Нюансы установки смесителя на раковину

Решили установить новый смеситель на кухне? Мы подскажем, как это сделать правильно

Выбирая смеситель для кухни, необходимо следовать не только эстетическим соображениям, но и его практичности. При этом не только в плане удобства эксплуатации, но и простоты монтажа, а также возможностей для текущего ремонта. Поэтому перед походом в магазин есть смысл изучить особенности моделей различных конструкций и нюансы их подключения.

Как выбрать смеситель для кухни

При выборе оптимальной модели учитываются следующие моменты:

• габариты и глубина раковины;
• наличие на мойке свободного пространства между чашей и стеной;
• размеры и месторасположение посадочного отверстия под кран.

Наиболее широкое распространение получили следующие виды кранов для кухни:

• кран-буксовые;
• однорычажные;
• электронные.

• Традиционные кран-буксовые просты по конструкции и надежны. Основной рабочий элемент в них — кран-букса, которую при необходимости легко заменить или отремонтировать. Соответственно, при этом не встает проблема, как поменять смеситель на кухне целиком. Кран-буксы бывают двух видов: керамические и червячные. В первых, запирание и регулировка потока воды производится вращением относительно друг друга керамических пластин с отверстием. Во вторых — подъемом и опусканием вращающегося по резьбе штока.
• Однорычажный кухонный смеситель более удобен в эксплуатации, поскольку имеет один единственный орган управления. Главный элемент в нем — картридж, очень похожий по конструкции на кран-буксу, однако управляющий сразу двумя потоками воды. Корпусы однорычажных моделей могут быть как неподвижными, так и вращающимися относительно оси установки. Встречаются и шаровые, в которых воду перекрывает вращающийся шар с отверстиями.
• Электронные варианты позволяют обеспечить подачу воды воды неизменной температуры. Некоторые модели умеют включать воду от бесконтактного датчика. Однако конструктивно они являются весьма сложными устройствами, что неизбежно увеличивает их стоимость. Электропитание может осуществляется от электросети или от батарей.
  Высота излива выбирается с учетом особенностей чаши мойки. Для неглубоких моделей лучше подходят модели с низким изливом, уменьшающим разбрызгивание.
  В условиях кухни монтаж чаще всего производится либо непосредственно на чашу мойки, либо на столешницу.

Подготовка материалов и инструмента

Перед тем, как поменять кран, необходимо подготовит полный комплект инструментов и расходных материалов.

Из инструментов понадобится следующее:

• разводной или рожковый ключ на 10-12 мм;
• трубчатый ключ для завинчивания труднодоступных гаек;
• пассатижи; отвертка;
• тряпка;
• таз или подходящих размеров ведро,
• фонарик.

Из материалов будет необходимо:

• монтажный комплект, прилагающийся к устройству (шпилька, уплотнительные кольца, гайка и крепежные полушайбы);
• уплотнительная фум-лента или лен со специальной пропиткой (особенно хорошо подходит английский уплотнитель Тангит);
• силиконовый герметик;
• гибкая подводка.

Длина подводок выбирается таким образом, чтобы шланг не заламывался под острым углом , но и при этом не натягивался.

В качестве подводки можно использовать сильфонные или армированные шланги.

• Сильфонные подводки изготавливаются из нержавеющего металла, отличаются большой надежностью и высокой стоимостью.
• Армированные шланги более распространены ввиду небольшой цены и достаточной надежности.

Косвенно определить, какой смеситель для кухни лучше, можно по качеству подводок.

Надежные изделия имеют следующие признаки:

• оплетка из нержавейки или алюминия;
• шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM).
• наконечники и штуцеры, изготовленные из нержавеющей стали или латуни.

Демонтаж старого крана и шлангов

Чтобы заменить кран на новый, необходимо сначала демонтировать отслужившее оборудование.

Для этого необходим ряд операций.

1. Перекрывается вода на отводе к мойке.
2. Открываются краны, чтобы оставшаяся в трубах вода могла свободно вылиться в раковину.
3. Если мойка накладного типа, то ее открепляют от тумбы.
4. Отсоединяется подводка от водопроводной трубы. На этом этапе желательно воспользоваться тазиком, куда сольются остатки воды.
5. Отвинчивается сифон.
6. Мойка приподнимается и устанавливается на тумбе таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту крепления устройства.
7. Отсоединяются гибкие подводки.
8. Если имеется лейка, то отсоединяется и она.
9. Развинчивается крепеж.

Затем следует одной рукой придерживать излив, а другой вывинтить резьбовой штырь крепления и убрать старый кран.

Установка кухонного смесителя

Сборка

В первую очередь, следует собрать само устройство. т.е. навинтить излив, аэратор, установить ручки и т.п. Последовательность операций может быть различной у разных моделей и у разных производителей. Уточнить подробности и особенности можно в прилагаемой к каждому устройству инструкции. При выборе смесителя на кухню желательно убедиться в наглядности этого документа.
Собирая кран, не стоит прикладывать существенных усилий. Как правило, все узлы свободно навинчиваются от руки. Если же потребуется использование ключей, то применять их нужно с максимальной осторожностью. В противном случае есть риск повреждения хромированного покрытия устройства.

Установка в квартире газового счетчика: все об установке, цены, модели, отзывы.

Установка стиральной машины и подключение к водопроводу — подробная статья.

Матерчатые накладки при этом станут отличным решением, как установить смеситель на кухне и при этом его не испортить.

Далее подключаются гибкие подводки. Затягивать их следует аккуратно, чтобы не повредить крепление гибкой части к резьбовому штуцеру.

Длина штуцеров может быть как одинаковой у обеих подводок, так и различной. Второй вариант многие производители применяют для облегчения монтажных работ. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, куда крепится кран: непосредственно на мойку или на столешницу.

Установка на мойку

Закрепить двухвентильный кран на мойке можно двумя способами:

• на шпильку,
• на гайку.

С креплением на шпильку

В первом случае в корпус крана перед установкой следует винтить резьбовую шпильку. Она имеет резьбу по всей свое длине, однако перед ввинчиванием необходимо убедиться, что шлицевая насечка останется на наружной части, а не уйдет в корпус крана. Это необходимо для упрощения ремонта или демонтажа в дальнейшем.

В некоторых моделях для накладных раковин таких шпилек может быть две. Далее на основание крана надевается кольцевая прокладка.

Необходимо проследить, чтобы она легла на предназначенное для нее место.

Следующим этапом гибкие шланги заводятся в отверстие мойке и кран-смеситель для кухни устанавливается по месту. При выполнении этой операции будет удобно, если повернуть мойку так, чтобы обеспечить возможность работать обеими руками как сверху чаши, так и снизу.
Затем надевается резиновый уплотнитель, герметизирующий место монтажа с нижней стороны чаши. По форме этот уплотнитель совпадает с формой прижимной пластины.
Теперь можно надеть прижимную пластину и навинтить гайку на резьбовую шпильку. Когда кран будет закреплен, приступают к фиксации мойки на тумбу.

С креплением на гайку

Установка на гайку производится несколько иным образом. Краны такой конструкции имеют в основании широкую цилиндрическую часть с резьбой, на которую накручивается крепежная гайка. Подсоединить подводку к такому основанию много проще, чем в случае с крепежом на шпильку. Поэтому шланги подводок будут подключаться после установки крана на мойку. Данный момент не будет лишним учесть при решении вопроса, какой выбрать смеситель.

Монтаж состоит из нескольких операций:

• Установка прокладки в канавку под основание устройства;
• Резьбовая часть вставляется в монтажное отверстие мойки. Выполняя это действие, необходимо контролировать положение эластичной прокладки;
• С нижней части мойки надевается еще одна резиновая прокладка из комплекта поставки. От верхней прокладки она отличается формой. Если верхняя выглядит как тонкое резиновое кольцо круглого сечения, то нижняя — плоская и широкая. Вместе с тем, устройство смесителя на кухню может быть различным, могут отличаться и формы прокладок;
• Накручивается крепежная гайка. При этом нужно контролировать положение основания смесителя. Лицевой частью он должен быть обращен к переднему краю мойки. Если конструкция крана такова, что визуально определить его положение сложно, то центровка проверяется поворотами излива. В обе стороны он должен отклоняться на одинаковый угол. Если кран расположен в углу мойки, то ориентировать его следует по диагонали раковины;

Дизайн туалета с маленькой раковиной, выбираем модели в современном стиле.

Установка счетчика воды своими руками: подробная инструкция и советы сантехников.

• Прикручиваются шланги подводки. В первую очередь устанавливается шланг с коротким штуцером, затем — с длинным (разборка смесителя для кухни — в обратном порядке). Дополнительная герметизация подводок не требуется, поскольку на их штуцерах уже присутствуют резиновые уплотнительные кольца. Об их существовании не стоит забывать при подключении подводки. Усилия при затягивании не должны быть чрезмерными, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

Завершающим этапом является монтаж мойки на тумбу.

Установка с креплением к столешнице

Этот вариант установки во многом схож с креплением на гайку. Разница состоит в том, что в этом случае мойка обычно не имеет широких бортов с местом для установки крана. Поэтому располагать врезной смеситель придется на столешнице, в непосредственной близости от мойки.
Место крепления нужно выбирать таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до органов управления краном. При этом необходимо проверить, чтобы в рабочем положении излив находился над раковиной.
Определившись с точкой крепежа, приступают к высверливанию отверстия в столешнице. Для этого используют дрель и перо по дереву. Диаметр пера — 38 мм. Остальные шаги будут следующими:

• в резьбовой цилиндрический крепеж продеваются шланги подводки;
• подводка крепится к основанию смесителя;
• цилиндрический крепеж вкручивается туда же;
• надевается верхняя резиновая прокладка;
• вся конструкция вставляется в отверстие в столешнице. Гайки подводок продеть в отверстие одновременно не получится, поэтому их продевают последовательно по одной;
• снизу на крепеж надеваются резиновая прокладка, шайба и гайка.

Затем проверяется положение смесителя и вся конструкция затягивается ключом.
Почти аналогичным образом монтируется и встраиваемый смеситель.

Установка фильтров грубой очистки

Водопроводная вода нередко приносит с собой множество мусора:

• песок,
• куски ржавчины и т. п.

Чтобы избавить аэратор и картридж смесителя от загрязнения, необходимо применять фильтры грубой очистки.

Кроме того, стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением движения воды.

Подключение шлангов

Выбор смесителя для кухни зависит и от наличия в комплекте качественных шлангов. С одного конца они имеют штуцер для подключения к смесителю, с другого — накидную гайку для соединения с водопроводом. На штуцер надето одно или два уплотнительных кольца и резины. Их вполне хватает для обеспечения герметичности при подключении к новому смесителю.

• Поэтому при подключении достаточно лишь плотно затянуть штуцер ключом.
• Чрезмерных усилий при этом прилагать не стоит, чтобы не сорвать резьбу и не повредить уплотнители.
• Перед перед навинчиванием накидной гайки на водопроводную трубу стоит убедиться, что резьба на ней не имеет загрязнений и ржавчины. При необходимости ее следует тщательно очистить.
• Внутри накидной гайки имеется эластичное уплотнительное кольцо. Как правило, такого уплотнителя хватает для обеспечения герметичности. Закручивать гайку следует рожковым или разводным ключом, стараясь не перетягивать, чтобы не сорвать резьбу.

Завершив установку смесителя, нужно убедиться в его работоспособности и герметичности всех соединений. Для этого открывают кран на стояке и смеситель на кухне. После выхода воздуха смеситель закрывают и в течение получаса отслеживают появление протечек.

Чаще всего протечки возникают из-за неправильной сборки крана и плохой герметизации в точках подключения подводки.

• В первом случае необходимо разобрать кран и собрать его заново, следя за правильностью расположения прокладок и картриджа. В инструкции можно найти информацию, как разобрать смеситель.
• Во втором случае — воспользоваться фум-лентой или льном для более плотного соединения штуцера или накидной гайки.

Чуть больше проблем может принести выдвижной смеситель для кухни, в котором может быть поврежден шланг к лейке. Такую деталь лучше заменить целиком.

Нужно ли устанавливать шаровые краны перед смесителем

Шаровый кран имеет лишь два рабочих положения:

• открыто,
• закрыто.

Установка такого крана позволяет отсечь кран от водопровода для ремонта или замены. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл.

Как рекомендуют специалисты-сантехники, для начала нужно изучить схему разводки воды по квартире. Если сразу после отвода от стояка уже стоит шаровый кран, то нет необходимости его дублировать. При желании можно поставить вентиль или редуктор, которые помогут ограничить напор воды в кране.

Сколько стоит поменять смеситель на кухне

Общая стоимость замены будет складываться из затрат на сам кран, на расходные материалы и на работы по его установке. На конец 2018 года:

• Минимальная цена кухонного смесителя составляет 400 руб. Максимальная — от нескольких тысяч.
• Какой смеситель лучше — решать хозяину, но более дорогие модели всегда будут надежнее. Фильтр грубой очистки стоит от 120 руб.
• Тратиться на подводку в большинстве случаев не придется, поскольку обычно она присутствует в комплекте. Если же ее там нет или не хватает длины, то за шланги придется выложить от 150 руб.
• Вызов сантехника будет стоит от 400 руб. При самостоятельной установке работы обойдутся бесплатно.

Чтобы проблема «как выбрать смеситель для кухни» не беспокоила слишком часто, достаточно лишь своевременно заменять износившиеся прокладки, картриджи и аэраторы. Кроме того, периодически необходимо очищать фильтр грубой очистки и следить за состоянием сетки внутри него.

Виды пристенных поручней для лестниц и нюансы их монтажа

Конструкцию, расположенную на внутренней стене жилого или общественного (производственного) здания и предназначенную для облегчения передвижения людей по лестничному маршу (но не связанному с ней) или по простому коридору, называют пристенным поручнем. Их устанавливают не только внутри, но и снаружи. Эта конструкция стала неотъемлемой частью внешнего вида многих зданий. Особенно широко её применяют в детских и лечебных учреждениях.

Пристенные перила отличаются от тех, которые устанавливают на лестничные марши, в первую очередь тем, что их можно изготовить и установить самостоятельно. Для сборки и монтажа нет необходимости в использовании таких деталей как балясины или опорные стойки. Между тем, пристенные поручни могут быть использованы в качестве перил в том случае, если лестница установлена без оных и при этом окружена стенами.

Ключевые требования относительно пристенных перил прописаны в СНиП IV–14–84, разделе «Лестничные конструкции» и «Лестницы жилых зданий», а также в ГОСТ 23120–78 — «Лестницы, маршевые площадки и стальные ограждения».

Конструкция

Конструктивно поручень состоит из опорных кронштейнов и направляющего профиля, на который опирается человек при передвижении. Существуют и другие типы, но об этом ниже.

Классификация

Пристенные поручни для лестниц играют важную роль при передвижении пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. На практике применяют несколько видов поручней:

• Прямые. Их выполняют из разных материалов, на концах прямого профиля сформированы небольшие загибы (колена), которые делают эксплуатацию этого изделия более безопасной.
• Изогнутые. Иногда их называют двухуровневые. Этот тип представляет собой кольцевую конструкцию, в которой верхняя часть расположена на высоте порядка 900 мм.
• Угловые, или Г-образные. Их применяют в бассейнах, в ванной. Крепление таких изделий выполняют по трем точкам.

Выше перечислены только основные типы поручней, которые применяют при строительстве жилых и общественных зданий, так как полный перечень исчисляется десятками наименований.

Материалы изготовления

Для производства пристенных перил как правило используют:

• нержавейку;
• древесину;
• армированный пластик;
• латунь и другие металлы и сплавы.

Для того, чтобы пристенные поручни из нержавейки прослужили как можно дольше, их покрывают определенным составом, который предохраняет металл от воздействия коррозии и существенно увеличивает их износостойкость. Чаще всего поручни, изготовленные из нержавеющей стали, устанавливают в местах большого скопления людей – торговые центры, спецучреждения различного назначения.

К главным отличительным свойствами деталей из нержавеющей стали можно отнести следующие:

• Широкая номенклатура проката из этой стали позволяет изготавливать поручни с различным сечением профиля – круглые, овальные, прямоугольные.
• Изделия из этого материала могут незаметно для глаза несведущего человека переходить в полноценное ограждение.
• Высокая гигиеничность материала.

Процесс изготовления поручней из нержавейки выглядит следующим образом.

Выбранный проектировщиком профиль нарезают в заданный размер. Затем, с использованием сварки, профили сваривают в единую деталь. Сварку выполняют в сварочных кондукторах. Это позволяет центрировать трубы и избежать их смещения относительно друг друга.

При сварке очень важно выдержать режим сварочного тока, давления газа, скорости движения электрода. В противном случае в районе сварного шва металл поменяет свой цвет. То есть вместо серебристой зеркальной, получится синяя (фиолетовая) поверхность. Этот дефект затем довольно сложно устранить.

После того, как шов готов и признан годным, с его поверхности удаляют лишний металл. Поверхность шва никак не должна выделяться на поверхности готовой детали. Этого добиваются полировкой. На серийном производстве применяют различные гальванические процессы, например, электрополировку.

В условиях штучного производства полировку выполняют вручную, с применением электроинструмента и различных насадок.

Пристенный поручень из нержавеющей стали может эксплуатироваться как внутри, так и с уличной стороны здания. Для их изготовления применяют такие марки стали как AISI 201 (стандарт США). В нашей стране эта сталь носит маркировку 12Х15Г9НД. Если речь идет о поручнях круглого сечения, то диаметр трубы, предназначенной для его изготовления, лежит в диапазоне 38,1–50,8 мм.

Для того, что изделие было закреплено к стене в определенном месте, необходимо использовать дополнительную фурнитуру. Ее производят из стали AISI304 (стандарт США), в нашей стране ее аналогом считают 08Х18Н10. Из нее изготавливают ложементы, крючки. С их помощью поручень крепится непосредственно к стене. Для того, чтобы эти детали не бросались в глаза, их закрывают чашками разной формы. То есть в комплект поставки входят сам профиль и крепежные элементы к нему.

Пристенные поручни можно смастерить не только из нержавейки. Для их производства также широко применяют древесину. Пристенный деревянный поручень должен быть отшлифован и покрыт лаком или краской.

Эти изделия чаще всего устанавливают в частных домах. Поручи, выполненные из дерева, могут иметь классическую (прямую) форму, а могут быть изогнутыми в нескольких плоскостях. Кроме того, пристенный поручень из дерева может иметь любую форму сечения.

Некоторые производители применяют в производственном процессе изготовления поручней армированные полимеры. Как правило, это ПВХ — на сегодняшний день самый доступный полимерный материал, из которого можно изготовить поручни надлежащего качества.

Кроме этого, ПВХ применяют в качестве покрытия, которые можно наносить на изделия, произведенные из черных металлов.

ПВХ имеет приятную на ощупь поверхность и не допускает скольжения рук по его поверхности. Кроме того, этот материал способен имитировать фактуру практически любого материала, например, древесины.

Но он обладает существенным недостатком. ПВХ плохо переносит перепады температуры, начинает деформироваться под воздействием солнечных лучей. Именно это и накладывает определенные ограничения в использовании ПВХ для уличных конструкций.

Правила и порядок монтажа

Перед началом монтажа поручня необходимо обратить внимание на следующие особенности:

• Для чего предназначено помещение, в котором он будет установлен.
• Типы установленных лестниц и их размеры.

Рассмотрим порядок монтажа поручней на примере изделий из нержавеющей стали. Для получения качественного результат необходимо соблюсти несколько простых правил:

• Поручни должны располагаться на высоте 900 мм от опорной поверхности (ступеньки). Эта высота является рекомендательным параметром и может быть изменена исходя из потребностей жильцов дома. Если речь идет об установке поручней в общественном месте, то целесообразно исходить именно из нее. Если в помещении будут находиться дети, то для них на меньшей высоте допустимо крепить другой поручень.
• Форма и размер поручня должны быть подобраны так, чтобы он был удобным для захвата кистью человека, который будет им пользоваться.
• Расстояние между опорными кронштейнами подбирается индивидуально, но можно ориентироваться на величину в пределах одного метра.

Крепление поручня к стене можно выполнить с помощью обыкновенных дюбелей.

Основные этапы монтажа

Как и любая работа на стройке, установка пристенных поручней выполняется в определенной последовательности. Выглядит она примерно так:

1. Разметка. На поверхности стены, к которой будут прикрепляться несущие кронштейны, необходимо обозначить места их установки.
2. Проверка разметки. Ориентировочные размеры, которые должны быть соблюдены, указаны выше.
3. Установка первого кронштейна. В зависимости от способа его крепления, необходимо подготовить места для установки крепежа.
4. Установка последнего кронштейна.
5. Проверка соответствия установленных деталей требованиям проекта.
6. Установка промежуточных крепежных точек.
7. Окончательная сборка и проверка качества.

Для выполнения этих работ будет востребован следующий инструмент:

• мерительный инструмент – рулетка и пр.;
• электрический перфоратор или ударная дрель;
• маркер, слесарный инструмент и пр.

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – перчатках, очках, а иногда и респираторах.

Некоторые тонкости монтажа

Если поручень поступил на строительную площадку в упаковочном материале, то, во избежание повреждений до окончания работ, его снимать нельзя.

Установку поручней можно осуществлять только на основные стены. Если они покрыты каким-либо отделочным материалом, например, гипсокартоном, то придется пройти сначала его и только потом выполнять крепление несущих элементов конструкции непосредственно к стене. Хотя надо отметить, что некоторые монтажники отказываются от такой лишней работы.

Пристенный поручень и особенности его монтажа

Для обеспечения безопасности при передвижении по лестнице используются ограждающие конструкции, которые состоят из поручней, перил и балясин. Пристенный поручень используется в качестве дополнительной опоры при подъеме/спуске по лестнице.

Назначение пристенных поручней

Пристенный поручень направлен на обеспечение безопасности человека при перемещении по лестницам как внутри, так и снаружи здания. Этот элемент в современном интерьере стал не только необходимостью, но и стильным, удобным и практичным решением.

Настенный поручень может стать завершающим “штрихом” в дизайне лестничной конструкции.

Поручни на стену отличаются от поручней в ограждающей конструкции для лестниц тем, что не зависят от наличия лестничного пролета и могут использоваться автономно. Для их установки нет необходимости монтировать опорные стойки и устанавливать балясины. Являясь самостоятельным элементом, они фиксируются исключительно к стенам или монтируются в пол. Поручни могут использоваться в качестве замены перил, когда лестница окружена надежными стенами, и, как следствие, нет необходимости в их установке.

Важно!Устанавливая поручень, обратите внимание на то, что стены должны быть несущими.

Виды опорных элементов

Наличие дополнительных элементов опоры важно для пожилых лиц и людей с ограниченными возможностями. Поскольку именно для этой категории граждан в основном крепят поручни на стену, то опорные элементы должны быть надежно зафиксированы и не иметь зазубрин, сколов и заусенцев. Существует несколько видов пристенных поручней:

Прямые – наиболее распространенные. Изготавливаются из нержавейки и имеют небольшой загиб на концах.

Изгиб на конце делает конструкцию более безопасной.

Изогнутые или двухуровневые, на нижний уровень можно опереться предплечьем, и ухватиться за верхний.

Двухуровневым поручнем удобнее пользоваться детям.

Угловые – согнуты под углом 90 градусов и имеют форму буквы Г или П. Они состоят из горизонтальных и вертикальных элементов. Используются в ванной над раковиной, у входа в бассейн. Крепятся к стене в трех точках – начало, середина и конец.

Г-образный поручень будет полезен людям с проблемами опорно-двигательной системы.

Право- или левосторонние.

Полукруглые и др.

Современный рынок предлагает пристенные поручни самых различных размеров, форм и цветов, вплоть до светящихся модификаций.

По виду крепления и месту установки поручни делятся на:

стационарные – прочно укрепляются в стену или в пол;

Стационарные поручни чаще всего устанавливаются на лестничных пролетах.

разъемные – состоят из отдельных модулей, которые позволяют удлинить или укоротить конструкцию;

Изменяя стыковочные элементы, вы можете легко изменять угол поворота такого поручня.

откидные – экономят место за счет откидного механизма. Удобны в небольших помещениях, например, в туалете.

Откидные поручни обычно монтируются в ванной комнате для людей с проблемами опорно двигательной системы.

В качестве крепежа используются болты, ввинчиваемые прямо в стену. Также есть вакуумное крепление, позволяющее переставлять элемент по стене и практически носить его с собой.

Поручень с вакуумным креплением обычно используют в ванной комнате, так как он работает только с гладкой поверхностью, вроде кафеля.

Техническая характеристика

В связи с тем, что пристенные поручни используются регулярно, они должны выдерживать высокие нагрузки и быть удобными в эксплуатации. Поэтому установленная конструкция должна обладать повышенными требованиями безопасности. Требования к пристенным поручням:

• Жесткая фиксация как к стене, так и к полу (зависит от формы).
• Для изготовления берутся высокопрочные материалы, способные выдержать нагрузку до 150 кг. Отлично зарекомендовали себя изделия из стали, древесины и ПВХ.
• На концах устанавливаются заглушки.
• Фланцы на концах элемента должны иметь качественные отверстия для крепления.
• Форма и диаметр должны быть удобны для охвата рукой.

1. Удобный гладкий поручень из качественно нержавейки. 2. Фланец с качественными отверстиями для крепления. 3. Заглушка поручня.

Совет!Если в доме проживают люди с ограниченными возможностями, то можно установить на поручнях держатели для туалетной бумаги, стойки, ножки в пол.

Материалы для изготовления и их характеристика

Пристенные поручни служащие в качестве дополнительной опоры, а также опорные элементы для лестниц изготавливают из:

• дерева;
• нержавеющей стали;
• ПВХ (армированной пластмассы);
• латуни;
• различных металлических сплавов и др.

[ot-gallery url=”//lestnitsygid.ru/gallery/pristennye-poruchni-iz-raznyx-materialov”] Наиболее удобными и долговечным в эксплуатации считаются поручни из нержавеющей стали. Чтобы изделия служили долгие годы, их покрывают специальными составами. Металлические изделия хромируют, что предохраняет элементы от коррозии и увеличивает износостойкость. Поручни из нержавеющей стали используются в качестве опоры в общественных местах, поскольку этот материал считается гигиеничным.

К слову, в больницах желательно устанавливать поручни несколько иной формы.

Деревянные же конструкции покрывают красками или лаком. Поручни из дерева в основном используются в домах. Их изготавливают как в классическом варианте, так и специально изогнутые в нескольких плоскостях или с оригинальным сечением на срезе.

Поручень можно сделать одного тона с лестницей при помощи средств для обработки древесины.

Качественным покрытием считается ПВХ, оно приятно на ощупь и не позволяет рукам скользить по поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ) – считается самым доступным из современных материалов для изготовления поручней. Универсальность его заключается в том, что он может повторять текстуру любого материала. Наиболее популярны элементы из пластика под дерево различных пород. Минусом ПВХ является его подверженность перепадам температур, под солнцем он деформируется, поэтому его не рекомендуют использовать в качестве материала для наружных сооружений.

Поручень из ПВХ может быть не только с круглым сечением, но и весьма нестандартной формы.

Очень интересными решением при изготовлении опорных конструкций для лестниц является сочетание материалов, например, стали и стекла, пластика под дерево и металла.

Особенности монтажа

При установке опорных элементов следует обратить внимание на следующие моменты:

• назначение поручня и самого помещения, где его устанавливают;
• вида лестниц и ширины пролетов.

Чтобы покрыть металлическую конструкцию изделием из ПВХ, сначала устанавливают каркас, а затем разматывают и натягивают на него чулок пластика. На изогнутых участках пластик предварительно размягчают строительным феном. Фиксируют на стену опорные элементы на высоту 900 мм от пола. Этот уровень оптимально подходит взрослым людям. Для детей устанавливают дополнительный поручень. Все элементы крепятся к стенам с помощью специальных держателей, выполненных из нержавейки. Используемые дюбели при этом прикрываются декоративными накладками. Установка настенного поручня

Пристенные поручни для лестниц: какими бывают и как устанавливаются

Если лестница одной или обеими сторонами примыкает к стене, стандартные ограждения для неё теряют смысл. Но перила для облегчения подъема и спуска все равно необходимы, особенно если в доме есть дети, люди пожилые или не совсем здоровые.

Для них устанавливают пристенные поручни для лестниц. Об их видах, конструктивных особенностях и монтаже расскажет эта статья.

• Виды пристенных поручней
  • Материалы для изготовления настенных поручней
  • Конструкция и варианты исполнения
  • Технические требования к настенным поручням
• Монтаж пристенных поручней
• Заключение

Виды пристенных поручней

Поручни могут крепиться к стенам не только на лестничных пролетах, но и в других местах: в лифтах, поездах, ванных и душевых комнатах, бассейнах (подробней читайте тут) и просто на стенах. Последний вариант часто встречается в больницах и общественных учреждениях, где настенные перила служат как опорой для передвижения, так и отбойниками, защищающими покрытие стен.

Они не занимают места и не сужают пространство, при этом не нарушая своим видом интерьер помещения или экстерьер здания при наружном размещении. Но чтобы поручни для лестниц настенные хорошо вписались в окружающую обстановку, надежно и долго служили, они должны отвечать определенным требованиям. Которые касаются и их конструкции, и материала изготовления, и технических характеристик.

Материалы для изготовления настенных поручней

Как и обычные перила, пристенные поручни производятся из металла, дерева или пластика. У каждого материала свои преимущества и сфера применения.

Самыми распространенными являются металлические поручни, изготавливаемые из легированной, нержавеющей или хромированной стали либо из алюминия с разными видами покрытия.

Они выделяются такими достоинствами:

• Устойчивость к коррозии, позволяющая максимально расширить сферу применения изделий от внутренних помещений с нормальным микроклиматом до улиц и бассейнов;

• Этому же способствует и гигиеничность материала, возможность его очистки и дезинфекции без ухудшения внешнего вида и физических свойств. Поэтому инструкция по соблюдению санитарных норм допускает установку металлических перил в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, местах общего пользования с большой проходимостью;

• Прочность металла и устойчивость к механическим и химическим воздействиям обеспечивает конструкциям из него длительный эксплуатационный период;

• Небольшой вес, достигаемый за счет изготовления пустотных конструкций, облегчает их транспортировку, установку и демонтаж;

• Поручни из металла конструктивно могут быть как очень простыми, так и сложными, комплектоваться различными монтажными и декоративными элементами, позволяя разнообразить дизайн;

• На протяжении всего периода службы такие изделия не требуют к себе внимания, не нуждаются в особом уходе.

Изделия из дерева не менее востребованы, но чаще они устанавливаются в квартирах, загородных домах, офисах, учреждениях, обеспечивающих отдых и досуг. Их основное преимущество перед металлом в том, что они приятны на ощупь независимо от окружающей температуры воздуха: дерево не нагревается солнцем летом и не обжигает холодом зимой.

К прочим достоинствам относятся:

• Сочетаемость с любыми интерьерными стилями;
• Возможность комбинирования с другими материалами: стеклом, металлом, камнем;

• Возможность придания поручням любого профиля, украшения их резьбой и другими способами декоративной обработки древесины. В том числе изменения цвета с помощью лакокрасочных материалов и тонирующих пропиток;

• Доступная цена.

Обратите внимание. Если на поручни предполагается высокая нагрузка, их лучше делать из древесины твердых сортов, таких как дуб, ясень, бук.

Поручни из ПВХ занимают промежуточное место между деревянными и металлическими аналогами по своим эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Они не подвержены коррозии и гниению, устойчивы к воздействию влаги и могут имитировать разные сорта древесины либо быть окрашенными в любой цвет, соответствующий цветовой гамме интерьера.

Но на серьезные нагрузки они не рассчитаны, могут коробиться под прямыми лучами жаркого солнца или под действием высокой температуры. Да и синтетическое происхождение трудно скрыть даже очень качественной имитацией природных материалов.

Для справки. Из полимерных материалов изготавливают и декоративные накладки на металлические поручни, которые можно менять по мере надобности. Что обходится значительно дешевле замены всей конструкции и делает эксплуатацию металлических изделий более комфортным.

Выбор материала, из которого будут изготовлены поручни, определяется условиями их эксплуатации и требованиями к дизайну. Например, для установки на улице, в не отапливаемых помещениях или в условиях переменной влажности больше подходит нержавеющая, никелированная или хромированная сталь. Как и для общественных зданий, детских и лечебных учреждений.

Они же хорошо впишутся в интерьер жилого дома, оформленного в стиле техно, хай-тек, лофт и других, приветствующих обилие металла. Но в классических интерьерах они будут выглядеть чужеродно, сюда просятся деревянные изделия.

Пластик универсален, но лучше и дольше «работает» в условиях относительно постоянной температуры и средней нагрузки.

Конструкция и варианты исполнения

Конструктивно перила для лестницы пристенные состоят из опорного направляющего профиля и кронштейнов (или держателей), с помощью которых он крепится к стене. Кронштейны в этом варианте заменяют собой опорные столбы и балясины. Они бывают разных видов.

Также в конструкцию готовых комплектов поручней могут входить и другие элементы: заглушки, наконечники, поворотные и соединительные элементы.

В зависимости от назначения, настенные перила для лестниц могут отличаться формой конструкции и быть:

• Одинарными, установленными на стандартной высоте и служащими для опоры и дополнительной поддержки при ходьбе по ступеням. Концы таких поручней закрываются декоративными заглушками или оформляются загнутыми вниз коленами для безопасности;

• Двойными, с дополнительной направляющей, расположенной ниже основной. Она служит опорой для детей и инвалидов-колясочников, которым в силу маленького роста или сидячего положения пользоваться перилами на стандартной высоте неудобно. Как правило, основная и дополнительная направляющие замыкаются в кольцо и не имеют торцевых концов;

• Угловыми или поворотными. Подобные Г-образные конструкции служат для облегчения подъема из ванной или бассейна.

По месту установки и способу крепления настенные поручни могут быть стационарными и откидными. Первые фиксируются к стене в одном положении и не могут менять его.

Откидные поручни, оснащенные поворотным механизмом, предназначаются в основном для инвалидов и позволяют экономить место в небольших помещениях.

Технические требования к настенным поручням

Требования к пристенным конструкциям регламентируются такими документами, как ГОСТ 23120-78 и СНиП IV-14-84, касающимися обустройства лестниц и ограждений.

Если перевести нужные параграфы этих документов с официального технического языка на понятный для обывателя, то основные требования будут выглядеть так:

• поручни для лестниц пристенные должны изготавливаться из прочных материалов и выдерживать нагрузку в 150 кг;
• диаметр и форма перил должны быть удобными для захвата кистью руки;
• торцы опорных направляющих должны оснащаться заглушками, снижающими риск травматизма;
• поручни должны располагаться на высоте около 90 см от пола или от поверхности ступеней. При установке в детских и лечебных учреждениях, а также в общественных местах необходим дополнительный поручень на меньшей высоте;
• расстояние между опорными кронштейнами подбирается в зависимости от материала и сечения поручня, чтобы обеспечить его целостность при максимальной нагрузке;
• крепить настенный поручень можно только к жесткому и надежному основанию.

Для справки. Если стены облицованы гипсокартоном, стеновыми или фасадными панелями, то при монтаже их проходят насквозь, устанавливая крепеж в материал несущих конструкций. Либо в местах крепления заранее устанавливают закладные под облицовочный материал.

Монтаж пристенных поручней

Готовые сборные конструкции настенных поручней легко закрепить своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

• перфоратор для сверления монтажных отверстий в стене;
• рулетка и карандаш для разметки точек крепления;
• молоток для забивки дюбелей;
• отвертка или шуруповерт для вкручивания крепежа.

Независимо от того, из какого материала изготовлены сами поручни, кронштейны к ним делают металлическими, обладающими достаточной прочностью и выдерживающими большие нагрузки. Во фланцах кронштейнов уже есть монтажные отверстия, через которые осуществляется крепление.

Поручни могут состоять из одной или нескольких деталей. В последнем случае в комплект должны входить соединительные муфты или поворотные элементы.

Последовательность монтажа подробно описана ниже:

Можно изменить последовательность монтажа, сначала разметив и закрепив на стене держатели, а затем собрав конструкцию.

Совет. Если поручни удерживаются тремя и более кронштейнами, то сначала монтируют крайние, а после проверки высоты и уровня – промежуточные.

Заключение

Настенные перила – это удобная опора для подъема по лестницам, которые расположены у стены. Они не сужают пространство лестничного пролета и не требуют использования балясин, а в качестве ограждающей конструкции выступает сама стена. Установить их легче, чем обычные перила, а обойдутся они дешевле.

После просмотра видео в этой статье вам будет проще понять, как крепить поручни для лестниц настенные, и вы легко справитесь с этой задачей.

Установка поручней на лестницу, стену — варианты крепления

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

После того как установлены балясины, их надо подрезать

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательная планка вырезается по форме паза

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Как соединять поручень с опорным столбом под углом и встык

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

Принцип соединения лестничного столба и перил под углом

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Установить поручень на сборные металлические перила можно при помощи специальных фланцев

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. Сварка тонкого металла — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

Сборные металлические перила напоминают конструктор

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В верхней перемычке сделать отверстия и через них шурупами закрепить перила

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

• В верхней перемычке делают отверстия, которые чуть больше диаметра выбранных саморезов, но меньше диаметра шляпки. Шаг — от 50 см до 1 метра.
• Поручни подрезают, где это необходимо, подгоняют места стыков до идеального состояния.
• Устанавливают поручни на место, добившись идеального совпадения стыков, закрепляют их в таком положении струбцинами.
• Через отверстия в перемычке устанавливают крепеж.
• Снимают струбцины. Крепление поручня окончено, перила готовы к эксплуатации.

Подобрать профиль поручня тоже важно

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на крыльцо, например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Несколько видов кронштейнов для крепления поручня к стене

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть еще такие варианты

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Примерно так все это устанавливается

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Какими бывают перила и ограждения для лестниц: размеры, материалы, правила выбора и монтажа

1 950 р.
за 1 м 2

Через 1 час Вы получите расчет стоимости перегородок и дверей из закаленного стекла по цене от 1 950 руб. за м 2

* Засекайте время после связи с менеджером

Если лестница в доме, офисе или на крыльце насчитывает от трех ступенек, то она должна оборудоваться перилами. Такие ограждения станут не только опорой для подъема/спуска, но и преградой от падения. Изготавливаются перила и ограждения для лестниц из прочных, надежных материалов. В техническом плане полностью соответствуют требованиям безопасности эксплуатации, долговечности.

Содержание

• Требования к устройству и безопасности перил
• Что нужно знать о перилах из нержавеющей стали
• Основные этапы монтажа
• Материалы для ограждений и перил

Требования к устройству и безопасности перил

Перила являются неотъемлемой частью лестницы, одновременно дополняют её дизайн и повышают безопасность эксплуатации. По материалу, форме, исполнению строго соответствуют действующим ГОСТам, СНиПам, требованиям. Проектируются с учетом всех нормативных документов, что особенно важно для медицинских, государственных учреждений, учебных и дошкольных заведений, общественных помещений.

Поясняем! Никто не контролирует, какие перила и ограждения устанавливаются на лестницах в собственных домах. Этот фактор зависит полностью от ответственности подрядчика. А вот оборудование общественных и государственных помещений, фасадов подлежит строгому контролю соответствующими службами. Поэтому, проекты принимаются только после сделанных замеров.

Существует ряд нормативных документов, по которым проектируются, а потом и устанавливаются перила для лестниц.

• интерьерные ограждения и перила чердачных лестниц изготавливаются высотой от 0,9 м;
• фасадные ступени оборудуются перилами высотой от 0,8 м;
• конструкции в детских учреждениях должны быть не ниже 1,18 м.

Минимальной шириной пролета считается 100-110 см. Марши шириной до 1,25 м, ограниченные стенкой, могут оборудоваться перилами только с одной стороны. Если пролет имеет ширину порядка 2,5 м и не ограничен капитальными конструкциями, то перила из нержавеющей стали или другого материала устанавливаются по обе его стороны.

Обратите внимание! В дошкольных и школьных учреждениях нагрузка на каждый метр погонный перил составляет не менее 30 кг. Если ограждения лестничных маршей устанавливают дома или в общественных заведениях, то нагрузка определяется из расчета 80-90 кг/м пог. Для оборудования спортивных трибун этот показатель увеличивается практически в 2 раза и составляет 150 кг.

Очень часто перила и ограждения комплектуются поручнями. Последние бывают:

• пристенными – если лестница с одной стороны ограничена капитальной конструкцией;
• входят в состав ограждений – крепятся к стойкам или панелям.

Поручни красиво дополняют внешний вид перил, позволяют удобно держаться в процессе перемещения по лестнице. Крепятся таким способом, чтобы расстояние до стенки было не меньше 4 см. Тщательно шлифуются, полируются или вскрываются лаком/краской, что исключает наличие заусенцев и вероятность повреждения ладоней.

Элементы перил и ограждений	Размеры	Характеристики
Стойки	Изготавливаются высотой 90-110 мм.	Бывают опорными и промежуточными. Опорные устанавливаются вертикально в начале и конце марша, а промежуточные (балясины) монтируются по всей длине лестницы (крепятся к поверхности ступенек или боковой части через 15-30 см).
Поручни	Устанавливаются на высоте 90 см (50 см для детских учреждений). Выходят за края первой и последней ступеньки на 30 см.	Могут быть круглыми, плоскими, квадратными и даже треугольными. Каждый раз – это хорошо отполированные элементы без заусенцев, с удобным захватом для руки взрослого или ребенка.
Ригели	Являются горизонтальным заполнением пространства между верхней и нижней частью ограждения. Устанавливаются в 2-3 ряда с шагом в 15-20 см.	Используются вместо балясин или являются дополнением конструкции. Вместе с вертикальными стойками образуют решетчатое заполнение. Крепятся методом сварки, прикручиваются саморезами или вставляются в заранее обустроенные отверстия балясин.

Отдельно подбираются крепления. В их состав входят фланцы, кронштейны, шарнирные элементы, декоративные заглушки для стоек и поручней.

Интересно! Кроме классических перил и ограждений изготавливаются сплошные и декоративные модели. Они отличаются интересным внешним видом, разрабатываются под конкретный интерьер/экстерьер. Устанавливаются конструкции сборным способом или монтируются методом сварки. В каждом случае соответствуют требованиям и нормам безопасной эксплуатации.

Что нужно знать о перилах из нержавеющей стали

Такие конструкции подходят для интерьеров и фасадов, оформленных в современных стилях. Устанавливаются, как в собственных домах, так и общественных заведениях. Обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям, коррозии и служат десятками лет. Отличаются аккуратным внешним видом и легким весом. Очень просто и быстро монтируются, что является еще одним преимуществом.

Рекомендация! Чтобы поддерживать эстетичный вид нержавеющей конструкции, её нужно периодически полировать. Тогда на поверхности металла не будет видно мелких царапин и потертостей. Само изделие будет аккуратно выглядеть, дополняя оформление интерьера или фасада.

Элементы нержавеющих перил/ограждений	Размеры	Особенности
Стойки	Изготавливаются из профильного нержавеющего проката диаметром 42-45 мм.	Являются опорным элементом для поручней и заполнения. По стандарту изготавливаются круглыми, но могут быть квадратными или прямоугольными.
Поручни	Изготавливаются из толстой профильной трубы сечением 50 мм.	Крепятся к стойкам на кронштейнах, тщательно полируются.
Ригели	Изготавливаются из тонкой нержавеющей трубы диаметром 12-16 мм.	Являются горизонтальным заполнением. По стандарту монтируются в 3 ряда с шагом в 20 см.
Чашки (фланцы)	Имеют диаметр основания 100 мм. Размер крепежного отверстия подбирается по диаметру стойки.	Крепятся к поверхности ступеней. Обеспечивают надежный и быстрый монтаж стоек.

Нержавеющее ограждение на лестницу монтируется, как внутри помещения, так и снаружи постройки. Планируется таким способом, чтобы ширина пролета была не меньше 90 см. Устанавливается, как на стадии ремонтных работ, так и в момент чистовой отделки. Создает минимум строительной пыли и шума, сразу пригодно к использованию.

Нержавеющие ограждения и перила делятся на следующие виды:

• для маршевых конструкций – имеют прямую форму, отличаются значительной длиной и частыми балясинами (через 15-20 см); исключают провисание или расшатывание;
• для хребтовых лестниц – сразу выделяются наличием изгибов; имеют большое количество сварных участков, что требует мастерства при установке; обязательно подлежат шлифовке, которая красиво скрывает швы;
• для винтовых подъемов/спусков – состоят из большого количества отдельных элементов, изогнутых под определенным углом; аккуратно свариваются в единую конструкцию и соответствуют радиусу самой лестницы.

По мнению специалистов самыми сложными в изготовлении и монтаже считаются конструкции последнего типа. Ведь контролировать отклонение изделия от радиуса требуется не только в момент производства, но и во время установки. А это значит, мастер должен иметь соответствующий опыт и сноровку.

Основные этапы монтажа

Мы уже говорили, что нержавеющие конструкции можно устанавливать, как во время, так и после проведенного ремонта. Монтажные работы займут минимум времени, да и не создадут особых проблем со строительной пылью, грязью.

• Сначала выполняется разметка. Отметки ставятся там, где будут находиться крепления (пол, стена). Желательно, чтобы стена была капитальной (не из гипсокартона), а пол – бетонным и предварительно выровненным.
• Потом просверливаются отверстия. Для этого используется перфоратор или мощная дрель, анкера (лучше химические).
• С помощью анкеров фиксируются стойки. Болтами привинчиваются перила к стенам.
• Закрепляются ригели, добавляются поручни.
• Устанавливаются декоративные заглушки на все открытые края труб.

Конструкция может собираться на болтах или методом сварки. Изделия первого типа требуют периодической ревизии прочности болтовых соединений. Ограждения второго типа устанавливаются только на улице или в больших технических помещениях, поскольку требуют использования сварочного аппарата. Дополнительно шлифуются, что позволяет скрыть сварные швы, добиться одинаковой толщины металла по всей длине и придать изделию аккуратный внешний вид.

Важно! Если сварка нержавейки выполнена профессионально и по всем правилам, вы никогда не догадаетесь, что такие перила состоят из отдельных сборных частей – швы будут незаметными.

Материалы для ограждений и перил

Выбор материала зависит от функционального назначения будущей конструкции, места установки, интенсивности эксплуатации. Например, если нужно оборудовать крыльцо, пандус современной постройки, то лучше выбрать нержавейку. Этот же материал подойдет для общественных, учебных заведений и медицинских учреждений.

А вот для комплектации каменных лестниц можно поэксперименитировать с гранитом, мрамором. Это касается, как фасадных, так и интерьерных конструкций. Такие марши имеют величественный внешний вид, подчеркивают особый статус загородного дома, общественного здания.

Классикой считается древесина и ковка.

• Из дерева изготавливаются фигурные балясины, красивые поручни, стойки. Каждый элемент проходит тщательную обработку, шлифовку и обязательно вскрывается лаком. Но, такая комплектация возможна только для интерьерных лестниц, поскольку дерево плохо переносит контакт с открытым воздухом, требует очень тщательного постоянного ухода.
• Кованые элементы подходят, как для интерьерных, так и наружных маршей. Они прекрасно смотрятся самостоятельно или в комплекте с деревянными стойками, поручнями, стеклянными панелями. Превращают лестницу в настоящее произведение искусства. Требуют периодической покраски.
• Стекло считается самым современным материалом для производства ограждений и перил. Используется в виде сплошных панелей толщиной 10-12 мм, которые крепятся на стойках или точечным способом. Также применяются отдельные стеклянные экраны, которые вставляются между соседними опорными столбами, чередуются с ковкой, деревянными стойками.

Учитывая разнообразие материалов, бывает сложно выбрать подходящие ограждения. Поэтому, перед тем, как купить перила, рекомендуем посоветоваться с нашими специалистами. Вы получите профессиональную консультацию и сможете точно для себя решить вопрос с выбором конструкции.

Крепление перил к стене

Сделал Сам самоделки, вещи сделанные своими руками Сайт Сделал Сам содержит в себе огромный архив разного рода самоделок. На нашем сайте вы найдёте самоделку. которая будет вам интересна, чёткая инструкция поможет без проблем и затруднений её собрать и использовать в быту или на работе. Полная версия сайта

Одним из основных критериев качества лестницы является ее безопасность. Обеспечить ее в полной мере может лестничное ограждение, однако только в том случае, если его монтаж был выполнен с учетом всех особенностей конструкции, а также расположения в пространстве помещения. В данной статье речь пойдет о том, как зафиксировать перила на стене, какие при этом выбрать болты и кронштейны для поручня, какие существуют особенности монтажа.

Виды держателей

Если поручень крепится к балясинам, то внизу балясины крепятся к ступеням, а вверху соединяются с поручнем или планкой, которая затем станет частью конструкции. Если же лестница расположена вдоль стены, можно поручень закрепить на стене с помощью держателей. И здесь важно правильно выбрать наиболее подходящий вариант.

Существуют несколько видов держателей, отличающихся по способу крепления:

С накладным ложементом. Бывают двух типов:

сварные — жесткая цельная конструкция, снабженная отверстиями для крепежных элементов;

сборные — бывают регулируемыми (предполагают корректирование либо угла наклона ложемента, либо его высоту) и нерегулируемыми;

Забивные. Отличаются от остальных тем, что одна сторона крепления забивается в предусмотренный для этого паз на поручне, а другая фиксируется на стене.

Инструменты

Для того чтобы прикрепить поручень к стене, понадобится следующий набор инструментов:

Чтобы обеспечить себе безопасность в процессе работы, стоит также подготовить защитные очки и перчатки.

Процесс крепления

Существует определенная последовательность этапов монтажа поручня, которая может несколько варьироваться в соответствии с выбором кронштейна. Однако в любом случае необходимо подготовить предварительный чертеж с нанесенными на него размерами, что поможет избежать ошибок в работе.

Для крепления с накладным ложементом:

Производится разметка высоты и расстояния между креплениями.

С помощью карандаша отмечаются места для сверления отверстий под анкеры.

Сверлятся отверстия, с помощью болтов фиксируются кронштейны.

Крепится сам поручень — если он выполнен из дерева, он без труда крепится к кронштейну саморезами, если же материалом является металл, то отверстия заранее просверливаются по предварительно сделанным замерам.

Для забивных конструкций:

Производятся соответствующие измерения и разметка, согласно которым подготавливаются отверстия.

Соответствующий элемент держателя забивается в подготовленное отверстие в поручне, а другая его сторона монтируется к стене. На этом этапе последовательно крепятся держатели, расположенные по краям, затем тот, что размещен посередине, и только после этого — все остальные.

Примечание: Для соединения перил на сгибах используется такой элемент, как зипболт, который обеспечит надежное и незаметное крепление.

Монтаж поручня — мероприятие очень ответственное, поэтому крайне необходимо проведение тщательных замеров. Ведь от этого зависит надежность и долговечность будущей конструкции.

Похожие новости

Как крепить поручни к стене и лестнице: пошаговая инструкция

Вопрос о способах крепления перил к стене или непосредственно к самой лестнице особенно актуален при самостоятельном возведении конструкции. Они служат, прежде всего, средством безопасности для передвижения, а потому важно учитывать не только возможные методы монтажа, но и такие показатели, как форма и высота поручней.

Особенности лестничных ограждений

Прежде всего, следует рассмотреть особенности подобных конструкций. Важно не только понимать базовые моменты того, как происходит установка перил, но и то, насколько они важны в общем составе лестницы.

Можно выделить следующие функциональные задачи перил и поручней:

• Служат преградой для перешагивания за пределы марша, что особенно актуально для узких лестниц.
• Облегчают передвижение, выступая дополнительной опорой для человека.
• Делают спуск и подъем более безопасными, помогают сохранить равновесие, дают ощущение безопасности, особенно если высота лестницы весьма значительная.
• Служат эстетической составляющей конструкции, улучшая её внешний вид, создавая определенную стилистику и завершенный вид.

Для перил существуют свои нормы и стандарты, на которые обязательно следует ориентироваться при проектировании конструкции. Базовой характеристикой является высота поручня на лестнице. Согласно стандартам, она должна входить в пределы 90-110 см. Зачастую берется среднее значение, в которое уже включена высота и ограждений, и непосредственно самих перил.

Для детей дополнительно устанавливают нижний ярус поручней, высота которого составляет в среднем 60 см.

Для изготовления лестничных ограждений используют различные материалы

Кроме того, стоит учитывать, что перила и поручни могут изготавливаться из разных материалов:

Деревянные изделия

Способы монтажа каждого типа поручней отличаются между собой. Самым распространенным вариантом является установка деревянных лестничных перил. В этом случае доступны следующие варианты:

• монтаж на балясины или планку-основу;
• установка с помощью шкантов, саморезов, вворачиваемых петель и т. п.

В первую очередь следует обратить внимание на принцип установки. Самым распространенным способом является фиксация перил на подготовленной основе, которая представляет собой планку, соединяющую балясины в верхней части. Зачастую достаточно приложить перила и привинтить их к основе. Этот метод используется как для деревянных, так и металлических конструкций. Другой способ – крепление деревянных перил к столбам. В этом случае важно правильно подрезать балясины, чтобы угол их наклона совпадал с уклоном лестницы.

Для того чтобы крепление перил деревянных и комбинированных лестниц было прочным используют специальные шпильки, на которые насаживают планку с обратной стороны. Можно обойтись саморезами, но их острие не должно выглядывать с лицевой стороны. При шкантовом соединении используются деревянные заглушки, вгоняемые в подготовленные отверстия и дополнительно промазываемые клеем.

Варианты установки деревянных лестничных перил

Популярный метод – использование вворачиваемых петель. По сути это две шпильки на резьбе, соединенные шарнирным элементом. Они позволяют без труда соединить как перила с балясинами, так и сами поручни между собой, что особенно актуально при разнице уровней на поворотах.

Металлические изделия

Для общественных мест, а также для уличных конструкций более популярными являются металлические поручни. Их преимущество состоит в том, что они более прочные и долговечные, к тому же в большинстве случаев используются алюминиевые модели или нержавейка, которые не подвергаются коррозии.

Крепление таких перил к лестнице осуществляется разными методами. Обычные железные трубы или профили, как правило, используются для обустройства промышленных маршей или уличных ступеней. Для таких изделий оптимальным вариантом является соединение посредством сварки.

Так как подобным образом прикрепить алюминиевые перила к лестнице не получится, для этой цели используют винты и муфты, с их помощью удается зафиксировать поручень на ограждении. Выглядит такая конструкция вполне аккуратно.

Металлические поручни чаще всего используются в общественных зданиях

Пластиковые перила

Часто в сочетании с такими моделями ограждений, как алюминиевые применяются пластиковые перила. Они позволяют создать имитацию дерева или камня, но при этом являются более дешевыми, да и к тому же приятными на ощупь.

Установка таких поручней на лестницу может осуществляться разными методами. Если изделие имеет вид трубки, его закрепляют поверх металлического ограждения с помощью специальных креплений, сквозь которые протягивается материал. Для того чтобы создать бесшовное соединение на поворотах пластик нужно слегка нагреть и придать ему нужный изгиб. Края перил закрываются металлическими или пластиковыми заглушками.

Благодаря гибкости пластиковые перила позволяют создать бесшовные соединения на поворотах

А вот установка плоских перил на металлической лестнице производится посредством заведения пластины-основы внутрь изделия. Перила как бы обхватывают металл, который фиксируется в боковых пазах.

Пристенные поручни

Еще один вариант, доступный для маршей, прилегающих к стене – установка настенных поручней. Такие изделия можно встретить в общественных зданиях, учебных заведениях, больницах и подземных переходах.

Крепление поручня к стене осуществляется посредством его фиксации в нескольких опорных точках. Они находятся по бокам примерно в 15-25 см от края, а также равномерно распределены по центральной части элемента.

Пристенные поручни устанавливаются с помощью специальных металлических креплений

Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 5 см, но не более 25 см.

Крепление стандартных деревянных перил к стене осуществляется посредством их наложения на металлическую основу. В противном случае есть риск того, что материал со временем не выдержит нагрузки. А вот алюминиевые поручни и пластик фиксируются на специальные крепежи, которые имеют вид колец или полуколец. Снизу такие поручни дополнительно привинчиваются болтами.

Стоит отметить, что круглые алюминиевые поручни гораздо удобнее в пользовании, нежели широкие деревянные. Их легче обхватить ладонью и ухватиться за перила в случае, если вы оступитесь на лестнице.

От качества крепления перил и поручней во многом зависит безопасность передвижения по лестнице вас и ваших родных, поэтому не стоит игнорировать основные требования касательно этого вопроса.

Главная / Комплектующие / Как осуществляется крепление перил к стене и к полу

Как осуществляется крепление перил к стене и к полу

Перила – важная часть для обеспечения безопасности движения по лестнице. Реалии сегодняшнего дня таковы, что существует множество дизайнерских решений, применяющих новые свойства материала. Иногда такие лестницы, методики крепления перил, конструктивные варианты боковых ограждений применяют компоненты, работающие на пределе прочности.

Как крепить перила?

Принятые стандарты

Сравнительно недавно существовали четкие требования к габаритам лестниц, количеству и высоте ступеней, углу наклона, а также к конструкции и количеству перил. Четко лимитировались методики крепления. Они касались балясин и «стартовых точек» – мест, где перила или ограждения начинаются и заканчиваются. Вот эти требования

• при перепаде высот метр и более ограждения обязательны;

• минимальная высота перил и других ограждений – 90 см;
• если лестница находится выше 12 м над уровнем земли, высота ограждений должна составлять минимум 110 см;
• расстояние между стойками решетчатых ограждений не должны быть больше 160 см;
• высота первого поручня должна быть 900 мм от гребня ступени;
• для дополнительной безопасности детей, балясины должны располагаться на расстоянии не больше 120 мм, если лестница расположена выше, чем полтора метра от пола;
• лестницы обязательно должны иметь поручень с одной стороны, если их ширина достигает 125 см;
• для большей ширины – до 2,5 м – предполагалась непременная установка ограждений с двух сторон;
• все ограждения одной лестницы обязательно должны иметь одинаковый уклон;

• минимальное требование к нагрузке – 110 кгс/м. Именно такую нагрузку должны выдерживать перила в боковом направлении.

Существуют и признанные стандарты к установке стоек перил. Классический метод – для них делаются углубления, глубиной не менее шести сантиметров. После установки стоек свободное пространство заливается цементом или бетоном. Чтобы предотвратить разбалтывание, сверху надевается башмак из чугуна, меди или стали. По верху стоек требовалось обязательное наличие полосы железа толщиной не менее четырех миллиметров. С помощью этой ленты осуществлялось крепление перил к балясинам. Стойки перил требовалось располагать на расстоянии не менее 60 мм от края лестницы.

Сегодняшние варианты ограждений

Стоит сразу отметить, что современные решения без ограждения, как на приведенном фото, либо варианты ограждения тросами – полная безответственность и игнорирование правил безопасности.

В остальном сохранились общепринятые методы крепления перил к стене и к полу. Однако новые материалы и конструкционные решения позволяют делать три вида крепления:

1. Вертикально по отношению к поверхности пола или лестничной ступени.
2. Сбоку, в торец тетивы лестницы или плиты балкона.
3. С другой стороны плиты или элемента лестничной конструкции.

В плане «взаимодействия со стеной» параметры крепления изменились мало. Используются классические решения – анкерные болты или сварочное соединение с предварительно установленными опорными точками. Существует методика, когда элементы, на которых монтируется поручень, конструктивно представляют собой специальную часть силовых элементов стен. Также использование несущих точек подразумевается в тех случаях, когда требуется крепление перил к столбам.

Если касаться случаев, когда к стене нужно прикрепить уже готовую конструкцию перил, используют следующий метод. В местах крепления фурнитуры создаются силовые точки. Обычно это анкерные болты, надежно вмурованные в стену. В недавнем прошлом для этого использовали цемент. Сегодня широко применяются полимерные клеи, которые отлично адгезируются в окружающий материал стены и прочно приклеивают анкер. После на сконструированные силовые элементы монтируется поручень с перилами. Весь процесс работ в общих чертах можно увидеть на видео.

Чаще всего требуется крепление перил деревянных лестниц к стене. Это лучший вариант выбора по очень простой причине – характеристики прочности и износостойкости деревянной конструкции обычно гораздо ниже, чем у окружающих стен.

Крепление перил к лестнице и полу

Крепеж стоек и балясин ограждения на поверхность пола или лестницы – это более сложный вопрос.

Классический метод – действовать согласно стандартам. Фактически сегодня большинство решений следуют принятым требованиям, например, как на фото. Делается углубление в поверхности, в которое устанавливается стойка. Сверху надевается башмак, который, в свою очередь, тоже надежно крепится к поверхности. Дополнительно он жестко фиксирует стойку, предотвращая прокручивание или разбалтывание.

Боковое крепление стоек перил – это крепление к торцу тетивы лестницы или плите балкона. Этот способ может быть осуществлен с помощью соответствующей фурнитуры. Обычно это силовой блок, в который вставляется и жестко фиксируется стойка. Элемент крепежа, несущий на себе всю нагрузку, может быть прикреплен с помощью анкерных болтов или распорных трубок. Возможен вариант, когда он просто приваривается к специальным зонам, сделанным на тетиве лестницы или выведенным из плиты.

Вариант крепления с другой стороны тетивы работает как гибрид первых двух решений. Требуется жесткая фиксация стойки и одновременно – силового элемента крепежа. В таком случае обычно применяются две методики.

1. В плите или элементе лестницы делается сквозное отверстие. Весь блок, который фиксирует стойку, находится с обратной стороны.
2. Углубление для установки стойки – глухое. Однако есть отверстие для прохода болта, одного или нескольких, который соединяет нижнюю часть стойки и силовой элемент, расположенный с другой стороны.

Общие советы

Если требуется крепление металлических перил, используйте соответствующую соединительную фурнитуру. Так вы сохраните внешний вид покрытия, а еще – обеспечите разборность конструкции.

Какое решение вы ни выберете, помните, что безопасность должна стоять на первом месте. Перила не должны болтаться, стойки обязаны иметь хороший запас прочности при боковой нагрузке, высота ограждений выбирается достаточной, лучше в соответствии стандартам. Крепление любых элементов должно быть надежным. Не стоит жертвовать безопасностью ради сомнительных преимуществ красоты и необычности при минимальной защите.

Похожие записи:

1. Ремонтные работы своими руками, выравнивание стен шпаклевкой
2. Поручни для инвалидов в ванную и туалет: безбарьерная среда в санузел, аппарель для унитаза
3. Ограждение крыльца из металла
4. Сварной забор без коррозии