Простой самодельный резак по дереву из гаечного ключа

Резцы по дереву: типы, процесс изготовления своими руками

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Резцы по дереву

Для работ на токарном станке по дереву нужен не один резец, а несколько. Причём все резцы имеют разную форму и предназначение. Существует два основных вида таких резцов:

1. Для грубой, первоначальной обработки.
2. Для придания формы и окончательной доработки.

Несмотря на нюансы применения, все резцы для работы на токарном станке по дереву имеют общие принципы изготовления и требования к форме. Любой резец состоит из лезвия (около 30 см в длину) и рукоятки (не менее 20 см). В свою очередь, рукоятка состоит из деревянного держака и металлического кольца для фиксации металлического резака.

Основная рабочая плоскость делится на три части: лезвие — самая острая часть, тело — плоскость резца, которая используется для держания и упора, хвостовик — узкая часть, применяемая для крепления в рукоятке.

В набор токарных резцов по дереву входит разный инструмент. Резцы по своей функциональности делятся на четыре основные группы:

1. Чтобы отрезать заготовку применяют отрезные.
2. Чтобы придать цилиндрическую форму — расточные.
3. Для точения двухгранных выемок и выступов — подрезные.
4. Для создания овальных выемок — фасонные.

Виды инструмента для резьбы

Использование различных инструментов

Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси инструмента.

Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

Далее нужно сделать следующее:

1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой — в первом случае клинок будет шататься, а во втором — ручка просто треснет или не склеится.
4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить — возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь — если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Материалы для работы

У каждого вида древесины для резьбы есть свои плюсы и минусы. С мягкой древесиной работать легко, но и брака может быть тоже немало. Это осина, липа, береза. Для начинающих эта древесина подойдет лучше всего.

Дуб, самшит, красное дерево – это более дорогая и сложная древесина. Она отличается твердостью и стойкостью, поэтому вырезать из такой древесины сложно. Очень часто бывают неприятности при работе с такими породами дерева. Может пострадать либо инструмент, либо мастер.

Для домашних умельцев полезные советы

Сегодня мы поведаем о полезных советах которые пригодяться домашним умельцам: нарезать резьбу, сдалать набойку для ножек стула и стульев, согнуть заготовку под паром, подобрать нужный шкант и многое другое.

Ранее мы уже много публиковали полезных советов для умельцев.

Шаблон для установки ножей

Простой и удобный шаблон для установки вылета строгальных ножей относительно вала можно сделать из отрезка алюминиевого уголка и шпильки с гайкой. На вершине уголка напильником делают площадку для гайки, сверлят отверстие и нарезают резьбу под шпильку. Ввернув шпильку в уголок на необходимое расстояние и законтрив ее положение гайкой, можно контролировать вылет по касанию строгальных ножей торца шпильки.

Использование подобного шаблона позволяет установить одинаковый вылет всех ножей на валу.

Отделка кромок

Для повышения прочности окантовки кромок фанерных заготовок деревянными раскладками следует увеличить площадь склеиваемых поверхностей за счет придания им, например, цилиндрической формы. Это можно сделать при помощи фрезы. После приклеивания раскладки к кромке заготовки лишнюю часть раскладки отпиливают циркульной пилой.

«Набойки» из эпоксидки

Чтобы ножки столов, стульев и другой самодельной мебели не портили пол и от их концов не откалывались кусочки древесины во время эксплуатации, можно поступить следующим образом. На концах ножек выбрать четверти, затем, обклеив липкой лентой, заполнить полученную форму эпоксидной смолой. После отвердевания смолы липкую ленту снимают. Толщина такой «набойки» из эпоксидки должна быть 1-2 мм.

Крепеж в «лукошке»

Удобное для переноски и работы «лукошко» под винты, шурупы, гайки, шайбы и другой крепеж можно сделать из нескольких кусков фанеры и колец нарезанных из остатков ПВХ труб Ø50-100 мм. Пластиковые кольца приклеивают к фанерному донышку термо- или другим клеем. Фанерные боковины с деревянной ручкой соединяют с донышком шурупами.

Подведём итоги

Теперь вы знаете, какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы заняться резьбой по дереву. Если остались вопросы по выбору древесины и принадлежностей для инкрустации, напишите об этом в комментариях. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

16 октября 2021г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Нож-топорик для геометрии

Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву.

Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

Инструмент для резьбы по дереву сделать в домашних условиях своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

Резьба по дереву. Разметка винтов

Разметка однозаходного винта

Имея одну линию захода, разметить полный винт сложно как на круглой, так и на квадратной заготовке, но, имея вспомогательные линии, сделать это не составит большого труда. Рассмотрим сначала более простой вариант — разметку однозаходного винта на квадратной заготовке.

Для того, чтобы ее правильно разметить, необходимо, двигаясь по ходу поворота винта, на первой грани отложить размер, соответствующий одной четверти произвольно выбранного шага, считая от основания заготовки. На следующей грани — размер, соответствующий половине произвольно выбранного шага. На третьей грани — размер, составляющий три четверти произвольно выбранного шага. И. наконец, на исходную грань отложить размер, соответствующий целому шагу.

В дальнейшем от этих точек вдоль граней можно откладывать размер, соответствующий целому шагу. Разметка получится точной и позволит правильно прорезать винт (рис. 125 и 126). Разметку круглой заготовки выполняют также, как и квадратную, с той лишь разницей, что вместо граней будут использованы продольные линии, нанесенные на заготовку в соответствии с выбранным шагом.

При разметке двухзаходного винта возникают те же проблемы, что и при разметке однозаходного винта, правда в роли вспомогательных линий здесь выступает не одна, а две грани, если речь идет о квадратной заготовке, и соответственно две линии, если имеется в виду круглая заготовка.

На этих вспомогательных гранях или линиях откладывают размер, соответствующий половине произвольно выбранного шага, а на противоположных гранях — размер, соответствующий целому шагу. В дальнейшем по граням от полученных точек откладывают размер, соответствующий целому шагу. Такая разметка позволит правильно прорезать винт (рис. 127 и 128).

При разметке восьмизаходного винта на квадратной заготовке между гранями посередине проводят дополнительные линии и, определившись с размером шага, размечают заготовку подобно тому, как это делают при разметке четырехзаходного винта . На круглых заготовках вместо граней будут продольные линии. а сам порядок разметки такой же, как и на квадратной заготовке.

Некоторые особенности разметки и прорезки целого винта

При разметке целого полнотелого винта по окружности, например, при изготовлении дуги или обруча, действует правило разметки такое же, как и при разметке 1/4 винта. Однако необходимо учитывать, что дугу (рис. 129) или обруч выполняют из сегментов и здесь существуют свои тонкости.

Для изделий большого диаметра, чтобы они не потрескались от времени, лучше использовать клееный брус, хотя раньше мастера делали их из цельного куска дерева. Для этого часть бревна, приготовленного для заготовки, высушивали два-три года под навесом или в сарае. Затем эту часть бревна кололи по естественным трещинам, которые образовались в процессе сушки, на чурки. Из последних делали заготовки, а затем изделия. В наше быстротекущее время ждать два-три года долго, да и не у каждого есть сарай, а главное, где взять бревно, которое как минимум должно быть в три раза толще получаемой заготовки?

Заточка резцов по дереву руками после изготовления

После того как вы сделаете заготовку-клинок, вам понадобится изготовить малую фаску — непосредственно режущую кромку лезвия с углом заточки в районе 25-30 градусов. Угла заточки в 10-15 градусов вам не хватит потому, что лезвие при резке даже мягкого дерева в итоге будет скалываться и сминаться.

Малую фаску можно сформировать шлифовальной шкуркой либо бруском. Идти нужно от меньшего к большему — сначала взять шкурку с показателем зернистости около 240, а когда фаска будет сформирована, довести ее шкурками до 800, а потом и 1000 зернистости. После можно отполировать лезвие на кожаном ремне с пастой ГОИ.

Нож из гаечного ключа без ковки. Нож из гаечного ключа своими руками. Процесс изготовления ножа из гаечного ключа

Мне нравится изготавливать поделки своими руками. Особенно из отработавших свое предметов и вещей. Так сказать, вдохнуть в них новую жизнь. Гаечные ключи… С годами при интенсивном использовании их рабочие грани (зев) изнашиваются и постепенно расходятся (особенно при прикладывании к ним чрезмерных усилий при откручивании заржавевших или сильно затянутых болтов и гаек). Пользоваться такими ключами невозможно, да и опасно (можно повредить пальцы рук), выбрасывать – жалко. Что с ними делать?

Выход есть! Выточить из него нож! А что: подходящий размер (чем больше номер ключа, тем длиннее и массивней получится нож), высокая прочность и твердость (обычно ключи делаются из хромистой или хромованадиевой конструкционной стали марок 40Х, 40ХФ, 40ХФА и их зарубежного аналога AISI 5140). Марка стали обычно указывается на ручке в виде выпуклых цифр и букв или просто слова «хромованадий».

Изготовленный из ключа нож получается настолько острым, что им без проблем можно брить волосы, при этом он еще и довольно прочный, так что сгодится и для рубки веток.

Из чего сделать нож? Разбор стали 40ХФА и ножа из неё.

Ходовой материал для кустарного производства ножа — гаечный ключ. Ключ такой весь из себя стойкий, под большими нагрузками работает и всё с ним в порядке. Форма удобная — обточил и готово орудие пролетариата. НО
Сталь 40хфа, она CrV, весьма сомнительный материал для чего-то режущего. 0,4% углерода не дадут какой-то супер стойкости и режущих свойств. НО

Если резать нам не дано, значит надо рубить. В прошлом посте показано как сделать нож из гаечного ключа НО

Нет тестов. А не полная ли чушь получилась? По этому свежий обзор и тесты ножа Леуку.

а как вам для ножей сталь из клапана от тепловозного дизеля? Именно тепловозного.

Ну сделала я себе нож для грубой обвалки из гаечного на 28. 40ХФА как раз. Не то что бы я нищая или тупая, просто таких толстых, длинных и необрезаных даже не продают. Буквально три дня назад рубила им кость на суп, чтобы в кастрюлю влезло, ручка отломалась нахрен. На ноже ни зазубринки, хотя лупила по нему молотком. В итоге было принято решение заливать ручку из алюминия, потому что старая вешалка была плохим материалом(удивительно!)

Аффтар балбес и выпендрежник, а по работе

1. Ржавеет как бес, хотя он у меня эмалирован кустано во время закалки(обмаз бурой, суриком(ага, яд) и углем). После каждого использования надо мыть и вытирать насухо, а то привет грустные пятна. Если хранить над плитой, то пока не пользуешься не ржавеет. ХЗ, но заморочка, по-моему.

2. Гаечные ключи короткие. В итоге жертвуешь хвостовиком. Нечего добавить.

3. Заточить его какая-то пытка, зато потом долго не тупится.

4. Специфический инструмент, потому что делать из весла зубочистку не хочется, а обвалочный нож толщиной 1,5-2мм мало кому нужен, кто не покупает мясо ломотями. Сейчас все модные хипстеры берут максимально разделанные куски за тысячи денег с дурацкими названиями. Если ты не селюк или экономный

, тебе он не нужен.

1. Тяжелый. Хап! И маэш ВЭШЬ.

2. Повторюсь: можно вообще не точить.

3. Режет почти все, если хорошо закалить. Стекло не режет, а вот сухожилия и суставы напополам по надкостнице. Мы ж не стекло жрем? Мне норм.

4. Можно лупить по нему молотком и обходится на кухне без топора.

5. Если резать не на весу как нормальные люди, а по доске, и аристократично оттопырив мизинчик, то доска все равно не портится. Магия, наверное.

Притенения разряда — Зачем писать музыку если Моцарт уже умер?

И всю матчасть сюда!

Оригинальные ножи, сделанные из неожиданных предметов

Именитые производители ножей активно пытаются убедить нас, что хороший и оригинальный нож можно сделать только из высококачественной стали, снабженной секретными добавками. Это сразу даёт +50 очков устойчивости к коррозии, +100 очков прочности и + 500 очков пафоса и понтов. Ну а что из-за этого цена вырастает до умопомрачительных высот – это так, детали. Коллекционеры в любом случае купят, иначе что же это за коллекционеры?

Вот только не стоит забывать, что нож в первую очередь – инструмент. Наши предки делали их из вообще какого-то дерьмового железа, если не чугуна, но это не мешало им активно такими ножами пользоваться. Зайдите в любой культурографический музей – и увидите там ножи с явными следами износа. Потому что ножами нужно работать, а не д*очить на качество стали и изысканный дизайн, которые хрен вам по жизни пригодятся.

Серьёзно, ножи можно из любой стали делать, даже из уже побывавшей в деле. Некоторые кузнецы ухитряются перековывать в достаточно оригинальные ножи вещи, первоначально к понятию «оружие» и «нож» не имеющие никакого отношения. И мы вам сейчас покажем результаты их творчества.

Ножи, выкованные из мотоциклетных и велосипедных цепей

Смотрятся такие ножи особенно красиво, вот только, в силу структуры металла, не слишком надёжны и прочны. Но со своими задачами справляются всё равно прекрасно.

Оригинальные ножи из стальных тросов

Ножи из стальных тросов чем-то визуально напоминают знаменитую дамасскую сталь, но не такие прочные, понятное дело. С другой стороны, за счёт ориентации стальных волокон, прочность в целом выше, чем можно было бы ожидать от обычной стали.

Ножи из гаечных ключей

Перековать старый гаечный ключ в оригинальный нож – отличная идея. Всё же нормальная инструментальная сталь – это гарантия прочности и долговечности.

Этот нож был перекован из универсального гаечного ключа (на фото для сравнения — этот самый ключ). На ноже сохранилась фактура булата, плохо различимая на фотографии.

А этот старый советский ключ, видимо, не вынес тяжёлого труда, вследствие чего обломилась одна из головок, которую затем перековали в резак.

Нож, перекованный из классического газового ключа. Как видите, автор даже сохранил резьбу и гайку.

Самые разнообразные ключи — накидные, торцевые, рожковые — также могут стать «базой» для создания разнообразных ножей.

А вот здесь у мастера из наборного накидного ключа получилась невероятно стильная опасная бритва.

Ножи из шатунов от двигателя

Ну тут всё довольно просто — берётся шатун от кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания, и… Зато и довольно надёжно.

Ножи из напильников

Ножи из напильников смотрятся реально круто, но полотно клинка имеет свои плюсы и минусы – это лучше выяснить заранее. В целом — очень прочные, острые и красивые.

А на «закуску» — нож, выкованный из штыка от винтовки Мосина.

Ремень. Всегда и везде.

На очередной волне про ремни безопасности в машине. Всегда был ярым сторонником пристегиваться в автомобиле и старался агитировать к этому остальных, но как верно заметили в некоторых постах до этого: лет 15 назад это считалось (выражаясь современным сленгом) капитальным «зашкваром». Поэтому всегда был «белой вороной».

Мою культуру вождения и поведения за рулем и на дороге во многом сформировало такое издание как «Авторевю». Это не реклама сейчас. Они же (сотрудники издания) еще больше укрепили и подкрепили теорией и цифрами мою веру в это отличное изобретение инженеров. Одним из аргументов всем сомневающимся часто скидываю вот эти ролики от Авторевю (ниже).

Если вы все еще сомневаетесь в необходимости пристегиваться, пожалуйста, потратьте немного времени и посмотрите ролики и/или посоветуйте своим друзьям и знакомым.

Всем хорошего настроения и крепкого здоровья! Берегите себя!

Современные варианты точилок

Помимо этого есть более эффективные, но гораздо более дорогие варианты заточки. К примеру, есть специальные абразивы, которые продаются в форме крупинок, наполняющих ту или иную емкость (чаще всего стакан или графин) и нож затачивается, когда ставится/окунается в такую емкость. Интересный вариант, но подобные покупки довольно дороги.

Есть возможность купить китайские точилки, которые состоят из абразивных кругов, приделанных к рукоятке. Тоже хороший вариант, недорогой и удобный, не нужно соблюдать наклон, проблема только в том, что качество, а также длительность службы такого девайса являются крайне низкими. Проще говоря, покупки хватит не на много времени и потом потребуется приобретать новую точилку, пусть и не дорогую.

Возможно ли отыскать в этом многообразии нечто оптимальное? Как известно, если чего-то хочется, нужно делать самому. Именно так дело обстоит и с точилкой для ножей. Есть возможность взять схему китайских точилок, но использовать более прочные детали и самостоятельно изготовить недорогой, но качественный вариант.

Материалы и инструменты

Заготовка выбрана из стали 40ХФА. Сплав включает хром и ванадий, что придаёт заготовке пластичность и пригодность для изготовления ножей. Затачивать клинок будет легко. Безошибочный процесс закалки придаст изделию хорошую твёрдость. Сложности при изготовлении маловероятны, материалы потребуются следующие:

• деревянный брусок;
• пруток из латуни диаметром 0,3-0,4 мм;
• эпоксидный клей или подобный по свойствам;
• пропитка для дерева;
• заготовка в виде ключа на 30 или более;
• малярный скотч;
• ёмкость с моторным маслом.

Внимательный читатель однозначно заметил, что про ковку заготовки речь не ведётся. Правильно – ковать необязательно, основное – безошибочно закалить сталь. Процесс будет состоять из резочных и шлифовальных работ, инструмент потребуется соответствующего характера:

• УШМ «болгарка», набор кругов;
• ленточная шлифмашина (идеальный вариант);
• разметочный маркер;
• горн или печь;
• тиски, щипцы, зажимы, струбцины;
• набор напильников, надфилей;
• дрель, свёрла разного диаметра;
• наждачка с различным зерном.

Арсенал инструментария выглядит профессионально, но новичкам не следует этого бояться. Ленточную шлифмашину легко заменить болгаркой, со шлифовальным кругом. Расположить её для удобства в горизонтальном положении и работать не составит труда.

Процесс изготовления ножа из гаечного ключа своими руками

Начальным этапом изготовления ножа из гаечного ключа, целесообразно найти заготовку. Старый инструмент мог поддаться коррозии, тогда его следует очистить от ржавчины. Тут пригодится УШМ с проволочной насадкой, в качестве дополнительного варианта необходимо использовать наждачку с крупным зерном.

Процесс изготовления гаечного ключа.

Вырез основного профиля

Очищенный инструмент необходимо разметить в соответствии с будущим клинком. Маркер, идеально в этом поможет:

1. Сразу обозначьте подъём лезвия и острие. Не забываем о рукояти. Заготовка приобретёт шаблонный размеченный вид.
2. Для надёжности, поверх маркера следует пройтись метчиком, процарапав на ключе разметку.
3. Зажав заготовку в тиски, при помощи болгарки с отрезным кругом, начинаем срезать ненужные части ключа.
4. Напильниками или на шлифмашине убираем заусенцы. Допустимо использовать УШМ со шлифовальным кругом. Вариантов достаточно.

Срезав и отшлифовав деталь в соответствии с разметкой. Переходим к разметке режущей части.

Формирование клинка и скосов

Маркером отмечаем достаточное место для рукояти. На шлифовальной машине начинаем убирать металл. Достигнув желаемой толщины обуха, симметрично размечаем спуски. Очень ответственный момент, не позволительны ошибки и перегрев металла. Периодически его следует остужать в воде.

Закалка клинка

Убедившись в ровности спусков, клинок предварительно необходимо заточить. Теперь он готов к закалке. Справочные данные, легко доступны в интернете. Сталь 40ХФА закаливается при температуре в 880 °С, с окунанием в моторное масло.

Закалка клинка ножа.

Для этого процесса понадобится печь. Нагревание до таких температур невозможно в простом костре. Запаситесь огнеупорными перчатками и маской, при закалке – существует вероятность воспламенения масла.

Разогрев печь до заданной температуры, при помощи клещей клинок помещается в неё. Доведя заготовку до 880 °С, вынимаем из печи и опускаем в масло, на время – 4-5 сек. Оставляем клин остывать на воздухе.

Очистка ножа и подготовка отверстий для рукояти

По заключению процедуры закалки необходимо произвести отпуск стали. Клинок помещается в печь при постоянной температуре в 220 °С на 2-а часа. Остыв, с него следует снять нагар.

Смоченной в воде наждачкой с мелким зерном, требуется пройтись по всему изделию. Замотав лезвие молярным скотчем,следует заняться отверстиями:

Изготовление самодельного сверлильного станка из рулевой рейки

Сверлильный станок – оборудование, которое не будет лишним в любой домашней мастерской. Собрать своими руками такое оборудование можно из автомобильной рулевой рейки. Используя подобный станок с простой конструкцией, вы сможете сверлить отверстия в изделиях из металла, пластика и древесины, выполнять их обработку при помощи фрезерного инструмента. Важным является и то, что по своим техническим возможностям самодельный станок мало уступает серийным моделям.

Самодельный сверлильный станок на основе рулевой рейки

Особенности конструкции самодельного сверлильного станка

Целесообразность изготовления сверлильного станка своими руками заключается в том, что из-за простоты конструкции такое устройство можно сделать из подручных средств, которые есть в любой домашней мастерской или в гараже.

Довольно часто среди самодельных аппаратов подобного назначения можно встретить сверлильный станок из рулевой рейки. Прежде чем приступать к изготовлению такого станка своими руками, важно разобраться в том, из каких конструктивных элементов состоит сверлильное оборудование.

Конструкция самодельной стойки

В конструкции любого сверлильного станка можно выделить такие составные элементы, как:

• несущая станина;
• направляющая, по которой перемещается основная рамка;
• держатель, на котором крепится рабочая головка;
• сама рабочая головка;
• ряд дополнительных элементов (патроны, втулки, крепежные элементы и др.);
• амортизирующее устройство, предназначенное для обеспечения возврата рабочей головки в исходное положение;
• устройство для фиксации обрабатываемой детали на поверхности рабочего стола;
• блок питания, если этого требуют параметры используемого электродвигателя;
• рукоятки, которые передают крутящий момент или усилия на механизмы станка.

Узел крепления дрели

В самодельных сверлильных станках станина одновременно выполняет несколько функций.

• Данный элемент является основанием, на котором крепят все остальные элементы агрегата.
• Благодаря массивности станины уравновешиваются элементы конструкции станка, что необходимо для обеспечения его устойчивости в процессе выполнения обработки.
• Верхняя часть основания станины используется в качестве рабочего стола оборудования, на котором располагают зажимные устройства (чаще всего тиски).
• Рабочая головка станка, как уже говорилось выше, крепится на основной рамке, монтируемой на станине.

Станина из колесного диска, внутри которого установлен круг из листовой стали толщиной 10 мм

Чтобы основная рамка с рабочей головкой станка могла возвращаться в исходное положение, к ней подсоединяют амортизатор с зафиксированной на нем рукояткой. На многих самодельных сверлильных станках используется пружинный амортизатор, однако мы рассматриваем конструкцию, в которой в качестве амортизирующего элемента выступает рулевая рейка, входящая в комплектацию отечественных автомобилей ВАЗ. Применение такой рейки позволяет обеспечить более плавный ход основной рамки и рабочей головки, а также стабильную и точную работу подъемного механизма.

Электродвигатель самодельного станка, который будет отвечать за вращение сверла, также крепится к основной рамке при помощи специально подобранного держателя. В зависимости от того, какой электродвигатель вы будете использовать для сборки своего станка, к нему подбирается зажимной патрон для сверл и при помощи переходников соединяется с валом приводного агрегата. Если электродвигатель, который вы установите на свой станок, не рассчитан на стандартное напряжение электрической сети 220 В, то для него вам необходимо будет подобрать соответствующий блок питания.

Сверлильная голова станка с двигателем от стиральной машины

В качестве зажимного устройства, в котором будет фиксироваться обрабатываемая деталь, можно использовать тиски, представляющие собой наиболее универсальное и надежное приспособление.

Как подобрать комплектующие

Чтобы сверлильный станок, который вы соберете своими руками, не вызывал никаких проблем при работе и устраивал вас своими техническими возможностями, необходимо подобрать для его сборки соответствующие комплектующие.

Поскольку станина является несущим элементом оборудования, то выбору материалов для ее изготовления следует уделить особое внимание. Наиболее простой вариант – сделать станину своими руками. Можно использовать для этого металлическую пластину достаточной толщины, чтобы она была в состоянии обеспечивать устойчивость всему аппарату.

Самодельное основание и стойка сверлильного станка

В качестве стойки, к которой будет крепиться подъемный механизм вашего самодельного станка, можно использовать металлический уголок или швеллер. Подбирать размеры такого элемента следует таким образом, чтобы он смог выдерживать все нагрузки, которые будут возникать в процессе выполнения обработки. Выбранная стойка приваривается к поверхности станины, и полученное соединение дополнительно усиливается ребрами жесткости.

К нижней поверхности листа, который будет выступать в качестве станины, можно приварить ножки и предусмотреть возможность их крепления к верстаку. В таком листе также необходимо сделать отверстия, при помощи которых на нем будут фиксироваться тиски или прижимные планки.

Вариант изготовления крепления для дрели

Тип конструкции основной рамки и держателя, а также материал для их изготовления выбирают в зависимости от того, какой электродвигатель или готовый приводной механизм вы будете использовать для оснащения своего сверлильного станка. Делая такой выбор, важно учитывать, что данные узлы оборудования будут испытывать серьезные нагрузки в процессе обработки детали.

Удобство использования рулевой рейки от автомобиля для изготовления самодельного сверлильного станка состоит не только в компактности такого устройства, но и в его технических возможностях. Вращательное движение рукоятки в этом механизме преобразуется в очень точное поступательное перемещение его штока, который в состоянии поднимать и опускать рабочую головку сверлильного станка, выдерживая при этом все приходящиеся на нее нагрузки. Удобно, что работу многих моделей рулевых реек можно регулировать. Это позволяет оптимально подбирать их характеристики для своего сверлильного оборудования.

В этой конструкции использован штурвал от фотоувеличителя, закрепленный на маховике рулевой рейки посредством шлица

Рукоятки управления механизмами сверлильного станка лучше всего подбирать от серийного оборудования, но также не составит труда сделать их самостоятельно. Естественно, что зажимные патроны для фиксации инструмента, а также все втулки и переходники тоже должны быть только заводского производства.

Сверлильная головка для самодельного станка

Изготавливая своими руками сверлильный станок на основе рулевой рейки автомобиля, вы можете выбрать один из двух вариантов конструкции сверлильной головки. Первый вариант предполагает использование в качестве сверлильной головки станка обычной дрели или переносного устройства для изготовления отверстий в металле или бетоне. Такое устройство надежно соединяется со штоком рулевой рейки и используется в качестве полноценной рабочей головки оборудования.

Второй вариант конструкции самодельной сверлильной головки предполагает применение любого электродвигателя, мощность которого вас устраивает. Чаще всего для этих целей используют рабочие электродвигатели от старых стиральных машин.

Следует отметить, что сделать своими руками станок, на который вы установите серийную дрель, значительно проще и быстрее, чем использовать в качестве приводного устройства отдельный электродвигатель.

Как правильно выполнить сборку оборудования

С этапами сборки самодельного сверлильного станка на базе рулевой рейки и серийной дрели можно познакомиться по видео, которое нетрудно найти в интернете.

Действовать можно и в соответствии со следующей несложной инструкцией.

• Сначала изготавливается станина, к которой привариваются ножки для надежной установки на верстаке.
• В металлическом листе, который служит верхней частью основания станины, выполняются отверстия для крепления зажимных приспособлений.
• К основанию станины приваривается несущая стойка, которая дополнительно укрепляется ребрами жесткости в месте крепления.
• К несущей стойке надежно крепится рулевая рейка от автомобиля, на нее монтируется рукоятка для вращения и регулируется ее ход.
• Для дрели изготавливается специальное крепление, при помощи которого инструмент присоединяется к рулевой рейке в том месте, где на ней имеются монтажные болты. Сделать это несложное по конструкции крепление поможет соответствующее видео или чертежи такого устройства.
• После того как дрель будет соединена с рулевой рейкой, необходимо отрегулировать правильность ее пространственного положения относительно поверхности рабочего стола.
• После сборки проверяется надежность крепления всех конструктивных элементов, а сам станок тестируется.

Сборка станка на основе отдельного электродвигателя

Сделать своими руками сверлильный станок можно и с отдельным электродвигателем в качестве привода. Это несколько сложнее и дольше, чем при использовании дрели. Отдельный приводной двигатель потребует изготовления дополнительной площадки для крепления с обратной стороны рулевой рейки, а также рамки, на которой будет размещаться шпиндель станка, вращающийся в подшипниковых опорах.

Узел ременной передачи и натяжитель ремня

Основную сложность при реализации такой конструктивной схемы самодельного станка составляет передача вращения от электродвигателя к шпиндельному узлу, который размещается с противоположной стороны рулевой рейки. Наиболее популярной и эффективной является ременная передача, которой соединяют шкив на валу электродвигателя со шкивом, смонтированном на шпиндельном узле. Для оснащения такого станка лучше всего использовать заводской шпиндель, для которого несложно подобрать зажимной патрон и все остальные комплектующие.

Поскольку в конструкции самодельного станка, который будет собран по такой схеме, будет присутствовать много открытых вращающихся элементов, в целях безопасности, а также для их защиты от засорения желательно изготовить для них кожух.

Собираем сверлильный станок из рулевых реек своими руками

Сверлильные станки – это специальные приспособления, что используются в работе с металлами, деревом, пластиком и т.д.

С помощью сверлильного станка рабочие выполняют огромное количество функций, на выполнение которых подручными средствами уходило бы огромное количество времени.

Пример создания самодельного станка из рулевой рейки

К счастью, сам станок не являет собой что-то слишком сложное в плане конструкции или сборки, а потому его вполне реально собрать своими руками. Причем самодельный сверлильный агрегат будет мало чем уступать стандартным заводским моделям.

1 Общие сведения

Как уже понятно из названия, сверлильный станок используется преимущественно для сверления деталей. Однако это не единственная его функция. Работает он за счет использования силы электродвигателя.

Электродвигатель вращает свой вал, который передает усилия на шпиндель или основной вращательный элемент станка.

К шпинделю уже присоединяют патроны, переходники, втулки и сами сверла. Таким образом, станок по сути являет собой зафиксированный в стабильном положении механизм, что может сверлить своими руками подставленные детали в течение длительного времени.

При этом от человека в работе с ним требуется только вовремя подставлять детали, регулировать их положение и саму работу агрегата. Согласитесь, это намного проще и удобнее, чем если бы работать вам пришлось вручную. Мало того что ручное сверление не может похвастаться высокой точностью.

Ведь человеку необходимо всегда правильно подбирать угол приложения усилий. Причем ошибка даже в несколько градусов может быть фатальной. Так и длительное время в таком темпе даже самый опытный рабочий выдержать не сможет.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки

Совсем другое дело получается, когда в работе используют сверлильный станок. Здесь уже вам надо только зафиксировать деталь в тисках (если тиски не идут в комплекте, то их следует докупить или сделать самодельный вариант своими руками), а затем запустить станок.

Остальные действия, хоть и будут требовать от вас пристального внимания, но все же отнимают гораздо меньше времени и усилий.

Чего только стоит тот факт, что именно изобретение полноценных электрических станков стало настоящим прорывом в сфере производства деталей и механизмов. До этого промышленники не могли существенно поднять темпы сборки, так ручной труд попросту не давал достаточного импульса.
к меню ↑

1.1 Конструкция станка

Проще всего создавать самодельный сверлильный станок из подручных средств. Тем более что в работе вам потребуется не так много деталей. Да и сами детали можно подбирать из всего, что есть под рукой.

Описание конструкции самодельного сверлильного станка

Мы же в этой статье будем рассматривать сборку станка из рулевой рейки, как одного из самых эффективных образцов, если рассматривать самодельные инструменты.

Но прежде нужно разобраться с конструкцией станка, а также всеми его составляющими. Без понимания этих базовых принципов вам не удастся справиться с работой.

Итак, стандартный сверлильный станок состоит из:

• станины;
• направляющей основной рамки;
• держателя под рабочий механизм;
• рабочего механизма;
• дополнительных элементов (патронов, гаек, втулок, сверл);
• амортизатора или устройства, что используется для манипуляции положением сверла;
• тисков (опционально);
• блока питания (опционально);
• ручек для вращения механизмов, передатчиков усилий и т.д.

В самой конструкции тоже нет ничего сложного. Станину крепят, в качестве основания. Если рассматривают настольный образец (а самодельный станок в абсолютном большинстве случаев является настольным), то станина тут будет и основанием, и стабилизирующим фактором, и креплением под приспособления типа тисков.

К станине также крепят основную рамку, на которой и держится весь механизм. К рамке подсоединен держатель, все дополнительные элементы и амортизатор. Если амортизатор регулируемый, то к нему подсоединяется ручка.

В небольших станках амортизатор может быть пружинным, но мы рассматриваем более стабильный образец, где вместо амортизатора будет рассматриваться рулевая рейка от автомобиля ВАЗ.

К основной раме также крепится сам движок станка, а к нему уже подводят шпиндель и все переходники. Блок питания есть только в моделях, в которых движок устанавливается отдельно и не может принимать на себя стандартные нагрузки от бытовой сети. Тиски тоже используются опционально. Вернее, использовать их просто необходимо, но в комплекте даже с заводскими моделями они идут крайне редко.
к меню ↑

2 Подбор подходящих элементов

Собирать самодельный станок приходится их подручных средств, поэтому выбору отдельных деталей для конструкции надо уделить серьезное внимание.

В первую очередь подбирают материал для станины. В легких станках, типа агрегатов для печатных плат, станину можно делать даже из прочного дерева, предварительно укрепив ее стальной пластиной и резиновыми ножками. Но так как мы рассматриваем куда более серьезный агрегат, то и подходить к его сборке надо по-другому.

Станину здесь можно выбирать только из металла. Причем подойдет именно тяжелая пластина или что-то подобное. В пластине необходимо просверлить отверстия под будущие тиски и прижимные планки.

Идеальным будет вариант, если вам удастся прикупить мобильную или же снять старую станину с древнего настольного станка. Тут уже смотрите по своим возможностям.

Для станка понадобится внутренний стержень с зубьями

Основная стабилизирующая рейка выполняется из уголка или швеллера. Его толщина должна быть не меньше чем 3 мм. Только такая деталь способна выдерживать нагрузки, не даст вибраций и люфта.

Держатель под рабочий механизм делают тоже из стали. Тут уже подбор ведется в зависимости от самого двигателя, который намереваются использовать. Его рассмотрим чуть позже.

Основной нюанс в подобной схеме самодельного станка состоит в том, что для его сборки используются детали из рулевой рейки автомобиля. Это объясняется ее компактностью и уникальными возможностями.

При вращении рулевая рейка может поднимать или опускать зафиксированный на ней механизм. Причем манипуляции ведутся очень тщательно, вплоть до миллиметра. Плюс, на многих рулевых рейках есть возможность ослабления или усиления напряжений, что приводит к возможности тонкой регулировки ее работы.

Ручки желательно снимать с готовых станков, но можно создавать и самостоятельно. Точно так же при необходимости рекомендуется пользоваться производственными патронами и втулками. Благо, достать их очень легко.
к меню ↑

2.1 Подбор рабочего механизма

Что интересно, рабочий механизм в самодельном сверлильном станке может быть не только традиционным, но и существенно упрощенным. Речь идет о замене двигателя и блока питания уже готовой дрелью или агрегатом для сверления бетона, металла и т.д. Эти переносные инструменты имеют практически те же габариты, что и обычная дрель. Однако их мощность позволяет сверлить металл без какого-либо серьезного сопротивления.

Все что от вас требуется в такой схеме, это прикрепить дрель несколькими скобами, предварительно зафиксировав ее в правильном положении. Она должна быть направлена полностью перпендикулярно к основанию станка.

Если рассматривается схема станка из рулевой, то здесь использование дрели даже предпочтительнее. Да и времени на его сборку у вас уйдет гораздо меньше.

Устройство крепления дрели к раме станка

Второй вариант – установка асинхронного двигателя от какого-то электроприбора. Тут уже при сборке своими руками придется повозиться подольше. Но в общем, технология остается все той же.
к меню ↑

2.2 Этапы сборки самодельного станка из рулевой

Обратимся же непосредственно к технологии сборки станка. За основу возьмем схему с использованием рулевой от автомобиля ВАЗ и готовой дрели, которую надо только зафиксировать и правильно подключить.

1. Разбираемся со станиной, монтируем ее в правильном положении.
2. Растачиваем в станине пазы и отверстия под будущие тиски.
3. Монтируем основную рейку из уголка или швеллера.
4. Крепим к ней рулевую.
5. Монтируем на рулевую ручки, регулируем ее ход.
6. Устанавливаем на верхнюю часть рулевой крепления под дрель.
7. Монтируем дрель в правильном положении, регулируем угол ее наклона.
8. Окончательно фиксируем рабочий механизм.
9. Подводим все провода, дотягиваем болты, тестируем систему.

Как видите, ничего сложного в этом деле нет.

Сверлильный станок из рулевой рейки и дрели

Существенно упрощается процесс за счет использования уже готовых решений, таких как дрель и рулевая. По сути, вам нужно только собрать их все воедино и убедиться в том, что сборка прошла правильно.
к меню ↑

2.3 Отличия при сборке станка с асинхронным движком

Если же вы собираетесь использовать отдельный движок, то здесь уже придется немного подумать. Сам по себе движок хоть и создает усилия, но их еще надо как-то передать.

Часто движки в таком случае монтируют параллельно рулевой, а сам механизм устанавливают с другой стороны. Передача усилий ведется за счет стандартного механизма из двух колес и ремня. Шпиндель на валу можно брать заводской, к нему же подводят патрон и все остальные детали.

Также движку наверняка потребуется отдельный блок питания, который располагают на станине или возле нее. Да и всю конструкцию лучше будет скрыть под металлическим или деревянным корпусом. Дабы избежать возможного засорения, поломок или несчастных случаев.
к меню ↑

2.4 Как изготовить сверлильный станок из рулевой рейки? (видео)

Инструкция по сборке сверлильного станка своими руками из рулевой рейки, фото

Наличие дома профессионального инструмента дает возможность выполнять работу без привлечения специалистов. Но всегда ли заводское качество изготовления будет надлежащим? В некоторых случаях намного практичнее сделать конструкцию самостоятельно. Одним из оригинальных и практичных устройств считается самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

На первый взгляд кажется, что приобретение готовой стойки для установки дрели будет оптимальным вариантом. Однако в большинстве случаев заводские модели обладают большим люфтом, что делает невозможным точное сверление небольших отверстий до 4 мм. Именно поэтому профессионалы предпочитают изготавливать станину самостоятельно.

Проблема заключается в экономии на расходных материалах – рабочий стол имеет небольшую массу, а стойка обладает недостаточной жесткостью. В качестве альтернативы дорогому профессиональному сверлильному станку предлагается изготовить основу из подручных материалов, а в качестве электрического оборудования использовать мощную дрель (от 1,5 кВт.).

Еще на этапе составления схемы можно столкнуться со следующими проблемами:

Изготовление механизма поднятия (опускания) дрели. Оптимальный вариант – установка рулевой колонки от легкового автомобиля. Основа и стойка для крепления колонки делаются из толстостенного металлопроката – швеллеров, уголков листового железа. Чем больше масса станка – тем лучше он будет компенсировать вибрацию. При отсутствии дрели можно изготовить сверлильный механизм из любого подходящего электродвигателя. Чаще всего для этого используют силовые агрегаты от стиральных машин. Шкивы для создания ременного привода также подбираются из подручных материалов.

Все эти вопросы решаемы, если применить профессиональный подход к каждому этапу изготовления сверлильного станка из рулевой рейки. Его конструкция относительно проста, но для уменьшения трудоемкости работ и достижения хорошего качества изготовления рекомендуется придерживаться определенной схемы.

Делаем станок

На первом этапе необходимо найти рулевую рейку. Лучше всего использовать деталь от ВАЗ 2108 , так как она характеризуется простотой конструкции и долгим сроком безремонтной работы. Так как новая рейка буде стоить достаточно дорого (до 3500 рублей) – чаще всего приобретают б/у.

Выбор рейки и ее модернизация

После ее приобретения следует выполнить профилактический ремонт. Для хорошей работы сверлильного станка необходимо обеспечить плавный ход. Поэтому помимо обязательно очистки от мусора нередко требуется заменить некоторые компоненты:

Проверка состояния редуктора. В случае надобности – заменить неисправные элементы. Опорная втулка не должна иметь поверхностных повреждений – сколов, трещин и т.д. Это контролируется еще перед приобретением.

Изготовление станины и монтаж

Корпус станка изготавливается по габаритам колонки и дрели. Оптимальный размер рабочего стола составляет 30*20 см. Поверх него крепится площадка, на которой будут располагаться детали для сверления.

Особое внимание следует уделить конструкции для фиксации дрели. Она устанавливается на рулевую тягу в тех местах, где есть монтажные болты. Если не удалось найти (сделать самому) аналогичную конструкцию – ее можно заказать. Для этого рекомендуется составить хотя бы простой чертеж и дать его мастеру вместе с готовой колонкой.

Стойку можно изготовить из П-образного металлического профиля 30*60*30. Он приваривается к стальному листу, толщина которого составляет не менее 2 мм. Для усиления жесткости можно установить дополнительные ребра между этими элементами. Готовая конструкция должна быть устойчива. Лучше всего сделать на листе отверстия для крепления к рабочему столу.

Высота стойки должна быть на 5-7 см больше, чем длина колонки. Необходимо учитывать ход штока. Для модели от ВАЗ-2108 он составляет 210 мм.

Для большего комфорта в работе со сверлильным станком следует продумать систему включения (выключения) дрели. Схема может состоять из розетки и выключателя. Для этого в конструкции дрели должен быть предусмотрен механизм фиксации кнопки пуска. В противном случае придется все время фиксировать кнопку, что будет крайне неудобно.

Изготовление сверлильного станка из рулевой рейки

Сверлильные станки имеют применение в любой мастерской. У мастера имеется возможность собрать аппарат из рулевой рейки автомобиля собственными руками. С помощью станка удается сверлить металлические, деревянные и пластиковые изделия. Например, правильно собранный из рулевой рейки сверлильный станок соответствует всем техническим параметрам агрегатов, выпущенных серийным производством.

Конструкция станка

Любой собственноручно сделанный сверлильный аппарат собирается из доступных средств. Аппарат включает в себя элементы:

• станина;
• рабочая головка;
• амортизатор, позволяющий головке возвращаться в первоначальное положение;
• блок питания;
• направляющая, по которой движется рамка;
• патроны;
• рукоятки, передающие крутящий момент;
• втулки;
• тиски;
• держатель рабочей головки;
• устройство, фиксирующее деталь на столе.

Станина выполняет функцию основания аппарата. Дополнительно ее роль в устройстве станка сводится к:

• уравновешиванию всех элементов конструкции;
• применению в качестве рабочего стола для работы с тисками;
• фиксации на ней основной рамки, на которой крепится рабочая головка агрегата.

На рамке крепится не только головка аппарата, но и держатель с амортизатором. В качестве амортизатора часто используют пружинный механизм. При отсутствии пружинного механизма альтернативным вариантом станет рулевая рейка, являющаяся неотъемлемым компонентом всех отечественных автомобилей. Если она взята из автомобиля, то есть ряд преимуществ относительно пружинного амортизатора:

• обеспечивает стабильную работу подъемного устройства;
• способствует плавному ходу рабочей головки и рамки.

Держателем к основной рамке крепится электрический двигатель станка. К двигателю подбирается зажимной патрон. Для него в обязательном порядке подбирается блок питания, если устройство не рассчитано для работы от сети в 220 В.

Тиски выполняют в агрегате роль зажимного устройства. Для них характерна надежность и универсальность применения.

Подборка элементов для будущего механизма

Первостепенное внимание уделяется выбору станины. Рекомендуется использовать для будущего механизма металлическую станину. Часто используют мобильную или снятую со старого агрегата станину в качестве основания для нового.

Рекомендуется заранее сделать свои заготовки. В станине просверливаются отверстия, в которых будут крепиться прижимные планки и тиски.

Особое внимание уделяется выбору реек. Они выполняются из швеллера или уголка. Чтобы изделие выдержало вибрации, рекомендуется подбирать швеллеры и уголки толщиной от 3 мм. Держатель тоже рекомендуется выбирать из стали.

Рабочий механизм самодельного сверлильного станка можно сделать усовершенствованным. Блок питания с двигателем в таких случаях заменяют дрелью или устройством, просверливающим бетон. Важно правильно закрепить дрель на станок. Она направляется перпендикулярно его основанию, крепясь за счет скоб.

Альтернативой является применение двигателя асинхронного типа, взятого от какого-нибудь электрического прибора. Мастеру потребуется приложить значительные свои усилия для сборки такого агрегата.

Этапы сборки аппарата

Сборка сверлильного станка из рулевой рейки начинается со стойки. Для нее берется профильная труба размером 150*150 мм. Процесс сборки в одни руки содержит этапы:

1. изготовление станины с привариванием к ней ножек, чтобы конструкция надежно фиксировалась на верстаке;
2. в станине просверливаются отверстия для крепления в них зажимных устройств;
3. к станинному основанию приваривается заранее подготовленная стойка;
4. стойку укрепляют в месте крепления ребрами жесткости;
5. на стойке фиксируется автомобильная рейка, на которой монтируется вращательная рукоятка;
6. в верхней реечной части делаются крепления для дрели;
7. дрель соединяется с рулевой рейкой;
8. регулируется угол наклона дрели и правильность ее положения относительно рабочего стола;
9. происходит полная фиксация всего рабочего механизма, проверяется правильность и надежность крепления всех элементов;
10. дотягиваются болты, подводятся провода;
11. проводится проверка работы аппарата в тестовом режиме.

Особенности сборки механизма с асинхронным двигателем

Существует вариант изготовления агрегата с двигателем асинхронного типа. Указанный вариант сложнее, чем применение дрели. Приводной движок требует изготовления специальной площадки, на которой рулевая рейка крепится с другой стороны. От мастера потребуется изготовление дополнительной рамки, на которой будет фиксироваться станочный шпиндель.

Сложность конструкции в передаче вращения от движка к шпиндельному узлу, расположенному с обратной стороны рейки. Решает проблему использование ременной передачи, с помощью которой два шкива (один на шпиндельном узле, другой на валу движка) соединяются друг с другом. Для подобных аппаратов рекомендуется подбирать шпиндели заводского производства.

Агрегат с асинхронным движком имеет много открытых и незащищенных элементов, вращающихся в процессе его работы. Защитить руки мастера от повреждений и элементы конструкции от засорения позволяют специальные кожухи.

Видео по теме: Сверлильный станок из рулевой рейки

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки

Вертикальный сверлильный станок из рулевой рейки является популярным решением при изготовлении их своими руками в виду дешевого и рабочего конечного результата.

Схема собирается на основе рулевой рейки отечественных автомобилей ВАЗ, Москвич, Таврия и т.п. в качестве стойки и подъемного механизма. Также самостоятельно изготавливается ременная передача, основание, кронштейн, электрика, а электродвигатель покупается заводского производства или снимается с другого оборудования, например, со стиральной машины. Другим конструктивным решением привода является мощная дрель с редуктором на несколько скоростей.

Плюсами такой конструкции является малая цена, доступность материалов для изготовления всех частей. Обычно его покупают на предприятиях вторчермета или находят среди отходов производства. Рейку лучше покупать б/у, т.к. она обойдется значительно дешевле или искать на барахолках новые, от которых хотят просто избавиться.

Минусами является внешний вид – далекий от совершенства и эстетики, малая точность.

В итоге мы имеем следующую картину:

• рулевая рейка используется в качестве подъемного механизма;
• чем массивнее конструкция, тем меньше вибрация и выше точность;
• в качестве привода используется дрель или изготавливается классический привод вертикально-сверлильного станка: от электродвигателя через ременную передачу вращение передается на шпиндель.

Выбор дрели в качестве привода дает нам возможность плавно регулировать обороты в пределах заводских частот вращения, некоторые модели имеют большой крутящий момент, что позволит сверлить отверстия диаметром до 20 мм, реверс, а шпиндель имеет конус Морзе, в который можно устанавливать сверла диаметром более 13 мм с коническим хвостовиком.

Процесс изготовления

Сверлильный станок рекомендуется начинать собирать со стойки. Стойку изготавливают из профильной трубы 150×150 мм. На трубу для опоры навариваются обрезки швеллера 150 мм, на которые устанавливается рулевая рейка.

Стойка из квадратной трубы 150×150 мм

Параллельно рейке во втулки устанавливается вал из круглого проката ø 20 мм, а к валу приваривается каретка. С обратной стороны каретка привинчивается к подвижной части рулевой рейки.

Штурвал выводится под углом 90 градусов к стойке и соединяется с рейкой через короткий карданный рулевой вал от ВАЗ 2107.

На стойке устанавливается сварной стол с возможностью перемещения по вертикали. В качестве модернизации и улучшения конструкции изготавливаем на столе регулируемую площадку, на которую будут устанавливаться станочные тиски. Площадка служит для регулировки установки деталей на столе относительно шпинделя, т.к. станок изготавливает самостоятельно в кустарных условиях и возникают неточности в виду коробления после сварки, плохой подгонки во время сборки и т.п.

Основание станка изготавливается из колесного диска от КАМАЗа диаметром 508 мм, шириной 178 мм, весом 26 кг. На диск наваривается вертикально стойка. На фото установлена мощная безударная дрель Rebir IE-1206ER-A, позволяющая сверлить в металле отверстия диаметром до 32 мм, а в дереве – 70 мм, мощность 2000 Вт, с максимальной частотой вращения 400 об/мин.

Общая стоимость такого станка на детали и материал составила порядка 10 000 руб.

Данный сверлильный станок открывает широчайший простор для модернизации. Например, можно установить лазерную подсветку, установить глубиномер, дооснастить емкостью для сбора стружки и т.д.

Видео процесса сборки на настольного станка на основе рулевой рейки

Схема станка с клиноременной передачей

Как уже писалось выше, такая схема более громоздкая. Если мы установим двигатель от стиральной машины, используем одноручьевой шкив, то будем иметь неизменную частоту вращения, т.е. только одну.