Ошибки при утеплении дома из бруса

Потребность в дополнительном утеплении брусового дома возникает в нескольких случаях. Чаще всего это необходимо, когда на момент строительства сэкономили на толщине стройматериала, а в процессе эксплуатации появились чрезмерно большие затраты на отопление. В утеплении также нуждаются брусовые дома, которые изначально строились в качестве временного жилья, а теперь приспосабливаются для постоянного круглогодичного проживания. От утепления будет тем больше толку, чем меньше ошибок будет допущено в процессе.

Некорректная оценка теплопотерь

Первая ошибка — это оценивать теплопотери в брусовом доме «на глазок» или по чьим-то субъективным ощущениям. Такой подход чаще всего приводит к тому, что в итоге неправильно подбирается утеплитель, тратится время, деньги, усилия — а результат не впечатляет. Для корректной оценки теплопотерь стоит воспользоваться услугами специалистов, у которых в распоряжении имеется специальное оборудование. Называется оно — тепловизор. К слову, обзавестись сегодня таким приборчиком можно самостоятельно, что позволяет своими силами разработать карту теплопотерь.

Невыполнение повторной конопатки стыков

Повторная конопатка межвенцовых стыков нужна для того, чтобы убрать зазоры, образовавшиеся в процессе наиболее интенсивной усадки сруба. Если этот шаг пропустить, понадеявшись только на внушающий доверие утеплитель, в итоге можно будет разочароваться в эффективности последнего. Поэтому повторная конопатка обязательна, независимо от того, будет утепляться дом из бруса, или нет.

Неподготовленный к утеплению сруб

Закрыть утеплителем и обшивкой деревянные стены с грибком, плесенью или с колониями древоточащих насекомых — частая ошибка. Она приводит к тому, что ресурс дома резко сокращается, а исправлять ситуацию, когда он уже скрыт под утеплителем — долго, дорого и нецелесообразно. Поэтому перед утеплением обязательно обработайте древесину качественным антисептиком. Предварительно уделите внимание и время устранению уже имеющихся проблем.

Утепление дома изнутри

Самый большой недостаток утепления деревянного дома изнутри заключается в смещении точки росы вглубь сруба. Это означает, что зимой внутри будет образовываться конденсат, который пагубно скажется на сроке службы жилья. Кроме того, утепляя дом изнутри, вы существенно уменьшите жилую площадь. Даже применив нетолстый утеплитель в 50 мм во всех помещениях дома на 100 квадратов, вы потеряете, как минимум, 5-10 квадратных метров жилой площади. В это сложно поверить, но элементарные расчёты говорят, что это факт.

Неправильно подобранный тип утеплителя

Не рекомендуется использовать пенополистирол и рулонные утеплители. Они дешевле «правильного» материала, а потому нередко прибегают именно к ним. Экономить на теплоизоляционном материале нет смысла. Тогда уж лучше вообще не утеплять. Что касается «правильных» теплоизоляционных материалов, то для домов из бруса лучшим вариантом является минераловатный или базальтовый утеплитель в плитах.

Малая толщина теплоизоляции

Выйдите зимой на улицу сначала раздетым, а потом в футболке. В обоих случаях вы гарантированно замёрзнете, и не почувствуете «утепления». С толщиной теплоизоляционного материала для стен всё то же самое. Если пожадничать или сэкономить, купив слишком тонкий утеплитель, толку от него будет немного. Вы всё равно будете мёрзнуть или много платить за отопление. Расчёт утеплителя доверьте специалистам, так как «на глазок» и здесь не проходит.

Небрежное отношение к утеплителю перед монтажом

Больше всего проблем ждёт тех, кто утеплил брусовый дом промокшим утеплителем. Намокнуть он мог в процессе транспортировки, хранения или во время монтажа. Мокрый минераловатный утеплитель — почти бесполезен на первых порах, а со временем и вовсе утрачивает свои теплоизоляционные свойства.

Пароизоляция между брусом и утеплителем

В отличие от других случаев, где пароизоляция поверх утеплителя является нормой, при наружном утеплении дома из бруса это является грубой ошибкой. Приводит это к тому, что комнатной влагой пропитываются стены дома, в результате чего быстро сгнивают. Пароизоляция в данном случае укладывается так, чтобы за ней оказался не только утеплитель, но и сруб. Потому крепится она по внутренним сторонам стен под отделку.

Отсутствие ветрозащиты

Без ветрозащиты значительно ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Кроме того, этот слой защищает теплоизоляционный материал от наружной влаги. Без него дом станет теплее ненадолго, а позже и вовсе всё придётся переделывать, так как под воздействием влаги утеплитель безвозвратно теряет свои свойства.

Отсутствие вентиляционного зазора

Вентиляционный зазор между наружной облицовкой и утеплением нужен для того, чтобы сконденсировавшаяся там влага могла беспрепятственно выветриваться в атмосферу.

Требуется ли создание вентзазора в каркасном доме?

Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.

1 Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
2 Расположение вентиляционного зазора
3 Вентиляционный зазор
- 3.1 Вентзазор под ветрозащитой
- 3.2 Вентзазор перед ветрозащитой
4 Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции

Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры

Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.

В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.

Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.

Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.

Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:

Во-первых, если облицовочный материал изготовлен из древесины, он будет пропускать внутрь влагу благодаря капиллярному эффекту;
Во-вторых с обратной стороны, например, паронепроницаемого сайдинга, может образовываться конденсат. Особенно это характерно для стен, расположенных с наиболее солнечной или наоборот теневой стороны.

Расположение вентиляционного зазора

При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).

Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.

Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.

Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.

Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.

Вентиляционный зазор

Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.

Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.

Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.

Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.

Вентзазор под ветрозащитой

Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.

Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.

Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.

Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.

Вентзазор перед ветрозащитой

Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.

Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.

Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.

Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции

Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.

При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.

Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.

Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.

Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.

Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.

Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:

Если используемый теплоизоляционный материал при намокании теряет собственные теплосберегающие характеристики;
Если для облицовки фасада здания используется отделочный материал, не способный пропускать пар.

Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.

Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.

Утепление брусового дома снаружи — схемы и рекомендации

В связи с особенностями климата в нашей стране, наружное утепление брусового дома является обязательным процессом в комплексе работ по обустройству комфортного жилья.

Из-за сильных морозов для обеспечения нормального микроклимата в доме правильно применять брус толщиной от 40 см. Это делает строительство дома очень дорогим. Чаще для наружных стен используются брусья 150 ×150, 200 × 200, 250 × 200. Конопатка и уплотнение щелей сруба не решает вопроса теплоизоляции, так как при сильных морозах начинает промерзать сам брус. Поэтому приходится устраивать дополнительную внешнюю или внутреннюю теплоизоляцию.

Внешняя теплозащита

Утепление дома из бруса снаружи более эффективный вариант. Этот метод обладает следующими достоинствами:

возможность полного преображения фасада здания;
высокая теплоэффективность;
защита стен дома от контакта с неблагоприятными факторами окружающей среды;
экономится внутреннего пространства дома.

Как выполняется монтаж?

Существует несколько вариантов наружного утепления брусовой постройки. Выделим из них три основные:

навесной вентилируемый фасад;
наружное утепление стен путём напыления полиуретана – на стену дома с помощью специальной установки наносится полиуретан, сверху – декоративное покрытие;
утепление пенопластом – листы крепятся к стене, потом шпаклюются и штукатурятся.

Навесной фасад

Лучше воспользоваться методом навесного вентилируемого фасада. Основные его преимущества:

быстрый монтаж;
широкий выбор облицовочного материала (сайдинг, вагонка, керамогранит, деревянная фасадная доска, реечный профиль, композит, кирпич);
высокая тепло- и звукоизоляция;
долговечность – заявленный срок эксплуатации без проведения ремонтов – 50 лет;
широкий выбор цвета отделочного материала;
резкое сокращение затрат на отопление;
устойчивость фасада к различным атмосферным воздействиям;
«точка росы» выносится за пределы несущей стены.

Схема навесного фасада.

Схема работ

На наружную стену крепят слой утеплителя, который закрывают декоративной отделкой. Между слоем утеплителя и наружной отделкой правильно оставлять воздушный зазор для обеспечения вентиляции стены. Иначе брус будет отсыревать, начнёт гнить и промерзать. Наружное утепление стен дома можно выполнить своими руками.

Рассмотрим популярный вариант утепления под облицовку сайдингом с укладкой утеплителя на деревянную решётку. Для производства работ потребуются ножовка, рулетка, уровень с отвесом, саморезы, стремянка или строительные леса. Также нужно подготовить утеплитель, сайдинг и брусья для изготовления обрешётки.

Выбор теплоизолятора

На рынке стройматериалов существует большое количество теплоизоляционных материалов. Для утепления брусового дома можно использовать:

стекловолокно;
плиты минеральной ваты;
базальтовые маты;
пенополистирол;
некоторые другие материалы.

У каждого утеплителя есть свои преимущества и недостатки. Основные требования, предъявляемые к утеплителю для устройства наружного утепления брусового дома:

высокие теплозащитные свойства;
способность эффективно препятствовать теплообмену между внутренней средой дома и атмосферой;
экологическая безопасность;
не должен поддерживать горения;
токсическая безопасность;
способность пропускать выделяющиеся испарения из дома и не впитывать их;
не должен пропускать атмосферную влагу внутрь;
высокая шумоизоляция.

Укладка утеплителя под сайдинг

На стене дома намечают положение бруса горизонтальной обрешётки. Шаг брусьев горизонтальной обрешётки должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса должно быть равно толщине мата.

Брус прикрепляется к фасаду саморезами. При закреплении необходимо контролировать положение бруса уровнем и отвесом. Если плоскость обрешётки окажется неровной, то монтаж сайдинга будет некачественным.

Монтаж материала

В секции обрешётки укладывается утеплитель так, чтобы маты плотно прилегали к брускам и стене. Утеплитель закрепляют специальными дюбелями. После монтажа теплоизоляционного материала для вентиляции устраивают специальный воздушный зазор не менее 5 см. Он создаётся путём монтажа брусков вертикальной обрешётки. Если его не будет, древесина отсыреет и начнёт гнить.

После создания зазора начинается монтаж сайдинга. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, необходимо защитить её от сырости диффузионной мембраной, которая пропускает наружу испарения из дома, но не даёт впитываться атмосферной влаге в утеплитель.

Эта мера не позволяет утеплителю отсыревать и терять теплозащитные свойства. В качестве диффузионной мембраны используется специальная перфорированная плёнка. Утеплители из полистирола и стекловолокна не требуют защиты от увлажнения. При их монтаже укладка защитной плёнки не требуется.

Напыление пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном является современным эффективным способом утепления. Основные преимущества метода:

утепление не подвержено гниению и воздействию бактерий;
длительный срок эксплуатации с сохранением теплоизоляционных качеств;
не поддерживает горение;
отличные шумоизолирующие свойства;
простота нанесения теплоизоляции;
не требует дополнительного крепежа;
экологичность.

Данным методом производится теплоизоляция стен дома, его цоколя и фундамента.

Утепление

С течением времени теплопроводимость брусовых стен здания уменьшается, в конструкции формируется все больше щелей, появляются сквозняки.

Тепло с воздушными потоками стремительно уходит из дома, в связи с чем в доме невозможно поддерживать нужный температурный режим.

Разрешить данную проблему, можно только с помощью установки на стены из бруса внешней или внутренней системы теплозащиты. Разумеется, мало собственников, которые захотят прятать под изоляцией подобную красоту, но те не менее в большинстве случаев – это единственный способ получить теплое жилище.

Нужна ли теплозащита дому из бруса?

На самом деле здание из бруса наделено способностью к «саморегуляции».

Именно благодаря этой характеристике древесины, в комнатах быстро создается и поддерживается очень комфортный для организма человека тепловой и влажный режим.

Это объясняется тем, что древесина имеет высококачественные теплотехнические показатели чем традиционный кирпич.

Сопротивление теплопередаче хвойных пород и дуба равняется 0.1 Вт/(м*С). Этого достаточно, чтобы жильцы могли не боятся зимних холодов.

Однако это бывает не всегда, многим домам из бруса банально недостаточно толщины. Этот показатель очень важен при выборе бруса в момент строительства.

Нормы СНИП NoNo II-3-79 либо 23-02-2003 для большей части страны по условиям энергоэффективности требуют установку стен из бруса толщиной не менее 300 мм. Если стены выполнены из модификаций 100х150 мм или 150х200 мм, то такое строение должно быть утеплено.

Этот показатель толщины может быть несколько ниже для разного вида бруса. Например, профилированный брус имеет более выгодное преимущество — замковое соединение, которое не только упрощает сборочные работы, но и делает стыки с утепляющими прокладками непродуваемыми.

Правильно возведенный дом из оцилиндрованного бруса с толщиной 250 мм и выше также не будет нуждаться в дополнительной теплозащите, поскольку по технологии в процессе установки стен прокладывают теплоизолятор между венцами и соединениями. А при образовании усадочных щелей выполняют конопатку.

Можно ли обойтись без нее?

Стены из клееного либо профилированного бруса содержат множество соединительных элементов. Именно в межвенцовых местах создаются наиболее сильные мостики холода. Это подтверждено практикой на основе тепловизионной диагностики таких конструкций.

Вследствие этого температурного дисбаланса, точка росы практически перемещается на внутреннюю поверхность стен, где скапливаются водяной пар, создаваемый в результате жизнедеятельности человека. При точке росы влага выделяется из воздуха на поверхность бруса в виде конденсата, нанося непоправимый урон стенам и здоровью человека.

Когда требуется и снаружи, и изнутри?

На практике применяют три варианта теплоизоляции брусовых домов:

Снаружи. Самый предпочтительный его применяют в том случае, если толщина стены не менее 200 мм и имеются все условия для проведения внешних работ.
Внутри. Очень капризный способ, требующей тщательной проработки состава теплозащитного пирога из-за способности бруса впитывать уличную влагу. Если ее не отводить, вода будет собираться между стеной и утеплителем и разрушать стену.
С двух сторон внешних стен. Теплозащитный слой устанавливают и снаружи, и изнутри, выполняют в том случае, когда толщина несущих стен находится в диапазоне 100-190 мм.

Пирог деревянной утепленной стены

Пирог стены для дома из бруса имеет свои особенности и зависит от метода утепления, который определяет теплотехнические характеристики защиты и количество рабочих слоев:

Для внешней изоляции

Защитный пирог такой системы выполняется на обрешетке, на которую набивается пленочная ветро- и гидрозащита, конструкция позволяет между слоями свободно циркулировать воздуху, чтобы выводить любую влагу наружу.

На обрешетку набивают рейки, с промежутком равным ширине изолятора. Он должен иметь толщину свыше 70 мм, его укладывают между рейками, сверху располагают парозащитный барьер и бруски 5 мм, чтобы обеспечить вентзазор между утеплителем и наружным отделочным слоем, например, из сайдинга.

Внутреннее утепление стен рекомендуется проводить только в крайнем случае. Поскольку точка росы в этом варианте перемещается на внутреннюю стену. Потребуется принять дополнительные меры, чтобы обеспечить пароизоляцию, кроме того потребуется установка 2-х вентиляционных зазоров.

Идеальный «пирог» для внутренней изоляции стен из бруса:

наружный отделочный слой;
вентзазор не менее 30 мм;
пароизоляционная мембрана;
теплоизолятор не менее 50 мм;
гидроизоляционная мембрана;
2-й вентзазор;
стена из бруса.

Выбирая утеплитель, нужно руководствоваться таким правилом: чем он толще, тем больше будет разница температур между его сторонами, которая способствует процессу конденсации. Для обеспечения необходимого микроклимата между теплоизолятором и стенкой, в внизу ее просверливают ряд вентилируемых отверстий с Д=10 мм и промежутком 1 м.

Если дом из бруса находится в регионах теплой климатической зоны, и перепад температур между сторонами пирога не превышает 30-35 С, то 2-й вентзазор и мембрану допускается не устанавливать, а теплоизолятор размещают непосредственно на стену. Но более точно можно принять решение после того, как будет определено место расположение точки росы при различных температурных режимах.

Виды материалов

На рынке стройматериалов большой выбор утеплителей от бюджетного пенопласта до дорого пенополиуретана. Выбор защитного материала должен соответствовать определенным условиям, быть пожаробезопасным и экологически чистым, особенно при установке внутри помещения.

По этим критериям наиболее предпочтительными материалами для теплозащиты домов из бруса считаются:

Минеральная вата

Они все имеют практические равные характеристики по теплосопротивлению, обладают 100% огнестойкостью, химической и биологической устойчивостью.

Этот материал также имеет хорошую паропроницаемость, имеет шумозащитные свойства, при этом абсолютно экологически безопасный. К его недостаткам пользователи относят высокую гигроскопичность и рыхлую структуру, что с течением времени приводит к тому, что он начинает давать усадку.

Пеноплэкс — это модифицированный пенопласт с высокими огнезащитными характеристиками, способен работать в низкотемпературной среде и не подвержен грызунам, биологическому распаду и обладает высокой влагостойкостью. Область применения — наружная и внутренняя теплоизоляция стен. К недостатку Пеноплэкса относят его высокую цену.

Пенополиуретан — современные напыляемый утеплитель имеет высокие теплозащитные характеристики, применяется для внешней теплозащиты, особенно в труднодоступных местах. К его недостаткам относят высокую цену на расходники и необходимость применения сложной установки для нанесения теплоизоляции на стены.

«Теплая» штукатурка, выполняется из огнестойкой смеси стекла, цемента и гидрофобных присадок. Наносится на предварительно подготовленную стену. Такой слой не воспламеняется и не разрушается под воздействием ультрафиолета, при этом эффективно предохраняет стены от сырости и достаточно просто ремонтируется при повреждении.

Полный обзор и характеристики материалов для теплозащиты можно найти здесь.

Условия конопатки стен

Дом из бруса имеет серьезный недостаток – усушка деревянных элементов. Это приводит к образованию щелей, которые становятся «мостиками холода». Даже если собственник планирует установить теплозащитный слой на стенах из бруса, то предварительно потребуется пройти процедуру его конопатки.

Это не сложный, но трудоемкий процесс, поскольку потребуется тщательно пройти специальным уплотнителем все межвенцовые швы и изнутри, и снаружи, что займет у исполнителя много времени.

Конопатка кроме теплоизоляционных характеристик повышает звукоизоляционные характеристики стены, отталкивает влагу, предотвращает новообразование трещин и придает стенам из бруса более правильную форму, сохраняет исходную их окраску.

Расходники для конопатки:

Джут

Благодаря своей прямолинейной структуре, он располагается аккуратно, поэтому не нуждается в повторной конопатке. Поверх него можно наложить для дополнительной герметичности акриловый герметик.
Мох — исторический утеплитель швов в деревянных домах. Он отлично поглощает излишнюю воду и утепляет стенки из бруса, не поддается гниению и не высыхает в процессе эксплуатации.

Материал природный, экологически безопасный, не боится температурных скачков и сырости. Существуют особенности его укладки, первоначально мох высушивают, а при установке смачивают в воде.

Подробнее о конопатке читайте в статье по ссылке.

Как правильно утеплить своими руками?

Утепление таких стен, как снаружи, так и изнутри проводят после выполнения всех подготовительных операций. Очищают стены от мусора и обрабатывают антисептиками, после чего дают брусу высохнуть. Работы проводят при теплой температуре воздуха на улице.

Толщина утеплителя подбирается с учетом толщины дерева и климатических характеристик:

в южных районах — 50 мм;
в центральной полосе — 100 мм;
в северных районах — 150.

Изнутри

Внутреннюю теплозащиту стен в доме из бруса нельзя выполнять паронепроницаемыми материалами, такими как:

пеноплекс;
пеноизол;
пенопласт.

Поскольку они создают парниковый эффект в помещениях, а собственнику для создания нормального санитарного режима придется дополнительно устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию с нагревом воздушной среды. Наиболее оптимальным утеплителем для таких объектов является минеральная и базальтовая вата.

Данный тип теплоизолятора имеет повышенную гигроскопичность поэтому для того чтобы отсечь поступления внешней атмосферной влаги, после обработки деревянных стен антисептической пропиткой, устанавливают ветро- и гидроизоляционные пеленки. Лучшим предложением для этих целей является пародиффузионная мембрана.

Она не допускает проникновения внешней атмосферной влаги, и в то же время препятствует перемещение влажных паров помещений к стене. Мембрана укрепляется на стенах строительным степлером с нахлестом на соединениях не меньше 100 мм и тщательно заклеивается скотчем.

Далее выполняется установка теплоизолятора:

Устанавливают деревянный каркас с межстоечной шириной равной ширине плит утеплителя.
Для создания вентиляционного слоя, толщина стоек должна превышать слой минваты на 3 см.
Укладывают минвату либо другой утеплитель.
Для изоляции минваты устанавливают еще одну паронепроницаемую мембрану, чтобы не допустить попадание влажных паров из помещений к утеплителю.
Мембраны закрепляются на каркасе скобами строительного степлера.
Финишная отделка выполняется как правило деревом, и ни в коем случае пластиком.

Установка, выполняется таким образом, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха в вентиляционном отсеке теплоизоляционного каркаса.

О внутренней защите детальная информация тут.

Снаружи

Внешнее утепление нельзя выполнять без подготовительных работ. Стена из бруса особая конструкция, для того чтобы она служила долго должны быть выполнены следующие условия:

Монтаж теплозащиты на внешней стене выполняют только после полной усадки бруса, а этот период обычно составляет 1.5 — 2 года.
Перед началом работ проводится тщательная антисептическая обработка в целях предупреждения образования грибка и гнили.
Выполняют предмонтажную подготовку стен фасада: законопачивают все швы, заделывают трещины монтажной пеной или шпаклевкой по дереву.

Технология внутренней защиты стен из бруса:

Монтируют деревянную обрешетку для создания вентиляционного промежутка первого слоя утеплителя 50 мм.
На обрешетку набивают каркас по размерам утеплителя.
Монтируют утеплитель.
Если планируется установка 2-го слоя теплоизолятора в 50 мм, поверх устанавливают вторую обрешетку.
Монтаж дополнительного слоя утеплителя.
Закрепление диффузионной мембраны, для ветро- и гидрозащиты.
Монтаж внешней отделки сайдингом или вагонкой с сохранением воздушного зазора.

В том случае если собственник дома из бруса захочет сохранить красоту природного дерева, он может внешнюю отделку выполнить блок-хаусом.

О наружном утеплении стен из бруса подробная статья здесь.

Как сэкономить на теплозащите?

После того как дом из бруса выстроен, и хозяин понял, что ее нужно утеплять, он скорее всего будет сильно разочарован огромным размером непредвиденных затрат.

Тем не менее как утверждают многое бывалые застройщики, сэкономить на теплоизоляции дома из бруса можно и нужно, при этом не уступая качеству работ.

Основные шаги к экономии:

При этом будут учтены все фактические строительные данные постройки, на основе которых будет разработан наиболее оптимальный пирог теплоизоляции, по размерам и качественному составу и дизайном внешнего оформления.

Технико-экономический выбор материалов позволяет собственнику не только получить надежную теплозащитную системы, но и сэкономить от 10 до 20 % ее стоимости.

Далее экономию можно достичь если все материалы приобретать у одного продавца по оптовой цене с доставкой к строительной площадке, как правило экономия может составить от 10 до 15%.

Следующий этап — это выбор подрядной организации, в том случае, когда владелец придомового участка самостоятельно не может или не имеет времени выполнять устройство теплозащитной системы. Для экономии важно найти компанию, способную работать «под ключ» и с договорными гарантийными обязательствами.

Если теплоизоляция будет устанавливаться внутри можно выбрать зимний вариант работ, как правило, строительные работы зимой обходятся дешевле на 20-30 %.

Самое главное, чтобы собственник не сильно увлекался экономией, есть моменты, на которых экономить нельзя — это качество основных и вспомогательных материалов, именно они будут составлять базу надежности функционирования всей системы.

Заключение

Утепленные стены из бруса в перспективе предоставят возможность создания внутреннего санитарного режима в соответствии с действующими нормами и предпочтениями собственника.

Вопреки кажущейся простоте всего процесса монтажа теплозащиты стен, существует довольно большое число подводных камней, которые непременно проявятся, как при монтаже, так и при эксплуатации брусового дома. Поэтому лучше перед началом работ обратиться к специалистам чтобы правильно определить место расположения системы.

Для экономии средств при установке утеплителя на стены из бруса, потребуется грамотное экономическое планирование и основательный подход к подбору исполнителей.

Как избежать ошибок при утеплении деревянного дома

Ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ уже давно превратился в традицию. Неудивительно, что многие, у кого есть загородный дом или дача в зимнем варианте, озаботились утеплением постройки. Но чтобы утеплитель работал исправно, надо избежать некоторых, к сожалению, типичных ошибок.

В срубе из бруса 150 × 150 мм можно не делать пароизоляцию. А если утеплить его снаружи, то такой дом становится пригодным для проживания зимой.

В справочниках и в Интернете легко найти требуемую толщину теплоизоляции для стен и крыши в конкретной местности. В типовых расчётах всегда принимается условие, что влажность материалов ограждающих конструкций — в пределах заданной нормы. Но при повышении влажности того же утеплителя, его термическое сопротивление значительно снижается. Вода в отличие от воздуха хороший проводник тепла.

О паропроницаемости

На практике происходит следующее. При нагревании воздуха в помещении его относительная влажность уменьшается, но при этом влаги в абсолютном значении в нём содержаться может больше — за счёт присутствия людей, использования кухни и ванной. Водяной пар движется из тёплой среды, обладающей большим влагосодержанием — в холодную (подобно тому, как это происходит при передаче тепла).

Строительные материалы по-разному пропускают водяной пар. Передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции. Точно так же и движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление паропроницанию .
Rп = d / l, где d — толщина слоя ограждающей конструкции (м), l — коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг/(м∙ч∙Па). Значение паропроницаемости для некоторых материалов приведено в табл. 1.

Таблица 1. Паропроницаемость некоторых материалов.

Каркасные постройки

Водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко проходят сквозь конструкцию, имеющую малое значение сопротивления паропроницанию (например, слой базальтовой ваты). На границе с холодной наружной обшивкой они неизбежно конденсируются. При этом утеплитель намокает и теряет свои свойства. Конструкция быстро отсыревает и приходит в негодность.

Чтобы этого не случилось, под внутренней обшивкой каркаса размещают пароизоляционную плёнку, которая должна быть установлена герметично, для этого стыки материала проклеивают лентой.

Выбор пароизоляции сейчас весьма широк. Многие производители к рулону с материалом прилагают инструкцию по использованию. Часто плёнка имеет шероховатую поверхность, чтобы не собирались капли (например, при разогреве холодного дома). Эту поверхность направляют внутрь помещения, а саму плёнку крепят брусками с образованием воздушного зазора под внутренней обшивкой. Под наружной облицовкой, так же с воздушным зазором, крепят ветрозащитную плёнку, которая, напротив, хорошо пропускает водяные пары.

Брусовые стены

Если при теплоизоляции каркасных конструкций вопросов, как правило, не возникает, то в случае с наружным утеплением брусовой или рубленой стены они, конечно же, появляются. Один из них связан с необходимостью применения пароизоляции. Действительно ли она необходима?

Обратимся к СНиП II-3–79 (в качестве справочника, сейчас этот документ отменён). Там сказано, что для двухслойных наружных стен, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию Rп более 1,6 м²∙ч•Па/мг, не требуется определять этот параметр всей стены на соответствие нормам.

Коробка из бруса толщиной 100 мм с паклей и мхом между венцами

Такое сопротивление имеет стена из бруса толщиной 96 мм. Значит, стену из бруса толщиной 100 мм и более можно смело утеплять базальтовой ватой снаружи и при этом никакая пароизоляция изнутри не требуется. Когда мы с бригадой ставили сруб, то всегда так и делали. Собственно говоря, для чего деревянный дом с его уникальными свойствами по части комфорта, превращать в полиэтиленовый мешок?

Читайте также:

Посадка и уход за петуниями

Качество сборки сруба

В расчётах мы обычно имеем в виду «идеальный» дом. После того, как усадка завершилась, приходит время конопатить стены. В результате сруб должен иметь абсолютно герметичные ограждающие конструкции: межвенцовый утеплитель по плотности близок к дереву.

Именно поэтому мы собирали дом на коротких нагелях, которые не препятствуют усадке, а только работают на сдвиг, удерживая брусья по горизонтали. Отверстия сверлили в верхнем и нижнем брусе. Между венцами раскладывали паклю и мох с последующей конопаткой. Конечно, в наше время есть и более технологичные утеплители в виде рулонов, но у нас пакля и мох были бесплатными.

Для стыковки брусьев по длине выполняли соединение «шип — паз». Изготовление паза — дело трудоёмкое, так как рубить дерево поперёк волокон непросто. Мы нашли выход: сверлили перовым сверлом насквозь брус с двух сторон. Затем легко резали стамеской вдоль волокон (фото 1, 2).

Фото 1.Чтобы изготовить паз, просверлим сквозное отверстие. Фото 2. Выберем остатки древесины долотом или стамеской.Фото 3. Коренной шип для соединения брусьев в углу сруба. Фото 4. Собранный угол коробки

Угловые соединения делали, разумеется, на коренной шип, исключающий продувание сруба в углу (Фото 3). О простом примыкании брусьев не может быть и речи! Балки врезали на «половину ласточкина хвоста», с последующим уплотнением паза (рис.1). Уплотнение паклей и мхом выполняли везде так, чтобы не было прямого контакта дерева с деревом и тем более щелей (фото 4.)

Рис. 1. Варианты правильного (а) и неправильного (б) углового сопряжения брусьев венца

В итоге усадка проходила нормально. На следующий год уже было видно, что стена плотная, щелей нет. Убедившись в плотном примыкании брусьев в срубе, можно приступать и к утеплению его базальтовой ватой снаружи.

Когда бывает халтура

Но встречаются случаи, когда коробку возводят с грубыми ошибками. Например, бывает, что брусовый дом собирают, используя вместо коротких нагелей прутки арматуры, большие гвозди или длинные палки (рис. 2). Тогда при усадке часть сруба может зависнуть с образованием больших щелей между венцами. Иногда дом из профилированного бруса после усадки оказывается со
щелями.

Рис. 2. Варианты правильного (а) и неправильного исполнения брусовой стены

Такому дому уже не поможет наружное утепление. В холодное время через многочисленные мостики холода водяной пар устремится наружу, где и сконденсируется. Минеральная вата намокнет от водяных паров из помещения. Кроме огромных потерь тепла это приведёт ещё и к сокращению срока службы строения. Так одна ошибка в строительстве приводит к настолько тяжёлым последствием, что исправить их невозможно.

Какой брус брать

Коробку из просушенного бруса 150 × 100 мм вполне возможно сложить самостоятельно, без привлечения профессионалных строителей, что мы и делали. Но почти все дачники нанимают рабочих и используют брус сечением 150 × 150 мм. Конечно, с таким материалом одному уже не справиться.

Казалось бы, деревянная стена толщиной 100 мм — это очень мало. Но давайте проделаем простой расчёт. Рассмотрим три варианта конструкции стен (рис. 3). Обратимся за справками к тому же СНиП II-3–79* (Строительная теплотехника). Выпишем Из таблицы коэффициенты теплопроводности l нужных нам материалов в нормальных влажностных условиях, считая, что наш дом — правильный:
l 1 =0,18 Вт/(м·°С) — дерево (сосна, ель поперёк волокон); l 2 =0,06 Вт/(м∙°С) — плиты минераловатные с плотностью 50 кг/м³.

Рис. 3. Варианты брусовых стен с теплением и без утепления базальтовойватой: а — стена толщиной 100 мм с наружным утеплением базальтовойватой толщиной 100 мм; б — стена толщиной 150 мм с наружным утеплениембазальтовой ватой толщиной 100 мм; в — стена толщиной 150 мм без утепления(наиболее часто встречающийся вариант).

Теперь найдём термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк. Если она состоит из одного слоя, то Rк определим по формуле Rк = d / l , где d — толщина слоя (м); l — расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м •°С). Если слой не один, то сопротивления последовательно расположенных слоёв просуммируем.

Полное сопротивление теплопередаче Ro (м²•°С/Вт) ограждающей конструкции следует определять по формуле: Rо=1/А в + Rк +1/А н , где А в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, в нашем случае А в = 8,7 Вт/(м² • °С), А н — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности.

У наружной стены А н = 23 Вт/(м²•°С), для чердачного перекрытия и наружной стены с вентилируемым фасадом А н = 12 Вт/(м²•°С), для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами
А н = 6 Вт/(м²•°С).

Если за наружной стеной имеется вентилируемый фасад, например облицовка из сайдинга или вагонки, то её термическое сопротивление не учитывается. В рассматриваемых конструкциях такой фасад присутствует — должна же базальтовая вата быть защищённой снаружи. Результаты показаны в таблице 2.

Таблица 2. Значения сопротивления теплопередаче разных конструкций

Из расчётов следует, что основную долю термического сопротивления стены даёт утеплитель, а толщина конструкционного материала влияет слабее. Получается, что дома из бруса толщиной 100 мм и 150 мм теряют примерно равное количество тепла (разница — в пределах погрешности расчёта), если их наружное утепление одинаково, например выполнено из базальтовой ваты толщиной 100 мм.

Но у более толстого бруса тоже есть важное преимущество. Дерево имеет довольно высокую теплоёмкость, и большая масса стен лучше сглаживает колебания температуры (являясь теплоаккумулятором), особенно при периодическом печном отоплении. И ещё брус квадратного сечения (как правило, радиального распила) заметно меньше коробит.

Сравним теперь стену из бруса 150 × 150 мм с наружным утеплением (на дом как бы одели «шубу») и без него в расчётных температурных условиях. Потери тепла стеной «одетого» дома уменьшились в 2,6 раза!

Вывод напрашивается простой: брусовый дом из материала любой толщины, построенный по всем правилам и с наружным утеплением, — это хорошее комфортное жилище. Дом из бруса (независимо от толщины), построенный с ошибками, приведшими к образованию щелей, — ни на что не годное сооружение, пустая трата сил и средств.

Текст и фото: И. Калинин
Рисунки: В. Давыдов

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Другие Статьи на эту тему:

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены» можно узнать о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м 2 *°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Рис.1. Утепление деревянной стены минватой

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м 3 . Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Товары для строительства и ремонта

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается. Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м 3 с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно использовать для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Как утеплить дом из бруса?

Внешнее и внутреннее утепления дома из бруса: материалы и технологии

Один из самых практичных и популярных вариантов частного строительства – дом из бруса. Такие дома экологичные, они имеют хорошие теплоизоляционные свойства и быстро протапливаются. Таким образом, одним из основных вопросов при выборе в пользу дома из бруса является его утепление.

Старые и новые технологии: что лучше и лучше ли?

Строительство деревянных домов практиковалось на Руси издавна. Много столетий самыми распространенными были срубленные дома, ставшие в наши дни символом русской деревни. Для таких строений использовались массивные полукруглые и круглые бревна, толстые и крупные настолько, что могли самостоятельно обеспечить качественную теплоизоляцию. Но, как известно, дерево имеет свойство ссыхаться. Со временем между бревнами появлялись щели. Идеальным инструментом для законопачивания щелей был древесной мох. Он высаживался непосредственно в месте ссыхания, постепенно разрастался и заполнял собой все образовавшееся пространство. Конечно, об эстетической стороне вопроса тогда уже не шла речь, но отличная теплоизоляция восстанавливалась и все были довольны.

На сегодняшний день в строительстве, как и в других жизненных сферах, на первое место вышел вопрос экономии. Брус для дома начали использовать все тоньше. Иногда его толщина очень далека от установленных нормативов. Недостаточное сечение приводит к полному промерзанию стен зимой, а значит, к неспособности удерживать тепло. А если к этому добавляется еще и ссыхание, теплопотери становятся катастрофическими.

Утепление брусовых стен: преимущества и недостатки

Видя необходимость утепления дома из бруса, грамотный владелец задумается, как правильно это сделать, чтобы тепло экономилось по максимуму. Традиционно дом можно утеплить двумя способами: внутри и снаружи. Стоит подчеркнуть, что внешнее утепление пользуется большей популярностью. И для этого есть причины.

Внутреннее утепление: все «за» и «против»

Внутреннее утепление брусового дома способно обеспечить хорошую теплоизоляцию, но у него есть много недостатков, которые едва ли не перевешивают полученный эффект:

заметное уменьшение площади (много места занимает каркас под утеплитель);

трудно контролировать состояние древесины, ведь стены закрыты утеплителем;

незащищенная внешне стена зимой охлаждается и точка росы перемещается во внутреннее утепление, а это значит появление плесени и образование конденсата;

теряется неповторимый эстетический эффект, ведь стены прячутся под утеплителем.

Особенности наружного утепления

Наружное утепление имеет значительно больше преимуществ по сравнению с внутренним. Едва ли не единственным его недостатком является то, что внешнее утепление необходимо проводить обязательно в хорошую погоду. Утеплять дом, когда холодно или сыро, бессмысленно, эффекта не будет. Наружное утепление лучше, потому что:

Не страдает внутреннее пространство.
Надежно защищается фасад дома от температурных перепадов, что значит увеличение срока службы дома.
Дом продолжает «дышать» (если правильно подобраны материалы).
Если все технологии соблюдены, древесина получит дополнительную защиту от порчи.
Не требуется менять распорядок дня семьи, а также легко контролировать стройбригаду.
Если есть желание – можно оформить фасад по своему вкусу.

Основные способы утепления: три главных и одинаково эффективных

Любой из трех методов утепления основывается на креплении к стене слоя утеплителя и конструкций для его удержания. Каждая из методик имеет свои преимущества и нюансы в исполнении.

Способ 1. Навесной вентилируемый фасад

Изначально этот способ утепления был разработан как один из способов украшения фасада, но поскольку в нем предусмотрена отделка стен слоем минваты или другого материала, то он активно используется и как способ утепления.

перед началом работ пиломатериал обрабатывается материалами, препятствующими гниению и отпугивающими насекомых;

на наружной стороне стен закрепляется обрешетка, в нее набивают полотно ветро- и гидрозащиты. Между планками решетки остается пространство для свободной циркуляции воздуха, а значит, и отвода конденсата и влаги другого происхождения;

обрешетка выравнивается уровнем с отвесом;

на решетку набивают рейки. Расстояние между ними выбирается не наугад, а в такое же, как ширина теплоизолятора. От толщины теплоизолятора зависит и высота реек. Например, для регионов России средней полосы оптимальный вариант – толщина утеплителя не меньше 70 мм;

между рейками укладывают утеплитель и фиксируют его дюбелями;

дополнительно набивают не менее, чем 5-сантиметровые бруски для сохранения зазора между облицовкой и утеплителем;

завершающий штрих – сайдинг (облицовка).

Преимущества навесного вентилируемого фасада:

смещение наружу точки росы;

большой выбор облицовочного материала;

качественная звуко- и теплоизоляция;

длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Способ 2. Укладка утеплителя под сайдинг

Практически не отличается от предыдущего метода, но если в первом случае речь идет от утеплении фасада, то сайдинг закрывает весь дом.

если для утепления выбран экструдированный пепенополистирол (листовй) или пенопласт, расстояние между рейками должно быть равно ширине мата;

если выбрана минвата, расстояние между рейками выбирается на 10-15 мм меньше, чем ширина мата (этот пункт важно не забыть при расчете необходимого количества минеральной ваты);

монтаж ватных плит выполняется враспор, полимерные плиты помещают в ячейки, а для обработки стыков используется монтажная пена;

при утеплении с помощью минеральной ваты сверху дополнительно устанавливается диффузная мембрана (гидроизолирующий слой).

Способ 3. Пенополиуретановый метод напыления

Если Вы работали с монтажной пеной, эта технология будет Вам понятна и проста. Разница только в количестве материала. Для теплоизоляции его понадобится в разы больше. Для обработки пенополиуретаном используется пистолет-распылитель, работающий на сжатом воздухе от компрессора.

Почему стоит выбрать пенополиуретановый метод напыления:

Обработанная таким способом поверхность защищена от гниения, становится огнестойкой и сохраняет экологичность.
Простое и быстрое нанесение даже на большие поверхности.
Длительно сохраняет изначальные свойства.
Обладает первоклассной адгезией (сцеплением) почти со всеми стройматериалами.

Виды утеплителей

В современном строительстве существует достаточно большой выбор утеплителей. Все они обладают хорошими качествами, но при выборе стоит учитывать их особенности

Минеральная вата

Есть три разновидности минеральной ваты: базальтовая (каменная), шлаковая и стеклянная. Все виды обладают высокими огнестойкими свойствами, негорючие, устойчивы к воздействию химических и биологических факторов, характеризуются высокой звукоизоляцией, экологичные и паропроницаемые. Недостатков мало, но о них надо помнить. Минвату любят грызуны. После намокания она не высыхает полностью. Представленный материал выпускается в рулонах и в виде матов. При утеплении дома снаружи практичнее использовать маты. Рулоны нужно разворачивать, что не всегда удобно и не все строители с этим справятся.

Пенополиуретан, пенопласт (стиролы плитные)

Самый дешевый вариант утепления – пинопласт. Он обладает первоклассными теплоизоляционными свойствами, легкий, пористый, с низкой гигроскопичностью. Имеет существенные недостатки – неустойчивость, хрупкость в следствии воздействия ультрафиолета и горючесть (при горении выделяются токсины).

Экструдированный пенополистирол. Преимущества: не подходит для размножения микроорганизмов, отлично переносит воздействие низких температур, отличается особой пористой структурой, прочный и удобный (выпускается в виде плит), не впитывает воду. Главный недостаток – легкая воспламеняемость и выделение токсинов при горении.

Эковата и пенополиуретан (экологические напыляемые стиролы). Обладают высокими теплоизоляционными свойствами, но дорогие. Для работы с ними необходим опыт и специальная установка. Полиуретановые утеплители выпускаются также в баллонах. Такой формат обычно используется для обработки сложных небольших участков – щелей возле окон, труб, плит.
«Теплая» штукатурка. Один из самых качественных теплоизоляционных материалов. Представляет собой смесь стекла, цемента и гидрофобных добавок в виде легких гранул. Не поддается воздействию ультрафиолета, не воспламеняется, устойчивая к влаге, легко поддается ремонту.

Утепление стен из бруса: что обязательно

Утепление брусового дома не получится начать когда угодно. Перед стартом обязательно выполнить следующие условия, иначе эффекта не будет, а усилия окажутся напрасными:

оптимальный срок для начала работы – год-полтора после завершения строительства. Этот срок необходим для полной усадки сруба;

перед началом утепления обязательно обработать фасад антисептиком, без этой операции на стенах в скором времени появится гниль и грибки;

перед наружным утеплением необходимо заделать все – крупные и мелкие – щели и трещины. Для этого подойдет монтажная пена, шпаклевка и другие подобные материалы;

важно правильно подобрать теплоизоляционный материал и его количество;

главные критерии выбора утеплителя – возможность его сочетания с деревом бруса, размер строения, качество швов и самого сруба.