Как установить дверную ручку на входную дверь своими руками

Как установить дверную ручку на входную дверь дома собственноручно

Перед тем как установить дверную ручку на входную дверь необходимо подробно ознакомиться с важными нюансами, которые позволят не только выполнить монтаж изделия, но и изначально выбрать качественную модель при покупке, чтобы вскоре не пришлось осуществлять ее замену.

Требования к дверной фурнитуре

Значительным заблуждением является то, что большое значение на качество двери оказывает конструкция полотна. Все из них обязательно оборудуются ручкой, обеспечивающей не только удобство эксплуатации, но и придающей им завершенный внешний вид. Учитывая этот фактор, облик изделия не является столь важным.

Дверные ручки выпускаются разных размеров, как и полотна. Для крупной двери не самым лучшим решением является этот элемент фурнитуры небольших габаритов и низкого качества, поскольку подобный вариант достаточно быстро придет в непригодность и потребует ремонта или даже полной замены.

Помимо этого каждому владельцу важно чтобы изделие обеспечивало высокий уровень безопасности от несанкционированного проникновения сторонними лицами и предотвращало выбивание цилиндра. Для решения данной задачи можно отдавать предпочтение ручке с наличием специальной защитной накладки, выполненной из стального профиля.

Материал изготовления дверных ручек

Современные модели дверных ручек производятся из множества разнообразных материалов. В ассортименте магазинов присутствуют многочисленные изделия из стекла, древесины, ПВХ, а также наиболее распространенные и востребованные элементы фурнитуры, что выпускаются из металла.

При изготовлении ручек для входных дверей также нередко используются и разные сплавы, из большого количества которых достаточно часто отдается предпочтение латуни и нержавеющей стали, поскольку выполненные из них модели обладают рядом преимуществ. Такая фурнитура отличается не только значительным уровнем прочности, но и стойкостью к отрицательным воздействиям окружающей среды.

Если на поверхность дополнительно нанесено хромированное покрытие, то происходит не только увеличение показателей крепости, но и улучшаются тактические качества, которые можно заметить в ходе использования при прикосновении.

На рынке также все более часто можно увидеть ручки, выполненные из алюминия и стали, что устанавливаются на железные двери. Прямо на обнаженный металл таких моделей производится нанесение никелированного или хромированного покрытия, которое предотвращает вероятность преждевременного образования трещин и на протяжении длительного периода сохраняет первоначальный привлекательный внешний вид дверных ручек.

Разновидности ручек для входных дверей

Все присутствующие в ассортименте магазинов изделия для входных и межкомнатных дверей классифицируются по следующим критериям:

По материалу изготовления. Вне зависимости от того, какому из них будет отдано предпочтение, он должен быть прочным и высококачественным.
По размеру декоративной планки изделия. Ее габариты должны быть такими, чтобы она могла полноценно закрыть защелку совместно со скважиной.

Помимо этого по местоположению изделия бывают нажимными и стационарными. Особенность вторых заключается в неподвижном положении.

Стационарные дверные ручки

Изделия этой разновидности являются простыми рукоятками, у которых нет сложной конструкции, и отсутствует соединение с замочным устройством. Установка таких ручек осуществляется прямиком на плоскость двери и зачастую они производятся в форме буквы «П». В некоторых случаях эти модели выполняются в форме шара, конуса, тора или завитка.

Стационарные дверные ручки имеют удобную конструкцию для захвата ладонью, а также для реализации оригинальных дизайнерских задумок, ввиду чего им нередко отдается предпочтение именно по этой причине и когда подбирается изделие соответствующее стилю экстерьера.

Такая фурнитура отличается увеличенным уровнем надежности, поскольку у нее отсутствуют подвижные компоненты, и она не оказывает никакого влияния на структурную крепость дверей. Функционируют они по следующему принципу: для открытия двери требуется толкнуть или притянуть ее к себе. Достаточно часто стационарные ручки ставятся в общественных заведениях и государственных учреждениях со значительным количеством посетителей.

Нажимные ручки с защелкой на розетке

Имеют запорный механизм в форме защелки, который начинает двигаться при нажатии рукояти. Присутствующая в конструкции возвратная пружина способствует возвращению ручки в начальное положение. Основа, выполняемая в таком виде, предусматривает дополнительную розетку под замок. Недостаток этой конструкции заключается в достаточно затяжном по времени процессе установки. Преимуществом же является то, что в случае поломки замка или ручки нужно осуществлять снятие исключительно одного основания.

Нажимные ручки с защелкой на планке

Эти модели обладают аналогичным принципом действия, что и предыдущей разновидности, но их отличительная особенность заключается в том, что замок и защелка являют собой единый механизм. Если планка не поставляется в комплекте, то необходимо чтобы межосевая дистанция от центра фиксации ручки до цилиндра замка была с аналогичным расстоянием между выполненными отверстиями на ней. В случаях, когда рукоять и замок устанавливаются раздельно, требуется выбирать их таким образом, чтобы данная величина от торца двери до замочного цилиндра и до квадрата изделия была одинаковой.

Ручки для металлических дверей китайского производства

Помимо защелки и замка они оборудуются дополнительно задвижкой изнутри. Под декоративной основой китайские изготовители располагают подкладки, защищающие механизм от пыли.

Ручки для входных дверей из пластика

В основном они являются двусторонними, а их механизм напоминает конструкцию нажимных ручек, но без наличия возвратной пружины, ввиду чего рукоять самостоятельно не делает возвращения в исходное положение. В основном установка таких дверей совершается в офисах, а также в местах выхода на террасу.

Советы по выбору фурнитуры для входной двери

Чтобы она прослужила в течение продолжительного периода времени, при покупке следует обращать внимание на следующие критерии:

Материал. Лучше отдавать предпочтение моделям, изготовленным из прочных сплавов алюминия, латуни, стали и других материалов в соответствии с личными пожеланиями и средствами. Приобретения же ручек из силумина желательно избегать, ввиду его хрупкости, что отрицательно отражается на сроке эксплуатации, являющемся зачастую крайне недолгим.
Покрытие. Модели, вскрытые краской или лаком, поддаются истиранию и лучше от их приобретения отказаться.
Соответствие замка и ручки, если предстоит осуществлять монтаж конструкции на планке.
Стоимость. Слишком дешевые ручки не могут быть высококачественными. В основном модели с продолжительным сроком службы стоят не менее 30$. При приобретении низкокачественного изделия необходимо сразу быть готовым, что примерно через год использования потребуется замена.

Установка разных моделей дверных ручек

Перед тем как установить дверную ручку на входную дверь требуется учитывать, что каждый из видов изделий имеет собственные особенности, ввиду чего процесс фиксации на полотно отличается и с тем, который из них будет использоваться, следует предварительно ознакомиться.

Монтаж стационарной ручки

Ее установка не занимает большого количества времени. Если ручка накладная, то нужно лишь произвести прикручивание к полотну двери при помощи саморезов в имеющиеся в основании отверстия. Для сквозной же модели, в которую совершается помещение шпильки с резьбой, а затем осуществляется навинчивание рукояти с обеих сторон, их требуется предварительно подготовить. В случае поломки такой ручки необходимо попросту произвести ее замену.

Установка нажимной ручки-защелки

При проведении работ нужно наличие дрели, набор перьевых сверл, карандаш, стамеска и рулетка. Сам же процесс осуществляется в следующей очередности:

Разметка. Первоначально требуется выбрать и наметить сбоку и на торце дверного полотна оптимальную высоту для ручки, которая в основном устанавливается на дистанции в пределах от 80 до 120 см от пола. Дальше в торце полотна на намеченной отметке дополнительно следует поставить еще одну по центру, что укажет место проделывания отверстия под фалевую защелку. Сбоку двери также необходимо наметить область, в которой будет выполнен монтаж самой рукояти. Для этого требуется произвести замеры дистанции от границ защелки до середины отверстия, предназначенного для вставки квадрата изделия и выполнить перенесение этих габаритов на дверное полотно. В результате удается разметить 2 точки для сверления.
На следующем этапе необходимо проделать отверстие. Для этого нужно воспользоваться дрелью и перьевым сверлом. Для торцевого отверстия применяется инструмент диаметром 22 мм, а для расположенного сбоку 25 мм. Во избежание повреждения декоративного покрытия дверного полотна первым делом требуется сверлить боковое, которое лучше проделывать с обеих сторон. Первоначально нужно произвести сверление с одной стороны, а при достижении края сверла с обратного бока полотна можно переходить к проведению работ на нем. После проделывания этого отверстия следует осуществить замену инструмента и приступать к выполнению второго, что должно быть с торца двери.
Дальше необходимо совершить разметку и создание потая для декоративной планки защелки. Для этого первым делом надо вставить защелку в торцевое отверстие и обвести контуры накладки при помощи наточенного карандаша. Далее нужно произвести ее вынимание и посредством молотка или стамески, а лучше с использованием ручной фрезерной машины выбрать паз незначительной глубины для помещения в него декоративной планки защелки.
Следом за этим можно приступать к монтажу ручки. Сам же процесс не отличается сложностью, для чего требуется совершить сборку изделия внутри дверного полотна. В первую очередь необходимо вставить защелку в отверстие с торца и выполнить ее привинчивание посредством двух саморезов. В этом случае надо учитывать один нюанс, чтобы не допустить заедания защелки, что иногда происходит по причине проникновения в нее древесной пыли. Ввиду этого перед началом монтажа следует выполнить полноценное продувание отверстия воздухом.
Установка квадрата. Процесс крайне легкий, поскольку для этого достаточно произвести его помещение в отверстие защелки квадратной формы через дырку сбоку.
Первоначально следует осуществить надевание на квадрат одной ручки. В ходе работ необходимо соблюдать внимательность, чтобы не перепутать левую и правую рукоять местами. Для установки ее нужно надеть на квадрат, а затем прикрутить к дверному полотну посредством трех саморезов.
Аналогичным образом на двери требуется установить вторую рукоять. После ее монтажа следует убедиться в правильном функционировании каждой из них. Если управляемая ими защелка работает должным образом, то можно приступать к следующему этапу.
На ручки необходимо произвести навинчивание декоративных колпаков, маскирующих места фиксации крепежных элементов. Кроме этого внизу под рукоятью при помощи шестигранного ключа следует затянуть скрытый винт.

После завершения установки дверных ручек требуется также осуществить еще одну процедуру – совершить врезание в коробку ответной части защелки. При наличии соответствующих знаний процесс является достаточно легким. Первым делом при неплотно закрытых дверях необходимо начертить ее центр. Следом за этим на этом месте нужно посередине дверного короба с той же части, где происходит закрывание дверного полотна произвести проделывание отверстия на незначительную глубину (10 мм), поверх которого нужно установить декоративную планку, что в основном поставляется вместе с защелкой в комплекте. Выполнять ее врезание в тело дверной коробки не требуется. Для этого достаточно просто привинтить элемент, а затем удостовериться в правильности его функционирования.

Монтаж ручки-замка

Ее установка имеет некоторые отличия от изделий предыдущего типа:

На торце двери требуется наметить боковой контур замка, для чего его можно попросту обвести.
Посредством дрели и перьевого свела подходящего диаметра, следует вплотную друг к другу проделать круглые отверстия. Глубину нужно делать в соответствии с шириной замка. Контур необходимо вынимать при помощи стамески. В результате замок полноценно должен войти в выполненное отверстие.
Следом за этим посредством стамески надо утопить лицевую пластину.
Дальше нужно проделать отверстие для ручки и замочной скважины.
Требуется осуществить установку квадратного штифта и прикручивание рукояти.
Если основание имеет вид планки, то его надо слегка утопить.
Монтаж ответной планки следует совершать таким же способом, как и для ручки-защелки. Отличие заключается в том, что необходимо дополнительное отверстие для щеколды замка.

Установка ручки на металлическую дверь и замена имеющейся

Если врезка замка на металлическую дверь уже выполнена, то при монтаже не возникнет никаких сложностей. Процесс выглядит таким же образом, как и при закреплении изделия на деревянное полотно. Отличие заключается в необходимости использования специального инструмента, предназначенного для проделывания отверстий в железе. Если нужна окружность до 20 мм – оптимально подходит сверло по металлу, а если она должна быть более крупных размеров, то придется воспользоваться конусным.

Если возникла потребность в замене старой ручки, то работы предстоит выполнять в следующей последовательности:

Первоначально нужно осуществить откручивание крепежей уже установленных изделий и снять их.
Далее необходимо совершить монтаж нового квадрата. Если ранее установленный элемент не имеет повреждений и обладает оптимальной протяженностью, то его можно оставить.
Следом за этим надо заменить внутренние накладки, которые обеспечивают защиту серединки замка. Они, как и ручки зафиксированы при помощи двух болтов.
После требуется выполнить вставку пластиковых прокладок в основание рукояти, что должны стать в пазы. Гладкой стороной они должны прижаться к дверному полотну.
На следующем этапе нужно установить ручки на место, придерживая их рукой и немного завинчивая болты. После попадания всех крепежей в предназначенные для них места можно закрутить их до конца.
По окончании следует затянуть все болты.

Монтаж двусторонней ручки на пластиковую дверь

Конструкции из пластика в основном изначально поставляются в продажу с наличием технологических отверстий, предназначенных для закрепления ручек. Для разбора изделия следует осуществить поворачивание в горизонтальное положение декоративной заглушки и отвинтить одну из рукоятей.

Первым делом необходимо выполнить установку квадрата с зафиксированной на нем ручкой, а с противоположной стороны закрепление второй. Сверху и снизу предусмотрены фиксирующие болты, которые надо завинтить. По завершении закручивания крепежей требуется совершить поворачивание заглушки в вертикальное положение для их скрытия.

Выяснив как установить дверную ручку на входную дверь, удастся качественно осуществить ее монтаж своими руками и сэкономить на привлечении специалистов.

Видео:

Отопление не работает. Примеры неправильного монтажа

Приведены описания типичных ошибок в системе отопления, вследствие которых она не работает или работает плохо. Как правило, владельцы обнаруживают следующее.

Радиаторы не работают.
Последние батареи плохо греют.
Нагревание то происходит, то нет.
Горячая вода на бытовые нужды не готовится.
Теплые полы слишком горячие.

Плохо греют последние радиаторы, то нагреваются, то…

Зачастую простые схемы монтажники напичкивают насосами, усложняют. Например, после котла включен распределительный коллектор, от которого сделана разводка на 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, теплый пол. В каждом ответвлении установлено по насосу, которые влияют друг на друга, так как поставить схему выравнивания давления в точке их включения «забыли».

В результате возникает ситуация «кто кого передавит», поэтому в отдельных местах теплоноситель не циркулирует. При этом расход через котел, под воздействием целой группы насосов не увеличивается, так как сопротивление теплообменника растет быстрее…

В самодельных схемах с группой насосов, как правило, существуют неполадки в отоплении из разряда «не греет крыло», «не работает этаж», «не нагреваются последние».

Устраняется предельно просто – все лишние насосы изымаются, схема делается простейшей, классической. Одного насоса котла достаточно, чтобы отдать генерируемую им мощность на соответствующую ей площадь. Например, один котел 24 кВт прогонит теплоноситель сам по 3 этажам с общей отапливаемой площадью 250 м кв., никакие ему помощники не нужны… Другой вариант – действительно сложные разводи больших домов. Ставится гидрострелка…

Если греть бойлер, то отопление работает плохо…

Довольно частая ситуация – если поддерживать бойлер косвенного нагрева горячим, то отопление в целом, или в какой-то части работает плохо. Ситуация та же, что и в предыдущем случае – установлен дополнительный насос, который постоянно включен в работу, он перекручивает работу всей системы отопления, а схемы управления бойлером нет.

Необходимо – создание схемы периодического разогрева бойлера, если таковой не имеется внутри самого котла (одноконтурные современные газовые котлы умеют управлять бойлером). Тогда бойлер включается периодически с приоритетом, при этом котел работает на полную мощность, разогревает бойлер, после чего работает на отопление. Или по крайней мере насос бойлер должен включаться и мешать отоплению периодически — по команде термореле.

Другой выход, рабочий в некоторых схемах, вместо насоса поставить просто регулировочный кран…

Теплые полы перегреваются или холодные

Типичное упрощение схемы теплых полов – для них устанавливается отдельный насос, который управляется термореле на обратном коллекторе. Остыла обратка – насос включается, и гонит горячий теплоноситель через теплый пол пока не сработает термореле.

Это слишком грубое и неточное управление, недопустимое на длинных контурах. В результате стяжку легко перегреть, она может треснуть, или выйдет со строя напольное покрытие, плитка. Кроме того, включенный параллельно радиаторам насос, периодически работающий, также негативно влияет на всю систему.

Сходные последствия дает и применение кранов РТЛ с весьма длинными контурами. Клапана РТЛ корректно работают при длинах контуров до 30 метров, максимум 40 метров.

Для теплых полов необходимо создавать классические схемы управления. Схемы для монтажа теплого пола

Попутная схема не работает, отдельные радиаторы холодные

Попутная схема эконом-класса, в которой применены трубы меньшего диаметра в середине кольца, может работать некорректно. Происходит нарушение распределения давлений между радиаторами из-за разных гидравлических сопротивлений по длине кольца. Лечится только переделкой системы по классической схеме.

Также возможно, что какой-то радиатор окажется со слишком длинными подводками, т.е. также с отличным от других гидравлическим сопротивлением, что может отразиться на его работе. В таком случае схему нужно менять….

При однотрубной схеме не греют последние радиаторы

Даже столь широко известное явление, как некорректная работа однотрубной схемы, не останавливает при желании экономить. Но с однотрубкой экономия скорее и не получится вовсе (копейки), а проблемы приобретаются больше. Специалисты рекомендуют ленинградку применять при количестве радиаторов максимум 4 шт., но лучше – до 3 шт. Тогда проявятся и долгожданные преимущества – компактность и дешевизна, которых не дождаться при большом количестве радиаторов. Нужна ли однотрубка

Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления

О надежности отопительной системы мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание и понимание — какие распространенные ошибки допускают при монтаже системы отопления, а также своевременно уделенное внимание при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Системы отопления представляют собой замкнутую цепь, звенья которой — отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы — работают в тесной взаимосвязи друг с другом.

Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления, описанные ниже, помогут Вам правильно спланировать систему отопления дома или квартиры.

Ошибка первая. Неправильный выбор мощности котла отопления

Главная роль в замкнутой отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся дорого. Случается, заказчик не придает серьезного значения правильному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам.

Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла. Было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. Но они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

Выбор котла, мощностью превышающей необходимые площади — это не самая большая ошибка. Гораздо хуже, если имеющейся мощности котла попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Верно, упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома.

Но ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться:

с учетом толщины стен
состав материалов, из которого они выполнены
размер окон
наличия или отсутствия утепленного пола
высоты потолков
других показателей.

Ошибка вторая. Неправильные трубы

Если котел отвечает за создание тепла, то его доставка к радиаторам — работа труб отопления. Ошибиться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Виды труб для отопления

Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

Кроме того, нельзя использовать трубы из разных материалов, ведь на местах соединения из-за разного теплового расширения и химических свойств могут начаться реакции, которые сложно предсказать. Даже трубы от разных производителей использовать не рекомендуется, закупайте сразу в одном месте на всю систему отопления.

Ошибка третья. Неправильный выбор радиаторов отопления и их и расположение

Радиаторы отопления завершают цепочку преобразования энергии в тепло. Очень плохо, если ошибка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления.

Самый распространенный в России тип отопительной техники — радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям — от протечки радиатора до его разрушения.

Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора — его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики — тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений.

Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

Ошибка четвёртая. Неправильный выбор расширительного бака и циркуляционного насоса

Мощность насоса должна позволять ему создавать давление, которое превышает сопротивление, создаваемое всеми трубами и приборами. В противном случае система работать не будет. Расширительный бак выбирается специально для открытой или закрытой систем отопления. Его объём должен составлять минимум 15% от всего теплоносителя в системе. Лучше даже немного больше, с запасом.

Важно! Расширительный бак устанавливают повыше, чтобы система работала правильно. Просто на пол, без дополнительного основания нельзя.

Ошибка пятая. Неправильная схема отопления

Готовые схемы сейчас можно найти в интернете. Однако они не учитывают особенности каждого частного дома, часто содержат ошибки. Нет универсальных схем отопления! Нужно либо пользоваться услугами профессиональных проектировщиков или сантехников, либо проводить расчёты и составлять схему самостоятельно.

Ошибка шестая. Отказ от регулирующей арматуры на радиаторы. Неправильный монтаж ЗРР

Краны, задвижки, краны Маевского, предохранительные клапаны нужны для обеспечения безопасной работы всей отопительной системы, пренебрегать их установкой нельзя.

Важно! Термоголовки, которые устанавливают на радиаторы с целью регулирования температуры в комнате, нужны не всегда. Например, твердотопливный котёл может закипеть, если термоклапаны перекроют подачу теплоносителя по достижении заданной температуры. В целом в небольшом частном доме температуру зачастую проще регулировать на самом котле, не устанавливая термоголовки на каждый радиатор.

Видео по теме

Топ-7 ошибок при установке радиаторов

Конечно, монтаж батарей лучше поручить профессионалам, имеющим инженерное образование и знающим нюансы работы отопительных систем.

Но среди сантехников, которых рекомендует управляющая компания, и специалистов частных монтажных организаций иногда находятся недостаточно опытные люди.

Об ошибках, которые горе-мастера могут совершить при установке радиаторов, рассказывает Роман Шидлаускас — директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Подключение радиаторов к системе горячего водоснабжения

Начнем с того, что существует две разных системы: система горячего водоснабжения, из которой вода подается в краны, и система отопления, откуда вода подается в батареи.

На первый взгляд кажется, что все просто: чтобы батареи грели, нужна горячая вода. Так почему бы не подключить их к системе водоснабжения? К тому же в теории так можно продлить отопительный сезон, который заканчивается весной, а горячая вода есть почти круглый год. Но нет, так делать нельзя.

Все дело в том, что система водоснабжения работает в открытом цикле. Это значит, что вода в радиаторах будет постоянно обновляться, и каждый раз прибор будет взаимодействовать с новыми примесями и реагентами, которые могут в ней содержаться.

Вспомните, что может идти из крана, после длительного отключения воды? Коричневая жижа, которую даже сложно назвать водой и в которой чего только нет.

Именно эти примеси будут постепенно разрушать стенки батареи, что быстро приведет к образованию коррозии и протечкам.

Система отопления устроена иначе: в ней вода циркулирует в закрытом цикле, поэтому количество агрессивных примесей, которые могли попасть в теплоноситель, не растет. А значит риск протечки гораздо ниже.

Установка батарей до закрытия теплового контура здания

Если в квартире или доме затеяли масштабный ремонт с заменой окон, а дело происходит осенью, зимой или ранней весной, то батареи нельзя устанавливать, пока окна не застеклены.

Проблема в минусовых температурах — из-за них вода, которая сразу после монтажа пускается в радиаторы, может подмерзнуть. В результате давление в приборе увеличится, прокладки между секциями могут лопнуть и образуются протечки.

Так что не стоит торопиться с установкой радиаторов до остекления, а если речь идет о частном доме, то и до установки всех дверей.

Кстати, вот вам еще один ремонтный лайфхак: не снимайте пленку с батарей сразу, дождитесь окончания работ. Пленка защитит приборы от капель клея, краски и цемента и поможет сохранить их внешний вид.

Байпас и трубы одного диаметра

В большинстве российских домов используется стояковая система отопления. Это значит, что нужно обязательно устанавливать байпас — дополнительную трубу-переходник, которая располагается между стояком и батарей, соединяя трубы на вход и выход теплоносителя.

Таким образом, если в одной из квартир перекрываются радиаторы, в других они продолжают греть, потому что вода проходит через байпас.

Если доступ теплоносителя в прибор открыт, то большая часть воды проходит через радиатор, а часть — сразу уходит в байпас. Это получается благодаря тому, что сечение (внутренний диаметр) у байпаса меньше, чем у труб, ведущих к батарее.

Но видимо не все монтажники учили в школе физику, поэтому могут использовать байпас того же размера, что и трубы. В результате большая часть воды уходит через байпас вниз по стояку, а батареи не прогреваются.

Скрытие радиаторов экранами

Такое часто происходит по просьбе владельцев квартиры, по мнению которых приборы отопления не вписываются в дизайн интерьера.

Грамотный монтажник должен предупредить жильцов, что если замуровать батареи в стену, пусть даже с дверцами, а сверху закрыть их глухим подоконником, в квартире будет холодно.

Из-за недостаточной циркуляции теплый воздух не сможет проникнуть вглубь комнаты и будет греть только подоконник и дверцы, за которыми он скрывается.

Кстати, заставлять радиаторы мебелью тоже не рекомендуется. Шкафы или спинки диванов, сделанные из ДСП, из-за постоянного воздействия высоких температур быстро рассыхаются.

Установка слишком больших радиаторов

Когда речь идет о большом помещении, люди иногда выбирают слишком длинные радиаторы с большим количеством секций, надеясь таким образом, равномерно прогреть комнату.

Но устанавливать прибор больше чем из 15 секций не рекомендуется, потому что напора воды, скорее всего, не хватит, чтобы прогреть все секции. В этом случае оптимальный вариант — установка двух последовательно подключенных радиаторов.

Схема примерно такая же, как способ соединения радиаторов в квартирах верхнего и нижнего этажа. При этом подающая труба должна быть с большим диаметром, а трубы, отходящие к радиаторам — поменьше. Так вода будет равномерно распределяться между приборами.

Использование «левых» комплектующих

Монтажники, которые не ищут легких путей, иногда выбирают радиаторы одного производителя, а монтажные комплекты (состоят из глухих пробок и переходников), которые необходимы для подключения радиаторов — другого.

Но проблема в том, что они могут не подойти друг другу. Например, к батареям Global не подходят комплекты других производителей приборов отопления. И так у многих брендов.

Да, «чужие» комплектующие установить можно, и какое-то время батареи даже проработают. Но шанс, что приборы начнут протекать, очень большой.

Оптимальный вариант — использовать комплектующие той же марки, что и радиатор, или универсальные детали, которые подходят к большинству радиаторов.

Усовершенствование прокладок в заглушках батарей

Некоторые монтажники, выбирая качественные радиаторы и оригинальные комплектующие, решают их немного доработать. Например, неопытному монтажнику может показаться, что силиконовых прокладок, установленных на пробках, закрывающих выходы секций батарей, недостаточно.

И он решит заменить их на паронитовые. Эти, почти «бумажные» прокладки, очень быстро разрушаются, поэтому велика вероятность, что радиатор вскоре после установки начнет протекать.

Или для верности сантехник-консерватор может намотать на пробку лён или фум-ленту, чтобы «наверняка» избежать протечек.

Эта предосторожность может привести к обратному эффекту: если использовать дополнительное уплотнение при установке оригинальных монтажных комплектов, да еще и закрутить пробку посильнее, она может треснуть, и радиатор начнет протекать.

Ошибки при монтаже отопления

Оптимизация расходов на эксплуатацию жилья в условиях нашего климата зависит главным образом от повышения эффективности и экономичности отопительной системы, используемой в доме. Как избежать ошибок при монтаже отопления и получить надежную, комфортную и, главное, недорогую систему?

Отопительные мощности работают не круглый год, но основная доля расходов на содержание дома приходится именно на оплату энергоносителя, расходуемого в это время. Поэтому так важно не допустить ошибки при монтаже отопления – они дорого обходятся потребителю. Вопрос масштабный и в рамках одной статьи в должной мере осветить даже базовые аспекты невозможно. Поэтому попробуем кратко, тезисно остановиться на наиболее важных моментах, как правильно установить отопление.

Основные промахи застройщиков при проектировании и ошибки при монтаже системы отопления

Повышенные расходы на обогрев зимой могут оказаться следствием слабого утепления дома или огрехов при установке окон, но эти риски при привлечении профессионалов минимальны. Куда чаще причина кроется именно в правильном отоплении частного дома. Кратко расскажем, что нужно учесть при монтаже системы отопления частного дома, чтобы в процессе эксплуатации не было нареканий и аварийных ситуаций.

Мощность котла

Можно тщательно продумать, как установить систему отопления, начиненную самыми современными разработками в данной области, и не достичь желаемого результата из-за одной досадной ошибки – неверного расчета мощности котла.

Слабый котел не сможет нормально прогреть дом, будет постоянно работать с большой нагрузкой, что приведет к резкому сокращению срока его службы. Избыток мощности чреват перерасходом энергоносителя и лишними тратами уже на этапе монтажа – согласитесь, правильная система отопления в частном доме должна исключать такую возможность.

Недостаток воздуха для горения

Для сгорания любого топлива необходим кислород, который в котлы (и газовые, и твердотопливные, и на жидком топливе) поступает из помещения, где выполнен монтаж котла. Обычно объема котельной недостаточно, и организуют приточную вентиляцию. Если установка приточной вентиляции окажется неверно рассчитанной и поступающего объема воздуха окажется мало, в дымоходах станет скапливаться сажа (из-за низкой эффективности сгорания), а автоматика станет отключать котлы, что помешает развить штатную мощность. Это не слишком очевидный, но важный фактор среди ошибок при монтаже систем отопления.

Для котельной выбрано влажное помещение

Для повышения эффективности систем отопления котел и аппаратура, отвечающая за его работу, должны устанавливаться в сухом помещении, поскольку влага нарушает работу автоматики, приводит к повышенной коррозии элементов конструкции, снижает эффективность сгорания топлива и способствует ускоренному зарастанию дымоходов продуктами горения. Не забудьте об этом, решая, как правильно установить отопление.

Низкий дымоход

Дымоход для котла должен иметь строго определенные размеры. Если выполнен монтаж дымохода недостаточной высоты, невозможно исключить влияние ветра на тягу (если ветер дует со стороны препятствия) или он будет засоряться снегом, сметаемым с кровли. Во всех случаях это ведет к перебоям в работе и способно сделать монтаж котельной в доме неэффективным.

Нет отсекающего крана

В конструкции важно предусмотреть отсекающий кран, с помощью которого циркуляцию теплоносителя пускают по малому кругу. Его отсутствие затрудняет пуск системы после длительного перерыва и блокирует возможность даже мелких ремонтных работ без выключения всей системы и слива всего объема теплоносителя.

Правильно комбинирование излучателей тепла

Специалисты считают, что правильное отопление в частном доме должно быть комбинированным: на первом этаже теплые полы, на втором – радиаторы. Объясняется просто. Чем ниже излучатель тепла, тем эффективнее его работа. Тепло поднимается вверх, и потому первый этаж надо греть лучше. Но теплые полы –это не всегда комфорт, особенно в спальных комнатах, которые часто размещают на втором уровне дома, в них как правило, применяют радиаторы.

Правильный расчет теплопотерь

Мощность отопления должна возмещать теплопотери помещения. Для чего необходимо сделать точный расчет этих параметров. Часто используют упрощенную формулу, согласно которой 1 кВт мощности обогревателя расходуется на 10 м 2 отапливаемой площади. Но греть надо не площадь, а объем. То есть нужно учитывать высоту потолков, наличие второго света, материал стен, пола, кровли, площадь и характер остекления, ряд других факторов – все, что нужно для эффективной системы отопления частного дома.

Безопасность котла

Нельзя экономить на безопасности. У каждой системы свой перечень необходимой автоматики, и сокращать его недопустимо. Какие требования предъявляют к котельным в частном доме, подробно изложено в нашей статье.

Тонкости выбора насоса

Циркуляцию в системе обеспечивает насос, который должен четко соответствовать диаметру труб и объему системы. В противном случае он не справится с транспортировкой теплоносителя (скажется неравномерным прогревом по мере удаления от котла) или поток станет замедляться по причине суженной магистрали. Все это приведет к работе оборудования с повышенной нагрузкой. Следует выбрать циркуляционный насос с керамическими подшипниками (а не металлическими) – это отразится на общем комфорте и увеличит срок эксплуатации котельного оборудования.

Циркуляционный насос лучше врезать в обратную магистраль, поскольку она имеет более низкую температуру. Это снизит напряженность режима работы насоса.

Как видите, нюансов очень много и изучение вопроса, как правильно выбрать циркуляционный насос и учесть все ошибки монтажа отопления частного дома, на практике сведутся для Вас к выбору компетентной компании, и понадобятся вам скорее для контроля каждого этапа работ.

УЗНАЙТЕ РАСЦЕНКИ на ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ КОТЛОВ
+375 29 601-41-44

СМОТРИТЕ ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Ошибки при выборе и монтаже радиаторов и труб

Объем теплоносителя и разное количество конечных получателей тепла в частном доме требует определенной пропускной способности применяемых труб, которые для облегчения работы насосного оборудования должны иметь определенное повышение по мере удаление от котла или распределяющего коллектора. Консультация в магазине на вопрос какие трубы нужны для отопления хорошего результата не даст – этот вопрос надо решать после планировки и расчета всей системы.

Неправильное направление потока теплоносителя может привести к завоздушиванию всей системы

Установка радиаторов отопления должны выполняться в нижнем ярусе помещения и иметь не менее 10-20 см свободного пространства и снизу, и сверху правильной конвекции теплого воздуха.
Нельзя подбирать радиаторы по ширине оконного проема. Их выбор обусловлен требуемой тепловой мощностью, а не геометрией или симметрией. Важно учитывать их площадь рассеивания. Недостаток площади не даст нужного объема тепла, а избыток приведет к перегреву, который невозможно устранить регулировкой.
Важно точно подобрать конструкцию радиатора. Современные радиаторы имеют комбинированную конструкцию, адаптированные под определенные условия эксплуатации: давление в системе, вид теплоносителя и так далее. Неправильный подбор может обернуться аварией.

Подробнее, как выбрать радиаторы отопления и способах их подключения, читайте тут.

Сочетаемость материалов

Любой трубопровод при нагреве меняет свои размеры, хоть визуально это незаметно. Поэтому нужно знать, не только как правильно выполнить разводку труб, но и как ведут себя различные материалы в сочетании друг с другом. Они не должны вступать в реакции и иметь близкий коэффициент теплового расширения. Чтобы повысить эффективность системы отопления и избежать аварий в будущем, предоставьте решение вопроса, какие трубы лучше для отопления вашем доме, профессионалам.

Нарушение технологий монтажа

Отрезки труб от коллектора до радиаторов должны быть цельными и не иметь на пути следования сочленений. Каждый элемент системы после сборки должен пройти испытание давлением, несколько превышающим рабочее. Это делают для повышения надежности и эффективности системы отопления.

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода отопления, делайте прокладку труб в дымоходном или вентиляционном канале, участки, проходящие по полу, выполняйте в защитных гильзах, учитывая коэффициент теплового расширения.

Теплоноситель

В дешевом варианте в качестве теплоносителя при монтаже радиаторов используют воду. Это упрощает заполнение системы, но приводит к проблемам впоследствии, поскольку вода способствует повышенной коррозии металла, из нее могут выпадать известковые примеси, нарушающие баланс в системе. Поэтому лучше применять антифриз, который лишен таких недостатков.

Отсутствие теплоизоляции на магистралях

Тепло должно транспортироваться до точки потребления с минимальными потерями. Поэтому важно обеспечить надежную теплоизоляцию труб до коллектора. Особенно если магистраль проходит через неотапливаемое помещение. Иначе резко возрастут расходы на энергоноситель.

Элементы регулировки

Мало не допустить грубых ошибок монтажа отопления. Важно сделать возможной тонкую настройку отопительной системы на всех ее участках. Для чего стоит предусмотреть термостаты. В идеале – на каждом радиаторе. Также крайне нужный элемент системы – краны (воздушные клапаны) Маевского, с помощью которых происходит удаление воздушных пузырей из системы.

Капризные теплые полы

При монтаже теплого пола есть очень много тонких моментов.

Нельзя на большую площадь раскладывать пол одной петлей. Такое удлинение магистрали затруднит транспортировку по ней теплоносителя.
Слабость теплоизоляционного слоя под теплым полом приведет к неоправданным потерям. Тонкий слой стяжки над ним может привести к нарушению целостности системы и плохому рассеиванию тепла (неравномерный прогрев отдельных участков пола), а слишком массивная стяжка увеличит инерционность теплого пола и обернется перерасходом материалов.
Нельзя заливать стяжку над теплыми полами без заполнения труб теплоносителем или его эрзацем. Велик риск смять трубы, что чревато полной заменой петли – сращивать теплые полы под стяжкой недопустимо.
Подключение теплого пола возможно только при полностью высохшей стяжке. Иначе ее может просто порвать. Что позднее снова чревато повреждениями труб теплого пола.

Расширительная система

Объем расширительного бака должен соответствовать объему теплоносителя, циркулирующего по системе. Иначе или произойдет его утечка, или система будет регулярно воздушить. При закрытой системе недостаток объема расширителя может обернуться разрывом магистрали.

Только надежные соединения

Фитинговые соединения, особенно с резиновыми уплотнителями без возможности их осмотра и ревизии недопустимы. Все соединения должны быть предельно надежными.

Элементы автоматизации

Человек в состоянии настроить систему с обилием механических регуляторов, но эта настройка займет много времени, окажется излишне инерционной, не будет отличаться вариативностью. Поэтому лучше применять максимально адаптивную автоматику, которая позволит регулировать работу системы вовремя и точно в автономном режиме.

Заключение

Учесть все нюансы и точно знать, как правильно установить отопление в частном доме может только профессионал. Любитель рискует допустить грубые ошибки в расчете и монтаже отопления.

К тому же потребности отопительной системы неразрывно связаны с мощностями водоснабжения. Поэтому лучше привлечь квалифицированных специалистов уже на этапе бурения скважины – это поможет избежать ненужных трат уже на этапе проектирования и во время эксплуатации.

Также следует учесть, что устройство всех коммуникаций – и монтаж водопровода и прокладка канализации целесообразны вместе с монтажом отопления под ключ, так вы получите гарантированно эффективную эксплуатацию жилья.

Основные ошибки при монтаже отопления

Об эффективности и надежности отопительной системы дома мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание, своевременно уделенное важным нюансам при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Система отопления представляет собой замкнутую цепь, все звенья которой – отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы – работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Их перечень, представленный ниже, поможет Вам правильно спланировать систему отопления загородного дома.

КОТЁЛ НЕПОДХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ

Несомненно, главная роль в отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся особенно дорого. Случается, домовладелец не придает серьезного значения грамотному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам. Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. А они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

Но установка котла, мощностью, превышающей необходимые параметры, – это еще не самая большая неприятность. Гораздо хуже, если имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Опять же упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома. Но, ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА

Недостаточное внимание к дополнительной защите при установке котла – один из самых типичных промахов домовладельцев. А речь, между тем, идет о безопасном функционировании агрегатов, работающих на взрывоопасном топливе. В большей степени это касается котлов, работающих на газу. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения. Это может происходить по ряду причин, например, из-за падения давления газа в сети, отсутствия тяги в дымоходе. Согласно строительным нормам в цокольном или подвальном помещении, где работает газовый котел или водонагреватель, рекомендуется устанавливать сигнализатор загазованности, предупреждающий об утечке, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа. В случае превышения критической концентрации газа, устройство самостоятельно отключает его и подает сигнал.

К сожалению, полагаясь на качество современного газового оборудования, многие хозяева дополнительные меры безопасности. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной “умной” автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций. Однако возможности ее не безграничны. Между тем, копеечный, в сравнении со стоимостью дома, дополнительный внешний датчик способен предотвратить большую беду.

ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Отопление большого дома требует значительных затрат на энергоресурсы.

Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. На этапе закупки и монтажа отопительного оборудования, домовладелец может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел “без наворотов”, упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться интеллектуальный функции, дополняющие технические характеристики современных котлов.

НАСОС НЕ ПОДХОДИТ

Серьезные проблемы в работе системы отопления могут быть вызваны установкой некачественного насоса или выбором его по ложным критериям. Так, ошибочно мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по одной характеристике – высоте дома и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе.

Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления. К примеру, недолгий срок эксплуатации обеспечен насосом с валом и подшипником, изготовленными из стали и графита соответственно: находясь в состоянии постоянного трения, они быстро выходят из строя, при этом сам агрегат издает повышенный шум. Таким моделям лучше предпочесть современные аналоги с деталями из керамики. Они долговечны и практически бесшумны в эксплуатации.

ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ

Для монтажа отопительной системы необходимо привлекать специалистов, так как непрофессионалы могут допустить ошибку, исправление которой потребует больших затрат.

Пример грубого просчета в монтаже – неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, что вызовет сильный шум при его работе и преждевременный износ агрегата.

Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей. Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.

Немного забегая вперед, назовем и основные ошибки при монтаже радиаторов. Самая типичная такова: радиатор вешается вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция становится неэффективной. Еще один просчет: из-за установки радиатора в декоративной стеновой нише может снизиться его тепловая мощность, в результате чего помещение будет недополучать тепло. Чтобы этого не происходило, имеет смысл подобрать радиатор большей мощности. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучать тепло. Два-три маленьких радиатора на большую комнату, в этом случае будут более эффективны.

К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся. Единственный способ избежать их – внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.

ТРУБЫ НЕ ПОДХОДЯТ

Если котел и автоматика отвечают за создание и регулирование тепла, то его доставка к радиаторам – в компетенции трубопроводов. Промахнуться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать лишь из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено – места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

АНТИФРИЗ ВМЕСТО ВОДЫ

Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем – антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Вообще, использовать антифризы рекомендуется лишь в редких случаях (например, имеется повышенный риск замерзания теплоносителя при частых перебоях с электричеством). Дело в том, что большинство отопительных котлов рассчитано на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются. Поэтому при замене воды антифризом повышается риск аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя. Некоторые иностранные производители попросту снимают свое отопительное оборудование с гарантии при применении антифриза! Увы, как правило, покупатель узнает об этом ограничении уже после дорогостоящего приобретения — импортного котла или радиатора.

Важно также учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль – токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза – 44% в модификации с температурой замерзания – 30°С и примерно 65% – при температуре замерзания – 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.

При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 – 15% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.

НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН РАДИАТОР

Отопительные приборы завершают собой цепочку преобразования энергии в тепло. Очень неприятно, если промашка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления. Самый распространенный в России тип отопительной техники – радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям – от протечки радиатора до его разрушения. Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора – его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики – тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, – нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

Основные ошибки при установке системы отопления

Чтобы жить в теплом уютном доме, которому будут не страшны зимние холода, нужно просто не допускать основных, типичных ошибок при установке отопительной системы.
Итак, закончено строительство или ремонт в вашем доме, проложены новые трубы, установлена регулирующая арматура, красивые импортные радиаторы отопления. И хочется верить, что все усилия и материальные затраты раз и навсегда избавят обитателей от зимних холодов.
Однако следует проверить систему в работе – увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то монтаж проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды. Тем не менее большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются довольно просто. Им-то и посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.

Расчет и подбор

Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы немного: можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые. А вот в частном доме или коттедже вариантов схемы отопления значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.
Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, типа и толщины стен рассчитывается необходимая мощность котла, выбирается оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.
Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость – антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет разницы плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам под действием циркуляционных насосов. У обеих систем есть особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.
Система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.
К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системах с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры и воздействию кислорода. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.
Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением и в итоге оказываются более экономичными. К тому же обычно они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.
Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если по отечественным нормативам содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) оно в десять–двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные биметаллические радиаторы TENRAD BM.

Подводные камни монтажа

Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую на месте их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самое неподходящее время – в отопительный сезон. Чаще всего это утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.

Ошибка «Не тот инструмент». Одна из наиболее распространенных проблем – это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их плохое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, – разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.
Но хорошие инструменты шведских и немецких брендов (таких как REMS, Rothenberg, Fulco, Forged) недешевы – только газовый ключ обходится примерно в 40 евро. Дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент, может «недотянуть» резьбовые соединения, а это рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а возможно, и прорыву системы.
Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах устанавливаются терморегуляторы – довольно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, регулировать температуру в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимумом инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как невозможно соблюсти предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе, и отопление «потечет».

Ошибка «Прямой угол». Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Однако в радиаторах, верхний край которых расположен горизонтально, постепенно накапливается воздух – у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и немного, но снижается.
Поэтому, чтобы воздух не скапливался, лучше монтировать радиаторы с небольшим уклоном (всего несколько градусов). Внешне он будет не очень заметен, а пользу принесет большую. Куда делать уклон? Это зависит от типа подключения радиатора к сети (их много: сверху, снизу, по диагонали) и того, на какой стороне радиатора расположен воздушный клапан. Лучше делать уклон так, чтобы воздух собирался у клапана, то есть этот угол радиатора должен быть несколько выше. Если же по какой-то причине схема отопления смонтирована так, что выход из радиатора находится сверху (в автономных системах такое бывает), то должен быть приподнят соответствующий угол, чтобы воздушный пузырь под давлением системы прошел дальше – до воздушного клапана, обязательного в автономной системе отопления.

Ошибка «Не те герметики». Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить также применяется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики – это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить.
Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но, как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.

Ошибка «Не тот теплоноситель». Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя влечет за собой некоторые технические особенности исполнения системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Вообще, специалисты не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.

Ошибка «На рынке дешевле». Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура – задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но и не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран поддельный. Он изготовлен из дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.
В среднем на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить примерно 100 евро. Если попытаться сэкономить, хозяева рискуют, что каким-нибудь зимним вечером у них прорвет систему отопления.