Из чего сделать рукоять для ножа: Дерево

Из чего сделать рукоять для ножа: Дерево. Часть 1.

Дерево, наравне с рогом было первым материалом, который люди стали применять при изготовлении ножей. За несколько тысячелетий выработалась устойчивая технология работы с деревом, были испробованы все возможные методы обработки древесины. И хотя на сегодняшний день деревянные рукоятки конкурируют с современными материалами, такими как микарта, G-10 или карбон, актуальность их применения не снижается. Дерево, особенно прошедшее современную обработку, продолжает активно использоваться при производстве рукояток, применение находят не только давно известные породы древесины, но и вполне экзотические, редкие и обладающие интересными свойствами.

1. Граб

Граб (лат. Cárpinus) — это род небольших лиственных деревьев из семейства Берёзовые (Betulaceae). Грабы произрастают в северном полушарии, в азиатских странах и в Китае. В Европе известны только два вида.

Граб представляет собой медленно растущее дерево. Цвет дерева в разрезе – беловато-серый. Средняя плотность древесины граба в сухом состоянии 750 кг/м3. Древесина граба очень твердая и с трудом обрабатывается инструментом. Требует медленной сушки и при этом сильно усыхает в объемах. Древесина граба используется там, где требуется высокая твердость, вязкость, стойкость к ударным нагрузкам. При этом плохо обработанный граб может подвергаться гниению, а пересушенный активно трескается. Часто применяется для рукояток ручного инструмента и различных спортивных снарядов (бильярдных киев, клюшек для гольфа). Для рукояток ножей используется чаще всего в мореном виде. Мореный граб, пропитанный смолами, меньше подвержен растрескиванию, однако плохо переносит высокую влажность. В случае недостаточной обработки, в процессе использования она может поменять цвет на более бледный или у древесины начнет подниматься ворс. Это признаки того, что рукоять следует дополнительно пропитать маслом. Для этих целей применяются тиковое, льняное, тунговое и прочие масла. Пропитка происходит при температуре до 60° C и с полным погружением рукоятки в масло.

Традиционно, российские производители красят граб в черный цвет и при правильной обработке он может служить долгие годы.

2. Карельская береза

Каре́льская берёза (уст. «корельская берёза») — древесина разновидности берёзы повислой (лат. Betula pendula var. carelica), имеющей утолщения на стволе (кап) и узорчатую свилеватую текстуру древесины.

Карельская береза – листопадное дерево, достигающее 15-20 м в высоту. Диаметр ствола достигает 40 см. Растет в западной части Норвегии и Швеции, на юго-востоке Карелии, в странах Балтии, Польши и Беларуси. Кора белого цвета с крупными буграми, которые называются «свили». Свили образуют специфический вид древесины, в которой часть коры остается внутри утолщения и создается характерный рисунок. Максимальной извилистости достигают березы возрастом 5-6 лет.

Карельская береза является аномалией, вызванной «синдромом ямчатости» стебля, то есть появлением особой «ребристости» на стволе и поэтому в природе встречается относительно редко. Рисунок древесины карельской березы создается в результате патологии функционирования камбия. Аномальность проявляется в большом накоплении паренхимных (вытянутых и заостренных на концах) клеток в толще древесины, которые создают оригинальный узор. Березовая древесина отличается красивым рисунком, прочностью (твёрдый и нехрупкий материал), даёт в отделке красивые цвета — тёмно-коричневые включения на светло-жёлтом фоне. Древесина карельской березы имеет высокую вязкость и плотность 750-770 кг/м3. Она не раскалывается при ударах, хорошо тонируется и окрашивается.

Для того, чтобы исключить гниение и максимально повысить прочность, карельскую березу пропитывают специальными растворами для улучшения эксплуатационных свойств. Стабилизированная таким образом древесина не теряет цвет под влиянием ультрафиолетовых лучей, становится более устойчивой к влажности и приобретает структуру близкую к камню. В качестве стабилизирующей пропитки используют различные вещества, например полиметилметакрилат (плексиглаз), или цианакрилат (клей моментального действия). Цианакрилат легко впитывается в древесину и через непродолжительное время полимеризуется, за счёт испарения растворителя из состава и за счёт контакта с кислородом воздуха. На промышленных предприятиях использует двухкомпонентные эпоксидные смолы высокой жидкотекучести, например дуромеропластовые или акриловые. Для пропитки используются специальные установки высокого давления до 200 атмосфер. Еще одним способом обработки берёзы, является метод «влажного прокаливания», в ходе которого дерево варят несколько часов, после чего отправляют на сушку. На сушке древесина выдерживается два часа при температуре 90°C, а затем на 40-60 мин температуру поднимают до 140-200°C. В результате обработки она приобретает повышенную плотность, стабильность размера, водостойкость и прочность. Рукояти из стабилизированной карельской березы приобретают в результате пропитки различные цвета: изумрудные, оранжевые, шоколадные, темно-синие, зеленые, светло-розовые и др.

3. Аризонское железное дерево

Железное дерево пустыни (лат. Olneya tesota) – это монотипный вид растений рода Olneya подсемейства мотыльковых (Faboideae) семейства Бобовые (Fabaceae). Произрастает в пустынях штатов Аризона и Калифорния (США), а также мексиканских штатов Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния и Сонора. В Аризоне дерево встречается на высотах до примерно до 600 м, часто встречается в руслах пересохших рек. Железное дерево чувствительно к холоду – взрослые деревья погибают при -6. -9 °C, но хорошо справляется с очень засушливыми местами.

Аризонское железное дерево тонет в воде, является очень плотным, прочным и тяжёлым. Его структура не позволяет произвести традиционную стабилизацию с помощью масел. Дерево не обладает хрупкостью, не трескается. Плотность древесины 1000-1200 кг/м³.

Цвет сердцевины варьируется от оранжево-жёлтого до более тёмного красного или коричневого, с более тёмными фиолетовыми и чёрными полосами. Некоторые участки могут быть почти полностью чёрными. Узкая жёлтая заболонь (наружные молодые, физиологически активные слои древесины стволов, ветвей и корней, примыкающие к образовательной ткани — камбию), чётко отделяется от сердцевины дерева. Древесина дает естественный блеск. Хорошо точится, лакируется и полируется. Обычно для рукояток ножей применяют древние стволы железного дерева, которые обнаруживают под слоем пустынного песка. Во время обработки железного дерева важно избегать перегрева древесины, иначе могут сформироваться трещины. Поверхность обычно шлифуют мелкозернистой бумагой, без использования полировальных кругов, так как при этом поверхность становиться неровной.

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Крупное дерево до 25 м высотой. Толстый ствол покрыт серой корой, ветви образуют обширную крону диаметром около 20 м. Средний срок жизни дерева 250-350 лет. Древесина ореха считается ценной породой. В диком состоянии грецкий орех растёт в Закавказье, особенно в западной части, а также в Талышских горах, кроме того растёт в северном Китае, в северной Индии, на Тянь-Шане, в Иране, в Малой Азии, на Балканах, на Украине, в южной части России и в Греции.

Порода ореха является ядровой. Заболонь отделена от ядра четкими линиями. Заболонь серого цвета, иногда с красноватыми вкраплениями. Ядро темное. Коричневого или серого оттенка. На радиальном срезе ствола имеется своеобразный полосатый рисунок.

Из-за неравномерного оттенка ядровых пород, в сочетании с узорами древесины ореха, древесина ореха обладает сложной, красивой текстурой. Орех отличается твердой древесиной с высокой прочностью, стойкостью к загниванию и устойчивостью к факторам внешней среды. Естественный цвет рукоятки ножа из ореха близок к дубу, но без зеленого оттенка. Со временем рукоятка из ореха немного темнеет и приобретает серовато-коричневый оттенок. Древесина ореха отличается высокими декоративными свойствами.

Она устойчива к влажности, легко полируется, красится и лакируется. Для ореха исключительно важен режим сушки. При быстрой сушке, древесина деформируется и коробится. Но в высушенном виде становится износостойкой и не меняет формы. Такие рукояти могут служить долгие годы и использоваться на ножах самого широкого спектра применения.

Венге (лат. Millettia laurentii) — вид африканских тропических деревьев из рода Millettia, семейства Бобовые. Дерево вырастает до 20 м в высоту и 1 м в диаметре.

Помимо венге, растение известно и под многими другими названиями: конголезский палисандр, африканский палисандр, конголезское розовое дерево, африканское розовое дерево и др. Главным образом дерево растет в тропических джунглях Западной Африки, преимущественно в Демократической Республике Конго, а также на территории Республики Конго, Камеруна, Габона, Экваториальной Гвинеи, Танзании и Мозамбика. Родственный вид Milletia stuhlmannii встречается в Восточной Африке и имеет местное название панга-панга (panga panga). Эти породы похожи по внешнему виду и свойствам.

Венге имеет тяжёлую, твёрдую и устойчивую к давлению древесину. Плотность в сухом состоянии около 880 кг/м³. Имеет хорошую сопротивляемость грибкам и насекомым. Важное значение имеет тёмная и очень плотная древесина сердцевины дерева, являющаяся важным материалом благодаря своим свойствам и красивому цвету и фактуре. Цвет зрелой древесины — от золотисто-коричневого до очень тёмно-коричневого с чёрными прожилками. В порах древесины содержится много минеральных и маслянистых веществ, которые затрудняют обработку, в том числе покрытие лаком. Поэтому для обработки венге в основном используется вощение. Древесина венге с достаточно большим трудом полируется. Высушивается медленно, возможны растрескивания. Имеет высокое сопротивление на удар и изгиб. Обладает высокой стойкостью к гниению.

Дерево для рукояти ножа: как правильно выбрать тип и вид древесины

Поговорим о том, в чём преимущества использования дерева для рукояти ножа, из каких пород древесины изготавливаются рукоятки и как правильно выбрать тип древесины?

Лучшая древесина для рукояти ножа — что выбрать и почему?

Автор — Joe Ready

На протяжении веков стандартным материалом для изготовления рукоятей ножей была древесина. А всё благодаря её широкой доступности, простоте в обработке, относительной прочности и красоте. Вот только быстро выяснилось, что рукоятки из разных видов деревьев значительно между собой различаются. И одним из лучших в этом деле была признана берёза. Почему? А потому, что растёт быстро, имеет хорошие показатели прочности и долговечности, да и распространена довольно широко.

Но для ножей, выполняющих более специфические задачи, можно брать не только берёзу, но и другие сорта древесины. И тут всё зависит от ваших целей. Что важнее – декоративные качества или большая функциональность? Ведь для каждого случая выбор будет своим. И сейчас мы вам расскажем, какой именно.

В чём преимущества использования дерева для рукояти ножа?

Как известно, примитивные ножи и прочие инструменты изготавливались либо из камня, либо из кости – только эти материалы обладали достаточной прочностью и остротой. Однако держать в руке простой кусок камня с оббитыми и острыми краями – не очень удобно, поэтому и появились разнообразные рукоятки. Самый простой вариант – кусок кожи, обмотанный вокруг нерабочей части инструмента. Ну а потом – и полноценная деревянная рукоять, поскольку дерево предлагало следующие преимущества.

Долговечность. При правильной обработке, древесина может продержаться десятки лет, если не больше. И это несмотря на активное и не слишком аккуратное использование.
Возобновляемость. Подходящий камень может закончится, рудная жила – истощится. Но лес, если за ним хоть немного ухаживать, будет самовосстанавливаться и продолжать обеспечивать вас строительными материалами.
Ударопрочность. Что металл, что камень великолепно передаёт ударный импульс на руку, которая ими орудует. А дерево его, за счёт своей волокнистой структуры, гасит. Поэтому им проще и безопаснее работать, особенно если предполагаются значительные нагрузки.
Эстетика. Придавать форму дереву намного проще, чем другим материалам. Плюс у него есть своя «врождённая» эстетика – рисунок и текстура.

Твёрдая или мягкая древесина?

В принципе, всю древесину делят на две большие категории – твёрдые породы и мягкие. Первая – это практически всегда лиственные деревья, а вторая – хвойные. А разница между ними заключается в том, что в древесине хвойных деревьев множество пор и каналов, необходимых для нормальной циркуляции смолы и других веществ. Поэтому она менее плотная и куда более податливая.

Опять же, не вся твёрдая древесина одинакова. Сердцевина, например, куда плотнее и прочнее других частей. Плюс она куда лучше сопротивляется гниению и воздействию воды. И, конечно же, очень многое зависит от породы.

Чаще всего для изготовления рукоятей ножей используются следующие породы твёрдой древесины:

Палисандр
Кокоболо
Дуб
Грецкий орех
Берёза

А мягкие сорта древесины обычно для этих целей не используются, поскольку они более податливые и хуже сопротивляются изменениям влажности и температуры. Но если их особым образом обработать, то и из них получаются очень даже неплохие рукояти для ножей. Для изготовления рукоятей ножей используются обычно такие породы мягкой древесины:

Дугласова пихта
Секвойя
Белая восточная сосна
Красный кедр (туя)

Как обрабатывают мягкую древесину?

Данный процесс называется «стабилизация» и подразумевает введение в неё разнообразных полимерных составов или смол. При этом древесина должна быть полностью сухой – только так она сможет вобрать в себя эти вещества.

Самый простой способ – брусок полностью погружается в состав и отправляется в вакуумную камеру, где создаётся низкое давление. Воздух из пор выходит, стабилизирующий состав, наоборот, заходит. Критерий готовности – прекращение появления пузырьков на поверхности жидкости.

Однако это ещё не всё – состав должен затвердеть и закрепиться на волокнах. Для этого брусок отправляется на час в духовку при высокой температуре, а затем – в течение 48 часов «отдыхает». И только после этого с ним уже можно работать.

С твёрдыми сортами дерева такой фокус не прокатит – в них слишком мало пор, поэтому эффекта от стабилизации не будет. Но это и не нужно, поскольку их можно использовать прямо так, лишь немного придав им форму, отполировав и покрыв защитными составами.

Выбор между доступностью и устойчивостью

Поскольку производители ножей очень долгое время гнались исключительно за качеством своих изделий (ведь качественную вещи можно продать подороже), они серьёзно сократили площади лесов с подходящей древесиной. Теперь что-то реально хорошее приходится импортировать из тропических стран, да и там площади лесов неуклонно сокращаются.

Поэтому лично я бы порекомендовал вам использовать хоть и менее прочные (и менее понтовые), но более доступные сорта. Те же берёзу или клён, которые довольно быстро восстанавливаются и уж точно не находятся в Красной книге. Или хвойные породы, но их вам понадобится стабилизировать. К счастью, это не слишком сложно и не особо дорого.

Заключение

Сейчас древесина серьёзно сдала свои позиции в деле изготовления рукояток ножей. Но всё ещё имеет место быть, особенно для изготовления различных декоративных изделий и ножей выживания. А вы теперь чуть лучше знаете, какие породы дерева для этого дела можно использовать.

Как изготовить ручку для ножа из дерева

Всадной способ крепления

Методы крепления ручки к клинку:

При всадном способе формирования рукояти ножа массив из цельного материала или набор пластин насаживается на хвостовую часть клинка. Если рукоятка состоит из набора листового материала, она называется наборной. В некоторых конструкциях хвостовая часть клинка снабжена резьбой для дополнительной фиксации пластин гайкой.

Чтобы рукоятка не раскололась в процессе эксплуатации, с обеих сторон материал фиксируется обоймицами. Наборная рукоять располагается всегда параллельно клинку. Всадной способ изготовления ручки имеет свои преимущества:

возможность придания любой формы влияет на эстетические качества;
малая масса и низкий коэффициент теплопроводности;
ремонтопригодность.

Главным недостатком такой конструкции является низкая прочность соединения рукояти с клинком.

Накладной клепаный вариант

При изготовлении клепаного варианта ручки применяются накладки, располагаемые на широком хвостовике ножа, который повторяет форму рукояти. Накладки крепятся на хвостовике при помощи заклепок или винтов. Последние для этих целей применяются достаточно редко.

Широкое распространение для фиксации накладок получили медные или стальные заклепки. Ножи в таком исполнении можно встретить на любой кухне. Многие задаются вопросом, как в домашних условиях сделать рукоятку для ножа. Преимущества накладного варианта крепления: легкость в изготовлении и простота крепления.

Среди недостатков можно выделить:

ограниченность формы;
большой вес;
высокий коэффициент теплопроводности.

Формы рукояток

Различают пять основных форм рукояток ножей:

Овальная. Самая распространённая. Такая форма рукояток удобна для большинства пользователей ножей. Обтекаемые формы удобно лежат в руке и являются максимально эргономичными. Скругленный прямоугольник или квадрат являются паллиативными вариантами овала. Однако при такой форме сложно определить положение клинка, что особенно усложняет использование ножа в темноте;
Прямая. Присуща по большей части кухонным ножам. Сечение представляет собой квадрат, прямоугольник или различные многоугольники. По всей длине отсутствуют расширения или сужения. Недостатки такой формы аналогичны овальной, а также возможно выскальзывание ножа из руки;
Конусная. Бывает с уклоном назад или вперед. Нож, имеющий конусную форму рукояти с уклоном назад, встречается достаточно редко. При сужении рукояти вперед, кинжал имеет высокие эргономичные характеристики. Именно поэтому на протяжении многих лет в арабских странах использовались такие клинки. Для удобства использования хирургические инструменты имеют коническую рукоятку с уклоном вперед;
Вогнутая. Различаются рукоятки глубиной выпуклости, а также асимметричностью расположения впадины. Отдельным вариантом асимметричного расположения впадины можно выделить рукоять с вырезом под пальцы. Такая форма выглядит достаточно эффектно и своими контурами напоминает кастет;
Выпуклая. Большинство охотничьих и боевых ножей имеют выпуклую рукоятку. Ножи с «брюшком» имеют выпуклую форму ручки только с одной стороны. Классическим представителем таких изделий является финский нож. Профессионалы утверждают, что наиболее удобной формой рукояти соответствует соосная с клинком ручка.

Виды и преимущества древесины

К выбору материала для будущей рукоятки следует подходить очень ответственно. От исходного сырья зависят следующие характеристики: прочность, эргономичность, баланс и устойчивость к загрязнению. Нож с деревянной рукояткой отлично подойдет начинающему охотнику.

Древесина получила широкое распространение в качестве основного материала для изготовления рукояток. Обычно применяют сорта с плотной структурой: дуб, ясень, орех, клен, яблоня, вишня. Экзотические породы древесины имеют более красивый вид, но могут быть сложными в обработке или плохо влиять на баланс ножа. Самодельный резной нож всегда украсит коллекцию любого охотника. Среди отечественных сортов древесины, подходящих для изготовления рукояток, можно выделить карельскую березу, бук, граб и орех. К экзотическим относят эбен, венге, омбойну и бубингу.

Карельская береза используется во многих странах мира наравне с редкими экзотическими экземплярами. Структура ее древесины напоминает мрамор. Твердость этого вида может достигать до 3,5 единиц по шкале твердости Бринелля, плотность — до 770 кг/м3. Внутри материал имеет уникальные утолщения — капы, которые и придают карельской березе мраморную текстуру. Цвет варьируется от светло-золотистого до темно-янтарного. Такая древесина трудно обрабатывается, поэтому требуются особые навыки при изготовлении рукоятки.

Походный нож своими руками. Первый опыт

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!

Скажу откровенно, изначально, при изготовлении ножа, я писать и публиковать статью не собирался. Для этого выбора было две причины: во-первых, это первая работа в этом направлении, а во вторых… Во вторых то, что на пространстве рунета возникла странная ситуация касательно ножей, почему-то каждый встречный поперечный считает себя мастером в этом деле, и под статьями по ножам постоянно тьма гневных отзывов, даже когда работа вполне достойная. Хотя в общем и целом причину такого поведения я понимаю. Нож — базовый предмет выживания человека как вида, ему уже тысячи лет. По этому даже в эпоху доставки лапши на дом в человеке осталось что-то от охотника, заставляющее его особо яро выражать свою позицию именно по этому предмету. Но волков бояться — в лес не ходить, так что…

Читайте также:

Обзор вариантов засыпных утеплителей

Начну, как всегда, с предыстории. Я давно хотел хороший походный нож, но все никак то руки не доходили, то приходила жаба. И тут одним летним днем мой товарищ Владимир предложил отковать нож самостоятельно. Идея была подхвачена с энтузиазмом и уже на следующий день на руках была вот такая заготовка.

Некоторые фото делались на телефон и вышли не очень, т.к. под рукой не было фотоаппарата. Но их не много. Но это я забежал вперед. Процесс начался конечно же с чертежа. Я, в принципе, уже знал что хочу, финский пуукко. Поиски на ганзе не заставили себя долго ждать, и после минуты жужжания принтера на руках была распечатка скандинавского «Томми», близкого ножа, с которой я и отправился в импровизированную кузню.

Кому интересны размеры ножа — шаг клетки 10 мм. В процессе изготовления конечно от чертежей немного ушел, но незначительно, клинок длиннее на несколько миллиметров, а рукоять где-то на сантиметр короче. Процесс ковки я, к сожалению, не снимал, ну как-то совсем не до этого было. Но в целом это и неважно, так как словами это не объяснить, это из тех вещей, которые, как говорится, не попробуешь — не поймешь. Коротко — клинок откован из автомобильной рессоры, закален в отработке. Нормализацию проводил дома, в духовке. Нож откован клином, то есть своды сформированы еще при ковке. А еще нужно хорошо попыхтеть) После некоторого времени с наждачкой получил из заготовки вот это.

Убирать все ямы от ковки сознательно не стал. Ямы не глубокие, легко очистятся от загрязнений, но при этом придают ножу некий «первобытный» вид. Это конечно дело вкуса, Вы, возможно, с этим не согласитесь, Ваше право. И да, я знаю, что обработку обычно производят до закалки. Тут дело в том, что Владимир, товарищ, свои ножи после закалки не обрабатывает вообще (кроме заточки, разумеется). При закалке в масле на ноже получается естественное воронение, которое он и оставляет для защиты от коррозии. Но мне такой внешний вид не понравился и я решил его хоть более или менее отшлифовать. Рукоять я решил делать из бересты. Вообще, по «классике», рукояти для таких ножей делают из карельского березового капа, но я пошел путем дешевизны и доступности. Забегая вперед скажу, что береста шикарный материал для этих целей. Она доступна в наших регионах (если Вы знаете русский то 99% что березы у Вас растут), она легко обрабатывается, готовая рукоять очень приятна на ощупь и хорошо сохраняется. В общем из бересты был набран пакет, фото готового пакета я где-то потерял, по этому позаимствовал в интернете, ничем они не отличаются.

Единственное, такие отверстия я не вырезал. Я просто пробивал их просечкой посередине, хотя потом их все равно залило эпоксидом. Склеивается пакет простым приспособлением, которое можно будет увидеть ниже, когда пакет насаживался на заготовку. Сверлом в пакете выбран канал под хвостовик и все это примерено на заготовку.

Тут есть нюансы. На форумах советуют по-разному набирать пакеты, от варки и склеиванием естественным способом до склейки эпоксидными смолами. Я пробовал и так, и так. После варки пакет сильно повело (что видно дальше на уже склеенном эпоксидкой пакете), в результате пришлось просушивать и собирать на смолу. Тут я конечно сам виноват, но на конечном результате это не сказалось. Что важно, при наборе пакета нужно чередовать направления волокон коры с каждым слоем. Теперь самое время задуматься о больстере и тыльнике. Я изготовил их из куска латуни. Прорезь в больстере проточена тонким диском при помощи гравировальной машины, и доработана надфилем. Будьте осторожны при работе с этими дисками, обязательно защищайте глаза, они не армированы и разлетаются при малейшем перекосе. Прорезь не нужно доводить до идеальной посадки на клинок. Когда прорезь почти готова — больстер набивается на клинок при помощи сплющенной трубки, это позволяет достичь хорошей подгонки.

На тыльник нужно припаять пару штырей, для хорошей фиксации и установки его на место. Я использовал кусочки вязальной спицы, но можно взять что угодно, хвостовик от тонкого сверла или даже гвоздь. Сталь хорошо паяется флюсами на основе соляной кислоты, я использовал флюс «ACTIV».

Небольшое отступление. Вообще на таких ножах рукоять устанавливается сквозным монтажом, то есть хвостовик проходит насквозь всей рукояти и расклепывается на тыльнике. Я побоялся так делать, да и не все для первого раза получилось ровно, по этому посадил рукоять на эпоксидку.

И тыльник и больстер, разумеется, шлифуются и полируются, для этого в магазине стройтоваров и авто товаров покупается наждачка с зернистостью от 40 до 2500. Эта наждачка еще пригодится и в изготовлении рукояти и ножен к нему, да и в будущем. В качестве проставок я использовал черный и белый толстый картон, пропитанный цианоакрилатным клеем. Микарты как-то не завалялось) Больстер, проставки, и основной блок собираются на эпоксидную смолу, для чего из подручных средств была изготовлена простая приспособа (ей же собирался пакет).

Хвостовик ножа при этом нужно загрубить напильником, кругом или чем-то еще. Так же на хвостовике нужно сделать несколько насечек ножовкой или как я, отрезным кругом гравировальной машины. К слову, тоже нужно сделать и на «хвостиках» тыльника. Сборка на фото выглядит кривовато, так и есть. Это исправилось в процессе выведения рукояти. Тыльник лучше клеить отдельно после основной склейки, удобно делать это «пятиминутной» эпоксидкой.

Собранная заготовка отправляется под наждачный круг для вывода основных контуров. Я для этого использовал насадку на дрель, одной рукой прижимая дрель к табурету, а другой обрабатывая будущую рукоять. Нормального наждака у меня нет, но и так за 20-30 минут выводятся первоначальные формы. Сначала стачиваются плоскости перпендикулярные клинку, определяя основную форму рукояти.

Читайте также:

С чего начинать ремонт в коттедже

А дальше ручками…

Ручками и еще раз ручками

Рукоять выводиться наждачкой с зернистостью от 40-80 до… Вот тут нюанс. Где-то на 180 рукоять получается уже достаточно опрятная и просто идеально сидит в руке. Береста при такой шероховатости просто впивается в руку. Однако я хотел, во-первых, поэкспериментировать, во вторых — более гладкой текстуры. Ну нравится мне полированное дерево. Правда бересту не заполируете, как не старайся, но об этом позже. В общем я продолжил шлифовать до зернистости 2500.

Удивительно, но даже при такой почти полировке береста сидит в руке очень приятно. Не так цепко, но все равно ощущения, буд-то держишь в руке какой-то «софт» пластик, или резину, но очень «теплую» на ощупь. В общем с выбором материала я не прогадал, результатом очень доволен. А загрубить наждачкой, если что, это в любой момент можно.

Пару слов про обработку. После какого-то номера, не помню какого, увидите сами, береста начинает очень сильно загрязняться, от самой шлифовки. Она становится серого, невзрачного вида. Не бойтесь этого. Шлифуйте. По окончанию шлифовки рукоять протирается изопропиловым спиртом, за два — три захода вся грязь сходит. Спросите где взять? Москитол например, я использовал дезодорант для обуви. Кто хоть раз чуял запах изопропилового спирта — не спутает. А он используется как растворитель во многих аэрозольных средствах. Возможно и обычным спиртом можно, нет его, не пробовал. На форумах пишут и теплой водичкой с мылом можно.

Собственно готовую рукоять я решил пропитать. Сразу скажу, береста почти не берет на себя пропитку, ибо сама переполнена различными веществами по типу дегтя, которые и придают этому материалу такую долговечность (вспомнить берестяные грамоты). Но немного берет, для верхнего слоя, что бы не так пачкалась, достаточно. Рукоять я нагрел феном и намазал разогретым льняным маслом. После этого растопил пару церковных свечей (закончился воск) и намазал на рукоять. Не дожидаясь полного застывания затер старым полотенцем. Тут, как я и говорил, полировать бессмысленно, блеска, как одно известное место у кота все равно не добьетесь. В интернете можно увидеть фото берестяных рукоять, которые блестят. Так рукоять выглядит, если протереть ее маслом и сфотографировать, но стоит вытереть масло тряпкой — и она снова матовая. Некоторые бересту даже лакируют — но это, ИМХО, бред, так как убивает весь смысл такой рукояти.

Так как нож походный для него были изготовлены ножны. Тут все довольно прозаично. Нож оборачивается листом бумаги, на которой рисуется контур. Этот контур вырезается и переносится на кусок кожи. Кожу, сапожный крюк и вощеную нитку я купил у сапожника под домом, на все про все отдал примерно 4 доллара. Насмотрелся в интернете роликов и сшил. Шов выбрал «косичка», понравился мне такой. С кожей работал второй раз в жизни, это не хвастовство, было бы чем, это намек на то, что даже без опыта простые ножны — просто сделать.

Я говорил, что наждачка еще пригодиться для ножен. Так вот срез кожи именно ей и обрабатывается. После выведения ровного контура тем же кругом, а после грубой наждачкой срез был закрашен краской от обычного струйного принтера, пропитан цианоакрилатом и зашлифован наждачкой до 2500. Не профессионально, зато неплохой результат на коленке.

И еще маленький момент. Это, так сказать, авторская доработка. Не моя, Владимира. Когда мы отковали клинок и придавали ему первоначальные формы на точиле, я выразил желание, что бы на обухе ножа был участок, для высечения им искр из огнива. Не то что бы я им постоянно пользуюсь, но раз походный — так походный) Идея, в прочем, не моя. Такую опцию я давно увидел на ноже Орлан-2 производителя Кизляр.

Нож, при этом, в некоторых комплектациях шел с ножнами, на которых имелся небольшой карманчик, предназначенный для хранения огнива либо маленького мусата.

В общем на эту идею Владимир ответил своей. На обухе ножа выполнен скос под небольшим углом. Такой скос Владимир делает на своих походных ножах, и предназначен он для открывания жестяных консервных банок, что бы не портить рабочую кромку ножа. Скос заточен довольно остро, не достаточно, что бы порезаться, но искры высекать будет. Получилась такая мультидоработка.

Ну и в заключение. Опыт — вещь бесценная. Можно много читать, но пока сам не попробуешь — не поймешь. Своему опыту я рад, результат не превзошел мои ожидания, но и не разочаровал, я получил то, что хотел. Простой, хороший и рабочий походный нож. Да и работать над ним мне очень понравилось. Теперь в хотелках еще один нож, маленький, с клинком 80-90 мм «грибничек». Но его уже буду делать, скорее всего, из куска советской рамной пилы.

На этом все, всем спасибо за внимание и удачи в творчестве!

Делаем ручку для ножа, популярные техники и описание работы

Если у домашнего мастера завалялся клинок от старого ножа, он точно не поторопится его выбрасывать. Первым делом вопрос о том, как сделать ручку для ножа, следует решить подбором подходящих инструментов и средств. Изделие, выполненное вручную, может стать настоящим художественным произведением.

Подходящие материалы и необходимые инструменты
Изготовление ручки
Наборная
Резная
Плетеная
Резиновая
Крепление с учетом вида
Всадная
Накладная
Декор рукояти
Оплетка
Отделка кожей
Видео

Подходящие материалы и необходимые инструменты

Подбирать материал для изготовления рукояти нужно исходя из предназначения ножа и специфики выполняемых им работ. Натуральный материал выигрывает перед синтетическим. Дерево поддается простой обработке, отличается красивой текстурой и обеспечивает надежное сцепление с ладонью. Только дерево поддержит комфортную работу в холодную погоду. Деревянная ручка для ножа может быть выполнена из разной породы древесины. Мягкая порода подойдет только тем изделиям, которые не будут подвергаться большим нагрузкам. Обычно это кухонные модели. Туристические, охотничьи варианты, ножи для выживания требуют более прочную рукоять. Лучшими и доступными породами признаны:

Орех;
Ясень;
Бук;
Вишня;
Дуб;
Клен.

Лучшими по-прежнему остаются орех и клен. Более «экзотические» варианты – самшит, палисандр, венге, лайсвуд, падук, амарант, граб. Они имеют уникальную текстуру. Для обработки древесины необходим следующий перечень инструментов:

Материал для рукоятки;
Клинок без рукояти;
Шлифовальный инструмент: машинка угловая со шлифовальным среднезернистым кругом;
Тиски столярные;
Прочный клей.

Самым доступным и недорогим материалом для выполнения ручки считается береста. Это измельченный верхний слой березовой коры, который прессуется в брикет, обрабатывается эпоксидной смолой. Березовый деготь, который входит в состав, обеспечит водоотталкивающий эффект, защитит рукоять от гниения.

Изготовление ручки

Когда все материалы подобраны, нужно подумать о том, как делается ручка для ножа. Существует несколько способов производства. В подавляющем большинстве случаев процесс начинается с выпиливания деревянных брусков ножовкой, толщиной до 1 см.

При подборе сырья особое внимание уделяется наличию раковин, влажности – пересушенная древесина в дальнейшем даст трещины, а слишком сырая разложится на куски. Необходимая влажность колеблется в пределах 15%.

На металлический клинок могут быть насажены и несколько разных брусков – это разнообразит рисунок ручки ножа на выходе. После придания формы рукояти она тщательно шлифуется, пропитывается специальным маслом и покрывается воском. В качестве пропитки используется льняная олифа. Применяют также посудный лак, чистое минеральное масло. Таким образом подчеркивается особенность текстуры дерева и эксклюзивность изделия.

Пропитка также призвана защитить изделие от влаги. Хорошая полировка придаст изящный блеск рукояти ножа. Для завершения производства необходимы:

Воск;
Скипидар;
Наждачка «нулевка».

Заготовки для ручек для ножей Для обработки древесины потребуется пропитка

Наборная

Чтобы изготовить наборную ручку, потребуется подготовка кленовой доски, латунных колец, ножовки по дереву, напильника и наждачки. Можно также выполнить изделие из бересты. Во всех выбранных пластинах древесины проделывается отверстие для вставки клинка. Пластины нанизываются, смазываются эпоксидным клеем. После этого получившийся брусок снимают и спрессовывают в тисках.

После высыхания брусок снова надевается на клинок. Пластинам придается форма рукояти с помощью шлифовки напильником и надфилями. Рукоять для ножа своими руками, выполненная по наборной технологии крепления, после шлифовки пару раз пропитывается маслом олифы, сушится на солнце. После этого изделие покрывается корабельным лаком или полируется восковым покрытием.

Резная

Резной нож обычно изготовляется для охоты. Сначала подготавливается нижний и верхний упор с прорезью по размеру хвостика клинка. Следующий этап – обработка деревянного бруска. Древесина делится на две симметричные половины. Внутри заготовки обрабатываются наждачной бумагой.

По периметру хвостика с внутренней стороны бруском сооружается небольшое углубление, и отмечается точка выхода хвоста. С помощью напильника бруску придается желаемая форма. Необходимо сделать черновую сборку, убедиться, что все детали подогнаны правильно. Затем следует собрать детали и герметизировать зазоры между ними с помощью эпоксидной смолы. В отверстия верхнего упора помещаются заклепки. Фиксируется набалдашник так, чтобы шляпки заклепок совпадали с ним. Далее изделие шлифуется, пропитывается, полируется в традиционном режиме.

Плетеная

Оплетка ножа с деревянной ручкой производится с использованием паракорда. В хвостовике лезвия ножа проделываются отверстия с разных концов – с одного из них начнется плетение. Нити продеваются и их концы приклеиваются к металлу с внутренней стороны. Так они не будут мешать во время работы. Дальнейшая техника плетения соответствует оформлению узлов, подобному при зашнуровывании туфлей. Главное, чтобы стежки были плотно затянуты.

По окончании плетения шнур выводится в отверстии и завязывается на узел. На остатки шнура можно одеть какой-нибудь элемент декора – к примеру, декоративную бусину. По завершении плетения изделие аккуратно покрывается стекловолокнистой смолой.

Резиновая

В качестве резиновой рукояти для ножа подойдет техпластина. Технология схожа с работой по древесине, производится всадным и накладным методами. Форма рукояти вытачивается ножом или лезвием. Шлифовка производится наждачкой или шлифмашинкой.

Крепление с учетом вида

Существует несколько вариантов крепления рукояти к клинку ножа. Самые популярные – всадная и накладная рукоять. Каждая из них предназначена для определенных ножей.

Всадная

Всадная технология крепления предусматривает узкий хвостовик ножа. Рукоятка будет выполнена цельной. Такой механизм обеспечивает устойчивость к повреждениям. Конструкцию будет отличать легкий вес в сравнении с клепанной технологией. Это предопределяет при использовании в длительных и объемных работах. Если изготовитель выбрал всадную технологию, понадобится эпоксидная смола, опилки дерева для отличного сцепления. Работа производится по следующей схеме:

Выбранные виды древесины обрабатываются антисептиком;
Из бруска выполняется заготовка с подходящими пропорциями. Учитывается угол распила для того чтобы довести красивый срез;
Осуществляется разметка и высверливается отверстие подходящего диаметра;
Следует развести эпоксидку, соединить с опилками, залить в отверстие;
Одновременно следует вставить клинок, который предварительно был обмотан скотчем для защиты от грязи;
Полуготовое изделие вставить в тиски или пресс, прождать до полного высыхания (сутки-двое).

Можно выполнить такую рукоятку с выемками для пальцев. Для этого следует выполнить углубление под указательный палец. Потренироваться выполнять правильную форму можно на пластилине, только после него перейти на дерево. После этого следует использовать резак, рашпиль и наждачку для того чтобы заготовку отшлифовать. Пропитать изделие разогретым маслом олифы, просушить его на солнце. После этого снова обработать рукоять «нулевкой». Завершить изготовление покрытием из канифоли, скипидара и воска, растопленных на водяной бане, которыми следует отполировать рукоять.

Размечаем деревяшку

Размечаем паз на переднем торце по размеру хвостовика Сверлим сверлом по дереву диаметром 6 мм. Досверливаем дрелью, отметив необходимую глубину изолентой. Переворачиваем брусок и прорезаем паз дремелем с дисковой фрезой, толщиной 1 мм. Сверлим ряд отверстий в пазе сверлом диаметром 1 мм. Распиливаем паз обточенным ножовочным полотном. Оборачиваем клинок раритетной матерчатой изолентой.

Накладная

Такая рукоять предусматривает присутствие широкого хвостовика, который необходим для определения контура создаваемой рукояти. Она собирается из двух деревянных брусков, объединённых металлическими заклепками. Такой способ крепления никак не влияет на размеры изделия, благодаря этому удается сбалансировать широкое или удлиненное лезвие. Накладной вариант крепления популярен среди изготовления кухонных ножей. Основные этапы работ:

Подготовленная древесина обрабатывается антисептиком и помещается в тиски, где ровно делится на две симметричные части;
Поверхность у хвостовика тщательно зачищается и полируется во избежание возникновения зазоров;
Производится разметка будущих креплений для соединения двух частей;
Необходимо подготовить прут из меди или латуни и высверлить отверстия в разметках в соответствии с диаметром прута;
Выполнить заклепки, их длина должна быть больше толщины готовой рукояти.

Перед тем, как выполнять работу, можно потренироваться в черновой сборке деталей. После завершения сборки следует обработать рукоять при помощи резака и наждачки. Половинки должны быть прикреплены симметрично. Также нужно пропитать деревянные половинки по стороне, прилегающей к хвостовику, эпоксидным клеем или смолой, добавить тонер, чтобы придать необходимый оттенок изделию. Далее нужно обмотать скотчем клинок ножа и соединить заготовку, куски прута, выступающие заклепки срезать. Готовый нож снова зажать в тиски, предварительно замотав ручку в промасленную резину. Дать готовому изделию высохнуть (сутки-двое).

Пропитать рукоять разогретым маслом олифы, просушить на солнце. После этого обработать ее «нулевкой». Отполировать изделие смесью из канифоли, скипидара, воска, растопленных на водяной бане. Вместо этого средства можно воспользоваться корабельным лаком.

Подготовка деталей для новой ручки по образцу старой

Подгоняем ручку под размер лезвия

Обработка ручки напильником

Стачивание фасок

Декор рукояти

Декорирование рукояти ножа – отдельная специфика работы. Украсить ручку ножа из дерева можно несколькими способами:

Рисование огнем – пирография. Большинство мужчин знакомы с выжиганием по дереву еще со школьной скамьи;
Скримшоу – особая техника выжигания, при которой человек работает буквально на ощупь. Узор проявляется потом, после окраски изделия;
Резьба – фигурная работа, с помощью которой можно воссоздать кельтскую тематику, древние финикийские письмена, руны.

Декор может быть и комбинированным. Могут встречаться вставки драгоценных камней, отделка кожей или использование нескольких техник одновременно. Все это позволяет воссоздать эксклюзивность. Тем более, ручная работа – это всегда произведение искусства.

Пирография Резьба Скримшоу

Оплетка

Ничего лучше шнура паракорд и кожаного шнура для плетения пока не произвели. На первый взгляд может показаться, что оплетка – достаточно однообразный вариант декора на нож. Однако это не так – существует много схем оплетки, которые создают разную фактуру и орнамент изделия:

Плотная и обыкновенная обмотки;
Плетение «Турецкая голова»;
Популярное плетение «Кобра»;
Техника «Колос»;
«Узел Змеи».

Мастера придумывают свои уникальные техники плетения, комбинируя несколько известных. Можно также использовать разные расцветки и создавать узор. Таким методом можно добиться дизайнерской уникальности.

Отделка кожей

В целом, рукояти ножей из кожи отличаются оригинальностью и долговечностью. Мастера предлагают несколько способов декорирования ножа кожей. Некоторые обматывают изделие узким кожаным ремешком на эпоксидке. Такая техника позволяет воссоздать особый рельеф. К тому же, после обработки нож удобно лежит в руке.

Для обтягивания деревянной рукояти требуется зачистить, обезжирить ее поверхность. Затем нанести обувной клей и дать ему высохнуть. Кусок кожи обматывается вокруг ручки с нахлестом в 1 см. Тут же наносится клей и высушивается. После этого следует разогреть его над плитой, натянуть на рукоятке, разместив тот самый нахлест сбоку от оси. Острым лезвием удалить обрезки и аккуратно совместить края кожи. После правильного соблюдения технологии стык краев будет незаметен, а изделие прослужит долгие годы.

Видео

Как сделать рукоять для ножа своими руками?

Качественный нож – идеальный подарок на день рождения или Новый год. Конечно, сейчас на рынке их ассортимент огромен: от самых доступных до многофункциональных «швейцарцев». Но эксклюзивным станет нож, со сделанной собственноручно ручкой.

Способы крепления ручки

Обычный нож (охотничий или кухонный) состоит из клинка и рукоятки. Оценивая качество инструмента, обращают внимание на материал лезвия, форму клинка и остроту, хотя добротность рукоятки не менее важна. Маневренность ножа и эффективность работы с ним зависит от удачной формы и размера ручки. Последняя может выть выполнена из дерева, пластика, винных пробок, фанеры. Клинок может крепиться к рукояти двумя способами: всадным или накладным.

Всадной способ

На клинке остается узкий хвостовик, на который и насаживается рукоять. Достоинствами данной конструкции будут:

удобство применения. Вес такого ножа будет незначительным, что имеет значение при постоянных передвижениях по лесу;
практичность. Таким способом можно к клинку присоединить рукоятку любого размера или формы;
эстетичность. Обычно при изготовлении таких рукояток сочетают различные материалы;
несложный ремонт благодаря простоте конструкции.

Единственный, но существенный недостаток такого вида крепления – недостаточная надежность.

Накладной способ

Накладной способ крепления клинка к рукояти предполагает, что лезвие имеет широкий хвостовик, который соответствует форме ручки. Рукоять собирается из двух накладок, которые фиксируются на хвостовике штифтами или заклепками.

Преимущества данного способа:

Надежность крепления рукояти.
Долговечность.
Простота изготовления.

К недостаткам накладных рукояток относят:

Значительный вес всего ножа.
Ограниченность формы и размера ручки.
Высокая электро- и теплопроводность. На морозе голыми руками таким ножом долго не поработаешь.

Требования к размерам и форме

Форма ножа имеет не меньшее значение, чем способ крепления ручки. Самой удобной считается овальная рукоятка, которую рука может удерживать длительное время.

Прямая рукоять не имеет каких-либо расширений или сужений. Обычно такую ручку приделывают к кухонным ножам.

Конусная рукоятка имеет расширение вперед, что встречается чаще, или назад. Это наиболее эргономическая форма, благодаря которой нож не выскальзывает из ладони.

Некоторые клинки делают с наборными ручками выпуклой или вогнутой формы. Последняя не очень удобна, поэтому охотники предпочитают экземпляры с выпуклой рукояткой.

Плоские ножи занимают очень мало места, но при длительной работе их грани впиваются в руку. Упорная форма рукояти напоминает кастет и обычно применяется для разделочных инструментов.

Длина клинка определяется назначением ножа. Для охотничьего инструмента оптимальным считается лезвие длиной около 10 см., которое подойдет и для разделки дичи, и для хозяйственных целей. Длина рукояти должна быть не меньше 11 см. Ширина ножа зависит исключительно от предпочтений хозяина.

Подходящие материалы и необходимые инструменты

Обычно для подарочных экземпляров ножей выбирают рукояти из дерева. Не всякая древесина пригодна к обработке. Чтобы при последующем использовании не произошло деформации, материал необходимо хорошо высушить. Чаще всего основой рукояти служит древесина твердых пород: самшит, железное, эбеновое дерево, орех, береза, дуб, палисандр.

Обратите внимание! Для особых случаев можно изготовить для ножа рукоять из амаранта, мербау или бубинга.

Сделать ручку можно и из других материалов: синтетических или природных. Мастера оригинально оформляют бересту, текстолит, оргстекло, рога благородных оленей, слоновую кость.

При работе с рукояткой понадобятся следующие инструменты: рашпиль, стамеска, резак (если выбрано дерево), абразивные материалы и тиски (для работы с металлом). Для работы с твердой древесиной можно воспользоваться лобзиком, дрелью.

Читайте также:

Размер потолочной плитки из пенопласта

Инструкция по изготовлению

Работа с деревом требует некоторого опыта. Но сделать рукоять сможет даже новичок.

Чтобы сделать нож с оригинальной ручкой необходимы:

материал для рукояти (дерево влажностью не более 15% с оригинальным рисунком и фактурой);
клинок;
крепеж (эпоксидная смола для всадного крепления или пруток нужного диаметра);
пропитка;
необходимый для работы инструмент.

Вырезаем ручку для ножа

При помощи ленточной пилы вырезают рукоять. Для последующего шлифования оставляют запас около 3 мм.

Сверлим отверстия под штифты

Отверстия для штифтов просверливают на сверлильном станке.

Обе половинки будущей ручки соединяют и сверху прикладывают клинок. По хвостовику отмечают расположение отверстий на дереве. Сверлить лучше обе половинки одновременно, чтобы избежать перекосов.

Сверло нужно брать немного больше, чем толщина штифта. Сначала сверлят ближайшее к лезвию отверстие, затем на противоположной стороне, потом в центре.

Обрезаем штифты по размеру

В готовые отверстия двух половинок заготовки нужно вставить один из штифтов. На нем отмечается место отреза. На штифтах с обеих сторон рукоятки необходимо оставить припуск около 3 мм. Пилкой по металлу нарезают нужное количество штифтов.

Важно! Укоротить штифты можно всегда, поэтому лучше, если они окажутся длиннее.

Перед склеиванием необходимо удостовериться, что штифты свободно входят в отверстия.

Склеиваем ручку и лезвие эпоксидной смолой

До склеивания заготовку шлифуют со стороны клинка. Если это делать после сбора заготовки, то есть опасность повредить лезвие.

Для склеивания необходимы зажимы, кисточка, штифты, лист бумаги и эпоксидная смола. Перед работой лучше пару раз собрать готовую конструкцию, чтобы выявить и устранить недочеты. Эпоксидную смолу готовят согласно инструкции. На одну из заготовок наносят тонким слоем склеивающую основу.

Обработанную смолой часть соединяют с хвостовиком, вставляют штифты. Затем склеивающей основой покрывают вторую часть заготовки, которую также присоединяют к хвостовику. Конструкция собрана.

Далее зажимают рукоятку с двух сторон. Через пять минут соединение необходимо проверить. Если эпоксидная смола выдавилась на металлическую основу, то ее удаляют сразу.

После полного высыхания ножа можно приступать к шлифовке.

Шлифуем ручку ножа

Начинают обработку с внешнего края и проводят до момента, пока заготовка не станет заподлицо с хвостовиком. Гладкость дереву придают в несколько этапов. Грубую обработку проводят наждачной бумагой. Тонкую шлифовку можно сделать вручную или на станке.

Важно! Рельефные поверхности перед тонкой шлифовкой обрабатывают льняным маслом. Так можно закупорить мелкие углубления и подчеркнуть выразительность рисунка.

Перед шлифовкой рукояти из светлых древесных пород проводят обработку порозаполнителем. Это предупреждает впитывание шлифовальной пыли в ручку.

Шлифованием формируют всю рукоятку, периодически поворачивая ее. Теперь осталось скрыть торчащие штифты. Их тоже шлифуют до момента, когда они станут заподлицо с ручкой.

Полировка

После шлифовки рукоятку покрывают слоем лака. Когда верхний слой просох, можно для большей гладкости повторно обработать дерево шлифовальной бумагой. Затем древесину еще раз вскрывают лаком до полного просыхания. Процесс можно повторять несколько раз.

Декор рукояти

Украшать рукоять можно различными способами – оплеткой, пирографией, резьбой, отделкой кожей. Самым популярным способом, несмотря на новинки (скримшоу и пр.), остается оплетка благодаря своей долговечности и эстетичности. Перед любым декорированием деревянную рукоять необходимо обезжирить.

Оплетка

Оплетка кожей – несложный процесс, который имеет незначительные нюансы.

Перед работой оплетку необходимо окунуть в теплую воду на несколько минут. Кожа станет податливой и мягкой. Шнур должен быть шириной около 10 мм. Для оплетки берут отрезок кожи как четыре длины ручки ножа.

Один конец обвязки прикладывают к ручке ножа в длину. Клейкой лентой закрепляют кожу к рукоятке ниже клинка. Для закрепления шнура нужно обмотать ручку несколько раз. При формировании обмотки нужно надавливать на шнур максимально сильно. Первый виток должен скрыть клейкую ленту.

Теперь нужно обмотать рукоять практически до конца, оставив около 2 см. Затем оплетку распределяют по всей рукояти.

Важно! Между витками не должно оставаться пустого места.

После заполнения ручки оплеткой остается завязать узел, обрезать излишки материала. Нож почти готов – осталось только высушить кожу. Она немного сморщится, становясь крепче.

Существует много вариантов оформления оплетки:

плотная оплетка;
«Турецкая голова»;
«Кобра»;
«Узел змеи»;
«Колос».

Отделка кожей

Чтобы кожа стала гибкой, ее нужно поместить в теплую воду. Сыромятные куски нужно замачивать несколько часов. Для отделки лучше применять дубленую кожу.

Размягченный материал нужно крепко обмотать вокруг ручки ножа, отметить места обрезки. Ножницами удаляют излишки кожи, оставляя припуски на шов с каждой стороны по 2,5 см.

Теперь равномерно по всей длине лоскута шилом прокалывают отверстия с обеих сторон кожи. Рукоять обматывают куском кожи и сшивают отверстия обметочным швом. С обратной стороны лоскута по окончанию работы нужно завязать узел.

После полного высыхания кожи нож готов к использованию.

Внимание! Во время декорирования ручки лучше нож держать в чехле, чтобы не пораниться.

Резюме

Процесс создания уникального ножа непрост. Для работы с любым материалом для рукояти требуются сноровка и знания. Возможно, первый клинок будет казаться неказистым, зато каждый последующий приблизит новичка к вершине мастерства. Даже первый результат стоит вложенного труда – такого ножа точно не будет ни у кого.

Как сделать рукоять ножа? Ричард Понсе Де Леон

Подразделы категории

В данной категории нет товаров.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Конечно же, все мы (ну или почти все) любим смотреть шикарные видео об изготовлении всего, чего только можно, в шикарной перемотке, под шикарную музыку, и да, конечно, здорово смотреть, как крутой чувак, в крутой мастерской, на крутом оборудовании делает крутой нож, но, всё-таки, часто появляются вопросы, вроде “а как сделать нож, если у меня нет лишних $250000, и помещения сто на сто квадратных метров?” или “а чего делать, если руки кривые?”. Вот как раз на них и попытаюсь сейчас ответить.

Если кратко, то в этом МК, мы будем делать нож из ножа (я уже делал “нож из ничего”, но, если у вас и этого нет, остаётся только сделать нож из ножа), исправлять всевозможные косяки, разумеется, добавленные специально, в научных целях (ну-ну), и многое другое, ну вобщем, делать “красиво!”

А вообще, суть этого мастер класса в том, чтобы сделать “Красивый нож”. Да, именно красивый. Причём, сделать его минимальным (а другого у меня и нет) набором инструментов. Не лазерный джедайский меч из сплава адамантия и крови дракона, который рубит ядра на лету, а просто нож, который будет радовать глаз. В связи с этим, существует ряд некоторых послаблений, например то, что мы используем уже готовый клинок, из далеко не самой лучшей стали.

В особенности мастер класс будет интересен начинающим мастерам, так как в нём представлено несколько интересных, на мой взгляд, способов исправления “косяков”, и приёмов, заметно облегчающих жизнь в случае острой нехватки оборудования и инструментов. Ну вот, демагогию развёл, МК расхвалил, можно приступать к делу!

Итак, так как это “нож из ножа” за основу берём дешёвенький нож китайского производства. Вот он:

На обухе ранее был сделан фаилворк, но это никак не меняет того, что рукоять его годится только для ночных кошмаров.

И поэтому избавляемся от неё мы не просто без жалости, а даже с чувством некоторого облегчения. Для начала изолируем клинок (и так не булат, ещё повредить не хватало!)

Делаем пропил обычным лобзиком у самого навершия (прямо до хвостовика):

И крошим это звено ко всем чертям!

Теперь посредством молотка и всем известной матери (для удобства можно добавить какое-нибудь аля долото) сбиваем навершие – оно держится на неком клею и сдаётся без особых проблем:

В итоге мы получаем такую картину:

Теперь переходим к чертежам: переносим клинок на бумагу.

. и дорисовываем ему рукоять:

Между делом полируем клинок (чтоб смотрелся поприличней), наводим сатин, зеркало, хоть карту Гамбурга рисуй – кому что нравится:

Ну вот, медленно, но верно мы добрались до древесины. Дуб и Падук от “Лесопилки Юркова”. В принципе, по отдельности у обоих есть недостатки: падук слишком яркий (не для всех изделий подойдёт) а дуб. ну дуб и дуб, ничего особенного, но вместе они образуют сочетание, ставшее теперь одним из моих любимых. Поэтому отмечаем нужный размер.

. распилив брусочек падука ножовкой, размечаем всё, что нам нужно (в моём случае – центры, плюс будущее положение хвостовика), и сверлим обе части чем-нибудь. У меня, по счастью, оказалась аж целая дрель! Замученная, правда, но работающая.

Важно : здесь, я перестарался, и просверлил отверстие длиннее, чем нужно. В дальнейшем это преподнесёт ещё не мало сюрпризов.

Но вот после разметки, пиления, сверления, и шлифовки кусочка падука с той стороны, где я его отпилил, можно наконец склеить конструкцию и любоваться ею ещё сутки! Для склеивания использую обычный ПВА, который есть в любом магазине, и с поставленной задачей он отлично справляется.

Теперь, о шлифовке. Для всех грубых работ, связанных с большим съёмом материала, я использую вот эту незамысловатую, но необычайно эффективную штуку:

Я зову её “Электро Рашпиль!” Правда круто?)
Она представляет из себя диск из двух слоёв толстой фанеры с наклеенной на плоскость крупной наждачной бумагой, и надетый на обычный точильный станок.

Но вот – заготовка просохла, и можно придать ей очертания будущей рукояти. С вышеупомянутым чудо-прибором это делается за пару минут, абсолютно без каких либо сложностей. Я люблю тебя, Электро Рашпиль!). Между клинком и рукоятью вставляем тканевую проставку (в моём случае, зелёный мокрый шёлк) Так как клинок вклеивается на эпоксидную смолу, ткань не только скроет все дефекты, но и, пропитавшись ей, станет достаточно прочной и надёжной. Отверстие на рукояти закрываем изолентой.

Не попало в кадр! Хвостовик ножа укорачивается до нужных размеров и !обязательно! засекается для более эффективного удержания эпоксидной смолой. В итоге выглядит это как-то так (Да, знаю, что я отличный художник):

Когда эпоксидная смола засохнет, можно придать рукояти окончательную форму.
Далее – фетровка, самодельным диском, сшитым из подручных материалов (старая простынь – отличный вариант). И пропитка тиковым маслом .

Небольшой совет: при заливании эпоксидной смолы в рукоять можно использовать бумажную воронку – кулёк с обрезанным носом, обмотанный скотчем:

Но вот, наш мастер-класс подошёл к концу, и цель его определённо достигнута. Можете убедиться сами, взглянув на эти более подробные фотографии результата:

И ещё, если вы вдруг всё ещё задаётесь вопросом, стоило ли оно того. то вот:

Большое спасибо за внимание, надеюсь, этот мастер-класс был полезен. ну, или хотя бы поднял Вам настроение!
С уважением, Ричард Понсе Де Леон.

Рукоятка для ножа

На сегодняшний день ножи пользуются большим спросом и это не удивительно. Кроме своего непосредственного предназначения на кухне, нож используется в туризме, охоте, рыбалке и многих других сферах. Кроме того это просто красивый и ценный подарок любому мужчине. Особым спросом пользуются самодельные ножи, ведь рукоятка такого ножа дает неограниченные возможности для фантазии создателя. Красивые узоры, рисунки и надписи позволяют сделать уникальный нож. Чтобы он прослужил долгие годы стоит определиться с выбором материала деревянной ручки ножа, пропиткой и лаком, о чем будет рассказано далее.

Всадной способ крепления

Методы крепления ручки к клинку:

всадной;
клепаный.

возможность придания любой формы влияет на эстетические качества;
малая масса и низкий коэффициент теплопроводности;
ремонтопригодность.

Главным недостатком такой конструкции является низкая прочность соединения рукояти с клинком.

Какие породы дерева выбирают мастера для рукояти ножа

Как мы все знаем, нож состоит из лезвия и рукояти. Лезвие, чаще всего, мастера приобретают отдельно. Если занимаются изготовлением рукоятей самостоятельно. Есть, конечно, и умельцы, которые сами изготавливают и лезвие и рукоять. Но сейчас не об этом.

Пород деревьев, существует несчетное количество. Все они имеют разные механические, физические свойства. А также, различаются по цвету, фактуре.

Читайте также:

Очень простой браслет из бисера

Для рукоятей ножей, мастера чаще всего используют следующие породы дерева:

Береза
Акация
Орех
Дуб
Самшит
Венге

В любом случае, на какую породу дерева, не пал выбор мастера, дерево должно быть хорошо просушенным. После завершения работы, мастера пропитывают рукояти воском, маслами или олифой. Это значительно повышает декоративные качества рукояти ножа, защищает от внешних воздействий. Тем самым продлевает срок действия изготовленного предмета.

Часто, мастера используют экзотические породы деревьев. Чаще всего, это венге, падук, самшит, бубинга. Это связано с тем, что эти породы имеют отличные характеристики, как механические, так и текстурные.

Стоимость экзотических пород дерева, конечно, выше тех, что произрастают в нашей стране. Но, частое использование таких пород связано еще и с тем, что для рукояти ножа, древесины нужно совсем немного.

Древесина березы для рукояти ножа

Единственным существенным минусом древесины для рукояти ножа, является ее невыраженность. Для рукояти она простовата. Зато отлично подходит для имитации под слоновую кость. Прочностными характеристиками, береза тоже не отличается, но зато является легкой и недорогой.

Дубовая древесина для изготовления рукояти

Стойкости к внешним воздействиям, прочности, долгому сроку службы, древесине дуба, может позавидовать любая другая порода дерева. Обрабатывать дуб, немного сложнее, чем березу. Но сложностей, при обработке древесины дуба, у мастеров, как правило не возникает. К тому же,дуб имеет очень красивую выраженную текстуру. Которая прекрасно смотрится в рукояти ножа

Орех для рукояти ножа

Наверное, самым часто используемым материалом для изготовления рукояти ножа-является орех. Древесина ореха используется мастерами очень часто. И это совсем не удивительно. Ореховая древесина отлично подходит для изготовления рукояти. Ведь древесина ореха в меру прочна, обладает ветвистым, красивым природным рисунком. К тому же, практически не подвержена гниению, отлично обрабатывается всеми режущими и токарными инструментами.

Акация для изготовления рукояти

Благородство и выразительность структуры и цвета древесины акации отлично подходит для изготовления эксклюзивных ножей. Помимо прочего, акация обладает хорошим уровнем прочности, при сушке-не трескается. Легка в обработке и отделке.

Сделать удобную и долговечную рукоядка на нож для неопытного человека может стать трудной задачей. Первым препятствием на пути будет подбор древесины. В зависимости от эксплуатационных условий и хранения тот или другой сорт дерева служит различное время. Древесина обязана быть высушенной, чтобы в последующем не случилось деформирования.

Сейчас в мире насчитывают пару десятков подходящих видов древесины ручки ножа. По большей части это породы, сохраняющие форму и твердость: стальное, черное и эбеновое деревья, самшит, клен, дуб, орех, палисандр, береза, вереск и остальные.

Заготовку следует брать больших размеров, выпиливать под подобным углом, чтобы вышла прекрасная фактура дерева. Все сорта дерева отличительны по текстуре и степени усыхания, что оказывает влияние на их цену. Тропические породы хуже поддаются склеиванию из-за большого содержания масла, но длительнее усыхают.

В течении определенного времени в любой древесине меняется влажность, чтобы сделать меньше ее кол-во и увеличить время работы ножа применяют специализированные пропитки для защиты дерева. Для этого воспользуйтесь лаками, маслом или шеллачными продуктами. Они проникнут в текстуру дерева на пару миллиметров, что не даёт точной гарантии исключения деформирований в местах соприкасания металла и дерева. Чтобы уменьшить риск деформирований следует:

применять предлагаемые древесные породы;
остерегаться нагрева ножа;
обезжирить поверхность перед склейкой;
не держать на солнечных лучах;
заполнить поры при помощи специализированной пропитки.

Крепеж хвостовика и рукояти выполняется либо заклепками из медного или латунного прутка, либо смолой на эпоксидной основе и ее подобиями. В работе применяются подобные инструменты как рубанок, дрель, лобзик, разные резцы. Ручной или электрический будет инструмент, зависит от желаний мастера.

Рукоять для ножа из дерева

В этом разделе мы постараемся описать основные этапы работы. В качестве примера возьмем более сложную всадную рукоять для ножа из дерева двух пород, так называемую составную или наборную. Описание начнем, считая, что бруски уже высушены и подготовлены к работе.

Этап первый

Металлическое навершие в форме головы орла

Первым делом нужно распилить и тщательно обработать деревянные бруски. Главное, чтобы они прилегали друг к другу идеально. Углы можно выбрать любые. На этом этапе следует прикинуть длину рукояти. Тот брусок, который будет крайним с противоположной от клинка стороны, следует сделать чуть длиннее. Если, конечно, вы не планируете рукоять с металлическим навершием, как, например, на фото.
Затем во всех брусках нужно высверлить отверстие под хвостовик. Он должен свободно входить в это отверстие. В процессе высверливания мы рекомендуем время от времени вставлять хвостовик. Это нужно для того, чтобы сохранить ровность высверливания. Чтобы потом клинок не «ушел» в сторону.
После высверливания рукоять нужно собрать. Если ваша задумка предполагает больстер – он идет первым. Это металлический элемент, защищающий место соединения рукояти с клинком. Они бывают гладкими, бывают с различной резьбой и служат также для украшения. После больстера нужно надеть на хвостовик все деревянные части. Между ними также можно сделать металлические прокладки, а можно не делать. Если на этом этапе вы видите какие-то неточности, например, недостаточно плотное соединение, то нужно это исправить.

Этап второй

Если все в порядке, приступаем к склеиванию. Для этого вам потребуется эпоксидный клей. Его нужно залить в отверстие крайнего бруска и дать постоять немного. Пока он стоит, замотайте клинок малярный скотчем, чтобы не испачкать. После этого все части рукояти нужно по очереди промазывать эпоксидкой и надевать на хвостовик. В конце вставьте его в крайний брусок, в отверстие которого вначале был залит клей. Кстати, почитать об эпоксидном клее подробнее можно здесь.
После этого необходимо зажать рукоять в тисках. Учтите, что их придется немного доработать, чтобы не испортить клинок. Зажимать слишком сильно не нужно, чтобы не погнуть или не сломать будущий нож. В таком виде заготовку следует оставить на пару дней до полного высыхания. Тогда эпоксидка полностью затвердеет и не будет продавливаться при нажатии на нее, например, ногтем.

Этап третий

После того, как эпоксидка полностью высохла, можно начать самое сложное. Первым делом выровняйте поверхность с помощью напильника. Затем нужно сделать разметку карандашом.
Если вы видите, что по краям много лишнего, то первые грубые спилы можно сделать пилой. После этого следует длительная и тщательная обработка напильником и наждачкой, а затем – полировка.
В самом конце нужно пропитать и обработать рукоять, если вы этого еще не сделали перед склеиванием.

Читайте также:

Обзор вариантов засыпных утеплителей

Оформление и отделка ручки

Рукоять для ножа реально украсить резными узорами и орнаментами. Необходимо выяснить – целесообразность этих действий. Резьба по дереву сделает нож уникальным и красивым. Но эксплуатация его в походных или охотничьих условиях буквально негативно скажется на рисунке.

Резьба на рукояти.

Вероятность истирания самой резьбы, забивание её грязью и наполнение влагой, имеет потенциал негативно сказаться на долговечности рукояти. При декоративном назначении клинка – выглядеть декорирование будет замечательно, но тяжёлые рабочие условия дадут обратный результат.

Неплохим вариантом украшения, является оплётка рукояти, которая позволит продлить жизнь изделия и при необходимости использоваться в качестве бечёвки.

Три основных вида материалов рукоятки ножа

Мы знаем, есть огромный выбор различных материалов для ручек. В целом их можно разделить на 3 семейства:

Металлические: металл широко распространен в промышленности ножевых рукояток. Он прочный и долговечный, поэтому является отличным вариантом для работы на открытом воздухе, например в походах, на пикнике, даче.
Синтетические материалы: это современные материалы. Большинство из них созданы специально для демонстрации определенных свойств. Например: прочность, легкость, пластичность. Таких материалов, сочетающих в себе лучшие свойства, много, но ученые постоянно разрабатывают новые сочетания, стараясь достичь лучшего соотношения всех свойств материала в едином целом.
Натуральные материалы: это более винтажные материалы. Большинство из них использовались в течение сотен лет и играли важную роль в истории производства ножей.

Давайте подробнее рассмотрим материалы в каждой из категорий. Вы найдете эти или похожие варианты в 99% ножах!

Мы просим Вас, не поддавайтесь намекам на все названия, товарные знаки, встречающиеся в статье. Мы использовали их просто для примера.

Сделать удобную и долговечную рукоять на нож для неопытного человека может стать трудной задачей. Первым препятствием на пути станет выбор древесины. В зависимости от условий эксплуатации и хранения тот или иной сорт дерева служит разное время. Древесина должна быть высушенной, чтобы в дальнейшем не произошло деформирования.

На данный момент в мире насчитывают несколько десятков подходящих видов древесины ручки ножа. В основном это породы, сохраняющие форму и твердость: железное, черное и эбеновое деревья, самшит, клен, дуб, орех, палисандр, береза, вереск и многие другие.

Заготовку следует брать большего размера, выпиливать под таким углом, чтобы получилась красивая фактура дерева. Все сорта древесины отличаются по текстуре и степени усыхания, что влияет на их стоимость. Тропические породы хуже поддаются склеиванию из-за большого содержания масла, но дольше усыхают.

Со временем в любой древесине меняется влажность, чтобы уменьшить ее количество и продлить срок эксплуатации ножа используют специальные пропитки для дерева. Для этого можно воспользоваться лаками, маслом или шеллачными продуктами. Они проникнут в текстуру дерева на пару миллиметров, что не дает стопроцентной гарантии исключения деформаций в местах соприкосновения металла и дерева. Чтобы снизить риск деформаций следует:

использовать рекомендуемые породы дерева;
избегать нагрева ножа;
обезжирить поверхность перед склеиванием;
не держать на солнце;
заполнить поры с помощью специальной пропитки.

Крепеж хвостовика и рукоятки осуществляется либо заклепками из медного или латунного прутка, либо эпоксидной смолой и ее аналогами. В работе используются такие инструменты как рубанок, дрель, лобзик, различные резцы. Ручной или электрический будет инструмент, зависит от предпочтений мастера.

Какие породы дерева выбирают мастера для рукояти ножа

Для рукоятей ножей, мастера чаще всего используют следующие породы дерева:

Береза
Акация
Орех
Дуб
Самшит
Венге

В любом случае, на какую породу дерева, не пал выбор мастера, дерево должно быть хорошо просушенным. После завершения работы, мастера пропитывают рукояти воском, маслами или олифой. Это значительно повышает декоративные качества рукояти ножа, защищает от внешних воздействий. Тем самым продлевает срок действия изготовленного предмета.