Как правильно установить насос в колодец своими руками?

Самостоятельная установка насоса в колодец

Современный колодец сложно представить без насоса – устройства для подачи воды. Такие агрегаты способны подавать воду на высоту до 70 метров. Существует два вида устройств: наружные и подводные. Первые используются для подачи больших объемов воды, а вторые – для сельскохозяйственных нужд.

Монтаж насоса в колодец

Типичные ошибки

Большая часть поломок аппарата для подачи воды связана с неправильной фиксацией и креплением устройства. Типичные ошибки:

Устройство соприкасается со стенами. Аппарат для подачи воды состоит из движущихся элементов (исключение составляет вибрационный насос), которые моментально ломаются, если соприкасаются с бетоном; Правильное подключение насосного оборудования
Аппарат для подачи воды должен висеть не на шланге, а на тросе. В противном случае вы повредите шланг, идущий в колодец, и нарушите водоснабжение дома;
Что делать, если насос все равно контактирует со стенами? В таком случае придется спускаться в колодец для того, чтобы поставить на самом его низу дополнительный фиксатор – толстую металлическую проволоку. Просверлите небольшое отверстие в скважине и вставьте в него арматуру. Забетонируйте ее и привяжите к ней трос;
Спускаясь на дно колодца, не забывайте обматываться прочной веревкой в целях безопасности.

Выбор аппарата для дачи

Их конструкция практическим ни чем не отличается. Разница между ними состоит в размерах, форме и цене. Скважинный насос имеет вытянутую форму цилиндра, что облегчает его погружение в узкий колодец.

Виды скважинных насосов:

Центробежные устройства качают воду за счет двигателя, всасывающего жидкость из скважины и проталкивающего ее в трубопровод. Этот тип устройств необходимо правильно эксплуатировать, а именно — смотреть за тем, чтобы насос не давал «сухой ход», то есть, не работал без воды, иначе он может сгореть. Распространенные модели: Pedrollo, ZDS, Grundfos. Средняя цена составляет 4,8–48 тыс. рублей;

Центробежный насос его описание

Вихревой насос применяется для полива огорода. По форме он напоминает металлический диск с лопастями. Встроенный мотор приводит в действие лопасти, которые подают воду в шланг под огромным давлением. Популярные модели: Watomo Mini, Rudes, SPRUT и другие. Средняя стоимость составляет 2,5–4,5 тыс. рублей;

Вихревой насос для полива плодов

Шнековый насос применяется для перекачивания воды с большой долей примесей и крупных абразивных частиц. По внешней форме шнековые аппараты напоминают круглый цилиндр из нержавеющей стали. Популярные модели: Sprut 4S QGD, и Sprut QGSa5. Средняя стоимость: 15–18 тыс. рублей.

Шнековый насос

Вибрационный насос состоит из невращающихся элементов. Этот тип устройств подает воду за счет электромагнитного поля, открывающего шток на долю секунды. Каждое движение штока создает небольшую вибрацию, за что насос и получил свое название. Распространенные модели: «Ручеек», «Урожай», «Водолей», «Дачник». Средняя цена: 3 тыс. рублей.

Вибрационный насос погружной для скважин

Рытье траншеи

Монтаж насоса в колодец

Пошаговая инструкция выполнения подготовительных работ:

Установка погружного насоса в колодец

Прокопайте траншею от дома к скважине своими руками;
Проделайте в стене скважины небольшое отверстие для пластикового шланга;
Засыпьте траншею на 10 см песком, создав своего рода подушку для защитной гильзы;
Теперь вам придется установить защитную гильзу для шланга. Вставьте шланг в защитную линзу. Внимательно отмерьте длину шланга, он должен свободно достигать дна в колодце.

Подключение трубы

Для последующего монтажа вам понадобится полиэтиленовая труба, муфты, фитинги и соединительное колено. Совет: трубу лучше подбирать под размер насоса, иначе систему водоснабжения подключить своими руками не получится.

Схема сборки и подключения насосной станции

Отмерьте необходимую длину трубы и отрежьте лишнюю часть. Разложите резиновый шланг на земле и приставьте к нему кабель, идущий от помпы насоса. Если вы приобрели устройство без встроенного клапана, то его следует установить – снимите с трубки фаску и прикрепите клапан к аппарату.

Чтобы кабель не упал в колодец, его необходимо прикрепить к шлангу. Обматывайте изолентой шланг и кабель по окружности каждые 40–50 см. Почему не стоит использовать проволоку? Стальной проволокой можно пережать кабель, в результате чего нарушатся контакты. Отметим, что к обматыванию кабеля и шланга проволокой нельзя прибегать, если вы используете вибрационный или шнековый насос.

Крепление насоса

Осталось закрепить аппарат в неподвижном состоянии. Для этих целей вам понадобится трос и кусок арматуры. Обычно на устройстве имеется специальное ушко, к которому должен крепиться трос. Если его нет, то вам придется придумать другой способ прикрепить трос. Используйте синтетический трос, поскольку он хорошо переносит повышенную влажность и отличается долгим сроком службы.

Существует два типа крепления арматуры – через отверстие, проделанное в колодце, или внешнее. В первом случае ровный край арматуры вместе с тросом пропускается через отверстие в скважине. Изогнутый край вкапывается в землю вместе с защитной гильзой для шланга. Во втором случае арматура вкапывается в землю или приваривается к какому-нибудь металлическому предмету возле колодца. Трос в этом случае запускается через верх колодца.

Дополнительные устройства

Чтобы система водоснабжения, организованная своими руками, работала правильно и не давала сбоев, вам понадобятся дополнительные устройства:

Гидроаккумулирующий бак используется для поддержания постоянного давления в водопроводе. Кроме этого, устройство позволяет исключить необходимость частого включения и выключения помпы. Гидроаккумулирующий бак также способен обеспечить аппарат для подачи воды дополнительным питанием в случае отключения электроэнергии;

Гидроаккумулирующий бак

Реле давления автоматически отключает устройство, если уровень воды в колодце падает до критической отметки. Устройство также активирует аппарат для подачи воды, если уровень воды поднимается выше критической отметки. Отметим, что реле давления спасло от поломки уже не один аппарат.

Видео: Вибрационный насос PATRIOT VP-10В установка

Нюансы выбора и установки насоса в колодец

Многие владельцы частных домов, дачных участков, не имея доступа к центральному водоснабжению, для обеспечения быта водой используют колодцы или скважины.

Для хозяйственных нужд, для полива огорода потребность в большом количестве воды очевидна. Ведром поднимать воду из колодца конечно можно, но при большом потреблении это достаточно трудоемкий процесс. Но как провести воду в дом? Чтобы решить проблему подъема воды из источника устанавливают насосы.

1 Характеристика и типы насосов

Чтобы организовать эффективный подъем воды из колодца либо скважины, глубина которых более 10 м, и которые находятся на некотором удалении от дома, используют погружной насос для колодца. Они более производительные, чем поверхностные насосы, поднимают воду на 60-90 м под напором, затрачивая на это меньше энергии.

Корпус агрегата герметичен, потому устройство устанавливают прямо в колодец, в отличии от поверхностных устройств, которые нуждаются в защите от осадков и воздействия окружающей среды. Также они бесшумные в работе, слышно лишь щелканье реле. В холодное время года погруженный в колодец водяной аппарат не замерзает, всегда и при любых погодных условиях работает стабильно.

Схема установки насоса в колодец и монтаж водопровода

В колодцах используют несколько типов аппаратов, которые отличаются по принципу работы. Как правило, в колодцах с небольшой глубиной используют вибрационные насосы, с большей — центробежные.
к меню ↑

1.1 Вибрационные

Вибрационные устройства. Данный тип аппарата не имеет вращающихся деталей. В середине корпуса расположен сердечник с обмоткой. Подаваемый на сердечник электроток образует вокруг него электромагнитное поле. Под воздействием поля притягивается шток, который скреплен с поршнем. В камере впуска образуется разрежение, и в нее поступает вода. Электромагнитное поле исчезает, и шток, возвращаясь на место, закрывает клапан на входе в аппарат. Давление поршня выталкивает воду в камеру за поршнем. Когда шток притянется к сердечнику, вода поступит в трубопровод.

Работа штока – это и есть вибрации, от которых пошло название аппаратов – вибрационные. Данный тип помп не рекомендует использовать в колодцах, построенных на плавуне, потому что вибрации негативно сказываются на непрочных грунтах. Также помпу следует располагать на расстоянии от дна источника, чтобы мелкие частицы песка под действием вибраций не засасывались в насос. Не отличаются высокой производительностью. Однако они считаются надежными, потому что не имеют деталей, способных перегреться под действием трения. Но все же центробежные модели более эффективны.
к меню ↑

1.2 Центробежные

Центробежные устройства имеют другое устройство и принцип работы. В корпусе располагается рабочее колесо с лопастями, изогнутыми против движения крыльчатки. Внутри также расположен двигатель, приводящий в движение крыльчатку при помощи вала. Вращаясь, крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой вода засасывается внутрь помпы и проталкивается затем в трубопровод. В середине крыльчатки создается пониженное давление, а на периферии – повышенное. Благодаря разнице давлений жидкость поступает сначала в центр, а потом вверх, в трубопровод.

Погружной насос следует использовать только полностью опущенным в воду, чтобы не возник «сухой ход». Это также спасет от скачков напряжения или иных аварийных ситуаций. Данные аппараты снабжены автоматикой, сигнализирующей о понижении уровня воды.

Центробежный насос готов к установке в колодец

Для изготовления корпуса центробежных устройств используют пластик или нержавейку, из нержавеющей стали аппараты более долговечные и дорогие. Такие насосы могут перекачивать жидкость с содержанием частиц песка до 185 г/м 3 . Имеют высокую производительность.
к меню ↑

2 Учитываемые характеристики при выборе

Выбирая глубинный электронасос, следует обращать внимание на его технические характеристики.
к меню ↑

2.1 Производительность

Производительность устройства – это объем воды в литрах, который он перекачивает за единицу времени.

Необходимая производительность аппарата зависит от расхода воды. Расход воды равен потребностям жильцов в воде. Определяется он сложением расхода жидкости из всех потребителей, например, ванны, умывальника, стиральной машины, унитаза и т. д.

Считается, что на 1 человека норма потребления воды из простого водопровода составляет 95 л/сут. Пользование ванной увеличивает расход до 150 л, а водонагревателем – до 190 л. Душ увеличивает потребление до 250 л, автономная система отопления – до 360 л/сут, или 15 л/ч.

Однако данные показатели не показывают реальный расход жидкости, ведь сантехприборы не работают все одновременно. Для аппарата важно лишь обеспечить водой все точки потребления в часы пик, когда жильцы хотят приготовить еду, помыть посуду, принять ванну, полить огород.
к меню ↑

2.2 Напор

На необходимый напор погружного аппарата влияет глубина колодца, зеркало воды, удаленность колодца от дома. Для расчета данного показателя существует формула:

Н тр = Н гео + Н потерь + Н своб, где

— Н тр – напор помпы;
— Н гео – перепад между глубиной источника и наивысшей точкой в трубопроводе;
— Н потерь – сумма потери напора от трения жидкости в трубопроводе. При расчете его учитывают угловые элементы, тройники, материал труб.
— Н своб – свободный напор, необходимый для нормального использования сантехники.

2.3 Мощность

От мощности механизма зависит и напор. Данная характеристика указывает объем работы, производимый аппаратом за единицу времени. Чем больше мощность, тем выше создаваемое двигателем давление и тем больше жидкости выкачает помпа. Однако слишком мощный колодезный насос также может создать проблемы. При излишне высоком напоре неудобно пользоваться водой. И при выкачивании чрезмерного объема жидкости устройство будет часто отключаться, что повлияет на срок его службы.

Обустройство водоснабжения из колодца с помощью насосной станции

2.4 Другие характеристики

Большинство моделей насосов небольших размеров, которые позволяют использовать их и для колодцев, и для скважин.

Выбирая помпу учитывают и ее массу, ведь ее надо поднимать изредка для чистки.

КПД устройства также является важной характеристикой.
к меню ↑

3 Установка погружного агрегата

Разные модели насосов имеют разные свойства, конструкции, характеристики. Но установка насоса в колодец, ее принципы примерно одинаковы для всех механизмов.

Монтаж погружного насоса в колодец следует начать с выкапывания траншеи для трубопровода, проделывания отверстий в фундаменте дома для труб и кабелей. Затем следует опускание насоса в источник. Потом можно устанавливать аккумулятор, реле, и выполнить подключение кабеля.
к меню ↑

3.1 Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ следует составить схему монтажа и выбрать материал труб. На сегодняшний день популярны трубы ПВХ, они удобны и практичны. Также необходимо приготовить инструменты и материалы:

лопату, лом;
перфоратор или электродрель;
молоток;
рулетку, карандаши, угольник;
ножовку по металлу, болгарку;
труборезы, трубогибы;
куски профиля;
металлический трос;
трубы.

3.2 Подготовка траншеи

Установка погружного насоса в колодец начинается с прокладывания траншеи. Для трубопровода желательно выбирать участок, на котором трубы можно проложить прямо, без изгибов. Плюсы этого в том, что:

объем работ будет меньше;
будет более высокое давление в трубопроводе;
меньше соединений при монтаже, а значит, и протечка маловероятна.

Схема обустройства водоснабжения посредством погружного и поверхностного насоса

Выкапывают траншею примерно 1 – 1,5 м и шириной 0,5 м. Дно траншеи освобождают от посторонних частиц. Далее укладывают слой песка толщиной 10-20 см, который укрывают геотекстильным полотном. Им после оборачивают трубы.
к меню ↑

3.3 Как проложить водопровод?

Для водопровода используют металлические или полимерные трубы, из нержавеющей стали или, если это полимер, то пластика и полипропилена. Иногда вместо труб используют садовый шланг, но он подходит только для временного использования, для летнего водопровода.

Трубы укладываются в траншее и соединяются. Водопровод желательно утеплить, обернув теплоизолятором и поместив в асбестовую или канализационную трубу. Данную конструкцию укладывают в траншею. Утепление предохраняет водопровод от негативных внешних воздействий.

В стенке колодца пробивают отверстие для ввода трубы. В него вставляется гильза, фиксируется бетоном и герметизируется. Затем для гидроизоляции наносится слой мастики. Конец трубы вводится в гильзу на 25 см, на нем устанавливают кран для аварийного слива жидкости. Замеряется расстояние от крана до помпы и подготавливается труба соответствующей длины.
к меню ↑

3.4 Монтаж помпы

Как установить насос в колодец? Погружные аппараты опускают в колодец на капроновых или оцинкованных тросах. Опустить насос в источник на стальных тросах не рекомендуется, они быстро становятся негодными. Закреплять трос следует прочной стальной рамой. Ее изготовляют из уголка. В каркасе делают отверстие, сквозь которое протягивают закрепляемый трос.

Замена насоса в колодце

Насос располагают в конце трубы, а кабель – вдоль нее. Если помпа не имеет обратного клапана, его устанавливают на выходное отверстие. К клапану присоединяется муфта, а потом труба. Кабель прикрепляют к трубе с помощью хомутов или изоленты. Провод должен быть прочно закреплен, но и не натянут.
к меню ↑

3.5 Как опустить насос?

Монтаж насоса в колодец заканчивается опусканием аппарата с тросом и кабелем в обсадную трубу. Опущенный на нужную глубину насос фиксируют тросом за стальную раму. Далее трубу следует соединить с тройникомсантехпастой. Для этого следует спуститься в шахту колодца.

Далее выводят кабель через траншею и заводят в дом вместе с трубой через отверстие в фундаменте.
к меню ↑

3.6 Как сделать монтаж скважинного насоса своими руками? (видео)

4 Замена насоса

Замена насоса в колодце необходима в случаях:

разрыва крепежного троса;
неверного подбора оборудования (не соответствует требованиям мощность или производительность);
вытягивания кабеля;
расклинивании механизмов;
утечка воды.

4.1 Порядок работ

Замена насоса в колодце происходит в несколько этапов. Сперва следует отключение аппарата от электропитания. Открутить крепления и медленно извлечь установленный ранее насос.

На следующем этапе можно проводить установку нового оборудования. Как закрепить насос в колодце описано выше. Устройство фиксируют на трубе, подсоединяют трос, припаивают провода, устанавливают муфту и опускают насос в колодец.

Монтаж насоса в колодец своими руками

Выбор типа устройства
Центробежные
Вибрационные
Критерии выбора насоса
Производительность
Мощность
Напор
Размеры и другие характеристики
Инструкция по установке насоса своими руками
Базовая схема монтажа
Предварительные работы
Подготовка котлована и укрепление стенок
Подготовка траншеи
Монтаж магистралей
Установка водозаборника
Автоматика для системы

При обустройстве автономной линии водоснабжения потребуется установка насоса в колодец на приусадебном участке. Оборудование выбирают исходя из условий эксплуатации и технических параметров устройства.

Выбор типа устройства

При заборе питьевой воды из удаленной скважины используется погружной аппарат, способный поднимать жидкость с пластов, залегающих на уровне 60-90 м ниже грунтового слоя.

Такой насос не нуждается в защите от атмосферных осадков, может работать бесшумно и с высокой производительностью при любой погоде, включая период заморозков. Технология монтажа, предусматривающая полное погружение аппарата в воду, снижает риск перегрева механизмов. Единственный недостаток устройства заключается в необходимости его подъема для проведения профилактических работ.

Центробежные

Один из востребованных типов погружных насосов, способный перекачивать воду с песком, при этом концентрация примеси не должна превышать 185 г/м³. В пластиковом или стальном корпусе помпы размещается двигатель, который приводит в движение колесо с лопатками. В зависимости от конструкции лопастей выделяют 3 разновидности аппаратов: роторные, турбинные и винтовые. При вращении крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой жидкость засасывается во внутреннюю камеру, а затем поступает в систему водопровода усадьбы.

Такие насосы оснащаются автоматикой для защиты от сухого хода и перепадов напряжения. На дренажных моделях устанавливается поплавок, сигнализирующий о снижении уровня воды.

Центробежные устройства обладают особо прочной крыльчаткой, используются для очистки колодца от мусора.

Вибрационные

В сооружениях для добывания воды с небольшой глубиной используются погружные насосы вибрационного типа. Они не имеют вращающихся узлов, а перемещение жидкости в системе происходит за счет воздействия электромагнитного поля, образующегося вокруг сердечника с обмоткой.

При подаче тока электромагнит притягивает соединенную с поршнем мембрану и колодезная вода поступает в камеру впуска. Как только поле исчезает, шток возвращается на место, закрывая входной клапан. В это же время под давлением поршня жидкость проталкивается в находящуюся за ним камеру, чтобы при повторном появлении магнитного поля попасть в трубопровод. Работа штока сопровождается вибрацией, способной со временем уплотнить грунт и тем самым снизить поступление воды.

Такие модели не отличаются высокой производительностью, но при этом надежны, быстро устанавливаются и не требуют обслуживания. Необходимо только проверять затяжку креплений корпуса и штока, поскольку от вибрации могут откручиваться гайки. Оборудование нельзя использовать на плавунах и размещать в непосредственной близости от дна.

Критерии выбора насоса

Каждый насос имеет свой расходно-напорный типоразмер, который необходимо соотнести с расчетной характеристикой системы водоснабжения.

Производительность

Производительность оборудования зависит от количества потребленной жильцами жидкости. Чтобы ее рассчитать, нужно суммировать объемы водопотребления из разных источников: душа, умывальника, стиральной машины, унитаза.

Для определения фактического расхода в единицу времени используется специальная таблица. В ней находят значение, соответствующее полученной сумме, и переводят его из л/ч в м³/ ч, для чего умножают результат на 3,6. Средний показатель потребления составляет 200-250 л/с на человека.

Суточный объем жидкости при поливе определяется из расчета 3-6 л/м2 — для цветников и газонной травы, 10-15 л/ м2 — для садов и огородов.

Важный параметр водопроводной системы — производительность скважины, которая зависит от местных гидрогеологических условий, глубины колодца и времени года. При отсутствии гидравлического бака расход помпы должен быть на 20-25% ниже дебита шахты, что позволит защитить устройство от сухого хода и аварийных отключений.

Мощность

Характеристика, указывающая на объем работы, которую выполняет насос за единицу времени. Для расчета мощности прибора используется формула: Р(Вт) = 2,725 x Расход (м3/ч) x Напор (м). При выборе оборудования учитывают фактор возможных последствий: сильный напор приводит к частым отключениям и повреждениям аппарата.

Напор

Данный параметр зависит от зеркала воды, глубины шахты и удаленности источника от дома. Чтобы его правильно рассчитать, необходимо сложить между собой такие показатели как:

Высота подъема жидкости.
Сумма потерь, возникающих от трения воды о стенки труб в поворотных узлах и тройниках, которая рассчитывается в соответствии с каждым проектом.
Величина напора, необходимого для комфортного использования сантехники. Чаще всего берут значения 12-20 м, допустимый уровень — 5 м.

Размеры и другие характеристики

Длина аппарата влияет на безопасность его эксплуатации. Там, где слой воды составляет всего 1,5 м от дна, нельзя использовать длинные скважинные насосы.

При выборе также необходимо учитывать вес прибора, поскольку оборудование регулярно поднимают для проведения технического обслуживания.

Инструкция по установке насоса своими руками

Выполнять установку насоса для подачи воды лучше вдвоем. Перед этим следует ознакомиться с рекомендациями производителя по подключению и эксплуатации прибора.

В стандартную процедуру входит:

составление схемы монтажа;
подготовка необходимых инструментов и материалов;
обустройство траншеи;
укладка трубопровода;
установка насосного оборудования;
разводка труб внутри дома;
монтаж гидробака и автоматики.

Базовая схема монтажа

При проектировании водоснабжения лучше выбрать участок, на котором контур будет проложен по прямой линии, без изгибов и поворотов. Такая линия обеспечит высокое давление в системе, а сокращение числа стыков снизит риск появления протечек.

Предварительные работы

Для монтажа трубопровода потребуются следующие инструменты:

лопата и лом;
электродрель, оснащенная сверлами по бетону;
болгарка с отрезным диском;
ножовка по металлу;
сварочный аппарат, если водопровод будет металлическим;
зубило;
молоток;
труборезы, трубогибы;
комплект торцовочных и рожковых ключей;
рулетка, угольник, карандаши.

Во время работы в колодце используют страховочный канат и лестницу.

Также необходимо подготовить комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором и ряд материалов:

фрагменты профиля;
металлический трос для подвески насоса;
соединительную арматуру и фасонные фитинги из полимера;
утеплитель, геотекстиль;
кабель для подачи электричества на помпу.

Для создания контура водопровода чаще всего используют полипропиленовые, нержавеющие или металлопластиковые трубы, т.к. стальные изделия подвержены коррозии.

Подготовка котлована и укрепление стенок

Перед установкой насоса в колодец необходимо заранее укрепить стенки конструкции. Чаще всего в ствол помещают железобетонные кольца подходящего диаметра, для облицовки стен также используют камень, кирпич или дерево.

Подготовка траншеи

Ров шириной 0,5-0,6 м должен находиться на глубине не менее 1- 1,5 м, т. е. ниже уровня промерзания почвы, и соединять колодец с домом. Ровное дно траншеи освобождают от мусора и посторонних предметов, покрывают 20-метровым слоем песка крупной фракции и расстилают геотекстиль, который станет препятствием для грунтовых вод.

Монтаж магистралей

Водопроводные колонны соединяют в единый контур, затем он обертывается теплоизоляцией и помещается в канализационную трубу большего размера. Такой «сэндвич» защищает магистраль от мороза и механических повреждений. После этого конструкцию временно укладывают в траншею, чтобы наметить места входа колонны в колодец и фундамент дома.

В стенке шахты вырезается отверстие диаметром 15 см и вставляется гильза длиной 0,5 м, через которую пропускается конец водопровода. Он должен заходить внутрь колодца не менее чем на 25 см. Здесь монтируется тройником: одни выход подсоединяется к сливному крану, второй — ведет к погружному насосу. От вентиля отсчитывают расстояние до места установки помпы и отрезают трубу соответствующей длины.

Установка водозаборника

Перед тем как закрепить насос в колодце, на аппарате устанавливают обратный клапан, в который заворачивают муфту с присоединенным к ней шлангом или трубой. Для герметизации используют паклю, сантехническую пасту.

Для приборов, исключающих наличие обратного элемента, необходимо установить блокировщик на выходной патрубок. После него следует соединительная муфта, а затем магистральная колонна.

Кабель нужно закреплять к колонне с помощью изоленты или пластиковых хомутов, которые располагают через каждые 1,5-3 м, при этом он должен немного провисать.

Для подвешивания помпы в колодце используют оцинкованный или капроновый трос. Один его конец продевают в проушину аппарата, другой — крепят к отверстию в раме, изготовленной из обрезков профиля с полочками в 5 см, которую устанавливают в верхней части колодца.

Оборудование опускают в сооружения для добывания воды медленно, придерживая за трос, чтобы насос не касался стен, и, достигнув необходимой глубины, фиксируют второй конец на каркасе. Корд должен быть натянут так, чтобы вся нагрузка приходилась на него. Затем спускаются в ствол шахты и присоединяют с помощью «американки» патрубок насоса к тройнику.

Электрический кабель выводится наружу через верх, либо укладывается в траншею, если планируется обогревать водопровод зимой.

После установки устройства в колодец завершают прокладку трубопровода до точки ввода в дом, где делают внутреннюю разводку и монтируют дополнительное оборудование.

Автоматика для системы

Автоматизацию процессов обеспечивают реле давления и гидроаккумулятор, который поддерживает давление воды и служит для нее резервуаром. Насос включается только тогда, когда в баке снижается уровень жидкости и срабатывает реле давления. Как только емкость заполняется, он автоматически отключается.

Реле располагают в верхней части гидроаккумулятора, чтобы на него не попадал конденсат. Подвод кабеля осуществляется в гофрированном шланге. Электрическая схема предусматривает подключение реле и насоса через защиту: автомат 6А и УЗО 10 мА.

Готовый водопровод укрывают геотекстилем, засыпают слоем песка и грунта. Отверстие в стенке колодца покрывается цементно-песчаным раствором, а после высыхания заливается битумной мастикой.

Схема подключения насосной станции к колодцу — выбор места, установка и запуск

В случае отсутствия централизованного водоснабжения приблизить условия жизни в частном доме или на даче к максимальному комфорту можно за счет усовершенствования системы подачи воды. Это довольно легко реализуется, если организовать подключение насосной станции к колодцу, схема при этом может немного разниться, но, в общем и целом, данный процесс предполагает выполнение нескольких общих этапов.

Как работает и из чего состоит насосная станция

Вариантов исполнения таких устройств несколько. Все они отличаются типом используемого насосного агрегата и накопителя. Если рассматривать модель с гидроаккумулятором, то можно говорить о более высокой степени эффективности благодаря особенностям конструкции:

мембранный бак, разделенный на два отсека перегородкой;
реле давления, контролирующее работу устройства при значительных изменениях значений давления;
электродвигатель;
сам насосный агрегат;
клеммы заземления;
манометр;
кабель.

Основа функционирования такого устройства – реле давления, которое срабатывает при существенных изменениях значения давления, как в меньшую, так и в большую сторону. Это позволяет сократить количество запусков оборудования и, тем самым, снижает интенсивность износа основных узлов. Если рассматривается модель, где вместо гидроаккумулятора предусмотрен накопительный бак, то в этом случае не стоит ожидать большой производительности, так как жидкость продвигается естественным образом, без принудительного воздействия на нее.

Дополнительно ко всему немалые габариты порой затрудняют установку устройства, а непосредственно сам накопительный бак в обязательном порядке монтируется выше уровня расположения насосной станции. И еще один немаловажный недостаток техники данного вида заключается в вероятности затопления помещения при переливе воды из накопителя. Но это происходит лишь в случае поломки датчика наполненности бака. Именно этот элемент отвечает за пуск оборудования.

Основные узлы насосной станции также описаны на видео.

Если требуется выполнить подключение своими руками насосной станции к колодцу схема будет разниться и в зависимости от вида насосного агрегата: с эжектором и без такового. Причем первый вариант существует в двух вариациях: со встроенным (отличается большей производительностью) и выносным эжектором. Особенность конструкции со встроенным эжектором заключается в возможности всасывания воды при создании разряжения. Но при этом отмечается повышенный уровень шума. Несколько менее эффективны исполнения с выносным эжектором. Самые же простые и недорогие по стоимости устройства – безэжекторные.

Прочитав отдельную статью, вы узнаете, как выбирать насосные станции водоснабжения для частного дома.

Со временем в колодезной воде могут появиться различного рода загрязнения. Про различные способы самостоятельной очистки колодца читайте в этом материале.

Узнайте, какие могут быть схемы водопровода в квартире или в доме и про их особенности.

Где можно установить насосную станцию

Для повышения эффективности подачи воды в жилье нужно подбирать не только сам агрегат, но еще и наиболее подходящий участок для его монтажа. При правильном подходе можно повысить эффективность системы локального водоснабжения, но для этого следует руководствоваться следующими критериями:

при установке оборудования как можно ближе к колодцу снижаются потери мощности, а вода подается заметно более стабильно;
для нормальной работы устройства необходимо обеспечить теплый микроклимат, следить за уровнем влажности и организовать эффективную систему вентиляции;
не рекомендуется определять насосный агрегат в тесное помещение, так как на всякий случай лучше заранее обеспечить свободный доступ к технике при возникновении необходимости ремонта или обслуживания;
учитывая, что высокопроизводительная техника издает довольно много шума по мере функционирования, то желательно организовать и звукоизоляцию в помещении.

Выбирая схему как подключить насосную станцию к колодцу самому, нужно предварительно подобрать подходящее место для этой цели. Из возможных вариантов можно рассмотреть лишь несколько:

Отдельная постройка для размещения насосной станции рядом с колодцем

Установка на кухне, в коридоре или подвале, одним словом, на участке помещения. В этом случае оборудование будет соседствовать с другой техникой или предметами быта. Но и такой вариант предполагает необходимость утепления комнаты, в особенности, если планируется монтаж в подвале.

Приямок или кессон. Чтобы оборудование получало достаточное количество тепла от почвы, установка производится ниже уровня промерзания грунта.

Монтаж насосной станции в колодце на специальной площадке.

Пример того, как можно разместить оборудование в колодце

В каждом из этих вариантов присутствуют и положительные, и отрицательные моменты, однако, если грамотно подойти к тепло- и звукоизоляции помещения, то функциональность оборудования от этого только выиграет, так как будет исключен риск нестабильной работы.

Как производится подключение

Перед тем, как подключить насосную станцию к колодцу, от колодца до жилья необходимо проложить трубопровод, а для этого первым делом подготавливается траншея, которая по своей глубине должна превышать уровень промерзания грунта. Если это правило проигнорировать, то коммуникации в холодное время года будут промерзать. В качестве дополнительных мер во избежание таких последствий нередко выполняется теплоизоляция труб.

Стандартная схема подключения насосной станции к колодцу предусматривает укладку трубопровода ниже глубины промерзания грунта

Но имеют место и другие тонкости: на дно подготовленной траншеи насыпается песчаная «подушка», толщина которой должна быть порядка 20 см. Если глубина залегания коммуникаций значительно превышает уровень промерзания почвы, то в теплоизоляции нет острой необходимости, но вполне можно использовать такое решение в качестве вспомогательной меры.

Важно: Если же нет возможности подготовить достаточной глубины траншею, то теплоизоляционный материал для защиты труб от промерзания является обязательной мерой.

Со стороны дома в фундаменте нужно сделать отверстие достаточного диаметра, чтобы прошла подводящая труба. А со стороны напорного водопровода устанавливается фильтр глубокой очистки, а также запорная арматура и футорка. Для соединения с полиэтиленовой трубой используется обжимная муфта. Далее остается подключить насосный агрегат к колодцу.

В первую очередь подготавливается прочное основание (из кирпича или бетона), поверх которого настилается резиновый материал. Это позволит несколько сгладить эффект от вибраций, создаваемых устройством во время функционирования. Фиксация самого устройства на бетонном основании выполняется посредством анкерных болтов.

На конец трубы, которая будет опускаться в колодец, крепится фильтрующий элемент (сетка) с обратным клапаном, что заметно снизит риск подачи загрязненной воды потребителю. Обратный клапан же способствует постоянному заполнению насоса водой, а это важный нюанс при поддержании работоспособности устройства. Иногда для повышения надежности работы системы обратный клапан устанавливается еще и на другом конце заборного трубопровода, который подключается к насосному агрегату, но это не является правилом.

Самостоятельная установка насосной станции в колодце производится посредством полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм. Для создания герметичных соединений помимо уплотнителя используется разводной ключ. При подключении трубы понадобится муфта (2 шт.), кран-«американка» и металлический уголок (колено). Муфта соединяет узел, включающий обратный клапан и сетчатый фильтрующий элемент, с полиэтиленовой трубой. Еще один соединительный элемент устанавливается на входе насосного агрегата, позволяя подключить трубу. Такая конструкция позволяет опустить заборный трубопровод в колодец.

Монтаж трубопровода к насосной станции от колодца к напорному водопроводу

Иногда возникают ситуации, когда колодец нужно углубить. Технология углубления колодца пластиковыми трубами описана на нашем сайте.

Помимо оборудования для водоснабжения, может понадобится отдельный насос для полива, который имеет свои особенности.

В качестве такого насоса можно использовать насос Малыш, который зарекомендовал себя как недорогой и надежный агрегат http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/pogruzhnoj-nasos-malysh.html

Как произвести тестовый запуск

Главное условие при этом – заполнение насосной станции водой, включая и все магистрали, а также гидроаккумулятор. Пуск воды в устройство происходит через заливное отверстие. Включение питания и запуск двигателя выполняется после того, как были открыты запорные вентили. После этого вода постепенно заполняет напорный трубопровод. Это нужно для того, чтобы вытеснить весь воздух из него. В результате происходит повышение давления. Как правило, этот параметр может принимать значения из диапазона от 1,5 до 3 атмосфер, по достижении предельной отметки оборудование отключается.

Таким образом, эффективную работу подобной техники обеспечивает не только правильный выбор модели, подходящей для эксплуатации в определенных условиях, но также и грамотное подключение. А для этого сначала решается, где будет устанавливаться техника, после чего организуется герметичное соединение оборудования с внутренним и наружным трубопроводом.

Как осуществить монтаж погружного насоса в колодец: этапы работы, стоимость и необходимые материалы

При отсутствии возможности подведения к деревенскому дому, даче или загородному коттеджу централизованного водоснабжения единственным источником воды на участке становится скважина или колодец.

Бурение скважины — процесс затратный, требующий не только применения специализированного оборудования, но зачастую и особого разрешения на проведение такого рода работ. Выкопать же колодец по силам большинству домохозяев, имеющим навыки обращения с шанцевым инструментом.

Но изготовление колодца на участке — это ещё пол‑дела. Организация полноценной системы водоснабжения загородного дома — та конечная цель, к которой следует стремиться, чтобы сделать проживание в нём действительно комфортным и удобным. А начинается обустройство такого индивидуального водопровода с подбора надёжного насоса, способного обеспечить расчётное водопотребление как самого дома, так и приусадебного участка.

Выбор аппарата для колодца

Сколько лет индивидуальные застройщики занимаются обустройством домашних водопроводов, столько же длится спор о том, какой вид насосов для этого использовать: поверхностные или погружные.

В настоящей статье речь пойдёт о погружных, потому стоит вкратце отметить их основные достоинства:

Способны действовать на большой глубине

8 м.

Имеют эффективное водяное охлаждение, поэтому при равных с поверхностными размерах могут обеспечивать бόльшую мощность.

Не требуют предварительного заполнения системы водой перед началом эксплуатации или после зимней консервации.

Не нуждаются в специальных мерах консервации или дополнительного утепления на зиму.

Имеют низкий уровень шума.

По этим причинам не нуждаются в выделении дополнительного шумозащищённого и утеплённого помещения для установки.

Среди всех разновидностей погружных агрегатов можно выделить две основные:

Вибрационные

Принцип их действия основан на колебаниях в создаваемом мощным соленоидом переменном магнитном поле сердечника, приводящего в движение мембрану, создающую избыточное давление на выходе устройства. Дачникам давно известны такие их модели, как «Малыш», «Ручеёк» и др.

Среди основных недостатков таких устройств следует отметить:

Невысокая производительность.
Постоянная вибрация в колодце, способная со временем значительно уплотнить окружающий и донный грунт, существенно снизив поступление воды в колодец.

Центробежные

Благодаря хорошей производительности при компактных размерах, а также доступной цене они стали одними из самых востребованных и популярных на рынке насосного оборудования. В зависимости от конструкции лопаток подразделяются, в свою очередь, на:

турбинные с боковым либо осевым расположением лопаток;
роторные;
винтовые, имеющие шнековый механизм подъёма воды, известный ещё со времён Архимеда.

Помимо производительности центробежные устройства имеют и другие достоинства:

простота конструкции;
высокая надёжность;
экономичность.

Технические характеристики

Выбирая модель погружного агрегата для домашнего водопровода необходимо обратить внимание на ряд его технических характеристик:

Производительность

Нормы водопотребления для жилых домов определяются СНиП 2.04.01-85*, и для 1 жителя при наличии простого водопровода без ванн, душевых и газоснабжения составляют не менее 95 л/сут.

При наличии ванны потребление увеличивается до 150 литров в сутки, а с газовым водонагревателем до 190 л/сут.

Добавление душа увеличивает водопотребление до 250, а требования повышенной комфортности жилища с автономной системой отопления — до 360 л/сут., или, переводя на единицы производительности насосных устройств, 15 л/ч.

Практические же исследования показывают, что водопотребление на 1 жителя в больших городах может достигать сегодня и 700 л/ сут., или около 30 л/ч.

Приведённые цифры показывают среднее водопотребление на 1 жителя. Пиковые значения при максимальной нагрузке могут достигать много бόльших величин:

простой умывальник — 30 л/ч;
умывальник со смесителем горячей воды — 60 л/ч;
кухонная мойка со смесителем — 80 л/ч;
большая (1,7 м) ванна с газовой колонкой — 300 л/ч;
душевая кабина — 120 л/ч;
посудомоечная машина — 50 л/ч;
стиральная машина — 200 л/ч;
унитаз с бачком — 85 л/ч.

В загородном доме при организации водоснабжения необходимо учитывать также и дебит колодца — его максимальную, ограничивающую реальные потребности, производительность, лежащую обычно в диапазоне 300

Кроме того, на приусадебном участке помимо домашнего водопровода следует предусмотреть организацию системы полива огорода, сада и газона, которая может потребовать до 1000 л/ч.

Напор

Этот параметр обычно измеряется в метрах водяного столба. Бытует довольно распространённое ошибочное мнение, что он показывает высоту подъёма жидкости для данной модели устройства.

Это не совсем так: на самом деле напор учитывает сумму нескольких слагаемых и определяется формулой:

Н = ΔР / (ρ g) + Н_г + h_п, где:

ΔР — перепад давлений в заборной и приёмной ёмкостях, преодолеваемый насосом.

ρ — плотность жидкости, для чистой воды равная 1.

g — гравитационная постоянная.

Н_г — высота подъёма жидкости.

h_п — общие потери в насосе и трубопроводе.

Таким образом, реальная высота, на которую устройство способно поднять жидкость, всегда меньше величины его напора.

Для большинства бытовых точек водопотребления необходимая величина напора не превышает 2

3 м. Но при выборе конкретной модели устройства для колодца необходимо определить суммарное потребление и напор при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Примем глубину колодца равной 5 м. Длина трубопровода от колодца до дома — 20 м. Верхняя точка подъёма воды — 10 м.

Суммарные потери в трубах:

(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.

Избыточное давление в верхней точке примем равным 1 бару — давлению эквивалентного водяного столба высотой 9,87 м.

Суммарный напор должен быть не менее:

5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.

Для наших исходных данных выберем модель с производительностью 200 л/ч и напором 30 м. Таким параметрам вполне удовлетворяют даже такие дешёвые модели вибрационных аппаратов, как «Ручеёк БВ» или «Малыш-М».

Кроме того, для каждого агрегата имеется эксплуатационная характеристическая кривая примерно следующего вида:

Которая показывает снижение напора при увеличении расхода жидкости. Её следует учитывать, выбирая рабочую точку конкретной модели при средней и пиковой нагрузке.

Мощность

Для расчёта гидравлической мощности устройства служит эмпирическая формула:

Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л/ч) × Η (м),

или для нашего примера:

0,2725 × 200 × 30 = 1635 Вт.

Приняв общий КПД насоса и электродвигателя равным 85%, получим максимальную электрическую мощность равной:

1,635 / 0,85 = 1,925

Подробно о том, какие преимущества и недостатки имеют накопительные пластиковые септики расскажет эта статья.

Как обустроить канализацию в частном доме своими руками? Подробности здесь.

Размеры и другие характеристики

Большинство моделей современных погружных агрегатов, имеют малые габаритные размеры, позволяющие использовать их как для колодцев, так и для скважин.

Помимо того, при выборе погружного агрегата стоит учесть и такой фактор, как его масса, ведь устройство придётся, по крайней мере, раз в год поднимать на поверхность для чистки и других профилактических работ.

Также одной из важнейших характеристик аппарата является его КПД.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Прежде чем приступить к работе, необходимо прежде всего набросать монтажную схему или эскиз, а также определиться с материалом труб будущего водопровода. Сегодня очень популярным вариантом являются трубы ПВХ, чрезвычайно удобные в работе и практичные в эксплуатации.

Если предусматривается зимняя эксплуатация водопровода, его следует уложить в траншею с заглублением ниже уровня промерзания грунта, который для Европейской части России можно определить по следующей карте:

Для монтажных работ по выбранной схеме нужно подготовить набор необходимых инструментов и материалов.

Инструменты

Шанцевые: лопата, лом и др.

Электродрель или перфоратор, сверла по бетону.

Зубило, молоток.

Разметочно‑измерительные: рулетка, метр, угольник, карандаши и т. п.

Ножовка по металлу, болгарка с отрезным диском.

Слесарно‑гидравлические: труборезы, трубогибы, а также резьбонарезные инструменты.

Материалы

Куски металлического профиля, например, уголка 30 мм.

Металлический трос для подвески.

Водопроводные трубы, соединительная арматура и фасонные фитинги для них.

Установка в колодец

Монтаж погружного насоса в колодец — процедура не самая сложная, как показывает, например, следующее видео:

Поэтапная инструкция:

Земляные работы

Начать монтаж зимнего водопровода следует с подготовки траншеи для его прокладки от колодца к дому. Дно траншеи необходимо тщательно выровнять, освободив от острых торчащих камней, и отсыпать песчаной подушкой толщиной не менее 10 см.

Подготовка ввода трубы в колодец

В бетонном кольце нужно подготовить аккуратное отверстие. Взяв кусок трубы, небольшой длины, на одном её конце укрепить отвод‑уголок, который будет соединяться гибким шлангом с выходным патрубком насоса. На другом конце — укрепить соединительную муфту для основной трубы. Выполнив ввод этой заготовки в колодец, её следует надёжно закрепить, а отверстие тщательно герметизировать, исключив проникание через него в грунтовых вод.

Прокладка водопровода

Подобным же образом следует подготовить ввод трубопровода внутрь дома. Затем, отрезав трубу требуемой длины уложить её в подготовленной траншее, соединив с муфтами на вводе в колодец и в дом. Электрический питающий кабель во избежание повреждения следует проложить в пластиковой трубе.

Монтаж

Соединение устройства с трубопроводом внутри колодца лучше выполнить гибким шлангом, чтобы легче было поднимать его на поверхность для ремонтно‑профилактических работ. Если на выходном патрубке не предусмотрен обратный клапан, его нужно приобрести и установить отдельно.

Для подвески аппарата в колодце необходимо прочно закрепить на его верхнем кольце кусок металлического профиля, к которому будет привязан удерживающий трос.

Насос не должен располагаться на самом дне, а не менее, чем в 1 м от него. Для подъёма его на поверхность можно предусмотреть ворот, лебёдку либо другой механизм.

Электрокабель на подвесе устройства не должен быть натянут, имея небольшую слабину.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Завершив все наружные работы в траншее и колодце, можно выполнить подключение трубы к гидроаккумулятору на входе домашнего водопровода.

Соединение следует выполнить через запорный вентиль. Также неплохо смонтировать в системе реле «сухого хода», защищающее устройство от повреждения при отсутствии воды в колодце.

На входе домашнего водопровода также стоит установить фильтры грубой и тонкой очистки воды от железа.

Подробнее о том, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору смотрите видео:

Цена вопроса

Сегодня найти специалистов, готовых выполнить работы по установке погружного насоса в колодец не составляет труда. В Интернете есть множество объявлений подобного рода. Благодаря высокой конкуренции цены на такую работу невысоки и начинаются от 4,5 тыс. рублей.

Тем не менее даже такую сумму можно сэкономить при самостоятельной установке, использовав её на приобретение более качественного оборудования и материалов.

Как производится установка насоса в колодец

Прокладка коммуникаций является одной из наиболее важных проблем для владельцев загородных домов. Не является исключением и вопрос водоснабжения. Решается он, как правило, с помощью колодца, в который устанавливается насос.

О том, как правильно установить насос в колодец и пойдет речь в нашей статье.

Колодец с установленной в нем помпой

Виды применяемых насосов

Для начала мы рассмотрим два основных вида помп, которые применяются для подъема воды:

Поверхностные устройства – их устанавливают за пределами колодца. Они имеют вполне доступную цену, но, вместе с тем, не способны качать воду с большой глубины. Поэтому в колодцах их применяют редко;

Погружные устройства – помещаются непосредственно в воде. В отличие от предыдущего вида они способны доставать жидкость с больших глубин. Это объясняет их повсеместное применение в колодцах. Кроме того, они защищены от перегрева, поскольку охлаждаются проходящей через них водой.

Совет!
Приобретайте модели, оснащенные поплавковым выключателем.
Он автоматически прекращает работу прибора в случае, если уровень воды стал слишком низким.
Это предохраняет устройство от работы всухую и последующего его выхода из строя.

Порядок установки насоса

Как уже упоминалось, наиболее популярными являются погружные помпы. Поэтому ниже мы поговорим именно об их установке.

Подготовительные работы

Установка колодезного насоса начинается с подготовительных работ. В первую очередь от края колодца до стены дома прокапывается углубление. Затем в стенке скважины на уровне траншеи проделывается отверстие.

После этого канава очищается от камней и прочих посторонних предметов. Далее, туда насыпается слой песка толщиной 10 сантиметров. Он будет служить подушкой, на которую впоследствии будет уложена труба.

Затем, берется гильза и своими руками устанавливается в ранее проделанное отверстие . Его диаметр должен быть чуть большим, чем окружность трубы, а длина равной 0,5 метра.

В отверстие вставляется гильза

Для целей последующего монтажа приобретается полиэтиленовая труба, а также фитинги, муфты и соединительное колено. Для резки труб из ПВХ потребуются специальные ножницы. В случае отсутствия их можно заменить слесарной ножовкой.

Совет!
Следите за тем, чтобы диаметр трубы и всех соединительных элементов совпадал с размером выходного разъема насоса.
В противном случае подключить трубу не получится.

За несколько часов до начала монтажа распрямляем трубу. Это позволит облегчить процесс последующей установки.

Подключение трубы

Установка насоса в колодце продолжается подключением трубы. Для этого вначале определяется расстояние между точкой предполагаемого размещения насоса и отверстием в стене колодца.

Через гильзу в скважину пропускается трубка, которая затем снова выводится на поверхность и раскладывается на земле по всей своей длине. Вдоль нее помещается кабель, идущий от помпы.

Если помпа не оборудована встроенным обратным клапаном, то его следует присоединить и закрепить муфту. Далее, с трубки снимается фаска, после чего она прикрепляется к устройству. Затем, через каждые 50 см с помощью изоленты к трубе приматывается электрический кабель.

Порядок соединения элементов

Крепление насоса

Крепление на тросе

Установка погружного насоса в колодец завершается его креплением. Для этого применяется трос, который вставляется в проушины прибора и закрепляется вверху скважины.

Труба изолируется и утепляется. Затем аппарат опускается в воду.

Совет!
Прибор, находясь внутри колодца, не должен соприкасаться с его стенами.
Это может привести к поломке изделия.

Трос закрепляется таким образом, чтобы всю массу подвешенной конструкции держал именно он, а не труба. В противном случае, произойдет ее повреждение.

Вполне возможно, что произвести монтаж снаружи у вас не получится. В таком случае, решать проблему того, как установить насос в колодец, придется по-другому, а именно опускаться внутрь колодца.

Для спуска вниз используется лестницу. Она опускается вниз до необходимого уровня, после чего под одну из верхних перекладин подкладывается брусок, который должен опираться на края скважины.

На фото – спуск в колодец

В целях подстраховки применяем прочную веревку, которой следует обвязать себя на уровне торса. После этого можно приступать к работе. Первым делом опускается насосная колонна. Затем, при помощи колена, она соединяется с трубкой, выходящей из гильзы.

Дополнительные устройства

Инструкция по монтажу насоса была бы неполной без упоминания о дополнительных устройствах, установка которых позволяет получить в итоге полноценную насосную станцию.

К ним относятся:

Гидроаккумулирующий бак – он нужен для поддержания в водопроводе постоянного давления. Кроме того, благодаря его использованию не придется часто включать помпу. А при отключении электроэнергии он послужит аварийным источником водоснабжения. Чем больше объем этого бака, тем лучше, хотя стоит учесть, что цена изделия большего объема будет выше;

Реле давления – это устройство включает насос при уменьшении уровня воды в гидроакумуляторе ниже минимального значения. После достижения верхней отметки, реле автоматически отключает помпу.

Вывод

Все насосы подразделяются на два вида

поверхностные и,

погружные.

Наиболее популярной является вторая разновидность, которая устанавливается в глубине колодца. Ее монтаж начинается с рытья траншеи и проделывания отверстия в стене колодца.

Через данный проем пропускается первый отрезок трубы, к которому с помощью колена присоединяется второй отрезок, ведущий к насосу. Вся конструкция подвешивается на тросе, закрепляемом вверху колодезной скважины.

Рекомендуем обратить ваше внимание на видео в этой статье. С его помощью вы сможете подробнее узнать о том, как установить погружной насос в колодец.

Как правильно рисовать акриловыми красками

Сегодня в сети интернета можно найти много разной информации о том, как рисовать акриловыми красками. Конечно, подход к работе у каждого художника может отличаться друг от друга. И каждый способ рисование будет правильным!

Тем не менее, и я решила внести свой крохотный вклад в «паутинную сеть интернета», так как работаю с этим видом краски, наравне с традиционно масляными и лаковыми витражными красками. Посмотреть мои картины в разных техникам исполнения можно в ⇒ Галерее ⇒

Вся сложность письма акриловыми красками кроется именно в деталях. Общие принципы нанесения этих красок и их комбинации мало отличаются от масла. Но тем не менее, смешивание, нанесение их на поверхность, а также прозрачная лессировка несколько специфичны. Ранее я писала о возможностях акриловой техники в живописи.

Для тех, кто только присматривается к акрилу и пробует рисовать первый раз, полезно первые шаги сделать по отработанной методике. Поэтому и появилась эта статья: я расскажу в ней, как рисовать акриловыми красками так, чтобы учесть их главные особенности. Это, конечно, не абсолютное правило, так как любая живопись — целый живой мир и соответственно, импровизация в искусстве только приветствуется.

Два эскиза акриловыми красками

На фото я выбираю один из эскизов акрилом для дальнейшей работы на холсте маслом.
В музыкальном искусстве вероятнее всего не было бы джаза, если бы не виртуозная музыкальная импровизация музыкантов. Кстати, а знаете ли вы, что многие музыканты проявили талант и в изобразительном искусстве? Поинтересуйтесь и сами убедитесь в таланте художников-музыкантов

В дальнейшем, если вы решите продолжать работать с ними, то уже сможете экспериментировать с теми или иными тонкостями, импровизируя и создавая свою музыку на холсте! Итак, поехали…

Начало работы: готовим палитру, кисти и краски

Рисовать акриловыми красками можно на картоне, на плотной бумаге, предназначенной для акрила, но лучше, конечно под акриловую живопись подойдет подходящий холст. Поэтому, рисование акриловыми красками на холсте будет правильным решением!

Если вы не готовы сейчас рисовать на холсте, то начните с простого, с бумаги для акрила, со структурой холста. Такую работу, вы позже сможете приклеить на плотный картон, на оргалит или холст. И как говорится, в рамочку и на стену!

Принадлежности перед началом рисования акрилом

Уже на этапе подготовки к работе нужно учитывать основные особенности акриловых красок.

Первая особенность: они очень быстро сохнут, причем как на палитре, так и на холсте. Поэтому для подготовки красок нужно либо использовать специальную палитру, либо постоянно поддерживать их в полу жидком состоянии. Если же вы решили наносить маски пастозно или мастихином, то такая особенность вам будет только в помощь.

Сколько времени сохнет акриловая краска?

Все напрямую зависит от толщины мазка, чем тоньше он будет, тем быстрее просыхает акрил! Если в акриловой живописи скорость высыхания вас смущает, и вы не решаетесь их пробовать в работе из-за этого, то не переживайте. Сегодня на Арт — пространстве появились специальные средства- замедлители высыхания.

Замедлители для акриловой живописи

Ими разбавляют акриловую краску и она часами не будет сохнуть на палитре, оставаясь в нужной консистенции. На холсте также сохнет с заметным замедлением.

Вторая особенность: акриловые краски после высыхания слегка темнеют, тускнеют примерно на тон-два. Следовательно, изначально мы подбираем их так, чтобы в рабочем виде они были на тон-два светлее, чем нам нужно на картине. Особенно это важно, если вы дописываете там, где ранее уже положен мазок. То есть, один мазок поверх сухой краски будет виден… попробуйте и вы поймете сами.

Эскиз акриловыми красками

На фото вверху приведен пример ранее сделанного эскиза акриловыми красками. Этот эскиз был подготовлен перед основной работою — росписью на стене. Рисунок должен быть четким и правильно прописан. Следовательно, изображение на стене должно соответствовать эскизу, так как будет точное повторение, только в большем масштабе.

Обратите внимание, какой переход от светлого к темному в проеме арки…. Такого эффекта можно добиться лессировкой, как бы прозрачно перекрывая одной краской сверху.

Живописный красочный слой это главное в живописи, поэтому начинаем работу именно с выбора цветов и оттенков вашей будущей композиции. Как правило, начинающие художники просто берут те цвета красок, которые находятся у них в комплекте, то есть в тюбиках. А если нужны цвета, которых нет в тюбике? Тут на помощь приходит умение смешивания красок, чтобы получить новый оттенок. Ведь именно путем смешивания мы и получаем новые интересные вариации цветов!

Богатство оттенков получается путем смешивания

Ранее в статьях я писала о цветоведении, а также об умении смешивать цвета простыми словами на примере масляной живописи. Но как я писала выше, принцип смешивания тот же, поэтому вполне подойдет и в акриловой живописи.

Практически всегда смешивать краски можно и на холсте, и на палитре. Здесь каждый выбирает более удобный для него вариант, но в целом смешение на палитре более надежно — вы точно знаете, какой цвет окажется на холсте.

Далее, готовим палитру. Тут можно пойти разными путями:

Использовать обычную палитру, на которой подготавливают масляные краски. На ней краски нужно будет часто вспрыскивать водой, либо сами краски выкладывать по маленьким порциям. Чтобы не чистить палитру после каждого сеанса рисования, обмотайте ее прозрачной пищевой пленкой. После работы с акриловыми красками просто снимите ее и выбросьте.

Немного похлопотать и сделать специальную палитру. Те, кто постоянно работает с акриловыми красками, имеют свои собственные хитрости в создании палитры. Суть в том, что она должна быть постоянно влажной, но не мокрой, чтобы в ней не стояла вода. Чаще всего для этого используют несколько бумажных полотенец, на поверхность которых кладут кальку, а все их аккуратно укладывают в блюдце и смачивают водой. Полотенца долго сохраняют влагу, а калька не дает образовываться подтекам. Важно тут выбрать хорошую кальку, которая после нескольких намоканий не начнет покрываться ворсом, который затем попадет в краски и на холст. По мнению некоторых художников, лучшая для этих целей калька находится в коробках конфет.

В качестве палитры использовать одноразовые тарелочки, очень удобно и мыть не надо. Я пользуюсь этим вариантом чаще всего.

Второй и третий вариант хороши тем, что на такой палитре остатки красок можно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник. В холодном месте они не затвердеют 1-2 дня и их можно будет использовать вновь.

Важно: после того, как вы выдавите необходимое количество краски на палитру, плотно закройте, закрутите тюбик или банку с акрилом, а иначе краска высохнет у основания окончательно и выдавить из тюбика будет не возможно!

Акриловые подсохшие краски

И последнее в подготовке — берем подходящие кисти. Как правило, для работы с акрилом используются синтетические кисти средней и высокой жесткости, а также натуральные щетинные. Поскольку краски достаточно тяжелые и мягкие натуральные кисточки не позволят достаточно контролировать нанесение их на поверхность холста.

Каждая кисть может делать различные мазки, и нести разные функции в живописи. Немного проконсультироваться по поводу правильного выбора кистей, можно в отдельной статье В статье приведен пример выбора кистей для масляной живописи, но так как в акриле используют практически те же кисти, то и для акриловой живописи информация вполне актуальна.

Примеры мазков красками

Подготовку завершаем: у нас под рукой нужные краски в тюбиках, кисточки и палитра. Начинаем рисование.

На заметку: Многие начинающие художники часто спрашивают, чем можно разбавить акриловую краску для рисования. Обычно берут для этого чистую холодную воду. Но правильнее будет под акриловую живопись использовать специальные медиумы, так сказать, вспомогательные средства. Структура акриловой краски становиться чуть иная, увеличивается гибкость и эластичность в целом, краска становится прочнее.

Что можно нарисовать акриловыми красками ?

Нарисовать акрилом можно что угодно, как в принципе, и в любой технике. Многие художники, рисуют сюжет по фотографии, например, пейзаж или портретный жанр. Можно пофантазировать, и соединить несколько фото в один сюжет, можно нарисовать в сказочном стиле или в абстрактном…. Как я писала выше, живопись это целый живой мир, где фантазии нет придела! Запустите в движение фантазию и вы будете сильно удивлены собственным способностям.

Последовательность рисования акрилом практически идентична масляной живописи в разных техниках. Самый простой способ рисования:
Сперва мы заполняем фон, изображаем крупные объекты, затем прорисовываем детали и делаем окончательное заполнение.

Пример возможного варианта в рисовании акрилом

Или же можно сделать легкий общий «акварельный» подмалевок полужидкой краской, и потом прорисовывать и уточнять объекты на картине. Кстати, подмалевок акрилом часто делают в масляной живописи, так картина пишется чуть быстрее. В смешанных техниках рисования, в таких комбинациях, например, акрил и масло, или акрил и витражные лаковые краски вполне применяется.

Для заполнения фона можно использовать мастихин или широкую кисть. Выбор здесь зависит от манеры письма, от того, что мы планируем нарисовать, и от строгости в проработке деталей. Я всегда использую кисть, поскольку она создает равномерную гладкую текстуру.

Использование белил при работе на темным фоном — вопрос на выбор автора. Я их использую чаще, чем оставляю свободное место, но здесь многое зависит от самого фона. Если он слишком темный, лучше применять белила. Если фон голубой, зеленый, то можно оставлять не закрашенными места под объекты другого цвета.

Белая луна на темном фоне неба

Пишите для начала маленькие картины, чтобы побороть страх перед белым и чистым листом или холстом. По себе знаю, как это бывает не легко! Когда я училась в частной французской школе расписывать стены, то есть, писать фрески в альфрейной живописи, то для практики мы брали оптимальный размер холста — 2 метра в высоту и полтора метра в ширину. Представьте себе визуально размер холста….

Это не станковая живопись, а монументальная! Глаза бояться, а руки делают, как говорится, но это только вначале. Дальше- больше! Посмотреть росписи стен в интерьере можно в Галерее⇒

Лессировка акриловыми красками — отдельная тема. Если вы только осваиваете акрил, то рисуйте самостоятельными, плотными тонами, просто привыкайте к краскам и их особенностям. Когда освоите основы, можно будет играться с созданием полупрозрачных лисеровочных слоев.

Внизу на фото слева на право: обычный прием нанесения краски, второй вариант- постозная техника, третий- легкий акварельно-лиссеровочный.

Примеры картин в разных техниках исполнения акрилом

Важная особенность: при каждом мазке старайтесь сформировать те контуры, которые хотите видеть в окончательном варианте. Акриловые краски сохнут буквально за несколько минут и может получиться так, что когда вы захотите доработать контур, он уже высохнет и потускнеет, а новый слой сверху будет контрастировать с ним и помешает корректно оценить промежуточный вариант.

Желательно, конечно, сразу наметить контуры объектов, имеющих контрастные края. Это облегчит задачу прорисовки каждого отдельного из них.

Другой нюанс: кисть нужно часто мыть, особенно при прорисовке очень тонких деталей. Например, шерсть животного, трава, мелкие камни требуют очень тонких мазков кистью. Если же на кисти налипает большое количество краски и она подсыхает, то волоски слипаются и штрихи становятся толще и грубее. Создать ими желаемую структуру не удается.

За один день или вечер желательно завершить один полный самостоятельный элемент, по крайней мере один его слой. Тогда после высыхания на следующий день можно начинать с нового элемента и не ломать голову над тем, будет ли часть, дописанная сегодня, контрастировать с той, которую вы написали вчера.

Рисование акриловыми красками на холсте

Помните, что акриловые краски практически не отмываются от одежды. Поэтому писать ими желательно в прочном фартуке или рабочем халате.

Возможно, что это ваша первая картина акриловыми красками, и она не должна быть идеальной. Её задача — дать вам понять, как правильно работать с акрилом, как он ложится на холст или бумагу, сколько времени сохнет и какой результат при его нанесении получается.

Когда напишете её, то уже будете понимать, из-за чего возникли те или иные недостатки, и уже в следующих работах этих ошибок вы сможете избежать. Поэтому смело пишите, оценивайте результат, делайте выводы и совершенствуйтесь. Быть может, именно акрил поможет вам полностью раскрыть ваш творческий потенциал!

Для тех, кто хочет усовершенствоваться и желает продвинуться дальше, я предлагаю полный видео-курс, путеводитель на примере картины в современном стиле. Видео самый удобный способ обучения, на мой взгляд. Анонс урока смотрите здесь

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Похожие записи:

Прокладываем водопровод из колодца в дом

Очистка воды из колодца

Пластиковая вставка в колодец из бетонных колец – порядок установки и уход

Пластиковые трубы для колодца — преимущества и применение