Почему скрипит обувь при ходьбе и что делать?

Скрипит обувь при ходьбе кожаная, лаковая, резиновая, из кожзама, нубука, новая, старая: причины, полезные советы и способы избавления от скрипа, видео. От чего скрипит каблук, подошва, платформа, кож

Причины скрипа обуви при ходьбе

Для решения проблемы скрипа по время ходьбы важно разобраться в причинах, вызывающих эти неприятные звуки.

  • Нарушение технологии производства. Например, перетягивание швов при пошиве туфель или сапог. Такая обувь при ходьбе будет издавать скрипучие звуки. Бывает, что на некоторые части ботинок при производстве попадает мелкий сор, различные камешки, в дальнейшем они тоже будут скрипеть во время носки.
  • Плохо просушенная или промокшая обувь сильно скрипит. Также издают звук туфли, пропитанные потом ног.
  • Некачественный каблук и слабый супинатор — частая причина появления неприятных звуков во время ходьбы.
  • Если изнутри некачественная отделка, небрежно пришита стелька, то она начинает съезжать, в результате от трения с поверхностью появляется скрип.
  • Бывает, что причина скрывается в самом материале, из которого пошита верхняя часть ботинок. Скорее всего, он изначально был неправильно подобран и подготовлен к производству.

Способы борьбы со скрипом обуви

Чтобы решить проблему, есть нескольких методов. Применять их следует с учетом причины, по которой скрипит пара кроссовок или босоножек. Можно обменять обувь в магазине, просушить ее или просто надеть носки. Существуют домашние способы борьбы и профессиональный ремонт.

Самое простое решение – возврат некачественного товара. Сделать его можно, когда видны явные дефекты. К ним относятся плохая прошивка, наличие бумажной прокладки между слоями тканей, остатки клея на деталях.

Некачественный товар можно обменять на другую пару обуви. Сделать это следует в течение 14 дней с момента покупки. Это срок действия гарантии. Важно знать, что она не распространяется на обувную фурнитуру.

Предлагаем ознакомиться Чем отмыть копоть после пожара с потолка, стен, металла, пластика, окон

Высушивание

Одна из причин скрипа – влажность. Режущий слух звук возникает при намокании материала. Чтобы избавиться от скрипа обуви при ходьбе, нужно хорошо просушить туфли, сапоги или кроссовки. Это можно сделать с помощью нагревательного прибора. Сушилка для обуви работает от электричества.

Более щадящий процесс происходит в теплом, сухом помещении, которое хорошо проветривается.

Для ускорения высушивания положите внутрь ботинок, кроссовок смятую бумагу, например, газеты.

Они впитают лишнюю влагу. В процессе сушки бумагу регулярно меняйте. Предварительно расстегните замки, развяжите и достаньте шнурки, вытащите стельки.

Если при ходьбе скрипит обувь, внимательно ее осмотрите – возможны трещины на подошве. Досадный звук иногда возникает, когда начинает отходить нижняя часть ботинка, кроссовки. Чтобы устранить скрип, воспользуйтесь специальным обувным клеем. При работе с ним важно соблюдать инструкцию и аккуратность.

Ношение носков

Если при ходьбе стала скрипеть обувь, которую надели на босую ногу, в этом случае неприятный звук исходит не от самих кроссовок или ботинок. Причина его появления – трение кожи ног о внутреннюю поверхность обуви при ходьбе или беге. Оно усиливается при повышенной потливости.

Чтобы исправить ситуацию, наденьте носки. Они снизят силу трения, избавят от неприятного скрипа. Носки из натуральных материалов впитают лишнюю влагу, защитят кожу от раздражения и грибкового поражения. Если вы надеваете сандалии, босоножки на босую ногу, посыпьте пальцы и подошву тальком. Он будет незаметен окружающим, устранит потливость. Тальк могут заменить специальные дезодоранты.

Проблему не всегда удается устранить самостоятельно. В отдельных случаях требуется помощь хорошего мастера. Сапожник определит причину, по которой скрипит обувь во время ходьбы. Профессионал проведет качественный ремонт, устранит повреждения, которые провоцируют возникновение шума. Иногда это бывает нецелесообразно. Вместо того чтобы делать дорогой ремонт, проще приобрести новую пару.

Является ли скрип браком

Это вопрос спорный. Мастера, которые изготавливают обувь, утверждают, что качественная пара туфель никогда не будет скрипеть во время ходьбы.

Но вот браком в основном считаются механические повреждения, поэтому ботинки или туфли со скрипом — это не явный брак обуви. Здесь все зависит от политики магазина.

Если они заинтересованы в рекламе и увеличении клиентов, то скорее всего пойдут на встречу и обменяют издающую звуки во время ходьбы обувь (при наличии чека и соблюдении гарантийного срока) на другую, либо вернут деньги. Но могут не сделать этого, тогда придется сдавать пару на экспертизу. Но не факт, что она решится в пользу клиента. Не стоит сдавать товар самостоятельно, поскольку придется платить за проведение экспертизы.

Поэтому лучше не покупать скрипящие во время примерки туфли или сапоги. Но если дефект обнаружился после покупки, можно самостоятельно попробовать от него избавиться.

Профилактика появления скрипа

Болезнь лучше предупредить, чем её лечить. Самой лучшей профилактикой будет каждодневный тщательный уход за обувью

. Если ваши сапоги промокли, обязательно высушите их специальной электрической сушилкой или с помощью газет. Меняйте намокшие листы на сухие до тех пор, пока влага будет впитываться. Находиться при этом обувь должна вдали от источников отопления и прямых солнечных лучей, помещение должно хорошо проветриваться.

Скрипеть у босоножек может почти все: кожа, нитки, супинатор, подошва, каблук. В любом случае скрип
— показатель явного или скрытого производственного брака.

Причин, почему скрипят босоножки при ходьбе, может быть много. Точную причину определит только мастер-обувщик. Но, как правило, если после первых двух недель носки скрип не исчез, сам собой он уже не пройдет. Придется принимать меры. Так как причиной скрипа босоножек при ходьбе является тот или иной вид брака, в магазине, как правило, всегда без возражений принимают скрипящую обувь на возврат.

Читайте также:
Пошаговая инструкция по созданию декоративного камина своими руками

Если вы не готовы сдавать или менять босоножки, или совсем не уверены, что сможете убедить продавцов в своей правоте, попробуйте самостоятельно избавить обувь от противного скрипа. Мы расскажем как.

Как определить источник скрипа

Скрипеть может любой вид обуви: от сапог до летних балеток. Но способы определения скрипучей части одинаковые.

Прежде чем искать источник проблемы, надо хорошо просушить пару внутри и снаружи. Затем надеть ее и пройтись.

Издавать неприятные звуки может любая часть:

  • подошва;
  • каблук;
  • кожаный верх;
  • нитки, которыми сшивалась обувь при производстве.

Если во время ходьбы не получилось определить, какая именно часть скрипит, тогда надо взять ботинок в руки и слегка согнуть его несколько раз.

Скрип каблука всегда сопровождается неприятными ощущениями, которые сложно спутать с чем-то другим.

Если скрипит верхняя часть, то звук не прекратиться при вращении ногой в воздухе. При дефекте подошвы неприятное звучание исчезает, когда обувь перестает касаться твердой поверхности.

Как избавиться от скрипа

Появившиеся в подошве трещины, не должным образом зафиксированный на пятке каблук или набойку исправит только профессиональный мастер. В других случаях можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Перед началом работы, надо устранить влагу из обуви. Частенько сапоги могут начать «петь» после прогулки под дождем, по лужам или снегу.

При поскрипывании кроссовок, кедов со шнурками рекомендуется ослабить шнуровку.

Скрипящая подошва и верхний материал

В таком случае можно прибегнуть к следующим методам.

  • Если скрепляющие нити туфель перетянуты, проблему можно решить с помощью воска или касторового масла. Для этого подогревается масло и с помощью ватной палочки наносится на на все швы. Когда воск подсохнет, надо убрать остатки ваткой, смоченной в уксусе.
  • Для того, чтобы предупредить скрип только что купленной пары ботинок, надо натереть их любым жиром. Хорошо зарекомендовало себя средство из воска и гусиного жира.
  • Если подошва издает неприятный звук, то можно воспользоваться феном. Прогреть им туфли и затем разогретую подошву согнуть и разогнуть в разных направлениях. После этой процедуры скрип исчезнет на долгое время.
  • Бывает, что подошва скрипит от пересыхания, тогда надо поставить туфли или сапоги на теплую мокрую тряпку на всю ночь. Во влажную ткань можно заворачивать балетки, кроссовки или кеды целиком, чтобы избавиться от скрипа верхнего материала.
  • Есть еще один хороший способ избавиться от скрипа подошвы — пропитать ее горячей олифой. Но не сильно, иначе можно получить эффект жжения. Если этого избежать не удалось, то надо смазать подошву уксусной кислотой. Вместо олифы можно воспользоваться растительным или касторовым маслами. После нанесения желательно не надевать ботинки 24 часа.

Скрип от стелек

Подобранные не по размеру, а также плохо закрепленные, либо наклеенные на кожаную, а не на бумажную основу стельки могут стать причиной неприятных скрипучих звуков при ходьбе.

При попадании песка, мелких камушков, либо влаги на внутреннюю часть ботинок скрип может усиливаться. Здесь поможет сушка стелек. А если они не вынимаются, то можно воспользоваться феном и направить поток горячего воздуха во внутрь ботинка.

После этого мягкой салфеткой протереть внутреннюю поверхность, удалив все загрязнения и соринки. Дополнительно можно обработать обувь изнутри предварительно подогретым касторовым или подсолнечным маслом, оставить на ночь для пропитки. На следующий день убрать остатки уксусом или спиртом. Стельку поставить на место.

Стельки нужно периодически менять на новые, особенно при сильной потливости ног или частом попадании влаги.

Скрипит кожаная обувь

Как натуральная, так и искусственная кожа имеет особенность пересыхать. Отсюда возникает этот неприятный звук во время ходьбы в кожаных сапогах или ботинках. Чтобы кожа не скрипела — ее нужно смягчить. Вот несколько простых советов.

  • Когда скрипят кожаные ботинки, их поверхность можно обработать гусиным жиром или топленым салом. А чтобы любимая обувь не потеряла блеск, добавить к салу растопленный воск в соотношении 1:3. Оставить на ночь для впитывания состава. Утром удалить излишки сухой тряпочкой. Внутреннюю часть можно обработать уксусом или спиртом, это смягчит кожу и устранит ужасный звук при ходьбе.
  • Для удаления скрипа пропитать все швы ботинок из кожи разогретым касторовым маслом или горячим воском.
  • При неприятном звучании кожаной обуви требуется обеспечить ей качественный уход. Например, регулярно смазывать норковым маслом. Это сделает кожу мягкой и эластичной.

Скрипит резиновая обувь

Если проблема коснулась кед или сапог с резиновой подошвой, то действия по устранению будут следующими:

  • Вынимается стелька и просушивается отдельно на батарее или вблизи другого источника тепла.
  • Во внутрь помещают бумажные шарики, чтобы удалить влагу.
  • Стыки и наружные швы смазываются олифой или гусиным растопленным жиром.

Методы с использованием спирта, горячего воздуха, а также воска для резины не подходят, она от этого потрескается. Также нельзя подвергать резину излишней влаге.

Что делать, если при ходьбе скрипит подошва?

Чтобы определить причину неприятного звука, необходимо провести небольшой эксперимент – надеть обувь на ноги и покрутить ступней так, чтобы подошва не касалась пола. Если звук остался, значит, скрипит не подошва, а верхняя часть изделий. От скрипа можно избавиться, используя простые народные средства или специальные препараты, которые продаются в специализированных магазинах.

  • Доступный и простой способ справиться с неприятностью, если скрипит подошва при ходьбе – заменить стельку (особенно часто скрипят стельки в моделях из натуральной кожи). Перед тем, как класть внутрь новую, можно обработать обувь изнутри дезодорантом или тальком.
Читайте также:
Почему не включается пылесос самсунг

  • На скрипучую подошву можно воздействовать высокой температурой – прогреть ее феном, включенным на максимальную мощность, 5-10 минут, надеть пару и оставить на ногах до остывания.

  • В комплексе с прогревом материала рекомендуется использовать олифу или касторовое масло. Стельку убрать, нагреть подошву горячим воздухом и смазать изделия внутри и снаружи небольшим слоем. Оставить обувь, чтобы она полностью высохла.

  • Для спортивной обуви и балеток из искусственного материала используется влажная ткань. В нее заворачивают каждое изделие отдельно и оставляют на ночь. Это достаточно эффективный, но временный способ избавиться от скрипа, так как вскоре звук вернется.

  • Лаковая обувь часто скрипит из-за особенностей материала – он гибкий и эластичный, из-за чего может «петь» при ходьбе. Справиться с неприятностей помогут уже упомянутые олифа и касторовое масло (можно использовать другие масляные растворы, но они способны оставлять аромат, от которого тяжело будет избавиться). Ими смазывают поверхность обуви и оставляют на определенное время: при использовании касторки на 8 часов, при применении олифы – на 24. После впитывания состава изделия нужно протереть сухой тряпочкой и салфеткой, чтобы удалить остатки средства.

  • Старые модели могут скрипеть из-за появления трещин на поверхности кожи. Их можно убрать с помощью гусиного жира и воска – подогреть на водяной бане и хорошо смешать (1 часть воска и 3 части жира). Полученным составом натереть верхнюю часть изделий и оставить для впитывания. Этот способ хорошо справляется с микротрещинами, вздутием материала и другими дефектами.

  • Чтобы изделия не скрипели по швам, нужно аккуратно с помощью ватной палочки смазать их горячим воском или касторовым маслом. Касторку следует использовать с осторожностью, иначе она испортит внешний вид материала. Аналогичным образом можно устранить скрип каблука – нанести несколько капель касторового масла или олифы на участок, где он соединяется с основой обуви. Если после нанесения средства каблук продолжает скрипеть, лучше отнести пару в мастерскую – назойливый звук часто выступает сигналом того, что скоро какая-нибудь часть обуви сломается.
  • Протирать обувь спиртовыми растворами рекомендуется только изнутри – он хорошо размягчает материал и не оставляет неприятных пятен, но может повлиять на цвет изделий.

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Читайте в статье

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

  1. Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку потребления электроэнергии.
  2. Неправильная эксплуатация электрооборудования жильцами квартиры или частного дома.

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Читайте также:
Покраска стен в детской: фото вариантов дизайна интерьера, трафареты, идеи для комнат мальчиков и девочек, а также в группе в саду

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

Как починить розетку: виды поломок и их устранение

Потребность в том, чтобы отремонтировать розетку, появляется нередко. Устройство может ослабнуть в креплениях, порой происходит короткое замыкание, случается ряд других неприятностей. Ремонт розетки вполне можно сделать своими руками, если точно соблюдать рекомендации.

Признаки неисправности розетки

Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие — грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Причина может крыться и в неправильной, некачественной установке электророзетки, и в износе старого устройства.

Чаще всего в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, ослабевать. Провода в доме нередко сделаны из алюминия, который высокопластичен и может быстро терять крепость. В результате контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в этом случае просто: нужно укрепить контакты путем подтягивания. Если в толще стен проходит медная проволока, такая проблема сводится к минимуму или вовсе отсутствует.

Более серьезная неприятность, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадать, если контакты не были вовремя закреплены. Электророзетка способна немного вылезти из стены или вываливаться наружу.

Прочие возможные признаки неисправности устройства:

  • лопание, откалывание декоративной крышки;
  • выскакивание из подрозетника;
  • отгорание провода питания.

Иногда внешне устройство не выглядит сломанным, но при включении электроприбор не работает. Электророзетка может начать искрить, дымить или работать с перебоями, от нее идет запах горелого пластика, корпус становится горячим. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.

Когда самостоятельная починка розетки возможна

Перед заменой изделия важно трезво оценить тяжесть поломки и свои навыки. Если проблема серьезная, лучше обесточить квартиру и вызвать специалиста.

Самому вполне можно закрепить контакты, исправить другие мелкие нарушения. При наличии опыта вполне можно провести любой ремонт самостоятельно.

Осмотр розетки

Для начала важно тщательно осмотреть место будущего ремонта. Это необходимо для выявления причины поломки и определения объема работ.

Визуальный осмотр может дать полезную информацию. При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

  • слишком высокое напряжение электрического тока в проводке;
  • нарушение изоляции проводов при подключении — порезы, повреждения;
  • окисление или сильное ослабление контактов.

Далее нужно отремонтировать устройство, пока проблема не стала еще более серьезной.

Если расшатана контактная система

Любая электророзетка крепится при помощи шурупов на фронтальной стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно увидеть внутри металлические пластинки — контакты, которые имеют изгибы для втыкания вилки, а при подключении прибора сжимают вилку.

Постепенно пластины слабеют, отгибаются в разные стороны. Для уточнения проблемы можно вставить вилку светильника в розетку. Далее нужно подвигать вилкой: если свет начал мигать, контакты точно отходят.

Разные электрические стандарты

Несмотря на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высокой нагрузкой на розетки. Когда стандарты применения электроэнергии не совпадают, конструкции приборов не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Читайте также:
Смазка для редуктора болгарки – принципы выбора и ход применения

Устройство способно сломаться из-за постоянного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, металлические контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не полностью, это вообще может вызвать короткое замыкание.

Отсутствие напряжения

Порой приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое означает отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учесть схему подсоединения по цвету проводов:

  • фаза — красный;
  • ноль — синий с белым;
  • заземление — желто-зеленый.

Все работы нужно проводить только при выключенной электроэнергии: это делается при помощи отключения автоматов в щитке.

Вначале нужно снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Затем необходимо закрутить шурупы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив любой прибор. В норме внутри электророзетки не будет странных звуков, не станет идти запах, пластик не будет греться.

Меры подготовки к ремонту

Делать ремонт следует только после подготовки к нему. Даже для исправления самых незначительных проблем следует обесточить квартиру и убедиться, что рубильники выключены. После отключения электричества следует проверить напряжение в сети отверткой-индикатором — в фазе оно должно отсутствовать.

Что понадобится для ремонта

Набор инструментов есть у каждого электрика. Если полного набора нет, то отдельные его составляющие придется приобрести для проведения ремонта электророзетки.

Кроме индикаторной отвертки, будут нужны такие материалы и инструменты:

  • плоская отвертка;
  • крестообразная отвертка;
  • плоскогубцы (пассатижи);
  • изоляционная лента (виниловая);
  • острый нож для зачистки проводов.

При некоторых поломках может пригодиться паяльник.

Важно! Лучшие инструменты электрика — те, что имеют прорезиненные ручки.

Проведение ремонта

Когда подготовительные мероприятия закончены, можно делать демонтаж розетки. Для этого следует раскрутить центральный болт, снять декоративную крышку.

После можно приступить к осмотру контактов. Если они поменяли цвет на черный или коричневый, придется сменить всю розетку. Позеленение пластин означает их окисление — такие контакты можно почистить при помощи наждачки или острого ножа. Если контакты истончились вплоть до дырочек, розетку тоже надо срочно менять.

Подтягивание контактов

Когда есть признаки расшатывания контактных пластин, действия будут такими:

  1. Снять крышку с розетки.
  2. Осторожно достать устройство из углубления в стене, не повредив провода.
  3. Подтянуть винтовые крепления при помощи отвертки.
  4. Обуглившиеся провода обрезать острым ножом.
  5. Места скруток изолировать лентой.
  6. Поставить изделие на место.

Если контакты слишком разрушены, следует не рисковать и купить новую электророзетку. Когда контакты просто разогнулись, их можно подогнуть путем аккуратного нажима отверткой.

Установка новой розетки

Необходимость в установке новой электророзетки возникает часто. Сначала надо разобрать розетку старую, а после произвести следующую работу:

  1. Снять изоляцию с проводов на 1 см.
  2. Согнуть оголенные проводки колечками 0,5 диаметра.
  3. Соединить проводку в стене и провода розетки в соответствии со схемой, зажать клеммами с винтами.
  4. Еще раз убедиться, что заземляющий провод подключен правильно (не к фазе или нолю, а к проводу «земля»).
  5. Заделать электророзетку в подрозетник (устройство не должно торчать за пределы стены, быть перекошенным, кривым).
  6. Провода аккуратно согнуть, запрятать в стакан.
  7. Закрепить саму электророзетку при помощи зажимов на боковых сторонах или специальными винтами.
  8. Прикрутить декоративную накладку.

Когда розетка выпала

Обычно причина такой проблемы в неправильной эксплуатации приборов и выдергивании вилок за шнур. Чтобы этого не случилось, лепестки розетки прикручивают сильнее. Но даже такой способ не всегда защищает устройство от повреждения, если им неаккуратно пользуются.

Некоторые прикладывают под лепестки кусочек наждачки или линолеума, то такие методы недолговечны. Лучше провести полный ремонт, купив качественный подрозетник. Новая электророзетка прослужит долго без нареканий.

Инструменты и материалы для ремонта выпавшей розетки

Для работы потребуются:

  • новый подрозетник;
  • сухой гипс или цемент, алебастр;
  • острый нож;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • инструменты для монтажа.

Работы по восстановлению розетки

После выключения электричества в квартире нужно снять старую розетку. При наличии металлического стакана его надо заменить пластиковым. Если устройство стоит в бетонной нише без стакана, придется ее углубить и тоже поставить новый подрозетник, соответствующий по форме. Расширить нишу можно перфоратором, зубилом с молотком.

Далее следует развести алебастр или гипс до состояния густой кашицы, закрепить подрозетник в бетоне или гипсокартоне, посадив на смесь. Стену предварительно надо увлажнить грунтовкой, а обои вокруг оклеить бумажным скотчем. Через 10 минут следует выровнять стакан по уровню, лишний гипс срезать шпателем. После закрепить подрозетник находящимися на нем винтами. Затем можно монтировать новую розетку.

Рассыпаются накладки на розетках: в чем причина

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Понадобится

Для результативной, без помех работы нам необходимо заранее приготовить:

    небольшой кусок линолеума толщиной 3-4 мм;

Читайте также:
Примула из семян в домашних условиях: лёгкое выращивание

  • эпоксидный или любой универсальный клей;
  • ножницы или острый ковровый нож;
  • электрическую дрель или ручную отвертку.
  • Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

    Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

    Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

    Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

    • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
    • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
    • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
    • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

    Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

    А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

    Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

    Порядок фиксации выпадающей розетки

    Все операции достаточно простые и вытекают одна из другой:
    1. С помощью острых ножниц или коврового ножа вырезаем два небольших одинаковых кусочка линолеума прямоугольной формы, по размеру обеспечивающих надежный упор для выдвижных лапок электрической розетки.

    2. Приклеиваем вырезанные кусочки линолеума внутри подрозетника в диаметрально противоположных направлениях на линии выдвижных лапок, предварительно зачистив, обезжирив и смазав клеем соединяемые поверхности.

    3. Остается плотно, без зазора со стеной, вставить розетку в подрозеточник и с помощью электрической дрели с соответствующей битой развести выдвижные лапки на требуемую величину путем равномерного завинчивания регулировочных винтов.

    4. Убедившись, что электрическая розетка закреплена плотно и надежно, устанавливаем на место лицевую панель путем завинчивания центрального винта электрической дрелью или ручной отверткой.

    Для контроля вставляем и вынимаем несколько раз вилку.

    Если в стене не держится подрозетник

    В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

    Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

    В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

    В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

    Послесловие

    Некоторые выдвижные лапки розеток имеют на концах острые края, которые при их разведении могут легко проткнуть достаточно мягкий линолеум. Чтобы этого не произошло, следует напильником или на наждаке скруглить острые кромки.

    Когда подрозетника нет вообще

    Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

    Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

    Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

    • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
    • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
    • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

    Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

    Читайте также:
    Подсветка забора загородного дома: выбор и монтаж светильников на столбы

    Смотрите видео

    Что делать при выпадении самой розетки

    Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

    В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

    крепежные усики (лапки) розетки

    Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

    Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

    Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

    Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

    Цена починки розетки

    Если работы проводятся самостоятельно, их стоимость составляется из цен на:

    1. Розетки, которые бывают одинарными, или состоящими из нескольких входов. Последние могут прикрываться декоративной панелью-дверцей, или же быть открытыми обзору. Бывают розетки цветные, под металлик, со стеклянными элементами. Чем больше наворотов и входов под вилки, тем дороже продукция.
    2. Подстаканники. Стандартный стоит примерно 10 рублей. За прочие модели редко просят больше 50 рублей.
    3. Провода, если требуется наращивание. Вопрос копеечный, как и подстаканник.
    4. Диэлектрические перчатки. Стоят от 200-от рублей.
    5. Инструмент, если его нет в наличии. Полный набор из бюджетных моделей можно приобрести за 600—700 рублей.

    Если оснащенность домашнего мастера нулевая, вопрос, как починить розетку, если она выпала или заискрила, может сулить большие затраты, нежели платеж так называемому мужу на час. Однако у большинства в жилище есть все или большинство необходимого для ремонта розеток.

    Не все решаются на самостоятельный ремонт, даже при наличии инвентаря. У одних не хватает времени. Другие не разбираются в электрике. Тогда встает вопрос, сколько стоит починить розетку, вызвав электрика. Примерный прайс-лист таков:

    • выезд на оценку предстоящих работ — 500 рублей
    • штробление метра бетона под провод — 450 рублей
    • 400 рублей берут за штробление метра по кирпичу и 250 по гипсу
    • установка утапливаемых одинарных розеток — 600 рублей
    • монтаж утапливаемых двойных и тройных розеток — 800 рублей
    • 500 рублей берут за установку накладной розетки
    • подсоединение сетевой розетки к плите — 500 рублей
    • монтаж на готовое установочное место стоит примерно в 2 раза дешевле
    • монтаж розетки с заземлением скрытой проводки стоит 800 рублей
    • отверстие под розетку в гипсокартоне — 200 рублей

    Всего электрики предлагают более 20-ти услуг, связанных с розетками. Прайс приведен московский. В большинстве регионов ценник на 10—25% ниже.

    Различия между старыми и новыми розетками

    евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

    Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

    В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

    В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

    Как починить розетку если она выпала из стены

    Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

    Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

    Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

    Читайте также:
    Прицеп к мотоблоку заводской

    Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

    Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

    • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
    • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
    • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
    • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

    Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

    А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

    Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

    Если в стене не держится подрозетник

    В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

    Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

    В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

    В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

    Когда подрозетника нет вообще

    Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

    Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

    Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

    • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
    • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
    • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

    Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

    Что делать при выпадении самой розетки

    Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

    В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

    Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

    Читайте также:
    Производители мягкой мебели в России: список лучших по качеству фирм мягкой мебели премиум-класса и другой

    Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

    Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

    Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

    Различия между старыми и новыми розетками

    Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

    В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

    В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

    Розетка выпадает из стены: как укрепить, подборка способов

    Наличие электричества в доме – неоспоримое достижение цивилизации и основа работы всей бытовой техники, находящейся в распоряжении жильцов. Процедура включения электрической вилки в розетку проста и доступна даже детям. Однако практически каждый пользователь сталкивался с ситуацией, когда розетка по какой-то причине выпадает из стены, оставаясь держаться только на проводах, к которым подключена. Пользоваться такой точкой электропитания становится некомфортно, и что самое главное – небезопасно. Устранить неполадку и не допустить ее повторения в дальнейшем помогут практические советы, приведенные в этой публикации. В статье расскажем, что делать, если розетка выпадает из стены, рассмотрим способы решения проблемы.

    Классический пример, когда розетка выпала из приготовленной ниши в стене

    Основные причины, способствующие выпадению розеток

    Опасность использования висящего на проводах разъема проявляется не только в угрозе поражения человека электрическим током, но и в вероятности обрыва одного из проводов. Это может сопровождаться замыканием с другим проводом, что может привести к обесточиванию дома или выходом из строя бытовой техники.

    Существует множество причин, приводящих к подобным проявлениям. Это и детские шалости, и невнимательность владельцев, когда устройство могут вырвать, зацепив переносимым крупногабаритным предметом (например, при перестановке мебели). Но следует выделить два основных фактора, которые в большинстве случаев приводят к вываливанию электророзеток:

    • несоблюдение правил монтажа;
    • неправильная эксплуатация.

    Оба варианта подразумевают несколько возможных нарушений, поэтому следует рассмотреть каждый более подробно.

    Несоблюдение правил монтажа

    К таким нарушениям можно отнести игнорирование элементарных условий, обеспечивающих надежную фиксацию розетки в стене:

    1. Отказ от использования подразетников. Некоторые пользователи считают, что такая деталь является лишней, полагаясь на прочность материала, из которого изготовлена стена или перегородка. Действительно, розетка может вполне крепко держаться в приготовленном для нее углублении, но любой материал со временем начнет истираться и крошиться, что приведет сначала к ее разбалтыванию, а потом и к выпадению. При этом само углубление может получить повреждения, которые придется устранять, затрачивая дополнительные усилия.

    Последствия нарушения правил монтажа розетки и отказа от установки подразетника

    1. Недостаточное затягивание распорных лапок. Конструкция каждой врезной (внутренней) розетки предусматривает наличие крепежных сегментов, представляющих собой раздвигающиеся при закручивании винта лапки. Во время установки изделия в стену, может показаться, что закрепление произведено надежно, но спустя некоторое время, разъем начнет шататься и выпадать из стены. Это следствие слабой распорки.

    При слабом затягивании винтов, устройство не будет надежно удерживаться в стене

    1. Использование обычной розеточной коробки на гипсокартоне. После нескольких операций по включению/отключению разъема, изделие выпадет, повредив при этом перегородку.

    Неправильная эксплуатация розетки

    Безответственное отношение пользователей к точкам электропитания, также может стать фактором, влияющим на качество их фиксации на месте установки. К неправильной эксплуатации можно отнести:

    • Применение розеток старого образца (советского периода) в сочетании с электрическими вилками европейского стандарта. Дело в том, что отверстия в старых изделиях имеют меньший диаметр, чем современные разъемы, поэтому процесс коммутации либо полностью исключен, либо требует применения значительных физических усилий, что обязательно приведет к нарушению прочности крепления и вываливанию из ниши.

    Старые розетки не очень хорошо сочетаются с современными электрическими разъемами

    • Отсоединение вилки путем выдергивания за провод. Этот способ очень быстро приведет к вываливанию изделия из стены, потому что вход/выход электрической вилки должен происходить под прямым углом, а вытягивание за провод изменяет этот угол, превращая осевое извлечение в боковое выворачивание. Кроме того, такой способ может нарушить контакт провода или даже его вырывание из самой вилки. Поэтому подобную практику нужно исключить и не допускать ее применение в дальнейшем.
    Читайте также:
    От чего зависит расход газа в газгольдере: физика процесса, опыт эксплуатации

    Нельзя извлекать вилку путем потягивания за провод – это грубое нарушение

    Способы решения проблемы с выпадением розетки

    Если все же вываливание розетки из стены произошло, необходимо принять меры к ее восстановлению и фиксации на месте. Существует несколько способов монтажа в зависимости от причины неполадки и особенностей условий установки устройства. Каждый из вариантов доступен к выполнению своими руками, но во всех случаях перед началом работы необходимо произвести отключение электроэнергии, чтобы обезопасить себя и присутствующих от поражающего действия электрического тока.

    Практическая рекомендация: Если пользователь не обладает знаниями и навыками, необходимыми при работе с электроприборами, нужно обратиться за помощью к специалисту, имеющему специальное образование и опыт обслуживания электрических сетей.

    Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона

    Для установки точки электропитания на гипсокартонном основании необходимо использовать специальные установочные коробки (подразетники), имеющие подвижные элементы для фиксации к тонкой поверхности. Данные устройства приводятся в действие предусмотренными конструкцией винтами, обеспечивая крепление путем зажима гипсокартона между фальшбортом коробки и притягиваемыми по резьбе планками (ушками).

    Если произошел пролом гипсокартона на месте крепления, можно применить два способа устранения неисправности:

    Вариант 1:

    • демонтировать розетку;
    • послабить зажимные винты;
    • повернуть коробку на 90 градусов и зажать ушки на новом месте;
    • установить точку электропитания, развернув ее на 90 градусов.

    Вариант 2:

    • демонтировать розетку и извлечь коробку;
    • приклеить изнутри к неповрежденному участку ГКЛ кусок фанеры или картона нужного размера, а на него приклеить вставку из гипсокартона, совпадающую по конфигурации со сломанной;
    • после застывания клеящего состава закрепить на прежнее место подразетник и смонтировать разъемное устройство.

    Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене

    Для устранения проблемы с изделием, выпавшим из специальной стеновой ниши, существует несколько способов, среди которых нужно выбрать один, подходящий для конкретно взятого случая.

    Ситуация 1. Монтаж был произведен без использования установочной коробки. Устранение дефекта производится следующим образом:

    Установка подразетника в нишу обеспечит более качественный и надежный монтаж

    • устройство извлекается и отсоединяется от проводов;
    • в нишу устанавливается подразетник, а пространство вокруг него замуровывается шпаклевкой или замазкой;
    • после высыхания шпаклевки внутрь коробки устанавливается разъемное устройство, фиксируется и вводится в эксплуатацию.

    Ситуация 2. Розетка выпала по причине слабо затянутых винтов раздвижных лапок. Восстановление происходит довольно просто:

    • осмотрев место установки и убедившись, что причиной неисправности явилось описанное выше обстоятельство, нужно снять лицевую панель изделия и послабив монтажные винты, вставить внутреннюю часть обратно в коробку;
    • поочередно раздвигая распорные сегменты, добиться надежной фиксации устройства в стене;
    • проверив, что винты раздвижных лапок затянуты до упора, поставить лицевую панель и проверить работоспособность изделия.

    Дополнительно можно закрепить розетку с помощью боковых саморезов, предусмотренных конструкцией современных установочных коробок.

    Боковые винты придадут креплению большую жесткость и предотвратят выпадение

    Ситуация 3. Результатом поломки стало механическое воздействие. В данном случае это часто сопровождается вырыванием установочной коробки, поэтому восстановительные действия производятся аналогично ситуации 1, когда сначала нужно установить и зашпаклевать подразетник.

    Практическая рекомендация: Какой бы ни оказалась причина, по которой розетка выпала из стены, ее устранению должно предшествовать отключение электроэнергии. Только при условии отсутствия напряжения, работы будут считаться безопасными.

    Актуальные вопросы по теме

    Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

    Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

    Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

    Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

    Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

    Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

    Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

    Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

    Как починить розетку? Виды поломок розетки и способы устранения

    Розетка запатентована в 1904-м году Харви Хаббеллом. Американский изобретатель представил миру своеобразный адаптер. Розетка вкручивалась в патрон. Оставалось воткнуть штепсель какого-нибудь прибора.

    Розетка, выпавшая из стены

    Конструкция крепилась к стене, вместо частичного погружения в нее. Метод актуален по сей день в деревянных домах. Крепя розетку к стене, сводишь к минимуму риск возгорания. После монтажа тоже есть риски, к примеру, искрения или короткого замыкания. Поэтому актуален вопрос, как починить розетку.

    Читайте также:
    Покраска стен в детской: фото вариантов дизайна интерьера, трафареты, идеи для комнат мальчиков и девочек, а также в группе в саду

    В каких случаях розетку требуется чинить

    Чтобы чинить розетку, нужно быть уверенным, что сломана именно она. Проблема может лежать и за пределом точки подключения, к примеру, в распределительной коробке. К ней стоит обращаться, если исправный электроприбор не работает ни от одной розетки в доме. Если же «западает» только одна, распредкоробка ни при чем.

    Поломки розеток делятся на категории:

    • механическая поломка
    • ослабление контакта
    • превышение нагрузки

    Рабочие, но неисправные розетки, сигнализируют об этом:

    1. Паленым запахом. Он исходит от плавящейся проводки или пластика.
    2. Потрескиванием и искрением.
    3. Нагревом корпуса или проводника.
    4. Расшатыванием в пазах и отсоединением от стены.

    Заметив тревожные признаки, хозяева задумываются, как починить розетку в стене. Процесс начинается с мер безопасности и подготовки инструмента.

    Сгоревшая розетка

    Правила предосторожности и набор инструментов

    Необходимо отключить электричество. Нужно выкрутить пробки или блокировать автоматы на щитке. Работы проводятся в специальных перчатках. Они называются диэлектрическими. Перчатки изготовлены из латекса или резины, предотвращают попадание тока на кожу.

    Жильцов нужно предупредить о проводимых работах. Иначе кто-то может включить электричество.

    Из инструмента для починки розетки потребуются:

    • прямая отвертка
    • крестовая отвертка
    • плоскогубцы
    • кусачки
    • мультиметр
    • изолента
    • кабельный нож

    Важно чтобы ручки инструментов были надежно изолированы. Иногда требуются еще напильник и наждачка. На всякий стоит запастись и ими.

    Последовательность ремонта

    Чтобы починить электро розетку, отошедшую от стены, достаточно подтянуть винты крепления. Доступ к ним открывается при снятии защитной крышки. Винты видны по бокам колодки.

    Бывают случаи разбалтывания розетки, приводящие к выпадению из стены. Обычно так происходит с конструкцией, закрепленной без подстаканника. Розетки крепятся распорными пластинами.

    Они металлические, крепятся на затягиваемые болты. Острые зубцы на внешних краях распорок врезаются в бетонное ложе розетки. В старых домах строительный материал может осыпаться.

    Как починить выпавшую розетку? К старой конструкции добавляется подстаканник. Ложе вокруг него желательно укрепить цементным раствором. Если старая розетка сломана, алгоритм действий следующий:

    1. Выкручивается болт на передней панели.
    2. Лицевая панель снимается.
    3. Осматриваются контакты, проводка.
    4. Если есть выпавшие из гнезда провода, возвращаются на место, зажимаются.
    5. Обнаруженный оплавленные или подпаленные концы проводки отрезаются. Верхушки оставшихся проводов зачищаются.
    6. Окисленные контакты защищаются наждачкой.
    7. Конструкция собирается, закрываясь лицевой крышкой.

    Решив починить розетку своими руками можно столкнуться с трудностями. Может, к примеру, потребоваться наращивание проводов. После обгорания и зачистки их длины бывает недостаточно для подключения. Приходится наращивать кабеля новыми.

    Жилы проводов с обеих сторон наращиваются и скручиваются и закрываются изолентой либо колпачками. Можно соединить наращенный провод с родным с помощью клемм. Однако они редко входят в подрозетник.

    Задача наращивания проводов часто встает при решении вопроса, как починить розетку, если она искрит. Замыкание в конструкции приводит к нагреву и обугливанию кабелей. Внутренние контакты могут буквально рассыпаться. В этом случае починка невозможна. Нужна замена розетки.

    Замена розетки

    Процесс двухэтапный. Сначала идет демонтаж старой розетки. Снимается ее лицевая крышка, ослабляются или выкручиваются винты крепления. Затем, колодка розетки вынимается из коробки так, чтобы не повредить провода. Остается раскрутить клеммы и убрать каркас. Можно приступать к установке новой розетки:

    • зачистить концы проводки, вставив в новую контактную группу
    • зажать провода
    • провод с желто-зелеными полосами подключить к боковому контакту, имеющему пометку
    • вставить колодку в подрозетник
    • зафиксировать конструкции крепежными винтами

    Желто-зеленый кабель бывает не всегда. Иногда проводов 2. Третий — заземление. Для него-то и предусмотрен отдельный боковой контакт.

    Демонтаж неисправной розетки

    Цена починки розетки

    Если работы проводятся самостоятельно, их стоимость составляется из цен на:

    1. Розетки, которые бывают одинарными, или состоящими из нескольких входов. Последние могут прикрываться декоративной панелью-дверцей, или же быть открытыми обзору. Бывают розетки цветные, под металлик, со стеклянными элементами. Чем больше наворотов и входов под вилки, тем дороже продукция.
    2. Подстаканники. Стандартный стоит примерно 10 рублей. За прочие модели редко просят больше 50 рублей.
    3. Провода, если требуется наращивание. Вопрос копеечный, как и подстаканник.
    4. Диэлектрические перчатки. Стоят от 200-от рублей.
    5. Инструмент, если его нет в наличии. Полный набор из бюджетных моделей можно приобрести за 600—700 рублей.

    Если оснащенность домашнего мастера нулевая, вопрос, как починить розетку, если она выпала или заискрила, может сулить большие затраты, нежели платеж так называемому мужу на час. Однако у большинства в жилище есть все или большинство необходимого для ремонта розеток.

    Не все решаются на самостоятельный ремонт, даже при наличии инвентаря. У одних не хватает времени. Другие не разбираются в электрике. Тогда встает вопрос, сколько стоит починить розетку, вызвав электрика. Примерный прайс-лист таков:

    • выезд на оценку предстоящих работ — 500 рублей
    • штробление метра бетона под провод — 450 рублей
    • 400 рублей берут за штробление метра по кирпичу и 250 по гипсу
    • установка утапливаемых одинарных розеток — 600 рублей
    • монтаж утапливаемых двойных и тройных розеток — 800 рублей
    • 500 рублей берут за установку накладной розетки
    • подсоединение сетевой розетки к плите — 500 рублей
    • монтаж на готовое установочное место стоит примерно в 2 раза дешевле
    • монтаж розетки с заземлением скрытой проводки стоит 800 рублей
    • отверстие под розетку в гипсокартоне — 200 рублей

    Всего электрики предлагают более 20-ти услуг, связанных с розетками. Прайс приведен московский. В большинстве регионов ценник на 10—25% ниже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: