Скинали из стекла для кухни: что это такое, выбор и монтаж

Скинали из стекла для кухни: роскошные решения для изысканного интерьера

Планируя ремонт на кухне, важно определиться не только с внешним видом и материалом гарнитура, но и грамотно оформить рабочую зону. В последнее время многие подбирают для фартука аналоги плитки, поскольку приглашать мастера ради 2-3 квадратов не всегда целесообразно. Несколько лет назад производители предложили замечательную идею: скинали. Она выполняет на кухне одновременно и защитную, и декоративную роль. Огромный ассортимент расцветок и принтов стеклянных панелей позволяет подобрать оформление для любого кошелька и стиля. О том, какие бывают панели для кухонного фартука, как правильно их выбрать и установить расскажем в этой статье.

Что это такое — скинали для кухни

Скинали представляют собой панели, используемые для окончательной отделки помещения на кухне. Чаще всего, это стеклянные листы с декоративным эффектом, например, с фотопечатью. В первую очередь, они оберегают стену у рабочей зоны от брызг жира и воды во время готовки, а также выступают в интерьере в качестве акцента.

Классификация скинали по разным характеристикам

Огромное разнообразие фактур и вариантов нанесения украшения значительно затрудняют выбор скинали. Необходимо заранее ознакомиться с эксплуатационными характеристиками материала и способами его декорирования.

При выборе дизайна важно, чтобы он был актуален и через десятилетие

Статья по теме:

Фартук на кухню из пластика – прекрасная альтернатива скинали. В чем его достоинства и недостатки, какие бывают виды панелей, критерии правильного выбора, нюансы самостоятельного монтажа, полезные советы — Вы найдете в нашем материале.

Какое стекло используют для скинали

Для производства скинали используют следующие виды стёкол:

обычное, однако ввиду хрупкости его не рекомендуют устанавливать в рабочей зоне;
закалённое – его прочность выше, чем у обычного, кроме того, оно выдерживает температурные перепады;
триплекс – многослойное стекло. Обычно его используют в автомобилях. Ввиду большого веса и сложности транспортировки максимальный размер – 3,2×1,0 м, но предпочтительнее устанавливать панели длиной до 2,5 м. Если по проекту требуется больший размер, стыкуют несколько листов.

Статья по теме:

В этом материале пойдет речь о том, как правильно подобрать фартук для кухни из стекла. Фото-каталог, критерии правильного выбора, советы дизайнеров и рекомендации по установке помогут вам в оформлении собственного интерьера.

Разновидности скинали по способу нанесения изображения

Декоративный рисунок на стеклянную поверхность может наноситься несколькими способами. Рассмотрим более подробно самые популярные.

Панель с 3D эффектом

Фотопечать

Качественная фотопечать поможет создать в рабочей зоне иллюзию объёма, зрительно расширить границы маленького пространства. Главное, правильно подобрать рисунок, чтобы он вписывался в общий дизайн кухни и не диссонировал на общем фоне.

В последнее время большой популярностью пользуется ультрафиолетовая печать. Для неё используют специальные чернила, а также печать с 3D эффектом. В компаниях, которые занимаются установкой скинали, существует архив изображений. Можно воспользоваться готовым рисунком или выбрать любимое фото из личных коллекций.

Плёночное покрытие

Плёнка – один из самых бюджетных вариантов оформления скинали. Она бывает однотонной, прозрачной или матовой, с изображением и декоративным эффектом. При выборе такого варианта важно, чтобы панель плотно примыкала к стеновой поверхности, иначе высока вероятность отслаивания.

Главный минус плёночного покрытия для скинали – оно подвержено воздействию ультрафиолетовых лучей, то есть, через некоторое время рисунок может выгорать. Кроме того, оно не выдерживает высоких температур, поэтому не рекомендуется к установке около варочного стола.

Шелкография

Один из современных и интересных вариантов декорирования скинали – шелкография. Она выполняется при помощи впекаемых чернил, которые становятся со стеклом единым целым. Благодаря такой технологии повышаются эксплуатационные характеристики панели.

Таким способом можно нанести на поверхность стекла любое изображение. После запекания оно останется ярким и насыщенным. Прозрачность регулируется дополнительно.

Можно отметить несколько негативных моментов шелкографии:

по стойкости уступает ультрафиолетовой печати;
в первое время может ощущаться запах ацетона;
при неправильном уходе изображение со временем потускнеет.

Пескоструйная печать и лазерная гравировка

Пескоструйная печать отличается от остальных видов декорирования скинали. Благодаря технологии послойного снятия абразивными частичками небольшого слоя стекла можно добиться реального объёма. В работе используют готовые эскизы или трафареты, с помощью которых изображение переносится на стеклянную поверхность.

Обработанные срезы можно оттонировать в любой цвет. Такой рисунок выглядит более эффектно. Для простоты ухода изображение наносят с внутренней стороны панели, отделка получается максимально гигиеничной и долговечной.

Ещё одна разновидность гравировки – лазерная. Её отличительная от пескоструя особенность в том, что лазер испаряет со стекла тончайший слой, в результате, на поверхности образуется небольшой рельеф. Такая технология позволяет создавать на панели сложные изображения.

Для лучшего понимания уникальной красоты лазерной гравировки предлагаем посмотреть видеоподборку наиболее интересных вариантов оформления рабочего фартука.

Все плюсы и минусы скинали из стекла

Перед выбором скинали для оформления рабочего фартука необходимо ознакомиться с его положительными и отрицательными характеристиками:

Из плюсов выделим основные:

огромные возможности для реализации дизайнерских идей;
отличная прочность;
экологичность;
неограниченный срок эксплуатации;
простой уход;
практичность;
безопасность: даже если панель разбить, она рассыплется на небольшие осколки;
отделка с минимальным количеством швов. Благодаря этому, на стыках не скапливаются жировые отложения.

Отметим и отрицательные моменты стеклянных панелей:

качественные изделия стоят дорого, бюджетные аналоги не дадут желаемого эффекта;
необходимо проведение подготовительных работ, поскольку панель устанавливают под гарнитур. Розетки, места крепления рейлингов должны быть определены заранее;
нельзя точно определить, впишется ли дизайн фартука в интерьер. Можно предварительно заказать 3D визуализацию, но это потребует дополнительной оплаты.

Панель с зеркальной поверхностью зрительно увеличит пространство

Оптимальные размеры

Традиционно для скинали используют стекло со следующими параметрами:

толщина 4-8 мм;
размер цельного листа 3,0×1,5 м, при необходимости, на месте стыкуют несколько панелей. Для более удобной транспортировки рекомендуется максимальная длина стекла до 2,5 м;
можно варьировать размеры скинали для рабочего фартука, например, если требуется высота 1,0 м, длину увеличивают до 4,5 м.

Важно! Для изготовления скинали длиной более 1,5 м рекомендуется использовать стекло толщиной около 6 мм.

При большой длине столешницы рекомендуется стыковать панели, предварительно обработав герметиком стыки

Декоративное украшение скинали подсветкой

Дополнительно в рабочей зоне обязательно должна быть подсветка. Чаще всего используют LED-ленту или точечные светильники. Источники освещения можно разделить на два вида:

торцовые, приборы устанавливают в верхней и нижней части панели. С их помощью маскируются крепежные элементы скинали;
тыльные, их монтируют за панелью. При выборе такой системы нужно быть готовым к тому, что рассеивающий эффект у неё значительно ниже. Световой поток подчёркивает контуры панели.

Цветовые сочетания на кухне

Дизайнеры разработали таблицу применения оттенков и декора скинали в зависимости от стилевого оформления кухни.

Цвет кухни	Рекомендации по оформлению скинали
Белая гамма	Подойдёт любой оттенок скинали.
Бежевый цвет	Панель должна быть такого же тона, допускается использовать палитру немного темнее или светлее. А также прекрасно впишется яркий рисунок.
Интерьер в жёлтом цвете	Скинали следует выбирать в зелёной и белой гамме.
Фиолетовая палитра	Фартук может быть оформлен в розовом, сиреневом или оранжевом цвете.
Серая гамма	Идеальное решение – скинали белого или чёрного цвета.
Оранжевые оттенки	Здесь варианты могут быть как в яркой, так и приглушённой гамме.
Интерьер в зелёной палитре	Прекрасно сочетается с салатовым, бежевым, спокойными оттенками коричневого и серым.

Установка скинали на кухню

Монтаж скинали состоит из нескольких этапов. Рассмотрим весь процесс более подробно.

Выравнивание стен

Если планируется приклеивать скинали на жидкие гвозди, необходимо идеальное выравнивание стеновой поверхности. Погрешность не должна превышать 1 мм на 1 м. Для остальных вариантов допускается простое выравнивание без видимых дефектов, возможно даже не демонтировать старое покрытие, если оно держится прочно.

Важно! Для угловых скинали угол должен составлять строго 90°.

Старую отделку при необходимости можно демонтировать

Разные варианты установки

Монтаж скинали можно выполнить одним из следующих способов:

приклеивание к стене на жидкие гвозди;
сквозное крепление на саморезы, шляпки которых впоследствии закрывают декоративными заглушками;
монтаж на каркас или специальные держатели.

С помощью крепежа

Рассмотрим более подробно вариант крепления на саморезы угловой панели с вырезом под розетку.

Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео:

На клей или жидкие гвозди

Перед выбором такого варианта крепления следует убедиться, что клей не будет виден с лицевой стороны. Для этого можно проконсультироваться с производителем. Порядок монтажа довольно прост и состоит из следующих этапов:

На предварительно выровненную поверхность стены нанести жидкие гвозди на одинаковом расстоянии друг от друга.
Поднести скинали к стене. Немного надавливая, прижать панель к стене.

На все работы, включая демонтаж и монтаж розеток и приборов, уйдёт не более часа.

Клей наносится на поверхность стены

Более подробно монтаж скинали на клей можно посмотреть на видео:

Как ухаживать за скинали из стекла

Ухаживать за скинали из стекла одно удовольствие. Однако, чтобы панель прослужила как можно дольше, важно придерживаться основных правил:

в первую очередь, для очистки панели используют средство для удаления пыли, после нанесения которого, стекло необходимо просто протереть сухой мягкой тряпочкой;
для очистки жировых и масляных капель, особенно около варочной поверхности, поможет средство для стекол и специальная салфетка;
нельзя применять абразивные составы, средства с содержанием спирта и металлические щетки.

При соблюдении таких нехитрых требований, скинали надолго сохранит свой привлекательный внешний вид.

Для ухода за скинали можно использовать любые составы для стёкол, за исключением спиртосодержащих

Заключение

Скинали из стекла – это прекрасное решение, как по внешнему виду, так и по эксплуатационным характеристикам. Высокая стоимость окупается большим сроком службы. Грамотно подобранный вариант отделки станет украшением кухни и внесёт в неё оригинальную изюминку.

А как вы относитесь к скинали из стекла? Поделитесь с нами в комментариях, какой материал для фартука вы выбрали у себя в квартире.

В заключение предлагаем посмотреть фотоподборку оригинальных панелей из стекла на кухне:

Рубка бревна: технология углового соединения «в лапу» или «в чашу»

Дома из бревна ручной рубки когда-то были традиционными постройками для большей части территории современной РФ. В настоящее время строительные объекты,возведённые по данной методике,вновь пользуются былой популярностью.

Впрочем, это и неудивительно, так как натуральная древесина демонстрирует немало эксплуатационных преимуществ, среди которых невысокая теплопроводность, экологическая безопасность,привлекательный внешний вид и,конечно же, доступная цена пиломатериалов.

Сруб с соединением в чашу

Стоит ли браться за работу

Издавна строительство дома ручной рубки из бревна было уделом мастеров высокой квалификации,которые,благодаря внушительному опыту, могли не просто построить дом, но и предупредить деформацию пиломатериалов в процессе усадки.

В настоящее время строить из древесины стало проще, так как секреты работы с пиломатериалами доступны всем желающим. Кроме того,сегодня начинающим строителям доступен тот инструмент, о котором в древности могли только мечтать.

Итак, несмотря на то что дома из бревна большого диаметра ручной рубки можно заказать в специализированных организациях, справиться с этой работой от начала и до конца можно самостоятельно. О том, как собрать дом или баню из бревен своими руками и таким образом сэкономить деньги мы расскажем в этой статье.

Особенности проведения строительных работ

Пример того как выглядят проекты домов из бревна ручной рубки

Сама по себе инструкция строительства из пиломатериалов несложная, тогда как основную трудность представляет угловое соединение. То есть, нужно соединить конструктивные элементы строения таким образом,чтобы готовый дом был достаточно прочным и как следствие долговечным.

Сложные методы сборки углового соединения

В давние времена стандартная изба строилась без единого гвоздя, отчасти из-за дороговизны метизов,а отчасти из-за высокого уровня профессионализма мастеров. Некоторые методы строительства, при котором бревна за счет технологических выемок и деревянных нагелей удерживают друг друга,известны и сегодня, и их мы рассмотрим в общих чертах.

Но, для того чтобы было проще разобраться в технологии строительства из пиломатериалов, разберемся в значении ряда терминов, которые будут использованы в статье.

Терминология

Схема наиболее популярных угловых соединений

Сруб – конструкция из взаимосвязанных пиломатериалов,образующих стены строительного объекта.
Венец – ряд пиломатериалов,уложенный по периметру строительного объекта. Венцы соединяются друг с другом посредством врубок и фиксируются нагелями или шпильками. Совокупность уложенных друг на друга венцов представляет собой сруб.
Закладной венец –самый нижний ряд пиломатериалов, уложенный на фундамент. Для того чтобы исключить непосредственный контакт древесины и бетона верхняя плоскость фундамента обрабатывается гидроизолирующими материалами.
Выпуски–окончания бревен,выпущенных в верхней части сруба. Эти конструктивные элементы служат для крепления кровельных свесов.
Нагели – крепежный элемент, изготовленный в виде кольев из древесины. В угловых соединениях сверлятся технологические отверстия, куда эти колья и вбиваются.
Окосячка (обсада) – обрамление оконных и дверных конструкций,компенсирующее механическую нагрузку при усадочных процессах в деревянном доме.
Рубка углов –изготовление угловых соединений. Различается несколько более или менее эффективных методик, которые мы рассмотрим далее.
«В чашу», «в лапу», «в обло» и т.д. – методы рубки углов.

Технология углового соединения «в лапу»

На фото бревна, соединенные в лапу

Дома из большого бревна ручной рубки, чаще всего, строятся с угловым соединением «в лапу» (чистый угол).

Технология предполагает максимальноточную подгонку венцов,так как наличие излишних зазоров в соединениях может спровоцировать следующие последствия:

сквозняки и теплопотери по углам стен, несмотря на качественно выполненное уплотнение щелей;
заваливание углов и, как следствие,нарушение вертикальности сруба.

Таблица размеров соединения в лапу

Характерной особенностью такого соединения пиломатериалов являются аккуратные углы сруба,так как торцы бревен не выступают наружу. Такая особенность не только позволяет более эффективно использовать пиломатериалы, но и способствует эстетической привлекательности постройки. В итоге,можно обойтись без чистовой отделки дома посредством сайдинга или других облицовочных материалов.

Схема выполнения разметки

Инструкция рубки следующая:

На начальном этапе выбираем так называемое эталонное бревно, которое отличается наименьшим диаметром поперечного сечения.

Важно: Определяя минимальный диаметр ствола дерева нужно учесть, что этот параметр будет отличаться с торцов, если используется окоренное или тесанное бревно. Если используются оцилиндрованные пиломатериалы, то размеры сечения с обоих торцов будут одинаковыми.

Размечаем контуры лап на бревнах ориентируясь по эталону . Для того чтобы упростить разметку без ущерба для точности измерений, из плотного картона вырезаем шаблон по форме единожды сделанной разметки. После этого прикладываем шаблон к брёвнам и обводим.

Схема выполнения разметки по шаблону

С той стороны бревна, которая обращена внутрь сруба, во всю длину вырезается кант . С внешней стороны бревна также делаем кант длиной соответствующей протяженности двух диаметров используемых пиломатериалов.

Выборка древесины выполняется с использованием бензопилы и топора. В отдельных случаях для корректировки контуров канта может пригодиться молоток и стамеска.

Для соединения применяем соединительные шипы – нагели . Впрочем, можно обойтись без соединительных шипов, если выполнить специальные выступы – присеки. За счет этих выступов,расположенный ниже венец будет удерживать венец, расположенный выше.
В качестве нижнего (закладного) венца используем наиболее толстые бревна, которые укладываем на фундамент,покрытый слоем рубероида.

Важно: Закладной венец должен быть уложен максимально точно и аккуратно, так как допущенные ошибки будут только усугубляться при монтаже следующих рядов.

Одна стена начинается с цельного бревна, а примыкающая к ней стена начинается с располовиненного. По мере сборки стен последний венец также будет состоять из цельного и примыкающего к нему располовиненного бревна.

Укладывая ряды бревен, не забываем располагать между ними уплотнитель. В качестве уплотнителя можно использовать джутовую ленту или синтетические аналоги.

Технология углового соединения «в чашу»

Так строятся бани ручной рубки из крупного бревна

Инструкция выполнения соединений в «чашу» кардинально отличается от соединения в лапу.

Особенностью этого типа рубки бревна является то, что с торцевых сторон пиломатериалы выпирают примерно на 20 см. Надо сказать, что рубка дома из бревна по этому методу традиционная и большая часть старых бревенчатых строений возведена с использованием этого метода.

Поэтому, несмотря на то что пиломатериалы расходуются неэкономно,можно построить дом, внешность которого будет выполнена в деревенском исконно русском стиле.

Канадская и русская «чаша»

Инструкция проведения строительных работ следующая:

Часть брёвен располовиниваем для сборки окладного венца, в то время как часть пиломатериалов будет использоваться целиком.
Разметка бревна при рубке в чашу выполняется следующим образом.С торца замеряем расстояние в 20-25 см, после чего отмечается расстояние, равное диаметру поперечного сечения используемой древесины. Это и будут замеры, по которым будет выбираться паз.

Важно: Паз делаем не на всех пиломатериалах, а только на части, чтобы с одного конца целое бревно могло лечь в паз,сделанный с торца другого бревна.

Древесину под паз выбираем с помощью бензопилы, которой выполняем черновую работу, а окончательное округление стенок паза делаем топором. Глубина паза должна равняться половине диаметра поперечного сечения целого бревна без паза.

Схема выемки продольного паза

Помимо поперечного паза чаши, делаем продольный паз. Продольный паз, в отличии от поперечного, делается на каждом бревне. Глубина этой выемки должна составлять четвертую часть от диаметра поперечного сечения используемых пиломатериалов.
На заранее подготовленный фундамент укладываем первый венец, так чтобы с одной стороны соединения было располовиненное бревно, а с другой стороны целое. Целое бревно выемкой поперечного паза одеваем на располовиненное.
Угловые соединения на первом венце скрепляем нагелями. Для этого в перекрестье угловых соединений высверливается отверстие по диаметру нагеля, после чего крепление вбивается кувалдой в отверстие.
В продольном углублении выстилается джутовая лента,которая используется в качестве уплотнителя.
Сверху укладывается второй венец и т.д.

Помимо перечисленных способов сборки деревянных конструкций есть и другие более сложные в реализации методы. Выбор того или иного способа зависит от того, какие вы будете использовать проекты домов из из бревна ручной рубки.

Выбор диаметра пиломатериалов

Диаметр пиломатериалов зависит от типа сооружения,которое вы будете строить. Например, строительство бани для сезонного летнего применения может выполняться с использованием леса с диаметром 220 мм.

Если баня будет всесезонной диаметр должен составлять не менее 250 мм. Для возведения жилого дома целесообразно применять бревно с диаметром от 300 мм и больше.

Важно: Чем больше диаметр используемых пиломатериалов, тем более эстетично будет смотреться готовое строение.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как изготавливаются дома из бревен. Больше информации можно будет найти, посмотрев видео в этой статье.

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Технологии рубки срубов
«Канадская» рубка
Плюсы
Рубка «норвежская»
Плюсы
Рубка «шведская»
В крюк
В чашу
Плюсы
Минусы
В охлоп
Снизу – паз, сверху – чаша
В курдюк
В охряп
Без остатка

Читайте также:

Сверлильный станок из электродрели

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Риск скручивания древесины – минимальный.
Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

До половины бревна.
Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

Простота обработки бревен.
Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

Необходимость регулярной конопатки.
Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Рубка сруба — современные технологии и способы соединений

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Основные материалы для сруба

Варианты врубки «в чашу».
Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Предлагаем ознакомиться: Сборка сруба из бревна своими руками

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов «в чашу» и «в лапу».

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом — чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
поставить острые концы на места соединения;
прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Метки: ласточкин, рубить, сруб, хвост

Некоторые рекомендации, как рубить сруб

Разметка для рубки «в чашу».

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно.

Предлагаем ознакомиться: Окна в срубе: особенности установки

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть — внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка «в чашу».

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

Разметка и рубка

Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами. Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем. При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Этот метод возведения построек имеет свои плюсы и минусы.

Рубка «в чашу» после усадки и усушки бревен.

Внешние данные безупречны — монолитность и величие древнего терема.
Нет необходимости производить внешнюю отделку здания.
В угловых зонах всегда тепло, отсутствуют продувания бруса.
Крепкий и прочный остов сруба.
Абсолютная чистота с точки зрения экологии.

При желании провести внешнюю обработку угловые зоны останутся открытыми.
Долгий процесс усадки такого сруба (как из бревна, так и из бруса).
Значительная трата исходного материала, что отличает его от прочих видов срубов.

Срубить сруб в чашу в наши дни очень актуально, ведь строительство домов из дерева все больше набирает обороты. У этого способа существует несколько подвидов: «канадская чаша», «норвежский лафет».

Сруб в лапу используется крайне редко. Прочие методы давно забыты и не находят широкого применения в нашей жизни.

Научившись азам строительства, можно существенно сэкономить денежные средства. Так, для начала можно построить самые простые композиции типа небольшой веранды, беседки. Потом можно приступать к возведению бани.

Предлагаем ознакомиться: Арматура для фундамента — расчет арматуры для фундамента дома

Строительство дома станет заключительной частью такого обучения. Правильно сделанный сруб, возведенный по всем правилам технологии, обеспечит помещению тепло, уют и длительное пользование. Надеемся, эта статья поможет начинающим строителям выяснить для себя основные вопросы возведения построек методом в чашу.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

Как рубить сруб в чашу видео уроки

Ремонт и оформление

Сегодня наблюдается большой интерес к строительству деревянных домов, в том числе по старинной технологии сруба. Это объясняется стремлением людей жить в экологически благоприятном жилище.

Дома из сруба популярны благодаря своей экологичности.

Между тем для удовлетворения такого желания приходится вспоминать архитектурно-строительные секреты предков. Этих секретов довольно много, и один из них — знание того, как рубить сруб в чашу.

На практике ничего особо сложного в освоении данной техники нет, хотя беспечность и самонадеянность здесь недопустимы. Надо тщательно разобраться в некоторых тонкостях и понять, что такое сруб в чашу и чем он хорош.

Рубка сруба в чашу: ее плюсы и минусы

Этот способ постройки каркасов зданий принес в современность дух старинного русского жилища, надежного, чарующего своим колоритом в стиле фолк. В данной технологии очень ощутима связь времен, и сегодня строители, знающие, как рубить сруб, так же, как и их коллеги сотни лет назад, активно возводят этим способом дома для постоянного проживания и любимые в народе русские бани.

При срубе в чашу каждое верхнее бревно укладывается в полукруглую выемку, которая вырезается в нижнем бревне лежащим перпендикулярно.

Суть такого углового соединения обработанных бревен состоит в том, что каждое верхнее бревно укладывается в специальную полукруглую выемку, вырубленную в нижнем перпендикулярном бревне. Выемка, которая называется чашей, делается такой величины, чтобы верхнее бревно после укладки достаточно плотно легло на предыдущее бревно данной стены. Таким образом, создается сплошное, без значительных щелей, вертикальное перекрытие.

Вековой опыт народного строительства и климатические особенности в той или иной местности оказали определенное влияние на развитие данной технологии. Вариант угловой связки бревен, когда верхнее бревно ложится в чашу, получил название «русская рубка» (или «в обло»). Но есть и обратный способ того, как срубить сруб. Состоит он в том, что чаша вырубается в верхнем бревне на его нижней части и потому ложится на нижнее бревно. Такая техника получила название «сибирская рубка (или «в охлоп»).

Статья по теме: Установка пластикового плинтуса на потолок своими руками

Появление такой технологии было обусловлено большими, по сравнению со средней полосой России, проблемами с холодами и осадками в Сибири. Многие эксперты считают, что сибирский вариант рубки надежнее предохраняет сруб от всепроникающей влаги и мороза.

Выбирая вариант рубить сруб способом «в чашу», мастер берет на себя определенную ответственность за результат. Поэтому резонно знать, какими достоинствами и недостатками характеризуется указанная технология.

Благодаря такому соединению конструкция бревенчатого здания получается очень крепкой, с теплыми углами, не продуваемыми ветром.

Разметка и вырубка сруба «в чашу».

Красивый оригинальный дом, создаваемый экологически чистым стройматериалом, выглядит весьма гармонично и не требует дополнительной внешней отделки стен.

Вместе с тем у заказчика могут возникнуть сложности, если он все же решит обшить сруб. Это минус данной технологии. Другой недостаток сруба в чашу — довольно большой расход материала по сравнению с другими срубовыми технологиями. За счет выступающих на 50-60 см углов строители теряют полезную жилую площадь дома.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

Выбор материалов и подготовка инструментария.
Устройство фундамента под сруб.
Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

цепная пила – электрическая или бензиновая;
топор и ручная ножовка;
деревянный и обычный молоток;
электрорубанок;
дрель;
стамески разной величины;
измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Какую древесину лучше использовать для возведения сруба?

Для того чтобы удачно срубить сруб в чашу, мало хорошего инструмента и соответствующего навыка строителя-плотника. Необходимо определиться с наилучшим для этого материалом, который будет сопротивляться заражению грибком и атакам жуков-короедов

Типы врубок «в охлоп».

Практически идеальной породой дерева для этого плотники признают сосну. Ее ценят за ровный, почти лишенный сучков ствол, отличающийся высокой степенью твердости. Вместе с тем это обстоятельство совсем не мешает удобной обработке, которой отличается сосна. С другой стороны, как составной элемент стены здания она подкупает своей надежностью и долговечностью, хорошей сопротивляемостью гниению и отсутствию растрескивания в результате сушки.

Статья по теме: Можно ли поклеить обои на бетонные стены?

Чтобы рубить сруб уверенно и достаточно быстро, рекомендуют подбирать бревна примерно одинаковых длины и диаметра. При этом наиболее практичным диаметром по опыту применения данной технологии считается 22-24 см.

Что касается времени заготовки бревен под будущий сруб, то специалисты советуют делать это в зимний период. Именно в это время в стволе дерева содержится меньше всего соков. Поэтому при последующей сушке зимней древесины ее будет минимально коробить, в стволе будут появляться разрушительные трещины.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Как рубить сруб: последовательность операций

Хорошей породой дерева для возведения дома из сруба является сосна.

Производство любого сруба, в том числе и способом «в чашу», начинается с подготовки площадки, на которой будет построен дом. К началу установки первого, самого нижнего слоя бревен фундамент будущего строения должен быть смонтирован таким образом, чтобы была обеспечена строгая горизонтальность стартового оклада. Перед началом возведения стен обязательно следует положить на фундамент слой гидроизоляционного материала.

Устройство окладного венца начинают с установки двух параллельных друг другу бревен, которые впоследствии станут частью длинных стен будущего здания. Между ними должно быть расстояние, равное длине планируемого бревна-поперечины.

После того как первые бревна займут свое строго горизонтальное и параллельное положение, на их края кладут 2 перпендикулярных бревна. По выложенным таким образом поперечинам делают разметку будущих выемок-чаш. Осуществляется эта операция при помощи плотницкой черты.

Исполнителю следует очень скрупулезно отметить полукруги на обоих бревнах одновременно, так как только совершенная точность расчетов и разметки обеспечивает максимальную плотность прилегания бревен друг к другу. Глубина выборки чаши при этом должна гарантировать такую посадку верхнего бревна в нижнем, чтобы верхний ствол выступал из нижнего на половину своего диаметра.

За разметкой следует собственно выборка. Ее производят бензопилой, топором и стамеской. После выемки древесины из чаши делают пробную установку бревен для их плотной подгонки друг к другу.

Чтобы создать плотное прилегание бревен в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен вырубается специальный паз.

Чтобы создать максимально плотное прилегание бревен друг к другу в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен по всей их длине вырубают специальный паз для уплотнения. На его толщину влияют размеры бревен, а также климат, который преобладает в той местности, где будет стоять здание. Обычно она колеблется от 120 мм до 200 мм.

Статья по теме: Делаем развивающий коврик для малыша своими руками

В идеально выбранных уплотнительных пазах не должно появляться щелей. Тем не менее, несмотря на такое технологическое требование, для дополнительной теплоизоляции перед установкой каждого верхнего бревна паз нижнего бревна прокладывают утеплителем.

При установке бревен в чаши их выравнивают при помощи специальных шипов-нагелей, для которых заранее сверлят отверстия в заготовках на глубину, равную высоте полутора бревен. Укладывая бревна таким образом, их пристукивают деревянной чуркой. И все это время надо следить за строгой вертикальностью стен.

Нюансы работы

Чтобы срубить сруб и чтобы он был устойчивым к непогоде, бревна ориентируют тонкими годовыми кольцами на улицу, а толстыми кольцами — внутрь будущего дома.

Чтобы облегчить данный процесс, строить здание можно частями. Перекладки (так называются эти части) обычно связывают на земле, выстраивая вверх на величину человеческого роста. Затем каждую из них разбирают и снова устанавливают уже на базисный сруб.

Оптимальным выбором для фундамента под деревянный сруб станет свайный вариант. Он легок и достаточно прост в монтаже.

При отсутствии необходимого опыта производство срубов рекомендуется начать со строительства чего-то небольшого и не очень существенного, например, с садовой беседки или маленькой бани. Так придет опыт и разовьется навык, необходимые для строительства полноценного дома.

Постепенно научившись строительным премудростям, мастер сможет создавать нечто не только пригодное для жилья, но и вызывающее восторженные отклики своим изысканным внешним видом.

Технология рубки сруба в лапу своими руками

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

Углы с выпуском концов венца.

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

русская сборка
норвежская
шведская
канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно — в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Продолжение темы смотрите в статье: Сборка стен сруба Своими руками