Провод ПУГНП: характеристика и особенности применения

Провод ПУГНП. Устройство и особенности. Популярность и опасность

Торговая сеть электротехнической продукции постоянно пополняется новыми образцами, являющимися модифицированными продуктами каких-либо старых классических кабелей и проводов. Так получилось и с популярным проводом ПУНП. Не слишком давно в продаже появился его полный аналог с тем отличием, что он стал гибким, благодаря использованию нескольких медных жил. Его маркировка аналогична предыдущему – провод ПУГНП.

Этот вид провода служит для стационарной прокладки электрической сети в закрытых помещениях. Он подходит для напряжения не более 250 вольт, применяется чаще всего для прокладки сетей освещения, имеет ограничения по применению: его нельзя использовать для прокладки вне помещений. Его также используют для подачи питания к бытовым электрическим устройствам и маломощному производственному оборудованию напряжением 220 В.

Конструктивные особенности

Устройство провода состоит:

  • Токопроводящая жила состоит из нескольких медных проволок круглой формы.
  • Изоляция жил изготовлена из поливинилхлоридного пластика. Цвет изоляции может быть любым, и нормированию не подлежит. По необходимости цвет изоляции можно заказать индивидуально. Толщина слоя изоляции должна быть не меньше 0,3 мм.
  • Провод состоит из изолированных жил , расположенных параллельно, в количестве 2 и 3.
  • Оболочка провода выполнена также из поливинилхлорида, охватывает параллельно расположенные изолированные жилы. Толщина оболочки не меньше 0,5 мм.

В проводе применяется многопроволочная жила, что позволяет сделать его очень удобным и гибким при монтаже. Это одна из причин его популярности. Следует различать такие названия, как многопроволочный и многожильный провод, так как это разные понятия. Провод бывает одножильным, например, для простого одноклавишного выключателя прокладывают такой провод. Но это не означает, что он изготовлен из одной цельной проволоки (жилы). Одна жила – это один токопроводящий элемент в проводе. Если этот элемент выполнен из нескольких скрученных или прямых проволочек, то это совсем не многожильный провод, а многопроволочный. Именно таким и является марка провода ПУГНП.

Технические параметры
  • Материалом жилы является медь.
  • Температурная стойкость проводов находится в диапазоне от -15 до +50 градусов.
  • Допустимая температура укладки не ниже -15 градусов. При более низких температурах монтажа изоляция начинает ломаться.
  • Эластичность провода – средняя. При монтаже не допускается изгибать провод радиусом менее 10 внешних диаметров.
  • При одиночной укладке провод ПУГНП не поддерживает горение.
  • Допустимая влажность внешней среды 100% при +35 градусах.
  • Токопроводящие жилы обладают электрическим сопротивлением по постоянному току не выше 27,1 Ом, при пересчете на +20 градусов, сечением 1 кв. мм, длиной 1 км.
  • Изоляция провода испытывается переменным напряжением 2000 вольт.
  • Строительная длина – более 50 метров.
  • Срок службы – 15 лет.
  • Гарантийный срок – 24 месяца.
Опасность использования

Несмотря на указанные параметры провода, эта марка не рекомендуется к использованию, так как провод опасен для применения в бытовых и производственных сетях. По статистике больше половины всех пожаров возникали в электрической сети после установки провода этой марки. Расследования выявляли несоответствие их параметров современным стандартам.

Провод изготавливается по техническим условиям ТУ16 К13 – 020 – 93, где допускается снижение сечения провода на 30% относительно обозначения. Часто это способствует чрезмерному нагреву, а в дальнейшем к возгоранию, так как поливинилхлоридная изоляция имеет способность гореть, а токоведущие жилы с заниженной толщиной не справляются большими нагрузками. Изоляция провода также бывает слишком тонкой, поэтому появляется риск поражения человека током.

В связи с этим, требования ПУЭ запрещают применение этого провода. Однако, производить его пока никто не запрещал, поэтому он до сих пор выпускается ввиду его дешевизны и большой популярности. Провод ПУГНП приобретают на свой риск, так как в случае пожара любая экспертиза покажет, что применялась недопустимая марка провода.

При покупке провода многие люди измеряют жилы микрометром, однако такой способ практически ничего не дает, так как измерение происходит только в одном месте. Нет никакой гарантии, что результаты измерений будут одинаковыми по всей длине провода.

Маркировка
Особенностью универсального гибкого провода является его плоская форма, о чем говорит его маркировка:
  1. «П» — провод, однако его часто называют кабелем.
  2. «УН» — универсальный.
  3. «Г» — гибкий.
  4. «П» — форма провода плоская, жилы находятся рядом друг с другом параллельно.

Пример расшифровки маркировки: ПУГНП 3 х 2,5 – провод универсальный, гибкий, плоский, трехжильный, площадь сечения каждой жилы 2,5 мм 2 .

Так как этот провод должен быть гибким, то алюминий не используется для изготовления жил. В маркировке буква «Г» находится не в порядке расшифровки. Информации по этому поводу нет. Возможно, это техническая ошибка при регистрации марки или другие причины.

Читайте также:
Правила монтажа многослойных конструкций из пиломатериалов
Разновидности
Существует два вида провода ПУГНП:
  1. «ПУГНП нг» — провод, имеющий покрытие изоляции с негорючими свойствами.
  2. «ПУГНП нгд-LS» — провод с негорючей и не тлеющей изоляцией.
Как применять провод ПУГНП

При рассмотрении условий изготовления в нормативных документах, то эта марка провода предназначена для проведения сети для осветительного оборудования. Но его технические параметры позволяют также применять его для подключения питания к розеткам. При этом рекомендуется обратить внимание на его качество изоляции, наличие повреждений. Нельзя прокладывать провод ПУГНП в открытом виде, особенно в помещениях с повышенной влажностью, в грунте или на улице. Специалисты советуют прокладывать его в трубе или защитной гофре.

Перед прокладкой провода целесообразно измерить сечение жил, так как оно не всегда соответствует заявленному значению, хотя невозможно измерить сечение на всей длине провода.

Советы по выбору

Кабельная продукция в виде провода ПУГНП стала неотъемлемой частью при прокладке электрических сетей для подачи питания к потребителю. Сегодня в торговой сети такой провод наиболее популярен. При его выборе следует определиться с местом и целью прокладки.

Провод ПУГНП специалисты не рекомендуют применять во внешней среде в открытом виде, так как прямые солнечные лучи губительно действуют на его изоляцию, и с течением времени разрушают ее. Поэтому его целесообразно использовать только внутри помещений в трубах или защитных гофрах.

При покупке провода лучше взять с собой какой-либо измерительный инструмент, чтобы измерить площадь сечения токоведущих жил. Часто их величина оказывается заниженной.

При визуальном осмотре провода следует обратить на цветовую маркировку жил. Лучше, если жилы имеют разные цвета, что упростит прокладку и подключение питания.

Также следует проверить толщину наружной оболочки, чтобы она не оказалась слишком тонкой.

Токоведущие жилы должны быть многопроволочными и медными. Часто китайская поддельная продукция бывает с алюминиевыми жилами с медным покрытием, что значительно повышает сопротивление провода, и соответственно повышенный его нагрев при эксплуатации. Для проверки материала необходимо острым предметом постараться очистить верхний слой проволочек. Если появляется цвет алюминия, то лучше отказаться от такого приобретения.

Кабель ПУГНП

Проводниковая продукция – это кровеносная система энергетики. Силовые кабели доносят электрические потоки большой мощности. Наряду с этим, существуют проводные изделия, которые служат передатчиками тока в гражданской и бытовой сферах. Кабель ПУГНП передаёт энергию напряжением 220 и 380 вольт.

ПУГНП: расшифровка и применение

Расшифровка и применение провода ПУГНП часто интересует читателей, они хотят понять аббревиатуру и узнать, где кабель применяют. Сложно произносимая аббревиатура представляет начальные буквы выражения «провод универсальный гибкий плоский».

Одно время самой популярной маркой провода считались кабели ПУНП. Расшифровка аббревиатуры ПУНП та же, что и ПУГНП, только нет буквы «Г». Его жилы однородные из алюминия или меди. Они могут ломаться от резких изгибов. Позднее появились провода, которые можно было многократно изгибать, не нарушая целостности проводников.

Важно! Гибкость изделий была обеспечена тем, что жилы стали многопроводными прямыми или витыми косичками из медных тоненьких проволочек. В старую аббревиатуру добавили букву «Г». Гибкие кабели стали обозначать «ПУНГП».

Провод ПУГНП применяют для формирования сетей энергообеспечения внутри зданий и сооружений. Кабели укладывают, как в открытой, так и скрытой проводке. Провода ПУНГП рассчитаны на подключение к сетям с напряжением до 250 вольт. Поэтому их применяют в жилых, административных и общественных зданиях, которые подключены к электрической сети гражданского назначения.

Конструктивное и техническое описание провода бытового ПУГНП

Провода изготавливают двужильными и трёхжильными кабелями. Жилы в них не переплетаются, остаются параллельными друг другу. Каждая ветвь заключена в отдельную полихлорвиниловую трубку, все они вместе помещены в плоскую виниловую оболочку. Её толщина должна быть не менее 0,5 мм.

Технические характеристики кабеля ПУГНП:

  1. Каждый вид продукции имеет свои технические условия (ТУ). Предельное напряжение, которое выдерживают провода, может достигать 450 в.
  2. Температурный режим эксплуатации допустим в пределах от — 150 до +500С.
  3. Температурный порог монтажа проводки – не ниже — 150С.
  4. Ограничение в радиусе изгиба – не менее 10 ø провода.
  5. При условии одиночной проводки кабель не подвержен горению.
  6. Допустимый уровень влажности при t = + 350С равен 100%.
  7. Виниловая оболочка проходит испытание переменным напряжением 2 тыс. вольт.
  8. Номинальный срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Читайте также:
Обозначение выключателей и розеток на чертежах

Обратите внимание! Изготавливается кабель по ТУ 16к13-020-93. Ранее такие изделия изготавливал Ереванский завод под маркой ПБПП.

Условия монтажа и эксплуатации провода ПУГНП

Провод монтируют в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже — 150С. Ограничение температурного режима монтажа связано с тем, что при более низкой температуре поливинилхлоридное покрытие становится хрупким и может потрескаться.

Минимальный изгиб ПУНГ, рекомендованный специалистами, не должен быть равен менее десяти внешних диаметров кабеля. Максимальный срок службы проводной продукции этого типа неограничен.

При скрытой проводке кабель укладывают в заранее прорубленные штробы вертикальных ограждений помещений. Каналы заделывают шпатлёвкой с последующим финишным покрытием.

Открытая проводка предполагает укладку проводов в пластиковые короба. Они рассчитаны на определённый ряд одновременно уложенных кабелей.

Структура кабеля ШВВП (ПУГНП) 2 х 2,5

Аббревиатура ШВВП состоит из начальных букв – «Шнур в Виниловой оболочке с Виниловым покрытием проводников Плоской формы».

Провод состоит из двух жил, покрытых винилом. В свою очередь, они заключены в поливинилхлоридную плоскую оболочку. Площадь поперечного сечения проводников составляют в общей сумме 2,5 мм2. Это позволяет обеспечить электроэнергией всех потребителей внутри здания. Шнур рассчитан на питание электрическим током напряжением 250 в.

Выбор провода ПУНП / ПУГНП (основные параметры)

Выбор провода серии ПУНП / ПУГНП зависит от индивидуальных условий помещения, количества точек подключения к потребителям. Для внутренней электропроводки должны использоваться только медные провода.

Количество жил зависит от требования заземления тех или иных приборов, потребляющих электроэнергию. В трёхжильном кабеле два провода представляют собой силовую ветку, третий проводник подключают к заземлению.

Для питания оборудования трёхфазным током напряжением 380 вольт две жилы несут ток двух фаз, третий провод нулевой.

Для бытовой электросети внутри зданий и домов выбирают медный кабель ПУНПБМ или ПУГНПБМ сечением 1,5-2 мм². Для подвода к розеткам применяют провод сечением 2,5 мм².

Выбор сечения кабеля

Назначение Площадь сечения, мм2
Монтаж групп розеток 2,5
Монтаж групп освещения 1,5
Электрическая плита 6
Стиральная машина 2,5
Кондиционер 2,5

Применение кабеля ШВВП (ПУГНП) 3 х 2,5

Кабель с этой маркировкой используется для прокладки инженерных сетей внутри домов. Проводка рассчитана на эксплуатационный температурный режим до +400. Кабель укладывают, как в производственных помещениях, так и в жилых домах и квартирах.

В случае короткого замыкания шнур не становится источником возгорания. Этому способствует огнестойкая оболочка провода.

Основные области применения кабеля ШВВП 3 х 2,5:

  1. Подключение бытовых приборов таких, как электроплита, удлинители, радиоэлектронные устройства и пр.
  2. Внутреннее освещение.
  3. Скрытая проводка. Плоский кабель не требует глубоких каналов.
  4. Высокая стойкость к возгоранию позволяет делать открытую прокладку кабеля ШВВП, заключённого в пластиковый короб.

Преимущества ШВВП 3 х 2,5:

  • хорошая гибкость позволяет использовать кабель, как в неподвижных, так и в мобильных соединениях;
  • двойное защитное покрытие (оболочки из ПВХ) надёжно ограждает от пагубных воздействий окружающей среды;
  • конструкция провода гарантирует 6 лет безукоризненной эксплуатации кабеля;
  • универсальность применения кабельной продукции;
  • высокие противопожарные качества изделия.

Методы контроля качества провода ПУГНП

Основной метод контроля качества провода ПУГНП осуществляется лабораторным путём на специальной установке. Результаты испытаний сравнивают с регламентированными показателями ТУ. По итогам исследований делают вывод о соответствии данной продукции требованиям качества изделий.

К доступным методам контроля качества относят следующие виды исследований:

  • визуальный осмотр;
  • анализ соответствия ТУ конструкционным размерам;
  • измерение величины электрического сопротивления;
  • проверка качества оболочки кабеля.

Визуальный осмотр

Определяют количество жил в оболочке, число проволочек в одной жиле. Проверяют целостность ПВХ покрытия кабеля.

Анализ соответствия ТУ конструкционным размерам

Проверяют специальными инструментами толщину оболочки и покрытия жил. По возможности измеряют диаметр отдельной проволочки в жиле провода. Отклонения от номинальных показателей вызывают сомнения в качестве продукции.

Измерение величины электрического сопротивления

Жилы токопроводников подвергают измерению сопротивления на определённом отрезке провода. Полученное значение в пропорциональном соотношении сравнивают с номинальным сопротивлением кабеля длиной в 1 км. Провод в бухте длиной 50 метров может показывать сопротивление в несколько Ом.

Проверка качества оболочки кабеля

Провод выдерживают в морозильной камере бытового холодильника при температуре — 150С. Отрезок кабеля длиной 1,2 м, свёрнутый кольцом, помещают в морозильное отделение на 2 часа. Извлечённое кольцо оставляют на 1 час в отапливаемом помещении. После того провод наматывают на барабан диаметром величиной 10 ø внешней оболочки провода. Отсутствие трещин на поверхности кабеля подтверждает качество продукции.

Требование к маркировке провода ПУГНП

Маркировка кабелей ПУГНП строго не регламентируется ТУ. Производитель кабельной продукции указывает на бирке, прикреплённой к бухте провода, следующие данные:

  • логотип фирмы производителя;
  • код ТУ;
  • аббревиатуру марки кабеля (пунг, пугнп, пугсп, пввп или пбввг);
  • длину в бухте (м);
  • год, месяц и число изготовления.

Массогабаритные параметры провода ПУГНП

Массогабаритные параметры – это совокупность размеров и массы проводной продукции, нужных для того, чтобы поставщик мог ориентироваться в логистике своего товара. Приведенные ниже значения параметров даны с погрешностью ± 10%.

Таблица массогабаритных параметров провода ПУГНП

Сечение медных стержней, мм Наружное сечение кабеля, мм Транспортировка массы, кг/км
2 х 1,5 3,8 х 6,5 50
2 х 2,5 4,2 х 7,5 70
2 х 4 4,8 х 8,5 110
3 х 1,5 3,8 х 8,8 70
3 х 2,5 4,2 х 10 100
3 х 4 4,8 х 11,8 150

Дополнительная информация. Пользуясь данной таблицей, поставщики могут планировать отгрузку потребителям в разные районы страны, как железнодорожным транспортом, так и автомобильными фурами. Расходы на транспортировку товара, подсчитанные с помощью массогабаритных параметров провода ПУГНП, закладываются в отпускную цену кабеля.

Производители провода ПУГНП

В России расположено много производственных мощностей по выпуску кабельной продукции. В их ассортименте большое количество занимают разновидности провода ПУГНП. Кабельные заводы находятся в областных центрах Российской Федерации, таких как Москва, Самара, Иркутск, Пермь, Волгоград, Владивосток и других городах.

При покупке проводной продукции марки ПУГНП следует обращать внимание на величину рабочего сечения кабеля, качество полимерной оболочки. Приобретая провод, поинтересоваться у продавца о наличии сертификата качества.

Видео

Самостоятельный ремонт пылесоса

Довольно часто можно вооставить работоспособность бытовой техники, даже не имея специальных знаний. Тем более, если речь идет о пылесосах – довольно таки несложных устройствах. Часто встречающиеся неисправности и способы их устранения

По большому счету, пылесос – это довольное простое устройство и для его ремонта не нужно иметь специальных знаний и опыта – достаточно в общих чертах понимать принцип работы электродвигателя, коммутационных устройств (кнопок включения и регуляторов мощности), и уметь держать в руках паяльник и отвертку. Мой пылесос Samsung VC-6015V дважды требовал ремонта и оба случая «хирургического» вмешательства были успешны. В случае возникновения вопросов по работе того или иного узла или метода проверки электронных комплектующих, всегда можно проконсультироваться, посетив форум по электронике, где более опытные специалисты и любители помогут в разрешении любых проблем. Тем более, что имеется множество тем по различной технике, на которых можно найти, помимо советов и обсуждений, также и принципиальные схемы устройств.

Если пылесос не включается

Первым делом нужно убедиться, что напряжение доходит до платы управления. Для этого снимаем кожух, пластиковую панель с клавишами включения и сматывания шнура и видим перед собой плату управления. Прослеживает по сетевому шнуру, идущему от блока наматывания, на какие клеммы он заходит. Включаем в сеть и меряем напряжение на этих клеммах – если оно есть – значить, со шнуром все в порядке.

Далее проверяем работу кнопки включения сети (на рисунку обозначена цифрой 1). При отключенной сети прозванием ее контакты во включенном и отключенном состоянии – если коммутация происходит – идем дальше. Нужно проверить цепь симистора (на рис. обозначен – 3) – для этого при включенной сети проверяем напряжение на клеммах, идущих уже к двигателю – если присутствует – эта цепочка в порядке, а если нет – большая вероятность повреждения симистора, и он не пропускает через себя ток. Эти симисторы можно легко найти на любом радиорынке и стоят они около 0.5$.

Если напряжение все-таки поступает на двигатель, а он не работает – первым делом проверяем тепловую защиту – на корпусе двигателя в специальном держателе крепится устройство, контролирующее температуру корпуса – если ее величина выходит на нормальный предел – теплозащита прерывает электроцепь питания. Если прозвонив защиту и убедившись, что с ней все в порядке – значить, причина в двигателе.

Первым делом проверяем щетки – при их износе может пропасть цепь между статорной обмоткой и ротором. Щетки должны плотно прилегать к ротору и иметь запас по ходу. Далее тестером проверяем всю цепочку (обмотка статора – щетка – ротор – щетка – обмотка статора) при выключенном пылесосе и снятых клеммах от платы управления – и видим, что в ней обрыв. Да, именно обрыв, потому что если все предыдущие этапы показали целостность схемы и на двигатель идет напряжение, а он не работает, хотя щетки в порядке – это однозначный обрыв обмотки. Это самый неприятный момент, поскольку двигатель неразборной, и так просто внутрь не добраться – только небольшие прорези вверху корпуса. Сразу скажу – стоимость нового – около 25$. Но иногда все-таки везет, и можно обрыв устранить – нужно проверить все через отверстия в корпусе места закрепления концов обмоток к входящим клеммам и щеткам. Крепления там выполнено в виде «ласточкин хвост» – провод вставлен в прорезь металлической пластинки. В результате постоянных вибраций он может переломаться в этом месте и разорвать цепь. Именно так и было в моем случае. Провод можно попробовать подтянуть и закрепить заново, но иногда это невозможно – приходится допаивать еще кусок в пару-тройку сантиметров. Паять неудобно через небольшую прорезь, но возможно – в результате пылесос снова будет работать.

Пылесос работает, но его обороты не регулируются

В этом случае возможен не обрыв внутри симистора, как при неработающем пылесосе, а пробой – выходное напряжение не регулируется, а пропускается через себя без всякого управления. Так же может быть причиной такой неисправности пропадание контакта в (на рисунке обозначен цифрой 2). Тут все просто – замена или ползункового резистора, или симистора.

Как правило, неисправности пылесоса обнаружить просто, и практически всегда можно их устранить. Исключением может быть короткое замыкание внутри обмоток двигателя – устранить это повреждение перемоткой обмоток сложно из-за неразборного корпуса – и приходится заменять весь двигатель, что тоже рентабельно – 25$ – это, все-таки, не 70 – 80 – именно сколько стоит подобный пылесос.

Ремонт пылесоса своими руками

Ремонт является неотъемлемой составляющей эксплуатации любой техники, поскольку любому прибору свойственно со временем ломаться. Прежде чем обратиться за помощью к специалисту либо выбросить пришедшее в негодность устройство, вполне можно попробовать разобраться в причине поломки и попробовать отремонтировать пылесос самостоятельно.

Устройство пылесоса

Возможность произвести ремонт пылесоса своими руками кроется в его простой конструкции.

Всего выделяется три основных типа приборов:

  • с сухим пылесборником-мешком;
  • с аквафильтром (воздушно-водяным туманным фильтром);
  • с несменным пылесборником-циклоном (стационарным).

При этом модель любого типа состоит из следующих базовых компонентов:

  • главный корпус, где установлен двигатель, пылесборник и система фильтрации;
  • узел для сбора пыли (мешок, резервуар);
  • система транспортирования мусора (шланги, насадки).

Также, независимо от типа пылесоса, в комплект поставки обычно включены шланги, переходники и насадки, которые также подвержены износу и поломке в процессе работы, как и двигатель.

Далее мы отдельно рассмотрим устройство двигателя.

Конструктивные особенности двигателя

За системой фильтрации располагается вентилятор тангенциального типа. Лопасть закрыта крышкой, элемент изготовлен в виде алюминиевых изогнутых перегородок между парой металлических плоскостей. Так образуются замкнутые каналы. Сам двигатель охвачен кожухом из пластмассы, в котором проделан выходной тракт воздушного потока.

Интересно! Поскольку в устройствах используется вентилятор тангенциального типа, коэффициент полезного действия пылесоса составляет не более 20-30%. Иными словами, при мощности потребления 1600 Вт, реальная мощность всасывания будет около 350 Вт.

Графитные (углеродные) щётки закрепляются в шахтах. Если имеется необходимость, то детали можно заточить и подогнать по размеру, чтобы они стали по месту. Каждая щётка прижата пружиной, по которой поступает электрический ток. Углерод имеет длительный срок службы и будет работать, пока полностью не износится. При этом, рекомендуется очищать медный коллектор.

Вал прикрепляется к статору с помощью двух подшипников разного размера (передний — большой, задний — маленький). Эта особенность предусмотрена для облегчения разборки двигателя. Подшипники оснащены пыльниками, которые можно осторожно снимать с помощью отвёртки для смазки.

Общие правила разборки пылесоса

Если вы заметите один из нижеприведённых признаков при работе устройства, то следует задуматься о поломке одного из конструктивных компонентов:

  1. Сниженная мощность всасывания.
  2. Изделие не собирает мелкий сор.
  3. В процессе эксплуатации появляется неприятный запах.
  4. Сильный шум и вибрация.
  5. Невозможность отрегулировать обороты двигателя.
  6. Проблемы со шнуром.
  7. Дым, возгорание, замыкание.
  8. Работа время от времени, искрение коллектора.

Полезно! Прежде чем приступить к самостоятельной разборке изделия, необходимо изучить наиболее распространённые виды неисправностей.

Основные неисправности пылесоса

Как и любой другой вид бытовой техники, пылесосы имеют наиболее характерный для них перечень неисправностей:

  1. Загрязнение системы фильтрации.
  2. Дефект двигателя или повреждение его обмотки.
  3. Повреждение шланга.
  4. Износ подшипников ротора и электрических щёток.
  5. Ослабление либо выпадение винтов крепления.
  6. Обрыв питающего провода.
  7. Смещение крыльчатки.

Распознать вид неисправности помогут соответствующие специфические признаки, которые мы рассмотрим далее.

Диагностика неисправностей

В подавляющем большинстве случаев причина неисправности заключается в выходе из строя мотора. Это может произойти абсолютно с каждой моделью любого производителя. Главным признаком неправильной его работы является чрезмерный шум и образование пылевого облака. Также поломка двигателя прямым образом отражается на всасывающей силе устройства.

Слабая мощность всасывания или её отсутствие также могут говорить о неисправности шланга. Также свидетельством нарушения герметичности шланга может служить чересчур тихая работа аппарата.

Снижение скорости всасывания изделия может говорить о выходе из строя подшипников. Главным признаком данной неисправности служит периодическое восстановление обычного функционирования прибора.

Причиной того, что устройство не включается, может служить обычный перелом шнура. Сначала шнур перестаёт сматываться и нормально выходить, а после его становится невозможным зафиксировать и достать, что со временем приводит к его перелому.

Процесс разборки и ремонт пылесоса

Перед разборкой аппарата подготовьте необходимые инструменты и расходники:

  • набор отвёрток (обычно достаточно двух крестовых отвёрток для шурупов разного размера и двух плоских);
  • плоскогубцы либо кусачки;
  • пинцет;
  • торцовый гаечный ключ на 12 миллиметров;
  • слесарные тиски;
  • круглый напильник;
  • ножовка по металлу;
  • пара деревянных брусочков (примерно 1×4 сантиметра);
  • смазка.

После подготовительного этапа переходим к непосредственной разборке прибора. Разбирать необходимо в строгой последовательности:

  1. Первым делом нужно снять уплотнительную решётку, находящуюся под крышкой отделения пылесборника. Закрепляется крышка при помощи пары винтов, либо других резьбовых соединений. Выкручиваются винты посредством отвёртки с нужным сечением, по часовой стрелке.
  2. Далее отсоединяется блок управления и крышка пылесборника.
  3. Исходя из конструктивных особенностей и модели пылесоса, пылесборник либо просто вытаскивается, либо откручивается. Под ним расположена система сбора мусора, где корпус соединён с мотором.
  4. Чтобы попасть к мотору, нужно отделить корпус изделия от основания. В ряде моделей это делается при помощи выкручивания потайного винтика, скрытого в ручке.
  5. Мотор защищён специальной прокладкой из ткани, которая крепится на входе шланга. Данную прокладку нужно снимать и прочищать, а при необходимости её следует заменить.
  6. На следующем этапе с двигателя снимаются провода, которые подают питание. Для этого необходимо сначала открутить винтовые зажимы.
  7. В независимости от бренда аппарата, первым делом следует проверить подшипники, поскольку эта делать отвечать за нормальное функционирование мотора. Первичные признаки износа подшипниковой пары — неровности и трещинки — служат сигналом к замене деталей. Вместе с тем, нужно проверить целостность щётки и якоря двигателя. Если детали в нормальном состоянии, то промажьте их маслом. Пинцетом нужно вынуть пыльник, прочистить его и также смазать для профилактики.
  8. Теперь переходим непосредственно к мотору. Для этого сначала нужно снять кожух при помощи прямой отвёртки. Кожух прилегает к мотору достаточно плотно, поэтому необходимо немного постучать по нему, чтобы кожух отсоединился. Однако важно рассчитывать силы, иначе можно нарушить целостность компонента.
  9. После снятия кожуха появляется доступ к крыльчатке, закреплённой посредством встроенных гаек. Гайки крепятся при помощи клея, поэтому вам понадобится растворитель.
  10. Под крыльчаткой имеется четыре шурупа, с помощью которых крепится сам двигатель. Их можно просто открутить один за другим.
  11. При появлении свободного доступа к мотору, переходим к проверке его работоспособности. Если выявлены некоторые нарушения, то неполадки по мере возможности устраняются самостоятельно, элементы, вышедшие из строя, заменяются.
  12. Сборка устройства производится в обратном порядке.

Все извлекаемые компоненты и корпус нужно хорошо прочищать и протирать тряпочкой от пыли.

Полезно! Если вы решили заняться ремонтом пылесоса с возможностью влажной уборки своими руками, то вам придётся поработать с водяной помпой. Помпа является важным функциональным элементом и отвечает за подачу воды в пылесборник, место её на входе. Поэтому при ремонте такого агрегата необходимо уделить особое внимание отсоединению помпы.

Пошаговая инструкция по разборке двигателя

Теперь рассмотрим отдельно более подробно разбор самого двигателя:

  1. С помощью отвёртки откручиваются два болта сбоку, которые находятся в верхней части корпуса.
  2. Далее корпус нужно чуть повернуть и посмотреть на двигатель. Присмотревшись внимательно, можно увидеть, что вытащить его мешает катушка. Поэтому, необходимо осторожно освободить мотор от проводов и отсоединить разъёмы. Катушка, при этом, должна остаться на месте.
  3. После извлечения двигателя из корпуса произведите тщательную чистку.
  4. Далее снимается уплотняющая резинка посредством откручивания боковых болтов.
  5. С помощью отвёртки нужно разъединить две половинки корпуса мотора и вынуть мотор из кожуха (этот момент был описан выше в общих положениях по разборке прибора).
  6. В верхней части мотора имеются завальцовки, которые следует выгнуть в другую сторону. Две половины нужно разъединить и освободить турбину от корпуса.
  7. С помощью торцевой головки на 12 миллиметров надо открутить болт. Статор следует заклинить заранее подготовленными брусочками из дерева, придерживая конструкцию.
  8. Турбина снимается, после чего снимается шайбочка и откручиваются болты.
  9. В нижней части находится четыре винта, которые также откручиваются.
  10. Затем снимаются щётки, выбивается якорь. Гаечный ключ вставляем в отверстие и стучим молотком по нему. После этого мотор будет легко извлечён и готов к проверке.

Когда лучше обратиться за помощью к мастеру

Устранив неисправность изделия самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить свои деньги. Однако, не всякую поломку можно устранить своими руками, есть ряд случаев, когда просто необходимо обратиться за помощью специалиста.

Признаками серьёзной поломки пылесоса являются:

  1. Посторонний шум, гул, вибрация, хлопки, искры.
  2. Перегрев при недлительной эксплуатации.
  3. Запах сгоревших проводов.
  4. Самостоятельное резкое выключение аппарата.

Если вы обнаружили один из этих признаков, отключите изделие, отсоедините шнур от электросети и по возможности обратитесь к мастеру.

Кроме этого стоит помнить, что разборка прибора требует опыта проведения подобных мероприятий. Если вы не имеете данного опыта вообще, то лучше будет сразу обратиться за квалифицированной помощью в центр сервисного обслуживания.

Самостоятельный ремонт пылесоса

Ваш пылесос будет служить долгие годы, если вы будете правильно его эксплуатировать, обслуживать его и руководствоваться рекомендациями производителя. Но бывают случаи, когда бытовой прибор выходит из строя. Если пылесос находится на гарантии, то вам необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Если же пылесос сошел с гарантии, то в случае его поломки не обязательно выбрасывать устройство на помойку. Произвести ремонт пылесоса своими силами можете и вы, если имеете определенный опыт проведения электроремонтных работ. Ремонт некоторых частей, к примеру, замену или профилактику электродвигателя пылесоса, можно дома, не вызывая мастера. Устройство пылесосов у большинства производителей одинаково. По этому, для примера, ремонт пылесоса мы будем рассматривать на примере брэнда Самсунг.

Основные неисправности пылесоса

Как и у всех механизмов у пылесоса есть неисправности, которые встречаются чаще всего. На них и надо сконцентрировать внимание. Такие неисправности есть и у бытовых пылесосов.

  • Засорение фильтров пылесоса.
  • Обрыв питающего провода.
  • Дефекты двигателя.
  • Повреждение шланга пылесоса.

Чистка пылесоса

Загрязнение пылесоса — одна из самых частых причин плохой работы пылесоса. Она характеризуется тем, что тяга пылесоса заметно ухудшается. Чтобы привести пылесос в нормальное рабочее состояние, его необходимо разобрать и прочистить. Схема разборки пылесоса у всех брэндов и марок — разная. Но принцип примерно одинаков.
Как разобрать пылесос и почистить его видео ниже:

Ремонт питающего провода

Вилку питающего провода пылесоса воткнули в розетку, но пылесос не включается. И даже не подает признаков жизни. Значит надо искать причину в подаче напряжения на пылесос.
Сначала надо убедиться в исправности самой розетки. Проверить наличие напряжения в розетке можно с помощью вольтметра. Это самый правильный метод. Если вольтметра под рукой не оказалось, можно воспользоваться другим, заведомо исправным электропотребителем. Это может быть настольная лампа или что то аналогичное. Если розетка исправна и напряжение в ней присутствует, приступаем к ремонту пылесоса. Пылесос надо отключить от розетки и осмотреть его питающий провод. Провод обычно переламывается в месте соединения с вилкой или самим пылесосом. Если визуально неисправность не нашли, то пылесос придется разбирать. Как разобрать пылесос видео можете посмотреть выше. Далее проверьте целостность жил питающего провода с помощью омметра. Если провод в обрыве, то его надо заменить на новый. Если провод целый, то омметром проверьте выключатель пылесоса и так до двигателя. В случае необходимости произведите их ремонт или замену.

Как осуществить ремонт пылесоса Samsung

Мысли о ремонте возникают в первую очередь при шуме двигателя. Возможно, внутри прибора скопилось много пыли. Чтобы это проверить, нужно для начала разобрать пылесос.
Необходимые инструменты:
Чтобы осуществить разбор не повредив пылесос окончательно, вам потребуются:

  • Две отвертки крестовые для больших и маленьких шурупов, и две плоские;
  • Пинцет.
  • Плоскогубцы или кусачки.
  • Торцовая головка на 12.
  • Слесарные тиски.
  • Смазка для двигателя, если он того требует.

Важно. Чтобы ремонт пылесоса Samsung не закончился для вас травмой, соблюдайте обязательные меры безопасности. Во время всех проводимых манипуляций, устройство должно быть выключено. Только после того, как напряжение не будет поступать в пылесос, можно начинать разбирать его.

Процесс разборки

Разбирать пылесос нужно в строго определенном порядке:

  1. Сначала снимается контейнер для сбора пыли и два фильтра: передний и задний;
  2. Крестовой отверткой выкручиваются все болты, под вынутым фильтром;
  3. Теперь нужно снять корпус пылесоса. Для этого сначала приподнимается его передняя часть и только потом вся остальная. Корпус вынимается легко, без приложения больших усилий;
  4. Можно приступать к небольшой чистке корпуса пылесоса и корпуса электродвигателя. Вся пыль убирается простой кисточкой или сухой тряпкой.

Для удобства, работы по прочистке лучше выполнять на улице.

Пошаговая инструкция по разбору двигателя

Следующий шаг в ремонте пылесоса Samsung — осмотр и починка мотора устройства.
Чтобы осуществить ремонт двигателя пылесоса Самсунг, для начала его нужно разобрать. Делается это следующим образом:

    1. При помощи отвертки выкручиваются два боковых болта, находящиеся наверху корпуса.
    2. Поверните немного корпус, и посмотрите на двигатель. Если вы попробуете его снять, то обнаружите, что вам мешает это сделать катушка. Аккуратно освободите двигатель от ее проводов и отсоедините все разъемы.
    3. Осторожно выведите провода катушки так, чтобы, сама катушка осталась на корпусе, и снимите двигатель.
    4. После того, как двигатель будет снят, нужно еще раз повторить чистку.
    5. Теперь нужно снять уплотняющую резинку. Для этого нужно открутить два боковых болта.
    6. При помощи отвертки разъединяются две половины корпуса двигателя.
    7. Далее из пластмассового корпуса вынимается сам двигатель.
    8. Посмотрите на верхнюю часть двигателя. Вы увидите завальцовки. Их нужно выгнуть в обратную сторону. Затем в любую щель втыкается отвертка. Обе половины разъединяются между собой. Таким образом турбина освобождается от корпуса.
    9. При помощи торцевой головки на 12 откручивается болт. Что важно: резьба левая, поэтому при снятии болта, его надо крутить по часовой стрелке. При этом надо статор двигателя заклинить деревянными маленькими брусочками. Всю конструкцию нужно придерживать.
    10. Теперь можно снимать турбинку.
    11. Снимите шайбочку и открутите два болта.
    12. Внизу вы найдете еще четыре винта, которые нужно открутить.
    13. Далее нужно снять щетки, предварительно открутив все болты.
    14. Выбиваем якорь. Вставляем ключ в отверстие и стучим по нему молотком. Двигатель выскочит наружу.
    15. Обратите внимание на подшибники. Если они в хорошем состоянии их можно промазать маслом.
    16. Пинцетом вынимаем пыльник. Если подшибник крутится с шелестящим звуком и остается сухим, его нужно прочистить и смазать. Для прочистки можно использовать очиститель карбюратора.

Соберите пылесос в обратном порядке.

Как разобрать пылесос видео посмотрите ниже:

Важно. Прежде чем отремонтировать свой пылесос Самсунг, в особенности, двигатель, учите, что его стоимость может составлять большую часть от всей стоимости устройства. При сомнениях, лучше не браться за работы по ремонту пылесоса Самсунг самостоятельно. Отнесите его в сервисный центр производителя, или в хорошую мастерскую, где произведут качественное обслуживание техники.

При желании даже можно перемотать статор двигателя пылесоса.
Как перемотать двигатель пылесоса видео смотрите ниже:

Ремонт шланга

В пылесосах можно без особого труда устранить неисправность в виде порыва шлага у соединения с пластмассовым коннектором. Ремонт шланга пылесоса своими руками можно осуществить при помощи медного провода, кусачек, отвертки и плоскогубцев.

  • Из проволоки вырезаются куски длиной около 8см.
  • Из них нужно сформировать крючки, затем этой проволокой закрепляем шланг к пластмассовой части, выравниваем.
  • Витки проволоки стягиваем, при помощи кусачек убираем ненужные излишки.
  • Острые края обрабатываются при помощи напильника или наждачной бумаги.
  • Место шва заматывается скотчем или изолентой.

Еще вариант, как провести ремонт шланга пылесоса видео смотрите ниже:

Как отремонтировать любимый пылесос — доходчивая инструкция

Пылесос – это такая техника, которая меняется редко. Зачастую человек привыкает к одной модели, которая ему однажды понравилась, и менять её не желает. Но что делать, если любимый пылесос перестал работать? Нести в сервис? Но это может обойтись слишком дорого. Не проще ли попробовать отремонтировать технику своими руками. Сегодня автор YouTube-канала Ишморад Султанов предлагает ознакомиться с одним из вариантов подобного ремонта, который начался с полного отказа пылесоса включаться.

Возможные причины отказа техники, первичная проверка

Пример: на руках старый, но любимый пылесос, который полностью отказался включаться – при нажатии кнопки запуска не происходит ровным счётом ничего, кроме щелчка выключателя.

В чём же причина? Как говорится, «вскрытие покажет». А значит, пора этим и заняться.

Разборка корпуса пылесоса

Для начала нужно снять всё, что доступно, а именно, вытащить контейнер для сбора мусора или мешок (в зависимости от модели), а также демонтировать фильтр тонкой очистки воздуха. Эти детали будут мешать при полной разборке аппарата.

Далее пылесос нужно перевернуть. На нижней платформе явственно видны углубления, в которых «прячутся» крепёжные винты. Их нужно вывернуть. Обычно их количество не превышает 5-6 штук.

Что можно найти внутри пылесоса

Когда винты будут выкручены, можно перевернуть пылесос платформой вниз и аккуратно потянуть за верхнюю крышку. Она должна сняться без проблем. Под ней можно увидеть пластиковую крышку, скрывающую электродвигатель и печатную плату регулятора мощности. От него к корпусу будет идти провод (регулировка мощности, рычажок которой находится снаружи). Этот провод следует отцепить, чтобы верхняя часть корпуса пылесоса не мешала в дальнейшей работе.

По сути, здесь всего три основных неисправности, которые могут возникнуть. Это:

  1. Выход из строя кнопки запуска.
  2. Проблема с проводом питания.
  3. Неисправность двигателя.

Ещё одной проблемой, которая встречается в таких пылесосах, правда гораздо реже, можно назвать отгорание электропроводки.

ФОТО: youtube.com Это регулятор мощности, который находится на лицевой панели пылесоса – его требуется отцепить

Тестирование узлов неисправного пылесоса

Для того, чтобы понять, в какой точке возникла неисправность, где разорвана цепь, нужно воспользоваться мультиметром. Его регулятор следует переключить на звуковой сигнал короткого замыкания. В этом режиме работать гораздо удобнее. Ведь на этом этапе задачей является не замер сопротивления, а поиск обрыва в схеме. А на режиме звукового сигнала короткого замыкания не придётся смотреть на экран – о целостности цепи сообщит писк тестера.

Любой ремонт следует с более простых элементов, постепенно продвигаясь к сложным. Поэтому не стоит сразу демонтировать двигатель, ведь проблема может заключаться в кнопке или кабеле питания. Поэтому первое, что стоит проверить – это кнопка пуска. В нашем случае, проверка мультиметром показала, что выключатель работает идеально, а значит, проблему нужно искать дальше.

ФОТО: youtube.com Проверка кнопки показала, что проблема не в ней, нужно искать дальше

Тестирование провода питания пылесоса

Теперь нужно найти точки подключения провода питания. Это сделать несложно. Когда они найдены, при помощи мультиметра прозванивается каждая жила. При этом один из щупов соприкасается с контактом внутри пылесоса, а второй – с одним из штырьков штепсельной вилки. К сожалению, в нашем случае «малой кровью» не обошлось: как выключатель, так и питающий провод оказались в полном порядке, и в голову начали закрадываться тревожные мысли – неужели придётся менять двигатель? Подобная замена может обойтись практически в стоимость нового пылесоса. А есть ли смысл ремонтировать, когда можно взять совершенно новый агрегат?

ФОТО: youtube.com Питающий провод также оказался в порядке, что автоматически понизило планку настроения

Прозвонка двигателя и косвенное подтверждение опасениям

После провода питания следует проверка электродвигателя пылесоса. Для этого нужно найти контакты, через которые на него подаётся напряжение. В нашем случае, это два синих провода, прозвон которых никакого результата не дал, мультиметр молчал, а значит, проблема именно в моторе. Придётся его снимать.

ФОТО: youtube.com Двигатель не прозванивается, а значит, придётся его демонтировать

Демонтаж двигателя пылесоса для более тщательной проверки

Для того, чтобы снять электромотор, нужно убрать печатную плату регулятора мощности в сторону и открутить защитный пластиковый кожух, который также является и фиксирующей деталью. Под ним располагается электродвигатель, который можно довольно просто вытащить, просто потянув наверх.

ФОТО: youtube.com Под крышкой расположен электродвигатель с лопастями, который нужно вытащить из посадочного места

Причина найдена: пример «качественной» китайской сборки

Проблема китайской сборки техники в том, что у них практически не работает контроль качества. И основная беда подобного оборудования – не обжатые должным образом «фишки» контактов. Но, если для статичного оборудования это не критично, то для пылесоса с его вибрациями от работающего двигателя это может стать большой проблемой. Подобное случилось и в нашем примере. От вибрации один из контактов разболтался и попросту слетел. В результате, напряжение на двигатель не подавалось, и он, естественно, не звонился.

ФОТО: youtube.com Отлетевший по причине вибрации контакт оказался причиной поломки

Если же все контакты на месте, необходимо сделать следующее:

  1. Проверить на целостность приходящие на электродвигатель провода.
  2. Прозвонить непосредственно сам двигатель. Если звук короткого замыкания на обмотке двигателя отсутствует, значит, всё пошло по самому нехорошему сценарию – мотор под замену или, если есть возможность, на перемотку.

Попутная ревизия узлов пылесоса

Если уж пришлось полностью разобрать пылесос, ему не помешает ревизия. Что она собой представляет? В первую очередь, это удаление пыли, которая скопилась внутри. Это можно сделать небольшой щёточкой или даже использовать другой пылесос, если таковой имеется. Также, если электродвигатель в норме, стоит промазать маслом подшипники. Здесь поможет обычный медицинский шприц для инъекций без иглы.

При возникновении подобной рассмотренному примеру проблемы, необходимо поджать «фишку», прежде чем устанавливать её на место. Но это только в том случае, если под рукой нет набора с новыми элементами. При их наличии лучше заменить старую деталь, установить вместо неё новую и обжать кримпером (этот инструмент обычно идёт в наборе с наконечниками).

ФОТО: youtube.com Все подшипники следует смазать, пока имеется такая возможность

Обратная сборка отремонтированного агрегата

После того, как проблема с наконечником будет решена, можно начинать сборку пылесоса в обратном порядке. Если все детали при разборке были аккуратно разложены, то много времени подобная работа не займёт. Особое внимание при сборке следует уделить винтам или шурупам, которые вворачиваются в пластик корпуса. Шурупы «имеют обыкновение» при заворачивании в пластик нарезать новые витки, что не способствует увеличению прочности. Для того, чтобы этого не происходило, нужно сначала провернуть шуруп при помощи отвёртки на пару оборотов на откручивание, и лишь потом ввинчивать его. Так он найдёт свою струю резьбу и пойдёт по ней.

ФОТО: youtube.com Поджатая «фишка» устанавливается на место, после чего пылесос можно собирать

Последний контроль перед окончательной сборкой

Перед тем, как окончательно собрать пылесос, стоит ещё раз убедиться в его работоспособности. Для этого нужно проверить на короткое замыкание два провода (в нашем случае синих), которые идут на двигатель. Перед разборкой они не звонились, а вот после ремонта всё так, как и должно быть. Мультиметр показывает между ними короткое замыкание, а значит, цепь цела. Остаётся лишь закончить сборку.

ФОТО: youtube.com Последняя проверка пройдена, можно собирать корпус пылесоса

Заключительная часть

Часто владельцы выбрасывают на помойку отказавший пылесос, даже не пытаясь выяснить, что с ним произошло. При этом, в подавляющем большинстве случаев такая техника подлежит восстановлению, причём совершенно без финансовых вложений. Радует одно, всё чаще подобные агрегаты стали выкладываться в региональных группах социальных сетей с пометкой «отдам даром». Ведь лучше дать оборудованию шанс на вторую жизнь, чем попросту выбросить его на свалку. При уровнях зарплат в России для многих подобная ремонтная техника остаётся единственным шансом облегчить свою жизнь, добавив в неё комфорта.

Надеемся, что изложенная информация будет полезна начинающим домашним мастерам. Если вдруг остались непонятные для вас моменты, изложите их суть в обсуждениях ниже. Homius обязательно всё разъяснит в максимально сжатые сроки. Там же вы можете поделиться своим мнением, прокомментировать статью или описать случаи подобного ремонта из своей жизни. Такая информация будет полезна другим читателям.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте её оценить.

ФОТО: Ишморада Султанова

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Ремонт пылесоса своими руками: какие поломки чаще случаются и как их устранить

Обойтись без пылесоса в быту при современном дефиците времени практически невозможно. Многофункциональная техника позволяет выполнять уборку жилища качественно, обеспечивая очистку поверхностей и воздуха. О полезных качествах моющих моделей вообще говорить не приходится. Но что делать, если внезапно техника вышла из строя?

Прежде чем отнести пылесос в мастерскую, стоит разобраться в поломке. В некоторых случаях ремонт пылесоса реально выполнить своими руками в домашних условиях.

Как устроен пылесос

Доступность самостоятельного ремонта обусловлена простым устройством пылесоса. Специалисты выделяют три типа конструкций:

• с мешком для сбора пыли;

• с воздушно-водяным туманным фильтром;

• со стационарным пылесборником (циклоном).

Любая модель имеет следующие составляющие элементы:

• узел для сбора пыли (мешок, ёмкость);

• система транспортировки мусора (шланги, насадки);

• основной корпус, в который вмонтирован агрегат, пылесборник, система фильтрации.

Вне зависимости от разновидности пылесосы комплектуются шлангами, переходниками, насадками, которые в процессе эксплуатации также могут сломаться.

Правила разборки пылесоса

Чтобы выяснить причину поломки и устранить её, потребуется разборка пылесоса. При выполнении работы стоит соблюдать следующие правила:

• предварительно отключить шнур от электросети;

• отсоединить узел транспортировки пыли (шланги);

• вынуть и очистить пылесборники, осмотреть фильтры;

• откинуть крышку, открывающую доступ к пылесборнику;

• вынуть НЕРА фильтр;

• открутить винты, фиксирующие крышку с доступом к агрегату;

• первым обнаруживается вентилятор, его нужно извлечь (шляпки винтов выкручивать не надо, они сидят на резьбе, следует отсоединить гайки на шпильках);

• вынуть разъём питания двигателя из гнезда.

Последовательные действия открывают доступ к барабану сетевого кабеля.

Какие поломки пылесоса чаще случаются, как их устранить

Фильтры

Прежде чем разобрать корпус, стоит проверить все фильтры в пылесосе. Именно их засорение приводит к снижению мощности техники, автоматическому отключению или даже перегоранию.

Очистить поролоновые фильтрующие прокладки просто, достаточно промыть их под проточной водой и просушить естественным способом. При накоплении большого количества пыли на бумажном фильтре рекомендуется произвести его замену.

На некоторые пылесосы приобрести фильтры НЕРА очень сложно ввиду обновления ассортимента новыми моделями. Отчаиваться не стоит, очистное устройство легко смастерить своими руками. За основу берутся:

• корпус старого фильтра (в виде рамки);

• вкладыш воздушного фильтра любого внедорожника (самый доступный по цене на УАЗ).

Для начала нужно удалить бумажную гармошку из рамки, которую нужно хорошенько помыть, просушить и обработать поверхности раствором на основе спирта (с целью обезжиривания).

Далее салонный вкладыш раскраивается по параметрам рамки и фиксируется на неё с помощью клея, нанеся его предварительно по контуру. Неиспользованный фильтр (с которого производилась обрезка) стоит упаковать в полиэтиленовый мешок, чтоб он не всасывал при хранении пыль. Позже можно будет снова сделать замену вкладыша.

Шланг

Помимо фильтров повлиять на работу пылесоса может забитый шланг. Нередко там образуется пробка из волосков или шерсти и большого количества пыли. Удалять загрязнение следует аккуратно, чтоб не повредить стенки гармошки.

Если шланг чист, а тяга при всасывании пыли плохая, что стоит осмотреть поверхность шланга на предмет обнаружения трещины. Для устранения этой проблемы можно использовать любые подручные средства: скотч (лучше фольгированный, он более эластичный), латку из тонкой резины, силиконовую накладку и др.

Если разрыв получился перед стыковочным узлом, то достаточно обрезать кусок испорченного шланга и подсоединить к обжиму слегка укороченный вариант. Восстановить целостность транспортировочной детали при разрыве посредине также просто с помощью термоусаживаемой трубки. Её обрезают нужной длины и надевают на шланг, доводя до места разрыва. После теплового воздействия, которое создаётся обычным бытовым феном, трубка плотно прилегает к повреждённому участку.

Сетевой шнур

После правильной разборки внутренностей корпуса можно добраться до барабана сетевого шнура. Зачастую кабель просто отсоединяется от узла, что прекращает подачу питания от сети. При выявлении обрыва проводов, следует выполнить новое соединение. Все скрутки или места спайки должны быть заизолированы специальной лентой.

Двигатель

К ремонту двигателя можно приступать только при наличии опыта работы с электрооборудованием. Для качественного выполнения работы необходимо помимо знаний иметь специальные измерительные приборы.

Когда лучше обратиться за помощью к мастеру

Устранение небольших проблем позволяет сократить расходы из семейного бюджета. Но бывают случаи, когда целесообразней обратиться за квалифицированной помощью. Это обойдётся в конечном итоге дешевле.

Итак, поход в мастерскую обязателен, если отмечаются следующие признаки серьёзной поломки:

• при включённом двигателе слышится сторонний шум, гул, вибрация;

• перегрев при непродолжительной работе пылесоса;

• запах перегоревших проводов;

• автоматическое отключение техники;

• при хлопках, искрах и других сторонних звуков.

При обнаружении подозрительного признака следует немедленно выключить пылесос, отсоединив шнур от сети питания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: