Смета и расчет на строительство частного или дачного дома

Возврат налога за строительство дома: как оформить документы

Все о возврате налога за строительство дома: от расчетов до заполнения документов

Из прошлой статьи вы узнали, как получить вычет при покупке квартиры. А если купить или построить дом? Оказывается, и в этом случае можно вернуть 13 % от суммы покупки или расходов на строительство. Давайте разбираться, как это можно сделать.

В каких случаях вы получите вычет

Условия такие же, как при покупке квартиры:

1. Вы являетесь налоговым резидентом РФ.
2. Официально трудоустроены, и работодатель платит за вас 13% подоходного налога (НДФЛ).
3. Имеете на руках документы, подтверждающие расходы на покупку и строительство.
4. Недвижимость куплена не у взаимозависимого лица (супруг/супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный – ст. 105.1 НК РФ).
5. Вы не использовали право на получение вычета или его остаток.

Если с этими условиями проблем не возникло, тогда анализируем объект недвижимости. Вы получите вычет, если:

1. Купили или построили дом. При этом, совсем не важно, как строили: своими силами или прибегали к помощи наемных рабочих. Главное, сохранить документы, подтверждающие расходы.
2. Купили земельный участок под строительство жилого или садового дома. Чем отличается жилой дом от садового, и может ли садовый дом стать жилым, разберемся ниже.

Какую сумму налога можно вернуть из бюджета

Максимальная сумма вычета за покупку или строительство дома – 2 млн. рублей (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Это значит, что на ваш счет вернут только 13 % от этой суммы – 260 тыс. рублей.

Если дом куплен в ипотеку, то положен вычет по уплаченным процентам. Таким образом, сумма лимита увеличивается до 3 млн. рублей, а сумма налога к возврату составит – 390 тыс. рублей.

Помните, что вычетом на покупку или строительство можно воспользоваться один раз в жизни, но по нескольким объектам недвижимости. Это новшество работает с 1 января 2014 года. А получить вычет по уплаченным процентам можно также единожды, но строго за один объект недвижимости (пп.1 п.3 и п.8 ст.220 НК ФР).

Если вы состоите в законном браке, то будьте готовы к приятным бонусам. У каждого из супругов есть право на вычет (Письма ФНС от 14.11.17 № ГД-4-11/23004@, ГД-4-11/23003@). Под этим следует понимать, что вместо 260 тыс. рублей, супруги могут вернуть 520 тыс. рублей. При этом, не важно на кого оформлены правоустанавливающие и платежные документы. Собственность – совместно нажитая, деньги получит каждый. Логично, что в таком случае, расходы на покупку и строительство будут составлять 4 млн. рублей.

Важный момент. Суммы, полученные в качестве средств материнского капитала или других государственных субсидий, нельзя учитывать в составе расходов на вычет.

Вычет при покупке или строительстве дома

Получить вычет при покупке дома можно по тому же алгоритму, что и с покупкой квартиры. Об этом вы читали в прошлой статье. Как быть, если дом куплен в стадии строительства, и вы планируете его достроить?

В таком случае, вы покупаете объект незавершенного строительства. Обратите внимание, это уточнение должно быть отражено в договоре купли-продажи. Иначе, вы не получите вычет за строительные работы.

Пример.

Вы купили земельный участок с недостроенным домом. В договоре купли-продажи прописано, что дом является объектом незавершенного строительства.

Только после того, как закончится строительство, и у вас на руках будет выписка из ЕГРН о праве собственности, обращайтесь в налоговую за вычетом. В вычет будут входить расходы на покупку дома и расходы на его дострой.

Особенности получения вычета при покупке земельного участка

Получить вычет за покупку земельного участка нельзя. У земельного участка есть два назначения: участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Второе имеет отношение к садовым и огородным участкам.

Право на вычет появиться, если купить землю под строительство жилого дома, то есть с целевым назначением – ИЖС. Недостаточно купить землю и построить дом, который по документам числиться, как объект незавершенного строительства. У такого дома статус нежилого помещения. Раньше для налоговой наличие статуса «жилой дом» было принципиальным условием. По жилым строениям в вычете отказывали.

С 1 января 2019 года вышел новый закон – № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем говорится, что постройки на садовых и дачных участках, зарегистрированные до 1 января 2019 года с назначением «жилое» или «жилое строение», с указанной даты считаются жилыми домами. Налог вернут только в том случае, если дом построен с правом регистрации (прописки) и зарегистрирован в Росреестре.

Вычет при покупке садового дома

Не путайте, в жилом доме живут круглый год, в садовом – когда наступает пора сажать картошку. Если вы купили дачный участок с садовым домом, который не признан жилым – в вычете откажут. Но если набраться терпения и перевести его в статус жилого, то получите вычет не только за дом, но и за купленную землю (Письмо ФНС России №ЕД-4-3/20904@ от 10.12.12 г.).

С 1 января 2019 года по 1 марта 2021 года дачники и садоводы могут перерегистрировать свою недвижимость по упрощенному порядку (Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ).

Главное, чтобы садовый дом соответствовал требованиям жилого (п.4 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением…» (ред. от 24.12.2018 г.). А именно, построен из прочного фундамента и обеспечен необходимыми коммуникациями: канализация, отопление, электричество.

Пример 1.

В 2016 году вы построили дом на садовом участке. В ЕГРН дом зарегистрирован как «нежилой». Летом вы с удовольствием проводите в нем время с семьей. С 1 января 2019 года этот дом официально считается садовым. И если вы хотите за него вычет, то необходимо перерегистрировать назначение дома на «жилой».

Пример 2.

В 2009 году вы купили земельный участок с назначением ИЖС. Построили дом только в 2016 году, тогда же и получили правоустанавливающие документы. А про возможность получения вычета узнали в 2020 году. В 2020 году вы подаете декларацию и заявляете вычет как по строительству дома, так и по приобретенному земельному участку.

Какие расходы входят в состав вычета

Не стоит думать, что в вычет включаются абсолютно все расходы по строительству дома. В налоговом кодексе указываются только расходы:

• на разработку проектной и сметной документации;
• на покупку строительных и отделочных материалов;
• на строительные и отделочные работы;
• на подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации.

Помните, что если вы купили построенный дом и сделали в нем перепланировку, то заявить вычет по строительным расходам не получится. Для этой цели дом должен иметь статус объекта незавершенного строительства.

Документы для оформления вычета

Как только ваш дом стал жилым, вы имеете полное право подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ на возврат налога. Как и с вычетом по квартире, декларация подается после окончания налогового периода (п.7 ст.220 НК РФ).

Если правоустанавливающие документы на дом получены в 2019 году, то право на вычет появится в 2019 году. Но подать декларацию вы сможете только в 2020 году.

Для оформления вычета подготовьте следующие копии документов:

• документы о праве собственности на дом и на земельный участок (свидетельство или выписка из ЕГРН);
• договор купли-продажи дома и земельного участка (если оформляете вычет на участок);
• платежные документы на покупку дома и земельного участка;
• платежные документы на покупку дома, земельного участка, строительных и отделочных материалов (банковские выписки, чеки, квитанции, акты о закупке материалов и.т.п.);
• договор ипотеки и справка с банка об уплаченных процентах (если покупаете дом в ипотеку).

Из оригиналов вам потребуется паспорт, справка 2-НДФЛ за год оформления вычета (дает работодатель, или выгружаете на сайте nalog.ru) и заполненная декларация 3-НДФЛ.

Как быстро и недорого оформить вычет

Вы можете подать документы лично в налоговую инспекцию, дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или оформить вычет через своего работодателя. Никто не даст вам гарантию, что налоговая беспроблемно примет ваши документы, и на протяжении трех месяцев камеральной проверки не побеспокоит вас.

Неоднократно придется тратить время и силы, доказывая налоговой правомерность включения тех или иных строительных работ в состав расходов для вычета. Возможно, и возврат налога придется ждать больше трех месяцев. Таковы суровые реалии работы налоговых органов. Но все решается.

Меньше чем за 24 часа специалисты компании Верните.налог проконсультируют вас по вычетам, заполнят декларацию, подготовят и подадут документы в налоговую. От вас потребуется минимальное участие. Стоимость оформления вычета за один календарный год по пакету «Стандарт» – 1690 рублей.

Пакет «Премиум» предлагает полное сопровождение проверки с момента подачи, решения спорных вопросов и до получения денег на ваш счет. Стоимость оформления вычета за один календарный год по пакету «Премиум» – 3190 рублей.

Простой образец сметы на строительство дома поможет хозяину разобраться с итоговой проектной стоимостью.

О том, что любое дело надо начинать с расчетов, известно каждому человеку. Готовитесь поклеить обои в доме – посчитайте, какие затраты понадобятся на обои, клей, шпаклевку, работу маляра. Хотите соорудить стол своими руками – просчитайте стоимость досок, шурупов, клея ПВА.

При строительстве дома надо учесть все строительные этапы и затраты по ним. Такие показатели сосредоточены в рабочем проекте в разделе сметной документации.

Как составить смету на строительство дома без убытка и пересмотра?

О том, как составить смету на строительство дома, известно проектировщикам-сметчикам, прорабам, другим категориям ИТР и строителей. Некоторое представление об этом имеют обычные люди, не связанные со строительными работами, но затеявшими возведение жилища. Их желание ясное: они не хотят переплачивать лишних сумм. Если человек настойчив и целеустремлен, ему не составит труда самому выполнить расчеты. Образцы сметы на строительство дома широко представлены в интернете.

Сметная документация готовится на основании подсчетов, в которых представлены пункты с показателями:

• порядкового номера;
• номера сметы и расчетов;
• наименования строительного этапа;
• сметной стоимости, которая состоит из затрат на выполнение строительно-монтажных работ, использования материалов, иных расходов;
• общей сметной стоимости.

Сметные расчеты, подписанные руководством составителя и заказчиком, считаются денежным документом, который является основанием для фактического выполнения работ, участия в тендере и др.

При составлении сметы на строительство дома учитывают все важные и второстепенные позиции. Иногда заказчику кажется, что включение той или иной статьи расходов совсем не обязательно. Но в ходе строительства «вырисовываются» непредвиденные, неучтенные в документации расходы. Заказчик понимает это и закладывает в документацию 5-10% на непредвиденные накладные расходы. Это могут быть средства, направленные на получение допусков от пожарных органов, газовщиков, электриков, водопоставщиков и других разрешительных органов или иные виды расходов.

Примерный образец сметы на строительство дома из древесины, покрытого металлочерепицей

Попробуем и мы ознакомить вас с образцом сметы на строительство дома, выполненного из дерева, площадью 150 кв.м

Наименование объекта: деревянный дом
Технология: бревенчатое строительство
Общая площадь: 150 кв.м
Общая сметная стоимость: 1 млн 630 тысяч 244 руб (1 630 244 руб)
Основание: проектная документация, чертежи

• 1. Проведение геолого-гидрогеологических, топографических изыскательских работ на площадке под возведение дома (кв.м) 200х100= 20 000 руб
• 2. Земельные работы по снятию гумусного слоя почвы (куб.м) 10х450=4500 руб
• 3. Рытье траншеи под фундамент с шириной 600 мм (куб.м)
  50х575=28 750 руб
• 4. Ручное выравнивание траншеи с уплотнением грунта (м2)
  22х689=14 960 руб
• 5. Засыпка песка и щебня в ров (м3) 12х1200=14 400.
  Сюда же включается стоимость материала 12х600= 7200
  Всего по этой позиции 14 400 +7200= 21600
• 6. Монтаж, а после полного затвердевания, демонтаж опалубки (м2)
  60х100=6000;
  сюда же включается стоимость аренды опалубки 60х250=15000;
  всего по этой позиции 6000+15000= 21000

• 7. Связывание продольной стальной арматуры D12 и поперечной арматуры D8 (м3). Предусматривается расход 60 кг металлопроката на 1 м3 бетона.
  Работа 20х1800=36000;
  потребность в арматуре D12 и D8 20х60=1200 кг. Если цена арматуры за 1 тонну составляет 26000 руб, то стоимость материала 1,2х2600=31200.
  Всего по 7-й позиции 36000+31200= 67200
• 8. Заливка бетонной смеси 20х2500=50000;
  стоимость бетона 20х5000=100 000
  Общая стоимость 8-й поз. 50000+100000=150000
• 9. Выполнение гидроизоляции вертикальных стен фундамента (с помощью горячего битума, нанесенного два раза) (м2) 80х150=12000
  Стоимость материалов 80х45=3600
  Всего по 9-й позиции 12000+3600=15600
• 10. Шлифовка бревен рубанком (пог. м) 572х66=37752
• 11. Чистовая, 2-сторонняя шлифовка бревен (м2) 572х400=228800
• 12. Выравнивание углов (шт.) 8х1500=12000
• 13. Подкат бревен (шт.) 2х1500=3000
• 14. Проведение работ по обеззараживанию бревен специальными растворами (пог.м) 580х15=8700
  стоимость септиков 580х20=11600
  Всего 8700+11600=20300
• 15. Монтаж сруба на фундамент (м2) 150х550=82500;
  материалы 150х1500=225000;
  итог по 15-й поз. 82500+225000=307500
• 16. Двухсторонняя подвивка пакли, (пог. м) 572х50=28600;
  материал 572х3=1716;
  итог по 16-й поз. 28600+1716=30316
• 17. Двухсторонняя конопатка сруба, (пог. м) 572х140=80080;
  материал 572х3=1716;
  итог по 17-й поз. 80080+1716=81796
• 18. Вырубка оконных и дверных проемов, монтаж окон и дверей (шт.)
• 14х2000=28000;
  материал 14х2500=35000;
  итог по 18-й поз. 28000+ 35000=63000
• 19. Установка балок, монтаж перекрытий, настилка чернового пола (м2)
  128х80=10240;
  материалы 5522,38х6,7=37000;
  итог по 19-й поз. 10240+ 37000=47240
• 20. Обшивка вагонкой стен, потолка, крыши, настил чистового пола (м2) 390х325=126750
  материалы 7586,2х5,8=44000
  всего по 20-й поз. 126750+44000=170750
• 21. Окрашивание (м2) 144х50=7200;
  краска и др. материалы 144х70=10080;
  итог 7200+10080=17280
• 22. Сборка крыши с монтажом обрешетки (м2) 135х750=101250;
  материалы 5400х2,5=13500;
  итог 101250+13500=114750
• 23. Монтаж металлочерепицы (м2) 135х300=40500;
  стоимость металлочерепицы и крепежа 135х350=47250;
  итог 40500+47250=87750
• 24. Отделка цоколя камнем (м2) 22х2200=48400;
• 25. Монтаж входных металлических дверей, 2 комплекта (м2) 2х3500=7000;
  материал 2х4500=9000;
  итог по 25-й поз. 7000+9000=16000

Всего по смете: 1 630 244 руб
в том числе:

• — на материалы: 592 862 руб
• — на выполнение работ: 1 037382 руб

Как видим, составить примерную смету на строительство дома не очень трудно, если знать расход материалов, нормативные расценки и текущие цены. В статье также приведен образец смет для жилого дома из газоблоков (см. рис.).

Вывод

Каждый человек может просчитать затраты на строительство. Но специалисты выполняют это более квалифицированно и грамотно. Иногда они завышают суммы по отдельным статьям. Для того, чтобы урегулировать показатели, хозяева сами могут выполнить подсчеты или обратятся к помощи других организаций.

Сборка теплицы из поликарбоната — вдвоем за 3 часа влегкую. Фото-инструкция

Вчера с другом собрали теплицу из поликарбоната, думали, что будет сложно (ибо собирали в первый раз), но все оказалось очень даже просто. Вдвоем вообще никаких проблем не возникло. О нюансах установки и сборки отдельных деталей я вам тут и расскажу. Вот такая она у нас получилась, по деньгам вышла 16000 рублей, типа усиленная (ага, щас) с расстоянием между дугами 67 см.

Шаг 1. Собираем каркас

Теплица у нас размером 3 на 4 метра (три в ширину, 4 в длину). Материал — профильная труба 20х20х1.2 мм, когда собирали, поняли, что большинство теплиц (и даже те, которые позиционируются усиленными), которые продаются готовыми — полная ерунда. Жесткость конструкции минимальная, поэтому нашу теплицу мы поиспользуем несколько лет (если зимой не согнется), а потом опять-таки с другом сварим серьезную усиленную теплицу из профильной трубы 40х20х2.

В общем, собираем сам каркас. Все достаточно просто — сначала собираем низ, на основную трубу наварены так называемые «стаканы», которые мы вставляем в другой конец трубы. Место сочленения двух труб скрепляем саморезом со сверлом (размер 4.2х19). Вворачивается он без проблем любой дрелью (мы использовали обычную советскую мощностью 350 Вт).

(Так как сам каркас получился слабой жесткости и посередине теплица разьехалась в сторону, то мы прикрепили профильную трубу длиной ровно 3 метра, она дополнительно скрепила боковые стенки теплицы)

Теплица у нас на ножках, поэтому не путаем — ножки вниз, а «стаканы» для дуг — вверх. Общее количество дуг у нашей теплицы получилось 7 штук (включая фронтальные, которые входят в конструкцию фронтона). Расстояние между дугами — 67 см.

Эта теплица позиционировалась у производителя как «усиленная» (увеличенное количество дуг), однако в моем понимании усиленная выглядит совсем по-другому. Тем не менее, когда мы её собрали полностью (с поликарбонатом), то жесткость стала более менее приемлемой. Однако мы для усиления конструкции наварим еще несколько поперечин, благо сварочник имеется и сварщик тоже ))

Когда готов низ теплицы, ставим на стаканы дуги и также в месте вставки дуг вворачиваем по 2 самореза с каждой стороны. Ставить начинаем с фронтонов (которые у нас уже предварительно были обшиты) и после них уже ставим остальные дуги.

Следующий этап сборки — крепление поперечин. Их у нас идет 3 штуки (оптимально было бы 5 штук, не хватает еще по 1 штуке с каждой стороны чуть пониже). Одна поперечина идет по самому верху, две других — чуть ниже с каждой стороны.

Важно. Крепите поперечины под дугами, а не над ними. Крепятся поперечины болтами с закругленными шляпками (шляпка будет прямо под поликарбонатом), сначала соединяем все поперечины сразу и только потом протягиваем ключом на 8.

Далее — теплицу мы взяли на ножках, которые закапываются в землю и засчет этого теплицу не сдувает ветром. Вариантов установки масса, можно даже было взять без ножек и установить на фундамент, а к нему прикрепить анкерами. Но это если делаете на долгие года ))

Наши ножки (а их у нас 6 штук, по 3 с каждой стороны) мы также вставляем в специально приваренные для них стаканы и закручиваем место соединения саморезами со сверлом. Стоит теплица на ножках еле-еле, ни о каком усилении и речи не идет )) Закапывать их пока рано, нужно сначала прикрутить поликарбонат, поэтому ножки должны быть, ибо поликарбонат будет свешиваться и только после того, как его прикрутите, он обрезается.

Шаг 2. Прикручиваем поликарбонат

На теплицу длиной 4 метра идет ровно 2 листа поликарбоната. Третий лист раскраивается на фронтоны. Мы, кстати, сразу заказали готовые фронтоны, чтобы не мучаться с раскройкой, ибо времени это отнимает прилично. А тут доплатил 500 рублей и привезли уже обшитые фронтоны. Правда, поликарбонат в них был чуть похуже того, что мы оплатили, нас напарили, но мы возникать не стали, разница в качестве поликарбоната небольшая.

(На фото — передний фронтон, уже обшитый и прикручен к каркасу)

(На этом фото — обшитый второй фронтон, также с дверью и форточкой. Как видим, поликарбонат нам прикрутили обычными саморезами со сверлом и пресс-шайбой)

Так что нам осталось только прикрутить 2 листа к дугами. Для прикручивания используем кровельные саморезы размеров 5.5х19 под головку 8 мм. В идеале еще и использовать термошайбы, ибо очень часто (есть отзывы народа) шляпки самореза не хватает, чтобы удержать лист и бывает, что его прорывает. А термошайбы — они заметно больше в диаметре и с ними гораздо надежнее. У нас в комплекте их не было, так что обратите внимание — желательно крепить все-таки с шайбами.

Начинаем крепить. Для начала выравниваем лист понизу и чуть выпускаем его с фронтона. Теплица у нас имеет слабую жесткость, так что лист встает не очень ровно. Ставим его настолько ровно, насколько это возможно и начинаем прикручивать. Сначала снизу (только не крайние саморезы, ибо второй лист пойдет внахлест с первым и крайние саморезы должны проходить сквозь 2 листа).

Кровельные саморезы легко врезаются в дуги, крепеж идет быстро. Теплица «гуляет» при нажиме на дрель, поэтому друг прикручивает, а я изнутри надавливаю на место крепления. Сначала прикрутили с одной стороны, начиная снизу и как бы разглаживая лист кверху. Потом точно также прикручиваем и с другой стороны.

Первый лист готов, накладываем второй внахлест, выцеливая с другого фронтона, чтобы лист выставлялся сантиметра на 3-4. Также выравниваем снизу. И сначала крепим боковые саморезы в месте перехлеста листов. Потом снизу и идет уже вверх, разглаживая лист.

Ну и в конце канцелярским ножом подрезаем поликарбонат снизу.

Шаг 3. Отдираем транспортную пленку с поликарбоната

Можно было, конечно, сразу ее ободрать и потом уже крепить, но такой вариант чреват тем, что поликарбонат можно повредить. Поэтому пленку мы оставили напоследок и начали ее отдирать уже после того, как весь поликарбонат был прикручен. Дело это нелегкое, она плохо цепляется, так что зовите кого-нибудь с острыми ногтями, чтобы они зацепляли пленку, прилегает она к поликарбонату очень плотно.

Снаружи пленка разноцветная, с рекламой и описанием вида и бренда поликарбоната. Изнутри пленка прозрачная.

Шаг 4. Монтируем ручки, замочки и держатели форточки

Мелочевку мы оставили напоследок, в принципе теплица уже собрана и уже можно садить, двери открываются, форточка тоже. В инструкции указано, как и где крепить ручки, поэтому проблем тут также не возникло. И вообще, собирайте теплицу по инструкции и все у вас получится. А мелкие нюансы, с которыми вам придется столкнуться, мы рассмотрели в этой статье.

Сборка теплицы из поликарбоната

Залог богатого урожая помидоров, огурцов и других теплолюбивых культур осенью – хорошая качественная теплица. Уже долгие годы на садоводческом рынке пользуются большим спросом конструкции, сделанные из металлического профиля и покрытые поликарбонатом. Многие дачники, почитав отзывы и посмотрев на дома для растений, построенные на участках других садоводов, приобретают такие сооружения и для своего огорода. Но мало конструкцию купить – ее еще нужно правильно собрать. Как же производится сборка теплицы из поликарбоната? К счастью, все не так сложно, как кажется.

Выбираем теплицу из поликарбоната

Залог успешной эксплуатации, пользы от покупки и возможности самостоятельной доставки/сборки теплицы во многом будет зависеть от правильности выбора. Поэтому, прежде чем отправиться в магазин и приобрести теплицу, ознакомимся с основными принципами выбора этой конструкции.

Сначала определитесь, для каких целей вам нужна теплица и что вы собираетесь в ней выращивать, в каком количестве – от этого будет зависеть тип конструкции, ее размеры. Если у вас небольшой дачный участок, а культивировать вы планируете всего несколько кустов томатов и огурцов «для себя», то нет смысла приобретать конструкцию огромных размеров – вы все равно ее не задействуете полностью. Если же вы решились заняться овощеводческим бизнесом, то и теплицу вам придется покупать не просто большую, но и утепленную. А это скажется как на ее цене, так и на сложности установки – не всегда такую конструкцию получится собрать самостоятельно.

Хорошая теплица должна быть прочной – это известно каждому садоводу. Но и тратить большие деньги лишний раз тоже не хочется. Поэтому учитывайте, в каком климатическом поясе вы живете. Если у вас в регионе не бывает сильных ветров и снегопадов, то не стоит приобретать усиленную конструкцию, которая намного дороже стандартной, к тому же также сложна в сборке за счет большого числа дополнительных деталей. В регионе с сильными ветровыми и снеговыми нагрузками, наоборот, бессмысленно покупать теплицу стандартную – тут как раз нужна усиленная, чтобы в зимний период она не рухнула под тяжестью снега на ней. Кстати, прочность теплицы зависит во многом от формы крыши.

Таблица. Типы крыш теплицы.

Пирамидальная или купольная

При выборе теплицы не стоит забывать и о том, что на прочность и долговечность будут влиять такие факторы, как толщина и покрытие металлического профиля, плотность и толщина листов поликарбоната, расстояние между основными дугами и многое другое. Не забудьте обратить внимание и на качество поликарбоната.

Цены на сотовый поликарбонат

На заметку! Поликарбонатное покрытие для теплиц часто продается отдельно от самого каркаса. При выборе поликарбоната обязательно осведомитесь у продавца, имеется ли на материале слой, защищающий от ультрафиолета. В случае отсутствия такового не берите поликарбонат, так как под воздействием УФ-лучей он будет очень быстро разрушаться.

Также по возможности старайтесь выбирать теплицу, в каркасе которой меньше составных элементов – чем больше цельных деталей, тем прочнее конструкция. И не забывайте про покрытие каркаса – оцинковка металла намного лучше, чем покраска. Если верить отзывам опытных садоводов, то краска часто облазит (особенно в местах стыковки деталей) и ее приходится ежегодно подкрашивать, чтобы избежать преждевременной коррозии.

Подготовка места и фундамента

Прежде чем собирать теплицу на своем дачном участке, вы должны подумать и о том, где и как будет установлена эта конструкция. Во-первых, вы должны выбрать место для нее. Теплица должна располагаться на хорошо освещенном участке на расстоянии минимум нескольких метров от домов, сараев и других конструкций. Также нежелательно, чтобы над конструкцией нависали ветви деревьев. В противном случае во время ветров на теплицу может упасть что-либо сверху и повредить ее.

Обязательно разровняйте поверхность грунта – лучше всего даже снять верхний слой. Это также позволит избавиться от семян сорняков. А для удобства проведения работ удалите грунт на площади, которая примерно на метр шире с каждой стороны нужного вам прямоугольника.

На заметку! Если теплица будет стоять неровно, то из-за перекосов она будет разрушаться и изнашиваться намного быстрее, чем установленная на выровненной площадке. Да и на криво установленном каркасе не будет возможности правильно закрепить поликарбонат.

Стоит подумать и о наличии фундамента. Как говорят производители, сейчас большинство теплиц в нем не нуждается, особенно если пользуются ими (теплицами) только в весенне-летний период. Однако опытные садоводы все же рекомендуют сделать хотя бы элементарное основание из бруса. Это очень просто – достаточно соединить между собой при помощи металлических уголков и саморезов четыре отрезка бруса с сечением минимум 10*10 см. Размер такого фундамента должен быть равен основанию будущей теплицы.

Внимание! Не забудьте покрыть дерево защитным средством, которое будет оберегать его от плесени и гниения. В противном случае основание достаточно быстро придет в негодность. Также советуют под брус стелить толь.

Можно сделать и ленточный фундамент из бетона. Он более надежен, чем брусовой, однако требует больше финансовых и трудовых затрат. Кстати, теплице, которая будет эксплуатироваться в зимний период, без него и вовсе не обойтись.

Фундамент под теплицу из поликарбоната — какой лучше

Любая постройка начинается с фундамента. Но вначале необходимо выбрать его конструкцию. А для этого, в свою очередь, надо знать, какие бывают фундаменты, чем они друг от друга отличаются и как их сделать. Более детально читайте здесь.

Сборка каркаса

Сборка каркаса – это, пожалуй, самый сложный и ответственный этап установки теплицы из поликарбоната. Множество деталей (а чем крепче и масштабнее теплица, тем больше элементов присутствует в комплекте поставки) часто ставят в тупик даже опытных мастеров, чего уж говорить об обычных садоводах. Но все же разобраться в процессе сборки вполне возможно. Тем более что в каждом комплекте поставки любой промышленной теплицы должна быть инструкция по монтажу.

Внимание! Сборку любой теплицы, купленной в магазине, обязательно производите строго по инструкции. В противном случае вы рискуете получить конструкцию, которая либо будет неправильно функционировать, либо очень быстро разрушится.

Несколько общих правил для сборки любой теплицы из поликарбоната:

• сначала собирают торцевые части конструкции, потом переходят к сборке дуг;
• детали основных каркасных дуг (если они разборные) можно сразу же соединять на совесть, а отдельные элементы теплицы в собранном каркасе сначала «наживляют» болтами и только после точной регулировки и выравнивания конструкции затягивают; для выравнивания конструкции пользуются строительным уровнем;
• ручки и прочую фурнитуру устанавливают в последнюю очередь;
• каркас вкапывают в землю или прикручивают к фундаменту только после окончательной сборки и регулировки теплицы;
• если каркас теплицы состоит из огромного числа перекладин (как продольных, так и поперечных), то сначала устанавливают основные, продольные, которые будут держать торцевые части и основные дуги.

Покрытие теплицы

После сборки каркаса и установки его на фундамент либо закрепления на грунте приступают к покрытию теплицы поликарбонатом. Материал очищается от защитной пленки, укладывается на конструкцию лицевой стороной (имеющей защиту от УФ-лучей) вверх и крепится на дуги при помощи кровельных саморезов и шайб (как правило, на расстоянии не более 40-60 см друг от друга). Иногда может дополнительно использоваться оцинкованная лента.

На заметку! Торцы теплицы, как правило, обшивают до момента установки на каркас.

Лучше всего крыть теплицу поликарбонатом в безветренную погоду. Материал этот очень легкий и хорошо «парусит», поэтому любой порыв ветра может повредить его или просто помешать вам основательно выполнить крепление.

Сборка теплицы на примере промышленной модели

Для примера рассмотрим подробно процесс сборки теплицы «Усадьба КУ» производства компании «Тепличный выбор».

Шаг 1. Сборка этой теплицы начинается с раскройки укрывного материала. Один из листов разрезаем вдоль на два одинаковых куска при помощи ножа.

Шаг 2. Складываем получившиеся отрезки друг на друга лицом к лицу и выравниваем. Делаем разметку маркером по размерам, указанным в инструкции, и разрезаем сложенные куски. Получится шесть деталей материала, которыми мы будем укрывать торцевые части теплицы.

Совет! Для удобства и чтобы не повредить другие листы, которые будут нужны целыми, можно использовать доску, подкладывая ее по линии разреза под материал.

Шаг 3. Цельные сварные торцевые части теплицы укладываем на ровную поверхность. Под их верхнюю часть кладем небольшие деревянные бруски и сверлим отверстия для ручек и их крепления.

Шаг 4. Затем сверлим отверстия по периметру двери и торца для крепления укрывного материала. Для этого подойдет сверло на 4 мм.

Шаг 5. Удаляем защитную пленку с материала и ровно укладываем прямоугольные куски поликарбоната на двери. Закрепляем их шайбами и кровельными саморезами в нижней и средней частях листа, верхнюю пока не трогаем.

Шаг 6. Разрезаем поликарбонат на стыке форточки и двери.

Шаг 7. Верхнюю часть поликарбоната (форточную) накладываем непосредственно на дверь (на 1 см), чтобы форточка закрывалась внахлест, и крепим его к ней саморезами.

Шаг 8. Отделяем верхнюю часть поликарбоната от форточки. Подкладываем его часть (1 см) под поликарбонат, прикрученный к форточке, и крепим к верхней части торца.

Шаг 9. Вырезаем поликарбонат на выступающих частях петель на створках дверей и форточек.

Шаг 10. Обрезаем материал ножом по краю стойки, на которой прикреплены дверные петли. Обрезаем также и излишки материала в верхней части торца.

Шаг 11. Берем куски, оставшиеся для боковых частей торцов конструкции, очищаем их от пленки, укладываем на торцы и выравниваем по нижней части основания. Прикрепляем к торцевой части теплицы. Излишки по краям отрезаем.

Шаг 12. Прикручиваем ручки и запорные механизмы.

Шаг 13. Распакуем детали основания. Обратите внимание: в наборе есть основания с пальцами и без пальцев. Также имеются и две стяжки.

Шаг 14. Располагаем детали так, чтобы отверстия на стяжках совпадали с местами крепления дуг на основании.

Шаг 15. Соединяем стяжки и основания и скрепляем их саморезами.

Шаг 16. Располагаем основания на фундаменте, выравниваем, укрепляем на нем.

Шаг 17. Устанавливаем цельные дуги.

Шаг 18. Скрепляем дуги стяжками между собой.

Шаг 19. Устанавливаем торцевые части теплицы, соединяем их со стяжками и саморезами крепим к фундаменту.

Шаг 20. Измеряем диагонали теплицы, чтобы убедиться, что конструкция стоит ровно. Они должны быть равными.

Шаг 21. Покрываем теплицу очищенным от пленки поликарбонатом. Крепим саморезами.

На заметку! Не забудьте оставить маленький козырек из поликарбоната над торцевыми частями теплицы.

Шаг 22. Устанавливаем дополнительную форточку в любом месте. Выбираем его и изнутри прижимаем к поликарбонату форточку. Помощник снаружи закрепляет ее саморезами на поликарбонате.

Шаг 23. Прорезаем стыки по периметру форточки ножом. На петлях вырезаем кусочки материала, чтобы они не мешали открывать створку. Крепим систему открывания форточки изнутри.

Инструкция по сборке теплиц «Усадьба У» и «Усадьба КУ». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Видео — Сборка теплицы из поликарбоната

Вот таким образом можно самостоятельно собрать теплицу из поликарбоната – все не так сложно, как кажется. Вы вполне сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Главное – помните все советы и применяйте их на деле.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Как установить теплицу своими руками: пошаговая инструкция с фото

Добавление статьи в новую подборку

Установить модульную теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе вполне можно, не прибегая к помощи профессионалов, пользуясь только инструкцией к комплекту и нашим подробным мастер-классом. Для этого не потребуется специальных навыков и сложных инструментов.

Мы к новому дому, на новый участок, купили шестиметровую теплицу “Усиленная”. И приняли решение не вызывать мастера, а справиться своими силами, а опытом по установке поделиться с нашими читателями.

Что входит в комплект теплицы “Усиленная”

Теплицу мы покупали зимой, в период значительных скидок. Заказали доставку на дом.

Заказ доставили быстро, хотя и был не сезон. Перечислим основные составляющие комплекта. Они могут разниться, в зависимости от выбранной вами модели.

Состав комплекта:

1. 10 оцинкованных железных дуг квадратного профиля 25×25 мм (из них две торцевых, с каркасом дверей и форточек).
2. Набор распорных оцинкованных элементов.
3. Комплект болтов и гаек с шайбами.
4. 4 поворотных ручки с задвижками для дверей и форточек.
5. Шурупы с резиновыми уплотнителями для поликарбоната (штук 30 пришлось докупить).
6. 10 полосок оцинкованного железа и, собственно, 4 листа самого поликарбоната, покрытого ультрафиолетовой защитой (пленкой), которую, согласно инструкции, надобно бережно располагать наружу теплицы.

К комплекту прилагалась сопроводительная инструкция по установке.

Монтаж основания теплицы

Ставить конструкцию на деревянное основание не хотелось, – прошлый опыт показал, что оно сгнивает за 4-5 лет и приходится все переделывать, – теплица служит дольше, особенно усиленная. Хотелось собрать что-то капитальное, чтобы если и менять, то только листы поликарбоната, а для их долгой службы серьезной угрозой может быть лишь весенний намокший снег, крупный град, опрокидывающий ветер (при сооружении всегда следует учитывать большую парусность теплицы) и ультрафиолет от солнца. Чтобы конструкция прослужила вам несколько лет, некоторые необходимые материалы придется докупить.

Дополнительно нужно приобрести:

• плоский шифер толщиной 8 мм (можно и 10 мм). Листы размером 150×100 см. На теплицу требуется как раз ровно 5 листов (400 р. лист);
• труба стальная, диаметром 50 мм, можно неоцинкованную, но желательно покрасить краской по ржавчине – 21 м (42 шт. обрезками по 50 см);
• резиновый (можно мягкий пластиковый) шланг 20 м диаметром 25-30 мм;
• мягкая оцинкованная проволока 2-2,5 мм – 5 м;
• цементная смесь 2 мешка по 25 кг (необязательно);
• изолента пластиковая – 1 рулон;
• баллончик монтажной пены, желательно с пистолетом;
• очки защитные, перчатки рабочие;
• респиратор для работы с шифером и болгаркой.

Из инструментов также понадобятся – лопата, небольшая кувалда, болгарка – желательно помощнее, к ней 20-25 отрезных дисков по металлу и 5-6 дисков по цементу, ножницы.

Сначала, еще до весны выберите день с хорошей погодой и разрежьте шифер болгаркой (после разметки маркером) на полосы 25×150 см, получится 20 полос.

Основную работу отложите на раннюю весну, тоже ориентируйтесь на ясную погоду, без дождя. Всего одному работнику потребуется 3-4 дня.

Сборка каркаса теплицы

Выберите ровную горизонтальную площадку чуть больше, чем 3×6 м, расположенную не в низине и в стороне от мест, куда соскальзывает снег с крыши весной, который может разбить поликарбонат.

Когда теплица будет готова, всегда следите, чтобы на поликарбонате не скапливался снег, особенно весной. Снег убирайте аккуратно, берегите защитную ультрафиолетовую пленку! Траву скашивайте и убирайте по необходимости.

На этой площадке соберите каркас теплицы полностью и в окончательном виде. Выровняйте каркас по диагоналям, измеряя их шнуром.

Точно измерьте его длину и ширину по центрам трубок каркаса. Сдвиньте его в сторону по диагонали (достаточно на 1 м). Сдвигать потребуется несколько раз, но при наличии свободных мест и помощников его вообще можно перенести на другое место рядом.

Далее по углам сделайте разметку (4 метки), проверьте длину, ширину и, сверяя равенство длин диагоналей, выкопайте 4 ямки глубиной на штык лопаты. Установите 4 обрезка трубы, забивая их кувалдой, не забывая контролировать диагонали и расстояния, а также глубину (15 см!). Это очень важно, потом на них точно должен лечь каркас.

Размешайте миксером с дрелью бетонную смесь в ведре, вылейте по ведру бетона в каждую ямку, уплотните бетонную смесь палкой, погрузив туда кольцо из нескольких витков проволоки (арматурка). Щебень несколько горстей. Бетонный слой должен охватывать обрезок вбитой в землю трубы, но быть немного ниже (5-10 см) уровня земли.

Еще раз проверьте точность установки угловых столбиков (длина, ширина, диагонали!). Сделайте перерыв на двое суток, подождите, пока застынет бетон вокруг угловых столбиков основания теплицы.

Все последующие шаги показаны на фото с необходимыми комментариями.

Копаем канавки по периметру вдоль натянутого шнура, забиваем в них обрезки труб на расстоянии 150 см друг от друга, проверяя уровень их погружения по уровню угловых труб. Сразу же можно пропиливать в трубах пазы под шифер и, подрезая в нужных местах шифер, забивать его по уровню, одновременно контролируя погружение и трубы, и шифера.

Каркас стоит рядом и не мешает работе. Виден пропил болгаркой в стойке.

Пазы в угловом столбике пропилены по-иному.

Каркас переставлен на досках и опять не мешает. Видна угловая трубка-стойка со вставленным шифером.

Иногда полосы шифера приходилось подпиливать “по месту”.

Подрезано и на бетонный слой для углового столбика.

Осаживаем полосу шифера.

Осаживаем в угол.

Напротив дверей ставим по два дополнительных столбика под внутренние стенки из шифера для прохода.

Отверстия внутри столбиков заделываем монтажной пеной. Ставим внутренние стенки.

После установки шиферных стенок по периметру и проверки прямизны их верхней кромки снизу вдоль каркаса привязываем изолентой нарезанную резиновую трубку. Ставим каркас на кромку из шифера. Если разметка была точной, то все подойдет плотно и ровно. Разравниваем землю внутри и уплотняем вдоль каркаса.

Привязываем каркас проволокой через просверленные в стойках отверстия. Достаточно по углам, под дверью и в двух местах по длинным сторонам, итого 8 вязок. Запениваем.

Каркас подошел точно, доделываем внутренние стенки.

Вид сбоку. Видна трубка-уплотнитель.

Все готово для укладки плиток для прохода (0,5 м шириной).

Каркас привязан проволокой в 8 местах. Виден уплотнитель из резиновой трубки.

Все готово для прикручивания поликарбоната (по инструкции для теплицы).

Снаружи поликарбонат нависает на шиферную стенку (по 10 см), поэтому землю к стенке приваливаем и уплотняем после закрепления поликарбоната, – так будет еще теплее.

Двери желательно уплотнить дверным уплотнителем-самоклейкой (продают в строймаркете, любой длины).

Собранная таким образом теплица уже прослужила все лето. Удобно, тепло, урожайно, долговечно.

Технологию легко применить и для создания парника или высокой грядки.

Собрать теплицу самому – дело не одного дня и не ограничивается только монтажом готового корпуса. И даже если вы не совсем подготовлены к такому виду работ, но у вас есть большое желание сделать это, с нашими инструкциями у вас все обязательно получится.

Теплица из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Многие из нас летом предпочитают проводить время на дачах. Но реалии таковы, что сейчас дача – это не только место отдыха, но и безусловно неплохое подспорье. Зимой томаты и огурчики из банок станут прекрасным дополнением стола. Летом условия для выращивания культур, бесспорно, хорошие, но иногда надо защитить рассаду от осадков, ветра и других неблагоприятных условий. И самое оптимальное решение – это теплицы и парники. Возводить стационарную теплицу достаточно дорого, и поэтому поликарбонатные теплицы – самый оптимальный вариант для небольшого дачного участка. К тому же, собрать такую теплицу за один день вполне реально, а простоит она многие годы.

Преимущества сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат значительно упростил летний сезон для дачников, сельских жителей и аргопредприятий. По своим эксплуатационным параметрам он существенно превосходит многие строительные материалы. Он значительно надежнее чем полиэтиленовая пленка. В отличие от стекла он не бьётся, сборка теплицы упрощается. Этот материал производится с шестидесятых годов. Причины популярности этого покрытия в том, что оно обладает хорошей прочностью и качественной теплоизоляцией. При постройке теплиц используют именно сотовый поликарбонат. Монолитный аналог по своим свойствам не дотягивает до него. Сотовый материал представляет собой, как правило, два параллельных листа, соединённых перемычками. Между пластинами находится воздух. Воздух улучшает термоизоляционные свойства, а сами перемычки играют роль ребер жесткости.

Встречаются варианты и с тремя пластинами. Их параметры лучше, но для климата средней полосы России достаточно листов из двух пластин. Такое покрытие теплиц имеет и другие преимущества:

• Поликарбонат прозрачен и хорошо рассеивает естественное освещение. Растения не получают ожогов.
• Малый вес способствует быстрому возведению теплицы.
• Листы поликарбоната пластичны и гибки. Это дает возможность придания теплицам необходимой формы.
• Устойчив к перепадам температуры.
• Срок полезной эксплуатации может достигать пятнадцати лет.
• Низкая стоимость. Поликарбонатная теплица обойдется значительно дешевле стеклянной.

Преимущества поликарбоната делают материал популярным среди садоводов.

Вам могут пригодиться

Строительство теплицы из поликарбоната

При возведении небольших легких теплиц не потребуется заливать фундамент. Можно также приобрести готовый комплект для сборки теплицы. Он будет включать в себя каркас, крепежные материалы, уже нарезанные листы поликарбоната. Приобретая сразу два одинаковых комплекта, можно построить одну теплицу двукратной длины. Проект будущей теплицы можно подготовить и самому. Для этого потребуются навыки инженера-строителя.

Выбор сотового поликарбоната

Номенклатура листов поликарбоната отличается многообразием, соответственно, и характеристиками. Основными характеристиками поликарбоната являются: толщина и вес листов, размеры, коэффициент светопропускания, присутствие защитного слоя от УФ-излучения и допустимый радиус изгиба.

• Использование тонких недорогих поликарбонатных панелей приведет к увеличению количества и стоимости несущих элементов каркаса. Зимой снеговую нагрузку такая теплица может не выдержать. Использование листов максимальной толщины имеет смысл только в холодных регионах. Кроме того, с увеличением толщины, растет и вес, а это значит каркас должен быть усиленным.
• Желательно выбирать листы с защитным слоем от ультрафиолета. Помимо защиты растений, они долговечнее, так как УФ-излучение наносит вред структуре материала. Поликарбонат без светостабилизирующего слоя не желателен для возведения парников и теплиц.

• Коэффициент светопропускания выбирается в зависимости от климатических особенностей региона, но не менее 80 процентов. Окрашенные листы в агроинженерных решениях не применяются.
• Размеры и допустимый радиус изгиба поликарбоната должен соответствовать особенностям каркаса. В местности, где имеются зимой частые и обильные снегопады, обычно строят арочные теплицы, либо каплевидной формы.
• Наиболее востребованы листы толщиной 4 – 8 миллиметров. Обрешетка обычно имеет размеры 70 см или 105 см. Шаг традиционно равен половине, либо трети ширине листа. Для экономии материала – это оптимальное решение.
• При приобретении материала необходимо проверять сертификат качества. Недорогой и некачественный материал сильно проигрывает по характеристикам и сроку службы.

Материалы и инструменты

Если Вы приобретаете готовый комплект для сборки теплицы, то в нем уже будут все необходимы материал, в том числе крепежные. В этом случае просто следуйте инструкции. Если проект самостоятельный, то из инструментов потребуется ножовка, острый нож, отвертки, шуруповерт. Из материалов потребуются шайбы (граверы), винты, гайки, саморезы, фиксаторы. Для крепления поликарбоната к элементам каркаса как правило применяются:

• кровельные саморезы с прокладкой (она же шайба EPDM);
• саморезы с термошайбой (обычно из резины);
• саморезы с термошайбой и ножкой.

Обычные голые саморезы применяются очень редко. Они допустимы в регионах без больших температурных колебаний. Саморезы должны быть предназначены для металла и иметь небольшой шаг резьбы. Наличие прокладки необходимо для герметизации отверстия. Саморезы с термошайбой – это специализированные изделия для крепления поликарбоната. Они уменьшают риск деформации панелей при слишком сильной затяжке. Саморезы с термошайбой и ножной – это развитие идеи крепежа поликарбоната. Их перетянуть невозможно, риск вмятин отсутствует полностью. Сверлить листы лучше именно шуруповертом, а не дрелью. Ее скорость и мощность избыточны при работе с этим материалом. Для создания отверстий используются сверла по металлу. Для сборки каркаса теплицы применяют винты и гайки небольшого диаметра. Желательно использование граверов. Такой крепеж надежнее.

Вам могут пригодиться

Пошаговая инструкция

Сборка каркаса – это самый ответственный этап при постройке теплицы. Имеется несколько общих рекомендаций, которые помогут вам выполнить работу быстро и качественно:

1. Сборка начинается с торцевых частей. Сборка дуговых соединений производится позже.
2. Дуги каркаса теплицы сразу фиксируйте на совесть. Остальные элементы можно наживить и отрегулировать.
3. Фурнитура устанавливается в конце сборки.
4. Каркас фиксируют на фундаменте или вкапывают в землю по завершению монтажа и регулировки.
5. Если перекладин в конструкции много, то сначала ставятся основные и продольные, которые соединяют торцевые элементы и основные дуги.
6. После монтажа каркаса теплицы приступают к покрытию поликарбонатом. Лучше заниматься покрытием в отсутствии ветра. Материал легок и серьезно парусит. Ветер мешает при работе и листы можно легко повредить.
7. Первоначально производится раскройка материала. Потом с нарезанных готовых пластин удаляется транспортировочная пленка. Слой для защиты от ультрафиолета располагают наружу. Саморезы должны располагаться примерно в полуметре друг от друга. Двери и форточки покрывают листами в последний момент. Выступающие части поликарбоната срезаются ножом (удобен мощный канцелярский нож).

Как продлить срок службы теплицы из поликарбоната

Для продления срока полезной эксплуатации поликарбонатной теплицы есть несколько простых рекомендаций:

1. Используйте качественные строительные материалы.
2. При мойке поликарбонатной теплицы не используйте абразивы и агрессивную химию. После мойки теплица обязательно должна быть просушена.
3. Торцы листов желательно проклеить специальной герметизирующей лентой.
4. При покрытии убедитесь, что защитный слой направлен не в теплицу.
5. При подготовке поликарбонатной теплицы к зиме установите дополнительные подпорки, чтобы теплица не сложилась под снежной шапкой.
6. Периодически подтягивайте саморезы.

Если нет потребностей в особом дизайне теплиц, то лучшее решение – приобретение готового комплекта. Для того, чтобы теплица служила долго, придерживайтесь инструкции по сборке и уходу. Сейчас поликарбонат – наиболее подходящий современный материал для постройки теплицы на дачном участке. Правильно спроектированная и собранная теплица – это уже половина пути к богатому урожаю. В большинстве случаев стоимость такого решения окупается за один-два сезона.

Сборка и установка теплицы из поликарбоната: полезные советы для “самоделкиных”

Покупка готовой теплицы – это и радость от ценного приобретения, и облегчение, что не нужно теперь все это гнуть и варить самому, и заботы о том, как же правильно ее теперь собрать. Почему многие отказываются заказывать профессиональный монтаж теплицы из поликарбоната при всех его преимуществах? Дело в том, что смета за подобные работы по цене нередко достигает 50% стоимости самой теплицы, тогда как на эти же средства можно приобрести современные оцинкованные грядки. Сэкономил – значит, заработал, как говорят в народе!

Так чем отличается профессиональная сборка теплицы из поликарбоната от собственноручного монтажа, и почему каждый не может прямо сейчас вооружиться необходимыми инструментами и самостоятельно все сделать? Да, отличается – итоговым качеством изделия. Во-первых, дело в том, что инструкции к сборке теплиц нередко действительно сложные, а разборка уже собранных деталей не самым лучшим образом отражается на качестве последних. Во-вторых, неправильное обращение с поликарбонатом в разы сокращает срок его службы. И, наконец, такие, на первый взгляд, мелочи, как неподходящая краска для каркаса, неудобное расположение сот в покрытии и отсутствие защиты стоек в местах контакта с землей могут немало подпортить кровь. Хотите разбираться во всех нюансах и знать, с чего начать сборку любой промышленной теплицы? Тогда изучите внимательно эту статью.

Сборка: заказать или своими силами?

Вот вопрос, который чаще всего волнует озадаченных покупателей современных теплиц: ну почему прилагаемые инструкции для сборки такие мудреные? Почему бывает так сложно по ним что-то разобрать, и некоторые модели приходится собирать целой командой двое-трое суток подряд? Все дело в том, что такие чертежи всегда составляют те инженеры, которые саму теплицу в своем цеху только и видят. Их главная задача – точно указать размеры и наличие деталей, т.е. дать определенную техническую информацию, а второстепенная – пояснить документально неискушенному человеку, как и что нужно привинтить. И как могут, так и поясняют…

А вот профессиональная бригада справляется со сборкой буквально за час – это правда. Ведь ставя определенную модель уже в сотый раз, они буквально «в лицо» знают каждую деталь. За что и хотят хорошую оплату. Т.е. здесь возникает старая, как мир, диллема – либо деньги, либо время. Решать вам!

Все тонкости сборки промышленных теплиц

Итак, как собрать теплицу из поликарбоната собственными силами? Первое, с чем вам следует начать – это выбор участка и фундамента под теплицу. Внимательнее об этом вы сможете прочитать в других материалах нашего портала, но пару моментов мы отметим сейчас:

• располагать ее нужно так, чтобы солнечных лучей за день поступало максимально;
• участок выбирайте ровный, без наклонов и не на больших ветрах;
• фундамент стройте исходя из веса теплицы – чем она массивнее, тем солиднее должно быть основание.

Саму теплицу ставьте таким образом, чтобы до хозпостроек, дома или деревьев оставалось не менее 2 метров. Это необходимая мера безопасности: накопившийся за зиму снег может легко съехать на теплицу с высоты, а согнувшиеся под «хрупкими» снежинками таковые вы уже не раз видели. Расположите теплицу с востока на запад, чтобы ее максимально освещало солнце.

А как в принципе происходит профессиональная установка теплицы из поликарбоната, вы можете рассмотреть на фото-инструкциях и видео. Все не так сложно, как кажется! И вы даже сможете делать в будущем и такие сложные проекты:

Советы профессиональных монтажников

Итак, вот несколько ценных советов по поводу сборки промышленных теплиц от известных производителей:

1. Вкручивайте саморез на расстояние 3-4 мм до края листа, не ближе.
2. Режьте поликарбонат электролобзиком со специальной пилкой по металлу – у нее мелкие зубчики. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось заусениц.
3. В процессе достаточно легко повредить красочный слой каркаса, а потому заранее запаситесь краской – после сборки нужно в тот же день подкрасить все поврежденные места, даже просто царапины.
4. Не допустите самой главной ошибки – установки теплицы на неровной площадке. Дело здесь совершенно не в эстетике и не в удобстве или неудобстве работ: в этом случае прямо конструкция просто не станет, и вы попросту не сможете потом нормально открывать и закрывать форточки ввиду незаметного глазу искривления каркаса. Кроме того, производители всегда рассчитывают максимальные нагрузки только на идеально ровный каркас.
5. Ни в коем случае не используйте пену! Если у вас в соты потом попадет вода (конденсат, к примеру, или проткнули случайно чем), пена не даст ей выйти, и соты зацветут в неприятном смысле этого слова.
6. Чтобы поликарбонатный наконечник не слезал зимой из-за снега (из-за эластичности он никогда не наденется достаточно плотно), зафиксируйте его любым доступным механическим способом: проволокой, саморезами и им подобными. Только не клеем. И до упора его надевать не нужно – оставьте зазор 3-4 мм для стока воды.

Чтобы вам было понятнее, рассмотрите, что входит в стандартный комплект готовой теплицы:

Направление сот: горизонталь или вертикаль?

Вот вопрос, над которым бьется уже второе поколение дачников: вертикальными или горизонтальными должны быть соты в покрытии теплицы? Дадим вам сразу один четкий ответ: направление должно быть таким, чтобы случайно попавшая в соты вода смогла вытечь самостоятельно. А это бывает только тогда, когда открытая сота направлена вниз, прямо в землю. И, что примечательно, именно при таком расположении листов у поликарбоната максимальная прочность.

Это – по инструкции, хотя и у второго варианта есть некоторые преимущества. Но можете рассмотреть на фото-инструкции, как выглядит горизонтальное крепление сот на теплице из профильной трубы:

Крепление поликарбоната: встык или внахлест?

Также уже почти стал риторическим вопрос: как крепить поликарбонат – внахлест или встык? Подавляющее большинство дачников крепит «внахлест», считая этот метод единственно правильным – и самым простым вдобавок. Да, действительно на теплицах с поликарбонатом толщиной 4-6 мм разницы существенной не будет, но при обустройстве оранжереи, тепличного комплекса или зимнего сада уже с толщиной покрытия 8-16 мм, крепление просто разорвет.

Еще бывают удручающие ситуации, когда поликарбонатный лист потихоньку выдавливает из профиля. Причина этого всего одна: неграмотное изготовление каркаса теплицы, в котором не была просчитана ни снеговая нагрузка, ни радиус конечности, ни шаг стропильных арок.

Но, в принципе, закрепленные внахлест листы берут на себя часть статической функции каркаса. Говоря русским языком, теплица будет немного устойчивее в этом случае. Плюсы и минусы есть в каждом из этих методов – экспериментируйте! Вот в этом мастер-классе поликарбонат крепится как раз в стык, при помощи профиля:

Как придать эстетичности стыкам покрытия?

И, наконец, раз уж промышленная теплица – настоящее украшение участка, многие хотят, чтобы все в ней было идеально. И большинство дачников огорчают в первую очередь криволинейные торцы у сотового поликарбоната. Чтобы решить эту проблему, можете приобрести специальный алюминиевый наконечник или запаять лист на специальном оборудовании.

К примеру, ради внешнего вида используют также дополнительно в теплицах П-образный эластичный уплотнитель, который не только выполняет важные эстетические функции, но хорошо защищает от пыли и грязи. Только учтите, что он работает только на вертикальных и верхних срезах покрытия, а на нижние горизонтальные его крепить смысла нет. Особенное внимание обратите на уплотнитель фасадной части теплицы. Его нужно надевать так, чтобы удлиненная сторона ложилась на профиль каркаса, а купол ее прижал. Обратите внимание, что часто можно дополнительно к теплице прикупить специальный уплотнитель для конкретно для дверей и форточек – его крепят в тех местах, где те касаются каркаса.

К слову, далеко не все дачники знают, что в продаже есть специальная краска именно для поликарбоната – для летнего затемнения и эстетической заделки каких-то элементов на торцах. Но через полгода она смывается, не забудьте об этом. Альтернативный и более дешевый вариант – краски на акриловой основе.

Также многим не нравится при сборке теплицы пользоваться перфолентой – но аналогов ей по цене и качеству пока еще нет. Ведь такой материал минимум должен быть стойким к ультрафиолету, имеет хороший и безопасный для поликарбоната клеевой состав и структуру микрофибры, которая пропускает влагу и воздух, но не пыль. Но ленту без алюминиевого или поликарбонатного наконечника использовать нельзя: первый полностью, и второй частично защищают ее от избытка ультрафиолетового воздействия, вымывания клеевого слоя и механический воздействий воды и снега.

Вот яркий пример того, как с помощью покрашенного в белый цвет фундамента может сделать теплицу из поликарбоната куда более эстетичной:

«НЕсокрушимые снегом»: акцент на прочность

Некоторые дачники убеждены, что заказав услуги сборки теплицы у фирмы, долгими зимними ночами можно спать спокойно. И, если даже каркас сложится под снегом, все должны заменить. На деле же все это оказывается куда сложнее, и далеко не все производители так порядочны, как хотелось бы. А потому, если уж вы решительно настроены на покупку и теплицы, и дорогостоящей услуги сборки – требуйте отдельной гарантии от монтажной организации, с гарантийным талоном и чеком.

Что касается расчета снеговой нагрузки на поликарбонат теплицы, то никогда на 100% не доверяйте данным, предоставленным производителям. Потому что родоначальниками строительства из поликарбоната были израильская фирма “Полигал” и немецкая “Макролон”. В свое время они проводили серьезные расчеты прочности сотового листа, и их практика не расходилась с теорией. А вот российский производитель просто пользуется готовыми данными. И теперь сравните снеговую нагрузку Германии и Сибири. Поэтому, если у вас есть такая возможность – ставьте дуги через пол метра, а не через метр и не два. В противном случае даже при пролете в метр снег сможет промять поликарбонат внутрь, и тот треснет в местах соприкосновения с дугами. Теплица, таким образом, просто рушится.

Так почему в нашей стране никто особо не тестирует прочность поликарбоната? Потому, что российского потребителя чаще интересуют не цифры и графики, а дешевизна. И сегодня на территории России выпускается эконом-поликарбонат, который за ее пределами не встретить нигде.

Обратите особое внимание на такой момент: если в документах указано, что гарантия распространяется исключительно на один только каркас, то это означает, что на саму теплицу как изделие ее нет. И отныне вся ответственность за качество крепления поликарбоната и дальнейшую его долговечность будете нести только вы. Вот почему теплицу лучше приобретать как целое изделие, с полной гарантией, а не как отдельные составные части: каркас, крепление и покрытие.

Впрочем, раскроем один секрет: как ни странно, но в первую очередь специалисты советуют отказаться от обрешеток. Дело в том, что между обрешетками у поликарбоната образовывается как бы впадина, в которой летом можно заметить дождевую воду, а зимой там скапливается снег. Обрешетка, таким образом, служит барьером, который мешает снегу быстро скатиться вниз. Это и есть основная причина массовых крушений промышленных теплиц зимой – обилие поперечных связей при большом шаге между арками. Вот пример того, как собирается теплица с небольшим шагом между арками и минимум горизонтальных “барьеров”:

Такие вот тонкости сборки современных поликарбонатных теплиц. Удачи!