Разновидности и назначение железобетонных свай

Виды свайных фундаментов: ГОСТы, классификация свай и типы ростверков

Возведение домов на не стабильных грунтах производится по специальной свайной технологии. Она обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок массы конструкции зданий на почву. Существуют различные виды свайных фундаментов. Для их устройства используется специальная техника.

Свайный фундамент: виды, достоинства и недостатки

Главные элементы фундамента — сваи, имеющие форму столбов или стержней. Сечение изделий может иметь круглую или квадратную форму. Заглубление опор производится под определённым углом наклона или строго вертикально. Технология устройства свайных фундаментов достаточно проста. Выбор конструкции основания зависит от различных факторов:

• вида свай и глубины их установки;
• структуры грунта;
• типа ростверков и др.

Порядок установки опор регламентируется СНиП 2.02.03-85. Чаще всего, их используют для возведения каркасных, щитовых и деревянных малоэтажных домов. При строительстве многоэтажных зданий основание делается из железобетонных свай. Возводимые по свайной технологии дома не имеют подвальных помещений.

Таблица 1. Достоинства и недостатки свайного фундамента.

Достоинства	Недостатки
Возможность устройства на сложных грунтах и горных рельефах	Для возведения фундамента требуется специальная техника
Монтаж фундамента можно проводить в любую погоду	Свайный фундамент не рекомендуется использовать для строительства домов на горизонтально-подвижных грунтах
Минимальная осадка	Сложности при возведении цокольных этажей
Экономичность и надежность	Невозможность проверки установленных свай на повреждение

Видео — Плюсы и минусы свайного фундамента

Виды свайных фундаментов

Классификация опор и возведённых с их помощью фундаментов проводится по различным признакам. По типу материала, использованного для их изготовления различают сваи:

• деревянные;
• бетонные и железобетонные;
• металлические;
• комбинированные.

Наиболее надёжными считаются конструкции, состоящие из комбинированных опор. Они дольше всех сохраняют свои первичные эксплуатационные характеристики. Наименьшей прочностью и долговечностью обладают деревянные сваи. Большая из часть изготавливается из древесины хвойных пород. Металлические винтовые опоры изготавливаются из чёрного металла. Перед установкой в грунт поверхность деревянных и металлических свай обрабатывается специальными средствами.

По несущим нагрузкам различают сваи:

1. Стойки.Полностью передают грунту нагрузку строения.
2. Висячие сваи. Нагрузка передаётся боковыми гранями.

По способу погружения опор в грунт фундаменты подразделяются на:

• забивные;
• буроопускные:
• винтовые;
• буронабивные;
• комбинированные.

Интересно! Свайные фундаменты способны выдерживать сейсмические нагрузки до 7 баллов. Для их устройства используют не только опоры, произведённые в заводских условиях. Буронабивные стержни заливаются бетоном на месте устройства основания.

Забивные фундаменты

Забивная технология применяется при строительстве многоэтажных строений. Для монтажа их конструкций используют стержни изготовленные из железобетона. В малоэтажном строительстве допускается применение по этой технологии строительства деревянных и металлических опор. Чаще всего, они имеют квадратное сечение с размером сторон от 150 до 500 мм. Стандартные длины опор находятся в пределах от 3 до 25 м. Их нижний конец заостряют. Это значительно упрощает процесс забивания свай в грунт.

Верхнюю часть опор оснащают оголовком. Он принимает удар молота при забивании изделий и защищает их от деформации. Выбор свай зависит от свойств грунта и конструкции возводимого здания. Их погружение в грунт проводят до упора в твёрдый земляной пласт. Это обеспечивает прочность конструкции и не позволяет основанию строений «поплыть».

Достоинства и недостатки забивных фундаментов зависят от вида используемых для устройства конструкции свай. Среди общих для всех типов опор достоинств:

• высокая прочность конструкции;
• отсутствие необходимости в предварительной подготовке строительного участка;
• возможность монтажа на затопляемых территориях.

При возведении свайного фундамента грунт не разрыхляется, а утрамбовывается. Среди основных недостатков забивных конструкций:

• недостаточная надёжность при устройстве на набухающих и просадочных почвах;
• неравномерная усадка на грунтах с различной плотностью.

Буроопускные свайные фундаменты

Технология применяется для возведения конструкций на пластично-мёрзлой и твёрдомёрзлой почве. Работы по монтажу основания ведутся при температуре не ниже 0,5°C. Технология проведения работ предусматривает установку стержней в предварительно пробуренные скважины. Их диаметр должен превышать сечение свай на 50-100 мм. Бурение грунта производится специальной техникой.

Важно! Диаметр бура должен быть больше ширины опоры не менее, чем на 10 см.После установки стержня в скважину имеющиеся в ний пустоты заполняются связующими растворами. Они повышают устойчивость конструкции.

Свайно-винтовые фундаменты

Технологию используют при возведении лёгких и средних построек на всех видах грунта. На часто затопляемых территориях это единственно возможный способ строительства домов. Монтаж винтовых оснований под строения различного типа был придуман в XIX веке. Он широко используется при возведении причалов и домов на воде.

Вести строительство по винтовой технологии можно в любое время года. Для монтажа конструкции используют металлические сваи с различным количеством лопастей. Для их погружения в грунт не требуется привлечения специальной техники. Сваи ввинчиваются в землю вручную. Основные достоинства технологии — быстрота монтажа и минимальные затраты на устройство основания.

Буронабивные сваи

Буронабивная технология применяется при возведении тяжёлых строений на слабых грунтах. При забивки свай таким методом не оказывается вибрационное воздействие на рядом стоящие строения. Возводить объекты по буронабивной технологии можно и на территории со сложным рельефом. Требования к таким типам оснований определены в Своде правил СП 50-102-2003. Возведение фундаментов производится с помощью:

• шнека с полостью для подачи бетона в скважину.
• обсадной трубы с вибропогружателем.

Сваи для фундамента заливаются бетоном непосредственно в подготовленные для них скважинах. Применять технологию можно на полых грунтах. Перед заливкой бетона в скважину, в ней делается армирование и проводится укрепление её стенок от обсыпания земли. Буронабивная технология устройства свайных оснований считается самой сложной.

Комбинированный фундамент

В устройстве оснований используют сваи и плиты. Фундаменты такого типа возводят на просадочных грунтах в соответствии со Сводом правил 22.13330. Отличительной чертой конструкции является полное опирание плиты на грунт. Ростверк с землёй не соприкасается.

Классификация фундаментов по характеру размещения свай

Схема расположения свай в грунте определяется конфигурацией возводимого здания. По способу их размещения конструкции различают:

1. Одиночные сваи. Применяются при возведении легких с/х построек.
2. Свайные кусты. Устраивают под передающие большие вертикальные нагрузки колонны.
3. Сплошные свайные поля. Основание используют для возведения построек башенного типа.
4. Ленточные свайные фундаменты.Предназначены для опоры стен зданий.

ГОСТы на свайные фундаменты

ГОСТы на свайные фундаменты и винтовые сваи в РФ заменены на СНиП 2.02.03-85 и СНиП 24.13330.2011. Железобетонные сваи промышленного производства выпускаются по ГОСТ 19804-2012.

При производстве свай применяется несколько стандартов:

• ГОСТ;
• ОСТ;
• ТУ.

Требования, предъявляемые нормативными документами к изделиям, учитывают характеристики грунтов, для которых они предназначаются. Выпускаемые по ГОСТ винтовые сваи подразделяются по своим конструктивным особенностям. Изделия группируют по:

• форме наконечника (открытые и завальцованные);
• форме, ширине и числу лопастей;
• способу применения.

Виды ростверков

Ростверк не является обязательным элементом конструкции. Он соединяет между собой опоры основания, придавая конструкции дополнительную жёсткость. Различают 3 основных вида ростверков:

1. Высокий. Соединительные элементы располагаются над поверхностью земли на расстоянииот 15 сми выше.
2. Повышенный. Ростверк располагает вровень с поверхностью земли или на высотедо 10 см.
3. Заглубленный. Монтаж ростверка проводится ниже уровня поверхности земли.

По способу сборки различают ростверки:

1. Сборные. Представляют собой сварные стальные балки, которые применяют при строительстве лёгкий построек с небольшим сроком эксплуатации.
2. Сборно-монолитные. Элементы с «замочными» соединениями. Используются для соединения опор оснований многоэтажных домов и промышленных сооружений.
3. Монолитные. Представляют собой единые конструкции, имеющие форму замкнутой или незамкнутой ленты. Применяются при строительстве жилых малоэтажных домов.

Свайные фундаменты для частного дома

До начала строительства дома необходимо определиться с видом основания. При его выборе учитывается тип грунта предназначенной для постройки территории. Определить его можно с помощью геологического исследования. Среди прочих определяющих факторов:

• уровень грунтовых вод;
• сейсмичность района строительства.

Обратите внимание! Возводимый фундамент должен выдерживать нагрузки всей конструкции дома и планируемой для размещения в нём обстановки. Главной опасностью для свайного фундамента является вспучивание грунта. Наиболее сложным считается возведение буронабивных конструкций.

При проектировании оснований определяется глубина забивания свай. Многие застройщики, пытаясь сократить затраты на строительство, возводят дома на винтовых сваях. Это позволяет им экономить значительные суммы на покупке строительных материалов. Возводить винтовые основания можно без геологических исследований. Длина стержней фундамента выбирается в зависимости от глубины погружения опор от поверхности земли до пласта грунта с нормальной несущей способностью. Нижнее основание стержня должно упираться в него и быть ниже отметки промерзания.

Сметная стоимость строительства домов, построенных по свайно-винтовой технологии, на 30-40% меньше обычных способов возведения домов. Конструкции возводятся без проведения земляных работ. Ремонтопригодность элементов свайно-винтовых фундаментов составляет 100%. Недостатком свайной основы является необходимость устройства цоколя и отмостки шириною не менее 70 см вокруг строения. Задача отмостки — защита облицовки свайного фундамента от поверхностного загрязнения.

Несущая способность оснований

Материал исполнения опор и тип грунта оказывают влияние на несущие способности основания строения. Основу винтовых конструкций составляют трубчатые опоры. Они выпускаются промышленностью с диаметром 133, 108 и 89 мм. Он оказывает влияние на несущую способность основания вместе с длиной трубы и диаметром лопастей. На трубных опорах не рекомендуется возводить тяжёлые конструкции.

В качестве опор многоэтажных строений высотою до 60 м строятся используются забивные сваи. Длина таких свай может превышать 10 м. Это самый надёжный вид свайного основания. В частном домостроении забивные железобетонные опоры используются крайне редко из-за высокой стоимости аренды необходимой для их установки спецтехники.

Возведение фундамента для частного дома винтовых сваях: пошаговая инструкция

Шаг 1. Рассчитываем количество необходимого для строительства материала. Число опор определяется по 2-м направлениям:

• линиям наибольшей нагрузки;
• несущей способности опор.

Для проведения расчётов лучше составить план основания. На него на носится разметка установки свай. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м. Чем больше масса возводимой конструкции, тем ближе друг к другу располагаются опоры. Их число определяется путём деления общей массы дома с наполняющими его вещами на величину допустимой нагрузки на 1 сваю. Это справочная величина. Найти её можно в специальных таблицах или в технической документации производителя на изделие. В интернете можно найти онлайн-калькуляторы, которые производят расчёты необходимого для устройства фундамента количества опор при введении необходимых параметров.

Шаг 2. Заготавливаем необходимый материал и инструменты для работы.

Цены на различные виды ручных буров

Шаг 3. Делаем разметку участка под установку опор. Она делается по генеральному плану строительного участка и схеме 1-го этажа дома с отметками расположения свай. Начинают делать разметку всегда с угловых опор, остальные точки установки равномерно распределяют по всей площади основания. В том случае, когда между опорами получаются слишком большие промежутки, в них устанавливают дополнительные опоры.

Шаг 4. Ввинчиваем сваи в грунт по установленным метка. На участках с мягким грунтом сделать это можно вручную, на более твёрдой почве ввинчивание свай производят с помощью специальных устройств. В землю их заглубляют до уровня твёрдого грунта. Входить в землю опоры должны в строго вертикальном положении.

Цены на винтовые сваи

Шаг 5. Верхняя часть опор должна находиться на одном уровне. Его проверяют после ввинчивания в грунт последней сваи. Разница в высоте не допускается. Имеющие отклонения от заданного уровня опоры подрезаются или наращиваются. Категорически нельзя при выравнивании высоты приподнимать вверх уже ввинченные в грунт сваи.

Шаг 6. На выровненные опоры устанавливаем полые горизонтальные плоскости и заливаем их бетоном.

Шаг 7. Для отвода лишней влаги от строения делаем дренаж основания. Он представляет собой небольшие траншеи, прорытые по периметру строения, с отводом за пределы участка.

Видео — Подробная инструкция установки винтового фундамента

Как правильно делать монтаж конструкции

Ввинчивать сваи в грунт вручную лучше втроём. Во время заглубления их трудно поддерживать в вертикальном положении. Два человека воздействуют на рычаг, а третий следит за углом вхождения опоры в грунт. Периодически нужно проводить её фиксацию и анализировать глубину погружения. Не рекомендуется ввинчивать сваи на глубину менее 1 метра. При таком заглублении опор высока вероятность перекоса строения.

Самыми ответственными участками основания являются его углы. Заглубление опор в этих точках должно быть максимальным. Дополнительная прочность конструкции достигается бетонированием фундамента. Большим недостатком винтовых свай является невозможность устройства из них основания для постройки домов на грунтах, имеющих слои камней или известняка. Для таких строительных участков используют сваи с наварными наконечниками.

Срок службы свайных оснований зависит от материала их исполнения. В благоприятных условиях они могут эксплуатироваться от 300 до 400 лет..

Сваи забивные железобетонные и их спецификации

Свайный фундамент – древнее изобретение человечества. Современные технологии позволили заменить древесину прочным и долговечным железобетоном, устойчивым к биологическому разрушению. Железобетонные забивные сваи, цельные и с полостью в центре, используются для устройства фундаментных оснований на грунтах разных типов, преимущественно рыхлых и слабых.

• Особенности свайного фундамента
• Область использования забивных ЖБ свай
• Типы и маркировка железобетонных забивных свай
• Тип «С», «СН» и «СЦ»
• Тип «СП»
• Типы «СК» и «СО»
• Тип «СД»
• Критерии выбора
• Плюсы и минусы забивных железобетонных свай
• Заключение

Особенности свайного фундамента

Свайный фундамент при возведении объекта на грунте с низкой несущей способностью обеспечивает надежное основание для постройки, поскольку:

• длина свай подбирается с таким расчетом, чтобы они опирались на грунт с высокой несущей способностью;
• в пятне застройки грунт уплотняется, так как при обустройстве свайного поля опоры, погружаясь в грунт, раздвигают его в стороны.

За счет ростверка на забивных железобетонных сваях создается жесткость конструкции фундаментного основания. Кроме того, горизонтальные связи из монолитных железобетонных балок способствуют равномерному распределению нагрузки от надземной части постройки на фундамент.

Разработка проекта регламентируется СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», а установка забивных железобетонных свай – СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Область использования забивных ЖБ свай

В первую очередь опоры данного типа востребованы для создания фундаментов на забивных железобетонных сваях при строительстве частных и многоквартирных домов, зданий различного назначения.

Кроме того, забивные ЖБ опоры применяют при строительстве сооружений:

• инженерно-транспортной инфраструктуры (мосты, эстакады и т.д.);
• гидротехнического назначения (пирсы, причалы, водозаборники и т.д.);
• сельскохозяйственного и промышленного комплекса (ангаров, цехов, складов и т.д.).

Забивные железобетонные сваи 300х300 мм и другого сечения могут применяться при реконструкции готового свайного поля или его усиления – их установка помогает более равномерно распределить нагрузку на основание. С помощью свай круглого сечения укрепляют склоны и сооружения из насыпных материалов в ходе дорожного и железнодорожного строительства.

Типы и маркировка железобетонных забивных свай

Крупносерийное изготовление железобетонных забивных свай осуществляется по ГОСТу 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления». Предприятия выпускают изделия нескольких типов для использования в различных условиях.

Тип «С», «СН» и «СЦ»

Это сваи без полости в теле, которые имеют квадратное сечение размером от 150х150 мм. Максимальная длина изделия зависит от размеров сечения. Забивные железобетонные сваи квадратного сечения изготавливаются методом заливки бетона на каркас, при этом у опор:

• тип «С» – каркас выполнен из ненапрягаемой арматуры с поперечным армированием ствола;
• тип «СН» – каркас с поперечным армированием изготавливается из напрягаемой арматуры;
• тип «СЦ» – каркас без поперечного армирования имеет напрягаемую арматуру в центре.

Если требуется опустить опоры на большую глубину, применяются составные конструкции. Составные железобетонные забивные сваи имеют закладные металлические детали для стыковки и надежного крепления, они маркируются ССВ (верх) и ССН (низ).

Цельные опоры квадратного сечения – наиболее распространенный тип забивных свай. Они могут использоваться практически на любых грунтах.

Тип «СП»

Опоры данного типа имеют квадратное сечение и круглую полость в стержне. Такая конструкция позволяет уменьшить вес изделия. Для изготовления используется бетон класса прочности В22,5 (М300), каркас из обычной или напрягаемой арматуры (в последнем случае к маркировке добавляется литера «Н»).

Типы «СК» и «СО»

Это опоры круглого сечения, которые могут выпускаться с открытым или закрытым нижним концом. Наконечники из листовой стали упрощают погружение свай в грунт. Изготавливаются опоры путем заливки бетоном пространственных конструкций из арматуры.

Сваи «СК», диаметром от 400 до 800 мм, применяются так же, как и опоры квадратного сечения. Помимо обычных, выпускаются составные сваи, они снабжены специальными замковыми элементами из листовой стали для крепления между собой.

Сваи «СО» представляют собой тонкостенные оболочки диаметром до 1600 мм. После установки опоры полость внутри нее заливают бетоном. При маркировке железобетонных забивных свай «СО» с усиленным каркасом добавляют литеру «У».

Тип «СД»

Это сваи-колонны для строительства одноэтажных или двухэтажных построек. Они имеют квадратное сплошное сечение 200х200 или 300х300 мм и снабжены консолями, которые служат опорами для кровельных или фундаментных балок, перекрытия второго этажа.

Сваи маркируются в зависимости от конфигурации:

• «1СД» – двухконсольные, для установки по крайним осям постройки;
• «2СД» – для установки по средним осям постройки.

Сваи-колонны не подходят для применения на грунтах со слабой несущей способностью.

Критерии выбора

Тип, технические характеристики и размер забивных железобетонных свай выбираются исходя из особенностей конкретного проекта. При этом следует обратить внимание на следующие параметры:

• прочность ЖБ изделия (чем выше марка бетона – тем прочнее свая);
• предел прочности опоры на сжатие (зависит от типа каркаса и марки бетона);
• морозостойкость (F);
• влагостойкость (W);
• вес ЖБ сваи.

Примечание: сваи типа СП не допускаются к применению в сезонно-оттаивающем слое грунта вечной мерзлоты и в открытых водоемах, если уровень вода-среда склонен изменяться.

Плюсы и минусы забивных железобетонных свай

К достоинствам армированных бетонных опор, погружаемых в грунт путем забивки, относят:

• длительный эксплуатационный срок – правильно выбранные сваи, соответствующие действующим стандартам, способны прослужить 90 лет и более при соблюдении технологии монтажа;
• высокая прочность – армированные опоры выдерживают вес строительных конструкций многоэтажных построек и эксплуатационные нагрузки;
• устойчивость на проблемных грунтах – свая контактирует с грунтом практически всей поверхностью, что добавляет ей устойчивости;
• большой диапазон применения – забивные опоры можно применять на грунтах практически всех типов, если породы имеют высокую плотность или каменистые включения, предварительно бурят лидерную скважину.

Список недостатков серии забивных железобетонных свай включает высокую стоимость самих изделий, их транспортировки и монтажа. Для установки опор требуется привлечение спецтехники. На местности со сложным рельефом, где использование спецтехники затруднено, применение забивных опор может оказаться нерентабельным.

Частные застройщики нередко решают вопрос, что лучше – винтовые сваи или забивные железобетонные? Винтовые опоры подходят для возведения индивидуальных домов, дач, хозяйственных построек. Они дешевле, проще в доставке и их можно установить собственными силами.

Но для капитального строительства на сложных грунтах больше подходят забивные железобетоны сваи 150х150 мм и более. ЖБ опоры выдерживают нагрузку в 10 раз выше, чем винтовые, и служат в несколько раз дольше металлических, склонных к коррозии.

Заключение

Чтобы гарантировать надежность подземного основания, следует использовать только сертифицированную продукцию – изготовленные по ГОСТу 19804-2012 забивные железобетонные сваи.

Широкая номенклатура изделий позволяет подобрать вариант с учетом параметров постройки и условий эксплуатации подземного основания. Для строительства частных домов забивные железобетонные сваи применяются относительно редко из-за высокой стоимости самих изделий и монтажных работ.

О содержании кур в сарае

Желание сэкономить деньги заставляет разобраться, можно ли построить сарай для курей своими руками. Как правильно и быстро это сделать. Какой инструмент, строительный и крепежный материал для работы потребуется закупить. Важно изучить последовательность создания фундамента, пола и стен здания. Понять конструкцию кровли. Не забыть при этом обустроить внутреннее помещение, чтобы обеспечить птицам комфортное проживание.

Как правильно выбрать место под строительство

При выборе места под строительство сарая для кур учитывают ряд факторов.

В первую очередь — возможность затопления дождевыми или талыми водами. Подходят участки на возвышении, расположенные на открытой для солнца территории, защищенные от ветров.

Обязательна отдаленность от жилых зданий. В связи со специфическим запахом, возникающим в результате жизнедеятельности кур, желательно выдерживать метров 30.

Понадобится провести электричество, отопление, водопровод. Круглогодичное разведение птиц предусматривает искусственное освещение помещения в зимний период.

Также учитывают количество поголовья. Это влияет на размер постройки и вольера для выгула. Последний должен быть просторнее сарая в 2-3 раза.

Расположение сарая влияет на внутренний микроклимат. Участок, где грунт быстро освобождается от снега, просыхает от влаги и прогревается на солнце, позволяет организовать выгул кур уже ранней весной.

Определение размеров и основных элементов

Площадь сарая зависит от продуктивного типажа разводимых птиц.

Мясные куры: на 1 м 2 может разместиться максимум 2 особи.

Куры-несушки: 1м 2 достаточно для разведения 4 особей.

Высота стен не должна быть меньше 2 м. В помещении предусматривают входную дверь, высотой около 1,6 м, шириной – 0,6 м.

Окна, размером 200х200 мм, должны пропускать достаточное количество света, занимать не менее 10% от общей площади стен.

Лаз, через который куры смогут свободно выходить на улицу, должен иметь размеры не менее 300х300 мм.

Габариты помещения, соответствующие санитарным нормам, обеспечивают высокую яйценоскость кур. А также их быстрое развитие и увеличение веса.

Что понадобится для строительства

Инструменты

Строительство сарая по каркасной технологии из пиломатериалов на столбчатом фундаменте — наиболее простой вариант. Потребуется стандартный набор инструментов:

• лопата;
• ножовка для дерева, пластика;
• электродрель;
• шуруповерт;
• степлер строительный, скобы;
• молоток.

Не обойтись без рулетки, уровня плоскости, перпендикуляра.

Материалы

Фундамент возводят из шлакоблоков, кирпичей или деревянных стоек, диаметром не менее 100 мм.

Каркас здания строят из деревянных брусков сечением минимум 50х50 мм и 100х100мм. Также применяются: плоская доска, фанера, рейки, плиты ОСП, ДВП.

Для наружной отделки стен используется пластиковая вагонка, сайдинг.

Покрытия, подходящие для кровли сараев (в порядке возрастания стоимости):

• рубероид;
• волнистые асбестоцементные листы (шифер);
• битумно-волокнистые листы (ондулин);
• фальцевые листы (оцинкованные металлические листы, толщиной 0,5 мм);
• металлопрофиль (высота не менее 50 мм).

При возведении кровли потребуется также деревянная вагонка, пароизоляция.

Не следует экономить на металлических уголках, саморезах и гвоздях. Они, во многом, определяют устойчивость строения.

В холодных регионах необходимо запастись утеплителем. Его применение позволит снизить потери тепла в морозы.

Порядок возведения

Это важно

Построить курятник по каркасной технологии может человек с минимальным опытом подобных работ. Но умеющий обращаться с электрическими инструментами. Следует понимать, что процесс сопровождается серьезными физическими нагрузками. На некоторых этапах потребуется помощь напарника.

Сначала требуется создать чертежи проекта сарая, где отражают размеры и основные элементы:

• внутренние перегородки;
• проемы для окон;
• лаз для кур;
• двери;
• вентиляционную систему.

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стен, видом кровли (односкатная, двухскатная).

Возведение столбчатого фундамента

Надежное основание для каркасных построек — простейший столбчатый фундамент. Возводится он следующим образом.

По периметру здания и линии предполагаемых внутренних перегородок выкапывают ямы через каждый метр, глубиной не менее 0,5 м.

Засыпают в каждую яму песок, плотно утрамбовывают.

Устанавливают из выбранного материала столбы.

Главное требование к установке столбов – выдержать плоскостность по горизонту, которая проверятся специальным уровнем.

Возведение каркаса

В процессе применяются крупногабаритные элементы. В частности длинные бруски, доски. Поэтому потребуется помощь 2 человека.

Ниже представлены основные этапы сборки каркаса.

Основание постройки

Начинают с создания основания. На столбах фундамента устанавливают бруски сечением 100х100 мм (или доски 50х100 мм). Способ фиксации брусков зависит от материала фундамента.

К деревянным столбам крепление осуществляется с помощью гвоздей, длиной до 200 мм. Или анкерными элементами с перфорированными уголками.

В местах соприкосновения кирпичной кладки или шлакоблока с брусом прокладывают не менее 2 слоев битумной гидроизоляции. Соединение фиксируют перфорированным уголком с анкерным элементом. Отверстие в кладке под пластмассовый дюбель просверливают предварительно.

Для фиксации бруса к фундаменту можно использовать проволоку.

Обустройство пола

Устройство пола выполняется после возведения стенового каркаса. Вначале устанавливаются лаги из досок 50х150, установленных на ребро. Их прибивают гвоздями (длина 120 мм) к основанию и стойкам каркаса.

Затем пол настилают, используются разные материалы:

• доски (сохраняют тепло, но быстро прогнивают);
• выкладывают слой щебенки, затем заливают цемент;
• листы железа.

Пол из цемента или железа холодный, сырой. Но зато является надежной защитой от хищников и грызунов. Его придется основательно утеплять. Лучший вариант — опилки, солома.

Заливной пол получают следующим образом.

Строят между стойками фундамента боковые стены из кирпича или досок, высотой до 200 мм. При необходимости, для получения нужного размера, снимают часть грунта.

Засыпают ровный слой щебенки. Заливают цемент толщиной около 50 мм.

Избежать ошибок при выборе материала поможет статья «Из чего лучше делать полы в курятнике».

Сборка стен: первый этап

Описанный способ поможет возвести стены быстро. Сборка каждой стены (или ее части, в зависимости от длины) осуществляется отдельно, на плоской горизонтальной поверхности.

Деревянную стойку сечением 50х100 мм укладывают на поверхность ребром. Длина стойки рассчитывается по плану сарая: периметр здания, внутренние перегородки.

Перпендикулярно к ней, через каждые 600-750 мм, устанавливают такие же стойки 50х100 мм, длиной по 200 мм — высота будущих стен.

Каждую перпендикулярную стойку прибивают к 1 стойке 2 гвоздями по 200 мм. Их вбивают с наружной стороны.

Второй этап

Для устойчивости конструкции, между перпендикулярными стойками устанавливают на гвозди горизонтальные перемычки в шахматном порядке. Не менее 2 штук в каждом пролете.

С другой стороны к перпендикулярным стойкам устанавливают стойку, параллельную 1. Аналогично прибивают 2 гвоздями.

Собранный каркас формирует будущую стену. Его устанавливают на опору. Прибивают к ней достаточным количеством гвоздей 200 мм.

При расчете высоты стен нельзя забывать, что при односкатной кровле передняя стена сарая будет выше задней. Ведь уклон односкатной крыши всегда делают от передней стены к задней. А боковые стены выполняют в форме трапеций.

Оконные и дверные проемы

В процессе сборки стен сарая, при установке перемычек, учитывают месторасположение будущих оконных и дверных проемов. А также лаза для кур.

Оконные проемы формируются за счет нижних, верхних и вертикальных перемычек. Их устанавливают по габариту окна. Плюс 20 мм на каждую сторону.

Дверные проемы образуют вертикальные стойки и горизонтальная перемычка между ними.

Лаз для кур формируется вертикальными и верхней горизонтальной перемычками.

Деревянные рамы делают самостоятельно. Пластиковые окна заказывают в специализированных фирмах.

Дверь выпиливают из фанеры. Сбивают из досок.

Монтаж дверей и окон сарая осуществляется, как правило, после возведения кровли.

Куры просыпаются ранним утром, поэтому окна должны выходить на восток или северо-восток.

Обшивка стен

Обшивают стены изнутри деревянными щитами, плитами ОСП. Наилучший вариант ВГЛ – влагостойкие гипсокартонные листы, с последующей покраской.

Получить теплый сарай для кур позволяет базальтовый утеплитель, который прокладывают с наружной стороны стен.

Обшить сарай для кур своими руками можно пластиковой вагонкой или сайдингом.

Подробно об утеплении написано в статье « Как можно утеплить курятник на зиму своими руками».

Монтаж кровли

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки, утеплителя и наружного покрытия. Строя сарай для кур своими руками, целесообразно выбрать наиболее легкий вариант односкатной кровли.

Порядок работ

Стропильную систему монтируют на верхние горизонтальные доски стен при помощи перфорированных уголков или гвоздей. Интервал между стропилами 750-900 мм. Используют доски сечением 50х150 мм.

К нижней части стропильной системы, с помощью строительного степлера, подшивают пароизоляцию.

Аналогично подшивают нижнюю (внутреннюю) обрешетку с шагом по осям в 4 мм. Сечение доски 25х100 мм.

На верхнюю часть стропильной системы, между досками, укладывают базальтовый утеплитель.

Устраивают верхнюю обрешетку из досок сечением 25х100 мм. Шаг определяется видом покрытия (металлочерепица – 350 мм).

Монтируют наружное покрытие.

Вместо степлера и скоб можно использовать обычные гвозди.

Уклон ската зависит от материала покрытия, диапазон значений 8-35 градусов.

Оборудование загона для выгула

Со стороны лаза и входной двери оборудуют участок для выгула птиц. Площадку ограждают забором. Его можно сделать из досок или сетки-рабицы.

Забор должен выполнять основную функцию – защищать от проникновения хищников. Подробную информацию можно найти в статье «Строительство загона для кур».

Вентиляция

В сарае важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Вентиляцию обустраивают следующим образом.

Делают минимум 2 отверстия. Их предусматривают на этапе возведения стен. Обязательно закрывают решетками.

Выводят трубу через кровлю. На поверхности устанавливают козырек – преграду для дождя и снега.

Вентиляционная труба должна возвышаться над крышей на 1-1,5 м. Систему можно провести самому, если изучить статью «Как правильно сделать вентиляцию в курятнике».

Внутреннее обустройство

Внутри сарая необходимо предусмотреть все необходимое для комфортного проживания куриц.

Сделать насесты нужной длины. Каждой особи требуется не менее 20 см поверхности.

Установить отдельные емкости для воды и корма. Желательно использовать специальные устойчивые кормушки с высокими бортами.

Потребуются также емкости для гравия, ракушек, кормового мела, являющихся источником минеральных элементов.

Важно оборудовать места гнездования для кур несушек, где они смогут откладывать яйца.

Статья «Правила и хитрости обустройства курятника внутри» поможет вам оснастить помещение для кур.

Переоборудование сарая в курятник

Общий обзор

Нередко хозблок (или его часть), построенный для разных хозяйственных нужд, решают использовать в качестве курятника. В этом случае помещение необходимо переоборудовать и сделать комфортным для проживания кур.

Дадим несколько конкретных советов, как сделать сарай для кур. И на что обратить внимание в первую очередь.

Размеры готового сарая определяет количество будущего поголовья.

В помещении площадью 15 м 2 можно разместить около 20 мясных кур. Для 10 птиц потребуется в 2 раза меньше места.

Организация четырехъярусного насеста позволит рационально использовать площадь. В помещении 2х3 м получается с удобством разместить до 20 кур.

Если под курятник выделяется часть сарая, то комнату для птиц отделяют стеной из гипсокартона или фанеры. В комнате обязательно должно быть окно. Если его не было изначально, придется вырубить проем хотя бы в одной наружной стене. И вставить раму.

Переделка внутреннего помещения

Клюют куры все, что находят. Следует тщательно осмотреть помещение на предмет опасных для их жизни веществ.

Проверяют состояние потолка. Если с него сыпется ядовитая крошка с прогнивших досок, перекрытие заменяют.

Осматривают доски на полу. Заменяют, если они пропитаны бензином или другим ядом.

Получить надежный и теплый пол позволит заливка по периметру цементом. Защитит она и от хищников. Еще вариант — последовательное формирование слоя песка, слоя сена. Или опилок, сухих листьев.

Трухлявый пол сарая перестилают крепкими досками. Не обязательно новыми. Высота стен должна быть достаточной для организации насестов.

Другие нюансы

Куры любых разновидностей бояться сквозняков. По этой причине заделывают все щели, кровлю сарая. Утепляют стены, которые удобнее обшить снаружи.

Внутреннее помещение оборудуется всем необходимым для проживания куриц: кормушками, поилками. Согласно представленной выше схеме в сарае делается система вентиляции.

Значение имеют местоположение сарая и состояние прилегающей к нему территории. При возможности надо выделить зону для выгула.

Потребуется сделать в нужном месте лаз, через который курочки смогут выходить на прогулку. Не следует забывать о чердачной зоне, которую, при отсутствии места за пределами сарая, можно приспособить для выгула.

Заключение

Дорогой читатель, в статье даны подробные рекомендации, как построить сарай для кур. Затронуты важные нюансы, связанные с этой темой.

Надеемся, что смогли помочь вам разобраться в проблеме. И, на основе наших советов, вам удалось построить сарай, должным образом оборудовать его изнутри для проживания кур.

Просим вас оставить отзыв о полученной информации, поделиться в комментариях опытом подобных работ. Если статья оказалась полезной, расскажите о ней своим друзьям в социальных сетях. Отдельная благодарность за 5 звезд.

Организация куриной минифермы с нуля.

Вы здесь

А началось все с назойливого желания моей жены завести кур. Пришлось мне изучить мат часть в интернете и начать строительство курятника. Прежде чем начну свое повествование о данном приключении,хочу поблагодарить всех Форумчан за полезную информацию, которою почерпнул из форума по птицеводству. Может быть кому-нибудь пригодиться мой опыт по строительству,инкубации, изготовление и усовершенствование инкубаторов , изготовления брудеров, и организации клеточного содержания кур.

• Блог пользователя iva62
• 8126 просмотров

1. Зима оказалась теплой и позволила 27/12/13 произвести заливку фундамента и положить плитку на пол.
На этом строительство курятника остановилась и началось изучение мат части и создание брудеров и покупка инкубаторов.

Инкубаторы купил “блиц-норма”, дешево и сердито: температуру и влажность держат хорошо есть возможность подключения к резервному питанию. Корпус инкубатора выполнен из полистирола поэтому пришлось его изнутри обшить алюминием

Идеи выводного инкубатора почерпнул из перепелиного форума и изготовил из листового алюминия , утеплитель полистирол, лотки из сетки,нагревателем служат галогенные лампы,2 вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха,внизу ванна с водой для обеспечения влажности.

27 февраля покупка яиц в” Генофонде” Сергиев Посад
Из пород были выбраны :
Карлик Леггорн (В-33) – 60 шт
Карлик Род-Айленд ( П-11 ) – 30 шт
Мини-мясные белые – 60 шт
Мини-мясные красные – 60 шт
Шелковистые белые,серые,палевые – 40 шт
и началась первая в жизни инкубация :
результат: – 58 неоплод
– 9 кровяное кольцо
– 30 невывелись
153 цыпленка вывелись из них 3 слабых
17 марта покупка яиц в ФГУП ” Генофонд” г. Санкт- Петербург . Спасибо огромное Анне Львовне и Анатолию Борисовичу за помощь в покупке..
по породам:

Пушкинская – 40 шт. перепела: -100 шт.
Ленинградская З. С. -40
Полтавская глинистая – 40
Загорская лососевая – 40
Первомайская -34
результат инкубации:
– 41 неоплод
153 цыпленка вывелись из них один” вертолет”
перепела вывод составил – 62 шт.

Бесподобно. Хочется дождаться продолжения.

Всегда на связи,всегда рядом.

Молодцы! Отличное начало!

Очень интересно! Продолжайте, пожалуйста!

С уважением,
Ирина.

Спасибо за поддержку и понимание !
Продолжим :
С покупкой яиц пришла мысль, что нужно срочно изготавливать брудеры.
Остановился на такой конструкции . Корпус выполнен из фанеры и реек, внутри утеплитель пенопласт,дверка из поликорбоната движутся по мебельным направляющим ,при необходимости можно заменить на сетчатые дверцы ,освещение диодные светильники, пол- выдвижные рамы, обитые сеткой 2*4 см. Поддоны выдвижные ( из того что было ) слоистый пластик и по трем сторонам периметра прибиты рейки. Обогрев – ПЛЭН (корейские инфракрасные пленочные нагревательные элементы) Идею их применения позаимствовал у “Лесного”,за что ему отдельное СПАСИБО.
Для регулирования температуры в брудере, по совету (“Umka ” с перепелиного форума) СПАСИБО ему огромное, купил термостат STH0024UR-v3 в магазине Ekits стоимостью622 руб. ( Такой-же использовал в выводном инкубаторе )
Поилки использованы ниппельные от Т,Д. “ВОЛТЕРА “

Конструкция поддона, пола, поилки и подвижные “ноги” :

В начале марта возобновилось строительство курятника:
Каркас из бруса 10х10 по углам 10х15 Стены изготовлены из плоского шифера, прикрученного саморезами;внутри утеплитель пенопласт. Окна поликарбонат с двух сторон, по торцам на окнах сетка. Потолок – по балкам прибит обрезной горбыль, по нему настелена пароизоляция и засыпаны опилки,в качестве утеплителя. Сверху шифер.

Тем временем птенцы интенсивно росли и самой большой проблемой оказался” жилищный вопрос” т. к. с разницей в выводе 20 дней росло 300 птенцов кур плюс 60 перепелов . Им постоянно приходилось строить новые брудеры чтобы расселить , а птичник был еще не готов ,чтобы сделать клетки и перевести на постоянное место

Наконец строительство курятника было завершено. – птицы получили новые клетки, жена получила более менее нормальные условия ухода за курами и перепелками,а я наконец получил возможность заняться своими питомцами , которые развивались сами по себе и не получали должного внимания.

Мои питомцы весной:

На сегодня куриное хозяйство выглядит примерно так:
У кого есть вопросы спрашивайте.По всем перечисленным породам есть лишние петушки для продажи.
Кому нужно инкубационное яйцо, спрашивайте, пишите, звоните,

Молодцы! Сколько труда!
А как в дальнейшем планируете решать ,,квартирный,,вопрос?
Карлики тут могут вполне прижиться, а стандартные породы вряд ли.
Кроме того, для молодняка лучше иметь отдельное помещение.

Здравствуйте, Светлана!
Очень рады Вас видеть на этой страничке, а ведь наше хозяйство организовывалось в основном благодаря Вашим публикациям. Клетки сделаны по Вашему типу, брудеры взяты за основу тоже у Вас а самое главное порода кур мини-мясные и мини-яичные выбраны исключительно благодаря Вам. Спасибо Вам и Евгению и всяческих Вам благ и процветания.
Вопросов к Вам будет много, если позволите.
Питомцы Московского генофонда прекрасно будут себя чувствовать в этих “квартирах”. Для молодняка нужно будет сделать перегородку за клетками ( на первой фото 15 поста видны вдалеке брудеры ) там они и будут расти .
Все породы Питерского генофонда планируем в дальнейшем держать напольно. Для этого нужно осенью пристроить еще такое же помещение ( на 3 фото 10 поста видны оставленные для этого стропильные бревна ) Сейчас я занимаюсь пчелами и для кур времени на стройку совершенно нет, поэтому Первомайки, Загорки, Пушкинцы, Полтавские и Ленинградские З.С. сидят и ждут очереди на переселение
С уважением Владимир и Ирина.

отмечусь
очень интересны подробности и продолжение

Доброго дня Владимир и Ирина.
Как я понимаю ваше желание держать все имеющиеся у вас сейчас породы!
Только вот я так и не придумала для себя ,как это сделать в условиях малого хозяйства.
Скорее всего все равно придётся выбирать.
Даже если не разбивать породы на семьи, возникнут заморочки с выращиванием молодняка.
Каждую породу лучше выращивать отдельно, кроме того, я стараюсь как только станет понятно где курочки,а где петушки, рассаживать их отдельно.
С удовольствием буду следить за вашими новостями, возможно что то подсмотрю для себя.

Из нового, хочу подсказать, мне очень нравятся ямы для помета, которые мой Женя делает под кроличьими клетками.
Я планирую, когда мы доберемся до строительства клеток для молодняка, сделать под клетками траншеи , где стенки будут укреплены листами плоского шифера.

Доброго времени суток ,Светлана.
По породам пока есть желание держать пока все 10 пород, но уже наметились явные лидеры:- МИНИ-МЯСНЫЕ
Присоединяемся к вашим восторженным похвалам этой породы . Из всех имеющихся они самые спокойные,нестись начали самые первые, тушка красивее и вкусне всех остальных. Самые пугливые и шарахающиеся при появлении человека оказались загорские лососевые. С породой В-33 у нас ,как и у ( Лесного ), не заладилось ;с регулярной переодичностью стали появляться куры с расклеванной гузкой, до тех пор пока не удалось вычислить кровожадную куру и топор ее вылечил. Пока вроде бы тихо. т.т.т. Куры породы П-11 тоже очень спокойные,несутся хорошо, петухи очень задиристые и безстрашные,готовы сразиться с любой породой.
Все куры с момента появления и до сегодня содержатся отдельно по породам в своих клетках, лишние петухи сидят то-же раздельно по породам .
Если придется выбирать среди пород то однозначно останутся мини-мясные и П-11,остальные “будем посмотреть”
Светлана, в одном из ваших роликов я обратил внимание на ямы под кроликовыми клетками,меня волнует здесь два вопроса:как их чистить не имея” госторбайтеров” , и наверное запах будет приличный. В этом плане поддоны с насыпанными на них опилками, которые несложно счистить два раза в неделю жене пока нравятся.
Если что-то из моего краткого обзора заинтересует, спрашивайте, постараюсь объяснить подробнее.

Про ямы под клетками.
Кроличий навоз в них не пахнет и он там сухой, так как вся моча уходит в землю. Чистить легко, это лёгкие сухие шарики.
Птичий помет конечно более вонючий. Но я сейчас думаю, а что если заморочится и решить вопрос по его переработке там же в яме.
Ну есть ведь разные микроорганизмы /знаю, что при содержании свиней точно используют/
Потом можно просто поливать вермичаем.

Ну а чистить. возможно поставим транспортер. Я просто пока не решила для себя на каких объёмах остановиться.
Не знаю ещё , нужна ли мне ,, куриная миниферма,, или нет.
В породы я ,, на игралась,, , теперь нужно решить, что делать дальше.
А минимяски действительно хороши. Их в любом случае, оставляю для своего хозяйства как ,,универсальную,, куру.

Как построить сарай для курей?

Для любого фермера не секрет, что наседки чувствительны не только к кормовой базе, но и к условиям содержания. При надлежащей заботе фермер всегда получит большое количество яичной продукции и отличные наборы мышечной массы. Но все это в будущем, для начала необходимо позаботиться о возведении сухого и комфортного сарая для птицы. При таких словах в голове сразу возникают непомерные затраты на строительные материалы и бригаду специалистов, но это совершенно необязательно, ведь все можно сделать собственноручно.

Как правильно выбрать место

Лучше всего остановиться на любом имеющемся на участке возвышении. Это позволит избежать подтопления весной. К тому же на таком месте снег сойдет быстрее, а это позволит выпускать птицу гулять на улицу в максимально ранние сроки (грунт прогревается намного раньше, чем в низине).

Не рекомендуется обустраивать курятник неподалеку от жилого помещения, т.к. даже постоянная смена подстилки не спасает от специфического запаха. Птичник лучше всего строить с подветренной стороны в непосредственном отношении к человеческому жилью.

• Какая сетка нужна для клеток кроликов?
• Поилки ниппельного типа: принцип работа + пример изготовления

Комфортный сарай рекомендуется сразу оборудовать выгульным вольером, а помещение расположить с западной стороны на восточную с таким расчетом, чтобы оконные проемы выходили на южную сторону. Столь практичный подход обеспечивает естественную освещенность на протяжении светлого времени суток. Разумеется, понадобятся и дополнительные лампы, которые помогут поддерживать свет в помещении с наступлением осеннего периода.

Каким требованиям должно отвечать помещение

Некоторые породы кур не утратили своей способности к полетам, а потому уличный вольер должен быть обязательно огорожен забором такой высоты, чтобы птицы не могли его преодолеть. Чем качественнее будет материал ограды, тем меньше вероятность возможности проникновения мелких хищников к домашним питомцам. Рекомендуется выбрать для строительства древесину или профнастил, между кольями можно пропустить некрупную сетку.

Добавочной мерой безопасности для защиты несушек может послужить сетка, закрывающая сверху выгульное пространство. Такая мера не позволяет проникнуть на территорию диким птицам, которые являются разносчиками различных заболеваний, а заодно защищает кур, в особенности – молодняк, от хищников.

Если говорить о размерах курятника, то они должны соответствовать породным особенностям птицы и общему количеству поголовья.

Перед началом возведения обязательно просчитывается размер помещения. Согласно санитарным нормам на одном квадратном метре может располагаться до 4 кур. Если говорить о разведении мясного направления, то представленный выше показатель должен быть увеличен.

При строительстве не обязательно закупаться новыми стройматериалами, можно взять доску уже бывшую в употреблении.

К древесине есть лишь одно требование: она не должна быть гнилой, а металлические части не иметь ржавчины и дыр.

Требования к микроклимату

В понятие микроклимата входит несколько понятий, которые в совокупности образуют среду внутри помещения, пригодную для проживания птиц.

Температурный режим

Чтобы сарай получился теплым, стены возводят капитальными, учитывая тот момент, что по толщине они не должны быть меньше 15 см.

Утепляющие материалы используются как для внешних конструкций, так для полов в помещениях и крыши. Не должно быть дыр, щелей и лазов, через которые мелкие грызуны смогут проникнуть к птицам. По возможности помещения делают максимально герметичными. На последнем этапе устанавливаются обогревательные приборы.

Утепление сарая на зиму

Если предполагается круглогодичное содержание кур, то необходимо подумать о том, как сделать помещение теплым перед грядущими холодами. Если придерживаться следующих рекомендаций, то никаких проблем с преобразованием летнего сарая в зимний период возникнуть не должно:

1. Утепляются не только наружные стены, но и внутренние. Лучше всего использовать для этой цели стекловату.
2. Утепляющий материал, каким бы он ни был, обязательно должен быть укрыт от пернатых прочной обшивкой. В противном случае куры могут начать расклевывать утеплитель, что приведет к гибели поголовья.
3. В качестве дополнительных вариантов используется пластик для обшивки стен как изнутри, так и снаружи.
4. Для утепления полов применяют толстый слой подстилки в виде древесной стружки и соломы.

При правильно выполненных рекомендациях, даже при похолодании, температурный режим в птичнике будет сохраняться в пределах +10 градусов. Если мороз очень сильный, то включают отопительные приборы.

Как сделать сарай для птиц своими руками

Рассмотреть этапы строительства сарая можно на примере птичника, имеющего столбчатый фундамент. Такая конструкция будет устойчивой и к тому же послужит очень хорошей защитой обитателям от хищных животных и плохих погодных условий.

Если говорить об инструментах, то необходимо иметь под рукой следующие:

• блоки из бетона;
• цементный раствор;
• бруски с досками;
• лопату;
• молоток с гвоздями;
• шлак угольный;
• материалы для крыши;
• деревянные рейки.

Возведение фундамента и пола

Любое строительство начинается именно с этих конструкций. Бывают они нескольких типов, и тут все зависит от того, какой именно курятник желает видеть владелец. Для капитальных строений возводят глубокие фундаменты, которые должны будут держать как стены, так и крышу. Если планируется сделать летний вариант сарая, то достаточно будет облегченной конструкции.

Полы обязательно делают защищенными – заливают бетоном, а не оставляют земляными. Хороший курятник предполагает наличие крепкого пола. Изначально выкапывается яма на глубину в 20 см, дно укладывается щебенкой, а потом используется цементная заливка. Такой вариант позволит защитить курочек от грызунов и хищников, которые роют лазы к беззащитной добыче.

Стены

Здесь, как и в варианте с фундаментом, все зависит от использования курятника. Для летнего варианта стеновые материалы могут быть представлены досками с толщиной до 30 мм. Более прочный материал лучше всего применить для возведения сарая, в котором куры смогут проживать круглогодично.

Для зимних помещений обязательно требуется утепление, о котором было рассказано несколько ранее.

При возведении стен важно не забыть о наличии решеток для вентиляции, минимум таких делают в количестве двух штук. Решетки оснащаются щеколдами и размещаются в начале и в конце сарая.

Какой должна быть крыша

Самый легкий вариант – сделать кровлю односкатной. Но при выборе двускатного варианта создается дополнительное утепление всей конструкции.

Внутреннее обустройство

После того, как строительные работы по возведению сарая будут закончены, самое время подумать о том, что должно находиться внутри курятника.

В первую очередь, это насесты. Чаще всего делают просто жерди, которые располагаются на полуметровой высоте от пола. На одну птицу должно приходиться не менее 20 см поверхности присада, чтобы особи не могли мешать друг другу. Такой показатель необходимо будет увеличить, если планируется разведение бройлерных кур.

Во вторую очередь обязательно установить емкости для кормов. Это могут быть как ненужные миски, так и специальные кормушки. Второй вариант предпочтительнее, ибо для курицы не составит большого труда опрокинуть мисочку или тазик, а вот с емкостью с высокими бортами так уже поступить трудно. К тому же специализированные кормушки оборудуются защитой, чтобы птица не могла залезать внутрь и загрязнять корм перьями и пометом.

Если говорить о поилках, то лучше всего остановить свой выбор на автоматической подаче воды, что существенно облегчит заботу о питомцах. Существует большое количество автопоилок, и выбор тут зависит от потребностей владельцев.

Обязательно нужно поставить гнездовые домики, куда несушки будут откладывать яйца. При отсутствии гнезд птица будет нестись в любом выбранном ею месте, и владельцу придется постараться найти яичную продукцию.

Дополнительно стоит подумать об установке емкостей с гравием, кормовым мелом и ракушечником. Эти полезные добавки помогут курам получать минеральные компоненты в нужном количестве. Птицеводу останется лишь своевременно досыпать все вышеперечисленные добавки.

Чтобы избавить кур от кожных паразитов, рекомендуется оборудовать сухие купалки, которые наполняются смесью золы и песка.

Выгульная площадка

Данная зона не является обязательной, но рекомендуется при разведении кур. Создают выгульную территорию для того, чтобы птицы могли выйти из помещения в теплое время года. Прогулки полезны не только для здоровья пернатых, но и для сокращения расходов на корма. Находясь на улице, птица будет самостоятельно поедать мелких насекомых, семена растений и т.д.

Чтобы куры не нанесли вреда огородным грядкам, выгульную территорию обносят забором из сетки. Внутри обязательно устанавливают навес, который будет защищать несушек от плохих погодных условий и палящего солнца. Также нужно поставить несколько гнездовых домиков, насестов и емкостей для кормов и воды.

Некоторые владельцы специально засевают часть прогулочного пространства травой, чтобы птица могла самостоятельно поедать зеленую массу. В этом случае с фермера снимается забота о заготовке травы в летнее время.

Как построить сарай для кур?

• Основные требования к курятникам
• Расположение курятника
• Площадь в зависимости от количества голов птицы
• Температурный режим
• Микроклимат в птичнике: освещение, вентиляция
• Виды курятников
• Зимние
• Летние
• Инструменты и материалы для строительства
• Строительство сарая для кур своими руками
• Фундамент и пол
• Возведение стен
• Крыша
• Утепление сарая и обогревательные приборы
• Обустройство помещения внутри
• Наружная отделка
• Строительство выгульной площадки

Одним из главных условий высокой мясной и яичной продуктивности кур являются хорошие условия их содержания. И в этом плане сухой комфортабельный курятник имеет первостепенное значение. Такое помещение должно быть теплым, просторным, удобным для чистки. Причем для постройки птичника, который будет отвечать всем необходимым условиям, необязательно нанимать бригаду опытных строителей. Учтя несколько изложенных ниже рекомендаций, вполне можно возвести сарай для кур своими руками.

Основные требования к курятникам

Чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания для домашней птицы, курятник должен отвечать ряду требований. Основными среди них выступают правильное месторасположение постройки, соответствие площади птичника численности поголовья кур, должный микроклимат в помещении.

Расположение курятника

Участок для расположения птичника целесообразно выбирать не только с эстетической точки зрения. Удачное место позволит избежать появления сырости в помещении, сквозняков, поможет поддерживать оптимальный световой и температурный режим.

При расположении сарая для кур следует соблюдать такие моменты:

• Достаточное удаление от жилых построек. Навозные массы кур и грязная подстилка источают неприятные запахи. Поэтому для комфорта жильцов курятник располагают минимум за 12 метров от ближайших жилых строений.
• Возведение на возвышенности. В весеннее время расположенный на возвышении птичник будет постоянно оставаться сухим и защищенным от паводков. Кроме того, такое местоположение помещения будет способствовать лучшему прогреванию зимой.
• Размещение постройки с запада на восток. При этом окна необходимо разместить на южной стене, что обеспечит полноценное освещение на протяжении всего светового дня.

Важно! Обязательно при выборе участка под застройку следует предусмотреть площадь под расположение открытой выгульной площадки для птицы. Без активности на свежем воздухе куры будут набирать вес и значительно хуже нестись.

Площадь в зависимости от количества голов птицы

Площадь птичника также крайне важный параметр, рассчитывать ее следует обдуманно. Минимально допустимые стандарты в этом плане – 1 кв. м пространства на 4 взрослых несушек. Если заводчик планирует также разводить молодняк и держать его вместе со взрослыми курами, то на каждые 12–15 цыплят необходим еще 1 кв. м площади.

Помимо указанных значений, в расчет также берут отдельное место под расположение насеста, кормушек, гнезд. Обязательно на этапе планирования рассчитывают размеры выгула. Дополнительно следует предусмотреть запас площади для удобства уборки в помещении.

С учетом всех указанных моментов оптимальным для содержания 10 кур-несушек будет птичник с площадью 9 кв. м. Для размещения поголовья в 20–25 особей размеры курятника увеличивают до 18 кв. м. При содержании 50 кур и более площадь помещения должна составлять не менее 25 кв. м. При более скученном содержании птицы значительно повышается риск развития различных заболеваний.

Температурный режим

Еще одним важным требованием к курятнику выступает правильный температурный режим. При чрезмерном холоде куры перестанут расти и будут хуже нестись. Но и слишком высокие температуры вредны для живности. Поэтому наиболее приемлемый температурный режим в курятнике варьируется в пределах 12–16 градусов. Именно при такой температуре птица несется лучше всего.

В зимний период для обеспечения такого температурного диапазона не обязательно организовывать отопительную систему в курятнике. Ее отсутствие компенсируют плотными стенами, толщина которых должна быть не менее 15 см. Снаружи стены утепляют минеральной ватой или пенопластом.

Еще одним важным инструментом в регулировании температурного режима в птичнике выступает толстая соломенная подстилка. При попадании на нее куриного навоза в слое соломы происходят химические процессы, при которых активно выделяется тепло. Зимой такая особенность может быть крайне полезной.

Микроклимат в птичнике: освещение, вентиляция

Теплый сарай для содержания кур позволит значительно повысить показатели яйценоскости птицы в зимний период. Но помимо оптимального температурного режима, в учет также необходимо брать и другие особенности микроклимата в помещении. К их числу относятся:

1. Хорошая вентиляция. В сарае в больших количествах содержатся углекислый газ, аммиак и сероводород, которые негативно сказываются на здоровье живности. Качественное проветривание поможет вывести остатки газов из помещения. Для небольших курятников достаточно будет вытяжной трубы и открытых окон. В крупных птичниках необходимо устанавливать более сложные приточно-вытяжные системы.
2. Освещение. На яйценоскость также сильно влияет и длительность светового дня. И если в летнее время птице вполне хватит естественного освещения, то для зимы в сарае необходимо предусмотреть искусственные источники света. Для этого подойдут энергосберегающие светильники или лампы накаливания с мощностью в 40–50 Вт. Световой день у несушек должен длиться в течение 15–16 часов.

Отдельного внимания также заслуживает и влажность в птичнике. Особенно важно этот параметр рассматривать в летнее время, когда стоит жаркая погода. Ее уровень должен быть в пределах 60–70%.

Виды курятников

Сегодня в интернете можно найти чертежи самых разных сараев для кур. Но условно все они делятся на два основных вида:

1. Зимние. Подходят для круглогодичного содержания птицы.
2. Летние. Такие постройки именуются также сезонными. Они используются для содержания птицы в теплое время года.

Каждая из перечисленных разновидностей птичника предполагает свои особенности и нюансы возведения.

Зимние

Зимние птичники предполагают круглогодичное содержание кур, поэтому к их планировке и возведению подходят особенно тщательно. Стоит отметить, что такую постройку возводят не на сезон, а на несколько лет. Поэтому его размещают стационарно и четко планируют место расположения.

Перед установкой обязательно делают прочный фундамент. Стены возводят из толстых деревянных досок, кирпича или камня. При использовании досок каждую стену обязательно утепляют. Утеплительные материалы также стелют под крышу и во все щели, которые остаются в процессе строительства.

В зимнем курятнике обязательно предусматривают искусственное освещение. Количество ламп подбирают исходя из площади постройки. Также в обязательном порядке возле сарая оборудуют выгул. Он должен быть оснащен крышей, а северная стенка площадки должна быть выполнена из плотного материала без щелей.

Летние

Конструкции летнего вида используются для содержания птицы исключительно в теплое время года. Как правило, они используются в небольших подсобных хозяйствах, владельцы которых приобретают несколько птиц весной для получения яиц, а осенью забивают их.

Такая постройка не располагается стационарно на несколько сезонов. Кроме того, построить сарай для кур в летнем варианте значительно проще, чем капитальный зимний.

Конструкция у такого птичника может быть самой разной. Для нескольких птиц можно построить небольшую деревянную будку с пристройкой из сетки. Также часто заводчики приобретают уже готовые модели летних курятников, состоящие из сэндвич-панелей. После покупки такое изделие собирается дома за пару часов, при сборке не требуется особых навыков.

Популярными также выступают готовые переносные курятники, изготовлением которых занимаются отдельные предприятия. Такая конструкция предполагает небольшой вес и специальные колесики, обеспечивающие простоту транспортировки.

Но независимо от выбранного варианта исполнения каждый летний курятник должен иметь следующие элементы:

• сам сарай;
• небольшой выгул;
• поилки и кормушки;
• насест;
• гнездо, в которое курица будет откладывать яйца.

Инструменты и материалы для строительства

Конкретный перечень материалов для курятника напрямую зависит от выбранного проекта постройки. Для простенького летнего сарая используют:

• доски или фанеру;
• брус;
• несколько метров сетки;
• рубероид под крышу;
• шифер или другой кровельный материал;
• гвозди или саморезы для крепления элементов конструкции.

Постройка зимнего птичника обойдется дороже. В качестве основного материала для стен здесь можно использовать пенобетон, природный камень, шлакоблок. Для крыши используется брус (для каркаса), а также шифер или черепица. Для холодных регионов обязательно следует запастись достаточным количеством утеплителя.

Справка. Список инструментов, необходимых для работы, подбирается с учетом используемых материалов. Для возведения деревянных конструкций достаточно будет молотка, плоскогубцев, отвертки и ножовки. В случае с каменными постройками нужен более серьезный строительный инструмент.

Строительство сарая для кур своими руками

Главным условием успешного возведения курятника своими руками выступает четко проработанный проект и неукоснительное следование алгоритму постройки. На этапе планировки следует заранее проработать каждый этап строительства. Постройка капитального птичника предполагает целый ряд важных нюансов, по поводу которых лучше проконсультироваться у специалистов.

Фундамент и пол

Перед возведением фундамента необходимо выбрать, какой именно вариант подойдет для реализуемого проекта:

• ленточное основание используется для постройки курятника с массивными каменными или кирпичными стенами;
• свайный вариант обеспечит надежность постройки на почве со слабой несущей способностью;
• столбчатый фундамент хорошо подходит для строительства деревянных птичников.

Что касается пола, то в летнем курятнике его делают из деревянных досок. В сарае для круглогодичного содержания птицы лучше использовать бетонную заливку. Для этого по площади помещения выкапывают яму на глубину 20–25 см. В такое углубление засыпают крупный щебень и заливают его бетоном. Сверху для лучшего удерживания тепла на бетон необходимо положить настил из дерева.

Возведение стен

Если нет опыта работы с камнем, при самостоятельном возведении стен курятника лучше остановиться на досках.

Для небольшого летнего птичника достаточно будет материала с толщиной 2–3 см. В случае строительства зимнего варианта используют более толстые доски, которые впоследствии обшивают минеральной ватой или другим утеплителем.

Крайне важно в восточной и западной стенках курятника оставить небольшие вентиляционные отверстия. Каждое из них обязательно дополняют дверцей с крючком, которая позволит лучше сохранить тепло в зимнее время.

Крыша

Крыша у курятника может быть односкатной иди двухскатной. Первый вариант подходит для небольших летних построек. Ее размещают так, чтобы скат уходил на сторону противоположную той, с которой размещены двери. При этом размещают кровлю под углом 30 градусов и более.

Двухскатный вариант дороже и предполагает более сложную установку. Он подходит для крупных птичников. При его монтаже важно, чтобы края выходили за пределы стен, а между собой скаты стыковались под углом не меньше 40 градусов.

При выборе каждой из схем сначала делают крепкую обрешетку из бруса. Сверху на нее укладывают пароизоляцию, слой минеральной ваты и уже наверх укладывают кровлю. Ее можно сделать из рубероида, черепицы, шифера или профнастила.

Утепление сарая и обогревательные приборы

Для утепления стен проще всего использовать пенопласт или минеральную вату. Эти материалы легко фиксируются в нужной плоскости, но предполагают довольно высокую стоимость. На стенах их монтируют или с внутренней стороны, или с внешней. Обязательно также утепляют потолок.

Более бюджетным вариантом является утепление конструкции за счет глины, смешанной с соломой. В случае деревянных конструкций можно сделать более дорогие двойные стены, в полость которых засыпается плотный слой опилок. Такой вариант тоже поможет удержать тепло в помещении в зимнее время.

Если курятник строится без утепления стен, внутри обязательно придется устанавливать систему отопления. В противном случае куры нестись зимой не будут. С этой целью часто используют инфракрасные обогреватели или тепловые вентиляторы. Но и обычной буржуйки при наличии дров или угля вполне будет достаточно даже на крупный птичник, если в нем отсутствуют щели.

Обустройство помещения внутри

Сразу после сооружения стен и крыши сарая можно переходить к оборудованию внутреннего помещения птичника. В нем обязательно должны быть:

1. Гнезда. Именно в гнездах будут нестись птицы. Их можно сделать из обычных ящиков либо собрать небольшие корыта, которые в дальнейшем заполняются сеном.
2. Насесты. У несушек в природе заложено спать повыше на ветках. Соответственно, такие же условия необходимо создать и в помещении. Для этого у стен устанавливают специальные жерди. Для экономии места их можно расположить в несколько ярусов. На каждую курицу в поголовье выделяют 20 см насеста.
3. Кормушки и поилки. В качестве таких приспособлений используют любые доступные корыта или миски. При желании можно установить специальные автоматические изделия.
4. Емкости под золу и минеральные подкормки.

Важно! Обязательно следует предусмотреть удобный выход из постройки на выгульную площадку.

Наружная отделка

Внешняя отделка требуется не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Она предотвратит преждевременную порчу элементов конструкции. Выбор отделки зависит от материалов, из которых построено здание. Так, для стен деревянного птичника используют грунтовку и краску для наружной отделки. Если постройка возведена из камня, шлакоблока или кирпича, для более долгой сохранности курятника его следует оштукатурить.

Строительство выгульной площадки

Выгул рекомендуется делать на ровной площадке с обильным количеством травы. Ее площадь выбирают в зависимости от имеющегося в наличии поголовья птиц.

Для защиты несушек выгульный дворик обязательно огораживают. Ограду можно сделать либо сплошной, либо из сетки-рабицы. Также при желании всю площадь или ее часть можно перекрыть навесом, защищающим кур от осадков и хищных птиц.

Удобный, теплый и сухой сарай для кур выступает залогом высокой продуктивности таких птиц. При достаточном количестве места и в тепле куры лучше несутся, меньше болеют и быстрее набирают вес. Кроме того, правильно построенный и оборудованный курятник предполагает более простой уход за птицей, что значительно сэкономит время и силы заводчика.

Пошаговая инструкция по построению сарая для кур своими руками

На дачном или приусадебном участке, помимо растениеводства, большим подспорьем является содержание кур яичных или мясо-яичных пород. Физиологические потребности домашней птицы диктуют необходимость обустройства помещения, простейшим из которых является сарай. Рассмотрим этапы строительства сарая для кур, где его лучше расположить, что и как должно быть внутри, какой микроклимат нужно поддерживать.

Где установить сарай для кур?

На участке выберите незатененное ровное или слегка возвышенное место, которое не затапливается талой водой и не испытывает весеннего выпота грунтовых вод. Площадка для выгула кур может располагаться в ажурной тени деревьев. Не жалейте места для нее, поскольку птица яичных пород активна и много двигается, в то время как куры мясного направления двигаются мало. Предпочтительнее участки прямоугольной формы.

Важно! Площадь под сарай рассчитывают, исходя из нормы: 3 птицы на 1 квадратный метр.

Грамотный подход к строительству сарая подразумевает создание общего плана участка. На него следует загодя нанести будущий сарай для кур и насаждения. Если на участке есть ценные светолюбивые растения, которые окажутся в тени сарая, их следует заранее пересадить.

Опираясь на план, составляют ведомость работ и план закупки строительных материалов и оборудования для постройки сарая, оценивают уровень материальных затрат, по необходимости находят пути снижения стоимости.

Необходимые инструменты и материалы

Строительное оборудование и инструментарий включает:

• бетоносмесительное оборудование и инструмент для кирпичной кладки;
• набор инструментов для работы по дереву (пилы, лобзики, молотки);
• сверлильное оборудование (шуруповерты);
• измерительные приборы (рулетки, уровни);
• расходные материалы (гвозди, шурупы, винты, уголки).

Материалы для постройки фундамента:

• кирпич, цемент, щебень;

Материалы для постройки каркаса и возведения кровли:

• деревянные рейки, брусья, доски для настила полов, листы ДСП для обшивки стен, утепляющий материал (минеральная вата, пеноплекс), шифер, рубероид или черепица.

В сарае для кур должны быть окна для доступа солнечного света. Понадобится стекло и деревянный каркас или готовые рамы небольшого размера. Стены внутри курятника окрашивают водоэмульсионной краской, полы выстилают линолеумом или керамической плиткой. Все материалы можно подобрать из старой разобранной мебели, после ремонта и переделки пола, кухонного гарнитура.

Обратите внимание! Перед закупкой материалов тщательно продумайте технологию строительства и то, как вы будете содержать кур, – круглогодично при отоплении или в течение сезона.

Как построить сарай своими руками?

Для 18-20 кур достаточно построить прямоугольный сарай площадью 6 квадратных метров с длиной 3 и шириной 2 метра. Возвести такой сарай своими руками вполне по силам. Разберем, как это сделать.

Подготовительные работы

Участок, предназначенный для строительства, очищают от растительных остатков, выкорчевывают пни и корневища. Если почва на месте будущей стройки плодородная, верхний слой снимают и выравнивают. Небольшие кочки несложно выровнять с помощью рельса, с двух сторон привязанного на веревку, или деревянной лестницы.

Уточнения проводят по уровню. После выравнивания размечают строение. По углам вбивают колья, по ним натягивают шнур, который обозначает границы сарая и является указателем высоты фундамента.

Фундамент

Фундамент под курятник может быть двух типов:

• столбчатый;
• сплошной.

Для небольшой постройки 2х3 метра достаточно столбчатого фундамента из 4 или 6 стоек. Основное предназначение – защита строения от подтопления и промерзания пола зимой. Стойки фундамента под сарай располагают на равном расстоянии друг от друга. Для прочности конструкции несущие лаги должны быть толще 80 миллиметров.

Под стойки фундамента выкапывают квадратные или круглые ямы глубиной 0,5 метра. На дно засыпается щебень и утрамбовывается с помощью бруса или столбика. Стойки возможно выполнить из кирпича или залить цементный раствор внутрь опалубки из дерева, рубероида или пенобетонных блоков.

Сплошной фундамент заливают в опалубку по периметру сарая. Расход цементного раствора увеличивается, но возможно будет использовать лаги меньшей толщины.

Важно! Высота фундамента любого типа должна составлять не менее 30 сантиметров над землей!

На фундамент кладут влагоизолирующий слой из рубероида. Затем к бетонным стойкам анкерными болтами крепят нижнюю обвязку. Между собой деревянные лаги соединяют по методу «вполдерева». По периметру нижней обвязки крепят доски, образующие ложе будущего пола или короб. Вдоль короба кладут несколько опорных лаг, выполняют их крепеж и прибивают доски пола. В зимнем сарае лучше выполнить двойные полы с утепляющим слоем в середине или установкой электрической системы теплого пола.

Строительство стен

По периметру к полу крепят брусья, на которые будут опираться вертикальные стойки каркаса высотой 2,0-2,2 метра. Основные стойки – по углам строения, дополнительные – в каждом углу окон и двери. Рекомендуется выполнить также промежуточные вертикальные стойки по ширине утепляющего материала. Минимальная ширина вертикальных балок – 50 миллиметров. Чаще проводите контроль вертикальности стоек по уровню. Поверх стоек выполняют вторую обвязку посредством крепления уголками.

Постройка крыши и потолка

К верхней обвязке крепится стропильная часть крыши. Выберите достаточно большой угол подъема, чтобы обеспечить нормальный сток дождя и сход снега, иначе не избежать протечек.

Поперечные стропила выполняют с шагом, равным креплениям кровельного материала и ширине выбранного типа утеплителя. Слишком узкий шаг ведет к удорожанию строительства, а широкий – к прогибам кровли и возможному застою дождевой воды в местах прогибов.

Поверх стропил укладывают гидроизолирующий слой. Если будет использоваться мягкая кровля, предусматривают дополнительный слой из ДСП для уплотнения или настилают листы шифера. Изнутри сарая под верхней обвязкой крепят потолок.

Двери и окна

Целесообразно выполнять окна на восточной и западной или южной стороне. Общая площадь окон должна составлять не менее 10 процентов площади пола в сарае. В целях проветривания внутреннего пространства окна должны открываться снаружи сарая. Кроме окон и дверей, в нижней части стены, сообщающейся с выгулом, делают лаз для птицы.

Дверь должна открываться наружу и плотно запираться, а птичий лаз – закрываться на задвижку с наружной стороны.

Утепление

Стены снаружи обкладывают утеплителем, за которым следует пароизолирующий слой в виде плотной целлофановой пленки. Снаружи выполняется обшивка листами ДСП, досками или пластиковым сайдингом.