Садовое кресло своими руками (25 фото): чертежи и схемы кресла из дерева, адирондака и раскладного для дачи, размеры

Кресло адирондак своими руками: инструкция с чертежами и фото

Хотите собственный настоящий трон? Одно из самых популярных садовых кресел — адирондак, представляет собой простое в изготовлении, просторное и комфортное место для отдыха. Мы описали для вас процесс изготовления своими руками кресла адирондак, которое сделать для вас не составит труда.

Что за чудо и из чего его сделать

Адирондак — удобное кресло по типу шезлонга, в котором можно с комфортом расположиться полулежа на широкой спинке и предаться созерцанию. Название происходит от местности, где жил его изобретатель. Вся прелесть кресла в том, что при изготовлении ему можно задать особую эргономику и форму сиденья.

Традиционно адирондак изготавливают из дюймовой доски шириной 100 и 150 см. Пиломатериалы для кресла следует выбирать как можно более качественные, приветствуется использование древесины фруктовых и твердых пород с богатой текстурой: клена, осины, груши, лиственницы. Можно использовать буковые и грабовые детали транспортных поддонов и ящиков, если есть средства для их обработки. Такая садовая мебель займет достойное место в саду, если вскрыть ее алкидной эмалью пастельного цвета или нанести трафаретные надписи под лак.

Возможно, в обстановку на участке хорошо впишется кресло, сколоченное с показной грубостью из фанеры или состаренной доски.

Стандартная деталировка кресла

Основа адирондака — деревянный щит, сбитый из двух поставленных на ребро широких досок, по верху которых набиты тонкие деревянные рейки. За счет изогнутой формы ребер дощечки ложатся по определяемому вами изгибу сиденья. В передней части щита сиденье образует традиционное закругление, чтобы последняя планка скрепляла щит в поперечной плоскости. В задней части щита ребра выступают на длину от трети до половины сиденья и выполняют роль задних ножек.

С передней части щит приподнят на 25–40 см прикрученными по бокам досками шириной 150 мм — передними ножками. Они могут быть строго прямоугольными и располагаться перпендикулярно полу, можно также наклонить их с подрезкой нижнего торца или выбрать на передней грани декоративный изгиб. Ножки поднимаются выше сиденья на 25–30 см, верхние торцы должны быть подрезаны строго параллельно полу.

1 — передняя ножка; 2 — боковая опора сиденья; 3 — задняя рейка сиденья; 4 — нижняя опора спинки; 5 — верхняя поперечина спинки; 6 — болты с круглой головкой: 7 — доски спинки; 8 — подлокотник; 9 — рейка сиденья; 10 — передняя планка; 11 — косынка (опора подлокотника)

Сверху передние ножки накрываются двумя широкими досками, образующими подлокотники. Длина этих деталей соответствует глубине кресла, здесь также возможна фигурная обрезка. Хвосты подлокотников стягиваются еще одной планкой из узкой доски, которая служит верхней опорой спинки. В этом месте подлокотники могут укрепляться двумя вертикальными досками, закрепленными у края задних ножек, но это уход от оригинального дизайна.

Ложе принято выполнять немного вогнутым, так спине гораздо комфортнее. С этой целью край перекладины, соединяющей подлокотники, выполняется с полукруглой выемкой. Аналогично обрезается крайняя доска сиденья, к торцам прикручивается 4–6 широких досок, формирующих спинку. Доски можно укладывать вплотную, с зазором, разводить веером и менять форму деталей как подскажет фантазия. Верхний край спинки традиционно обрезается со скруглением.

Чтобы оформить дачный участок прочной и красивой мебелью, рекомендуется собрать прототип, а затем отрегулировать его эргономику под себя. Детали можно подрезать и скреплять по месту, впоследствии с них вы снимете шаблоны для точной разметки линий реза и мест сверления.

Изготавливаем детали серийно

Сборка кресел оригинальной формы с их последующим декорированием — отличная идея для бизнеса. В любом случае вам будут наиболее полезны методы серийного изготовления одинаковых деталей, которые в большинстве своем обрабатываются парно, а то и стопкой по 3–4 штуки. Заготовками в любом случае служат дощечки, если используете листовые материалы — сперва кроите их на прямоугольные фрагменты.

Количество деталей, обрабатываемых за раз, зависит от метода резки. Электролобзик без искривлений прорезает около 50–60 мм, то есть сложенную пару заготовок. Пальчиковая фреза возьмет и три, а ленточная пила — до 5 штук.

Первая деталь — широкие доски основы сиденья длиной 75–80 см. Нужное количество заготовок скрепляется струбциной, на поверхности верхней нанесена разметка детали. Сперва длинным сверлом сверлятся два 8 мм отверстия в передней части сиденья для крепления ножек и одно в 20 см от концов ножек. По отверстиям детали скрепляются болтами с полукруглой шляпкой, сточенной до толщины в 2–2,5 мм. Гайки располагаются со стороны разметки, под них укладывается широкая шляпка.

Читайте также:
Розетка для холодильника

Опорная часть ножки подрезается под углом до 30°. Противоположный край доски подрезается под разницу между 90° и первым подрезом. В верхней части заготовки вырезается изгиб сиденья, хвосты задних ножек делаются немного тоньше.

Перемычку между подлокотниками и крайнюю заднюю дощечку сиденья рекомендуется вырезать из одной заготовки 150х25 мм длиной около 60–65 см. Разметка наносится с тем расчетом, чтобы дуги искривления спинки отстояли друг от друга ровно на 25 мм. Совмещение нескольких заготовок выполняется через отверстия крепления подлокотников.

1 — нижняя опора спинки; 2 — задняя рейка сиденья

верхняя поперечина спинки (опора для подлокотников)

Доски на спинку имеют максимальную длину порядка 70 см и обычно подрезаются парно (левые и правые) со скруглением концов.

Рейки для сиденья и передние ножки имеют простую прямоугольную форму, из всех работ — одна торцевая нарезка и сверление. Подлокотники могут иметь произвольную форму, несколько заготовок можно скрепить вместе через два отверстия: для фиксации перемычки и под конфирмат передней ножки.

Косынки можно изготовить из одного квадратного отрезка доски, распиленного по диагонали по прямой или с зеркальным изгибом.

После обрезки торцы скрепленных заготовок нужно обработать ленточной шлифовальной машиной, после чего детали нужно раскрепить и обработать индивидуально наждачной бумагой. На ножках, рейках и спинках сиденья можно снять прямую фаску. Края спинки и подлокотников могут фрезероваться фигурно. В завершение выполняется тонкое шлифование нулевкой до получения гладкости и проявления текстуры.

Долговечное дерево — чем защитить садовую мебель

Обычно кресло адирондак постоянно находится практически под открытым небом. Для долгой службы в таких условиях дерево требует обязательной обработки.

В первую очередь каждая из деталей пропитывается в ванночке с прозрачным антисептиком в течение 15–20 минут, дощечки после высыхания нужно еще раз обработать мелкой шкуркой.

Декоративная отделка деталей выполняется перед окончательной сборкой. Дерево с ярко выраженной текстурой можно вскрыть двумя-тремя слоями прозрачного полиуретанового лака. Детали из березы или ясеня лучше отделывать тонирующими составами или предварительно прижечь спиртовым паркетным грунтом.

Сборка кресла, узлы крепления

Ребра основания сиденья скрепляются двумя его крайними планками с разных сторон. По проделанным в 12 мм от края отверстиям выполнятся сверление под 45 мм конфирмат или 60 мм анодированный шуруп. Передний край сиденья приподнимается, по бокам болтами со скругленной шляпкой крепятся передние ножки, гайки закручивайте под шайбу с внутренней стороны.

По центру каждой ножки заподлицо с верхним краем крепятся косынки — достаточно одного конфирмата с внутренней стороны. Сверху накладывается подлокотник, предварительно просверленные отверстия расширяются для вкручивания трех конфирматов: одного в косынку и двух в торец ножки. Задние края скрепляются с перемычкой под спинку болтами, гайки и шайбы можно спрятать в предварительно отфрезерованных ячейках.

Далее следует установка дощечек спинки. Они опираются на перемычку и крепятся в торец задней дощечки сиденья конфирматами. Вторая линия креплений выполняется к перемычке.

После сборки кресло нужно вскрыть лаком или маслом и хорошо закрасить места установки крепежа. Приятного отдыха!

Адирондак на коленке из «лохматой» дюймовки

Его создал американец по имени Томас Ли в самом начале 20 века. Доподлинно неизвестно, был ли он профессиональным мебельщиком, но однажды он просто взял в руки доски и гвозди и начал творить самый удобный стул всех времен и народов, который впоследствии назвали в честь гор, рядом с которыми жил Томас. Удивительно, но цель была достигнута на 100 процентов!

Сегодня Адирондак можно купить у доморощенных умельцев в среднем за 4000-5000 рублей, а можно сделать самому, даже не имея профессиональной мастерской, причем в версии, очень близкой к оригиналу.

Вот что в итоге получилось у меня.

А теперь по порядку.

Задавшись идеей самостоятельной постройки удобного садового кресла, я погрузился в поиски проекта, заслуживающего доверия. Часто бывает так, что в интернете есть масса информации, которая перепечатывается с ошибками или неточностями, или с потерями важных данных. Попадаются проекты, оптимизированные под возможности мастера, т.е. усеченные. И, безусловно, не хотелось погрузиться в работу и потом понять, что что-то идет не так. Потому что все размеры деталей кресла, а особенно углы, под которыми запиливаются некоторые элементы, абсолютно неочевидны для непрофессионала. Глядя на отдельную деталь, очень трудно понять, во-первых, правильно ли она сделана, во-вторых, есть ли у нее вообще допуски по ошибкам. Вдобавок, более-менее вменяемые проекты «Адирондака» были в дюймах, поэтому пришлось повозиться с переходом от «четвертьфунтового бургера» в метрическую систему, сравнивая разные источники в поисках рационального зерна.

Читайте также:
Сабвуфер для домашнего кинотеатра: выбор и настройка своими руками

Забегая вперед, отмечу, что даже эта работа не спасла меня от внесения изменений и переделки некоторых элементов кресла.

В идеале, «Адирондак» делается из строганного погонажа толщиной 20мм, почти все его элементы умещаются в габариты 150мм доски, кроме подлокотника, ширина которого в проекте 180мм. В качестве элементов крепления используются декоративные болты 8*60мм и саморезы 3,5*35 или 40мм.

В моем случае я использовал сухую необработанную доску 25*150*6000мм, потребовалось буквально 2 штуки, на подлокотники взял 2 мебельных щита 18*200*800мм. Болты использовал простые с шестигранной головкой в количестве 4 штук с шайбами и гайками, саморезы – желтые 3,5*40 мм.

Из инструментов понадобятся:

  • электрический лобзик,
  • рубанок,
  • шуруповерт,
  • шлифмашина,
  • строительный транспортир,
  • металлический уголок,
  • большая линейка,
  • пара струбцин.

Кроме того, для упрощения процесса, я использовал торцовочную и циркулярную пилы, раз уж они у меня были в наличии.

Раскрой и первичная сборка

Первый и самый сложный элемент «Адирондака» – это боковые опоры в количестве 2-х штук. При их разметке и вырезании необходимо с особым вниманием отнестись ко всем размерам. Понятно, что достаточно сделать тщательную разметку только первой опоры, а вторую просто отзеркалить.

Отрезаем ровно 980мм, рез должен быть чистым, не требующим значительного обрабатывания торцов.

Далее остругиваем одну сторону доски и нижнюю кромку рубанком для более качественно выполнения разметки (верхняя кромка будет отрезаться).

Наносим разметку на доску согласно проекту.

Все размеры и углы, приведенные на чертеже, полностью прошли проверку и соответствуют поставленным задачам. Все точки, помеченные красным, должны быть вынесены именно так, как показано. Единственное сомнение у меня вызывает угол 75 градусов в точке «D», для корректного нанесения разметки он мне вообще не понадобился, и я его не проверял.

Сперва я разметил левую часть до точки «А».

Потом правую от точки «Е», угол 162 градуса – это и есть угол наклона опоры относительно поверхности пола или площадки.

Потом сделал разметку выреза под нижнюю опору спинки кресла. Для чего, сперва, отмеряем 380 мм от правого края доски и отмечаем точку «D», отмеряем еще 92 мм и отмечаем точку «B». От точки «В» чертим угол 12 градусов, на луче угла отмеряем 90мм, и отмечаем точку «С». Соединяем точки «С» и «D» отрезком.

С левой стороны от выреза на опоре делается изогнутый выпил, формирующий сидение. Самый просто способ сделать подобную разметку – это отметить три точки и, воспользовавшись металлической линейкой и третьей рукой помощника, провести дугу.

С правой стороны от выреза есть дуга, образуемая частью окружности с радиусом 116 мм. Если нет циркуля, то достаточно сделать 5-6 отметок при помощи линейки и потом соединить их от руки изогнутой линией.

Далее приступаем к выпиливанию первой опоры.

Для удобства доски, при выпиливании, я крепил струбцинами к своему импровизированному верстаку.

Затем заготовку опоры тщательно шлифуем и переносим ее размер на вторую, подготовленную аналогичным образом доску.

Следующий этап – изготовление подлокотников. Авторы проекта зачем-то сделали их ширину не соответствующей стандартному пиломатериалу. Постфактум могу сказать, что эту деталь можно было также сделать из дюймовки, ограничившись шириной в 150мм. Хотя не скрою, такой подлокотник очень удобен, на него прекрасно помещаются миска с арбузом, блюдо с шашлыком и еще остается место для локтей.

После почти часовой разметки опоры, работа над подлокотником заняла буквально 5 минут. Плавные обводы (правая сторона на чертеже) делались при помощи карандаша и стакана без всяких точных радиусов. Точно также как и опора, второй подлокотник был отзеркален.

Далее пошли более мелкие детали: верхняя перекладина спинки, нижняя перекладина и упоры подлокотника. На чертеже верхней перекладины есть две красные дуги, показывающие новую линию отреза – моя личная оптимизация этой детали, позже будет понятно, почему я ее сделал.

Читайте также:
Правила утепления пластиковых и деревянных окон

Следующим этапом «делаем ноги», в том смысле, что выпиливаем передние и задние ножки. После фигурных выкрутасов предыдущих деталей эти делаются влет.

На чертеже задней ножки также есть красная линия – линия отреза. Это тоже моя оптимизация, необходимость которой образовалась после первичной сборки.

На этом подготовка деталей каркаса была закончена, и я решил собрать его, чтобы убедиться в правильности изготовления. Сборка начинается с прикручивания передних ножек к опорам «Адирондака». Для этого я просто положил их на пол и выровнял строго по кромке половой доски.

Если передние ножки прикручиваются снаружи, то задние изнутри и строго на расстоянии 575 мм от передних. Собираем пока без болтов, а только на саморезы.

Далее прикручиваем верхнюю и нижнюю перекладины спинки и подлокотники с опорами.

Только после этого начинаешь понимать, как именно работает каждый угол и что из чего выходит. Осталось сделать планки сидения и спинки и кресло готово! По проекту предполагалось 7 планок спинки и 8 прямых планок сидения следующих параметров. Нижней (на чертеже) планки неправильной формы не предполагалось вовсе.

Однако в процессе сборки выяснилось, что 7 планок спинки просто не умещаются в отведенное им место, снимать еще по нескольку миллиметров с каждой из них мне не хотелось, и я довольствовался 6-тью штуками. А вот для сидения, оказалось, необходимы 10 прямых планок вместо 8-ми и 1 фигурная.

Для изготовления планок я распустил одну доску циркулярной пилой вдоль и напилил в размер. Клиновидность планок спинки придал рубанком. После чего острогал, снял фаски и собрал кресло в черновую.

Помимо того, что у классического «Адирондака» спинка кресла имеет немного закругленную вверху форму, которую без должного опыта можно нарисовать только на собранном кресле, а потом разбирать и выпиливать, выяснились еще три небольших нестыковки, о которых я указывал выше.

1. Задняя ножка верхней части оказалась шире чем необходимо и некрасиво выступала за кромку верхней перекладины. Поэтому я срезал с нее выступающую часть клином, как показано на проекте.

2. Верхняя перекладина оказалась шире, чем необходимо и выступала с двух сторон от спинки. При этом развернуть планки спинки более широким веером, чтобы убрать этот недостаток не давали уже подлокотники. Поэтому я закруглил эти выступающие части, как показано на проекте.

3. Последняя планка сидения не обеспечивала эстетичного примыкания к спинке кресла, поэтому я заменил ее на фигурную.

Перед самой разборкой я также засверлил места будущих болтовых соединений.

В принципе кресло уже готово и им можно пользоваться, но мне хотелось, во-первых, исправить то, за что цеплялся глаз, во-вторых, еще раз отшлифовать детали, ну, и в-третьих, покрасить, а красить такую вещь в собранном виде и чтоб еще получилось хорошо – это провальная затея.

Покраска

Для покраски я взял на тестирование декоративную пропитку для дерва ФХ-015 от FORUMHOUSE цвета каштан, подходящую и для внутренних, и для внешних работ. Для окрашивания можно использовать кисть, валик или краскопульт.

Первый момент, который сразу понравился: всегда на всех подобных банках написано «перед использованием тщательно перемешать», на этой такого не было. Пропитка, произведенная в середине 2018 года, оказалась полностью гомогенной и сразу готовой к работе.

Второе: запах, который мы привыкли чувствовать при покрасочных работах, полностью отсутствует, можно спокойно красить даже в непроветриваемых помещениях.

Третье: краска очень пластичная и при этом не текучая. Я покрасил все детали в два слоя, а у меня был испачкан только кончик кисти.

Четвертый плюс: скорость высыхания. Да, на банке написано 12-24 часа, но я не знаю, при каких это условиях. Потому что, второй слой я наносил уже через 1 час после первого на полностью сухие детали, а кресло собрал уже через 4 часа поле начала покраски.

На первый слой у меня ушло 100 грамм, на второй не больше 50. Вот так выглядела банка и все детали после двух слоев:

Укрывистость у краски отличная, реально проводишь кистью один раз, и вся краска с кисточки оказывается нанесенной ровным слоем на поверхность.

Теперь осталось только проверить ее долговечность.

Читайте также:
Принцип работы твердотопливного котла отопления: устройство, как работает котел длительного горения на твердом топливе, принцип действия

Сборка

Когда все детали подогнаны, окрашены и засверлены, сборка не занимает много времени и осуществляется в следующем порядке (карусель с фотографиями).

  1. Прикручиваем задние ножки,
  2. Прикручиваем перекладины спинки,
  3. Прикручиваем первые 5-6 планок сидения, обязательно до монтажа подлокотников иначе они не дадут работать шуруповертом.
  4. Прикручиваем планки спинки, сперва две центральные, потом две крайние, потом две оставшиеся,
  5. Прикручиваем фигурную планку сидения у основания спинки, а затем и все остальные планки,
  6. Прикручиваем подлокотники.

Предмет культа: деревянное кресло адирондак своими руками

Почему кресло «Адирондак» стало столь популярным?

Адирондак – это классическое садовое кресло, ставшее для многих предметом культа. Его название происходит от одноименного горного массива в США, где проживал изобретатель, создавший в 1903 году первую модель такого кресла.

Главная особенность адирондака – уникальная эргономика. В нем можно комфортно расположиться в полулежачем положении, полностью расслабив тело. Оно достаточно просторно и благодаря особой конструкции устойчиво на любом рельефе. На широкие подлокотники можно ставить чашки и тарелки. При помощи нехитрого дополнения в виде деревянной приставки, адирондак превращается в складное кресло-шезлонг. В конструкции этой гениальной мебели все продумано таким образом, чтобы человек мог расслабиться и предаваться беззаботному созерцанию.

Какие инструменты понадобятся для изготовления кресла?

Деревянное садовое кресло не составит труда изготовить своими руками имея в наличии электролобзик, шуруповерт и ручной шлифовальный брусок. Но для более быстрого и качественного создания деталей мастеру все же лучше иметь доступ к ленточной пиле, кромочному фрезеру, шуруповерту, и шлифовальной машинке.

Выбор крепежа

Сборку кресла производят с использованием саморезов 3,5 х 35 мм, которых понадобится порядка 70 шт. Отверстия под крепеж рекомендуют просверливать зенкером (d 3,5 мм). Для создания садового кресла, равно как и другой мебели, находящейся под открытым небом, следует использовать крепеж из нержавеющей стали, горячеоцинкованные саморезы или другие варианты с защитным покрытием. Обычный стальной крепеж не предназначен для этих целей, со временем он приведет к появлению на древесине темных пятен и ускорит ее разрушение.

Рекомендации по выбору древесины

Выбор пиломатериалов – исключительно дело вкуса, при условии, что изделие будет покрываться защитной отделкой. В противном случае древесина для садовой мебели должна быть устойчива к воздействию уличной среды. Оптимальными в этом случае оказываются как лиственные (европейский каштан, акация, дуб), так и хвойные породы (лжетсуга, сосна). Для создания кресла можно использовать деревянные элементы поддонов и паллет.

Выбирать древесину лучше ориентируясь на имеющийся инструмент. Работать с твердыми породами без пальчиковой фрезы, ленточной пилы и шлифовальной машинки будет намного сложнее: нарезка и обработка деталей затянется и окажется не столь качественной. Не забывайте и то, что садовую мебель нужно часто передвигать, поэтому вес материала также оказывается одним из важных факторов при выборе древесины.

Общий чертеж проекта

Деталировка американского садового кресла включает 33 элемента. Большая часть деталей имеет простую прямоугольную форму. Изготовить это садовое кресло своими руками не составит труда даже начинающему мастеру, имея в распоряжении представленные чертежи (чтобы открыть чертёж в большом размере, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Открыть картинку в новой вкладе»).

Чертежи фигурных деталей:

Перечень деталей и размерность заготовок

Пошаговое руководство как сделать садовое кресло

Раскрой деталей. Начните с создания прямоугольных элементов, раскроив электролобзиком или ленточной пилой доски по указанным в таблице размерам. Используя чертеж 1:1, перенесите на деревянные заготовки контуры фигурных деталей, сверьте их с размерами в схеме, и только после этого вырезайте лобзиком или ленточной пилой. Отдельное внимание уделите качеству выполненных скосов в деталях №1 и №3; лучше всего их сделать, используя погружную пилу.

Шлифовка. Кромки реза на всех деталях шлифуют и скругляют ручным или механическим методом. Для удобства парные элементы во время шлифовки соединяют вместе. Аналогичным образом обрабатывают поверхности деталей. Последний проход делают абразивом P 180. Чтобы не тратить лишнего времени и усилий на шлифовку, наносите разметку на малярный скотч, наклеенный на детали.

Сборка. Начинайте с создания основания, соединив боковой элемент (№1) с передними (№2) и задними (№3) ножками. Далее приступайте к установке поперечных элементов №6, №4, №5 и верхней поперечины №7.

Прикрутите последовательно все рейки спинки (№8) с соблюдением интервалов, указанных в схеме. Далее прикручивайте все рейки сиденья (№9) с интервалом 8 мм. Отметьте расположение опор (№11) и закрепите их. Установите подлокотники (№10) и зафиксируйте их саморезами.

Читайте также:
Отделка каркасного дома внутри гипсокартоном: обшивка стен и потолка, монтаж обрешетки

Скругление реек спинки. Округлая верхняя часть спинки – характерная особенность всех модификаций адирондака. Чтобы создать точное и симметричное скругление всех реек, воспользуйтесь следующим советом. Строго по центру крайней рейки сиденья закрепите веревку, зафиксировав на ее конце карандаш (как показано на фото). Выбрав оптимальный радиус, прочертите на рейках полукруглую разметку. Обрежьте их лобзиком и отшлифуйте кромки срезов.

Как сделать садовое кресло: чертёж и подробное описание сборки

Используя обычные доски и саморезы, можно собрать кресло, которое будет не менее комфортным, чем мебель из магазина

Решили купить кресло из пластмассы или плетеный лежак из ротанга на дачу? Не спешите тратить деньги, ведь простую и одновременно удобную мебель можно сделать из дерева своими руками. Предлагаю простую пошаговую инструкцию самостоятельной сборки кресла из деревянных досок. Но для начала определимся с тем, какой бы вы хотели видеть мебель на дачном участке.

Требования к дачной деревянной мебели

Самое комфортное кресло то, которое вы сделаете своими руками

Для того чтобы определиться с тем, какими должны быть дачные кресла представим себе в каких условиях и с какой целью используется эта мебель.

Дачное кресло — это конструкция с сиденьем, спинкой и подлокотниками. Если к опорам приделать полозья, на кресле можно будет качаться. Дачные кресла применяются для непродолжительного отдыха как в самом дачном доме, так и возле него.

Условия эксплуатации можно охарактеризовать как сложные, так как большую часть времени мебель используется под открытым небом.

Итак, какие качества должны отличать дачную мебель?

  • Долговечность. Мебель должна прослужить как можно дольше, несмотря на атмосферные осадки, прямые лучи солнечного света и прочие факторы внешней среды.
  • Простота и удобство эксплуатации. Мебель должна быть простой в переноске чтобы при необходимости ее можно было вынести из дома, а затем занести обратно. В идеале мебель вообще должна раскладываться.
  • Невысокая стоимость. Кресло должно быть недорогим, а желательно вообще сделанным своими руками из доступных материалов.
  • Эстетическая привлекательность. Кресло, которое будет эксплуатироваться на даче, своим внешним видом должно украшать интерьер и экстерьер загородного дома.

Как подготовиться к работе

Для начала выбираем чертеж. Если мебель делается впервые, чем проще будет чертеж, тем лучше. В нашем случае чертеж простой, но готовая мебель будет красивой, устойчивой и долговечной.

На чертеже показаны основные размеры кресла, подобранные под параметры человека среднего роста. При желании размеры можете пересчитать для себя

После того как чертеж готов, подсчитываем количество материалов и закупаем все необходимое. В нашем случае для сборки каркаса будет использоваться доска с сечением 30×150 мм. Для облицовки сиденья и спинки применим доску с сечением 25×100 мм. В качестве крепежных элементов будут использоваться саморезы по дереву длиной 40 мм.

Предварительный этап – раскрой основных элементов

Применение торцовочной пилы облегчает обрезку края доски как под прямым, так и под скошенным углом

В соответствии с чертежом рассчитываем комплектацию конструктивных элементов и из доски нарезаем необходимое количество деталей. Для продольного и поперечного раскроя используем дисковую пилу. Для криволинейного реза применяем электролобзик.

Чтобы нарезать в доске прямоугольные выемки правильно использовать электролобзик или лучковую пилу

После раскроя по линии реза будут заметны небольшие сколы или наоборот торчащие волокна. Для того чтобы не удалять эти дефекты на готовой мебели по завершению сборки, сразу по окончании раскроя пройдите по краю реза наждачной бумагой.

Процесс изготовления

Иллюстрации Пошаговое описание сборки
Как вкрутить саморез? Практически все соединения в кресле будут сделаны с использованием саморезов, поэтому нужно знать, как их правильно вкручивать.

Крепление саморезов выполняем с предварительным засверливанием отверстий диаметром 2 мм. Если крутить саморез без предварительного сверления отверстий есть риск появления трещин.

Продолжаем работу

После того как сборка окончена и кресло готово, осталось выполнить отделочные работы, по итогам которых мебель станет не только надёжной, но и красивой.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

Так как сборка выполнялась на саморезы, на поверхности дерева остались углубления, сделанные под их головки. Углубления заполняем шпаклёвкой по дереву, подобранной в тон досок. Шпаклевку наносим шпателем и сразу выравниваем.

Работая со шпаклёвкой, помним о том, что такие составы наносятся слоем не толще 1-2 мм.

Шлифовка поверхности в один уровень

После полного высыхания шпаклёвки, поверхность дерева тщательно шлифуется. Для шлифовки используем шлифмашинку со сменными шкурками. Наждачную бумагу используем переменно, меняя абразивность от 400 до 800.

Шлифовать мебели наждачкой от руки не рекомендую, ведь только шлифмашинка может снять равномерный слой, не делая при этом ямы.

Пропитка дерева олифой

После того как кресло ошлифовано, очищаем его от пыли и пропитываем олифой в два слоя с перерывом на высыхание предыдущего слоя. Пропитка нужна, во-первых, для того, чтобы снизить расход краски и во-вторых, для того чтобы сделать дерево более устойчивым к гниению. После полного высыхания олифы наносим пару слоев краски.

Можно ли использовать лак? Так как при работе с пиломатериалами была применена шпаклёвка, через лак будут проглядывать пятна, поэтому в нашем случае применение сплошного слоя краски предпочтительнее.

Это, казалось бы, простое и скромное кресло будет отлично смотреться как на террасе загородного дома, так и в дачном интерьере

На фото показан готовый результат, который будет выглядеть точно также, если все перечисленные сборочные этапы были выполнены правильно в той последовательности, в которой они приведены в инструкции.

Подведём итоги

Комфортное кресло для загородного дома или дачного участка собрать вовсе несложно и теперь вы точно справитесь с этой задачей. Если при сборке мебели появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Адирондак: кресло для отдыха на даче своими руками

В рассматриваемом варианте изготовления своими руками кресла Адирондак сохранены особенности конструкции, но отсутствуют трудновыполнимые столярные соединения. Повторить проект будет несложно, сделав по нашим чертежам деревянные детали и собрав изделие с помощью шурупов.

  • Изготовление деталей
  • Сборка кресла

В работе используется строганная 20-миллиметровая доска из сосны, оцинкованные шурупы 4,5х40 мм, болты 10х60 мм с квадратным подголовником и гайки с шайбами. Электролобзик и шлифовальная машина ускорят процесс, а ручной фрезер позволит аккуратно закруглить кромки, но все заготовки можно вырезать и обычной ножовкой, а заусенцы снять вручную наждачной бумагой.

Устройство кресла Адирондак: 1 — планка спинки; 2 — шурупы; 3 — верхняя поперечина; 4 — ножка задняя; 5 — боковая опора (лонжерон); 6 — болты; 7 — подлокотник; 8 — ножка передняя; 9 — планка сиденья; 10 — опора подлокотника

Изготовление деталей

Наиболее сложные элементы кресла — две боковые опоры сиденья. Сделайте для лонжеронов полноразмерный шаблон на бумаге.

Чертеж боковой опоры

Начертите нижнюю сторону детали, поднимите слева первый перпендикулярный отрезок и ещё два под соответствующими углами до точки А. Отметьте точку С и начертите вырез под поперечную стяжку как показано на схеме.

Разметьте угол в 75° с вершиной С, продлите линией его нижнюю сторону. Начертите дугу радиусом 116 мм, отмерьте угол в точке D и соедините их отрезком.

Проведите закругление между точками А и В, воспользовавшись квадратной сеткой или импровизированным лекалом как на фото.

Разместите вырезанный шаблон на доске, избегая крупных сучков и оставляя мелкие подальше от краев заготовок. Обведите контуры и напилите детали, используя на прямых участках пилу, а фигурные обводы вырезайте лобзиком. Ведите полотно инструмента в направлении волокон, чтобы древесина меньше скалывалась.

Перенесите на доски чертежи остальных элементов кресла, так же используя шаблон, или чертите прямо на заготовках и размечайте следующую идентичную деталь по вырезанной первой.

Чертежи деталей: 1 — верхняя направляющая спинки; 2 — нижняя поперечина спинки; 3 — подлокотник (2 шт.); 4 — упор подлокотника (2 шт.)

Форма закруглений подлокотников конструктивно не важна, нарисовать их можно от руки или по лекалу. Вторую деталь размечайте зеркально, чтобы сколы при пилении оказались снизу заготовки.

Чертеж деталей: 1 — планка спинки (7 шт.); 2 — планка сиденья (8 шт.); 3 — передняя ножка (2 шт.) 4 — задняя ножка (2 шт.)

Зашлифуйте торцы, по возможности соединяя одинаковые заготовки вместе. Отфрезеруйте кромки верхних поверхностей подлокотников и планок спинки, или просто смягчите острые ребра шлифовальной машиной.

Сборка кресла

Деревянная мебель всегда начинает гнить с узлов соединения, внутренние поверхности которых невозможно обработать на готовом кресле. Поэтому покройте детали перед сборкой 2–3 слоями антисептика.

Большинство компонентов кресла соединяется шурупами, направляющие отверстия под них высверливаются комбинированным зенкером, подобранным по толщине винтов. Когда хотят скрыть шляпки, их углубляют и закрывают пробками-заглушками на клей.

Положите на стол ненужную доску, а сверху разместите левую боковую опору и переднюю ножку. Выровняйте заготовки согласно чертежу, наметьте точки сверления.

Схема сборки боковины кресла

Сделайте отверстия под болты и скрепите детали. Установите заднюю ножку, разместив её перпендикулярно скосу опоры. Аналогично соберите правую сторону каркаса. Соедините боковые части кресла нижней поперечиной спинки и первой планкой сиденья.

Далее прикрепляйте с равномерным шагом остальные рейки, кроме ближайшей к спинке.

Установите на передних ножках подпорки, для удобства фиксируя их струбцинами. Прикрутите подлокотники шурупами.

Закрепите верхнюю направляющую спинки, выравнивая её относительно нижней поперечины. Именно сейчас можно исправить возможные накопившиеся по миллиметру неточности разметки и неровных распилов.

Небольшие погрешности устраняются сдвигом верхней поперечины и подрезкой угла под ней. В крайнем случае, придется открутить нижнюю перекладину и скорректировать вырез.

Наметьте средние линии на поперечных дощечках и на центральной планке спинки. Придерживая последнюю вверху рукой или прихватив струбциной, высверлите направляющее отверстие и заверните нижний шуруп. Проверьте вертикальность положения и закрепите верх рейки.

Прикрутите поочередно все планки с равномерным интервалом. Возьмите бечевку и привяжите один конец к карандашу, а другой — к гвоздю, закрепленному на стыке сиденья и спинки. Проведите радиус закругления, обрежьте планки по разметке и зашлифуйте края.

Подогнав ширину последней рейки сиденья, поставьте ей на место. Осмотрите собранное кресло и зашкурьте следы разметки, сколы и прочие дефекты. Тщательно отшлифуйте верхние поверхности деталей спинки и сиденья.

Покройте древесину масляной пропиткой, если хотите сохранить натуральный оттенок. Используйте глазурь на синтетических смолах для создания непрозрачной цветной поверхности.

Как сделать садовое кресло для дачи своими руками

Мебель для уличного использования отвечает определенным требованиям: сопротивляется резким температурным скачкам, не портится от дождя, не выгорает на солнце. Хозяева дачных участков предпочитают собрать кресло для дачи своими руками, чтобы иметь возможность воплотить задуманную идею. Мебель, сделанная с любовью, будет удобной, прочной и красивой.

Особенности дачной мебели и требования к ней

Уличные гарнитуры не всегда удается быстро убрать в помещение в дождь, на них действует инсоляция, поэтому требования к таким предметам отличаются от нормативов для внутренних:

  • стойкость к насыщению влагой;
  • способность выдерживать нагрузки;
  • длительный срок службы;
  • красивый вид.

Повышают эксплуатационные качества пропитками, лаками и красками. Их наносят перед изготовлением или в процессе декорирования. Для удобства кресла изготавливают складными и разборными, чтобы переносить. Раздвижные варианты сочетают в себе два вида мебели (кровать –шкаф, кресло-лежак). К ножкам приделывают колесики или дугообразные элементы (качалки). Кресла бывают подвесными (кокон или качели).

Подготовка к работе

Для качественного изделия имеет значение выбор правильной древесины, т. к. не все виды хорошо работают на открытом воздухе. Готовят инструменты для работы. Изготавливают конструкцию по чертежу или схеме, чтобы не ошибиться при выпиливании и сборке.

Выбор материала

Для работы подходит хорошо просушенная древесина, ее влажность не должна превышать 20%. Изделие из сырого материала со временем рассохнется, треснет, будет шататься.

Выбор породы древесины для улицы:

  • наиболее подходит красный западный кедр, кипарис, красное дерево — их необязательно обрабатывать защитными препаратами, но такие материалы дорого стоят;
  • чаще используют орех, тик — прочные виды, которые также имеют высокую цену;
  • популярным для садовой мебели среди мастеров является дуб, вишня, береза, акация, хвойные породы (сосна, лиственница), их обрабатывают для повышения стойкости.

Фанеру для отдельных частей используют влагонепроницаемую, например, ламинированное ДСП, ДВП, ОСБ и другие. Есть многослойные материалы, но стоят они дороже.

Инструменты

Работать легче электрическими инструментами, но для небольших объемов применяют ручной труд.

  • электролобзик, дрель, шуруповерт, болгарка с дисками для шлифовки;
  • рулетка, карандаш, угольник, уровень (пузырьковый);
  • струбцины, плоскогубцы, строительный нож, молоток;
  • кисточка для клея, пропитки, ветошь.

Рабочее место

На даче в сарае или гараже ставят верстак, чтобы удобно выполнять работы. В шаговой доступности располагают инструменты для обработки древесины. Размещают необходимые материалы и заготовки, чтобы не тратить время на поиски, определяют место складирования обработанных деталей.

Выделяют область, где будут собирать кресло. Здесь регулярно убирают обрезки, стружку. Организовывают хорошее освещение, соблюдают противопожарные требования.

Подготовка чертежа

На чертеже кресла указывают конфигурацию каждой детали, проставляют необходимые размеры для изготовления.

Габариты определяют по нормам, которые разработаны специалистами-конструкторами для удобства сидения:

  • высота, ширина кресла в осях — 70 – 90 мм, не больше 60 см, соответственно;
  • глубина сиденья — 54 – 70 см;
  • сиденье ставят на высоте 42 – 50 см;
  • высота подлокотника над плоскостью сидушки — 18 – 24 см.

Эти размеры корректируют, если садовое кресло делают для детей, подростков. Ширину также выполняют с учетом комплекции членов семьи.

Пошаговая инструкция по изготовлению кресла

С трудоемкой задачей справится любой мастер, если есть желание собрать удобное место для отдыха. Нужно выбрать конструкцию и выделить время на изготовление садового кресла своими руками. Процесс включает изучение готовых схем и заготовку нужных деталей. Их обрабатывают, сверлят крепежные отверстия.

Для фиксации элементов между собой применяют клей, саморезы, шурупы. Используют специальные мебельные фиксаторы:

Шкант — цилиндр из твердого дерева диаметром 8, 10 мм, длиной 30 – 50 мм с продольными боковыми насечками. Старый метод крепления применяют для разборного и неразборного (на клее) соединения.

Болт-гайка — метод фиксации наиболее прочный. Болтовые головки делают разной формы, т. к. их видно на поверхности досок после сборки.

Конфирмат — специальный шуруп с крупной резьбой и потайной головкой со шлицем под торцовый ключ. Применяют для двух плоскостей в кресле, которые находятся перпендикулярно одна к другой. Отверстия закрывают цветными заглушками.

Мебельная стяжка состоит из пустого внутри цилиндра с резьбой внутри, в который при сборке вкручивают винт. К этой категории относят эксцентриковые стяжки, служащие для разборных стыков, и их не видно на поверхности мебели.

Кресло Адирондак

Популярную конструкцию именуют по названию горного Североамериканского массива.

Сначала сортируют подготовленные доски, для работы берут материал, толщина которого не меньше 20 мм. Их располагают рядом, начинают разметку с помощью плотничного угольника. По схеме готовят трафарет из картона, чтобы по его контурам расчертить доски. Выпиливают фрезером элементы задних ножек. Для них, а также для спинки и сиденья используют самые широкие доски.

В деталях делают отверстия, чтобы закрутить саморезы. Диаметр такого отверстия (сверла) принимают меньше диаметра метиза на 1 – 2 мм. Предварительно сверлят, чтобы древесина детали не треснула от приложенного усилия, когда острие самореза будет раздвигать волокна. Поверхности деталей ошкуривают с помощью электрических инструментов, или делают это вручную с применением наждачной бумаги. Ее крепят на деревянном бруске, большие неровности счищают напильником или щеткой с металлическими зубьями.

Разводят небольшой объем клея, например, эпоксидного, который затвердевает за 1,5 часа. Перед сборкой готовят все детали и крепежные элементы. Спешить не нужно, чтобы не ошибиться. Задние ножки фиксируют к спинке кресла так, чтобы между их боковыми гранями и спинкой был угол 12,5°. Если появились щели, их закрывают вставками из древесины, применяемой для кресла. Вырезают вкладыши пилой дискового типа.

Размечают боковины для сидения, их также располагают под углом один к другому. Пропил соответствующего элемента по бокам делают, ориентируясь на наружную черту реза. На отдаленном торце детали выбирают паз, передний край сиденья скругляют. Сиденье фиксируют к ножкам, перед этим боковые грани предварительно сглаживают.

Соединяют между собой передние и задние ножки. В местах стыковки ножек с поперечными перекладинами размечают пазы (глубиной не меньше 9 мм) и выпиливают их. Перемычки нужны для устойчивости кресла, поэтому их устанавливают между ножками и надежно фиксируют.

К передним ножкам ставят подпорки в форме клина. Задние клиновидные подпорки предназначены для укрепления подлокотников, две детали зажимают струбциной, устанавливают на подготовленные места посадки. Зажимы снимают после прикручивания подлокотников с клиньями к задним ножкам.

Особенности проектирования воздухообменных систем для офисных зданий

Правильная организация воздухообмена в офисных здания – сложная и ответственная задача, поскольку от состава внутренней атмосферы зависит не только уровень комфорта на рабочих местах сотрудников, но и их здоровье. Учитывая это, проектирование вентиляции офисов производится как с учётом требований СНиП, так и с использованием актуальных наработок по эргономике рабочих мест.

На практике сложилось два подхода к разработке вентиляции для офисов: «с подгонкой под бюджет» и «так, как надо». Несмотря на достаточно чёткие формулировки в нормативных документах, методика расчёта и закладываемые в неё графики рабочего процесса позволяют изменять аппаратную насыщенность системы в весьма широком диапазоне.

В данном обзоре собрана информация, которая поможет заказчику составить корректное техническое задание и обеспечить максимальную работоспособность сотрудников вне зависимости от внешних климатических условий.

Виды вентиляции для офисов

С точки зрения проектировщика, офисные помещения существенно отличаются друг от друга. Это могут быть небольшие комнаты, рассчитанные на одного-двух человек, или большие залы, предназначенные для постоянного нахождения десятков служащих.

Общие типы применяемых вентиляционных систем в данном случае полностью совпадают с общепринятой классификацией:

  • естественный воздухообмен за счёт инфильтрации через окна и вытяжкой через рекреационные зоны;
  • естественная со вспомогательными вентиляторами;
  • механическая;
  • механическая с кондиционированием воздуха.

Базовые требования и нормы воздухообмена для офисных помещений оговорены в СНиП 2.09.04.87 (и 2.04.05.91).

Перечислим наиболее важные показатели:

  • интенсивность обновления воздушной смеси в рабочей зоне офисной комнаты должна быть не менее 60 м3/час на одного человека;
  • в отдельных кабинетах, предназначенных для одного человека – 50 м3/час;
  • приёмная – не менее 40 м3/час;
  • актовый зал – 30 м3/час;
  • зоны для курения – 100 м3/час;
  • санитарные комнаты – 75 м3/час.

Температура воздуха в центральном секторе помещения должна быть в диапазоне от 22 до 24 0 C (при влажности от 40 до 60%).

Кратность воздухообмена зависит от функционального назначения помещения и температурного режима (ориентировочное значение для офисов – 3).

Кратность воздухообмена

В современных реалиях, когда практически везде установлены герметичные металлопластиковые стеклопакеты, добиться соблюдения вышеуказанных показателей с помощью одной лишь естественной вентиляции не представляется возможным, поэтому основным типом вентиляционных систем для офисов являются механизированные установки.

Кроме этого, постоянное нахождение в помещении людей и большое количество работающей техники существенно нарушают тепловой баланс, для стабилизации которого вентиляционную систему приходится совмещать с централизованным или локальным кондиционированием.

Для достижения требуемых нормативов в офисных помещениях устанавливают следующие виды вентиляции:

  • моноблочные вентиляционные комплексы;
  • индивидуальные вентиляционные установки (приточные или приточно-вытяжные);
  • канальные приточные системы;
  • подключение к централизованной системе кондиционирования и вентиляции.

Также отметим, что существует и практическое подразделение вентиляционных систем на стационарные и автономные.

Стационарные системы устанавливаются на этапе возведения здания и полностью интегрируются в его инфраструктуру.

Мультизональная смешанная система

Автономные воздухообменные установки применяются в тех случаях, когда помещения под офис арендуются и представляют собой локальные модули (как с рекуператорами, так и без).

Автономный вариант для арендуемых помещений

Отдельно подчеркнём, что автономные решения часто применяются для корректировки действующих систем вентиляции, которые не обеспечивают требуемых показателей.

О вредных факторах

Главное, о чём никогда нельзя забывать на всех этапах проектирования вентиляции для жилых и офисных помещений – это возможность опасной концентрации вредных факторов, последствия которой не только снижают работоспособность трудящихся, но и напрямую влияют на их здоровье.

Напомним, что превышение ПДК по этому параметру может привести не только к потере концентрации и снижению работоспособности, но и к долгосрочным патологиям.

Вред от СО2

Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной целью при разработке вентиляции является не нагнетание воздуха в помещение, а создание условий для полноценного вытеснения всех вредных примесей.

Забегая вперёд, отметим, что именно по этой причине сейчас активно внедряются вытесняющие схемы вентиляции, обеспечивающие лучшее качество воздушной смеси при равных материальных и энергетических затратах.

Следующий параметр, который при определённых значениях может быть расценен как вредный фактор – это пыль во входящих потока воздуха. Учитывая, что в офисах используется большое количество дорогостоящей оргтехники, дополнение проекта вентиляции фильтрами тонкой очистки не только желательно, но и экономически оправдано.

Кроме перечисленных факторов, при разработке вентиляционного оборудования для офисов следует учитывать проявления раздражающего характера, способные влиять на работоспособность сотрудников. Такими проявлениями являются шум, специфические запахи (например, от постоянно работающей копировальной техники), сквозняки.

Расположение приточных каналов

При разработке вентиляции для помещений, где в течение продолжительного времени находятся люди, крайне важно правильно определить положение приточных диффузоров.

Сделать это не так легко, как это может показаться на первый взгляд, поскольку их расположение влияет на общую эффективность всей системы.

Различают два принципиально разных подхода к организации приточно-вытяжной вентиляции: смешивающий и вытесняющий.

Приточно-вытяжная вентиляция офиса

В системах смешивающего типа приточные каналы монтируются на потолке, а температура входящего потока значительно ниже рабочей температуры воздуха внутри офиса (13-15 0 C).

Требуемый эффект – снижение концентрации CO2 – в данном случае достигается за счёт «разбавления» активной воздушной смеси.

Главная проблема такого подхода – правильное положение и конструкция диффузоров, которые не должны создавать ощутимо холодных потоков.

В вытесняющих системах приток организовывается через пол или низко-расположенные диффузоры. Температура входящего потока – 18 0 C. Попадая в более тёплую среду, входящие потоки начинают конвективное движение к потолку, вытесняя, таким образом, все вредности, генерируемые в активной дыхательной зоне.

Вытесняющая вентиляция

Согласно последним исследованиям, вытесняющие системы обеспечивают более высокое качество вентиляции при тех же энергетических затратах.

Какие данные нужны для расчёта вентиляции

Перечислим технические и организационные задачи, которые решает проектная организация прежде, чем рассчитать проект вентиляции для офиса:

  • расчёт тепловых потоков и требуемых объёмов воздухообмена;
  • аэродинамический расчёт каналов для транспорта входных и исходящих потоков воздуха;
  • определение мощности обогревателей для приточной установки;
  • выбор оборудования.

Для их решения с заказчиком согласовывается следующий набор данных:

  • дислокация вентиляционной установки на архитектурном плане здания;
  • предпочтительная (или допустимая) топология воздушных каналов;
  • допустимая мощность всей вентиляционной системы;
  • возможность подключения к водопроводу;
  • наличие или возможность установки дренажной системы.

Необходимость учёта данного фактора обусловлена тем, что современные офисы плотно укомплектованы различным оборудованием, излучающим тепло и способным влиять не только на энергетическую эффективность вентиляции, но и на топологию воздушных каналов.

Усложняющие факторы

Практически любой объект современной архитектуры может быть выполнен на нескольких уровнях сложности. Не являются исключением и офисные помещения, в состав которых может входить ряд вспомогательных зон, требующих отдельного подхода к организации вентиляционных каналов.

Зоны для курения

Наиболее наглядным примером подобных дополнений является необходимость оборудования отдельной вытяжки для мест, где допускается курение. В нашей стране такие нововведения ещё не очень распространены, но в западных странах они присутствуют практически в каждом проекте вентиляции для офиса.

Нормы воздухообмена для «курительных» секторов значительно выше – до 100 м3/час на одного человека. Кроме этого, если специальная зона расположена непосредственно в помещении офиса, необходимо предусмотреть воздушную завесу, отделяющую данный сектор от остального помещения.

Серверные комнаты

Практически в любой крупной компании данные предприятия размещены на высоконадёжных серверах, установка которых производится в отдельных помещениях.

Для таких помещений необходим прецизионный контроль температурного и влажностного режимов, что тоже требует создания отдельного контура вентиляции.

Помимо необходимости сопряжения с высокоточными кондиционерами, трудность проектирования таких систем повышается из-за необходимости более тонкой очистки воздуха.

Дополнительная автоматизация

При проектировании инфраструктурных систем современных зданий необходимо всегда учитывать фактор энергетической эффективности. Один из способов существенно сэкономить на счетах за электричество – это установить модуль автоматического управления вентиляционным комплексом.

Эффект от такого решения достигается двумя путями:

  • запуск силовых установок по показаниям датчиков (при превышения ПДК углекислоты, температурные колебания и пр.);
  • перевод системы на минимальное энергопотребление в ночное и вечернее время (а также на любой другой нерабочий период).

Рекуперация

Учитывая что проект вентиляции для офиса – это практически всегда приточно-вытяжная система полного цикла, максимальные затраты энергии приходятся на нагрев входящих потоков.

Но всё равно, при кратности воздухообмена в 3 единицы, потери на удержание требуемого теплового баланса весьма значительны. В виду чего, большинство современных проектов вентиляции для офисов оснащаются рекуператорными установками, позволяющими снизить затраты на подогрев воздуха на 70-80%.

Примечательно, что рекуперация в общественных зданиях оказалась настолько эффективной, что её применяют даже в бюджетных вариантах вентиляционных систем, состоящих из локальных стеновых модулей и кондиционеров.

Компания «Мега.ру» принимает заказы на разработку вентиляционных систем любой категории сложности, включая проектирование воздухообменных установок для офисов, торговых центров и общественных помещений. Уточнить условия сотрудничества и заказать отправку коммерческого предложения можно по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: