шпон), причем волокна подкладки ориентируют перпендикулярно волокнам лицевой вставки. Дефекты червоточины на облицовке исправляют также вставками из шпона, предварительно проведя дезинфекцию и местное шпатлевание.

Вспомним наиболее распространенный среди реставраторов способ выполнения точной копии вставки. Когда место для вставки (гнездо) подготовлено, берут тонкую бумагу (карандашную кальку или папиросную бумагу) и, уложив сверху, гнезда тушуют твердым карандашом по краю гнезда. На бумаге четко отпечатывается контур вставки. Вырезают вставку, сделав небольшой напуск по контуру, а затем, подшлифовывая края, точно подгоняют по гнезду. После подклеивания это место шлифуют вручную мелкой шкуркой вдоль волокон.

Старинные вещи оклеивали пиленым шпоном. Он толще строганого шпона. Если есть нужная порода строганого шпона, то склеивают подкладку и вставку (две пластинки из одной породы) и таким образом подбирают необходимую толщину шпона. Но это возможно при небольших вставках. В том случае, когда приходится самостоятельно готовить пиленый шпон, как уже говорилось, изготавливают специальное приспособление, для пиления конкретного куска дерева или капа. Пила в этом случае берется тонкая, толщиной 0,2—0,3 мм, ширина ее от 40 до 60 мм. Зуб полотна не выше 5 мм с односторонней заточкой на всей режущей части пилы, разводки пилы в этом случае не требуется. Отметим, что затачивают пилу только с одной стороны — справа, левой же стороной пила прижимается к стволу дерева. Деревянная тонкая пластика, отгибает вправо, не зажимает полотна.

Выполняя восстановление старой мебели, проявляют особую осторожность при снятии шпона, изготовленного из свилеватой древесины с наплывами – такой материал легко растрескивается. Перед тем, как приклеить ранее снятую облицовку, с нее, а также с основы, удаляются остатки старого клея, для этого используется теплая вода и губка. Все дефекты основы, такие, как вмятины, заколы, трещины и т.д., должны быть заделаны с помощью вставок из древесины или шпатлевки, состоящей из древесного толченого угля и мездрового или костного клея.

Реставрация шпона и его ремонт

Повреждения мебели огорчают владельца, но в большинстве случаев их легко устранить. Следует учесть, что шпон на старой мебели отличается от выпускаемого сегодня.

Перед обновлением облицованной шпоном поверхности следует установить материал, из которого сделана подложка. В современной мебели, как правило, используют фанеру или ДСП. Их поверхность специально создана для нанесения шпона.

Тем не менее шпоном могут быть облицованы и поверхности из массива дерева. Обычно это дешевая древесина, а шпон, наоборот, из ценных пород дерева и придаёт солидный благородный вид.

Независимо от подложки реставрационные работы, описанные в статье, относятся только к находящемуся наверху слою ценной древесины.

Что потребуется

Материалы

Политура
Наждачная бумага
Стальная мочалка
Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу
Пчелиный воск
Клей костный или мездровый
Шеллачная палочка для замазки

Инструменты

Кисточка для лака
Отвертка
Рубанок
Утюг
Паяльник
Стальная линейка
Стамеска
Скальпель или нож-клинок
Пила для шпона
Цикля

Что нужно сделать

Определить характер повреждений шпона
Зачистить место повреждения, разгладить трещины на дереве
Подготовить материал
Купить подходящий шпон или древесину в специальном магазине
Если ремонт носит локальный характер, то следует прикрыть поверхность мебели, чтобы не повредить другие участки. Позаботиться о хорошем освещении.
Царапины заделать замазкой
Сделать заплаты
Загнать в щели рейки

Дефекты шпона

К вздутию шпона обычно приводит неправильное расположение его листов. Если после наклеивания образуются волнообразные вздутия, это говорит о том, что материал был слишком сухой. Необходимо вовремя устранить все вздутия, в противном случае, вас ждет появление щелей и трещин.

На старой мебели вздутие возможно удастся исправить с помощью утюга со средним режимом нагрева. Также поможет положенная сверху влажная тряпочка, она сделает шпон более эластичным. Под пузырь шприцом можно ввести клей, растереть большим пальцем и закрепить струбциной.

Для устранения подобного дефекта в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

Ставим «заплатку»

Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности. На поврежденном участке вырежьте окошко и приложите кусочек шпона. Важно, чтобы текстура шпона и заплатки совпадала.

Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем «заплатку» точно по контуру изъятого кусочка шпона.

Подходящая по форме

Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме «заплатку». Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

Сучки и пятна смолы

Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывают подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищают напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь.

Выступившую на поверхность смолу удаляют специальным растворителем.

Обработка поверхности шпона

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона :

покрытие воском,
политурой
прозрачным лаком.

Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести плавными скользящими движениями не прерываясь. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Как замазать лунки

Зачастую приходится устранять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно заделать с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

Изъяны на сыром необработанном дереве можно заделывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Как заделать щель в столешнице

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легки постукиванием молотка.

После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

Так как трещина редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вклеивается деревянная пластина в форме ласточкиного хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.

Точное выравнивание

Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно, стараясь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать острой циклей.

Какой клеящий состав выбрать для шпона и способы его нанесения

Оклейку шпоном производят, когда хотят восстановить состарившуюся мебель или пытаются придать ей новый дизайн. На дверях могут появиться трещины, царапины или вмятины. Краска может выгореть, а лак растрескивается от механического влияния.

Шпонируют двери, чтобы не тратить деньги на покупку нового полотна. Чтобы шпон держался долго и надёжно, надо правильно подготовить к поклейке поверхность и подобрать качественный клей.

Подготовка поверхности

Дверное полотно снимается с петель. Если петли старые, понадобится монтировка. Саморезы легко раскручиваются отвёрткой..
Дверь укладывается на пол или на установленный помост, которым могут выступать два стула. Снимается фурнитура.
После снятия ручек, декора, петель можно приступать к очистке основания от старого лакокрасочного слоя. Его можно убрать строительным феном, утюгом или металлическим шпателем.
Если будет оклеиваться новое полотно, изготовленное из хвойных пород, то с него нужно убрать ножом смолу, сучки, а затем обработать участок ацетоном.
Очищенную поверхность выравнивают. Имеющиеся выступы зашлифовываются наждачкой. Трещины, сколы, ямки зашпаклёвываются смесью на основе столярного клея. Так можно реставрировать дверные полотна из наборного массива, ДСП, МДФ.
После шлифования основание грунтуется.

Чтобы защитить от загрязнения пол, его нужно застелить клеёнкой или отрезом полиэтилена.

Отклеился шпон на мебели: что делать

Под воздействием повышенной влажности тонкая древесина может отслоиться от поверхности. Но и эту ситуацию можно легко исправить. Для этого необходимо знать, как приклеить вздувшийся шпон.

Прежде всего, попробуйте отреставрировать поверхность простым горячим способом. Он не требует особых навыков, поэтому подходит даже новичкам. Для этого попробуйте прогладить место отслойки утюгом через бумажный листок. Но не во всех случаях такая технология эффективна. Как же быть в такой ситуации?

Если древесина отслоилась в торцевой части, ее основание нужно хорошо смазать клеем и притереть деревянным бруском. Чтобы не повредить слой лака, Вы должны обмотать брусок фланелевой тканью. Остатки клея нужно тщательно удалить после высыхания. Для этого лучше использовать фанерный нож. Таким нехитрым образом Вы можете вернуть презентабельный вид мебели, даже если на поверхности образовались отслойки.
Назад ко всем новостям

Подготовка и раскрой материала

В строительных магазинах древесные листы продаются в рулонах. Перед тем как начинать раскрой, рулон нужно раскатать и расправить. Распрямление производится методом смачивания с дальнейшей укладкой под пресс.

Принцип действия следующий:

раскатали рулон;
обильно смочили его влажной тряпкой;
уложили слой фанеры или гипсокартона, прижать.

Когда рулон разровнялся переходят к раскрою.

С подготовленного дверного полотна снимаются замеры.
Снятые мерки переносятся на древесный лист с добавлением зазора в 5 см по каждой стороне. Запас помогает избежать проблем при неправильно снятых мерках.
Разрезать полотно можно фанерным ножом или погружной пилой. Самым ровным будет срез, сделанный электроинструментами. А вот с ножницами работать нельзя, они могут привести к растрескиванию и порче материала.

Если требуется, наоборот, из нескольких листов сделать единую конструкцию, соединять их можно гумированной лентой, предварительно подобрав рисунок на лицевой стороне. Лентой нужно пройтись как по стыкам, так и перпендикулярно им. Соединённая конструкция должна на 7-10 см выходить за пределы шпонируемой основы.

Как восстановить шпон

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя. Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом. Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака. Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Какой клей лучше

Оклеивание дверных полотен выполняется составами для плоховпитывающих поверхностей. Принцип действия таких средств: из них испаряется растворитель, а оставшийся полимер сцепляется с основой.

Поскольку шпон имеет довольно высокую пористость, клей должен быть вязким и густым, чтобы исключить просачивание в поры. В составе не должно быть растворителя на водной основе, поскольку такой компонент может впитаться в материал, что приведёт к его разбуханию.

Для приклеивания облицовок утюгом на ровные основания можно использовать ПВА. Он безопасный, нетоксичный, удобно наносится и прочно склеивает шпон с деревом.
Для сложных конструкций выбираются профессиональные смеси по дереву, например, Titebond. Это однокомпонентный состав, устойчивый к влаге, высоким температурам, растворителям. Обеспечивает надёжную сцепку. Состав без абразивных частиц, не повреждает обрабатываемую основу.

Клеить шпон в домашних условиях можно составами на основе эпоксидной смолы. Можно купить клей на основе мездры или полиуретана. Такие средства имеют хорошие адгезионные характеристики и высокий уровень надёжности.

Выбор клея для шпона зависит от объёма работ. Для мелкого ремонта достаточно банки с ПВА. Для полноценной облицовки лучше специальные средства.

Если соединяются стыки, можно использовать гумирку – ленту для склейки.

Как приклеить шпон к двери: подготовительные работы

В процессе эксплуатации межкомнатные подвергаются сильному износу, поэтому со временем теряют презентабельный вид. Скрыть механические повреждения в виде царапин, трещин, сколов и прочие последствия длительной эксплуатации поможет шпонирование. Но, чтобы правильно выполнить отделку мебели листами древесины в домашних условиях, нужно немного изучить технологию.

В первую очередь следует подготовить рабочую область. Для этого дверное полотно снимают с петель, укладывают на два стула или ровный пол и снимают фурнитуру. Перед реставрацией дверь следует выровнять мелкодисперсной наждачной бумагой. Если на ней есть сколы или другие повреждения, их нужно зашпаклевать.

Перед тем, как начать шпонирование, нужно раскроить полотно. При раскройке необходимо оставить запас по 50-60 мм с каждой стороны. Листы легко разрезаются погружной пилой или ножом для фанеры. Ножницы лучше не использовать – при разрезании могут появиться трещины.

Работать лучше с контактным клеевым составом, который обладает высокой адгезией. В качестве альтернативного варианта подойдет:

эпоксидная смола (подходит для приклейки к ДВП, фанере);
Titebond (влагостойкий раствор для работы со сложными деталями);
ПВА (подходит для отделки ровных поверхностей методом притирки).

Учтите, что тонкая древесина является пористым материалом, поэтому для поклейки, необходимо использовать только густой клеящий состав. Очень важно, чтобы он не содержал водных растворителей, имел высокую степень адгезии.

Как наклеить шпон

Существует три основных метода поклейки.

Какой бы из методов ни использовался, после полного высыхания смеси нужно обрезать припуски и слегка зашлифовать поверхность наждачкой №3. Потом она вскрывается бесцветным мебельным нитролаком, который быстро сохнет. Пользоваться деталями можно не ранее, чем через сутки после шпонирования.

Холодный контактный метод

Самый сложный метод поклейки на подготовленную поверхность. Чтобы приклеить шпон, понадобится контактный клей. Главная проблема метода состоит в быстром схватывании клея, а возникшие неточности в размещении или дефекты при соприкосновении поверхностей исправить после сцепки нельзя.

Если поверхности размещены правильно, то для надёжной сцепки им необходимо придать сильное прижимное усилие. Сразу после соприкосновения материалов их нужно на несколько секунд прижать руками или поместить под пресс. Методом лучше склеивать небольшие по площади основания.

Горячее приклеивание

Поверхности обрабатываются клеем, состав подсыхает. Древесный лист аккуратно прикладывается по сделанной разметке. Дальше постепенно разглаживается лист утюгом. Движения выполняются от центра к кромке. Чтобы не повредить поверхность шпона, гладят его через белую бумагу. Под влиянием высокой температуры клей плавится, и поверхности склеиваются. Методом можно приклеивать шпон на фанеру.

Нужен густой клей. А чтобы средство быстро не высохло во время глажки, шпонируемую поверхность смачивают тёплой водой. Если во время склейки на древесном листе появились вздутия или пузыри, их аккуратно прокалывают или разрезают, чтобы выпустить лишний воздух. Излишки клея, выступающие за пределы материала, сразу удаляются чистой тряпочкой.

Чтобы готовая облицовка не деформировалась из-за усадки после полного высыхания, приклеивать лист лучше всего поперёк волокон основания. А шлифуется наклеенная поверхность, наоборот, по волокнам.

Холодное склеивание с прессованием

Это склеивание с установкой струбцин, которые будут дополнительно спрессовывать шов. Срок удерживания материалов в тисках будет зависеть от времени, необходимого на сцепку. После высыхания клея струбцины снимаются и проверяется качество реставрации.

Как клеить шпон на фанеру

Пластичным материалом можно декорировать, как на ровные, так и на криволинейные элементы. Если Вы не знаете, как клеить шпон на изогнутую поверхность, достаточно изогнуть деревянный массив при помощи пара.

Если Вы хотите шпонировать мебель из фанеры, понадобится следующий набор инструментов:

наждачная бумага;
деревянный брусок;
листок бумаги;
утюг;
клей.

На раскроенные листы и основу наносим клеевой состав и проглаживаем нужное место утюгом. Но перед этим следует положить слой бумаги, чтобы не повредить новую отделку. Следующее полотно укладывается внахлест и фиксируется по той же схеме. Во время работы важно уделить особое внимание проглаживанию стыков. Действовать нужно быстро, чтобы клей не пересох и сохранилась высокая адгезия.

После окончания поклейки обязательно убедитесь в качественном выполнении работ. Если появляются пузыри, их можно немного подрезать и снова прогладить. Учитывая тот факт, что новое покрытие очень быстро впитывает влагу, необходимо сразу после приклейки покрыть его слоем лака.

Что делать, если шпон отклеился

Отслоившийся шпон на мебели смазывается клеем и притирается куском фланели. Её нужно сложить в несколько слоёв и вложить внутрь брусок из плотного дерева. Притирка не причинит вреда лаковому покрытию.

Иногда шпон отклеивается, полностью оголяя основание. Для исправления дефекта, после поклейки оставшегося шпона и его притирки, открытый участок основания зашпаклёвывается, а затем тонируется морилкой. Морилка подбирается в тон с покрытием. Завершаются реставрация нанесением нескольких слоёв лака.

Как приклеить шпон на МДФ

Для приклейки материала к МДФ используют клей с высокой адгезией, например костный, белковый или мездровый. Такой состав хорошо пропитывает основу, равномерно распределяется и обеспечивает надежное сцепление.

Перед поклейкой плиту МДФ необходимо ошкурить и пропылесосить, а затем обезжирить ацетоном. Она должна быть идеально ровной, без комочков и неровностей. Далее наносим на нее ровный слой клея и накладываем раскроенные листы. Постепенно прижимая тонкую древесину к плите, медленно двигаемся от одного края к другому.

Чтобы выгнать пузырьки воздуха и улучшить сцепление, несколько раз проходим резиновым валиком по всей площади полотна и сверху укладываем пресс. Груз можно убрать только после высыхания клеевого состава.

Отделка шпоном – технология

Шпон можно отделывать как цельную древесину. Сначала зачищают панель, чтобы удалить отпечатки пальцев и следы от контактного клея (читайте подробнее как правильно удалить клей с обрабатываемой поверхности). Помните, что зачищать слишком долго одно и то же место (особенно шлифмашинкой) нельзя, иначе вы быстро протрёте тонкий шпон!

В заключение покройте шпон морилкой и лаком, как это обычно делается на любом изделии.

На фото приемы и технология отделки шпоном-фанерования. Цифрами обозначены этапы отделки:

Правка листов. Положите шпон между листами фанеры, сверху придавите грузом и оставьте на ночь.
Спрямление кромок. Чтобы получить незаметный шов, необходимо спрямить края соединяемых листов шпона. Зажмите их между обрезками досок и всю пачку прогоните через строгальный станок.
Склейка кромок шпона. Чтобы соединить листы шпона, на кромки кисточкой нанесите тонкий слой клея.
Соединение деталей. При соединении листов шпона встык, пока не застыл клей, склейте их липкой лентой.
Выпиливание в размер. На циркулярке выпилите в размер сердцевину с приклеенным шпоном. Чтобы свести сколы к минимуму (особенно при поперечных запилах), пилите диском с мелкими зубьями.
Подрезка с помощью фрезы. Выступающий за сердцевину шпон подрежьте кромочной фрезой. Фрезеруйте против часовой стрелки.

Отделка мебели и дверей шпоном

Изделия из дерева с годами теряют презентабельность из-за многочисленных мелких повреждений. На поверхности дверей из ДСП появляются царапины. Восстановить первоначальный внешний вид помогает оклейка шпоном. Отделка устраняет внешние дефекты и избавляет от необходимости менять мебель. Оклейка применяется также для совершенствования дизайна — если межкомнатные двери изготовлены из простой неламинированной ДСП или фанеры, то декорирование покрытием из ценных пород древесины придает поверхности изысканную текстуру. Подбираются отделочные варианты необходимого цвета, может выполняться окраска в любой оттенок.
Облицовка — это более трудоемкий процесс, чем использование ленты-самоклейки, но после такой обработки готовая поверхность выглядит как новая и обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

Предназначение шпона

Шпон представляет собой тонкую пластину натуральной древесины, полученную по методике лущения, строгания или среза. Этот материал сохраняет текстуру и декор дерева, что позволяет придать обновляемым поверхностям утонченность ясеня, презентабельность дуба, великолепие красного дерева, нежность березы и т.д.

Основное предназначение шпона в домашнем интерьере – это облицовка дверей и предметов мебели. При необходимости отделывают под дерево карнизы, порталы декоративных каминов, рамы картин и зеркал. Если проект ремонта квартиры предполагает использование стеновых деревянных панелей, то и в этой ситуации дешевле обойдется шпон, наклеенный на более дешевый материал.

Реставрация и ремонт мебельного шпона

С егодня наиболее распространёнными в производстве мебели являются ДСП и МДФ, без них не обходится не одно производство мебели. Эти материалы являются очень прочными, в отличии от натурального дерева не рассыхаются и не деформируются со временем. Всю мебель, которую производят из ДСП и МДФ облицуют шпоном, это наиболее надёжный и проверенный облицовочный материал. Шпон представляет собой очень тонкий слой древесины (её срез), который получается при распиливании деревьев. Шпон производится, как правило, из богатых пород, таких как дуб, бук. ольха, орех и пр. Шпонированная мебель выглядит так, как будто её изготовили из натуральной дорогой древесины. Сверху шпон, как правило, покрывают грунтом и лаком, чтобы обеспечит необходимую защиту ото повреждений а также предать мебели изысканный вид. Основное отличие шпона от других облицовочных покрытий для мебели это то, что он экологически чистый.

Реставрация и ремонт мебельного шпона

При частом и неаккуратном использовании мебели, шпон разрушается, облущивается, что вызывает досаду, но это легко устранимо. Наша компания «ДомМастер» разработала для Вас специальные правила и советы для правильной реставрации и ремонта мебельного шпона.

Необходимы следующие инструменты и материалы:

Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу;
Политура;
Стальная мочалка;
Наждачная бумага;
Пчелиный воск;
Клей костный или мездровый;

Скальпель;
Пила для шпона;
Цикля;
Стамеска;
Паяльник, утюг;
Рубанок;
Отвертка;
Кисточка для лака.

Дефекты шпона:

К вздутию шпона, как правило, приводит неправильное расположение его листов, тогда после наклеивания образуются маленькие волнообразные вздутия, значит при изготовлении использовался слишком сухой материал. Нужно вовремя обнаруживать все вздутия, и устранять их, в противном случае это приведет к возникновению трещин.

Вздутия мы сможем исправить при помощи горячего утюга. Под пузырь можно с помощью шприца ввести клей, после чего это место надо осторожно растереть большим пальцем и затем закрепить струбциной. Сейчас для устранения вздутия шпона в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

Также можно использовать хлопчатобумажную тряпочку. Нужно тщательно очистить участок под вздувшимся шпоном от старого клея и шприцем введите свежий клей. Шпон увлажните и при необходимости надрежьте крест-накрест.

Если мы не вовремя обнаружили вздутие шпона и он треснул, то необходимо посатвить заплатку. Для этого находим новый кусочек шпона, по фактуре напоминающий наш, на участке, где образовалась трещина вырезаем небольшой участок.

Чтобы вырезать треснувший шпон, а также сделать новый, нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, если работать так, то «заплатка» всегда имеет нужную форму. Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным.

Обработка поверхности шпона:

Поверхность шпона можно обрабатывать при помощи воска, политуры или лака. Обработка с помощью лака является самой простой. Но старинная мебель лака не любит. Для покрытия политурой или воском поверхность шпона необходимо отшлифовать, предварительно прогрунтовав. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Как замазать лунки:

Часто небольшие царапины на шпоне можно заделать при помощи мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. После того как воск нагревается, берём маленькие кусочки и вдавливаем их ножом в проблемное место, затем это место вытираем тряпочкой, смоченной в скипидаре. А вот как обрабатывать глубокие повреждения шпона?

Глубокие повреждения, затронувшие не только слой политуры, но и шпон, заделывают шеллачной замазкой подходящего тона.

Наполняющий материал разогревают до тех пор, пока он не будет спадать густыми каплями. Затем ножом набирают воск и добавляют к наполняющему материалу.

Шеллак затвердевает относительно быстро. Выступающий материал удаляют циклей, пока он не застыл.

Наводим блеск:

После того, как реставрационные работы закончены, поверхность изделия нужно сделать совершенно гладкой с помощью наждачной бумаги. Затем растирают полировку тщательно в направлении текстур дерева тонкой стальной мочалкой. Затем снова удаляем остатки и наносим шеллачную основу. Затем кисточкой наносим несколько тонких слоёв лака. Обновленной поверхности придаётся блеск с помощью смоченной в специальном средстве льняной тряпочки.

После того как шеллачная замазка на отреставрированных местах затвердела, ее нужно тщательно выровнять тонкой стальной «мочалкой»

На очищенную поверхность осторожно наносят питательную политуру комочком из льняной ткани.

Как заделать щель в столешнице:

На старых столешницах из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. Это можно исправить при помощи клинообразных пластин, которые соответствуют толщине столешницы. С помощью рубанка выпиливают клинья, потом их обрабатывают напильником до нужной толщины. В конце используя молоток клин загоняют в щель (очень плотно). Когда трещина находится посередине столешницы, с обратной стороны следует приклеить вставку, что в дальнейшем трещины не образовывались.

1. После очищения и выравнивания щели делаются замеры, по которым выпиливается пластина нужной формы.

2. Клинообразную пластину (по размеру чуть больше чем щель) обработайте рубанком.

3. Готовый клин вклейте в щель. Столешница с прокладками сверху и по бокам зажимается в тиски.

4. Чтобы не появилось новых щелей, в столешницу с обратной стороны вклеивают деревянную пластину в форме ласточкиного хвоста.

В данной статье описаны лишь некоторые основные моменты, используемые реставратором, для реставрации и ремонта мебельного шпона. Более подробной технологией, строительным инструментом, а так же многолетним опытом с реставрацией и ремонтом мебели, необходимым для ремонта мебельного шпона оснащены мастера компании по отделки и ремонту «ДомМастер». Накопив большой опыт в сфере ремонта и реставрации мебели, мы предлагаем вам воспользоваться нашими услугами по ремонту и реставрации мебели в Харькове.

Как восстановить шпон

Натуральный шпон — это традиционный облицовочный материал для мебели. Чтобы усилить декоративный эффект он может быть покрыт слоем лака или морилкой. Любой материал со временем повреждается. Не исключение и шпон, которым покрыта мебель. Как бы аккуратно Вы не обращались с мебелью, все равно возникают потёртости, царапины, пятна. Но их несложно устранить, главное — знать как.

Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной, в составе которого есть апельсиновое масло. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой. Этот способ вернёт лоск деревянной мебели.

Если возникла необходимость обновить облицованную шпоном поверхность, то прежде всего следует установить, из какого материала подложка. В современной мебели — это, как правило, фанера или ДСП. Их отшлифованная машинным способом поверхность создана специально для покрытия шпоном.

Однако шпоном может быть облицовано и изделие из массива дерева. Обычно это дешевая древесина, покрытая шпоном из дерева ценных пород. Он служит своего рода камуфляжем, поскольку придает изделию солидный и благородный вид.

Ко вздутию шпона обычно приводит неправильное расположение его листов. Нужно вовремя обнаружить и устранить все вздутия, иначе не избежать появления трещин и щелей. Исправить это можно следующим способом: плавкий клей под вздувшимся шпоном нагревают утюгом, после чего шпон прижимают с помощью струбцины. Тщательно очистите участок под вздувшимся шпоном от старого клея и шприцем введите свежий клей. Шпон увлажните и при необходимости надрежьте крест-накрест.

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона:

покрытие воском;
покрытие политурой;
покрытие прозрачным лаком.

Политуру наносят тампоном мягкими изогнутыми линиями в виде восьмерок. Это обеспечивает глубокое проникновение политуры в поры древесины. Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Глубокая царапина, прорезавшая насквозь слой политуры или лака, неизбежно оставляет следы и на самом дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

Иногда поверхность, подлежащая обработке — к примеру, покрытию лаком, имеет дефекты. Такую поверхность следует отреставрировать, прежде чем начинать обработку. Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности. На дефектном участке вырежьте окошко. Кусочек шпона приложите к этому месту. Проследите, чтобы текстура основного фона и «заплатки» полностью совпадала. Как только вы нашли нужное положение, вырежьте заплатку точно по контуру изъятого кусочка шпона. Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме заплатку. Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Заплатку нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла. Чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей или чаем. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком. После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины, соответственно толщине столешницы. Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легким постукиванием молотка. Клин должен входить в щель очень плотно. Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком.

Выбрать натуральный шпон высокого качества в нашем каталоге.

Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10×8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50×50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.