Сараи из ПВХ или металлические сараи. Делаем выбор.

Хозблок из бруса под ключ и помещения из прочих деревянных материалов от «Камелота» обладают низкой теплопроводностью, являются «дышащими», поэтому очень часто приобретаются не только для хозяйственных потребностей, но и в качестве жилья. В них сохраняется нормальный микроклимат даже в сильную жару, а зимой, при наличии обогревателя, внутри совершенно не холодно. Наши клиенты, выбирающие эти сооружения, называют следующие их преимущества:

Кроме этого стоит еще добавить высокую функциональность этих изделий: их можно использовать как санитарно-гигиенические помещения, например, деревянный душ/туалет/хозблок, так и как хозяйственную постройку или жилье.

К недостаткам сооружений из деревянных материалов относят:

Если вам необходимо где-то хранить дачный инвентарь и садовую технику, требуется место для размещения велосипедов, самокатов и санок, приобретите у нашей компании сборные металлические хозблоки для дачи или другие виды построек из металла. Их можно использовать также в качестве технических или хозяйственных сооружений на строительных участках, а иногда и для временного проживания.

Эти хозяйственные блоки могут быть:

Вы должны знать, собираясь приобрести хозблок металлический: СПб – город, многие жители которого отдали предпочтение этим сооружениям из-за их бесспорной прочности и долговечности. К плюсам использования таких изделий относятся также:

К минусам хозяйственных блоков из металла относят повышенную теплопроводность и более высокую, в сравнении с деревянными аналогами, цену.

Расчет хозблока, его изготовление и установка специалистами «Камелота»

Выбор любой постройки должен осуществляться в соответствии с задачами, для решения которых она приобретается, с отведенным для ее покупки бюджетом, а также с перспективами дальнейшего использования. Профессиональные консультации наших специалистов помогут вам создать образ изделия, которое будет полностью отвечать всем этим требованиям.
Затем мы выполним расчет хозблока таким образом, чтобы его:

Рекомендуем вам также посмотреть:

Галька и галыш, а также прочие разновидности галечника от КАМЕЛОТА

Обломки камней твердых пород, окатанных текучей речной или морской водой и имеющих овальную форму, могут называться по-разному (кругляш, окатыш, валун, галька и галыш), СПб – город, в котором эти уникальные произведения природы широко используются в ландшафтном и средовом дизайне.

Камень кварц – минерал с особыми свойствами

Кварц – камень, образование которого происходит в земной коре практически на всех континентах. Этот кремнезем служит основой для многих пород, в том числе магматических, осадочных и метаморфических. Он занимает лидирующие позиции по количеству разновидностей, благодаря чему минерал нашел применение во многих отраслях. Купить белый кварц можно для парной, ландшафтного дизайна и т.д.

Забор из профлиста под ключ: стоимость работ

Забор из профлиста под ключ, стоимость работ по производству и установке которого более чем демократична, является отличным доступным ограждением. Именно поэтому данная конструкция пользуется большим спросом. Отдельно нужно отметить и другие преимущества рассматриваемой продукции.

Камень в ландшафте

Использование натурального камня в ландшафтном дизайне – проверенный временем способ преображения приусадебной территории загородного дома. Универсальность материала позволяет ему гармонично сочетаться как с классическими, так и ультрамодными дизайнерскими трендами. Рассмотрим более подробно, какие материалы наиболее популярны и почему. Так, широкое применение в ландшафтном дизайне нашли плитняки

Как построить сарай: выбор места, материалов и планировки, этапы монтажа, сравнение цен

Оптимальным помещением для хранения хозяйственного инвентаря и множества иных необходимых вещей является дачный сарай. К тому же это подсобное помещение часто используется в качестве домашней мастерской. Но, несмотря на всю простоту конструкции, придется приложить немало усилий – правильно выбрать материал и технологию строительства, чтобы результат удовлетворил пожеланиям непросто. Если нет опыта или времени, то вместо качественного хозблока получится избушка на курьих ножках. Но тем не менее остается насущным вопрос: из чего дешевле построить сарай, и стоит ли экономить?

Впрочем, любителям нестандартных решений могут приглянуться и курьи ножки Источник ursa-tm.ru

Виды современных сараев в зависимости от их назначения

Перед тем как заказать строительство сарая, надо определиться, для чего он нужен. В зависимости от целей применения, хозблоки можно распределить в следующие категории:

Постройка для хранения садово-огородного инвентаря. Чаще всего, она рассчитана как одно небольшое помещение площадью 6–12 кв. м.

Многофункциональный сарай, который включает хранилище для вещей, беседку, погреб.

Птичник, свинарник, крольчатник.

Мини-птичник от дизайнера: такой курятник не испортит общий вид участка, но, главное, несушкам здесь будет удобно Источник nashimirukami.ru

Сарай-погреб, состоящий из 2 частей: одна для домашних заготовок, вторая для вещей.

Хозблок для предметов быта, например, для садовой и домашней мебели, складного бассейна и т. п.

Подсобное помещение-беседка, которую можно застеклить. Летом ее используют в качестве гостиной-столовой, в холодное время – как чулан.

Сарай с террасой. Часто такой проект по здравому размышлению превращается в баню с комнатой для гостей.

Летняя кухня-столовая с кладовой. Здесь можно разместить или пристроить мангал.

Беседка-столовая – прекрасное место отдыха для с семьей или друзьями Источник pinterest.com

Чтобы постройка не создавала дисгармонии и вписывалась в ландшафт, не стоит пренебрегать дизайном. И глазу приятно, и перед гостями не стыдно, а главное – удобно. Чаще всего для хозблоков выбирают минималистский, кантри, хай-тек стили.

Выбор оптимального места расположения сарая

Понятие «оптимальное место» достаточно субъективно, так как у каждого хозяина или хозяйки по этому поводу имеется свое мнение. Тем не менее, при выборе участка под строительство хозблока стоит учесть следующие моменты:

необходимо обеспечить удобный доступ к содержимому (например, чтобы не нести мотоблок или газонокосилку через весь участок);

целесообразно разместить в том месте, которое менее пригодно для выращивания садово-огородных культур;

продумать, где можно будет расположить бассейн, баню, веранду и другие постройки, если они будут рядом с сараем.

Не стоит пренебрегать правилами размещения строений в частном секторе – недовольный сосед может подать в суд, тогда сарай придется снести Источник slide-share.ru

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

Кирпичи

Плиты OSB

Простой и недорогой вариант для дачи – деревянный сарай Источник bankfs.ru

Деревянный каркас

Металлический каркас

Контейнерный хозблок

Затраты на постройку соломенного сарая минимальные. Зато по теплотехническим характеристикам он превосходит даже кирпичные хозблоки Источник notperfect.ru

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

Быстровозводимый сарай из бруса. Лаконичная геометрия и аккуратный вид позволят строению хорошо вписаться в окружающую обстановку. Компактный каркасник подойдет для хранения инструментов и садовой техники.

Стандартный вариант – прямоугольная постройка Источник domicomfort.ru

Чтобы тепло лучше сохранялось, можно обустроить тамбур Источник bankfs.ru

Сарай односкатный из бруса часто используется для душевой и туалета, как впрочем и для других целей. Прежде всего, потому что такая конструкция по сравнению с двускатной крышей стоит дешевле и строится проще. Преимуществом односкатной крыши является эффективная вентиляция.

Стропил для постройки односкатной крыши потребуется раза в 2 меньше, чем для двускатной Источник yurlkink.ru

Экономичный вариант санузла для дачного участка Источник domicomfort.ru

Гараж из пеноблоков для небольшой машины (мотоцикла, мопеда), предусмотрено небольшое подсобное помещение. Надежное строение хорошо защитит не только от осадков, но и от перепада температур, влажности и непрошеных гостей. Простой сарай из пеноблоков для хранения инвентаря и в кчестве мастерской также возможен.

Несмотря на легкость пеноблоков, для такого строения нужен фундамент Источник plotnikov-pub.ru

Простой функциональный проект Источник bankfs.ru

Простой функциональный проект, позволяющий хранить инструменты, технику, заготовки и другие запасы, а также содержать небольшой птичник.

Еще один универсальный вариант: для стен можно использовать брус, кирпич, пеноблоки Источник nemasterok.ru

Просторный сарай 6×3 м без перегородок. Благодаря простоте проекта и удобному для монтажа материалу (ДВП) постройка возводится за 1-2 дня.

Просторная постройка несложной конструкции Источник pinterest.ru

Монтаж обшивки Источник idn37.ru

Такую конструкцию несложно увеличить Источник pinterest.com

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей Источник houzz.de

Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Видео описание

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.

По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.

На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.

Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник bankfs.ru

Возведение стен

На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.

Монтируются дверные и оконные коробки.

Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.

Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.

Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.

Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаменте Источник sami-stroim.ru

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно. При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании. Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Видео описание

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Заключение

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Реставрируем старый шкаф по-современному

Иногда владельцы изжившей себя мебели задаются вопросом, как отреставрировать старый шкаф в домашних условиях. Такая возможность действительно есть. Причём итоговый вариант получается красивый и стильный. Иногда даже в магазинах мебели подобного не найти.

Основные этапы работы

Чтобы отреставрировать старый шкаф из ДСП или цельного дерева, важно выполнять работу поэтапно. Мастеру предстоят такие шаги:

• Предварительное определение итогового стиля мебели. Здесь нужно осмотреться вокруг, оценить цветовую гамму комнаты. Понять ее общий стиль. Ведь в результате мебель должна актуально вписаться в общий интерьер.

• Разборка старого шкафа. Она необходима, если дверцы прилегают неплотно, провисают. К тому же разобрать мебель придётся, чтобы поменять выдвижные механизмы у ящичка, проверить крепления полок. При необходимости сменить и их. В общем, под разборкой подразумевается снятие всех движущихся элементов.

• Мелкий ремонт. На этом этапе все элементы шкафа нужно помыть, очистить от грязи, копоти, пыли. Важно взять старую фурнитуру и отправиться с ней в магазин, чтобы закупить новую. Обязательно придерживайтесь выбранного стиля нового шкафа.

Как только самые сложные этапы ремонта будут проведены, можно приступать к декору.

Удобные техники реставрации

Преобразить старый шкаф, сделать его модным можно при помощи одной из популярных техник. Каждая из них отличается своей привлекательностью и принципами исполнения.

Декупаж

Такая техника идеально подходит, если вы имеете старый шкаф из дерева. Причём неважно, лакированная у него поверхность или матовая. Для выполнения работ понадобится такие инструменты:

Инструменты для декупажа

• Мелкозернистая наждачная бумага;
• Растворитель или ацетон;
• Ватные диски;
• Ножницы;
• Клей ПВА;
• Грунтовка;
• Краска;
• Кисти;
• Салфетки многослойные с понравившимся узором (можно использовать старые письма, газетные вырезки). Но бумага должна быть тонкой;
• Лак по дереву.

Пошагово работу выполняю так:

• Сначала дверцы шкафа нужно слегка обработать наждачной бумагой. Это делается для того, чтобы лишний раз снять скопившийся на её поверхности лэп, грязь.

• Затем дерево обезжиривают растворителем или ацетоном. Для этого нужно смочить спонж средством и хорошо протереть поверхность.

• Следующий этап — грунтовка. Средство наносят в несколько слоев, предварительно просушивая предыдущий.

• Если предполагается точечное расположение рисунков, то предварительно дверцы можно покрасить в другой цвет. То же самое нужно сделать и с боковыми стенками шкафа.

• Теперь из многослойных салфеток вырезают понравившееся изображение. Как только фрагмент будет готов, снимают самый верхний его слой. Именно его мы будем клеить снаружи на дверце. Работа здесь кропотливая, требующая повышенной аккуратности.

• Клей ПВА наносят на необходимую зону дверцы, примерно угадывая контуры будущего изображения. Затем на него накладывают вырезанный фрагмент. Важно постараться сделать так, чтобы тонкая бумага легла ровно, без складок и разрывов.

• Нужно дать клею и рисунку хорошо просохнуть.

• Финишный этап работ – покрытие шкафа лаком. Кистью стоит работать очень осторожно, чтобы не повредить наклеенные изображения. Можно покрыть дверки в два слоя, предварительно дав просохнуть первому.

Остается собрать обновлённый шкаф и закрепить на нём новую фурнитуру.

Пленка-самоклейка

Самый простой вариант сделать старый шкаф современным. Самоклеющуюся плёнку можно купить в магазине обоев. Причём выбор тематик здесь огромен. Важно лишь закупить нужный метраж или количество пленок. Работу выполняют таким образом:

• Снимают со старых петель дверки.
• Если на дереве или ДСП и есть маленькие трещины, их заделывают мебельным воском или шпаклёвкой.
• После высыхания поверхностей их хорошо обезжиривают. Для этого используют ацетон или растворитель.

Самоклеющая пленка

Остается наклеить на ровные дверцы шкафа плёнку. Делать это нужно снизу-вверх или сверху-вниз, аккуратно выгоняя воздух из-под неё. Тогда материал ляжет без неприглядных пузырей.

Гобелен

Если хочется своими руками отреставрировать старый шкаф в домашних условиях и сделать его в викторианском стиле, то здесь пригодится техника «гобелен». Она подразумевает размещение фрагментов плотного текстиля или обоев в декоративные рамки на дверцах. Часто такие делали на мебели времён Советского Союза. Именно эти рамки, как правило, отходят от поверхности. Отламываются, отпадают.

Для выполнения работ нам понадобится:

• Отрез плотной гобеленовой ткани или виниловых обоев нужного цвета и узора;
• Острые ножницы;
• Клей ПВА;
• Кисти;
• Валик;
• Краска для рамок;
• Клей-пистолет;
• Обезжириватель.

Работы выполняют таким образом:

• Сначала снимают с дверок все декоративные рамки.
• Поверхность аккуратно обезжиривают ацетоном или растворителем.
• Теперь делают на ткани или обоях нужную разметку. Вырезают фрагменты желаемого размера.
• При помощи клея ПВА наносят гобелены на поверхность дерева или ДСП. Воздух из-под них выгоняют валиком.
• Предварительно покрашенные в другой, подходящий к гобеленам цвет, рамки сажают по контуру на горячий клей. Действовать нужно аккуратно, чтобы его высохшие ворсинки не торчали снаружи.

Даем дверками хорошо просохнуть в течение суток и собираем шкаф в обратном порядке.

Кракелюр

Это так называемый эффект состаривания. Визуально смотрится, как слой растрескавшейся краски. Кракелюр идеально подходит для оформления дачного домика или сруба из бруса, оцилиндрованного бревна.

Для выполнения работ понадобятся:

• Обезжириватель;
• Краска акриловая нужного цвета;
• Кракелюрный лак;
• Краска контрастного цвета.

Техника выполнения работ выглядит следующим образом:

• Сначала поверх очищенных и отмытых дверок наносят слой растворителя. Особенно это нужно для лакированных поверхностей. Растворитель немного снимет лак и усилит адгезию между будущими слоями краски.
• Через 5-10 минут растворитель смывают обычный хозяйственной губкой. Поверхности дверок хорошо просушивают.
• Теперь наносят тот слой краски, который должен проступать в трещинках. Вы можете сами решить, будет это светлая основа или темная. Краске дают высохнуть около 8-10 часов.
• Затем поверх нанесённого слоя распределяют кракелюрный лак. Ему также дают высохнуть.
• Остается покрыть дверку финишной контрастной краской. Причём делать это нужно быстро и с минимальным количеством движения кисти. Чем больше вы будете возить кистью по поверхности, тем меньше растрескиваний получите.

Уже сейчас буквально на ваших глазах лак будет способствать тому, что верхний слой покраски красиво декоративно растрескается. Это и есть кракелюр.

И еще один совет: перед тем, как отреставрировать старый шкаф в домашних условиях, подготовьте место для проведения работ с учетом запахов краски и лака.

Напишите в комментариях:

А какие способы вы используете для реставрации старых шкафов?

Как обновить шкаф своими руками: все способы реставрации, которые можно сделать самому

Если основа шкафа еще крепкая, но внешний вид его состарился, есть выход из положения – преобразить его. Существуют несколько вариантов: сделать обновление полностью самому или же докупить определенные детали, которые могут вдохнуть в мебель новую жизнь.

Хороший шкаф – это недешевое вложение, и служить он может долго. Со временем то, как шкаф выглядит, может просто надоесть. Эта статья предлагает все возможные способы украшения и обновления уже пожилого шкафа.

Интересно: само слово “шкаф” произошло от шведского слова Skap или немецкого Schaff (schaffen – это по-немецки “приводить в порядок”). И привычный нам шкаф появился, в общем, недавно: в XVIII веке. До этого люди пользовались сундуками или просто нишами в стене.

Декупаж

Декупаж – простой и недорогой способ дать старому шкафу новую жизнь. Чаще всего его делают с помощью ткани, обоев, оставшихся после ремонта, столовых салфеток и самоклеющейся пленки. Принцип декупажа один и тот же, независимо от материалов, которые используются. Самое важное – это подготовить мебель к работе.

1. Сначала надо снять ручки, двери, вытащить ящики (их лучше отдельно декорировать).
2. Старое покрытие надо удалить щеткой или наждачной бумагой, а поверхность обезжирить средством для мытья посуды.
3. Поверхность надо зашпатлевать и удалить все неровности.
4. Покрыть поверхность лаком.
5. Покрасить ее в заранее выбранный цвет.
6. Подготовить столовые салфетки, газетные вырезки, открытки или фотографии.
7. Далее надо нанести на поверхность клей и аккуратно приложить к нему выбранный материал для декупажа.
8. Когда клей высохнет (обычно ПВА высыхает за 3-5 часов), надо покрыть изделие лаком.

Как обновить шкаф своими руками: пример “до” и “после”

Также сверху еще можно покрыть фасад кракелюрным лаком, о котором речь пойдет в следующей части.

Кракелюр

Есть два способа создать эффект кракелюра: простой и посложнее.

Простой способ – нанести на уже подготовленную поверхность кракелюрный лак. Когда он высохнет, на фасаде появятся винтажные трещинки.

Способ посложнее – скорлупу от куриных яиц приклеить мелкими кусочками на уже окрашенную поверхность. Окрасить ее лучше в темный фон, чтобы трещинки были заметнее. Сверху можно нанести обычный лак, чтобы конструкция не развалилась.

Состаривание

Деревянную мебель можно покрасить сухой кистью, она оставляет неокрашенные места, и это выглядит, будто мебель из другого века.

Как искусственно состарить шкаф:

• сначала надо окрасить поверхность в цвет, который на несколько тонов темнее изначального;
• обычной свечкой надо натереть некоторые (в произвольном порядке) участки поверхности;
• далее шкаф стоит покрасить в светлый оттенок (бежевый, например);
• далее – протереть наждачкой поверхность, чтобы появились потертости;
• для длительного срока службы изделия стоит покрыть его лаком.

Покраска

Один из самых популярных способов сделать из старого шкафа новый – это его перекрасить. Можно выбрать цвет, который совпадает с цветом другой мебели в комнате, а можно выбрать что-то радикально яркое, чтобы новый шкаф стал акцентным пятном в помещении.

Шкаф до и после покраски

Перед покраской поверхность шкафа надо ошкурить и выровнять. Можно даже нанести сверху еще слой грунтовки. Шлифовка позволит краске лечь на поверхность ровно. Красить можно и обычными кистями, а можно и специальным пульверизатором – с его помощью окраска будет более аккуратной.

Стоит нанести несколько слоев краски: так она дольше прослужит. После того, как краска высохнет, надо нанести на поверхность лак. Он придаст краске более глубокий цвет, а также защитит ее от стирания.

Такой способ подходит для любой материала, включая также и шкаф из ДСП.

Вид “до” и “после” окрашенного комода

Для окрашивания шкафа из ДСП подходит четыре вида краски:

• алкидная;
• акриловая;
• аэрозольная;
• краска по дереву.

Акрил наиболее безопасен для человека. Он быстро сохнет в комнате и его не надо долго выветривать. Акрил в аэрозоле гладко и ровно ложится на поверхность.

Для разнообразия, можно покрасить шкаф и под трафарет. Для этого после первого слоя краски надо приложить к поверхности трафарет (его можно собственноручно вырезать заранее) и аккуратно приклеить. Затем надо распылить специальную спрей-краску по трафарету; достаточно одного раза. Далее трафарет можно снять: рисунок готов.

Оклейка

Оклеить шкаф обоями или тканью – пожалуй, самый экономичный способ облагородить старый шкаф. Можно поискать пару кусков обоев на антресолях: вдруг еще остались от прошлого ремонта. Ткань для оклейки можно взять любую: пусть даже это и будет старая простыня.

“До” и “после”: шкаф, оклеенный обоями

Если взять обои для кухни, будет удобнее, так как такие обои легко мыть. Тканевый шкаф чистить будет чуть сложнее.

Желательно чтобы рисунок и цвет на материале, которым будет обклеен шкаф, вписывался в дизайн комнаты. Сам же процесс оклейки несложный: надо нарезать обои или ткань полосами, нанести на поверхность шкафа клей (можно использовать ПВА), приложить материал и провести по нему валиком, чтобы разгладить.

Можно взять разноцветные полоски ткани или обоев: например, на одну дверцу наклеить материал одного цвета и с одним рисунком, а на другую – другого цвета или с другими рисунком. Таким образом получится интересный почти что дизайнерский шкаф в стиле шебби-шик.

Оклеить шкаф можно также и фотообоями. Их делают в типографии или продают в строительном магазине.

Шкаф, оклеенный фотообоями: фотография “до” и “после”

Обшивание тканью

Ткань обычно придает мягкости, поэтому этот способ облагораживания лучше использовать в детской комнате или спальне. Для обшивания понадобится:

• сама ткань;
• синтепоновая или поролоновая подкладка;
• мебельный степлер.

С помощью скоб или жидких гвоздей надо сначала закрепить подкладку, а потом на нее натянуть материю. Получившийся шкаф будет мягким и уютным. К нему булавками даже можно будет прикрепить фотографии или значки в качестве украшения.

Дополнительные детали

Практичное решение – установить на фасад зеркала. Это зрительно придаст комнате больше пространства, а также даст возможность осмотреть себя в полный рост. Также зеркала отражают свет – из-за них комната станет светлее.

Надо хорошо измерить фасад шкафа и заказать зеркала вместе с креплениями в мастерской.

Зеркало можно также прикрепить на жидкие гвозди. Единственное, что наносить их лучше на предметы в горизонтальном положении: то есть шкаф надо будет разобрать.

Совет: не стоит намазывать жидкие гвозди очень близко к краю зеркала. Очень часто под давлением зеркального полотна, они оказываются за его пределами, что выглядит некрасиво. Лучше всего нанести смесь на середину зеркала.

Если разбирать шкаф кажется слишком непривлекательным занятием, то можно купить для зеркала навесные крепления.

Также сейчас многие покупают грифельную поверхность и крепят ее на старенькую дверцу шкафа. Предварительно дверь стоит снять и прикрепить грифельную доску жидкими гвоздями. Такой шкафчик гармонично встанет в кухне или в детской комнате.

Шкаф с дверями из грифельной доски

Украсить старый шкаф можно новыми ручками. Если сам шифоньер еще хорошо смотрится, но ручки уже не очень, то стоит купить новые: таким образом все изделие целиком станет выглядеть лучше.

Элементы декора

Мозаика

Можно украсить шкаф разными элементами. Например, сделать рисунок из разноцветной мозаики. Такой декор добавит интерьеру яркости и элегантности.

• керамические осколки;
• кусочки разноцветного стекла;
• бусинки;
• ракушки;
• морские камушки;
• искусственные цветы.

Сначала надо приготовить поверхность наждачкой и шпатлевкой (выровнять ее и замазать трещинки, если есть). Далее уже можно прикреплять разноцветные элементы клеем на резиновой основе. Наносить клей надо на середину элемента, а не по краям. Лучше предварительно подготовить рисунок: нарисовать эскиз и расположить мозаику на плоской поверхности, чтобы уже аккуратно перенести его на шкаф.

Заклепки

К предметами мебели можно добавить металлические детали. Дверцы шкафа можно оформить гвоздями с декоративными шляпками, заклепками или скобами.

Металлические элементы можно совместить с тканью и покраской: изделие получается еще интереснее.

Дверцы шкафа можно украсить металлическими заклепками или скобами

Дополнительный объем

Если есть желание сделать рисунок на шкафе объемным, то можно воспользоваться специальной штукатуркой. Она разработана для декорирования мебели.

Для начала стоит обработать поверхность шкафа и особенно те участки, на которые будет наноситься рисунок. Если есть трещины, то их надо замазать шпатлевкой и разровнять поверхность.

Далее прикладывается трафарет, точно так же, как это делается с покраской шкафа. Его можно для верности прикрепить скотчем. Затем на трафарет наносится слой декоративной штукатурки. Важно ее наносить равномерно.

Когда штукатурка высохнет, трафарет можно снять, и ножом или шпателем выровнять появившийся рисунок. Также после высыхания декор можно еще раз почистить шкуркой, опять же, для выравнивания.

После можно по желанию покрасить объемные элементы, нанести на них позолоту или патину, которая придаст эффект состаривания.

Заключительный этап – нанесение лака. Он сохранит изделие на долгий срок и защитит поверхность от повреждений.

Как декорировать старый шкаф газетами

Отделка шкафа ракушками

Реставрация шкафа-купе

Здесь представлены фотографии до и после обновления шкафов.

Как самому отреставрировать старую мебель: простые доступные методы и советы мастеров FORUMHOUSE

«Представьте себе картину: элегантная женщина при макияже, в узкой юбке и на очень высоких каблуках, стоит у помойки в рабочих перчатках и с топором в руке выламывает верхнюю часть кровати», – так пользовательница нашего портала с ником ELIZA описывает одну из своих удачных охот за старой мебелью. Реставрация старой мебели – удивительное увлечение, которое позволяет из находок с помойки и дешевых мебельных щитов создавать настоящие шедевры. В этой статье мы расскажем:

• Как осуществляется реставрация старой мебели своими руками
• Этапы реставрации мебели из дерева
• Реставрация мебели в домашних условиях с эффектом состаривания

Реставрация старой мебели своими руками

Вот что получается у пользователей FORUMHOUSE в домашних условиях, где вместо столярной мастерской – небольшая кухня, а набор инструментов – самый обычный, какой есть у каждого.

Чтобы сделать из старой тумбочки мебельный шедевр, нужно:

• зачистить старую поверхность;
• загрунтовать и зашпаклевать ее;
• покрасить;
• залакировать;

Зачистка старой поверхности

Один из самых сложных процессов – удаление с мебели слоев старой краски или лака.

Если краска в хорошем состоянии(не отколота, не ядовитого цвета), то можно покрасить сверху свежей краской. Но засада в том, что старая краска может отвалиться.

Старая краска смывается специальными смывками (купить можно в строительных магазинах). В инструкции производителя указывается, для каких именно материалов можно ее применять. Перед нанесением смывки рекомендуется нарушить структуру покрытия – поцарапать ее гвоздем или другим острым предметом. Наносить смывку нужно широкой, но тонкой кистью. После этого мебель следует накрыть парафинированной бумагой и выдержать от получаса до двух часов (если старая мебель была покрыта полиэфирными составами). Эти работы выполняют в перчатках и в маске, в хорошо проветриваемом помещении.

Выдержав покрытую смывкой мебель под бумагой нужное количество времени, можно переходить к удалению отслоившейся поверхности шпателем.

Затем мебель нужно обработать шлифмашиной с мягким диском, или просто наждачной бумагой. Цель – получить чистую и обязательно немного шероховатую поверхность.

Грунтовка и шпаклевка

Почему нельзя пропускать этот этап – без него отреставрированная мебель быстро потеряет свои эстетические качества, на ней появятся царапины, углубления, сколы. Поэтому придется:

• Обезжирить изделие любым спиртовым раствором, можно даже водкой.

• Раствор нанести на чистую ткань и тщательно, без пропусков, обработать всю поверхность мебели.
• Загрунтовать акриловым грунтовкой (у нее подходящие показатели адгезии и прочности). Грунтовать можно тонким валиком или кисточкой из щетины. Реставраторы FORUMHOUSE обычно наносят два слоя грунтовки: второй после высыхания первого.
• Шпаклевку рекомендуется наносить резиновым шпателем. Порядок работ такой: нанести – подождать, пока высохнет – обработать наждачкой – снова нанести. И так до образования идеально гладкой поверхности.

Окраска

Перед тем, как покрасить, лучше еще раз нанести на мебель негустой слой грунтовки – так краска лучше ляжет и будет хорошо держаться. Осталось дождаться, когда слой грунтовки высохнет и переходить к покраске.

• Наносить первый слой краски надо удобной, небольшой кистью. Самое главное, чтобы из нее не лезли щетинки.
• Оставить до полного высыхания, возможно, на сутки.
• После этого обработать наждачной бумагой с мелким зерном.
• Нанести второй слой.

Нанесение лака

Если все предварительные работы были выполнены правильно, то в нанесении лака ничего сложного не будет. Главное – дождаться, чтобы полностью высох слой краски.

• Наносить лак надо в два или три слоя;
• Слои должны быть тонкими;
• Следующий слой лака наносить только после того, как полностью высохнет предыдущий;
• Наносить лак лучше распылителем, валиком или специальной кисточкой.

Как создавать «трещины»

Получить эффект старинной благородной мебели не так трудно, для этого применяется одношаговый кракелюр, который стимулирует растрескивание поверхностного слоя краски, и сквозь эти трещины проявляется цвет «подложки».

Правила по реставрации шкафа в домашних условиях своими руками

Реставрация старинного шкафа в домашних условиях довольно трудоемкое занятие. С одной стороны, шкаф – предмет антиквариата, следовательно, требует к себе бережного и аккуратного отношения, соблюдения правил и принципов научной реставрации, грамотного выполнения всех реставрационных работ и безукоризненной отделки.

С другой стороны, реставрация шкафа часто предпринимается с целью вернуть своему предмету его бытовые качества: прочность, устойчивость, удобство эксплуатации.

Старинный шкаф изначально изготавливался как очень удобный в быту предмет. Ящики легко выдвигались, дверцы находились в правильном положении, полировка раскрывала всю красоту дорогого дерева. Реставрация шкафа призвана вернуть ему эти качества. Со временем дерево деформировалось, ящики перекосились, полировка потускнела и превратился красавец в бесформенную массу.

Чтобы реставрация шкафа сделала его снова красивым, удобным и при этом, сохранила историческую и художественную ценность шкафа, необходимо соблюдать правила самостоятельной реставрации.

Восполнять утраты тем материалом, из которого реставрируемые детали были изготовлены первоначально. Если полочки первоначально были липовые, то и утраченную полочку необходимо изготовить из липы. Если резьба из ореха, то и восполнять её следует орехом. Полностью утраченные детали изготовить в соответствии со стилем предмета.

Для склеивания и отделки применять только те материалы, которые использовались во время изготовления предмета. Современные материалы не хуже, и технологичнее старинных, но они могут не подойти для реставрации шкафа и испортить его. Современный лак не подчеркивает, а скорее скрывает текстуру и красоту натурального дерева. Новые клеи то же не подходят для склеивания старой древесины.

В реставрации шкафа нет мелочей. Металлическая фурнитура: ручки, накладки, уключины стилистически должны соответствовать предмету. Цвет и степень блеска предмета в целом или отдельных его деталей играют огромную декоративную роль. В нашей мастерской за многие годы было восстановлено много прекрасных шкафов. Каждый по-своему уникален и красив.

Выдвижные ящики, к примеру, старого шкафа, обычно переполнены самыми разнообразными бумагами и предметами, при этом их довольно часто и резко выдвигают и задвигают. Естественно, они быстро изнашиваются. Появляются щели, стираются направляющие, ломаются боковые стенки, выпадают задние упоры и так далее. Итак, старым ящикам необходим квалифицированный ремонт и реставрация.

С конца XVIII века боковые стороны выдвижных ящиков традиционно крепятся “в шип”. Нижняя часть скользит в пазах лицевой части. Как бы ни были прочны ящики, трение, возникающее при манипуляциях с ними, неизбежно приводит к износу соприкасающихся деталей. Постепенно деревянные поверхности истираются, ящики начинают скрипеть и, в конце концов, их может заклинить, что в свою очередь, приводит к деформации каркаса мебели.

Обязательные подготовительные работы при самостоятельной реставрации шкафа

Прежде чем приступить к работе, следует внимательно осмотреть ящики, чтобы понять конструкцию направляющих и скользящих поверхностей, а также убедиться в необходимости их разборки и ремонта. Существует несколько способов сборки в зависимости от предназначения старинного шкафа и размещения ящиков.

При любых реставрационных работах прежде всего надо освежить дерево, то есть провести профилактические работы: устранить трещины, грибок, следы деятельности насекомых.

Состояние каркаса реставрируемого шкафа

В первую очередь необходимо убедиться в прочности и достаточной жесткости каркаса шкафа. При полностью закрытых ящиках проверьте надежность крепления направляющих, по которым они скользят.

Со временем наиболее сильно изнашивается нижняя часть ящиков шкафов. Изменения первоначальных размеров, перпендикулярных направлению волокон древесины, могут достигать 5%, в результате прикрепленное гвоздями к задней стенке ящика дно может образовать небольшой зазор с его лицевой частью. Поэтому столяры имеют привычку оставлять небольшой запас в задней части дна. В этом случае достаточно вытащить гвозди, продвинуть нижнюю часть ящика вперед, чтобы затем вставить в пазы лицевой части и вновь забить гвозди. Если дно состоит из двух скрепленных досок, следует убедиться в надежности их склеивания перед установкой дна на место. Если запас изначально не предусмотрен, для устранения зазора используют небольшую деревянную прокладку.

Шипы: соединения “в шип” легко разбираются, но сами шипы ломаются достаточно редко. Аккуратно разъедините их с помощью клина и киянки. Для соединения обычно используются столярный или рыбий клеи. Остатки старого клея довольно легко удаляются горячей водой и щеткой. После очистки и просушки деталей склейте их заново, используя рекомендованные сорта клея.

Боковые стенки: наличие пазов делает нижнюю часть боковых стенок ящика наиболее подверженной износу. Именно здесь нередко можно увидеть трещины, и хуже того, сколы. Чтобы максимально сохранить прежнюю древесину, отколовшиеся куски можно приклеить довольно прочным поливинилацетатным клеем (ПВА). Его применение рекомендуется только для крепления деталей, которые в последующем не должны разбираться. Для сохранения цветовой гаммы древесины клей ПВА может быть подкрашен пемзой. Укрепите восстановленные детали небольшими бамбуковыми шипами. Не стоит использовать гвозди: в результате износа дерева их шляпки могут выступить наружу и повредить направляющие скольжения.

Если сколотый кусок дерева потерялся, аккуратно обработайте место скола небольшой ножовкой и приклейте к нему новый, специально вырезанный и соответствующий по размеру кусок.

Наиболее часто изнашиваются нижние ребра боковых стенок в задней части ящика. Они могут искривиться или даже сломаться. В таком случае их следует выровнять и затем приклеить соответствующую, вырезанную из дерева, тонкую прокладку. При обработке наружной части боковой стенки нельзя использовать классический рубанок, для удаления минимального слоя дерева и выравнивания поверхности больше подойдет стамеска или специальный небольшой рубанок, передняя часть которого снимается, а режущее лезвие скользит впереди инструмента.

Для реставрации боковой стенки ящика шкафа вырежьте тонкую прокладку из подходящей древесины с небольшим запасом для подгонки. Затем склейте, а после высыхания клея отпилите выступающие части.

С помощью линейки наметьте на боковой стенке ящика линию среза таким образом, чтобы максимально сохранить старую древесину. Для удобства установите ящик на верстаке в вертикальное положение.

Направляющие: они крепятся на боковых стенках мебели и состоят из нескольких деталей. Направляющий брусок приклеивается в пазах стоек или ножек мебели и служит опорой для ящика. Его стороны всегда выступают.

Направляющий брусок крепится на скользящих поверхностях и при движении придает ящику параллельное с ним направление. Длина бруска должна быть примерно равна двум третям длины ящика. В его основании со стороны ящика делается скос под углом 45°, чтобы облегчить обработку рубанком при его установке на направляющей скольжения.

Наконец, компенсирующий брусок опирается на верхнюю часть боковых стенок и препятствует качанию ящика, когда он полностью открыт. В задней части напротив стойки размещается небольшой деревянный упор, ограничивающий перемещение выдвижного ящика в глубину.

Реставрация старинного шкафа. Часть 1: вступление и небольшой экскурс в историю

Как я недавно написал в своем блоге, закончил реставрацию старинного шкафа. Там же я обещал опубликовать “долгоиграющий” мастер-класс по его реставрации. Сдерживаю свое слово. Напомню читателю, что процесс реставрации заключается в максимальном восстановлении первоначального вида изделия. А то сейчас очень модно стало так называемое “состаривание” выполненного сегодня новодела, но в моем случае состаривать что-либо не было необходимости.

Предупреждаю, что читателю необходимо набраться терпения, так как работа сделана большая и материала в мастер-классе будет очень много, одних фотографий сделано несколько сотен, все их, конечно, публиковать не буду, но.

На заглавном фото показан рабочий момент реставрационных работ. Мои читатели знают, что это фото будет сопровождать все части мастер-класса.

В процессе работы прочитал достаточное количество литературы, ознакомился с очень, на мой взгляд, любопытными фактами, поэтому решил на страницах журнала поделиться с наиболее интересными из них с моими читателями, тем более они позволяют более точно понять историю “рождения” этого шкафа.

Итак, вот какой шкаф попался ко мне в руки.

Шкаф был приобретен заказчиком реставрационных работ в Браславском районе, расположенном в Витебской области Белоруссии. Сегодня северная граница Браславского района проходит по государственной границе Республики Беларусь с нынешней Литвой и Латвией.

При первоначальном знакомстве со шкафом получилось, что его период его создания относится ко второй половине – концу ХIХ века. В те времена Браславский район по административному расположению находился на территории Новоалександровского уезда Ковенской губернии Российской империи. Центр уезда — село Новоалександровское (ныне литовское село Зарасай), а центр губернии — это город Ковно (ныне литовский город Каунас).

Ковенская губерния была создана указом Николая I из семи северных уездов Виленской губернии в 1842 году. Ковенская губерния занимала западный угол Великого Княжества Литовского (не путать его с современной Литвой). Граничила с севера и востока с Курляндской губернией, с юга — с Виленской и Сувалкской губерниями (от последней отделялась рекой Мемелем (нынешним Неманом) и с запада — с Германией и Гробинским уездом Курляндской губернии.

В состав Ковенской губернии входила почти вся территория бывшего Жмудского старостатства Великого Княжества Литовского, а так же части Трокского и Виленского воеводства Речи Постолитой. По занимаемому ею пространству 35711,9 кв. версты (40641,36 кв. км) Ковенская губерния принадлежала к числу наименьших губерний в России. Новоалександровский уезд занимал восточную часть Ковенской губернии. В настоящее время вся территория в составе Литвы, небольшая часть в составе Латвии и Белоруссии.

Из исторической справки становится понятно, почему стиль шкафа относится к так называемому “западному стилю”, который был распространен именно в те времена в Германии, Польше, других западных странах. Можно даже сказать, что это стиль, похожий на “необарокко”. Особенно это ярко выражено в верхней части шкафа, в его украшающем элементе, так назваемой короне,

а так же конструкции и внешнем виде дверок шкафа.

Такой “западный” стиль был очень распространен именно в ХIХ веке.

Есть еще несколько моментов, которые так или иначе подтверждают возраст шкафа.

1. Состояние древесины.

Если внимательно посмотреть на состояние древесины элементов шкафа, которые приводятся далее в нескольких фотографиях, то становится ясно, что возраст шкафа является весьма почтенным.

Жук-древоточец основательно повредил элементы шкафа, особенно, в нижней его части. Ясно, что в любом “новоделе” такого повреждения не будет.

2. Наличием определенного вида гвоздей.

Гвозди являются одним из лучших ключей в определении исторического возраста здания, мебели, других памятников деревянного зодчества. Особенно это ярко выражено в период ХVIII – начала ХХ веков, т.к. в это время производство гвоздей переживало настоящую революцию.Такая ситуация с гвоздями определялась в то время переходом от ручного труда к труду механизированному, бурным развитием промышленности. Если, к примеру, история кованых гвоздей (т.е. гвоздей ручной работы кузнеца) во временных рамках занимает не меньше тысячелетия, с начала кузнечного дела, а кованные гвозди вошли в широкий обиход в период Х – ХVIII веков, то гвозди, пришедшие на смену кованым, продержались не больше столетия.

Гвозди раньше были очень дорогими, ведь ручной труд кузнеца всегда был тяжелым и ценился очень дорого. Поэтому даже, если случался пожар, то на пепелище люди собирали гвозди, несли на подработку кузнецу и снова пускали их в оборот. Запасы гвоздей были по-настоящему целым капиталом.

Стоимость гвоздей немного снизилась во второй половине ХVIII века, когда их перестали изготавливать вручную. На смену кованым гвоздям появились так называемый “резаные гвозди”. Был изобретен первый агрегат промышленного производства гвоздей, и назывался он “резальная машина”. Что касается названия “резаные гвозди”, то правильно было бы назвать их “выстриженными”, потому что они как бы выстригались устройством, похожим на большие ножницы из листовой стали. Толщина стального листа становилась толщиной гвоздя. Резанные гвозди, таким образом, имели два параллельные стороны, образованные плоскостями листа стали из которого они были выстрижены. Поэтому их второе название — квадратные гвозди. Это и является их главным отличием от кованых гвоздей, которые были тоже квадратными, но в процессе ковки суживались в направлении от шляпки к заостренному концу. Резальная машина, к сожалению, не была такой совершенной, чтобы совместить в себе все процессы производства гвоздей. Она делала только стержень гвоздя, шляпку нужно было формировать на другой машине. В любом случае, доля ручного труда в таком производстве была велика. Своего расцвета резанные гвозди достигли к 1820 году, а в середине ХIХ века они уже преобладали на рынке.

Резаные гвозди перестали изготавливать только к началу ХХ века, когда при изготовлении гвоздей стали применять проволоку, равную в сечении по всей длине. На мой взгляд, интересно и то, что первая машина на которой можно было производить проволоку появилась в начале ХIХ века, но та проволока была тонкой и для производства гвоздей не годилась. Проволоку достаточно большого сечения и, к тому же, прочную, из стали, придумали только в 1910 году. Это изобретение позволило делать круглые в сечении проволочные гвозди. Процесс был полностью механизирован, гвозди стали доступны по цене и появились в каждом доме.

В шкафу были резаные гвозди.

При этом двух видов. Их характеристики следующие.

1. Сечение 3,2 мм х 3,2 мм, длина 83 мм, диаметр шляпки 8,5 мм

2. Сечение 1,8 мм х 1,8 мм, длина 51 мм, диаметр шляпки 4,8 мм.

Приведу любопытные данные, которые содержатся в “Энциклопедическом словаре” под редакцией Ф.А.Брокгауза и И.Е.Ефрона издания 1890-1907 гг. В словаре можно почерпнуть много информации по гвоздям, в частности, можно прочитать следующее:

“В настощее время почти все потребляемые в Росси гвозди выделываются на русских заводах: по “Сборнику статистических сведений о горной промышленности в России (изданному С.Кулибиным в 1893 г), в 1889 году гвоздей выделано было всего 608000 пудов. . По изданию департамента таможенный сборов: “Внешняя торговля России по европейской границе”, 1891 году ввезено гвоздей разных всего в количестве 2000 пудов. Ввозятся гвозди дорогие, стоящие в среднем 10 руб. за пуд; это все, или очень мелкие сапожные и обойные гвозди, машинные или литые, или же гвозди с изукрашенными головками для обойщиков”

Проштудировав много материалов по истории гвоздей, я обнаружил, что в России первое упоминание о гвоздильных станках можно отнести к 1835 году, когда, вернувшись из Англии Ефим Александрович Черепанов (1774-1842) и его сын Мирон Ефимович Черепанов (1803 – 1849 ) спроектировали и построили на тагильском заводе гвоздарный станок. Массовое использование в России гвоздильных станков началось в 1870-1880 гг. В основном, оборудование для производства гвоздей поставлялось из Германии и Англии. Интересно, что в 1880 году был основан гвоздильный завод и в тогдашней Минской губернии (братьями Леопольдом и Александром Лурье в городе Пинске).

Поэтому становиться ясно, что если шкаф сделан где-то в 60-х годах ХIХ века, то в нем гвозди не отечествекнного производства, а полученные из-за границы (импортные), если в конце ХIХ века — то гвозди наши, отечественные, российского, возможно даже и пинского производства.

Если посмотреть справочную литературу, то в те времена их маркировка указывалась в дюймах (2,54 см), тогда у меня гвозди были “двухдюймовые” и “три дюйма с четвертью “, если они были отечественные. А вот если они были импортные, то их называли “шестипенсовый” и “двеннадцатипенсовый”.

Чтобы пояснить такое название, остановлюсь на этом несколько подробнее. Оказывается, что понятие “пенс” применительно к гвоздям, которое сохранилось и по сей день в некоторых странах, особенно в Англии, появилось в Англии в ХVII веке. Тогда фунт стерлингов (английская денежная еденица) делился на шиллинги и пенсы, а пенс был самой мелкой монетой. До ХVII века у гвоздей не было каких-либо стандартных размеров. Каждый гвоздарь (так назывались кузнецы, изготавливающие гвозди) делал гвозди такой длины, какой считал нужным. Но вот цены на гвозди оставались постоянными, или почти постоянными очень долгое время. Поэтому в конце концов стандарт гвоздей сформировался на основе цен на них. В то время сто самых маленьких гвоздей стоили один пенс, гвозди размером побольше — четыре пенса, сто больших гвоздей стоили восемь пенсов, 16 и т.д., Так их и называли “однопенсовый”, “четырехпенсовый” и т.д. Конечно, сегодня есть специальные таблицы, с помощью которых можно перевести стандартные размеры гвоздей, к примеру, из пенсового размера в дюймовые или в миллиметровые (которые приняты, кстати, у нас сегодня).

Чтобы закончить с гвоздями, замечу, что применительно к моему шкафу можно отметить, что, если бы гвозди в нем были бы кованые, то с вероятностью 100% его дату создания можно было бы отнести где-нибудь к периоду начала ХIХ века.

3. Конструктивные особенности.

В пользу того факта, что шкаф создан в указанный мною выше период времени говорит метод устройства филенчатой конструкции задней стенки шкафа.

Ведь к конце ХIХ века изобрели фанеру и, как правило, уже в начале ХХ века стали массово применять ее при устройстве мебели.

4. Прменением оригинальной металлической фарнитуры, способу их установки.

Если посмотреть на навесные петли дверок шкафа,

то можно сказать, что такие петли применялись в ХIХ веке. Сейчас их аналог называется “пяточная петля”. При установке дверок верхняя приемная петля ставилась на краю передней наружной рамы шкафа.

А вот на самой дверке петля стоит почти посередине.

Сама дверка своей, на нашем предыдущем фото, левой частью при открывании немного заходила во внутреннюю часть шкафа, а при закрывании утапливалась в специально выбранный объем внутренней вертикальной поверхности наружной рамы шкафа (на следующем фото эта выборка видна справа от патрона дрели).

Такое оригинальное расположение петель позволяло при закрывании шкафа дверке заходить за наружную боковую поверхность наружной рамы и создавать красивый рельеф лицевой стороне шкафа.

В шкафу было установлено необычное запорное устройство левой дверки шкафа.

На нем я остановлюсь подробнее в своих других частях мастер-класса.

Безусловно, по-настоящему, являются старинными замки правой дверки и левого ящика шкафа с их оригинальными гвоздями для крепления. Уж точно эти гвозди выделывались за границей, они-то не резаные.

5. Применением оригинальной конструкции деревянной внутренней вешалки шкафа.

Внутри шкафа была устроена очень оригинальная вешалка, состоящая из двух элементов, поворачивающихся вокруг основного, зафиксированного на задней стенке шкафа, рамочного элемента почти на 180 градусов.

Об этом элементе также поговорим подробнее в моем мастер-классе далее.

Не секрет, что при оценке возраста шкафа я опирался на мнение моих коллег, занимающихся реставрацией.

Как я написал в начале этой части, шкаф был приобретен и вывезен с севера Белоруссии из нынешнего Браславского района. Те, кто владел этим шкафом, к сожалению, моему заказчику рассказать его историю не смогли. В литературе, которую мне удалось прочитать, какую-то информацию о таких работах найти мне не удалось. Да это и неудивительно, так как в книгах по реставрации, как правило, описываются работы известных мастеров, приводятся примеры по реставрации дорогих, зачастую уникальных работ.

В моем случае совершенно понятно, что этот шкаф не является каким-то произведением искусства, а судя по всему, выполнен, хоть и очень качественно, в какой-то кустарной мастерской (плотницкой артели), которых в те времена было великое множество.

По всей видимости, покупателем этого шкафа являлся либо же какой-то не богатый дворянин, весьма возможно — представитель духовенства, военного звания, купечества или местной интеллигенции. Крестьянам такая вещь была совсем не по карману. Хорошая мебель в те времена производилась из ценных пород древесины, инскрустировалась золотом, серебром, другими металлами и стоила очень дорого. Ее приобретение могли позволить себе только очень состоятельные люди.

Мои слова косвенно может подтвердить уже упомянутый мной «Энциклопедический словарь», который сообщает, что к 1 январю 1896 года население Новоалександровского уезда Ковенской губернии составляло около 230000 человек. Преобладали крестьяне — 170000, насчитывалось дворян — 4402, духовного сословия — 821, почетных граждан и купцов — 294, мещан — 30889, военного сословия — 8693.

Мой шкаф, за исключением украшающих элементов, был выполнен из сосновых досок. Хотелось бы отметить, что доски перед работой были очень грамотно и хорошо высушены. Об этом можно судить по тому факту, что несмотря на то, что в элементах шкафа много досок с сучками, по прошествии стольких лет, сучки из досок не выпали. Применение сосновых досок также подтверждает мою версию о том, что владел шкафом человек небогатый.

Замечу, что в том же “Энциклопедическом словаре” есть указание на то, что в Новоалександровском уезде в 1896 году размещалось помимо 3 винокуренных, 7 мукомольных и ряда других заводов, 1 лесопильный завод. Вполне возможно, что именно на этом заводе и были изготовлены доски из которых был сделан наш шкаф.

Хотелось бы рассказать и об основных размерах шкафа. Его высота с учетом 9 см ножек составляет 185 см, ширина 129 см., глубина 63,5 см. Все элементы основного каркаса выполнены из досок толщиной 30 мм. Перегородки — из досок толщиной 18 мм. Выдвижные ящики имеют размер 50х21 см по наружной части, боковые поверхности ящиков выполнены так же из досок толщиной 1,8 см, а вот дно — из досок толщиной 0,8 см. Такую же толщину имеют и доски полочки в шкафу.

При работе, прикасаясь к деталям шкафа, постоянно думалось о тех мастерах, которые создали этот шкаф. Было очень приятно работать с мебелью из дерева, очень грамотно изготовленной вручную много лет назад по всем классическим правилам и технологиям столярного дела. Ведь шкаф, да и другая мебель, изготовленная в те времена и сегодня радует наши глаза. А этот конкретный, отреставрированный мною шкаф еще долгие годы прослужит его новым хозяевам. Не в пример современной мебели, которая производится, несмотря на дороговизну, ненадлежащего качества в нарушении всяческих технологий и, зачастую, разваливается чуть ли на сразу же после покупки…

Ну, и в заключении своего вступления хотелось бы показать на фото, какой красавец получился из моего шкафа на выходе.

На этом позвольте закончить свое небольшое, но, думается, достаточно интересное вступление.