Некоторые советы как преобразить ванную

Как обновить плитку в ванной не меняя ее и не снимая? Новая жизнь старого кафеля без ремонта с минимальными вложениями

Делать ремонт в ванной комнате хлопотно и дорого. Многие стараются как можно реже кардинально вмешаться в оформление этого помещения. При этом существующий дизайн может надоесть или отделка со временем теряет красоту внешнего вида.

Чтобы не перекладывать плитку, существуют разные способы её обновления. Знать как внести изменения без снятия отделочного материала полезно каждому.

Содержание

Способы обновления плитки

Существует 2 группы способов обновления кафеля в ванной.

• В первом случае это минимальные вмешательства. Это легкий, доступный каждому вариант. Как правило, он требует небольшие затраты времени и средств.
• Во втором случае нужно мастерство, а также кардинальное изменение существующего дизайна.

Очищение

Если плитка в ванной со временем потускнела, потеряла былой цвет и свежесть, то, возможно, просто пора выполнить генеральную уборку. Таким способом получится добиться лёгкой степени обновления.

Интерьер останется прежним, но приобретёт яркость и блеск. С помощью очищения не получится убрать сколы, другие механические повреждения, а также изменить надоевший дизайн.

Использование наклеек

Одним из самых простых и несложных способов обновления плитки без снятия называют использование наклеек. С их помощью легко обновить и освежить кафель.

Затраты на достижение результата во всех отношениях минимальны. Подходящие декоративные наклейки легко найти в строительных и хозяйственных магазинах.

Остаётся тщательно продумать желаемый дизайн, наклеить приобретенные элементы. Для этого:

• Предварительно очищают и обезжиривают поверхность;
• Просушивают место наклеивания;
• Снимают защитный слой с клейкой стороны, аккуратно размещают стикер на нужное место.

При необходимости наклейки легко убрать. С их помощью получится скрыть сколы и трещины на кафеле. Наклейки просты в использовании, долго сохраняют яркость красок, не боятся воды.

Используя их, легко быстро и с минимальными затратами не только обновить плитку, но и создать оригинальный дизайн.

Декорирование пленкой ПВХ

Отличной альтернативой наклейкам выступит пленка ПВХ. С её помощью получится заклеить всю поверхность стен, не выполняя снятие плитки.

Она прекрасно закроет сколы, некрасивые швы, утраченную эстетику отделочного материала.

• Перед наклейкой пленки желательно уравнять поверхность в проблемных местах.
• Материал надо наносить с большой аккуратностью.
• Любые недочеты здесь будут отчетливо видны.

Широкий выбор дизайнов плёнок позволит создать разные интерьеры. Это универсальный вариант, не требующий особого ухода.

Фигурки на присосках

Создать маленький акцент, слегка оживить обстановку легко с помощью фигурок на присосках. Чаще всего это вариант привлечь детское внимание. Фигурки легко крепятся, перемещаются по желанию.

С их помощью не удастся улучшить внешний вид постаревшей плитки по всему периметру комнаты. Изделия на присосках невозможно посадить не стену долговечно. Фигурки будут периодически сваливаться, их придется закреплять заново.

Сплошная покраска стен

Если плитка постарела или надоела, то освежить поверхность, не убирая материал отделки можно, выполнив сплошную окраску стен. Для этого используют влагостойкую краску. Наилучшим образом подойдет эпоксидный вариант.

Этот материал стоит дорого, но окрашивание стен обойдется дешевле, чем полная замена кафеля.

• Процедуру лучше выполнять по всем правилам с подготовкой поверхности.
• Это позволит получить результат, который продержится долго без нареканий.
• Окрашивание лучше выполнить дважды, а швы между плитками сравнять с основной поверхностью.
• В этом случае получится ровная стена, которая не будет выдавать присутствие старой плитки.

Частичное окрашивание

Для получения эффекта разнообразия интерьера можно не полностью закрасить плитку, а выполнить частичное покрытие. На поверхности рисуют орнаменты, узоры или целые картины.

Можно пригласить художника, использовать трафареты или положиться на собственные способности.

• Перед началом работ важно тщательно продумать идею.
• Не надо забывать о предварительной подготовке стен перед оформлением красками.
• Это продлит срок службы рисунков.

Дополнительно защитить картинки также получится с помощью поверхностной обработки полиуретановым лаком.

Создание объемного декора

Необычное оформление получится создать, используя различные подручные материалы. Объемные элементы просто приклеивают к основе.

Их можно нанести прямо на керамическую поверхность или дополнительно использовать промежуточную основу. Хорошим вариантом базовой панели для нанесения декора станет пластиковая досочка.

В качестве рабочих элементов можно использовать:

• Ракушки;
• Камни;
• Бусины.

Для декора также используют битое стекло, глиняные черепки и прочие элементы. Объемный декор выглядит эффектно, но требует соблюдения мер предосторожности, могут возникнуть сложности в уходе за поверхностью.

Если мастер обладает хорошей фантазией и не боится экспериментировать, то может получиться восхитительный результат.

Обшивка пластиковыми панелями

Популярным вариантом преображения старой плитки называют обшивку стен пластиковыми панелями. Как и окрашивание, этот способ позволит полностью закрыть старую отделку. Обшивка панелями предполагает предварительное возведение крепежного каркаса.

Обычно для этой цели используют деревянные рейки, которые фиксируют на жидкие гвозди. Такой ремонт подразумевает уменьшение площади помещения, что нежелательно для маленьких комнат.

Обновление швов между плитками

Часто состояние и внешний вид плитки полностью устраивает, но картина стен в целом подталкивает к изменениям. Это может быть связано с ухудшением состояния швов между плитками. Они со временем могут крошиться, потерять эстетику.

Если тщательная очистка этих промежутков не помогает, то требуется более кардинальное вмешательство. Для обновления стен достаточно удалить старый материал в швах, заменить его на новый. Это получится сделать, не портя основную отделку стен.

Не всегда требуется делать полный ремонт в ванной, чтобы улучшить состояние стен. Существуют разные варианты обновить и освежить плитку. Каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

• подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
• выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
• изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

• подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
• вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
• компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: “Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия”). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO₂.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

• минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
• стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
• горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
• внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
• кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
• крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
• сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Отопление в частном доме своими руками – схемы и монтаж от А до Я

Устройство отопления в частном доме или на даче жизненно необходимо как для проживающих в нем жильцов, так и для самого строения, увеличивая срок его эксплуатации. Для этого в доме устраивается отопление, и часто оно делается своими руками, по однотрубной или двухтрубной схеме.

Причем, необходимо включать нескольких видов отопления, на случай перебоев с тем или иным типом топлива или аварийного выхода системы из строя.

В этой статье мы раскрыли все вопросы касающиеся данной темы, тут вы найдете различный схемы и инструкции, видео уроки, из каких элементов состоит отопительная система, как ее рассчитать и много другой полезной информации.

Виды отопления в частном доме

Обогрев загородного дома производится несколькими способами:

1. Традиционно используется печное, когда в качестве теплового источника применяется твердотопливная печь, отапливаемая дровами, углем, торфом и другими горючими материалами. Так же еще сегодня используются высушенные продукты жизнедеятельности животных (кизяк), которые в степных районах являются основным источником обогрева.

Печи могут быть разнообразных конструкций в зависимости от традиций разных народов. Так, в Европе большое распространение получили открытые очаги в виде каминов. Их топят дровами, а тепло по строению распространяется конвекцией. При этом в целях экономии, часто отапливаются не все комнаты, а только те, которые обогревать крайне необходимо.

В южных районах Европы специальных отопительных систем часто вовсе не делали. Источником тепла в холодное время года служила кухонная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, жилые комнаты устраивались на верхних этажах.

Отопительные устройства появились позже, когда тепло стали распределять по дому равномерно с использованием трубных разводок. Первоначальной причиной тому являлось задымление продуктами сгорания, часто с трагическими последствиями. Поэтому возникла идея отделить источник тепла от жилого пространства, а для выхода дыма устроить специальный канал – дымоход.

1. Воздушный обогрев производится от источника, нагревающего воздух собственной поверхностью или в специально оборудованных каналах. Распределение горячего воздуха происходит путем естественной конвекции. Забор производится в нижней части, от пола, а разогретый поднимается вверх в соответствии с законами физики. Примером такого способа отопления может служить печь «Булерьян», ставшая популярной вследствие своей экономичности и эффективности. Следует заметить, что КПД подобных установок достигает 90%, что недоступно многим другим приспособлениям. Печи воздушного обогрева чаще всего применяются для отопления технических помещений, например, таких как теплицы. В ряде случаев их устанавливают в качестве резервного топливного агрегата в частном доме.

Для распределения тепла по разветвленному жилому строению могут применяться и трубные разводки. Но требование к большому диаметру труб таких радиаторов делают их неудобными в эксплуатации.

1. Времена массового сжигания нефтепродуктов для получения энергии постепенно уходят в прошлое. И первым в ряду заменяющих способов стали электрические приборы для частного дома. Явное практическое преимущество чистой энергии пока еще не получила широкого распространения, это можно объяснить ее дороговизной в сравнении с газовыми системами. Основными способами использования электроэнергии для получения тепла являются:
2. Центральные электрокотлы, греющие теплоноситель, который циркулирует по трубопроводу системы, обогревая здание батареями.
3. Электроконвекторы, генерирующие тепло электрическими нагревателями непосредственно в месте потребление. В данном случае имеется возможность регулировать степень нагрева. В таких устройствах применяется принудительная циркуляция воздуха, что позволяет снижать температуру, препятствуя пережиганию кислорода. Использование электроконвекторов требует значительно меньших затрат в сравнении с центральным котлом, но эксплуатационные расходы примерно те же.
4. Обогрев инфракрасными излучателями производится при размещении специальной пленки на потолке. Производимые им волны в узком диапазоне нагревают не воздух, а находящиеся в помещении предметы. Прибор потребляет незначительное количество электроэнергии и представляет собой экономичный вид отопления. Используемые терморегуляторы только оптимизируют работу системы и способствуют снижению расходов. Вместе с тем, оборудование инфракрасной системы отопления стоит довольно дорого, и для монтажа понадобиться участие специалиста. Излучатели используются также для устройства теплого пола, при этом пленка располагается под его финишным покрытием.
5. Отопление с использованием теплового насоса пока еще не находит широкого применения. Основной причиной является большая трудоемкость при монтаже и значительная стоимость устройства. Принцип действия тот же, что и у холодильника, только отбирается не холод, а тепло. При эксплуатации затраты на обогрев минимальны, но значительная стоимость становится решающим фактором отказа.
6. Индукционные котлы нагревают воду очень быстро и эффективно. Впрочем, назвать устройство котлом можно с натяжкой. Вода в нем нагревается от металлического наполнителя, размещенного в трубе, при прохождении тока повышенной частоты по катушке, намотанной поверх нее. В схеме управление используется инвертор, при помощи которого производится регулировка степени нагрева. Такое устройство необходимо использовать только при условии принудительной циркуляции отопительной системы. Поэтому в его управлении предусматривается блокировка включения при неработающем циркуляционном насосе. Привлекательным является то обстоятельство, что такой нагревательный прибор не может быть объектом внимания контролирующих организаций.

1. Водяная система отопление предусматривает теплообмен через батареи, по которым перемещается вода. Традиционно использовалась именно вода, откуда и название. В настоящее время на замену ей пришли различные незамерзающие в определенных интервалах температур жидкости (тосол, антифриз). Это особенно актуально при устройстве системы отопления в частных домах периодического посещения. При этом используются самые различные виды тепловых приспособлений.

Применяемые в частном доме виды отопления весьма разнообразны, но следует заметить, что самым эффективным по стоимости является использование газовых котлов с водяными циркуляционными системами.

Если местность не газифицирована, основным видом генерации тепловой энергии остаются твердотопливные печи.

Выбор способа отопления частного дома

В условиях России на выбор влияют множество факторов:

• климатические условия региона строительства;
• доступность того или иного топлива;
• наличие на рынке отопительных агрегатов нужного типа;
• личные предпочтения застройщика.

Если в регионе строительства нет газопровода, можно соорудить газгольдер и устроить отопление газовыми приборами. Но это при условии, что есть организация, занимающаяся монтажом оборудования и поставками пропан-бутана для них. Стоимость такого вида газоснабжения ниже, чем при использовании магистрального газа.

При выборе типа системы обычно выбирают не одну. Возможны перебои с подачей топлива, с отоплением таких проблем быть не должно. Поэтому параллельно с газовым или электрическим котлом устанавливают дровяные печи или агрегаты на жидком топливе, например, солярке. В таком случае отопление гарантировано при любых сбоях.

Кроме того, многие пользователи любят посидеть у открытого огня и устраивают, кроме основных агрегатов, камины, очаги и прочие подобные устройства.

Это касательно приспособления для генерации тепловой энергии. Но имеет значение и рациональное распределение тепла внутри помещения. В частном доме чаще всего используются радиаторное водяное отопление. В последнее время в такие системы активно включаются устройства обогрева пола как вспомогательный элемент.

Это повышает эффективность обогрева и позволяет снизить температуру в радиаторных контурах. В результате меньше перегорает кислород воздуха, и улучшаются условия пребывания в таком доме.

Современные системы, как правило, выполняются многоконтурными, с раздельной регулировкой температуры в каждом из них. Обычно производится контроль в автоматическом режиме обратки с подмесом горячей воды из котла, или холодной из расширительного бачка для получения нужного нагрева системы.

Некоторые особенности имеют системы отопления двухэтажного дома. Значительная высота подъема теплового носителя в данном случае обеспечивает самопроизвольную циркуляцию естественным образом. Это позволяет отказаться от использования в трубопроводах циркуляционного насоса, а расширительный бак можно устанавливать не на чердаке, а непосредственно в котельной.

Такие устройства заполняются значительным количеством воды, поэтому их прогрев происходит медленно. Чтобы избавиться от такого недостатка, рекомендуется применять циркуляционную установку. Мощность его не велика, и, как правило, не превышает 90 Вт, а включение может производиться периодически.

Элементы отопительной системы

Отопительная система состоит из нескольких узлов, без применения которых создать ее невозможно.

Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

• 1 Инструкция по монтажу дровяного котла
  • 1.1 Где лучше поставить ТТ-котел
  • 1.2 О подготовке помещения
  • 1.3 Как сделать вентиляцию в котельной
  • 1.4 Видео: варианты размещения отопительного агрегата
• 2 Монтируем теплогенератор и дымоход
• 3 Подключаемся к системе отопления
• 4 Заключение

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
2. Подготовка помещения к установке.
3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

1. Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома

Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.

Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной

Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

О подготовке помещения

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

• предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
• пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
• стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.

Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание

Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.

Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.

Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Как сделать вентиляцию в котельной

Воздухообмен в топочной организуется с целью:

• обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
• выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
• компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

1. Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
2. Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком

Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.

Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.

Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Монтируем теплогенератор и дымоход

Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

1. Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
2. Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
3. Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
4. Закрепите наружную крышку узла.

Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

• число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
• секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
• горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
• в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
• чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;

Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю

стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;

на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

Подключаемся к системе отопления

Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

Заключение

С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

Отопление своими руками: основы монтажа автономных систем водяного отопления

С использованием каких материалов монтируется пластиковое отопление своими руками? Какие отопительные приборы стоит использовать? Что лучше использовать в качестве теплоносителя?

Попробуем ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Котельная частного дома.

Источник тепла

Начнем с выбора типа котла.

На него влияют два фактора:

• Цена единицы тепловой энергии. Понятно, что экономичность отопления всегда будет приоритетом.
• Удобство использования котла. Чем реже ему требуется загрузка топлива или техническое обслуживание, тем лучше.

Экономичность

Здесь рейтинг дешевизны отопления выглядит следующим образом:

1. Газ. Киловатт-час тепла, полученный при его сжигании, обойдется всего в 70 копеек.

Заметьте: мы говорим о магистральном природном газе. Газгольдер или баллоны существенно увеличат затраты.

1. Дрова увеличат расходы на киловатт-час тепла до 1,1 рубля.
2. Уголь обойдется еще дороже – 1,3.
3. Пеллеты (прессованные опилки) – 1,4 – 1,8 р/КВт*ч.
4. Соляра – 3,2.
5. Электричество при использовании электрокотла любого типа – 3,0 – 4,0 в зависимости от региональных тарифов на электроэнергию.

Кстати: несмотря на рекламные заверения производителей и дилеров, КПД любого электроприбора прямого нагрева равен 100%. Это прямо вытекает из законов физики: прибор, не совершающий физической работы, использует всю энергию для нагрева. Экономичный электрокотел – миф.

Экономичные приборы прямого нагрева существуют только в воображении маркетологов.

Удобство использования

Здесь виды отопительного оборудования распределились в другом порядке.

Источник тепла	Комментарий
Электроэнергия	Работа в автономном режиме возможна неограниченное время. Отвод продуктов сгорания не требуется. Возможна работа по суточному или недельному графику.
Газ	Котел с электророзжигом и принудительной тягой автономностью полностью идентичен электрическому, но требует отвода продуктов сгорания. Энергонезависимые устройства нуждаются в ручном розжиге.
Соляра	Котел обладает автономностью электрического, но требует хранения запасов топлива. Кроме того, высокий уровень шума заставляет монтировать его в отдельном помещении.
Пеллеты	Автоматизированная подача топлива из бункера обеспечивает автономность в несколько дней, после чего требуется повторная загрузка пеллет и чистка зольника.
Уголь, дрова	Загрузка топки и удаление золы нужны каждые 4 – 8 часов.

Чистка зольника твердотопливного котла.

Несмотря на потребность в частых загрузках горючего, там, где нет магистрального газа, отопление на твердом топливе своими руками монтируется чаще всех прочих схем. Причина – именно в его экономичности.

Увеличить автономность системы можно несколькими способами.

• Твердотопливный пиролизный котел, в отличие от классического, разбивает процесс горения на два этапа. Вначале дрова или уголь тлеют при ограниченном притоке воздуха, затем продукты неполного сгорания – угарный газ и летучие углеводороды – дожигаются в отдельной камере. Гибкая регулировка тепловой мощности позволяет увеличить период между растопками до 10 – 12 часов.

Схема работы пиролизного котла.

• В котле верхнего горения объемная топка поджигается, как и следует из названия, сверху. Циркуляция воздуха организована таким образом, что поток продуктов сгорания уносит золу в дымоход. Автономность лучших котлов этого типа достигает суток и более.
• Наконец, уменьшить количество ежесуточных растопок поможет включение в схему теплоаккумулятора – массивной теплоизолированной емкости с теплоносителем. Работая на полной мощности, котел в течение трех-четырех часов нагревает воду в баке; затем накопленная энергия используется для поддержания температуры отопительных приборов.

Трубы

Вместо того, чтобы перечислять все применяющиеся в автономных системах материалы, мы позволим себе сразу указать на оптимальное решение – армированный алюминием полипропилен.

Полипропиленовая труба с армированием алюминиевой фольгой.

Почему именно он?

• Этот материал дешев на фоне всех альтернатив.
• Гидравлическое сопротивление трубы минимально и не увеличивается в процессе эксплуатации: гладкая полимерная поверхность не подвержена эрозии и не обрастает отложениями. Для сравнения – новая стальная труба может отличаться от старой оказываемым потоку воды сопротивлением в 200 и более раз.
• Ресурс при типичных для автономной системы параметрах (давление 1,5 – 2,5 кгс/см2, температура 55 – 75С) оценивается минимум в 50 лет.

Почему предпочтителен именно армированный полипропилен?

1. Комби-материал несколько прочнее на разрыв. При одинаковой толщине стенок максимальное допустимое давление для монолитного полипропилена составляет 20 атмосфер, для армированного – 25.

Полезно: рабочее давление трубы указывается в ее маркировке. В нем присутствуют условные обозначения вида PN* (давление в кгс/см2) и PP-* (тип материала: R — рандом сополимер, В — блоксополимер, Н — гомополимер).

1. Что куда важнее, армирование алюминием резко уменьшает коэффициент удлинения пластика при нагреве. Впрочем, при большой протяженности прямых участков удлинение все равно будет заметным – именно поэтому на них монтируются компенсаторы для систем отопления (П-образные или кольцевые изгибы трубы).

Радиаторы

Инструкция по подбору радиаторов для автономных систем отопления жилых малоэтажных зданий тоже вполне однозначна. Здесь лучше использовать алюминиевые секционные радиаторы.

• Дешевизна. Стоимость секции начинается от 280 рублей.
• Привлекательный внешний вид, способный вписаться в любой дизайн помещения.
• Высокая теплоотдача на секцию (до 210 ватт при межосевом размере 500 мм) благодаря развитому оребрению и высокой теплопроводности алюминия.

Все недостатки алюминия – невысокая механическая прочность и способность образовывать гальванические пары с медью – в нашем случае неактуальны. Гидроудару, способному разрушить радиатор, просто неоткуда взяться – как и посторонним металлам в замкнутом контуре.

При расчете тепловой мощности отопительного прибора для помещения с качественной наружной теплоизоляцией проще всего ориентироваться на СНиП полувековой давности: на квадратный метр площади берется 100 ватт тепла.

Дополнительные комплектующие

Какие комплектующие для систем отопления, помимо котла, труб и батарей, используются в автономном контуре?

• Расширительный бак компенсирует увеличение объема теплоносителя при нагреве. Его объем берется равным примерно 10% от общего объема контура.

Устройство мембранного расширительного бака.

Подсказка: в сбалансированной системе отопления объем воды можно грубо оценить из расчета 13-15 литров на киловатт тепловой мощности.

• Предохранительный клапан сбрасывает излишки давления при переполнении расширительного бачка.
• Назначение автоматического воздухоотводчика понятно из его названия: он позволяет системе избавиться в автоматическом режиме от воздушных пробок.
• Манометр (реже – термоманометр) служит для визуального контроля параметров системы.
• Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя.

Любопытно: перечисленные выше основные элементы обвязки котла часто размещаются непосредственно в его корпусе. В первую очередь это касается электрических и газовых устройств.

Помимо обязательных элементов, конструкция отопительного контура может включать:

• Перемычку с системой холодного водоснабжения с перекрывающим ее вентилем. Через нее выполняется заправка контура.
• Воздушники (краны Маевского или обычные водоразборные краны) в верхних точках контура – в радиаторных пробках или на перемычках между отопительными приборами.

На фото – кран Маевского в радиаторной пробке.

• Отсекающие вентиля на подаче каждого радиатора.
• Дроссели или термоголовки на обратной подводке отопительных приборов, позволяющие отрегулировать теплоотдачу или выполнить балансировку системы.
• Сбросник, позволяющий полностью осушить контур.

Теплоноситель

Наиболее распространенный теплоноситель – обычная вода.

Техническая вода для системы отопления, однако, имеет пару серьезных недостатков:

1. Содержащаяся в ней известь выпадает в виде отложений на теплообменнике котла, ухудшая его теплоотдачу и снижая просвет трубок.

Известковая накипь в теплообменнике котла.

1. При вынужденной остановке отопления зимой (типичный случай – устранение течи розлива или подводки до вентилей на ней) зависшая в радиаторах вода за несколько часов превращается в лед – с соответствующими последствиями для отопительных приборов и труб. Разумеется, если не организовать обогрев дома альтернативными средствами или полное осушение контура с потерей всего теплоносителя.

Первая проблема полностью решается заливкой дистиллята. Дистиллированная вода в системе отопления не дает накипи в принципе. Нередко подготовка воды – удаление из нее кальциевых соединений – сводится к кипячению (соли выпадают в осадок) или прогонке через обычный фильтр кувшинного типа.

Если вы хотите перестраховаться от разморозки контура, способ лишь один – использование антифриза. В этой роли лучше использовать водный раствор пропиленгликоля: он не отличается химической агрессивностью и не токсичен.

Как залить воду или другой теплоноситель в закрытый контур?

Простейший способ – использовать для заполнения системы недорогой вибрационный насос (“Малыш” или “Ручеек”). Его выходной патрубок соединяется шлангом с любым вентилем контура; сам насос погружается в ведро или бак с теплоносителем. По мере опустошения емкости теплоноситель непрерывно подливается; давление в системе контролируется по манометру.

Погружной вибрационный насос “Малыш”.

Полезно: перед заполнением системы стоит накачать обычным велосипедным насосом воздушную камеру расширительного бака. Давление зарядки должно соответствовать гидростатическому напору в контуре (1 кгс/см2 на 10 метров водяного столба). Так, если верхняя точка контура выше расширительного бака на 5 метров, давление зарядки бака будет равным 0,5 кгс/см2.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в проектировании и монтаже собственной системы отопления. Прикрепленное видео предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Отопление своими руками: выбор и особенности

Система отопления частного дома – основа для обеспечения комфортной и уютной атмосферы, чтобы сделать здание лучшим местом для проживания всей семьи. Прошли те времена, когда единственным способом сделать дом теплее была печь, сегодня ей на смену пришли более совершенные технологии и многие предпочитают создать пластиковое отопление своими руками, добиваясь наиболее эффективной работы системы обогрева, экономии средств и топлива.

Современные строительные материалы, технологии и инструменты позволяют создавать максимально экономичные, производительные и доступные системы отопления, способные прослужить не один год. К тому же, на рынке отопительных систем можно найти массу обогревательных приборов и дополнительной техники, идеально подходящих под тот или иной тип строения.

Пример схематического размещения всех узлов системы отопления дома

На выбор той или иной обогревательной схемы, оборудования и агрегатов влияет множество факторов: климатический регион, площадь дома, теплопроводность конструктивных деталей дома, наличие распространенного топлива. Естественно, все эти факторы важно учесть, чтобы смонтированное собственноручно отопление работало эффективно, качественно и на протяжении длительного времени.

Системы отопления загородного дома: особенности конструкции

Перед тем как приобретать какие-нибудь комплектующие для систем отопления или нанимать мастеров необходимо обязательно разобраться, чем же на самом деле представляет собой обогрев загородного дома, какие узлы он в себя включает и как его можно выполнить своими руками максимально доступно и выгодно.

Агрегаты, детали и узлы системы обогрева

Все без исключения системы отопления в своем большинстве используют для обогрева здания энергию, которая может быть как электрической, так и получаться посредством сгорания различного горючего: газа, угля, жидкого топлива.

Для передачи тепла от котла радиаторам в помещении согласно нормам СНиП применяются самые различные вещества, начиная от обычной воды и заканчивая паром, воздухом или антифризом.

Основные элементы отопления дома:

1. Генератор теплоты. Агрегат, который преобразовывает энергию в тепло. От мощности и производительности техники зависит то, насколько эффективным будет обогрев дома, а также уровень затрат и долговечность безотказной работы;
2. Трубы. Основа систем отопления зданий, агрегаты, без которых невозможна передача теплоты от котла к батареям в помещениях. Трубы могут изготавливаться из различных материалов, иметь всевозможные формы и размеры, сечения и толщину стенок;
3. Радиаторы. Именно в эти узлы поступает вода для системы отопления или другой теплоноситель, передавая свое тепло помещению. На сегодняшний день материалы для изготовления батарей могут быть самыми разнообразными, начиная от стали и заканчивая чугуном и алюминием.

Котел для автономной системы обогрева загородного дома

Нельзя не отметить, что выбор типов радиаторов системы отопления (как и их конструкция) может быть самой разнообразной, зависит она только от особенностей системы обогрева, личных предпочтений владельца недвижимости, а также его финансовых возможностей.

Виды и преимущества котлов отопления для частного дома

Как мы уже говорили ранее, генератор теплоты в системе отопления является самым настоящим «сердцем», от которого теплоноситель поступает во все помещения дома.

Назначение абсолютно всех котлов отопления едино – преобразовывать один вид энергии в другой, но вот видов их существует сегодня довольно-таки много:

• Электрические агрегаты. Подготовка воды для системы отопления производится агрегатом при помощи специального электроэлемента, он создает тепло из электричества. Как правило, электрокотлы являются мощными приборами, не требующими вытяжки, дымоходов и прочих подобных агрегатов.
  Современные электрические котлы представляют собой мощные агрегаты, которые способны нагреть большой объем воды при минимальных затратах электроэнергии. При этом нет необходимости возводить отдельное помещение для содержания генератора теплоты, его можно разместить даже в ванной;

Котельная в загородном доме – центр системы обогрева

• Газовые котлы. Инструкция к подобной технике предполагает получение теплоты от сгорания газа. На сегодняшний день такая новая техника считается одной из наиболее доступных в содержании, экономичных и производительных. И это несмотря даже на то, что цена газа регулярно возрастает.
  Генераторы теплоты, работающие на газу, требуют обязательной установки вытяжных агрегатов. Также, важно регулярное техническое обслуживание котлов, а в случае необходимости и аварийное устранение течи газа. Такое оборудование может быть как одно-, так и двухконтурным, отличаться своей мощностью, размерами и функционалом;
• Твердотопливные котлы. Отопление на твердом топливе своими руками один из самых выгодных вариантов для частного дома, ведь котлы для подобного обогрева отличаются своей простотой, функциональностью и экономичностью. Могут работать как на угле, так и на дровах, торфе или производственных отходах;

Схема распределения теплоносителя в частном двухэтажном доме

• Жидкотопливные агрегаты. Как можно судить из названия, работает оборудование на дизельном топливе или бензине. Высокая производительность и эффективность теплоотдачи являются преимуществами техники, тогда как регулярная заправка и неприятные химические запахи можно смело отнести к недостаткам.

Трубы отопления: виды и характеристики

Самостоятельный монтаж систем отопления в загородных домах может производиться при помощи самых различных труб.

Современный рынок предлагает огромный ассортимент магистралей, каждый вид которых имеет свои собственные отличительные особенности, уникальные характеристики и, конечно же, цену.

• Трубы из меди. Преимуществами можно назвать высокий коэффициент теплопроводности, стойкость к качеству теплоносителя и перепадам давления. Для таких труб не обязательна дистиллированная вода в системе отопления, как, например, для стальных.
  Соединение труб производится посредством их пайки. Процесс следует выполнять очень качественно, дабы гидравлическое сопротивление в системе было минимальным;

Таблица подбора мощности отопительного агрегата в зависимости от площади

Совет. Обязательно следует выполнить гидравлические испытания, как залить воду в систему правильно, вы можете прочитать на нашем сайте.
Благодаря такому тестированию, можно будет выявить самые слабые места, а также просмотреть, имеются ли какие-нибудь протечки и прочие дефекты.

• Стальные трубы для систем отопления. Наиболее прочные и надежные из всех типов трубопроводов. Также, это самые дешевые трубы, приобрести которые можно в абсолютно любом строительном магазине. Да и монтаж их очень прост, не требует использования дорогостоящего оборудования и материалов (достаточно обычного сварочного аппарата и режущего инструмента);
• Металлопластиковые магистрали. В качестве сырья для изготовления применяются комби материалы: пластиковая обмотка и алюминиевые трубы внутри. Подобные магистрали превосходно сгибаются, они легкие и пластичные, отлично переносят температурные перепады, не поддаются коррозии.Компенсаторы для систем отопления при использовании металлопластиковых труб не требуются, ведь в силу своей прочности они прекрасно проработают не один год, эффективно выполняя поставленные задачи;

Электрический котел в доме

• Полипропиленовые магистрали. Простые в монтаже, долговечные и доступные по цене трубы, пользующиеся сегодня огромной популярностью среди потребителей. Имеют свои собственные условные обозначения на схемах, что нужно учесть при проектировании отопительных систем.

Совет. Выбирая трубы на основе пластика, следует помнить об их подверженности к механическим повреждениям.
Такие полимерные магистрали подходят только лишь для установки в тех помещениях, где не предполагается установка какого-нибудь технического оборудования и прочих агрегатов, которые могут повредить трубопровод.

Радиаторы отопления: особенности видов

Как можно видеть на фото и видео, представленных на нашем сайте, для самостоятельного монтажа систем отопления в загородных домах сегодня применяются различные батареи отопления.

Среди основных типов можно выделить:

• Алюминиевые секционные радиаторы. Превосходно передают тепло от теплоносителя помещению, имеют небольшой вес и могут быть смонтированы даже с металлопластиковыми трубами. Наверняка лучший вариант для обустройства отопления частного дома своими руками;

Разнообразие труб для обустройства системы отопления дома своими руками

• Биметаллические радиаторы. Состоят такие батареи из металлической емкости, которая снаружи облицована алюминием. Отличаются своей хорошей теплоотдачей, стильным внешним видом и практичностью. Недостаток – высокая стоимость оборудования;
• Стальные батареи. Состоят из нескольких стальных пластин, которые сварены между собой. Отличаются своей неплохой теплоотдачей, но в то же время, требовательны к качеству теплоносителя;
  
• Чугунные радиаторы. Самые дешевые и простые батареи, которые в настоящее время можно назвать морально устаревшими. Ломкий чугун не может справляться с температурными перепадами и скачками давления. Единственное достоинство – доступная стоимость.

Биметаллическая батарея в системе отопления дома

Заключение

Монтаж системы отопления частного дома своими руками – процесс совсем несложный и доступный по стоимости. Следует отметить, что при грамотном подходе к выбору теплотехники, проектированию схемы обогрева, а также монтажу всех агрегатов, можно обеспечить безотказную, эффективную и производительную работу отопления, создать в доме комфортабельную атмосферу для проживания.

Схема отопления и установка твердотопливного котла

Эффективное, удобное и недорогое отопление в частном доме твердотопливным котлом постепенно приходит на смену традиционным газовым и электрическим аналогам. Помимо экономичности, этот способ обогрева строений пользуется спросом у владельцев недвижимости, которая не подключена к центральным коммуникациям. Устройства могут использоваться в качестве основного и резервного источника тепла. В небольших дачных домиках без этих приборов просто не обойтись, так как они не дадут их владельцам замерзнуть даже в самые суровые морозы. Есть возможность провести монтаж котлов отопления своими руками, не привлекая наемных рабочих, и без получения разрешения. Чтобы система отопления работала эффективно и надежно, нужно изучить разновидности отопительного оборудования, его особенности и ассортимент применяемого горючего.

1. Критерии выбора котла в частный дом
2. Виды котлов на твердом топливе
3. Традиционные, прямого горения
4. Пиролизные
5. Продолжительного горения
6. Пеллетные
7. Инструкция по установке
8. Монтаж теплогенератора и дымохода
9. Схема подключения котла

Критерии выбора котла в частный дом

Следует подбирать котел, топливо для которого всегда есть в наличии и стоит недорого

Единых рекомендаций в отношении характеристик системы отопления для частного дома не существует. Каждое строение, также как и приоритеты проживающих в нем людей, индивидуально. Однако есть ряд требований, соблюдать которые необходимо во всех случаях.

В отношении выбора котлов на твердом топливе действуют следующие критерии:

• Стоимость оборудования, комплектующих и монтажных работ. Не следует покупать дешевую установку, так как она отличается низкой производительностью и ненадежностью.
• Ассортимент твердого топлива на рынке. Приборы целесообразно выбирать под горючее, которое всегда в наличии и стоит недорого.
• Удобство эксплуатации оборудования. Простота проведения обслуживания, ремонта и топки.
• Экономичность котла. Стоимость производства единицы энергии.
• Возможность складирования и хранения выбранного горючего.
• Безопасность работы оборудования в плане риска возгорания, задымления и отключения при сбоях в работе.

Во главу угла рекомендуется ставить вопрос выбора топлива. Необходимо заранее просчитать, во сколько обойдется отопительный сезон и только после этого принимать окончательное решение. Кроме этого, нужно соизмерить свои физические возможности и состояние здоровья процессу эксплуатации нагревателя. Потребуется прилагать усилия для переноски тяжестей, спускаться с ними по лестнице, вставать по ночам для дозаправки печи. А это не всем по силам.

Виды котлов на твердом топливе

По уровню функциональности отопительные приборы подразделяются на такие типы:

• Одноконтурные. Используются только для нагрева помещений.
• Двухконтурные. Применяются одновременно для отопления и создания горячей воды для бытовых целей. Запас жидкости содержится в теплоаккумуляторе, обеспечивающим равномерную температуру воды в системе.

В зависимости от типа применяемого горючего котлы изготавливаются из стали или чугуна.

Традиционные, прямого горения

Система прямого сгорания требует частой дозаправки, имеет низкий КПД

Изделия этого типа используются в отоплении помещений с тех пор, как человечество научилось получать металл. Они представляют собой камеру с окошками для загрузки топлива и поддувала. Материал укладывается на колосники, сквозь которые поступает воздух и падает зола.

Достоинства традиционных котлов:

• простота;
• надежность;
• доступная цена;
• возможность изготовления своими руками;
• варианты изготовления в разных модификациях.

Недостаток в том, что традиционные печи отличаются низкой производительностью. Дрова в них прогорают в течение нескольких часов, нужно регулярная заправка.

Пиролизные

Принцип работы пиролизного котла

Это сложные и дорогостоящие газогенераторные установки, в которых сгорание топлива происходит в несколько этапов. На первом происходит просушивание и нагревание древесины. Затем она воспламеняется, происходит выделение газа, а дрова превращаются в уголь. На заключительной фазе газ загорается, а уголь продолжает тлеть. Подача воздуха в закрытую камеру производится электрическим вентилятором.

• высокий КПД;
• управляемость горением;
• полная переработка горючего;
• отличная теплоотдача.

Минус конструкции только в ее стоимости. Несмотря на это, окупаемость наступает уже после первого отопительного сезона. Кроме того, электрокотел зависит от постоянной подачи тока. При его отсутствии вентилятор останавливается и горение прекращается.

Продолжительного горения

В котле длительного горения закладка дров осуществляется только на верхний ярус

Особенностью такой дровяной печи является то, что поддувало расположено не снизу, а сверху. Благодаря такой конструкции горение происходит только на верхнем уровне. Огонь постепенно опускается вниз, по мере расхода древесины.

• продолжительное горение;
• отсутствие частых дозаправок;
• экономичность;
• простота конструкции;
• возможность загрузки большого объема топлива.

Минус устройства длительного горения только в его размерах. Чтобы обеспечить реализацию принципа действия, необходимо делать печи большой высоты и диаметра.

Пеллетные

Хранение пеллет осуществляется в одном из отсеков котла

Корпус прибора состоит из двух камер. В первой хранятся капсулы, а во второй происходит их сгорание. Топливо подается автоматически по мере расходования. В качестве горючего используются прессованные из отходов древесины пеллеты.

• высокая теплоотдача;
• сильный производимый жар;
• длительная работа на одной заправке;
• недорогое топливо;
• наличие автоматики, обеспечивающей контроль и безопасность.

Минус изделий только в их цене. Такие устройства лучше выбирать тем, кто не хочет целыми днями работать кочегаром. Объема бункера хватает на 24-48 часов непрерывной работы.

Инструкция по установке

Для естественной циркуляции необходимо соблюдать уклон труб с верхней точки

Решив сделать отопление в частном доме своими руками, котел на твердом топливе нужно правильно установить. Основным принципом работы агрегата является перепад высот между нижней и верхней частью водяного контура. Кроме этого необходима высокая труба для создания хорошей тяги. Если дом имеет ленточный фундамент, для размещения оборудования целесообразно использовать цокольный уровень. Если такой возможности нет, придется его ставить на первом этаже. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, потребуется установить небольшой центробежный насос.

Перед тем как начать монтажные работы, необходимо подготовить помещение к установке котла.

Последовательность работы следующая:

1. Вынести все горючие объекты.
2. Сделать из бетона прочное основание для прибора.
3. Закрыть деревянные изделия листами железа или асбестоцемента.
4. Обустроить производительную вентиляцию. Необходимо предусмотреть вероятность отключения электричества и сделать приточно-вытяжную систему, работающую на естественной тяге.

Лучшим местом для размещения котла является боковая стена. От этого места удобно вести трубопровод и дымоход.

Монтаж теплогенератора и дымохода

Теплоаккумулятор защищает котел от перегрева и накапливает энергию в воде

Твердотопливный котел целесообразно устанавливать совместно с буферным баком для теплой воды. Эта емкость размещается между печью и обвязкой. Подключить ее к системе можно на этапе строительства или в процессе эксплуатации системы.

1. Защита системы от перегрева. Резервуар поглощает перегретую воду, перемешивая ее с относительно холодным содержимым. Благодаря этому исключается вероятность разрыва контура из-за образования пара.
2. Аккумулирование энергии. Буфер собирает тепло и по мере охлаждения носителя в системе поставляет в нее горячую воду. При наличии двухпикового счетчика энергия накапливается в ночное время, когда ее стоимость в 2 раза ниже.
3. Коммутация. Устройство связывает в единую цепь все подключенные агрегаты, работающие на газу, электричестве и твердом топливе. Происходит распределение энергии, сглаживание перепадов давления и температуры.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

• рулетка, уровень, угольник;
• перфоратор, шуруповерт, болгарка;
• молоток;
• паяльник для пластика;
• полипропиленовые трубы и фитинги;
• маркер;
• защитные очки и перчатки.

При установке необходимо соблюдать правила обустройства дымохода для отведения продуктов горения

Монтаж системы отопления проводится в такой последовательности:

1. Нанесение разметки в соответствии с составленной схемой.
2. Укрепление основания для котла.
3. Крепление хомутов для труб и упоров для радиаторов.
4. Установка печи, ее выравнивание и фиксация.
5. Протягивание пластиковых труб, установка кранов и фитингов.
6. Проверка герметичности контура.
7. Обустройство дымохода.
8. Проведение контрольной топки.

Отдельным вопросом является сборка вытяжной системы. Она изготавливается из стальных труб или сэндвич секций. В зависимости от архитектуры здания делается выбор в пользу внешней или внутренней прокладки дымохода. Внутренний вариант позволяет использовать тепло от дымохода для нагревания помещений и водяного контура. Внешний хорош тем, что не нужно делать отверстия в перекрытиях и заниматься гидроизоляционными работами.

Схема подключения котла

Обвязка с теплым полом, теплоаккумулятором и батареями

Схема подключения твердотопливного котла выбирается исходя из его мощности, этажности и площади здания. Приоритет отдается однотрубной или двухтрубной конструкции

Подключение ТТ котла может быть произведено одним из следующих способов:

• прямая с замкнутым контуром (ленинградка);
• с трехходовым клапаном;
• с теплым полом и батареями;
• с нагревательным баком и аккумулирующим резервуаром.

При установке системы отопления следует каждый радиатор, если это не предусмотрено его конструкцией изначально, дополнить краном Маевского для стравливания воздуха. Кроме этого нужно учитывать, что при нагревании вода расширяется. Чтобы предотвратить образование повышенного давления в системе, ее нужно оборудовать герметичным расширительным баком.