Делаем нож для резьбы по дереву «косяк»

Многие мастера и мастерицы, рукодельницы и самодельщики используют в работе нехитрый нож «косяк». Но его купить отдельно от набора резцов не всегда возможно. Предлагаю вам вариант изготовления этого нехитрого инструмента.

Как изготовить нож для резьбы по дереву «косяк».

Для того, чтобы выполнить самостоятельно любую работу по резке по дереву, необходим инструмент. Начнём с самого простого — самодельного ножа «косячок». Для этого возьмём кусок старого ножовочного полотна по металлу. Оно изготовлено из высокоуглеродистой стали. И его твёрдости достаточно, чтобы обработать любую из доступных нам древесин. Или же можно взять обломок старого кухонного ножа. Чаще всего их делают из материала, схожего по составу. Или из нержавеющей стали, пригодной для закалки. Поэтому твёрдости этих материалов считаю достаточно для того, чтобы резать дерево. Самодельный нож косяк выглядеть может так.

Размеры самодельного косячка примерно такие.

Длина самодельной ручки примерно 120-150 миллиметров. Слишком длинные ручки не нужны, но и короткими ручками сложно работать.

Длина лезвия тоже варьируется от 20 мм до 60 мм. Посмотрите на образцы.

После того, как вы нашли материал для изготовления самодельного косячка, давайте приступим к его изготовлению.

Для этого на наждаке или шлифовальной машине придаём форму лезвию. Примерно такую.

Самодельный косяк может иметь разные углы заточки. Как и сапожный нож. Он очень прост в самостоятельном изготовлении.

Предлагаю такую геометрию самодельного резца «косяк»

Когда лезвие готово и не заточено, самостоятельно изготовим самодельную ручку для него. Предлагаю самому сделать такие две зеркальные половинки.

С таким сечением

Выбранная часть на одной половинке предназначена для того, чтобы вставить в него самодельное лезвие ножа «косяк».

После того, как сделали две половинки ручки из древесины или другого доступного вам материала, намазываем поверхности и склеиваем их таким образом.

После полного высыхания клея — рекомендую использовать не токсичный клей ПВА — приступим к дальнейшей обработке самодельной ручки резца косяк. Скруглим наждачной бумагой грани резца. И отшлифуем поверхность рукояти. Когда она станет приятной на ощупь, её можно и покрасить. Но это не обязательно. Потому что окрашенная самодельная ручка будет скользить в руке. Но для эстетического восприятия это можно и сделать. И только после того, как ручка будет готова, можно приступить к заточке лезвия. Обработаем или с одной стороны плоскость лезвия резца или с обеих, это не настолько важно. Угол заточки рекомендую до 20 градусов. Чем острее, тем легче будет работать резцом. Но заметьте, лезвие ослабляется. Не рекомендую злоупотреблять более острыми углами заточки. После того, как вы прошлифовали плоскости резца, можно их довести на более тонком абразивном материале или полировальных пастах. Вот и готов ваш первый резец «косяк».

Его можно изготовить и из старого напильника. Удачи всем в творчестве.

Как сделать инструмент для резьбы по дереву.

Найти хороший инструмент для резьбы по дереву, особенно в небольшом городе, практически нет возможности. Если только под заказ с невероятной накруткой цены. Да и простые резцы можно и самому сделать.

А хороший инструмент залог приятной и качественной работы.

Из этого вывода выходит, что необходимо знания по изготовлению и заточке инструмента (резцов, ножей, стамесок).

Из чего же можно сделать нож для резьбы?

Порывшись, я нашёл несколько вариантов.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №1.

Нож можно сделать из полотна по металлу для станков. Где найти такое полотно?

Я пошёл на рынок к мужикам которые продают всякое старьё. Недолгий опрос дал понять, что найти его будет не так и просто. Сказали, что полотно партиями скупают и везут на Украину. Что они там делают с ним, ни кто не знает. Но тот, кто ищет, всегда найдёт. После некоторых проволочек,продавец был очень сильно пьян, я взял с запасом (4 полотна).

У кого-то есть на работе механический цех, то я думаю за умеренную плату можно достать несколько ломаных кусков.

Нож для резьбы по дереву из полотна по металлу для станков.

Самое трудоемкое дело, это делать нож из полотна. очень много времени уходит на обработку металла. очень прочный металл и крепкий.

Полотно я распилил болгаркой. Конечно, края металла я спалил и его пришлось снимать на наждаке.

Читайте также:

Раствор из вспученного перлита

У меня полотно было толстое и я его немного сделал тоньше (для маленького резца).

Большой силовой нож. Теперь думаю ещё сделать богородский.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №2.

Так же хорошим материалом для резца может послужить металл от опасной бритвы. Обыскав весь город (рынки) и даже дав объявление в «Из рук в руки», мне не удалось найти бритвы. Но опять таки, кто ищет …

Вообщем нашёл я бритвы на аукционе http://ay.by . За 15.000 (1$=2700) за бритву, я купил две штуки. Теперь жду посылку из города Глубокое.

Нож для резьбы по дереву из опасной бритвы.

Металл у опасных бритв очень крепкий, но хрупкий. делать из опасной бритвы нож не так и сложно. Металлу уже предана форма ножа, его нужно только немного подкорректировать.

Отделяем ручку от лезвия.

Процесс создания резца подробно я ту не описывал (в следующим посте будет подробное описание создание резца с рукояткой). Думаю и так всё понятно.

Вот сделал несколько резцов для резьбы по дереву. Теперь буду смотреть какие формы более приемлемы. Углы заточи особо не выбирал и не заворачивался, буду в процессе искать оптимальный. Если вы спалили метал (он стал фиолетовый), то для резца он уже будет не пригоден. Он станет мягким. Его нужно полностью сточить. Для себя пришёл к выводу, что лучше медленней и надёжней заточить в ручную, чем стараться побыстрее заточить нож на наждаке (с большими оборотами) и спалить нож до основания. Был у меня ещё один металл. Двух сторонняя пила, говорят применяют на мясокомбинатах для распиловки костей, но он очень мягкий и при заточке превращается в фольгу.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №3.

У кого есть возможность, может просто купить в интернет-магазинах. Магазины дают хороший выбор. Но лично мне интересно попробовать самому сделать нож своими руками. Думаю, это будет полезный опыт. Хотя стамески сложной формы скорей всего буду покупать.

P.S Кому нужны очень маленькие резцы, тогда можно сделать их из надфилей.

Нож для резьбы по дереву из надфиля.

Первое и самое легкое я решил сделать нож (резец) для мелких работ по дереву из надфиля. Немного сточив надфиль под необходимым углом, я его заточил и получился очень острый резец. Заточку производил в ручную.

Режет замечательно. Только, что-то он у меня получился очень хрупким, и нос ножа ломал уже два раза

Что можно сделать из сверла

Необходимые материалы и инструменты

Материал непрост в обработке. Мнения людей разделяются, но кованая сталь, однозначно более продуктивна в использовании. Требуемый материал:

древесный брусок;
малярный скотч;
эпоксидный клей;
моторное масло в ёмкости;
большое сверло минимум 20 мм в диаметре;
морилка или масло для обработки древесины.

Ножевых дел мастера все разные. Иные предпочитают останавливаться на процессе разворачивания сверла и дальше работают с отрезным инструментом. Качество изделия будет добротное.

Но решение принято – будем ковать. Инструмент потребуется соответствующий:

наковальня, кузнечные клещи, тиски;
молот большой 4-5 кг, молот малый 1-1,5 кг;
УШМ, сварочный аппарат;
точильный и шлифовальный станки;
печь или горн;
разводной ключ;
наждачка с разным зерном;
дрель с набором свёрл;
пригодятся напильники.

Необходимо сразу определиться с типом рукояти. Профессиональный взгляд на инструментарий и материалы, сообразит мгновенно, что она будет всадного типа и деревянная.

Свойства стали свёрла

Хочется сказать о свёрлах, что относят их к быстрорежущему инструменту. Однозначно – сталь высокопрочная и тугоплавкая. Подготовленная на производстве, к работе в условиях от 600 до 700 °C. Нож из сверла завоевал популярность среди кузнецов.

Сверло с маркировкой Р6М5.

Изделие из него покорит владельца долговечностью и практичностью. Не следует забывать смотреть на маркировку изделия. Она немало сообщит информации о структуре стали свёрла. Ходовым называют материал с маркировкой Р6М5.

Аббревиатура сообщает о содержании вольфрама и молибдена. Идеальной маркой стали профессионалы считают с содержанием кобальта. Добавляется к названию буква с цифрой «К5».

Клинки из металла Р6М5К5, при правильной закалке, достигают 64-65 единиц твёрдости по Роквеллу.

СВЕРЛА ДЕЛАЮ САМ

У многих любителей самодеятельного технического творчества нередко возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра. Конечно, сейчас продаются специальные сверла для этого, но порой случается так, что подходящего сверла заводского изготовления под рукой в нужный момент нет. Я, например, уже не первый год работаю с металлом, строю разные самоделки, а когда возникла необходимость просверлить в швеллере № 30 с толщиной стенки 6 мм отверстие диаметром около 70 мм, то оснастки для этого в моей мастерской не оказалось. Вот и решил сделать нужный мне инструмент самостоятельно из подручных средств. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим самодельщикам. Предлагаю несколько вариантов приспособлений, пригодных для решения обозначенной задачи.

СВЕРЛО ИЗ… ПОДШИПНИКА

Взял отслуживший свое ступичный двухрядный автомобильный шариковый подшипник. Обоймы таких изготавливаются из высокопрочных сталей ШХ15 или ШХ20 твердостью 65 единиц по НRС. Я рассудил так: если сделать из внешней обоймы зубчатую коронку, то она должна «взять» металл более низкой твердости – тот же строительный швеллер, например, из конструкционной стали. Разумеется, долго такой «самопал» не прослужит, много отверстий не сделаешь, но мне много и не требуется. А уж дерево или гипсокартон им можно будет обработать запросто.

Вытряхнув из внешней обоймы подшипника все содержимое, разметил с одного торца зубья. Для этого наклеил на обойму шаблон, представляющий собой полоску, вырезанную из школьной разлинованной тетрадки. Маркером, контролируя линейкой, разметил зубья равномерно по всей окружности с учетом направления вращения будущего сверла.
Эскиз сверла из ступичного шарикоподшипника внешним диаметром 72 мм
Передняя кромка зуба делается перпендикулярно линии торца обоймы или с небольшим наклоном. Наклон зависит от твердости обрабатываемого материала: чем материал мягче, тем профиль зуба должен быть острее. Задняя кромка представляет собой диагональную линию, соединяющую вершину одного зуба с основанием соседнего. Затем, взяв «болгарку», вырезал зубья по нанесенной разметке. Их высота равна 10 мм.

Теперь нужно как-то закрепить обойму с режущей кромкой в патроне сверлильного станка или дрели (как в моем случае). Для этого я использовал выпуклые чашки крепления штока автомобильного амортизатора – они почти без зазора вошли внутрь самодельной «коронки». Если не входят, то нужно подогнать их диаметр под внутренний диаметр обоймы. Стягивая шпилькой М12 чашки, установленные своей выпуклой частью к дрели, зажимаем обойму подшипника между ними. Со стороны зубьев чашка зажимается с двух сторон гайками. Над режущей кромкой шпилька возвышается на 10 – 15 мм, и на этой длине она стачивается до диаметра 10 мм – это необходимо для центровки сверла в обрабатываемой детали. То есть, по центру будущего отверстия большого диаметра нужно предварительно сделать «направляющее» отверстие диаметром 10 мм. При этом важно отцентрировать сверло относительно оси вращения – шпильки М12, если диаметр отверстия в чашке больше. Здесь поможет шайба 12 мм под гайкой, подобранная по внешнему диаметру так, чтобы она соприкасалась внешней кромкой с вогнутой поверхностью чашки.
Наклон передней кромки зуба зависит от твердости обрабатываемого материала Зубья следует нарезать с равномерным шагом, воспользовавшись бумажным шаблоном Чашки штока автомобильного амортизатора отлично фиксируют обойму на оси Ассортимент ступичных подшипников позволяет делать сверла разных диаметров
Итак, самодельное сверло готово. Работать им следует на небольшой скорости, поливая место реза смазочноохлаждающей жидкостью, в качестве которой я обычно применяю мыльную воду. Мощность сверлильного оборудования должна быть достаточной, чтобы сверло не останавливалось.

Ассортимент ступичных подшипников данного типа довольно велик, поэтому можно подобрать диаметр сверла в соответствии с практически любой задачей. Достаточно пройти по автомастерским – старые ненужные подшипники и амортизаторы там, как правило, просто выбрасываются в металлолом.

Однако высокоуглеродистую или нержавеющую сталь AiSi304 толщиной 1,5 мм таким сверлом мне «взять» не удалось… Что ж, значит, будем делать другое!

БЫЛА ПИЛА – СТАЛО СВЕРЛО

В основе – все то же сверло из подшипника. Причем, можно использовать даже окончательно затупившееся, поскольку теперь оно будет выполнять лишь вспомогательные функции. В режущей части этого инструмента используется кусок полотна ленточной пилы шириной 30 мм, изготовленной из высокоуглеродистой стали.

Стоит отметить, что встречаются полотна пил из самых разных марок стали, поэтому, прежде чем приступать непосредственно к изготовлению приспособления, рекомендую провести небольшое тестирование. С силой надавив на полотно, попробуйте оставить царапину на материале, который планируется сверлить. Если след четкий и образуется стружка, то все в порядке – такая пила подходит. Если же явного задира и стружки нет, то это полотно не годится для данной задачи – нужно поискать другое, потверже.
Фрагмент эскиза сверла с режущей кромкой из ленточной пилы
Длину режущей части будущего сверла прикинуть нетрудно: она равна внутреннему диаметру обоймы подшипника, умноженному на число π. Затем на пилу со стороны, противоположной зубьям, наклеиваем бумажный шаблон, и при помощи «болгарки» делаем равномерно по всей длине прорези на глубину около 7 мм, они должны быть перпендикулярны кромке.

Далее берем кусок трубы с внешним диаметром несколько меньше внутреннего диаметра обоймы подшипника и разрезаем его с одной стороны вдоль. В полученную прорезь вставляем край пилы и оборачиваем ее вокруг трубы. На этом этапе обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, поскольку упругая жесткая пила может и лопнуть. Кстати, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и беря в руки «болгарку» – помните о технике безопасности! У получившегося цилиндрического сегмента немного подгибаем (не снимая очки!) выпиленные ранее зубья гребенки внутрь.
Сверло из подшипника здесь служит оснасткой для закрепления пилы Марка ленточной пилы подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала Используя СИЗ (очки, перчатки), по шаблону делаем насечку на гладкой стороне отрезка ленточной пилы и загибаем зубья получившейся гребенки немного внутрь
Чашку со стороны режущей кромки сверла из подшипника нужно доработать по диаметру, чтобы между ней и обоймой свернутый отрезок пилы проходил как можно более плотно. Вставляем пилу в обойму до упора, так чтобы она выступала над обоймой на 10-15 мм. Сильно затягивая гайки на центральной шпильке, зажимаем пилу в обойме. Центрирование сверла производим аналогично описанному выше варианту.

Проверено: такому сверлу «по зубам» (буквально) даже работа с «нержавейкой»! Но как быть, если нужно проделать отверстия не столь значительного диаметра, но все же существенно большего, чем диаметры сверл, обычно использующихся в быту? Скажем, от 20 до 30 мм. На этот случай я тоже изготовил оснастку.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ

Твердость данного инструмента составляет около 40 единиц по НRС, соответственно, он годится для работы с более мягкими материалами. В качестве заготовки используется торцевая инструментальная головка. Если не жалко, можно взять нормальную, пригодную для откручивания-закручивания гаек, но мне в руки попала уже треснувшая в нескольких местах и практически бесполезная по прямому назначению. Хотя, сразу скажу, брать дешевую китайскую головку точно не стоит – она, скорее всего, «пластилиновая», и ничего просверлить ей не получится. И предпочтительнее, чтобы головка была на 12 граней.
Эскиз сверла из торцевой инструментальной головки В качестве заготовки для сверла лучше использовать 12-гранную инструментальную головку Такому самодельному сверлу «по зубам» дерево, шифер, гипсокартон и другие, не самые твердые материалы Шаг и величина зубьев могут быть самыми разными – есть возможность для экспериментов! Сверло из золовки можно использовать и как самостоятельный инструмент, и как оснастку для сверла из подшипника
В моем случае головка была сильно б/у, но довольно качественная, ударная, с гнездом «на 22». Внешний диаметр ее равен 30 мм. Описанным выше способом разметил и нарезал зубья – их получилось всего шесть, высотой около 5 мм. Вставил в центральное отверстие головки шпильку М12 и собрал сверло – думаю, идею читатель уже хорошо уяснил. Центрирование шпильки осуществил подбором шайбы, надетой на нее и плотно соприкасающейся с внутренними гранями головки. Хвостовик, возвышающийся над режущей кромкой на 10 – 15 мм, обеспечивает центровку при сверлении.
Толщина стенки этого профиля 2 мм, отверстия диаметром 70 мм сделаны в нем самодельным сверлом – хорошая работа!
Подведу итоги. Все три сверла, сделанные мной из «чермета», работают. Они прекрасно сверлят пластик, гипсокартон, резину, шифер, дерево, ячеистые блоки, алюминий, медь, низкоуглеродистые стали (типа Ст.3). Нержавеющая сталь поддается только сверлу из ленточной пилы. Понятно, что стойкость и долговечность самодельного инструмента зависят как от твердости обрабатываемого материала, так и от качества используемых для изготовления заготовок. Для работ по дереву, например, его хватит надолго, а при сверлении среднеуглеродистой стали сверло понадобится, скорее всего, часто перетачивать. Главное же достоинство такой оснастки – в доступности. Для ее изготовления нужны ничего не стоящие бросовые материалы, которые найдутся в хозяйстве любого самодельщика, а в результате получаются очень даже полезные вещи.

Рустам ШЕЙКО, г. Заславль (Беларусь)

Порядок изготовления

Определившись с материалами и маркой стали будущего клинка, пора приступать к работе и изготовить нож из сверла. Не забываем про огнеупорные перчатки и очки, при ковке летят окалины:

Обязательный процесс, о котором редко упоминают – отжиг. На производстве заготовка проходит закалку, необходимо снять напряжение с металла. Разогрев печь до 600-700 °C, необходимо положить в неё сверло и выдержать деталь в течение 3-х часов. После, дать остыть самостоятельно.
После охлаждения заготовка готова к работе. Раскаляем печь до 1000 °C и помещаем в неё сверло. Приобретя оранжевый цвет – заготовка разогрета, вынимаем её клещами и хвостовиком зажимаем в тиски. Гаечным ключом захватываем верхушку сверла и разворачиваем металл, в прямую плоскость. Выполнять необходимо все движения быстро – неприемлемо остывание заготовки.
Остывать изделию нельзя, постоянно подогревая его, начинаем ковать. Следите за цветом металла, немного потускнел – сразу его в печь. Расковываем в полосу необходимой толщины в 3-4 мм. Хвостовик вытягиваем в длину.
Достигнув нужного обуха, принимаемся за остриё и лезвие. Постепенно закругляем в районе подъёма клинка, оттягивая металл, в сторону острия. Процесс сложный, требующий определённых навыков.
Проковка РК осуществляется малым молотом, аккуратными ударами достигнуть нужно минимальной толщины.

Процесс изготовления ножа из сверла.

Как сделать нож из сверла по металлу своими руками

Инструменты из стали Р6М5 отлично подходят для изготовления ножей из-за возможности ковки при невысокой температуре. Из сверл по металлу в домашних условиях делают как бытовые модели, так и авторские изделия. Расскажем о технологии в деталях.

Режимы обработки стали Р6М5	Температура
Закалка в масле	1230 °C
Нижняя температура обработки	860 °C
Начальная температура ковки	1160 °C

Финишная отделка

Окончив ковочные манипуляции, дайте клинку остыть. Следует переходить к шлифовальным работам. Снимаем нагар и выравниваем спуски. Делаем предварительную заточку клинка. Окончательные работы:

Нож для резьбы по дереву из старого сверла своими руками

Необходимые материалы и инструменты

древесный брусок;
малярный скотч;
эпоксидный клей;
моторное масло в ёмкости;
большое сверло минимум 20 мм в диаметре;
морилка или масло для обработки древесины.

Но решение принято – будем ковать. Инструмент потребуется соответствующий:

наковальня, кузнечные клещи, тиски;
молот большой 4-5 кг, молот малый 1-1,5 кг;
УШМ, сварочный аппарат;
точильный и шлифовальный станки;
печь или горн;
разводной ключ;
наждачка с разным зерном;
дрель с набором свёрл;
пригодятся напильники.

Свойства стали свёрла

Сверло с маркировкой Р6М5.

Клинки из металла Р6М5К5, при правильной закалке, достигают 64-65 единиц твёрдости по Роквеллу.

Порядок изготовления

Обязательный процесс, о котором редко упоминают – отжиг. На производстве заготовка проходит закалку, необходимо снять напряжение с металла. Разогрев печь до 600-700 °C, необходимо положить в неё сверло и выдержать деталь в течение 3-х часов. После, дать остыть самостоятельно.
После охлаждения заготовка готова к работе. Раскаляем печь до 1000 °C и помещаем в неё сверло. Приобретя оранжевый цвет – заготовка разогрета, вынимаем её клещами и хвостовиком зажимаем в тиски. Гаечным ключом захватываем верхушку сверла и разворачиваем металл, в прямую плоскость. Выполнять необходимо все движения быстро – неприемлемо остывание заготовки.
Остывать изделию нельзя, постоянно подогревая его, начинаем ковать. Следите за цветом металла, немного потускнел – сразу его в печь. Расковываем в полосу необходимой толщины в 3-4 мм. Хвостовик вытягиваем в длину.
Достигнув нужного обуха, принимаемся за остриё и лезвие. Постепенно закругляем в районе подъёма клинка, оттягивая металл, в сторону острия. Процесс сложный, требующий определённых навыков.
Проковка РК осуществляется малым молотом, аккуратными ударами достигнуть нужно минимальной толщины.

Читайте также:

Применение воска для дерева

Процесс изготовления ножа из сверла.

Как сделать нож из сверла по металлу своими руками

Режимы обработки стали Р6М5	Температура
Закалка в масле	1230 °C
Нижняя температура обработки	860 °C
Начальная температура ковки	1160 °C

Финишная отделка

Подогнать хвостовик под всадную рукоять, обязательно поможет УШМ с отрезным кругом. Размечаем и отрезаем, как требуется.
Важный этап, придающий клинку качества твёрдости и износостойкости – закалка. Разогрев заготовку до 500-700 °C быстро следует опустить в масло. Будьте осторожны – масло реально разбрызгивается и есть вероятность воспламенения.
Обязателен отпуск клинка, проводить его следует при температуре 200-220 °C, в течение 2-3 часов. По окончании клинок следует обработать мелкозернистой наждачкой.
Рукоять изготавливаем из бруска древесины, насверлив в нём отверстия и примерив хвостовик. Следует придать ему необходимую форму. Убедившись, что детали совпадают идеально, заливаем в отверстие рукояти эпоксидный клей и вколачиваем клинок хвостовиком внутрь. Даём просохнуть клею сутки, и обрабатываем ручку маслом или специальной пропиткой.
Окончательный этап – заточка клинка на чистовую. Предпочтительно производить эти манипуляции на алмазных камнях. Процесс долгий и утомительный – результат, зато великолепный.

Нож для резьбы по дереву из старого сверла своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», расскажет Вам как он изготовил простой нож для резьбы по дереву.

Материалы. — Старое сверло — Брусок из клена — Машинное масло — Льняное масло — Наждачная бумага — Клей полиуретановый. Инструменты, использованные автором. — Водные заточные камни — Ленточная пила — Сверлильный станок — Шлифовальный станок — Гейферный захват — Болгарка, зачистной диск — Газовая горелка — Тиски, напильник, линейка, маркер, ветошь. Процесс изготовления. Первым делом автор подбирает подходящий деревянный брусок для будущей ручки ножа, он останавливает свой выбор на кленовой древесине. На сверлильном станке сверлит отверстие в центре бруска.

Затем в общих чертах размечает, и придаёт рукояти нужную форму. Для начала обрабатывает две противоположные грани, срезая их по дуге.

Из этого материала автор решает выточить лезвие ножа. С помощью болгарки с зачистным диском, Джон обтачивает хвостовик сверла, и придаёт ему уплощённую форму.

Развернув лезвие вертикально, придает лезвию необходимый профиль.

Более того, автор намерен ещё и сам подвергнуть закалке лезвие. Он попеременно раскаляет и резко охлаждает высокоуглеродистую сталь. Нагрев осуществляется на газовой горелке, охлаждение — в ванночке с маслом.

Далее лезвие прогревается на невысокой температуре, примерно до 400°C. Последняя операция позволяет отпустить сталь, в результате лезвие ножа станет менее хрупким.

За этим следует зачистка и полировка поверхности лезвия. Для финишной заточки он использует водные камни.

Для того, чтобы надёжно закрепить лезвие в рукояти, Джон использует полиуретановый клей.

Чтобы придать деревянной ручке глубокий тон и подчеркнуть древесный рисунок, автор наносит на ручку несколько слоёв льняного масла.

А вот так нож ведет себя в работе.

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов
Изготовление своими руками
- Лезвие резца по дереву
- Рукоятка
- Заточка резцов по дереву
Токарные резцы по дереву

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Делаем самодельные резцы для ручной работы по дереву

Резец по дереву – это ручной инструмент, который применяется для художественной резьбы древесины, поэтому многие хотят сделать его своими руками.

Изделие состоит из режущего металлического элемента и деревянной рукоятки. Основная резьба осуществляется острой частью, таким образом создаются фигурки или картины.

Чтобы изготовить нож для художественной резьбы понадобится минимальный набор гаражного инструмента.

► Инструменты и оборудование:

точильный станок;
болгарка для нарезки ножей;
лобзик;
циркулярный резак;
наждачка.

Дополнительно потребуется сам материал, в частности инструментальная сталь.

► Материалы для изготовления:

деревянный круглый брусок – сечение 25 мм;
стальная полоса – толщина 0,6-0,8 мм;
сверла (под резьбу);
круги для циркулярного резака.

К расходному материалу также относится и шлифовальный круг, с помощью которого будет осуществляться шлифовка резца для работы. Старые круги понадобятся в качестве основного сырья для изготовления острых ножей.

Пошаговая инструкцию по изготовлению резца по дереву

1. Изготовление заготовок под нож для резца

Заготовки под нож для ручного резца изготавливаются из старого циркулярного круга. Для этого металл нарезается с помощью болгарки на несколько прямоугольных полосок размером около 20х80 мм. Каждая отдельная полоска это будущий резец для ручного инструмента.

2. Придание формы основному резцу

Читайте также:

Обойные шторы на окна

Каждый резец необходимо обточить до нужной формы. Процедуру можно осуществить двумя способами: путем заточки на станке и методом ковки. Ковка нужна для создания изгиба, а обточка для изготовления общей формы ножа для резца.

3. Заточка ножа для ручного инструмента

Чтобы заточить нож необходим шлифовальный станок с кругом небольшой зернистости. Заточка проводится под углом примерно 45 градусов, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. Сам нож может затачиваться как в ручную, так и на оборудовании.

4. Изготовление рукоятки для удобной резьбы

Чтобы резьба по дереву была максимально удобной понадобится изготовить деревянную рукоятку. Рукоятка изготавливается на станке или вручную методом строгания и дальнейшего шлифования с помощью наждачной бумаги.

5. Стыковка ножа с рукояткой

Металлический нож вставляется внутрь деревянной рукоятки. Для этого необходимо высверлить внутри ручки отверстие глубиной до 20-30 мм. Лезвие резца будет расположено снаружи, а само основание вбивается внутрь рукоятки. Стоит отметить, что для надежной фиксации на конце металлической заготовки должно быть заострение в виде иглы. Во время забивания следует использовать наставку из плотной ткани, чтобы во время процедуры не затупить лезвие ножа.

6. Установка венца для надежной резьбы

Стопорное кольцо из металла устанавливается для того, чтобы зафиксировать нож. На деревянной рукоятке вырезается специальный контур ровно по диаметру кольца. Далее изготавливается резьба и уже на готовую резьбу закрепляется сам венец. В конечном итоге деревянная рукоятка должна обжаться, а нож надежно зафиксироваться внутри изделия.

7. Шлифовка ножа

Чтобы резьба по дереву была максимально качественной требуется доведение лезвия. Для этого используется мелкий брусок для заточки или простая керамика. На поверхность детали для заточки наливается немного масла (можно использовать моторное), а далее резец затачивается по перпендикуляру.

В конечном итоге получится острый доведенный инструмент, в случае успешной заточки резьба под дереву будет очень легкой и качественной. При необходимости резец можно модернизировать.

Видео: рейсмус для ручной работы по дереву – часть 1.

Виды и особенности напильников, рекомендации по выбору

Выполнить шлифовку металлоизделий можно не только с использованием электрических видов инструмента. У многих домашних мастеров в арсенале можно обнаружить и различные виды напильников. Главное их преимущество по сравнению с электрическими инструментами для обработки грубых кромок — более высокая безопасность.Поэтому единственная задача, которую нужно решить мастеру — выбрать среди предлагаемого в магазинах ассортимента подходящий тип напильника. Решить эту задачу несложно. Достаточно ознакомиться с нюансами выполнения этой работы, предлагаемыми разновидностями инструмента и их назначением.

Общая информация
- Материалы
Инструмент с одинарной насечкой
Изделия с перекрестным сечением
Виды инструмента по металлу
Виды инструментов по форме
Назначение напильников
Специальные виды
- Рашпиль
- Надфили
Тонкости выбора
- Напильник для дома

Общая информация

Напильником принято называть изделие, имеющее в составе два элемента:

Стальной брусок. Его поверхность предназначена для насечек, наносимых на производстве при помощи специальных шаблонов. Насечки бывают нескольких видов, среди которых самыми распространенными являются прямоугольные, треугольные и круглые.
Рукоятка. Закреплена на инструменте при помощи стяжного кольца и необходима для предотвращения трещин. Крепление ее выполняется на конусообразный хвостовик. С помощью рукоятки, которая бывает пластиковой и деревянной, обеспечиваются более удобные условия работы напильником. В случае поломки заменить ее не составит труда. Этот элемент чаще всего изготавливают из бука, березы и прессованной бумаги. Рукоятка должна иметь длину в полтора раза больше, чем хвостовик.

Напильники могут отличаться друг от друга и своими размерами. Так, в продаже можно найти инструменты, имеющие длину 9, 10, 11, 12, 13 и 14 см. Также они могут отличаться и диаметром, который может составлять 12, 16, 20, 23, 25 и 28 мм.

Все напильники относятся к категории режущего инструмента. Основное их назначение — придание обрабатываемым изделиям определенных размеров и форм. В основе работы инструмента лежит принцип послойного стачивания поверхности.

Материалы

Эти устройства для шлифовки металлоизделий чаще всего изготавливаются из очень твёрдой инструментальной стали высокого качества:

Марки ШХ15 или 13Х. Так обозначается легированная хромистая сталь.
У10А или У13А. Маркировка указывает на использование улучшенной нелегированной стали.

В процессе изготовления напильники в обязательном порядке проходят процедуру закаливания, что позволяет обеспечить им уровень твердости 54−58 HRC. Из стали указанных марок изготавливается инструмент, предназначенный для обработки металлоизделий. Если нужна шлифовка деревянных и других материалов, то на этот случай используют инструменты, выполненные из более мягкой стали.

Инструмент с одинарной насечкой

Этот тип насечки имеют лишь некоторые виды инструмента. От остальных они отличаются тем, что во время обработки снимают незначительное количество металла. С помощью этого инструмента можно выполнять шлифовку узких поверхностей. Также они отлично подходят для затачивания пил по дереву. С помощью специальных напильников можно выполнять работы по обработке мягких металлов, древесины и пластмасс.

Изделия с перекрестным сечением

Наличие на инструменте двойной насечки указывает, что это напильник по металлу общего назначения. Если внимательно осмотреть поверхность, то можно обнаружить на ней не только основное, но и дополнительное сечение. Основное сечение позволяет снимать частицы материала, из которого выполнено обрабатываемое изделие, а вспомогательное — перемалывать их в стружку.

Основное назначение инструмента с двойной насечкой — обработка изделий, выполненных из твёрдых сплавов и металлов.

Виды инструмента по металлу

Компании, специализирующиеся на изготовлении слесарных напильников, опираются в своей производственной деятельности на ГОСТ 1465–59 . С учетом размеров насечек, а также их количества на 10 мм поверхности напильники можно классифицировать на несколько видов:

Драчевые. Главной особенностью этого инструмента является наличие крупной насечки. На 10 мм поверхности содержится от 5 до 12 штук. Чем их меньше, тем более крупными являются зубы. Это позволяет за один проход инструментом снимать больше частиц обрабатываемого изделия.
Личные. Вид инструмента, имеющий среднюю насечку. Число зубьев может доходить до 25 штук.
Бархатные. В них используется самая мелкая насечка. На 10 мм поверхности может располагаться не более 80 зубьев.

Чтобы специалистам и рядовым мастерам было проще различать эти виды напильников, за ними закреплены специальные номера: драчевые — № 1, личные — № 2, бархатные — №№ 3−6.

Виды инструментов по форме

Поскольку обрабатываемые изделия могут отличаться друг от друга формой, для наиболее эффективной их обработки производители выпускают соответствующие виды устройств для шлифовки. Наиболее качественно выполнять шлифовку деталей этому инструменту позволяет особая форма профиля. В зависимости от этого признака можно выделить несколько видов напильников:

овальный;
ромбовидный;
ножовочный;
специальный;
полукруглый;
круглый;
трехгранный;
квадратный;
плоский.

Таким образом, инструментов для обработки изделий существует немало, и каждый из них отличается не только вариантом исполнения, но и назначением.

Назначение напильников

Плоские напильники позволяют наиболее качественно обрабатывать внутренние и наружные поверхности плоской и выпуклой формы.
Квадратные предназначены для шлифовки пазов и отверстий прямоугольной и квадратной формы. У этого инструмента имеется и другое название — брусовка. Его стандартная длина — 50 см. Использовать его наиболее целесообразно, когда требуется снять слой металла более 1 мм.
Напильник трехгранного типа предназначен для шлифовки пазов и отверстий, канавок и внутренних углов.
С помощью круглого можно обрабатывать поверхности вогнутой формы. Его чаще всего применяют для шлифовки овальных и круглых отверстий.
Основное назначение специальных напильников — шлифовка зубчатых и наклонных поверхностей, а также углов. Они позволяют делать выборку канавок и узких пазов.
Самые крупные зубы имеют драчевые напильники, а используют их для предварительной обработки поверхности, поскольку они могут быстро снимать достаточно большой толщины слой — от 0,05 до 0,1 мм. Но имеется у этих напильников большой недостаток, о котором нужно упомянуть — низкая точность. Поэтому после обработки рабочая поверхность приобретает грубый вид.
Личные напильники используются для выполнения чистовой шлифовки. Они позволяют снимать слой толщиной от 0,02 до 0,06 мм.
При помощи бархатных инструментов выполняют завершающую шлифовку изделий. Они позволяют за один проход снимать слой толщиной от 0,01 до 0,03 мм. Достоинством этого инструмента является высокая точность обработки — 0,01 — 0,005 мм.

Специальные виды

Иногда перед мастером возникают задачи, которые сложно выполнить обычным инструментом. В этом случае ему приходится задумываться о покупке специальных видов напильников, которые помогут эффективнее и быстрее выполнить операции с металлом.

Рашпиль

Наряду со слесарным инструментом выполнять шлифовку изделий из металла и других материалов можно с использованием рашпилей, которые имеют свою собственную насечку. Их поверхность содержит достаточно крупные зубья, выполненные в виде пирамиды, а сзади них находятся специальные канавки. Насечки располагаются на рашпиле в виде рядов под прямым углом к оси. С помощью рашпилей можно выполнять шлифовку мягких материалов — дюралюминия и алюминия.

Для изготовления этого инструмента используются стали марок У7А, У10А. Они имеют уровень твердости, соответствующий 35−40 HRC. В длину рашпили достигают 25−35 см. Производители предлагают четыре типа рашпилей: круглые и полукруглые, а также остроносые плоские и тупоносые плоские. Их используют преимущественно при изготовлении жестяных изделий, а также в медицине.

Надфили

Среди всех выпускаемых видов инструмента для обработки изделий они являются самыми мелкими. Их используют для выполнения работ, где важно обеспечить высокую точность обработки. Этот тип инструмента изготавливается из стали марок У12 и У12А с твердостью 54−60 HRC. Если рассматривать надфили по форме поперечного сечения, то их можно разделить на следующие группы:

пазовые и ножовочные;
в форме ромба;
овальные;
круглые и полукруглые;
трехгранные;
квадратные;
плоские.

Приобретать все из выше перечисленных видов напильников домашнему мастеру нет никакой необходимости. Справиться со всеми возникающими в быту задачами он легко сможет, имея в своем арсенале плоский, треугольный и круглый напильник. Не помешает дополнительно приобрести и набор надфилей и несколько рашпилей. Весь этот комплект инструментов поможет быстро решить любую задачу, связанную со шлифовкой металла.

Тонкости выбора

Понять, какой тип устройства для шлифовки вам необходим, можно, зная о характере задач, которые вам нужно выполнить. В зависимости от этого и следует выбирать напильник определенного размера, формы и длины. К примеру, если вам предстоит работать с алюминием, латунью, медью или бронзой, то самым подходящим для вас инструментом будет напильник с одинарной насечкой. А вот покупать бархатные или личные напильники не стоит. Очень скоро их зубья забьются стружкой, и они уже не будут исправно выполнять свою основную функцию. Важной характеристикой является номер насечки. При выборе советуем обращать внимание на толщину снимаемого слоя и точность обработки.

Напильники с номером насечки 0 или 1 следует выбирать мастерам, которым требуется опилить 5−10 мм толщины и обеспечить точность обработки в пределах от 0,01 до 0,2 мм. Имейте в виду, что за один проход инструмент снимает не более 0,1 мм. При его использовании вы получите довольно шероховатую поверхность, поэтому лучше всего использовать эти напильники для черновой обработки. Гораздо проще выбрать инструмент по длине. Ориентируйтесь на размер поверхности, которую вам нужно опилить: чем он больше, тем более крупным должен быть и сам напильник.

Для более точного расчёта предлагаем специальную формулу: к длине поверхности изделия прибавьте 15 см. Полученное значение и будет длиной рабочей поверхности напильника, который вам нужен. Однако не забывайте, что во время обработки желательно проходить инструментом по всей площади рабочей поверхности.

Напильник для дома

Какой бы тип инструмента вы ни искали для обработки металлоизделий, советуем вам выбирать его, ориентируясь на стоящие перед вами задачи. Если вам нужен инструмент для будущего ремонта, то советуем приобрести хороший набор напильников, а не покупать их поодиночке в разных местах.

Мечтаете о том, чтобы создать своими руками для ребёнка экологически чистый конструктор, и уже присмотрели для этого подходящее дерево? Тогда вам стоит обратить внимание на рашпили по дереву и плоские напильники. Сперва пройдитесь по дереву рашпилем, с этим вы легко справитесь, он меньше других забивается. После уже можно использовать и напильник. В завершение обработки тщательно отшлифуйте детали наждачкой, чтобы ваш малыш не поранился во время игры.

Если вы хотите, чтобы ваш самодельный конструктор включал разнообразные арки, цилиндры и окошки, то советуем приобрести круглый напильник по дереву и рашпиль такой же конфигурации.

Выполнить обработку металлических и изделий из других материалов надлежащим образом невозможно, не имея под рукой специального инструмента. Поэтому в арсенале каждого домашнего мастера должен присутствовать напильник. Выбрать наиболее подходящий вид инструмента несложно, если знать, какие операции вы собираетесь выполнять.

Но ни в коем случае не экономьте, покупая из набора только один или два вида инструмента. Если вам предстоит выполнять большой объем работ или же решать однотипные задачи достаточно регулярно, то лучшим для вас решением будет приобрести набор напильников. Они станут для вас незаменимыми помощниками и помогут гораздо быстрее и качественнее обработать детали.