Железная дверь своими руками: изготовление и установка
Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.
Железная дверь своими руками
Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.
Китайская дверь не защитит ваш дом
Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.
| Производитель | Стоимость двери, руб |
|---|---|
| Торэкс | 10600 |
| Стальной портье | 32965 |
| Микрон | 16500 |
| Ривале | 19900 |
| Сигма | 16340 |
| Гардиан | 18000 – 120000 |
Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками
Замеры и чертежи
Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.
Железная дверь своими руками, конструкция
Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.
Чертеж двери
Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.
Материалы для изготовления двери, инструмент
- Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
- Стальной лист толщиной 2-3 мм.
Уголки и стальной лист
Вариант первый. Классическая железная дверь
Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.
Шаг 1
Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.
Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.
Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок
Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.
Цены на двери СтройГост
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой
Шаг 2
Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).
Дверная коробка из квадратной трубы
Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.
Рамка двери 
Рамка двери 
Рамка двери 
Рамка двери 
Рамка двери
На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.
Шаг 3
В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.
Шаг 4
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла 
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла 
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.
Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.
Шаг 5
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.
Установка ручки двери
Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.
Шаг 6
Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.
Петли 
Петли
Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.
Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.
Шаг 7
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.
Шаг 8
Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.
Утепление двери
Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.
Разметка и резка фанеры 
Готовая дверь 
Готовая дверь 
Отделка металлической двери вагонкой
Шаг 9
Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.
Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.
Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки
Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.
Прорезь для окна 
Ребра жесткости 
Установка двери
Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.
Цены на стальные входные двери Браво
После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.
Металлические двери с ковкой 
Металлические двери с ковкой
Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.
Доводчик для входной двери 
Варианты установки дверных доводчиков 
Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью
Видео – Железная дверь своими руками
Видео – Процесс изготовления стальной двери
BrickNews.ru
Новости строительства и архитектуры
- Главная
- »
- Интерьер
- » Почему трескается кафельная плитка и как этого избежать
Почему трескается кафельная плитка и как этого избежать
Выбирая в качестве способа отделки помещения кафельную плитку, мы ориентируемся не только на внешние качества и эксплуатационные характеристики последней, но и на ее долговечность. Ведь демонтаж плитки – крайне длительный и трудоемкий процесс, поэтому мы совершенно очевидно хотим, чтобы такая отделка служила нам годы и даже десятилетия.
Сама плитка при этом также является весьма стойким отделочным материалом, выдерживающим многие виды внешних воздействий. Но помимо ее многочисленных достоинств, присутствует и недостаток – почти все виды плитки являются хрупкими. И трещины в плиточной пластине не являются большой редкостью.
Основные причины трещины в плитке
- Самой частой причиной появления трещин является сильное механическое воздействие. Это может быть тяжелая мебель, стоящая на покрытии, либо падение или удар тяжелого прочного предмета;
- Неровности стен или пола. Во всех правилах укладывания плитки на стены и пол в первую очередь говорится о необходимости идеально выровнять рабочую поверхность. К сожалению, правилу этому следуют на все и не всегда. Особенно это проявляется на полу, так как плитка здесь испытывает куда большее физическое воздействие;
- Некачественный материал. Кафель сложно отнести к категории дешевых отделочных материалов, и поэтому многие, особенно при больших объемах работы, стремятся сэкономить на качестве. В будущем это приводит к дополнительным финансовым тратам на устранение проблемы;
- Неправильный подбор материала. Плитка для стен и для пола различаются в нескольких моментов. И одним из них является способность выдерживать высокое давление. Прикрепляя стеновую плитку на пол, вы повышаете вероятность появления трещин;
- Проблемы со стяжкой и грунтовкой. Основание под плитку должно быть создано из приготовленного с учетом технологии раствора. В противном случае первоначально ровное основание со временем может начать разрушаться или деформироваться. Связанная с ним весьма прочно плитка при этом имеет высокие шансы пойти трещинами;
- Воздействие влаги перепадов температур. Плитка может впитывать довольно много влаги, являясь пористым материалом. При этом вследствие перепада температур вода может просто разорвать ее изнутри, так как лед имеет больший объем. При этом существует такой вид плитки, как керамогранит, а также клинкер, коэффициент влагопоглощения которых невероятно низок.
- Укладка на неправильное основание. Важный фактор успеха в эксплуатации плитки – это прочное твердое основание. В связи с этим ни в коем случае нельзя укладывать данный материал на мягкую основу, такую, как дерево. В противном случае при более-менее серьезном физическом воздействии древесина будет прогибаться, ну а плитка, которая такой способностью не обладает, пойдет трещинами;
- Усадка стан. С этой проблемой часто сталкиваются те, кто делает отделочные работы в новом жилище. Со временем усаживающиеся стены могут деформировать нанесенную на них отделку. Плитка же, по причине отсутствия гибкости, не деформируется, а сразу начинает идти трещинами.
- Трещины в бетоне. В том случае, если перед укладкой плитки не заделать трещины в бетонном основании, то последние, с большой вероятностью, будут разрастаться и в дальнейшем, что в конце концов приведет к повреждениям плитки. При этом трещины в бетоне могут появляться и впоследствии, так что определенная степени риска в этом случае все равно присутствует;
- Средства для ускорения затвердевания в бетоне. В последних часто содержатся компоненты, вступающие в химическую реакцию с веществами клеевого состава, что может приводить к трещинам и отслоению плитки.
Важно! Если вы заметили, что в затирке плитки начали появляться трещины, и она начал осыпаться, то это может быть ярким признаком того, что скоро трещинами пойдет и сама плитка.
Что делать, если плитка все же треснула
К сожалению, проблемы такого плана проявляются уже по факту, так что наиболее вероятным сценарием является устранение последствий, так как треснувшая плитка сильно бросается в глаза и портит внешний вид пола или стен.
Плитку при укладке всегда необходимо брать с небольшим запасом. Часть из него будет потрачена на восполнение сломавшихся в процессе отделки элементов, ну а часть – на замену в случае проявившихся уже в процессе эксплуатации трещин. Ведь единственным эффективным способом исправления ситуации является ее замена. Сам процесс разделен на следующие составляющие.
- Убираем затирку по периметру плитки. Процесс достаточно прост – необходимо взять стамеску, нож или иной острый и достаточно узкий предмет и пройтись им по периметру. Удаляется затирка достаточно просто, так как прочность ее невысока. Старайтесь работать аккуратно. Дабы не повредить края соседних плиток;
- Как только мы сняли затирку на всю ширину плитки, берем острый инструмент и молоток и начинаем пробивать отверстие в плитке. Лучше всего делать это не у самых краев. Смысл отверстия в том, что с его помощью мы буем поддевать плитку и удалять ее по фрагментам. Обычно это несколько крупных фрагментов, которые просто отходят от клеевого состава при применении рычага;
- На следующем этапе нам необходимо удалить уже остатки клея. Используя все те же инструменты, и постоянно вычищая образовывающиеся отходы, добираемся до основания. Необходимо добиться идеально ровной поверхности и, возможно, исправить недочеты в основании, которые и привели к порче плитки;
- Плитка примеряется к получившемуся отверстию. Проследите, чтобы узор или иной рисунок, если он имеется, точно совпал с окружающим пространством. При этом в случае с полом не стоит опускать плитку целиком, так как в этом случае вытащить ее будет проблематично, и появится риск повреждения краев. В качестве выходе из ситуации можно подложить под плитку тонкую проволоку, за которую ее можно будет вытянуть;
- Поверхность бетона смачивается. Так мы увеличим адгезию, в том числе и за счет уборки всей пыли, которая может помещать клею эффективно сцепиться с поверхностью;
- Наносим на плитку качественный клей и приспосабливаем ее на место, проявляя максимальную аккуратность. Кроме того клей наносится и на поверхность стены или пола;
- Необходимо добиться того, чтобы все излишки клея вышли на поверхность, а сам материал лег вровень с соседней отделкой. Чтобы добиться этого, просто надавливаете на плитку руками, постоянно передвигая ее из стороны в сторону, стимулируя таким образом выход клеевого состава;
- При помощи зубочистки или другого острова предмета удаляется оставшийся в швах клей. Далее, после того, как клей схватится и плитка зафиксируется, происходит затирка поверхности.
Маскировка трещин
Порой, по тем или иным причинам, поместить новую плитку на место растрескавшейся не получается. Самой частой причиной является отсутствие такой модели в магазинах. В этом случае может заделать и замаскировать повреждения при помощи специальных средств.
В качестве способа можно выделить затирку, подобрав ее такого же цвета, как и поврежденная поверхность плитки. Кроме того можно использовать и эпоксидную краску соответствующего оттенка.
Важно» Необходимо понимать, что маскировка трещины не приведет к остановке ее роста. Рано или поздно изъян все равно станет видимым, да и плитка может разрушиться. Поэтому подобную маскировку лучше использовать при сколах, а не трещинах.
Почему трескается плитка?
Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал. Легко моется, красиво выглядит. Кафель в ванной комнате, на кухне или в туалете — классический вариант отделки. Вот только иногда трескается. И не всегда причина — плохое качество. Причин может быть несколько:
1. Плохо подготовленное основание
Плитку нужно укладывать на заранее подготовленное основание — цементную стяжку. Между плиткой и стяжкой есть слой плиточного клея. Если появляются трещины в стяжке (а они появляются практически всегда), то деформация создает избыточное напряжение в клеевом слое и в самой плитке. Отсюда и трещины.
Как лечить?
Не торопиться. Дождитесь, пока цементная стяжка-основание полностью высохнет. Это долгий процесс: в зависимости от толщины стяжки она будет сохнуть до 28 дней. Если на ней появятся трещины — заделайте их. И только после этого кладите плитку.
2. Неправильное хранение плитки
Керамическая плитка прекрасно впитывает влагу. Если она хранится на морозе, влага в её порах превращается в лёд и создает внутреннее напряжение. После этого плитка трескается даже на идеально подготовленном основании.
Как избежать?
Хранить в сухом теплом месте, а приобретать — в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, которые не нарушают технологию хранения. Покупать плитку зимой на рынке — деньги на ветер.
3. Использование «ускорителей»
Для того чтобы стяжка-основание быстрее высохла, некоторые строители добавляют в ее состав компоненты, ускоряющие процесс. Есть даже специальные строительные смеси для пола и стен. Чаще всего их и используют, хотя их стоимость и дороже обычной цементно-песочной смеси. Но такие добавки могут спровоцировать растрескивание стяжки. В результате мы получим первый пункт нашего списка. Кроме того, плиточный клей хуже взаимодействует с такими «ускорителями», хуже схватывается. Естественно, плохо приклеенная плитка имеет все шансы не только потрескаться, но и вообще отвалиться.
Что делать?
Ответ очевиден: стараться не использовать «ускорители» и присадки. Брать хороший, качественный плиточный клей и клеить на сухую чистую основу.
4. Неровности в основании
Здесь, наверное, всё и так понятно: на неровном основании плитка в любом случае будет «гулять», и, в конце концов, треснет. Чаще всего это происходит с напольной плиткой: на нее приходится больше нагрузки, чем на плитки на стенах.
Как избежать?
Сохранять спокойствие: не торопиться, тщательно и аккуратно выравнивать основание.
5. Человеческий фактор
Это самая частая причина появления трещин. От профессионализма работников зависит и качество основания, и качество укладки плитки.
Как учесть этот фактор?
Кафельщиков чаще всего выбирают и нанимают по рекомендации друзей или знакомых, реже — по объявлениям. Если есть такая возможность — зайдите к их прошлым нанимателям и посмотрите, как выглядит плитка, которую клали эти работники год назад. Если нет – попросите хотя бы фото. Все нравится? Заключайте договор и обязательно включите в него пункт о гарантиях.
6. Плохое качество клея
С помощью клеящего состава происходит сцепление между плиткой и основанием. Если он неподходящего типа, некачественный или с истекшим сроком годности – плитка закономерно начнет отваливаться.
Что делать?
Вывод напрашивается сам собой: при выборе клея не стоит экономить. Он должен быть пластичным, легко растекаться и заполнять все пустоты, хорошо удерживать плитку с различным весом. Качественный клей можно найти у таких крупных производителей, как Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol и Sopro. Обратите внимание, что хороший клей быстро схватывается, поэтому плитку необходимо крепить сразу.
7. Деревянное основание
Если вы уложили плитку на деревянное основание (чего мы настоятельно рекомендуем не делать), будьте готовы к неприятностям. Дерево – дышащий материал, активно меняющийся в размерах. Любое сжатие или расширение негативно влияют на клей, плитку и затирку, поэтому трещины могут появиться в любой момент.
Как быть?
Лучшее решение этой проблемы – не создавать себе лишних проблем и не укладывать плитку на деревянное основание. Если других вариантов нет, сначала крепим на дерево гипсокартон, затем покрываем его грунтовкой, сушим и только потом облицовываем плиткой.
8. Попадание воды под плитку
Эта проблема особенно актуальна в ванной. Когда вода попадает под плитку, она не испаряется и начинает портить клей. В результате бедной плитке ничего не остается, кроме как треснуть или отвалиться. С ее последовательницами будет происходить то же самое, пока вы не устраните источник проникновения влаги. Также, если этого не сделать, под плиткой может появиться опасная для здоровья плесень.
Как устранить эту проблему?
Сперва ликвидируйте источники проникновения влаги. Если вы собираетесь класть плитку в помещении с повышенной влажностью, необходимо обработать основание водоотталкивающей пропиткой. Используйте специальную затирку, предназначенную для контакта с водой. После укладки тщательно заделайте все трещины, появившиеся в затирочных швах.
И еще один совет
Не кладите плитку в новостройке. Стены новых домов имеют свойство год или два после сдачи в эксплуатацию осаживаться и «гулять», так что, трещины и даже отслаивание вам будет гарантировано.
Конечно, причин может быть гораздо больше, но эти восемь — основные. Если во время ремонта вы будете держать их в голове — новая плитка прослужит вам очень долго. До тех пор, пока не решитесь на смену интерьера.
Почему плитка трескается и как этого избежать?
Выбор плитки для квартиры или дома предполагает ее практичность и долгий срок службы. Но зачастую со временем плитка начинает трескаться и разрушаться. Причин такого явления много: дефект кафеля, нарушение температурного режима в жилище, несоблюдение правил эксплуатации и т. д. Разобравшись со всеми факторами повреждения плитки, мы обезопасим себя от проблем в будущем и избежим ошибок при последующей укладке материала.
Ищем причины-почему трескается плитка?
1. Неровная поверхность стен и пола
Если стяжка не идеально ровная, то это может привести к повреждению плитки. Если не производилось выравнивание стен, то любое углубление или выступ могут стать причиной растрескивания и отклеивания плитки.
2. Плохо заготовленная грунтовка, стяжка
Если были нарушены пропорции, по которым заготавливался раствор или производилось грунтование и шпаклевка, то в итоге это может привести к деформации основания. А так как плитка вплотную приклеивается к основанию, то это неизменно приведет к повреждению отделки.
3. Влажность помещения
Еще одной частой причиной растрескивания может стать несоблюдение правил эксплуатации (перед работами внимательно ознакомьтесь с информацией от производителя и следуйте рекомендациям). Например, плитка может поглощать чрезмерную влагу, что в дальнейшем ведет к ее растрескиванию.
4. Большая нагрузка на плитку
Большая нагрузка на плитку также может быть одной из главных причин повреждения. Если на кафеле стоит тяжелая бытовая техника, мебель, то через какое-то время ждите неизбежных трещин.Порой даже незначительные механические воздействия могут повредить плитку. Например, если вы будете часто ронять на кафель тяжелые предметы, то в скором времени на нем обязательно появятся расколы.
На заметку: также частой причиной повреждения кафеля может быть некачественный материал. Экономя на ремонте, в будущем мы платим более высокую цену за его переделку.
Как избежать появления трещин
1.Первая причина появления трещин – неровная поверхность. Отсюда совет №1: всегда укладывайте плитку только на заранее тщательно выровненную плоскость. Внимательно проследите, чтобы не было никаких выступов и углублений.
2. Подбирайте плитку в соответствии с объявленными условиями эксплуатации. Учитывайте предназначение материала и выбирайте соответствующий класс прочности.
3. При монтажных работах наносите клей равномерным слоем только при помощи специального шпателя.
4. Важно: дождитесь полного высыхания основания (бетонной стяжки).
Что делать, если трескается затирка
Трещины могут появиться не только на кафеле, но и на самой затирке, что тоже может стать следствием больших неприятностей, так как в будущем может привести к выпадению и растрескиванию керамической плитки.
Может быть несколько причин возникновения трещин на затирке:
- в процессе приготовления затирочной смеси добавили слишком много воды;
- плитка поглотила в себя влагу из затирки (при неправильной заготовки бетонного или клеевого основания);
- несоблюдение условий эксплуатации в помещенях, где выложена плитка, и типа затирки.
Чтобы не было проблем с затиркой плитки, необходимо:
- при приготовлении смеси выполнять все указания на упаковке;
- после приготовления смеси нужно подождать 15-20 минут, чтобы она отстоялась, и только затем приступать к дальнейшим работам;
- если сразу после нанесения затирка начинает трескаться, то значит консистенция слишком жидкая и в нее необходимо втереть еще немного сухой смеси;
В магазинах сети гипермаркетов ОБИ вам всегда помогут разобраться с типом и классом керамической плитки, а также выбрать нужные вспомогательные строительные материалы. Желаем, чтобы ваша плитка прослужила вам долгое время, радуя жильцов своей красотой и практичностью.
Отзыв: Плитка керамическая Шахтинская плитка – Сразу после укладки потрескалась
Говорят, что пережить ремонт – это тоже самое, что пережить переезд! Кто испытал на себе, тот знает все “прелести”этого процесса. У меня ремонт уже позади и сейчас я могу спокойно вспомнить то “страшное” время:)
Перед началом ремонта проблем было не меньше, чем в самом процессе: какой цвет, дизайн, фирму выбрать. Особенно долго я думала над выбором керамической плитки. Цена на дорогую итальянскую плитку слишком кусалась, хотя там такая красотаааа. Но пришлось выбирать из отечественного ассортимента. Выбор пал на Шахтинскую плитку. Цветовая палитра у них достаточно широкая, да и рисунки есть приятные.
Плитку я выбрала нежно-розового цвета. Название уже не помню, что-то типа “Морозный иней”. Понравилось то, что сразу можно выбрать плитку:
– для стен
– для пола
– бордюры
– с узором
Причём плитка с узором предлагается сразу двух вариантов. То есть можно по своему усмотрению создать индивидуальный дизайн. Плитка с узором стоит, понятное дело, дороже обычной.
Долго пыталась “прикинуться” дизайнером и придумать узорчики на стене. Идеи были тривиальные – разбросать по стене пару-тройку узорных плиточек. В общем, мой опыт дизайнерства провалился полностью! Пришлось пройтись по магазинам сантехники и посмотреть на предлагаемые варианты оформления ванной комнаты.
В результате я остановилась на таком варианте: две полосы рисунка на одной стене и одна полоса на смежной. Смотрится интересно. По крайней мере, мне пока такой вариант не надоел. А нужно сказать, что я девушка привередливая:) Обои в комнате переклеивала 4 раза, пока опять же не нашла “свой” вариант – виниловые обои на флизелиновой основе “Erismann”.
Цвет тоже интересный – с лампочками дневного света цвет холодный, уходит в голубизну. Это хорошо видно на верхних фото. С галогеновыми лампочками цвет более тёплый. На фото внизу.
Ну а теперь пришло время рассказать о минусах. Они есть и серьёзные!
▬ Плитка с рисунком оказалась светлее основной.
Наверное, нужно было сравнить номер партии. но мне и в голову не пришло сверить цифры на коробках. А может быть, так и должно быть?! Не знаю.
При оформлении заказа в магазине одну плитку “с рисунком” разбили. Заменили на другую плитку из другой партии. Долго всматривались – не отличаются ли цвета?! Отличие было, но едва заметное. Плиток из “своей” партии уже не было. Вариантов не было – либо я покупаю совершенно другую плитку, либо беру эту. Взяла эту.
После ремонта “не своя” плитка стала выделяться сильнее, чем это было заметно в магазине. Так что не верьте глазам своим:))) Сейчас я уже привыкла к небольшой разнице в цвете, но поначалу она прямо в глаза бросалась.
Посл покупки я стала рассматривать плитку. Достала её из упаковки и положила обратно. Вроде бы и положила осторожно. но вот она треснула. Заменить было нечем (помните, говорила, что в магазине “моей” плитки уже не осталось). Поэтому пришлось приклеить с трещиной. Да ещё и мастер, блин, приклеил её на самом виду.
МИНУС ТРЕТИЙ, ОСНОВНОЙ!
▬ Странная глазурь на покрытии
Прежде, чем описать главный минус плитки, немного предыстории. Мастер, который мне клал плитку, постоянно приговаривал:
– Может и не потрескается!
В общем, по его словам, у ВСЕХ, у кого он работал с Шахтинской плиткой, она растрескалась через некоторое время. Меня этот факт сильно напряг и после окончания работы я чуть ли не ежедневно внимательно осматривала стены в ванной комнате в поисках трещин. Но их не было! То ли мастер наврал, то ли мне повезло.
НИ ФИГА НЕ ПОВЕЗЛО. Через пару недель (может, и побольше) плитка всё-таки растрескалась!
Вот что это такое? Брак в работе конкретного мастера или действительно плитка плохая?! Но плитка растрескалась вся! Будто трещины по стеклу.
Хотя в общем плане эти трещины не видны. Но это потому, что у меня плитка имеет такой неоднородный цвет и рисунок пятнами. А если бы цвет был однотонный и без рисунка? Думаю, что трещины бы смотрелись, как на старой-престарой плитке, которую давно пора менять. Не самый приятный момент после только что оконченного ремонта.
Но со временем я со всеми перечисленными минусами смирилась. а что ещё делать? Не заново же ремонт повторять с другими материалами? Он м не и так в копеечку влетел:) Но в будущем, если ещё раз решусь на такой подвиг, как капитальный ремонт, ни за что не приобрету эту Шахтинскую плитку:) Лучше разориться на что-то подороже и покачественнее! Да и покрасивее. если уж на то пошло! До сих пор перед глазами стоит импортная плитка, на которую тогда средств пожалела.
Как с плиткой работается, сказать не смогу – не мастер! Но, судя по всему, плитка режется хорошо – сколов, царапин и иного брака после работы я не обнаружила.
Моется плитка легко, поскольку поверхность у неё гладкая, как стекло.
Вот и всё! Покупать ли данную плитку, решать только вам – обо всех нюансах я уже сказала. Но лично я бы не советовала. Это же ужас – на НОВОЙ плитке трещины! Всё-таки товар не 5 копеек стоит, чтобы сразу же переделать. Ну а если вы со средствами ограничены, то выбирайте плитку с расплывчатым узором, чтобы эти пресловутые трещины не сразу бросались в глаза.
Тонкие трещины в плитке. Что это
На днях заметил на плитке тонкие волосообразные трещины. Вот сижу и думаю, что это? Плитка ровно год висит, потрескалась исключительно над ванной. Стена – бетон.
Фотки ниже.
Кракелюры?
Обычно микротрещины на эмали плитки возникают в следствии неправильного хранения и транспортировки. Неморозостойкая она.
Но у вас же не вся плитка повреждена, а только над ванной? От сырости?
Samar написал :
а тоько над ванной? от сырости?
Угу. Только над ванной. А как сырость может повредить плитку в ванной? Она же каменная 
Возможно два варианта, или она покупалась уже бывшая на морозе – но кафельщик при мойке кафеля должен был это увидеть (при каждой мойке они должны были проявляются и в сухом виде не видны пока не натянут грязи). Либо по каким-то причинам стена промерзла, а именно потрескалась возле ванны потому что была мокрая (сухая плитка мороза не боится).
сергей722 написал :
возможно два варианта,
- Покупалась зимой, следовательно могла быть мерзлая. Однако вероятность того, что именно мерзлая плитка была прилеплена именно над ванной стремится к нулю. И кафельщик увидел бы когда клал, да и я заметил бы, т.к. когда моешься в душе стена как бы перед носом.
- Стены в ванной подмерзнуть не могли, т.к. внутренние в доме 17-ти этажном.
Еще соображения?
Уточните изготовителя, предъявите претензии продавцу.
Обычно плитка так от старости трескается, дефект неправильного хранения (искусственное старение) может не сразу проявиться т.к. он только сокращает время эксплуатации.
Почему над ванной? странно, возможно с 1 коробки?
Samar написал :
Почему над ванной? странно, возможно с 1 коробки?
Возможно и такое, если кафельщик ложил не шарами (рядами) а фрагментами, а старение – десятилетия висят на стенах и ничего.
сергей722 написал :
Почему над ванной? странно, возможно с 1 коробки?
Он шел рядами, следовательно ряд был бы потресканный. Потресканная именно на одной стене. На смежных нормальная.
сергей722 написал :
возможно и такое, если кафельщик ложил не шарами а фрагментами
Они еще по звуку по другому стучатся, чем на соседних стенах. Как то более глухо, как будто под ними пустота. Ну пусть полости есть не заложенные клеем. Но эмали то трескаться с чего? Там максимум нагрузки – струйки и брызги воды из душа.
Может грибок ее изнутри так начинает рвать?
ArVicBor написал :
Они еще по звуку по другому стучатся, чем на соседних стенах. Как то более глухо, как будто под ними пустота. Ну пусть полости есть не заложенные клеем. Но эмали то трескаться с чего? Там максимум нагрузки – струйки и брызги воды из душа.
Может грибок ее изнутри так начинает рвать?
Не рвет грибок глазурь, он потихоньку на швах вылазит, а если пустота под кафелем, возможно это не трещины в глазури, а в самом кафеле. Как причина может быть плохая поклейка на бетон, плохая обработка бетона. Ведущая к подвижности кафеля, а следовательно и появлению трещин.
ArVicBor написал :
Может грибок ее изнутри так начинает рвать?
Некачественная плитка. Керамическая?
Смотрите:
Керамика – это обожженная глина.
Если в глину при производстве попал известняк, или дали извести больше положенного, а такое бывает часто, то остается так называемый “CaO св”, т.е. оксид кальция свободный. Означает что в материале есть СаО. Температура обжига около 1000 градусов. Вспомните школьную химию – эта дрянь медленно взаимодействует с водой с образованием гидроокиси кальция СаО+Н2О=Са(ОН)2. В следствии чего происходит расширение, внутренние напряжения и т.п. из-за чего и возникают трещины.
Вторая версия связана с плиточным клеем. но менее реальная.
В любом случае – это бракованный материал.
ArVicBor написал :
Ну пусть полости есть не заложенные клеем. Но эмали то трескаться с чего?
FF_Group написал :
в любом случае – это бракованый материал.
+1
Плитка слабая.
И трещины не похожи на “микротрещины” (кракелюры) старения.
сергей722 написал :
не рвет грибок глазурь, он потихоньку на швах вылазит, а если пустота под кафелем, возможно это не трещины в глазури ,а в самом кафеле.
Вот я собственно об этом и веду речь. Просто видел оторванные от основания плитки грибком. И не за один год. Поломанные грибком – не видел. Вот и спрашиваю мнение, опыт по плитке не шибко большой.
сергей722 написал :
как причина может быть плохая поклейка на бетон, плохая обработка бетона. ведущая к подвижности кафеля, а следовательно и появлению трещин
Клей Церезит см17 эластичный, стена с бетоконтактом. При подвижности сыпалась бы затирка из швов, т.к. ее эластичность стремится к 0.
FF_Group написал :
вспомните школьную химию
Да это все понятно, производителя не помню к сожалению, но не самый плохой. Дома посмотрю в излишках оставшихся.
FF_Group написал :
в любом случае – это бракованый материал.
Только как это доказать на основании того, что только одна стена потрескалась. Да и не стоит из за этого тяжбу начинать, а без нее торговец же не пойдет на встречу на плитку и работу по всей ванной
Почему трескается плитка
 |
 |
Действительно, большинство людей склонно считать, что причиной возникновения трещин является низкое качество самой плитки. На практике качество плитки, как правило, никакого отношения к причине расстройства не имеет.
Чаще всего трещины на плитке являются следствием трещин или сдвигов в основании, на которое была произведена укладка . Допустим, вы клали плитку на бетонную стяжку. Она получается путем смешивания воды, цемента и заполнителей (песка, щебня и пр.). По мере высыхания воды смесь начинает сжиматься, что приводит к образованию трещин. Плитка, приклеенная к такому основанию на цементный клей, становится с ним единым целым. Поэтому любая деформация, которая будет образовываться в стяжке, создаст напряжение в клеевом слое и в плитке и повлечет за собой образование трещин в плитке.
От трещин в бетоне практически никуда не деться, это его нормальное свойство. (Есть хитрые способы, но если вы каждый день не занимаетесь стяжками, скорее всего, вы столкнетесь с образованием трещин). Они могут появиться и через день после заливки стяжки, но наиболее ясную картину вы увидите через месяц. Важно заделать все трещины, иначе дальше они будут разрастаться. Только после этого можно приступать к укладке плитки. Если вы начнете работы раньше, чем основание как следует просохнет, рано или поздно вашу плитку придется менять. К сожалению, от появлений новых трещин в бетоне вы не застрахованы, поэтому они могут появиться и через год и через пять лет.
Если вы укладывали плитку на деревянное основание (чего лучше не делать), то любой прогиб приведет к тому, что на плитку, клей и затирку начнут действовать силы сжатия и растяжения, а кончится это тем, что плитка треснет. Вообще, при укладке на деревянное основание, нужно быть готовым к тому, что плитка может треснуть в любой момент. Первым симптомом того, что это произойдет, будут трещины в затирке.
Кроме того, если вы въезжаете в новый дом, помните, что его стены могут давать значительную усадку в первый год, поэтому плитка на стенах может стать в бугор и затем и вовсе вылететь.
Следующая распространенная причина растрескивания связана со свойством плитки сжиматься и расширяться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды . Плитка – пористый материал, который впитывает влагу (поглощенная вода может составлять до 24 процентов веса плитки). Если положить такую плитку на улицу, то после наступления морозов вода в порах превратится в лед. Как известно, при замерзании вода расширяется почти на 10 процентов, поэтому плитку, можно сказать, разорвет изнутри.
В отличие от плитки, керамогранит почти не поглощает влагу (коэффициент водопоглощения составляет около 0,05 процента). Это объясняется тем, что его прессуют под большим давлением, и в нем практически не остается пустот, которые могла бы заполнить вода. Поэтому на морозе ничего страшного с керамогранитом не произойдет.
Кроме того, плитка будет расширяться и при повышении температуры . Вы наверняка представляете себе, как лопается толстое стекло при резком нагревании. То же самое будет происходить с плиткой – только в меньшем объеме, на глаз вы этого не заметите.
Тепловое расширение керамической плитки составляет от 0,004 до 0,008 мм на 1 линейный метр при изменении температуры на 1 градус. Что это означает? Допустим, в прохладный денек вы решили согреться в душе, и царящая в ванной температура +20С вас не очень устраивает. Вы направляете на себя струю воды потеплее, скажем, градусов 40С. И если при этом вода попадает и на плитку и нагревает ее до той же температуры, то каждый квадратный метр плитки может расшириться на 20х0,008=0,16 мм.
А если вы преследуете цель довести себя до совершенства и регулярно принимаете контрастный душ (+10/+40), то каждый метр вашей плитки будет лихорадить на 0,24 мм. В принципе – не страшно. Поэтому, особенно при наличии температурных швов, заполненных силиконовым герметиком, волноваться за ремонт в ванной не приходится.
Другие ситуации, где происходит тепловое расширение – улица, когда солнце, днем попадающее на плитку, нагревает ее и вызывает расширение, а ночью, при уменьшении температуры, плитка сжимается.
Аналогичная ситуация наблюдается, если ваша кухонная столешница отделана керамической плиткой, и вы со всего размаху ставите на нее пышаший жаром противень из духовки. При какой температуре запекалось ваше блюдо, +200С? А комнатная температура +25С. Расширение составит около 0,7 мм на метр при условии, что у вас керамогранит, 1,4 мм на метр для плитки. Так что не кладите плитку стык в стык, без швов, ей просто некуда будет расширяться.
Кстати, благодаря своему противню вы и узнаете, насколько хороша ваша плитка. Дело в том, что качественная плитка в обязательном порядке проходит тест на термический удар и производитель гарантирует, что с плиткой ничего не произойдет от резкого изменения температуры. У плохой плитки треснет эмаль из-за разного температурного расширения эмали и плитки.
Итак, вы все-таки решили первый раз в жизни запечь курицу в духовке по поводу завершения ремонта. Удачно подловив момент, когда она только начала дымиться, вы гордо вытаскиваете ее и замираете подобно скульптуре Родена “Мыслитель”. Куда ее поставить? На плитку? В магазине вам сказали, что она прошла тест на термический удар, то есть противень ей как милый друг. Но заново начинать ремонт не хочется. Как поступить?
Вам достаточно знать следующее: тесты проводятся на отдельных плитках, которые помещаются в автоклав. Изменив десять раз температуру с 15 до 105 градусов и вытащив плитку из автоклава, производитель радостно убеждается, что с ней не случилось страшного, и торжественно вешает сертификат на стенку. Совсем другое дело у вас, когда плитка тщательно приклеена на основание (чтобы не отвалилась), швы между плитками практически отсутствуют (потому что некрасиво), температурных швов нет, а на клее удалось сэкономить (так как его все равно не видно).
Плитка все равно расширится, и какая вам разница, что теоретически с ней ничего не произойдет, если расширяться ей просто некуда? Поэтому, если ваш случай совпадает с критическим, описанным выше – коврик обязателен. Если вы предусмотрели температурные швы и положили керамогранит вместо плитки – можете ставить противень. Однако все производители в один голос рекомендуют подкладывать под противень резиновый коврик в любом случае.
Следующая плохая новость заключается в том, что плитка будет менять свои размеры со временем , даже если вы укрепите свой дом датчиками температуры и будете ежесекундно поддерживать идеальную для мумифицирования температуру.
Плитка все равно будет расширяться. Ее получили тщательным перемешиванием глины и песка, прессованием и запеканием при высокой температуре. Все это было достаточно неприятно для глины и песка, поэтому после окончания запекания они будут еще какое-то время пытаться вернуться к первоначальному состоянию. Точную величину расширения предсказать сложно, так как она зависит от типа глины, печи, времени охлаждения, влажности и т.д.
Но чаще всего, плитка, которая запекалась при более низкой температуре, будет довольно сильно увеличиваться в первые месяцы после выпечки и с более низкой скоростью после этого. А плитка, которая выпекалась при более высокой температуре, наоборот, в первые месяцы покажет незначительное увеличение, зато наберет скорость в последующее время.
Законы расширения плитки – это довольно популярный предмет для исследований в последнее время, журналы полнятся статьями немецких, итальянских, бразильских и даже русских ученых на эту тему. На этом строятся даже оценки археологов по датированию разных черепков. Хорошая новость заключается в том, что это расширение чрезвычайно мало, иначе Греция давно бы превратилась в свалку огромных глиняных амфор.
Результат изысканий гласит, что в среднем, увеличение размеров плитки не должно превысить 0,03 % за первые 5 лет после выпечки. То есть, при хорошем стечении обстоятельств, плитка 30х30 см увеличится не более, чем на 27 кв. миллиметров. Терракотовые плитки за 5 лет увеличиваются на 0,07%, и за 15 лет на 0,11%.
Отдельное исследование утверждает, что глазурованные керамические плитки могут увеличиться на 0,046 процента за первые 3 года, из которых 0,03% происходит за первые 2 месяца, 0,039% за первые 11 месяцев, 0,041% за 16 месяцев и 0,04% за 3 года.
Вывод? Если вы строите монументальное сооружение типа мавзолея в 1000 кв. метров, лучше покупать плитку, которая успела отлежаться годик-другой.
Есть еще несколько причин, по которым плитка может испортиться , но они встречаются намного реже, поэтому перечислим, но останавливаться на них мы не будем.
– плохое качество клея, клей используемый после окончания срока годности или неподходящий тип клея . Например, вы нанесли мастику в зону у камина или в любое другое место, где происходит сильный нагрев. Итог – от нагрева она может стать сухой и хрупкой, плитка потеряет сцепление и начнет отваливаться. Сюда же относятся случаи, когда мастика используется в помещениях с повышенной влажностью и для укладки керамогранита большого размера. (Для дополнительной информации читайте статью Клей для плитки. Мастика и цементные растворы).
– использование составов для ускорения твердения бетона . Такие средства могут содержать ингредиенты, которые вступят в реакцию с клеем для плитки и он будет хуже схватываться. Из-за этого плитка может начаться отваливаться, ходить ходуном и трескаться. К тому же, подобные средства часто провоцируют появление большие трещин в бетоне. Сами знаете, чем это чревато.
– посторонние материалы на основании . Например, вы запачкали часть пола краской или лаком. Это приведет к тому, что клей плохо сцепится с поверхностью и, опять же, плитка начнет отваливаться и трескаться.
– влага, попадающая под плитку .
Тема эта столь обширна, что впору писать целую книгу. В ванной вода может подтекать из труб, душа или крепления унитаза. В загородном доме с недостаточным дренажем земли вода может просачиваться через фундамент и стены. На улице внешнее покрытие могут размывать дожди и т.д. Так или иначе, все это приводит к одному результату – влага, попавшая под плитку, никуда оттуда не исчезает. Она остается внутри и начинает портить клей, на котором держится плитка. Это приводит к тому, что плитка отваливается и, если источник влаги не устранен, будет отваливаться постоянно, сколько бы вы ее не меняли. Со временем под плиткой заведется плесень – мало того, что некрасиво, так еще опасно для здоровья (некоторые виды вызывают сильную аллергическую реакцию).
В общем, влага чаще приводит к тому, что плитка откалывается, чем трескается, поэтому подробно раскрывать эту тему не будем. Важно помнить, что вода может проникать как изнутри, так и снаружи, через затирочные швы. Затирка – пористый материал, который прекрасно пропускает воду, а также имеет свойство меняться в размере в зависимости от влажности, а потому трескаться. И через затирку и особенно через трещины, вода будет проникать под плитку. Поэтому используйте специальные затирки, которые предназначены для контакта с водой, и заделывайте все трещины, которые появляются в затирке, до того, как на них попадет влага.
Плитка в ванной отвалилась
В месте стыка ванны и плитки образовалась плесень
– кривое основание для укладки . Выравнивайте, выравнивайте и еще раз выравнивайте основание. Даже самая лучшая плитка станет жертвой кривых или прогибающихся полов.
– плохие рабочие . Возможно, вы уже слышали историю о том, как один довольно уважаемый и богатый человек в своем доме на 1500 квадратных метров все поверхности облицевал плиткой, мрамором и ониксом. Спустя 2 года полы и стены начали покрываться трещинами. Срочно вызвав мастера на разборки, владелец услышал следующую истину: трещины в плитке – вещь совершенно нормальная, обыденная. У мастера дома тоже все в трещинах, в чем можно убедиться, заехав в гости. Вывод? Если вы решили нанять мастера, посмотрите, как выглядят плоды его трудов спустя пару лет после укладки и, по возможности, не экономьте на работах.
Так что, прежде чем винить плитку во всех неприятностях, проверьте, не является ли причина поломки следствием одной из причин, описаных в этой статье. А мы постараемся написать отдельную. статью про то, как предупредить образование трещин.
