Несущие стены из газобетона: кладка своими руками

Несущие стены из газобетона: кладка своими руками

Расчет несущей стены из газобетона делается на основании веса строения и плотности материала. Сегодня мы расскажем, как определяется прочность газобетона для несущих стен и что надо предусмотреть для правильного ведения кладки. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть дополнительную нужную информацию.

Устройство несущих стен сооружений из газобетонных блоков

Газобетон и пенобетон (пеноблоки) – это сравнительно новый вид искусственного каменного материала, который является разновидностью ячеистого бетона. Его кладка может полностью делаться своими руками и это может значительно снизить затраты на строительство.

• Газобетон представляет собой строительный материал с равномерными сферическими, замкнутыми порами с диаметром от 1 до 3 миллиметров.
• Сразу стоит обратить внимание на вес строения. Если это будет помещение более двух этажей, тогда лучше сделать несущие железобетонные стены. Плотность газобетона для несущих стен подойдет для строений в один или два этажа.
• Для кладки стен делается фундамент, ширина которого должна быт шире от самой стены на 20-ть см. Оставшееся место берется из расчета толщины обицовочного слоя.

Основные положительные характеристики пеноблока

Данный материал имеет ряд своих преимуществ:

• Из пеноблока возможно строительство стен любой конфигурации при этом архитектурный вид здания не потеряет выразительности. Все это обеспечивает хороший внешний вид материала и возможность подобрать необходимую толщину блоков.
• Материал имеет повышенную надежность;
• Экологически безопасный материал;
• Хорошая теплопроводимость стен из газобетонных блоков позволяет значительно снизить расходы на отопление.
• Материал обеспечивает оптимальный уровень влажности в строении и создает отличный микроклимат;
• Хорошая звукоизоляция и шумоизоляция;
• Экономный расход отделочных материалов;
• Не большой вес материала, облегчает передаваемую нагрузку на фундамент;
• Повышенный уровень огнестойкости доказан множеством практических испытаний;
• Благодаря небольшому весу пеноблоки легки в транспортировке;
• Пеноблоки используют для возведения фундаментов, полов и несущих стен.
• Благодаря пористой структуре, стены из пеноблока обладают свойствами высокой теплоизоляции.
• Пеноблоки хорошо поддаются обработке, их легко пилить, сверлить и подгонять под нужные размеры

Как определить оптимальную толщину стен из пенобетона

По поводу оптимальной толщины стен из пеноблока существует множество мнений, большая часть которых является не совсем достоверной информацией и практически не информативна при строительстве стен из пеноблока.

Для того чтобы найти оптимальную толщину стен для конкретного случая необходимо предусмотреть следующее:

• В первую очередь, необходимо определить в какой климатической зоне находится объект строительства, и до какой минимальной отметки опускается температура в холодное время года.
• В районах с холодной зимой толщина стен должна быть значительно толще, чем в южных районах.
• Во вторую очередь, необходимо определиться с утеплением стен, необходимо ли оно или достаточно обойтись штукатуркой.
• Так же стоит учесть, что данный материал не является лицевым и его надо будет чем-либо облицовывать. Так что эта ширина повлияет и на габариты фундамента.
• Так же при выборе изделий из пеноблока необходимо обратить особое внимание на плотность материала, от плотности зависит не только его цена, но и качественные характеристики.

Смотрим на нормативные требования

Ненесущие стены из пенобетона должны отвечать определенным техническим параметрам. Это надо будет при сдаче объекта в эксплуатацию. Так что покупая материал надо обратить внимание на сертификаты качества и изучит нудные параметры. Несущие стены в доме из газобетона должны выдерживать нагрузку.

Внимание: Есть инструкция, это «Требования нормативной документации». Основные рекомендации СТО 501-52-01-2007 по применению газобетона. Так что перед покупкой стоит их просмотреть.

Возведение несущих стен из газобетона в Советском Союзе началось примерно с 1930 года, за это время было разработано множество технологий производства самого материала.

• Все работы по изготовлению строительных материалов, а так же производство всех строительных работ, в том числе и возведение несущих стен и перегородок и пеноблоков в обязательно производиться согласно требованиям нормативной документации.
• Все строительные работы с применением ячеистых бетонов(в том числе газобетонов и пенобетонов) регламентируется согласно СТО 501-52-01-2007.

Основные требования и рекомендации нормативной документации к ячеистым бетонам применяемым в строительном производстве:

• Согласно нормативам необходимо определять максимальную высоту стен из газобетона только на основании специального расчета;
• Требования нормативной документации ограничивает максимально допустимую высоту сооружений из ячеистых бетонов. Для пеноблоков это 3 этажа, при этом высота несущих стен не должна превышать 10 метров.
• Так же согласно нормативной документации прочность бетонных блоков в первую очередь должна зависеть от этажности. Чем выше этажность, тем прочнее материал.

Нормативной документацией в основном регламентируется лишь прочностные характеристики самого материала. Вопросы относительно теплоизоляции строящихся помещений необходимо решать при помощи СНиП ІІ-3-79. Соблюдение правил нормативной документации облегчат процесс строительства с юридической точки зрения. Ведь при оформлении документов на готовое сооружения в первую очередь сверяются именно с нормативной документацией.

• При индивидуальном строительстве нормы технической документации в основном используют в качестве рекомендаций. Также должен быть учтен тот факт, что в процессе эксплуатации влажность газобетонных блоков изменяется и происходить повышение свойств тепло проводимости.

Внимание: Применяя вышесказанное следует, что для одноэтажного строения лучшая толщина стен из газобетоннов для областей с умеренным климатом – 300 миллиметров, плотность блоков составляет D600 и устраивается теплоизоляционный слой.

• Пеноблоки с такими параметрами являются оптимальным вариантом для всех регионов нашей страны. Дополнительные теплоизоляционные слои с внешней стороны дома обеспечивает зиму без ощущения холода .
• Относительно прочностных характеристик, даже для 2х этажного дома, нагрузка передаваемая на стены первого этажа не превышает 20 тонн с учетом веса кровли и перекрытий. Стоит заметить, что 300 миллиметров это достаточно маленький прочностной показатель,например, такую стену можно пробить кувалдой, а вот более крупные 400 миллиметровые пеноблоки обладают большей плотностью и прочностью.

Процесс возведения несущих стен из газобенных блоков

Кладка несущих стен из газобетона делается по определенным правилам, они проверены временем.

• Подготовительные работы. К подготовительным работам относится подготовка фундамента. Его очищают от загрязнений, пыли и выравнивают.
• После, рассчитывается потребность в необходимых материалах, в том числе самих строительных блоков и клея. Для легкости расчета в одном кубе примерно тридцать блоков, которые имеют размеры 200х300х600 миллиметров при толщине стен 30 сантиметров.
• Количество клея рассчитывается исходя из линейных размеров стен и площади. Рассчитать потребное количество строительных материалов лучше всего на подготовительном этапе или в процессе проектных работ, для того чтобы избежать лишних трат в процессе строительства.

После подготовки всех необходимых строительных материалов и инвентаря можно переходить к непосредственному процессу возведения несущих стен.

• Изначально нужно подготовить клеевой раствор или купить готовую смесь. Клеевая смесь распределяется по поверхности блока, а затем блоки выкладывается поверх фундамента или перекрытия.
• Несущая способность стен из пенобетона будет достаточной, если будут соблюдаться правила перевязки. Швы в порядовке не должны совпадать. В противном случае стена будет слабой и не надежной.
• Перед укладкой следующего блока торец необходимо хорошо промазать клеем, во избежание образования щелей между изделиями. Для устранения лишнего клея по нему можно постучать киянкой и удалить излишки шпателем. Следующий ряд укладывается со сдвигом материалов, для предотвращения совпадения вертикальных стыков.

Внимание: При постройке сразу предусмотрите ступеньки для балок перекрытия окон и дверей. Они значительно усиливают конструкцию.

• Размещение отверстий для окон и дверей. Как отмечалось ранее, ячеистые бетоны очень легки в обработке, поэтому разместить проемы для будущих окон и дверей можно без особого труда.

На завершающем этапе выполняются работы по утеплению и отделке фасада дома из газобетонных или пенобетонных блоков.

• Если отделку здания планируется выполнить из кирпича (см. Облицовка фасада дома под кирпич и камень: плитка и термопанели), то между блоками в стене необходимо закрепить несколько арматурных прутиков не большой толщины для соединения несущей стены с облицовкой. Перед этим же необходимо установить плиты из пенополистирола.
• В случае нанесения только слоев из штукатурки, поверх несущей стены рекомендуется установить армирующую сетку. Поверх сетки наносится толстый слой штукатурки для теплоизоляции. Затем на нее в качестве финишного слоя наносится слой из любой декоративной штукатурки.

• Основным критерием для выбора материала является плотность. Так что стоит подойти к ее расчету очень серьезно.
• Для укладки и лучшего сцепления блоков необходимо использовать рационально подобранные клеевые растворы, лучше всего приобрести готовые смеси, которые готовы к применению сразу после вскрытия упаковки.
• Так же необходимо применить дополнительные гидроизоляционные материалы, так как пеноблоки достаточно восприимчивы к влаге. Применение таких материалов обеспечивает более длительный срок службы самой конструкции.
• Для внутренних перегородок можно использовать пеноблоки меньшей толщины. Оптимальным вариантом являются блоки толщиной 200 миллиметров, в некоторых случаях возводят перегородки из блоков толщиной примерно 100 миллиметров.

Делаете вы несущие стены из монолитного железобетона или несущие стены из опилкобетона важно одно, это надежность строения. Так что обратите внимание не просто на нагрузку. А какую материал может выдержать.

Строительство несущих стен в доме из газобетона: требования и особенности кладки

Газобетон отличается от обычного бетона не только своей меньшей крепостью, но и меньшей теплопроводностью.

Такой эффект достигается за счёт того, что в смесь вводится алюминиевая пудра, которая образует в изделиях пузырьки воздуха.

Такие блоки хорошо держат тепло, поэтому неудивительно, что их всё чаще используют при возведении стен. Но здесь есть одно условие: правильно подобрать толщину стены.

Нормы и требования

При возведении стен из газобетона нужно опираться на СНиП №3.03.01-87 и СТО 501-52-01-2007. Согласно этим нормативным документам, высота зданий из газоблоков, сделанных путём автоклава, допускается не выше 5 этажей или 20 м.

Также согласно нормативу определяется прочность газобетонных блоков:

• для наружных стен в 5-этажном доме могут использоваться блоки с прочностью минимум В3,5 и классом цементно-песчаного раствора не ниже М100;
• для стен в 3-х этажном здании – прочность не ниже В2,5, класс раствора – не ниже М75;
• для стен в 2-х этажном доме – прочность минимум В2, класс раствора – М50.

Для кладки наружных стен нельзя использовать блоки для перегородок. Они гораздо меньше по толщине и просто не созданы для того, чтобы выдерживать нагрузку от веса здания.

Для возведения несущих стен здания с одним этажом нужно использовать толщину блока не меньше 300 мм. При чём это правило относится не только к жилым помещениям, но и к хозпостройкам.

Для строительства стен цокольных этажей рекомендуется приобретать элементы с плотностью D600 и маркой прочности В3,5. Толщина таких изделий должна быть не меньше 300-400 мм. При постройке нежилых зданий можно применять блоки немного низшей плотности D500 с толщиной от 300 мм.

Что нужно для возведения?

Для качественной кладки необходимо иметь не только хорошие навыки и умения, но и хорошие расходные материалы и инструменты. Они могут существенно облегчить работу каменщика.

Материалы для кладки:

• газоблоки нужной толщины, прочности и плотности;
• цементно-песчаный раствор (цемент, песок, вода, пластификаторы, добавки);
• клеящая смесь – специальный клей, который уменьшает толщину слоя между элементами и делает соединение между ними крепче;
• арматура или армирующая сетка – для укрепления стены и увеличения его прочности.

Инструменты для работы:

1. Ножовка или пила с твёрдыми зубчиками – для подрезки блоков и придания им нужных или нестандартных размеров. Можно использовать ножовку по дереву для резки изделий. Хотя качество подрезки будет не очень ровным, но на эксплуатационные показатели материала и его долговечность это никак не повлияет.
2. Киянка или резиновый молоток – предназначен для выравнивания элементов и их подгонке по одной ровной линии.
3. Дрель или миксер с насадкой – для замеса цементно-песчаного раствора или перемешивания клеящей смеси с водой.
4. Зубчатый шпатель и ковшик – для нанесения раствора на изделия и разравнивания смеси по поверхности блоков.
5. Тёрка – для счёсывания выступов и бугров на отдельных элементах в целях идеального примыкания изделий.
6. Штроборез – для прорезывания в элементах специальных отверстий или канавок для прокладки арматурных прутьев.
7. Строительные уровни – для выравнивания элементов по вертикали и горизонтали. Можно использовать как обычные, так и водяные уровни.
8. Рулетка и карандаш – для разметки блоков с их последующей подрезкой.

Инструкция по кладке наружных конструкций

Правильно выложенный первый ряд газоблоков обеспечит ровность кладки для последующих рядов. А поскольку фундамент или цоколь не всегда имеют ровную поверхность, то первый ряд нужно выкладывать особенно аккуратно.

Наружные стены будут принимать на себя весь основной удар от дождей и снега, поэтому перед кладкой первого ряда нужно обязательно уложить гидроизоляционный слой на основание, который будет шире фундамента.

Иначе, если не позаботиться о надёжной защите фундамента от воды, то нижние ряды будут активно впитывать влагу, эта влага зимой станет замерзать, а затем опять оттаивать. Такие процессы неизбежно приведут к разрушению первых рядов кладки, а соответственно, и всего здания.

В качестве гидроизоляции можно также использовать битумную мастику.

В наружных и внутренних несущих стенах первый ряд нужно укладывать не на клеящую смесь, а на цементно-песчаный раствор:

1. Во-первых, этим можно добиться создания ровной поверхности, особенно там, где разница перепада высот больше 5 мм.
2. Во-вторых, такой раствор придаст большей крепости всему зданию. Толщина цементно-песчаного слоя может быть в пределах 20 мм.

Раствор нужно наносить на наружную и внутреннюю сторону блока, а середину лучше оставить пустой, чтобы можно было легко выставить элемент в нужное положение. Также это снизит теплопотери, поскольку внутри будет находиться воздух.

Последующие ряды можно укладывать уже на клеящую смесь, чтобы сделать примыкающий слой минимальным (толщиной 2-3 мм).

Кладка наружных несущих стен начинается с угла. Для проверки ровности кладки угла по плоскости используется порядовка. А каждый положенный ряд контролируется уровнями и натянутым шнуром.

Наносить клей нужно зубчатым шпателем, чтобы впоследствии было легче выдавить остатки лишнего раствора или клея.

Кладка наружной и внутренней несущей стены зачастую выполняется в один блок. При этом показатель морозостойкости должен быть выше F35. Можно делать кладку в 2 блока для возведения наружной стены. Тогда теплоизоляция увеличится в 2 раза и не нужно стену дополнительно утеплять.

Для предотвращения образования трещин в наружных несущих стенах, нужно каждые 2-3 ряда укладывать армирующие прутья либо сетку.

Проблемы и ошибки

Все проблемы и ошибки, которые могут возникнуть во время работы, можно разделить на категории. Разберем каждую подробно.

Нарушающие целостность

Самая опасная, поскольку она может привести к разрушению целого здания. Ошибки могут начинаться уже на этапе проектирования. Например, если заложить неправильный фундамент, стены могут начать трескаться в процессе эксплуатации из-за движения грунта.

Поэтому, оптимальным вариантом для стен из газоблока является монолитный фундамент из железобетона. Фундамент должен быть залит на плотно утрамбованный грунт. Также должны быть убраны все корни деревьев, чтобы они не подорвали основание и не нарушили его целостность. А ещё заранее должна быть продумана дренажная система, чтобы сливные воды не попали под фундамент и не поспособствовали его отсырению.

При возведении наружных стен в сейсмоопасных зонах важно не забывать проводить армирование каждые 2-3 ряда. При чём тонкая проволока не подойдёт, поскольку она не предупредит появление трещин. Для этих целей нужна прочная арматура.

Понижающие эксплуатационные показатели здания

Заключаются в неправильном утеплении здания, которое не утепляет, а наоборот, снижает теплоизоляцию. Обычно строители любят запечатывать газоблок, утепляя его кирпичом либо пенополистиролом (пумпаном).

Однако, практика показала, что подобное утепление приводит к обратному. Через 10 лет здание станет холоднее, чем было бы до утепления. А ещё через пару десятилетий утепляющий материал начнёт изнутри потихоньку расслаиваться.

Самый лучший вариант утепления – пенопласт и декоративный слой штукатурки. Все сквозные щели наружных несущих стен обязательно должны быть заделаны монтажной пеной.

Ошибкой будет также размазывание раствора или клеящей смеси по поверхности блока. Это чревато созданием неоднородной структуры, а затем появления микротрещин в штукатурном слое. Остатки лишнего клея нужно после высыхания убирать шпателем.

Повышающие трудовые и денежные растраты

Такие ошибки сводятся к увеличению трудовых и финансовых затрат. Эти ошибки на целостность конструкции не влияют, но в бюджете может образоваться дыра. Поэтому нужно выбирать качественные материалы, которые имеют сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ.

В каждой партии бракованных или побитых элементов не должно быть больше 5% от общего количества изделий. Иначе, придётся снова тратиться и приобретать новую партию материала.

Плюсы и минусы газобетонных блоков

Особенности состава смеси, технологии производства и физических свойств материала обеспечивают газобетонный блок высокими эксплуатационными показателями:

• Хорошая теплоизоляция.
• Точность размеров.
• Быстрые сроки строительства. В отличие от кирпичей, которые меньше по размеру, газоблоки больше, поэтому их легче и быстрее укладывать.
• Небольшой вес газобетонных блоков снижает нагрузку на основание, в отличие от кирпичей.
• Газоблоки – это пожаробезопасный материал. Поэтому их использование в качестве наружной или внутренней несущей стены – безопасно для жизни людей и целостности здания.

Недостатки газоблока:

1. Из-за пористости материала, блок может легко впитывать влагу от дождей и снега. Поэтому важно позаботиться о хорошей влагозащите стены.
2. В местах высоких нагрузок элементы могут давать трещину, поэтому нужно правильно выбрать толщину стены и обеспечить её армирование.

Заключение

Газобетон – популярный строительный материал, который отличается лёгким весом, хорошей теплоизоляцией, шумоизоляцией и пожаробезопасностью. Благодаря ему можно быстро возвести долговечное и надёжное здание.

Ещё газобетон позволяет воплотить в жизнь самые смелые и креативные дизайнерские решения. А правила его кладки были изложены выше. Поэтому читателю остаётся только превратиться из теоретика в практика.

Монтаж стен из газобетона — это проще, чем кажется

Монтаж стен из газобетона можно начинать после того, как фундамент здания набрал необходимую прочность. Обычно это происходит через три-четыре недели после окончания работ. Считается, что обычный цемент в естественных условиях приобретает 70% от проектной прочности через 28 суток. В зависимости от размеров и сложности здания монтаж ограждающих конструкций может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако при правильной организации работ стены из газобетона в частном доме можно изготовить своими руками в короткий срок.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стен необходимо выполнить ряд работ. От их качества зависит долговечность будущего здания и комфортность проживания в нем. Состав подготовительных работ включает:

подготовку инструмента, с использованием которого будет производиться монтаж стен из газобетона;

правильную разметку будущей кладки;

выбор материала и доставку его на стройплощадку.

Приступать к работе лучше, когда все необходимые материалы и инструменты уже «под рукой». К сожалению, у меня так не получилось – из-за небольших размеров участка пришлось завозить блоки лишь в количестве, достаточном для монтажа стен одного этажа. А размещать поддоны с материалом пришлось прямо внутри будущего дома.

Однако впоследствии выяснилось, что такая схема тоже имеет свои преимущества. Во всяком случае, мне это сэкономило немало сил и времени. Но об этом ниже.

Выбор материала и необходимый инструмент

Выбирая материал для стен необходимо учитывать несколько условий:

плотность и прочность газобетона ;

размер блоков из газобетона для несущих стен и для перегородок;

репутацию производителя и, конечно же, цену на блоки;

какой материал использовать для укладки блоков – специальный клей или песчано-цементный раствор;

выбор арматуры для связывания кладки.

Плотность и прочность я не случайно разделил на два понятия. Они, хоть и кажутся почти равноценными, но зависят друг от друга лишь косвенно. Об этом я рассказывал в статье «Плотность газобетона – какая необходима для строительства дома» . Я применил для технического этажа (конструктивно он первый над уровнем фундамента) блоки плотностью D600. Прочность определяется классом материала, в моем случае это B 3,5.

Конечно, при такой плотности не стоит ждать выдающихся теплоизоляционных свойств, хоть и теплопроводность стены из ячеистого бетона значительно ниже, чем, например, из кирпича. Но я все равно планировал наружное утепление стен из газобетона, так как в нашей местности таким мероприятием лучше не пренебрегать. Нужно ли утеплять стены из газобетона – вопрос, который всплывает на просторах интернета довольно часто. Правильный ответ на него неоднозначен. Приходится учитывать много факторов. Я свои соображения о том, надо ли утеплять стены из газобетона, изложил в статье «Утепление стен из газобетона – необходимость или проявление перфекционизма» .

Для устройства стен последующих этажей я использовал блоки плотностью D500. Помещения здесь жилые, поэтому лучше выбрать материал с меньшей теплопроводностью. Прочность тоже можно уменьшить, так как нагрузка на эти конструкции гораздо ниже. Здесь я посчитал достаточным класс B 2,5.

Чтобы рассчитать размеры основного материала, нужно знать и несущую способность стен из газобетона, и необходимую толщину, если все же утепление стен производиться не будет. Дело в том, что толщина стены из газобетона без утепления существенно различается в различных регионах. И дело не только в наружной температуре воздуха зимой. В расчет необходимо брать еще и частоту перепадов температуры, и влажность. Определяя толщину, нужно учесть еще и опирание плит перекрытия на стены из газобетона. Но у меня перекрытие было монолитным, поэтому я такой расчет не делал.

Чтобы обеспечить достаточную несущую способность, монтаж стен из газобетона на первом этаже я начал из газобетонных блоков толщиной 375 мм производителя «Н+Н».

А для верхних этажей использовал изделия толщиной 300 мм марки «Аэрок». По производителю особых предпочтений не было.

Оба эти бренда хорошо зарекомендовали себя в нашей местности. Поэтому при выборе критерий был банально прост – цена.

При покупке изделий для первого этажа мне сделали скидку на доставку материала, а это почти 30 т. руб. А когда покупал блоки на второй этаж и мансарду, действие акции закончилось, поэтому пришлось выбирать производителя поближе к месту стройки.

Из материалов для крепления блоков я однозначно выбрал клей. Почему не раствор? Свои соображения по этому вопросу я изложил здесь . На марку не ориентировался, отдавая предпочтение материалам подешевле. И, как оказалось, не зря. В зависимости от сезона, расположения торговых мест и времени проведения акций в магазинах, я опробовал много марок: «Аэрок», «Крепс», «КГБ» и прочие. Все клеи оказались практически одинаковыми. И по качеству, и по удобству в работе. А вот цена разнилась сильно, различаясь порой почти на 60%.

Арматуру для кладки применял двух видов – для прямолинейных малонагруженных участков – композитную толщиной 6 мм, для углов, примыканий стен друг к другу и участков под перемычками – стальную преиодического профиля толщиной 8 мм. Для чего производить армирование стен из газоблоков, расскажу ниже .

С чего начинать монтаж стен из газобетона

Независимо от того, какой материал применяется для связки блоков между собой, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор марки не ниже М100. Это позволит «нивелировать» неровную поверхность фундамента. В слой раствора я уложил армирующую кладочную сетку. Толщина слоя раствора не должна превышать 25 мм. Торцевые соединения блоков между собой я осуществлял на клею.

Перед кладкой первого ряда обязательно нужно проложить гидроизоляцию из двух слоев битумного материала – рубероида, гидроизола или аналогичного им. Это предотвратит попадание в газобетон влаги из грунта через бетонный фундамент.

Я еще раньше оклеил всю верхнюю поверхность фундамента двумя слоями наплавляемого кровельного материала.

Монтаж блоков первого ряда следует начинать с угловых элементов.

Предварительно с помощью нивелира или гидроуровня нужно правильно выставить отметки, чтобы ряд был горизонтальным.

При установке углов необходимо обязательно вымерять диагонали, если форма будущего дома прямоугольная. Я, к сожалению, не смог это сделать правильно, так как пространство внутри фундамента было занято поддонами с блоками. В результате получил отклонение длины одной диагонали от другой аж на 7 см. Ошибка в моем случае совершенно не критичная – кладкой последующих этажей я ее исправил. Однако, все-таки неприятно, СНиПы мне бы этого не простили.

Монтаж блоков второго ряда я начал через два дня, когда раствор уже набрал приемлемую для этого прочность. Каждый ряд я укладывал по натянутому на угловые элементы шнуру, хоть геометрия блоков и позволяла монтировать их без этого.

Каждый ряд необходимо начинать с установки угловых блоков. От правильности их монтажа зависит качество всей кладки. Углы должны быть вертикальными, с минимальными отклонениями.

Никаких хитрых приспособлений для нанесения клея я не использовал. Две обычные зубчатые кельмы шириной 200 мм и 100 мм меня вполне удовлетворили. Клей на горизонтальную поверхность укладывал сразу под несколько блоков. Правда, в жаркую погоду приходилось раскладывать его под каждый элемент.

Установив блок на место, резиновой киянкой нужно сориентировать его и выровнять так, чтобы верхняя поверхность была горизонтальной. Для этого я использовал обычный пузырьковый уровень.

Чтобы кладка продвигалась быстрее, советую не отвлекаться на подрезку каждого отдельного блока. Я обычно укладывал весь ряд по периметру, двигаясь от углов к центру стен. В результате примерно в середине каждой из них образовывался недостаток блока. Вот тогда я и выпиливал все четыре блока сразу и устанавливал их. Кстати, такой прием позволит качественнее контролировать вертикальность углов.

Веселый совет: чтобы нигде не записывать, какой длины нужны подрезки блоков, придумайте для себя систему запоминания. У меня было так: я часто путешествую на автомобиле, и поэтому запоминал длину в соответствии с номерами российских регионов на номерных знаках. Вот, например, потребовалось выпилить куски 32 см, 36 см, 48 см и 59 см. Попробуй-ка, не перепутать все эти сантиметры. А я просто запоминаю: Брянск, Воронеж, Липецк, Пермь.

Поверхность каждого ряда, обращенную вверх, желательно обработать специальным рубанком. Правда, на мой взгляд, этот инструмент было бы правильнее назвать рашпилем. Такая обработка позволит точнее и быстрее укладывать блоки следующего ряда. А если качество блоков невысокое, обработка поверхности обязательна. Иначе при монтаже верхних газоблоков, можно их расколоть, выравнивая ударами киянки. Это часто случается, если ставить элемент на место, где есть перепад блоков нижнего ряда.

Перекрытие стен из газобетона я выполнял монолитным , поэтому мне не пришлось делать армопояс. Это сэкономило мне немало времени и средств.

Устройство проема в стене из газобетона

Конечно, не может быть дома без окон и дверей. Еще при монтаже стен необходимо для них предусмотреть проемы. Иначе придется выпиливать их в стенах. Начинать кладку оконных проемов лучше на высоте 750-800 мм от поверхности перекрытия. Такая высота позволит впоследствии ставить под окнами радиаторы отопления. А еще удобнее, если это расстояние учитывает и высоту блока – 200 или 250 мм. Я начал выкладывать проемы на высоте 750 мм. Это на третьем ряду, так как высота блока у меня была 250 мм.

Когда появляются проемы, лучше укладывать блоки, начиная от угла и края проема, вставляя подрезки в середине простенков. Теперь подрезать пришлось больше, и опять пошла география – Иваново, Кострома, Омск (то есть 37, 44, 55 см). Знаю, что многие не «заморачиваются» выкладывая проемы, а выпиливают их в стенах уже позже. Этот вариант не для меня. Во-первых, получается перерасход материала, во-вторых трудно перепиливать арматуру, которая лежит в кладке.

Раздумывая о том, какие перемычки лучше для стен из газобетона, я выбрал вариант из U- блоков. Этот способ довольно прост, технологичен и позволяет спокойно справиться в одиночку. Кроме того, такая перемычка в стене из газобетона не образует «мостиков холода» и практически не снижает общие теплоизоляционные свойства стены в отличие от перемычки по стальным уголкам или швеллерам.

Размечая проем, лучше сделать ширину его на 15-20 мм больше окна или двери, которые нужно будет в него ставить. Во-первых, это позволит обойтись без лишней «долбежки» в будущем, а во-вторых, щель шириной 15 мм гораздо проще загерметизировать монтажной пеной, чем зазор в 2-3 мм.

Как армировать стены из газобетона

Важный момент — армирование стен из газобетона. Конечно, если фундамент стабильный, а дом одноэтажный, этого можно не делать. Однако в моем случае без арматуры не обойтись.

Многие забывают или не знают, что арматура придает прочность кладке, защищая ее не только от неравномерной осадки фундамента. Если площадь стены велика, а в регионе бывают сильные ветры, то ветровая нагрузка способна со временем разрушить стену из газобетона.

Но и усердствовать в армировании не стоит, чтобы избежать лишних трат. Можно, конечно, рассчитать и сделать все рационально, но правильный расчет под силу не каждому. Поэтому лучше воспользоваться проверенным способом.

Армирование ряда кладки из газобетона правильно производить в две «нити», отступая 50 мм от края блока.

Считается, что арматуру необходимо укладывать на первый ряд блоков, а потом через каждые три ряда. Однако это утверждение лишено всякого смысла. Первый ряд, лежащий на прочном фундаменте, перекрытии или армопоясе совершенно незачем усиливать. Да и ветровая нагрузка максимальна как раз в середине стены, а не внизу.

А вот как правильно нужно устанавливать арматуру, чтобы не было ее перерасхода:

под ряд блоков, на котором начинается кладка оконных проемов;

на тот ряд блоков, на который опираются перемычки и балки (место опирания все равно пришлось бы армировать);

через каждые три-четыре ряда, если в стене нет проемов.

Чтобы выполнить все вышеперечисленные условия я укладывал арматуру на 2-й, 6-й и 9-й ряды. На 3-м ряду у меня начинаются проемы, а на 9-й укладываются перемычки. Итого, всего три нитки в стене из 11-ти рядов газоблоков.

Прорезать пазы ручным штроборезом оказалось очень тяжело. Особенно в блоках плотностью D600, из которых у меня сложен первый этаж. Я попробовал дисковую пилу со старым диском для резки древесины. Работа пошла быстрее. И только на углах, где нужно было укладывать изогнутые отрезки, пришлось использовать штроборез.

Армировать углы пересекающимися несвязанными стержнями бессмысленно, так как достаточного усиления кладки не будет.

Уложив арматуру в пазы, я просто заполнял их клеем. Сверху укладывал слой для монтажа верхнего ряда. Получилось прочно!

Допуски при кладке стен из газобетона

Понятно, что если кто-то строит дом для себя, то делает это так, как его устраивает. Однако качество кладки влияет и на прочность, и на долговечность будущего здания. Немаловажным является и комфортность проживания. Поэтому существуют определенные допуски при кладке стен из газобетона, которые нужно все-таки соблюдать.

Все правила при монтаже конструкций из сборного бетона и железобетона собраны в СНиП 3.03.01-87 . Для строительства индивидуального дома необходимо знать основные допуски:

допуски при кладке стен из газобетона – отклонения в пределах одного этажа не должны быть более 10 мм, а на все здание – не более 30 мм;

допустимое отклонение стены в плане от разбивочных осей – 10 мм;

ширина проема должна быть больше размера окна или двери на 15-20 мм, но не может быть меньше ширины элемента;

максимальное оклонение вертикальных осей проемов, расположенных друг над другом – 20 мм, то есть проемы не могут быть смещены более чем на 20 мм относительно друг друга;

допустимые отклонения поверхности стен от приложенной к ним 2-метровой рейки – 5 мм.

Даже если предстоит последующая облицовка стен отделочными материалами, соблюдение допусков обязательно. При монтаже облицовочных материалов это значительно сэкономит время и средства на предстоящие работы.

За сколько можно сложить дом, осуществляя монтаж стен из газобетона самостоятельно

В заключение отвечу на интересный вопрос: а как быстро можно построить дом из газобетона в одиночку? Расскажу, сколько же времени я потратил на кладку стен.

Монтаж блоков первого этажа я начал в июле 2016 года и уже в начале сентября закончил всю кладку. После этого я начал опалубочные и арматурные работы для устройства монолитного перекрытия. Чтобы сделать все это и подготовить к бетонированию, у меня ушел примерно месяц.

За зиму 2016-2017 года я приобрел блоки на весь оставшийся объем и установил их на перекрытии.

Ставить стены второго этажа я начал весной и сложил их всего за полтора месяца – с середины апреля по май 2017 года. Начинать кладку пришлось в стесненных условиях.

Зато с какой радостью я отмечал каждый освободившийся квадратный метр после выработки очередного поддона. А уже в июле 2017 года я залил монолитное железобетонное перекрытие над вторым этажом.

Пока бетон набирал прочность, я с семьей съездил в отпуск, а отдохнув как следует, закончил почти всю кладку мансарды и чердачных фронтонов. Уже к декабрю 2017 года все стены были готовы. Здесь работа шла медленнее, потому что пришлось поднимать блоки на один этаж вверх.

Если учесть, что строительством я занимался лишь в свободное от основной работы время, это достаточно быстро. А если учитывать стоимость возведения стен из газобетона, используя труд наемных рабочих, то еще и экономично.

По своему опыту кладки стен из газобетона могу утверждать, что одноэтажный дом размером 10 х 10 м с деревянными перекрытиями в одиночку можно «поставить» за одно лето. Во всяком случае, коробка будет готова. А все внутренние работы можно выполнять уже независимо от времени года и погодных условий.

Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики

Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка – это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм – в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие – перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Как сделать несущую или внутреннюю стену из газобетона. Правила, способы, особенности технологии.

Методика кладки газоблоков мало отличается от технологии монтажа других штучных материалов. Однако, есть технологические нюансы, о которых надо знать при строительстве газобетонных стен частного дома.

Кладка газобетонных блоков требует от строителей знания особенностей материала, технологических и нормативных требований к монтажу конструкций из ячеистых бетонов и обычного опыта работ с подобными материалами. При этом, если строится несущая конструкция, подробной информации достаточно, но монтаж перегородок из газобетонных блоков описывается, как правило, поверхностно. Причиной такого скупого описания является стремление подрядчиков и застройщиков поскорее завершить строительство коробки дома, установить оконные и дверные блоки и кровлю — что называется, закрыться. Это стремление понятно, но недостаток сведений о монтажных работах для внутренних перегородок часто приводит к ошибкам и просчетам. Рассмотрим, как делается кладка перегородок из газобетонного блока, в чем состоят основные сложности процесса и на что необходимо обращать особое внимание.

Особенности материала

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. В своем нынешнем виде он создан примерно 90 лет назад (неавтоклавный газобетон), но с отношением к нему строители до сих пор не могут окончательно определиться. Специфические характеристики, резко отличающиеся от свойств традиционных материалов, заставляют специалистов изменять привычное отношение к методам и правилам работы, что раздражает людей, вызывает у них неприятие.

Плюсы и минусы

Газобетон обладает уникальными свойствами, нетипичными для традиционных стройматериалов:

• малый вес, снижающий нагрузку на фундамент и, соответственно, уменьшающий его мощность;
• способность удерживать тепловую энергию (толщина стен из газобетона в 5 раз меньше толщины кирпичных стен с теми же теплотехническими показателями);
• ровная геометрия блоков, что позволяет снижать толщину швов до минимума (2-4 мм);
• один блок по величине заменяет несколько кирпичей — скорость кладки значительно возрастает.

Эти качества были изначальной целью разработчиков, и все они были успешно достигнуты. Появилась возможность получить значительную экономию на стадии строительства (что выгодно как частным застройщикам, так и организациям). Уменьшение нагрузки на фундамент позволило снизить расход стройматериалов, уменьшить объемы земляных работ. Кроме этого, теплые стены обеспечивают заметное уменьшение расходов на отопление, а это уже постоянная и немалая экономия для владельца. Несущие стены сохраняют тепло и способствуют выводу водяного пара — постоянной и повсеместной проблемы жилых помещений. Межкомнатные перегородки из газобетонных блоков обеспечивают звукоизоляцию, не нуждаются в толстых отделочных слоях и не перегружают опорные конструкции собственным весом.

Однако, на этом список достоинств газобетона заканчивается. Недостатков у материала тоже немало:

• отсутствие устойчивости к нагрузкам на растяжение и сжатие;
• наличие усадки в первые 6-128 месяцев с момента укладки;
• гигроскопичность;
• необходимость в обязательном порядке делать защитный водонепроницаемый слой (наружная отделка).

Основной проблемой газобетона строители считают низкую прочность и несущую способность. Из-за них в нашей стране он долгое время мало использовался, так как требовались прочные материалы для возведения многоэтажных домов, а газоблоки предназначены для малоэтажного строительства. По этой причине материал недостаточно плотно исследовали, долгое время не были приняты нормативные документы (СНиП, ГОСТ), что отрицательно влияло на развитие и распространение газобетона.

Специфическая структура

Особенностью газобетона (как и всех ячеистых материалов) является пористая структура. Из-за нее теряется несущая способность и прочность, повышается влагопоглощение, но увеличивается тепло-и звукоизоляция, снижается вес. Из-за пористой структуры газоблоки не кладут на привычный песчано-цементный раствор (только первый ряд несущих стен), используя специальный клей. Эти особенности непривычны для строителей, которые сплошь и рядом действуют по привычке и от этого неосознанно допускают нарушения технологии.

Из-за наличия полостей материал впитывает больше влаги. Если обычный бетон поглощает воду в капиллярных масштабах, то у газобетона заполняются водой еще и поры, что резко меняет его свойства. Исчезает способность к теплосборежению, увеличивается вес (газоблоки в благоприятных условиях могут поглотить воды до 46 % от своего веса).

Знание структуры газобетона и правильное понимание его специфики позволяет взглянуть на материал с правильной точки зрения, исключить ошибки при проектировании и монтаже.

Методика кладки

Перед началом работ необходимо выяснить, как класть газобетонные блоки, чтобы не допустить технологических ошибок. Большинство строителей привыкло относиться к методам кладки штучных строительных материалов аналогично работе с кирпичом. Однако, лихая практика под девизом «ложим, как можем!» здесь не годится. Выкладывать блочные стены необходимо с учетом специфики материалов и разницы в размерах брикетов.

В первую очередь, необходимо учесть высокое влагопоглощение газоблоков. Кладка производится не на обычный песчано-цементный раствор, какой применяется при работе с традиционными материалами. Нужен специальный клей для ячеистых бетонов. Его основу составляют те же компоненты — песок и цемент, но присутствуют также влагоудерживающие добавки, не дающие воде из состава сразу впитаться в блоки. Это важный момент, так как условия кристаллизации раствора при недостаточном количестве воды ухудшаются, и получить конструкционную прочность не удастся.

В сети встречается немало статей и видеороликов, где строители с неизвестным уровнем профессиональной подготовки утверждают, что принципиальной разницы нет, газоблоки можно с одинаковым успехом класть и на клей, и на обычный раствор. Это вредные и даже опасные советы. Если планируется строительство дома из газобетона своими руками, настоятельно рекомендуется использовать в качестве справочной литературы СНиПы (или СП), но не пытаться следовать советам неизвестных людей. Это чревато потерей времени, денег, разрушением стен и прочими проблемами.

Армирование газобетона

Одним из технологических элементов кладки газоблоков является армирование. Неважно, строятся наружные несущие стены, или внутренние перегородки из газобетона — кладку необходимо армировать. Если с несущими конструкциями все понятно, то усиление перегородок из газобетонных или газосиликатных блоков у многих вызывает ряд вопросов.

Несущие стены опираются на фундамент, поэтому их армирование выглядит вполне логично. Возможны подвижки опорной конструкции, вызванные сезонными изменениями уровня залегания почвенных вод. Если стены не армировать, появятся трещины, нарушится механическая прочность конструкций, начнется неконтролируемое влагопоглощение и т.п. Усиление выполняется двумя способами:

• установка арматурных стержней в горизонтальном положении по всему периметру внешних стен с шагом в 1 м (каждые 3 или 4 ряда в зависимости от высоты газоблоков);
• изготовление армопояса по периметру внешних и внутренних несущих стен. Это полоса из железобетона, залитая в U-образную обвязку.

Оба варианта используются одновременно и альтернативой друг другу быть не могут. Они выполняют схожие, но отдельные задачи и действуют самостоятельно.

Иногда встречаются рекомендации по использованию вместо арматурных прутков сетки или перфорированных полос. Это сомнительные варианты. Металлическая сетка толстая, увеличивает толщину шва и создает тем самым мостики холода в виде горизонтальных полос с шагом в 1 м. Если использовать стеклосетку, толщину швов можно уменьшить. Однако, она обладает эластичностью и не может сразу выполнять свою задачу — сначала растягивается, и только потом принимает нагрузку, когда это уже не столь существенно. Перфорированная полоса тонкая, но прочного соединения с рядом кладки она не создает, что уменьшает ее эффективность.

Межкомнатные стены из газобетонных блоков не всегда выполняют несущие функции (чаще всего, они самонесущие, т.е. держат только сами себя). Но армировать необходимо и те, и другие стены, независимо от их назначения и специфики. При этом, необходимо учитывать устройство перегородок из газоблоков — они не составляют замкнутую коробку, представляя собой участки кладки, ограниченные поперечными стенами. Примыкание не всегда удается усилить методами кладки, перевязывая обе конструкции блоками. Нередко приходится делать крепление армирующих элементов к стене примыкания и к перекрытию, одновременно используя дополнительные крепежные элементы.

Требования к межкомнатным стенам

По сочетанию механических и эксплуатационных параметров к межкомнатным перегородкам выдвигаются следующие требования:

• достаточная прочность для удержания навесной техники, мебели или иных предметов;
• вес стен не должен создавать избыточную нагрузку на опорные конструкции (фундамент или плиты перекрытия);
• материал перегородок не должен выделять вредные летучие вещества (некоторые застройщики приобретают материал у неизвестных производителей, которые для экономии могут добавлять в него различные отходы или некачественные компоненты);
• пожарная безопасность (для стен из газобетона этот пункт не актуален);
• нормативная звукоизоляция (по нормам СНиП межкомнатные перегородки должны обеспечивать снижение шумов на 46 дБ, а межквартирные — на 53 дБ).

Учитывая специфику и особенности газобетона, Основным требованием следует считать прочность. Здесь надо помнить, что устройство стен отличается от многих других вариантов — отсутствует жесткий несущий каркас или монолитная структура, перегородки выполняются из штучных элементов и их прочность зависит от состояния швов. Поэтому, для газобетонных стен можно выдвинуть еще одно требование — качественный и прочный соединительный раствор (клей).

Параметры межкомнатных перегородок

Перед тем, как сделать перегородку из газобетонных блоков, надо разобраться в ее устройстве и выбрать правильные размеры. Толщина межкомнатных стен выбирается не наугад. В СП 15.13330.2010 есть раздел «Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам». В нем указаны соотношения, которые должны соблюдаться вне зависимости от других факторов, включая расчетные. В зависимости от типа армирования принимаются соотношения в пределах 10-25 (частное от деления высоты на толщину стены). Большинство готовых стеновых блоков соответствуют этим параметрам, если в основу расчета брать высоту стен в квартире. В случае с частными домами ситуация может быть сложнее, так как нередко используются внутренние несущие перегородки с увеличенной толщиной. К ним крепится перекрытие и потолочная плита верхнего этажа, поэтому, приходится подсчитывать полную высоту конструкций и уточнять их толщину исходя из величины нагрузок.

Однако, выдержать точные размеры газобетонных перегородок не удастся — строители привязаны к параметрам продукции фабрик, а производители выпускают блоки, наиболее удобные и соответствующие условиям производства. Если в продаже есть готовые перегородки 75 или 100 мм, придется использовать какой-либо из этих вариантов. Стандартная толщина блоков для сборки перегородок:

• 50 мм;
• 75 мм;
• 100 мм;
• 125 мм;
• 150 мм;
• 175 мм;
• 200 мм.

На практике чаще всего используются блоки толщиной от 100 до 175 мм, как наиболее подходящие по всем параметрам и не слишком нагружающие опорные конструкции. Кроме этого, они обеспечивают достаточную звукоизоляцию, что важно в жилых помещениях. Блоки 50 и 75 мм пропускают звуковые волны, не позволяя людям спокойно отдыхать. Как правило, используются следующие соотношения:

• при высоте помещения до 2,5 м устанавливают блоки толщиной 75 мм;
• 3 м — 100 мм;
• от 3 до 5 м — 125-175 мм (в зависимости от высоты);
• выше 5 м — 200 мм.

Выбирая блоки для перегородок, надо также учесть эксплуатационную нагрузку и заранее продумать, не планируется ли навеска на данную стену бытовой техники или предметов мебели. Это важно, если перегородка строится на кухне, в ванной комнате, в других помещениях служебного или хозяйственного назначения. Если вдоль перегородки будет установлена мебельная стенка и никакой нагрузки не предвидится, следует подумать, что будет располагаться с обратной стороны. Возможно, там планируется навеска на стену тяжелых или вибрирующих предметов (кондиционеров, вентиляционных установок, других приспособлений).

Стандартная высота стеновых газоблоков составляет 250 мм. Однако, в продаже есть перегородки увеличенных размеров — до 500 мм. Они удобнее в укладке, так как сокращают время на монтаж. При этом, такие блоки не изменяют условия армирования и не нарушают нормы СНиП.

Технология укладки межкомнатных перегородок

Так как построить перегородку не всегда удается в процессе возведения коробки дома, нередко приходится делать это в ходе отделочных работ. Методика укладки газоблоков на перекрытие:

1. На пол кладется полоса гидроизоляции — стеклоизол или традиционный рубероид. Второй вариант хуже, так как он выделяет специфический запах гудрона, который долго может чувствоваться в помещении.
2. Наносится слой песчано-цементного раствора (обычного кладочного, не клея для газобетона). Толщина слоя — 15-20 мм. Он нужен для выравнивания нижнего ряда блоков по горизонтали.
3. Нижний ряд блоков укладывается с контролем по натянутому шнуру. Выравнивается по осям и горизонтали. Необходимо добиться максимально ровной линии, чтобы в дальнейшем погрешность блоков относительно друг друга не увеличивалась, и их не пришлось обрабатывать.
4. Делается одна или две канавки (в зависимости от толщины блока. Два прутка нужны при ширине от 150 мм), которые заполняются клеем. Укладываются прутки арматуры (рифленые) диаметром 8 мм. Следующая полоса усиления делается на высоте 1 м над первой линией (это 3 или 4 ряд, иногда 2, если блоки увеличенной высоты).
5. Выполняется анкеровка со стенами примыкания при помощи гибких связей или металлических перфорированных полос. Шаг закладки составляет 2-3 ряда по высоте (если используются высокие блоки, анкеруют каждый ряд). Между стенами примыкания и перегородкой оставляют зазор 10-20 мм, который заполняется на всю высоту монтажной пеной.
6. Стена не доводится до потолочной плиты на 30-50 мм, зазор заполняют монтажной пеной. Это делается на случай провисания потолочной плиты, чтобы она не раздавила перегородку.

Если в перегородке имеются проемы, возводим ее на нужную высоту с промежутками нужной ширины. Между ними получается простенок (или несколько простенков), которые армируются тем же способом. Затем, когда кладка поднимается на высоту проема, необходимо установить поддерживающие временные конструкции и выложить ряд из U-блоков, в которые укладывают арматурный каркас и заливают раствором. Когда он наберет конструкционную прочность, можно продолжать кладку до потолочной плиты (зазор 30-50 мм) и дальше действовать по обычной схеме. Подобным образом действуют, если имеются оконные (или технологические) проемы.

Внутренняя отделка

С точки зрения механических воздействий на конструкции дома, отделочные материалы являются эксплуатационной нагрузкой на межкомнатные перегородки и несущие стены из газоблока. Поэтому, выбирая способ внутренней отделки, необходимо в первую очередь позаботиться о снижении веса отделки. Многие источники рекомендуют использовать для внутренней отделки тяжелые виды обшивки и облицовки — гипсокартон с утеплителем или деревянные панели. Смысл такого выбора, по мнению авторов, состоит в теплоизоляции стен и в отсечке газоблоков от влажного внутреннего воздуха. Это сомнительные советы, поскольку перегородки в газобетонном доме не нуждаются в утеплении, а отсечка стен от воздушной влажности не даст ожидаемого эффекта. Водяной пар так или иначе проникнет в материал стен, но предварительно он пропитает обшивку и сконденсируется на прохладных поверхностях.

Газобетонные перегородки, обшитые тяжелыми материалами, получают лишнюю нагрузку, к которой не всегда оказываются готовы. Кроме этого, появляются дополнительные сложности при необходимости навески на стены предметов мебели или бытовой техники. Опытные отделочники рекомендуют использовать легкие и паропроницаемые отделочные материалы — выравнивающий слой гипсовой штукатурки и финишное покрытие, проницаемое для водяного пара. Нет смысла отсекать стены от контакта с влажным воздухом, правильнее не препятствовать его естественному выводу через ограждающие конструкции.

Если все-таки принято решение об использовании непроницаемых материалов (обшивка, или виниловые обои), необходимо сразу организовать качественную приточно-вытяжную вентиляцию (с упором на вывод влажности). Необходимо отметить, что воздухообмен в доме из газобетона в любом случае должен быть организован с максимальной эффективностью, чтобы уменьшить парциальное давление и защитить газобетон от избыточного поглощения влаги.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы – декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армировать подоконный ряд блоков с помощью двух прутков арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 500 мм

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Было-стало: как отделать гараж

Недавно купил гараж. Яма, погреб — все дела, 6 на 4. Кусок земли под ним в собственности, 60 кв. метров почти. Купил в состоянии бетонного мешка. С 1998 года постройки ничего в нём не делалось. Вонючий от старой мебели и досок, пропитанных отработкой. Гараж для меня — не только бокс для машины, но и место хранения всякого туристического шмурдяка, лыж, санок, великов и т.д. Естественно, завозить в эту грязную пещеру чистенькие вещички было бы не совместимым с естеством перфекциониста внутри меня. Гараж удалось выторговать за очень хорошую сумму, поэтому сэкономленные средства было решено потратить на его отделку.

Как это было и что из этого получилось — смотрите далее…

Гараж до отделки выглядел так:

В последнее время им практически не пользовались, но кровля была откапиталена с заходом на 2 соседних гаража. Это хорошо и тратиться на неё не придётся. Ворота закрывались не полностью и болтались туда-сюда. Но самое плохое — это жутко неровный пол. Потом увидите, какой перепад высот тут был.

Под гаражом есть просторный и сухой погреб. Один нюанс — в нём какое-то время жил человек. Вдаваться в подробности не буду, но внутри осталась полусгнившая мебель, тряпье, пустые бутылки. С одной стороны это подтверждает сухость погреба, с другой — всё это пришлось оттуда извлекать. Кстати, при первом осмотре гаража перед покупкой я полез в погреб по сгнившей деревянной лестнице и ступеньки проломились подо мной. Я не хило так загремел, успев распереться в проёме локтями, стерев их почти до мяса.

1. Вытаскиваем весь хлам из гаража

Пришлось нанимать грузовик, чтобы всё это вывезти на мусорку. Бабушка-охранница ходила рядом и грозилась: “Недайбожи вы это тут хотя бы на ночь оставите…”.

2. Выравниваем пол

Первая закупка в “Мегастрое”: несчётное количество мешков пескоцемента “Магма” и керамзита средней фракции.

Одной закупки не хватило — второй раз завезли примерно еще столько же! Куда всё это, спросите вы. Смотрите дальше…

Перепад высот начала и конца гаража составил около 15 см! Уклон шёл в правый дальний угол. О том, кто это и зачем сделал, история умалчивает — лихие 90е…

3. Варим каркасы и новые лестницы

Перед заливкой стяжки нужно нарастить каркас для досок смотровой ямы.

Стяжка залита! В гараже будет идеально ровный пол. А откуда вода в гараже? — спросите вы. Воду пришлось возить из уличной колонки соседнего района. Для этого я купил 2 бочки на 50 литров. В общей сложности я навозил за 2 дня около 700 литров воды. Кстати, кто оплачивает воду в этих колонках?

4. Кладём плитку, штукатурим стены и всё остальное

Списком, что было сделано далее:

* Пол покрыт самым дешёвым керамогранитом из “Сарая” (300 р/кв.м.)
* Плинтус сделан той же плиткой
* Утеплены задняя и передняя стенки
* Утеплены и покрашены ворота
* Стены отштукатурены, отшпаклёваны до гладкого состояния и покрашены резиновой фасадной краской Dali
* Проделаны отверстия в стенах для пассивной вентиляции, установлены трубы
* Уложена новая проводка по потолку и в штробах до розеток
* Установлен новый счетчик и автомат
* Потолок выполнен белыми глянцевыми пластиковыми панелями
* Установлены 4 светильника с лампами дневного света
* Ворота подогнаны более плотно, установлены замки
* Сварены новые лестницы в погреб и яму
* Собраны щиты из 40-й доски для покрытия ямы и погреба.

Из “косяков”: яма-таки тоже была сделана не ровно, с перекосом. Но тут уже ничего было не поделать — не перекладывать же ее заново. Ад перфекциониста…

Старый элекрощит занимал 20% стенки. Новый почти не видно

Осталось отмыть пол от затирки, собрать стеллажи, стол и перевезти вещи в новый гараж

Планирую еще установить систему хранения для великов, а то замучили они падать на машину то и дело.

Затраты составили: 70 000 рублей работа + 70 000 рублей материалы. Итого 140 000 р. Общая цена гаража с отделкой вышла на 50 000 р. дороже средней цены на гаражи, которые продаются в этой же линейке. Удачно выторговал.