Прожилины для забора из профнастила

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

• Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
• Привариваем отрезки с петлями к столбу.
• К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
• Привариваем вертикальные торцы створок.
• Привариваем усилители в углах створок.
• Разрезаем болгаркой створки ворот.

Лаги для забора

Наша продукция

• Арматура
  • Арматура A500C
  • Гладкая арматура А1
  • Арматура стеклопластиковая
  • Арматура А400
  • Фиксаторы для арматуры
• Труба профильная
  • Труба квадратная
  • Труба оцинкованная
  • Труба прямоугольная
• Cортовой прокат
  • Балка двутавровая
  • Квадрат стальной
  • Полоса
  • Проволока вязальная
  • Уголок
  • Швеллер
• Труба круглая
  • Бесшовные трубы
  • Труба водогазопроводная
  • Труба оцинкованная стальная
  • Труба электросварная
• Листовой прокат
  • Лист оцинкованный
  • Лист просечно-вытяжной
  • Лист рифленый ромб
  • Лист рифленый чечевица
  • Лист стальной горячекатаный
  • Лист стальной холоднокатаный
• Профнастил
  • Профнастил для забора
  • Профнастил для крыши
  • Профнастил крашенный
  • Профнастил оцинкованный
• Сетка металлическая
  • Сетка рабица
  • Сетка сварная в картах
  • Сетка сварная в рулонах
  • Сетка сварная ПВХ
  • Сетка штукатурная плетеная
  • Сетка кладочная
• Стройматериалы
  • Блоки строительные
  • Диски отрезные
  • Изоляционные материалы
  • Листовые материалы
  • Профиль и комплектующие для гипсокартона
  • Фанера
  • Электроды
  • Сухие смеси и грунтовки
• Заборы
  • Профнастил для забора
  • Сетка сварная для забора
  • Сетка рабица для забора
  • Лаги для забора
  • Столбы для забора
  • Комплектующие для забора
  • Калькулятор для заборов
• Петли
• Фитинги
  • Бочата
  • Гайки
  • Муфты
  • Отводы
  • Резьба
  • Сгоны
• Винтовые сваи
  • Винтовые сваи 57 мм
  • Винтовые сваи 76 мм
  • Винтовые сваи 89 мм
  • Винтовые сваи 108 мм
  • Винтовые сваи 133 мм
  • Винтовые сваи 159 мм
  • Оголовки для свай
• Заглушки для профильных труб
  • Заглушки металлические
  • Заглушки пластиковые
• Кованые изделия (под заказ)
  • Балясины, поручни
  • Виноград
  • Вставка в балясины
  • Декоративные колпаки и переходы на трубы
  • Корзинки
  • Краска для ковки
  • Листья
  • Основания балясин
  • Пики
  • Полусфера металлическая
  • Розы, заклепки
  • Ручки и петли
  • Сложная ковка
  • Художественный прокат
  • Цветы, накладки
  • Шары
  • Элементы орнамента

В сети металлобаз в Москве вы можете приобрести ключевой элемент каркаса ограждения — лаги для столбов забора. В конструкции они выполняют две функции: придают сооружению устойчивость к нагрузкам и удерживают обрешетку.

Производство поперечин для забора

Металлоизделия изготавливаются из стали чаще методом горячего и холодного проката. Иногда для производства материалов используют сварку. В качестве заготовки при создании лаг применяют трубу с прямоугольным профилем.

Использование лаг для забора

Прожилины для забора можно купить в Москве онлайн для устройства ограждений:

частных домов;

коттеджей;

производственных объектов;

коммерческих учреждений;

складов.

При монтаже металлического каркаса забора высотой от 1,7 до 3 м применяют лаги диаметром 40х20 со стенкой от 1,5 до 2 мм. Несущей способности подобного каркаса для забора из профильной трубы достаточно для сооружения большинства простых ограждений из штакетника и профлиста С8—C20.

Для фиксации поперечин к столбам используют 2 типа креплений:

сварочное;

Последний вариант позволяет демонтировать ограждение при необходимости. К облицовке прожилины крепятся на саморезы. Срок службы сооружения во многом зависит от мягкости сплава и устойчивости метизов к нагрузкам.

О выборе поперечин

При покупке изделий обращают внимание на длину, сечение, толщину стали, наличие антикоррозийного покрытия. При подсчете количества лаг ориентируются в первую очередь на высоту ограждения. На 1 метр готового металлического пролета забора нужна 1 поперечина.

Пример: для ограждения высотой до 1,7 м используются 2 поперечины, а выше 1,7 м — 3 прожилины.

При подсчете необходимого числа поперечин учитывают также общую длину ограждения и размер поперечин в каталоге.

Как купить металлические лаги для забора

Сделайте заказ на нашем сайте. Мы подготовим материал и отправим по адресу в день обращения или в другой удобный для вас день. По желанию у нас можно приобрести комплектующие к ограждению: петли, наконечники, электроды и пр.

При необходимости наши сотрудники помогут купить готовый забор с пролетами. Обращайтесь!

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
• металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
• профлист;
• саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
• цемент;
• песок;
• мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

• лопата штыковая;
• бур электрический или ручной;
• шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
• измерительная рулетка;
• уровень строительный;
• отвес;
• емкость для приготовления раствора;
• шуруповерт;
• электрическая дрель с набором сверл по металлу;
• сварочный аппарат.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
2. столб опускается в ямку;
3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
• Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Прожилины для забора из профнастила

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

Определитесь с фактурой

Высота и толщина листа

Покрытие и цвет

Одно- или двухсторонний

Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

Какой профиль выбрать

Закажите материал

Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

Не забудьте купить лаги и столбы

Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

— Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы. Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

Прожилины для забора: из дерева и металла (профильная труба)

Прожилины для забора – это горизонтальные поперечины ограждения, крепящиеся к столбам. Они как бы собирают покрытие будущего забора воедино, ведь именно на них крепятся профлист (профнастил), доски, сетка, поликарбонат или другие виды материалов. Поперечины для забора обеспечивают надежность и прочность конструкции. Прожилины представляют собой брус или металлические трубы, пластины прямоугольного или квадратного сечения. Прожилины для забора могут достигать в длину нескольких метров, и в основном они крепятся в верхней и нижней частях забора.

Забор из профнастила

Два вида прожилин

Лаги, как их еще называют, могут делиться на два вида: деревянные и металлические. Чтобы сделать выбор в пользу того или иного вида, необходимо определиться в следующем:

1. Из чего будет сделан будущий забор.
2. Какое крепление прожилин планируется.

Схема способов крепления

Деревянные

Деревянные слеги изготавливаются из различных видов древесины, преимущественно хвойных пород. Самыми популярными являются сосна, лиственница и ель. Именно эти деревья отличаются наиболее прочной и качественной древесиной, которая не разрушается под воздействием погодных условий, а держит первоначальную форму (долго не гниет, не пересыхает).

Схема элементов забора

Также можно определить перечень достоинств деревянных прожилин:

1. Легкодоступные. Здесь подразумевается, что найти бруски необходимого размера совсем не сложно. На просторах интернета есть много рекламных площадок, которые предлагают строительные товары. Можно также пойти и другим путем: разместить в интернете, например, объявление типа: «Куплю прожилины из профильной трубы». Строительные магазины или пилорамы с большим желанием выполнят подобный заказ. При желании, кроме всего этого, слеги можно изготовить самостоятельно. Главное – приобрести подходящий материал (доски) нужной толщины и напилить из них бруски.
2. Ремонтоспособные. В случае необходимости деревянные прожилины всегда можно подлатать. Ремонт не составит особого труда. Подрезать, подпилить и заменить, забить лишний гвоздь – все это возможно при работе с деревом.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать с металлическими аналогами, то, конечно, по стоимости деревянный прожильник обойдется намного дешевле.
4. Экологичность.
5. Простой уход. Деревянные бруски, возможно, нужно будет обработать специальной пропиткой, а в остальном больше ничего и не надо.

Схема деревянного ограждения

Говоря о недостатках, нельзя не подметить, что, конечно же, бруски не настолько долговечны, как, например, аналоги прожильника из металла.

Воздействия температурных изменений, солнца и осадков все-таки ощутимы для дерева.

Схема возведения изгороди с прожилинами

Изготовление деревянного бруса

Если вопрос о приобретении брусков для ограждения решен в сторону самостоятельного изготовления, то нужно:

1. Закупить доски необходимой толщины. Оптимальное значение должно составлять 5 см.
2. Тщательно просушить древесный материал.

Схема сборки лаг

Для изготовления понадобятся следующие инструменты:

• циркулярная пила;
• электрорубанок;
• болгарка со шлифовальными дисками;
• ножовка и зубило (при необходимости);
• линейка, карандаш.

Схема ограды из евроштакетника

Весь процесс изготовления представляет собой нарезание брусков из досок. Необходимо определить размер доски и высчитать, какое количество прожилин можно выпилить из нее. Оптимальное значение ширины для бруска должно составлять 8–10 см, но в конечном счете оно определяется в зависимости от штакетника, который будет использоваться. Здесь важно, насколько доски забора будут длинными и толстыми.

Схема размещения прожилин

Чтобы избежать кривизны, лагу можно заведомо делать немного шире, чем нужно. Лишнее получится убрать при работе электрорубанком и болгаркой. Готовые изделия укладывают и закрывают от солнца и дождя до дальнейшего использования.

Металлические

Лаги из металла представляют собой полые трубки прямоугольного сечения. Размеры могут быть самыми разными: 2х4, 2,5х4, 2,5х5, 3х6 см. Это далеко не все существующие размеры, они могут варьироваться, так как подбираются индивидуально.

На фото изображено ограждение из профнастила с металлическими прожилинами.

Чертеж строительства забора из профнастила

Оптимальная толщина стенок должна составлять не менее 0,2 см. Самые востребованные прожилины из металла имеют следующие размеры: сечение – 20 на 40 мм, толщина – 0,2 см, длина – 6 м.

Можно выделить следующие плюсы металлических прожилин:

1. Долговечность. Не страшны металлу воздействия окружающей среды, так как он в любом случае сохранит свою форму. Конечно, кое-какие недостатки из-за воздействия влаги, например дождя, могут проявиться в виде коррозийных образований.
2. Повышенная прочность. Металлические прожилины ударостойкие. Если они и могут деформироваться, то только при мощном ударе.
3. Удобство монтажа металлических прожилин. Благодаря ровным поверхностям всех частей металлического забора, поперечины без труда монтируются на гладкую поверхность опор.
4. Пожаробезопасность. Это достоинство металлических прожилин неоспоримо. Вся металлопрофильная конструкция надежна в эксплуатации, так как в случае чрезвычайной ситуации – пожара – гореть не будет.

Нюансы размещения прожилин и столбов при уклоне

Отдельно про оцинкованные прожилины

Металлопрофильные прожилины могут быть покрыты цинком. Это обеспечивается таким образом: металлические полые бруски окунают в жидкий цинк, благодаря чему изделия приобретают дополнительные полезные свойства. Они заключаются в устойчивости к влаге и различным температурным режимам.

Схема основных параметров поперечин

Срок службы оцинкованного изделия автоматически продлевается на 5 лет минимум. Также из преимуществ можно выделить: экономию денег и времени на покраске прожилин. Металлические оцинкованные поперечины имеют серый цвет светлого оттенка. Забор из профлиста с обратной стороны также имеет светло-серый цвет, и поэтому лаги гармонично смотрятся на такой поверхности.

3 хитрости, как замаскировать прожженный участок на линолеуме, чтобы не покупать новый

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Особенности линолеума

Прежде чем переходить к маскировке дефекта, важно знать, из чего сделано изделие. Современные покрытия состоят из нескольких слоев. Благодаря этому они не меняются в цвете, не боятся влаги, получаются прочными и износоустойчивыми. Повредиться может каждый слой линолеума, в том числе и расплавиться до основания. Важно оценить ситуацию и подобрать оптимальный для реставрации способ.

1. Верхний. Напоминает тоненькую полиуретановую пленку. Он оберегает линолеум от воздействия влаги, бытовой химии и других веществ, которые могут проникнуть внутрь и повредить покрытие.

2. Декоративный. Средний слой с рисунком. Зачастую орнамент линолеума имитирует натуральные материалы.

3. Внутренний. Стекловолоконный слой, который обеспечивает прочность изделия. Линолеум с легкостью выдерживает постоянное давление и частое использование.

4. Нижний. Состоит из поливинилхлорида и является основой линолеума. В некоторые разновидности также добавляют звуко- и теплоизоляционные подложки из ткани.

Как отреставрировать разные виды повреждений

Если уронили на покрытие спичку или отскочила искра бенгальского огонька, повреждение будет небольшим. Первым делом тщательно очистите и обезжирьте пострадавший участок. Далее при помощи ребра обычной монеты растушуйте границы прожога. Теперь возьмите мастику для линолеума или шпатлевку подходящего оттенка и замажьте дефект.

2. Рисунок на линолеуме

Если серьезно пострадал декоративный слой, вернуть ему прежний вид не удастся. Однако получится замаскировать броский дефект. Используйте клей для холодной сварки типа С (вязкое и прочное средство для работы со старыми материалами) и пигмент для окрашивания линолеума (того же оттенка, что и поврежденный рисунок).

Возьмите ненужную емкость, смешайте в ней в равных частях клей и пигмент, чтобы получилась однородная консистенция. Очистите и обезжирьте линолеум, а сверху нанесите полученный состав. Подождите, пока средство полностью высохнет и аккуратно срежьте излишки. В завершение покройте отреставрированный участок воском, чтобы восстановить защитное покрытие.

Другой вариант – сделать пигмент самостоятельно. Для этого возьмите кусочек оставшегося после ремонта линолеума или срежьте небольшой клочок на незаметном участке (за плинтусом, под мебелью, в уголке). Соскоблите острым ножом верхний и декоративный слои, чтобы образовалась цветная крошка. Соедините ее с мастикой для линолеума и нанесите на повреждение. Дождитесь высыхания, а после удалите излишки и натрите участок воском.

3. Сильный прожог

Если покрытие прожжено до основания, замаскировать повреждение не удастся. Понадобится заплатка, которая будет немного видна. Но это лучше, чем обугленный след. К тому же, если вовремя не восстановить линолеум, в нем начнет скапливаться влага, которая только ухудшит состояние покрытия. В последствии приобрести новое изделие будет намного проще, чем вывести плесень.

Потребуется кусок линолеума (в идеале с таким же узором) и клей для холодной сварки типа А (жидкое средство применяется для склейки новых материалов, шов получается практически незаметным). Вместо заплатки можно поискать специальные наклейки. Они продаются в строительных магазинах и имитируют популярные фактуры. Если повезет, удастся найти подходящий рисунок или создать похожий из комбинации наклеек.

1. Вырежьте заплатку, которая будет идеально подходить под старый узор. Сделайте ее с запасом в 2-3 см с каждой стороны.

2. Приложите кусочек к поврежденному участку, чтобы рисунок совпал, и зафиксируйте заплатку малярным скотчем.

3. Возьмите острый нож и прорежьте им старый линолеум по форме заплатки. Выньте поврежденный кусок и очистите покрытие от старого клея. Далее приклейте новую заплатку вместо прожога и дождитесь полного высыхания. После обработайте шов клеем для холодной сварки. Средство растворит материал по краям, поэтому стыки станут едва заметными, а заплатка сольется с линолеумом. Не пренебрегайте этим этапом, иначе швы могут разойтись.

При работе с линолеумом главное – работать аккуратно, чтобы замаскировать прожог максимально незаметно. В крайнем случае попробуйте перевернуть изделие или поставить на поврежденный участок мебель. Также советуем прочесть, как спаять швы линолеума красиво, самостоятельно и без лишних проблем.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: