Почему текут пластиковые окна и как с этим бороться

Почему текут пластиковые окна

Часто в холодные дни или когда за окном дождик, а у нас в комнате тепло мы замечаем конденсат на окнах. Они конечно «плачут», не как люди, но тоже приносят нам капельки на стекле. А если пластиковые окна текут зимой, то проблему следует искать в первую очередь среди перечисленных ниже причин.

Почему плачут пластиковые окна?

Существует несколько причин, почему текут пластиковые окна:

  • Ошибки в процессе установки самого окна.
  • Высокая влажность в комнате.
  • Препятствия возле окна.
  • Сломанная вентиляция.
  • Ремонтные работы.

Но стоит напомнить еще про одну распространенную проблему, из-за которой текут окна в зимний период. И имя ей – однокамерный стеклопакет. При монтаже такого вида окна в доме или квартире необходимо учесть, что разница в температуре на улице и в помещении может быть существенной, в результате на окнах появляется конденсат. В таком случае помочь от конденсата может только замена на двухкамерный стеклопакет.

Если вы обнаружили, что ваше окно течет, то мы поможем вам разобраться в основных причинах и посоветуем, что делать, если текут пластиковые окна. Многие годы мы жили с деревянными рамами и не имели с ними подобных проблем. Хорошие и экологически чистые окна.

А между тем, конденсат на внутреннем стекле пластикового окна может оказаться вредным. Скапливающаяся вода не только доставляет неудобств и нервирует хозяев, но и портит само окно (резиновые вставки), разводит сырость, грибок и плесень в квартире, а это, согласитесь, еще и отрицательно сказывается на здоровье человека.

Нарушение в технологии установки окна

Самая распространенная причина того, что пластиковые окна «плачут» — ошибки мастера при установке и монтаже конструкции. Поставить себе пластиковые окна – удовольствие не такое уж и дешевое, чтобы платить мастерам-установщикам деньги за некачественно выполненную работу, а потом вызывать других, чтобы исправлять их ошибки.

Рассмотрим ситуацию. Мастера установили окна и дверь из пластика с выходом на балкон, получили на руки деньги и ушли восвояси. Через некоторое время жильцы замечают, что раму установили как то не так. Она немного перекосилась вправо и из-за этого вся конструкция деформировалась. Дверь, выходящую на балкон, заклинило, и она перестала открываться. А после дождя из-за незастекленного балкона в комнату проникала вода, образовывая лужи на полу.

Что делать? Выход из подобной ситуации – это обратиться в фирму, которая устанавливала вам пластиковые окна. К вам обязаны выслать других мастеров и еще раз проверить рамы на предмет обнаружения ошибок в процессе установки стеклопакета. В случае обнаружения неправильного монтажа, рабочие должны срезать монтажную пену и заново установить вам окна. Исправить деформацию можно только таким образом и только квалифицированных специалистов.

После монтажа конструкции пластикового стеклопакета необходимо тщательное внимание уделить его отделке как внутри, так и снаружи помещения. Все щели рекомендуется заделать монтажной пеной, а затем обработать для надежности герметикам. Особое место при отделке окон занимают откосы. Конечно, современные фирмы сразу предлагают простой вариант решения – пластиковые панели. Однако лучшим решением является традиционная отделка откосов штукатуркой.

Высокая влажность в квартире

Также на ваших окнах может появляться конденсат по причине высокой влажности в комнате.

В особенности на влажность могут повлиять следующие факторы:

  1. Если ваша квартира расположена с северной стороны дома.
  2. Если квартира, в которой вы проживаете находиться на первом этаже здания.
  3. Если под вашей квартирой есть подвал или иной источник воды и пара.
  4. Также к группе риска можно отнести квартиры с неисправной сантехникой, текущими кранами (в особенности кранами с горячей водой).
  5. Если в здании, где вы живете обветшавшие, давно не ремонтированные трубы.
  6. Если вы сушите стираное белье прямо в квартире, то это также может послужить причиной запотевания окон.
  7. Плохая вентиляция в ванной комнате или частое и долгое принятие ванн (нельзя превращать квартиру в сауну).
  8. Если вы содержите рыб в огромном аквариуме, то это тоже внесет свою лепту в образование на окнах капель воды.

Важно знать, что пластиковые стеклопакеты герметичны и препятствуют циркуляции воздуха из помещения, как на улицу, так и обратно. Они не пропускают воду внутрь дома, но и не дают влаге испариться во внешнюю среду, в отличие от их деревянных «собратьев», ведь в ваших старых окнах были небольшие щели и трещинки, через которые циркулировал воздух.

Пластиковые окна лишь накапливают на внутренней стороне стекла капельки влаги. Если вы столкнулись с такой проблемой, то вам необходимо периодическое проветривание помещения. Это поможет устранить эффект запотевания окна.

Читайте также:
Плюсы и минусы металлических водостоков для крыши из меди, алюминия, цинка, а также особенности монтажа

Препятствия возле окна

  1. Плохая система отопления — первая по распространенности причина того, что текут пластиковые окна. Все радиаторы должны хорошо функционировать. Это первое правило сухих окон.
  2. Шторы и жалюзи тоже могут стать причиной того, что текут пластиковые окна. Если они выполнены из плотных тканей и материалов, то это создаст определенные проблемы с циркуляцией воздуха в комнате и в результате на окнах осядет уже ранее упомянутый конденсат.
  3. Если штора плотная и висит прямо над радиатором отопления, она может препятствовать обогреву окна. Чтобы такого эффекта избежать, достаточно просто немного укоротить данную деталь интерьера, и проблема будет устранена. И не забывайте, что закладывать шторы за батарею не следует ни в коем случае хоть дело и привычное, ведь таким образом Вы лишаете пластиковое окно теплого воздуха, который решает проблему лужиц на подоконнике.
  4. Также к дополнительным преградам можно отнести модные нынче широкие подоконники, которые используют как полку, столик или даже сиденье. Например, если Ваши подоконники выступают над батареей, то к окну не поступает достаточное количество теплого воздуха. Если на них сохнут вещи, теплый воздух тоже не поступает, а вот влага из них точно будет на окне.
  5. Также препятствия могут создать комнатные растения на подоконнике. К тому же они испарят в помещении большое количество воды. Итак, совет! Выбирайте ткани для штор максимально легкие и воздухопроницаемые, используйте подоконник по назначению и ограничьтесь 2-3 цветами в комнате.

Неработающая вентиляция

В старых домах вентиляция находится в плачевном состоянии. Если она плохо работает, то в помещении скапливаются пары влаги, и они оседают на пластиковые стеклопакеты. Если у Вас ее нет, то следует сделать. Особенно в этой ситуации страдают жильцы на 1-2 этаже. Мириться с этим не стоит. Чаще проветривайте квартиру и приведите вентиляцию в надлежащее состояние при помощи специалистов.

Дело в том, что воздух, который находится в помещении, должен постоянно циркулировать. Если циркуляция происходит лишь в то время, когда открывается входная дверь или же дом проветривается при помощи окна, то появление конденсата на окнах совершенно понятное явление. Так как в воздухе довольно быстро накапливается влага, которой просто некуда деться. Также поступает в воздух она во время приготовления пищи, принимая душ, при влажной уборке.

Повлиять на такую проблему можно посредством правильной организации вентиляции. Сюда можно отнести либо чистку старых, но уже имеющихся вентиляционных каналов, изготовление новой вентиляции либо, к примеру, монтаж принудительных вентиляторов, которые поспособствуют выгонять влажный воздух.

Ремонтные работы в квартире

Квартиры в белом варианте, с уже установленными пластиковыми окнами также накапливают конденсат из-за ремонтных работ. Шпаклевка стен, штукатурка, поклейка обоев и другие отделочные работы в помещении повышают в разы уровень влажности. Из-за этого влага оседает на окнах.

Приготовление гипсовых смесей и цементных растворов также выделяет в окружающее пространство квартиры большое количество воды. В данном случае можно порекомендовать 2-3 проветривания в день длительностью в 10 минут.

Это все причины конденсации влаги на стеклах пластиковых окон. Некоторые причины вы вполне можете устранить самостоятельно, а некоторые при помощи соответствующих служб.

Не думайте, что конденсат на окнах – это нормально, ведь из-за отсутствия проветривания и скопления влаги в помещении может образоваться грибок, споры которого приводят к головным болям, возникновению заболеваний дыхательных путей, провоцируют развитие астмы и так далее. Пытайтесь избавиться от этой «плачущей» проблемы.

Как избавиться от конденсата на окнах?

Основные рекомендации для устранения запотевания:

  • Как правило, на таких окнах форточек не делают, поэтому необходимо приоткрывать фрамугу. Это действующий вариант на кухне во время готовки. Также в таком помещении рекомендуется установить хорошую вытяжку, а готовить еду желательно в кастрюлях с закрытой крышкой.
  • Рекомендуется всегда оставлять окна в режиме микровентиляции, то есть, повернув ручку на 45 градусов и сделав небольшой зазор для проникновения воздуха извне.
  • Следует проверить, насколько действенна вентиляция в помещении – тонкий лист бумаги должен прилипать к решетке вентиляционного отверстия. Когда он не держится и падает это первый звоночек что вентходы необходимо прочистить.
  • Следует отказаться от однокамерного профиля и выбрать двух-трех камерный профиль.
  • Важную роль играют откосы, если они не утеплены, сделать это нужно обязательно. Пенопласт, возможно, применять как уличный утеплитель. Для внутренних работ категорически запрещается. Здесь желательно используют минвату или стекловату и гипсокартон.
  • Нужно сократить ширину подоконника или отодвинуть батарею подальше от стены. Не помешает для эффектного доступа теплого воздуха установить на подоконник конвекционные решетки или можно просверлить в нем небольшие отверстия. Если на радиаторах смонтированы декоративные решетки, понадобится их устранить.
  • Замените все шторы, на тонкие и прозрачные, с сеточной структурой или нитяные шторы. Они не будут преграждать циркуляцию воздушных масс в помещении, а также могут служить в качестве некоторого фильтра для влаги.
  • Время от времени проверяйте износ оконной фурнитуры, поскольку она может нуждаться в регулировке или замене комплектующих.
Читайте также:
Разводить шпаклёвку: как это делать правильно в домашних условиях, соблюдая пропорции для сухой смеси для стен (финишной гипсовой и иной), с миксером или вручную?

Если, придерживаться всех этих перечисленных рекомендаций и советов то вы понизите уровень влажности в квартире или доме и предупредите появления конденсата на окнах.

Видео: Как избавиться от конденсата на окнах

Потеют и плачут пластиковые окна: что делать и как бороться с конденсатом?

Появление конденсата на окнах игнорировать не стоит. Этот процесс сигнализирует о многих факторах, которые понадобится убирать.

Что же делать, если ваши ПВХ-окна мокреют или сильно текут, как решить эту проблему — отрегулировать, смазать механизм, обработать стекло или поставить вентиляцию?

Чтобы грамотно исправить ситуацию, нужно знать основные причины возникновения конденсата и методы его устранения.

Почему это происходит?

Чаще всего конденсат появляется в холодное время года, когда разница температур в помещении и на улице становится ощутимой.

Второй фактор — повышенная влажность в комнате. Сначала появляются капли в виде росы, затем они скатываются на профиль и подоконник.

Есть несколько причин выпадения конденсата, которые можно устранить без замены конструкции:

    Повышенная влажность в комнате. Основные факторы, которые могут привести к повышению влажности — ремонтные работы в помещении, состояние вентиляционных каналов и санитарных коммуникаций, протечки крыши (верхний этаж), парение в подвале (первый этаж).

После проведения ремонтных работ никаких особых действий делать не требуется. Достаточно обеспечить проветривание и чистоту в комнате. Если неисправна сантехника — отремонтировать самостоятельно или вызвать мастера.

При нарушении работы вентиляции следует проверить приток воздуха с помощью тонкого листа бумаги. Его нужно прислонить к решетке — если он притянется, то вентиляция работает. Самостоятельно можно сделать ремонт решетки, каналы должны чистить специализированные службы.
Нарушение конвекции. Это происходит при установке слишком широких подоконников, завешивании окна плотными шторами, переизбытке влаголюбивых растений возле стеклопакета. В этих случаях нарушается правильная циркуляция воздуха от отопительного прибора к окну.

Подобные причины также можно убрать без переустановки окна. Необходимо обеспечить правильную циркуляцию воздуха от подоконника к окну. Для этого можно врезать вентиляционные решетки или заменить подоконник менее широким.

Следует повесить шторы из неплотной ткани, отодвинуть их от стекла. Уменьшить количество цветов, располагая их на некотором расстоянии от рамы.

  • Использование некачественного уплотнителя или фурнитуры. Здесь поможет замена деталей.
  • Решение подобных проблем не требует никаких манипуляций с оконной конструкцией.

    Более подробно о том, почему потеют пластиковые окна, можно узнать в другой публикации на нашем сайте.

    Когда нужны радикальные способы?

    Существуют также причины, которые для своего решения требуют радикальных действий. Основной фактор определен в законодательном документе — ГОСТ 24866–99.

    Если конденсат образовался на внутренней стороне окна, то это считается браком конструкции. В данном случае регулировка не поможет, без переустановки здесь не обойтись.

    Если окно содержит производственные дефекты или неграмотную комплектацию, необходима полная замена всего механизма. Например, состав стеклопакета, который не соответствует холодным климатическим условиям. Если он состоит из двух стекол и одной камеры, то будет быстро промерзать. Только полная замена стеклопакета поможет убрать этот дефект.

    Разгерметизация стеклопакета происходит из-за трещин или его разборки. Особенно, если разбирать самостоятельно. Отсутствие опыта и знаний может привести к повреждению изделия.

    Еще одна причина появления конденсата — ошибки при монтаже. В итоге происходит разгерметизация стеклопакета, а также расстояния между рамой и стеной. Чтобы исправить ситуацию, понадобится снимать отливы и откосы, заново герметизировать все стыки.

    Как избавиться: методы решения проблем

    Если процесс происходит только из-за повышенной влажности, то нужно обеспечить хорошую вентиляцию, регулярно проветривать комнату, обязательно исключить все источники лишней влаги. Обычно эти действия приводят к исчезновению конденсата.

    Читайте также:
    Особенности работы насосных станций без гидроаккумулятора

    Также важно определить с какой стороны стали течь окна. Достаточно провести рукой по стеклу. Если оно мокрое, то влага скопилась со стороны помещения. Если нет, то либо внутри стеклопакета, либо снаружи. Тогда требуется учитывать определенные нюансы.

    Запотевает внутри стеклопакета

    Это явление встречается при разгерметизации стеклопакета. Причиной может быть:

    1. Нарушение технологии при производстве изделия. Дефекты проявятся только после установки и начала эксплуатации.
    2. Приобретение конструкции у поставщика, изготавливающего брак. Чтобы этого не произошло, рекомендуется предварительно ознакомиться с отзывами реальных покупателей.
    3. Стеклопакету нанесены повреждения в процессе перевозки, установки или эксплуатации.

    Если они привели к появлению трещин или снятию герметизирующего слоя, то газ или сжатый воздух обязательно выйдет. Стеклопакет перестанет качественно выполнять свои функции.

  • Самостоятельная разборка и сборка стеклопакета с нарушениями. В этом случае также происходит выход газа и разгерметизация.
  • Любую из этих проблем можно решить только заменой стеклопакета. Процесс замены не занимает много времени и средств, если им занимается профессионал.

    На стеклах изнутри помещения

    Конденсат появляется с внутренней стороны окна по причине высокой влажности в помещении (больше 60%) и плохой теплоизоляции конструкции. Необходимо снизить влажность воздуха в квартире или доме — сначала убрать источники влаги. Например, перестать сушить в комнате белье, уменьшить количество влаголюбивых растений, починить неисправную сантехнику, регулярно проветривать помещение, наладить работу вентиляции.

    Второй вариант — заменить существующий стеклопакет на энергоэффективный.

    Изделие нужно выбирать с учетом ориентации по сторонам света и климатических особенностей региона проживания.

    В зимний период

    Зимой разница температур в помещении и на улице значительно увеличивается.

    На окно воздействует холодный воздух, и оно охлаждается. Пар, находящийся в комнате, соприкасается со стеклопакетом или рамой. При этом он переходит в жидкую форму. Так образуется «зимний» конденсат.

    Чтобы не текли окна в зимнее время года, важно поддерживать нормы микроклимата в помещении. Санитарно-эпидемиологическая служба утвердила оптимальные значения температуры воздуха от 18°С до 22°С и влажности от 30% до 45%. Также рекомендуется монтировать окна в теплое время года.

    На откосах ПВХ-окна

    Чаще всего откосы покрываются влагой при:

    • нарушении вентиляции и повышенной влажности в комнате;
    • сильных морозах и промерзании стены;
    • неправильного монтажа конструкции;
    • установке окна в холодной части проема.

    Можно установить вентиляцию с клапаном. В продаже есть несколько вариантов клапанов, которые обеспечивают постоянное проветривание без потери тепла.

    Но, вначале необходимо проверить действенность этого способа. Достаточно открыть окно на микропроветривание. Если этого режима нет, то можно открыть на обычное проветривание не менее, чем на полчаса. Если конденсат уйдет — причина найдена. Если нет, то следует искать другую — широкий подоконник, некачественное утепление или отсутствие утепления откосов (особенно снаружи).

    Если дело в откосах, то нужно выполнить утепление или подобрать другой материал с большей термостойкостью. Для этого придется демонтировать старые откосы и сделать новые. При утеплении этого делать не нужно, достаточно правильно утеплить откосы.

    Народные средства от конденсата

    Народные способы следует отнести к защитным мероприятиям. Они не всегда позволяют полностью избавиться от проблемы. Чаще используются как временное решение проблемы до начала основных действий. Например, в период, когда ожидается поставка нового окна или до покупки нужных деталей.

    Народные средства можно применять в течение нескольких недель и даже месяцев. Перечень методик и компонентов:

    1. Медицинский спирт. Следует приготовить смесь спирта с глицерином в соотношении 10:1. Чтобы предотвратить появление запотевания, достаточно протирать стекла этим составом 2 раза в месяц. Еще один вариант использования спирта. Он подходит для холодных помещений. Нужно добавить в емкость с водой немного спирта и нанести на стекло.
    2. Мыло туалетное. Сухим куском мыла нарисовать на стекле сетку с мелкой сеткой. Растереть чистой тряпкой до блеска. Ткань должна быть хлопчатобумажной или микрофибра.
    3. Поваренная соль. Наполнить тряпичный мешочек сухой солью. Уложить между рамами окна. Менять по мере впитывания влаги.
    4. Свеча декоративная. Установить на подоконнике несколько свечей, зажечь. Способ применим при запотевании стекла изнутри помещения. Свечи должны гореть несколько часов.
    5. Готовое средство «Секунда» + несколько газет. Нанести спрей на запотевший участок окна, распределить по всему стеклу. С помощью газет удалить средство, натирая стекло до блеска.

    Можно выбрать несколько методов для их чередования.

    Возможные сложности и ошибки

    При борьбе с конденсатом на пластиковых окнах могут возникнуть сложности с восстановлением хорошей вентиляции. Если причина кроется в засорении вентиляционных каналов, то самостоятельно решить проблему не получится. Необходимо обращаться в соответствующие организации, что иногда занимает много времени.

    Основная ошибка будет заключаться в том, что о некачественном монтаже владельцы окон задумываются только после того, как начал появляться конденсат. Необходимо на стадии установки следить за прохождением каждого этапа.

    Еще одна ошибка — закрыть все щели, чтоб «не дуло». Наоборот, при борьбе с конденсатом необходимо регулярно проветривать помещение.

    При возникновении такой проблемы, как продувание, следует как можно скорее найти источник теплопотери и ликвидировать его. Для этого предлагаем узнать о том, что делать, если:

    Все эти статьи вы найдете на нашем сайте.

    Важность избавления от запотевания

    Если не заниматься решением вопроса своевременно, то запущенную проблему исправлять намного сложнее. Со временем даже трудно определить основную причину появления конденсата, поэтому приходится проверять все возможные факторы.

    Последствия образования влаги

    При длительном скоплении влаги, на откосах пластиковых окон начинает образовываться грибок и плесень.

    Это негативно сказывается на здоровье жильцов и сигнализирует о неблагоприятном микроклимате в комнате. Контакт с плесенью опасен для людей с аллергическими проявлениями.

    Также конденсат портит внешний вид окна, лишая его декоративности. Через капли трудно увидеть, что происходит на улице. Занавески и шторы становятся сырыми и грязными из-за осевшей пыли.

    Собирающаяся влага проникает в микрощели на рамах и подоконниках, что приводит к снижению срока эксплуатации окна.

    Полезное видео

    Несколько советов о том, что делать, если на пластиковых окнах появился конденсат:

    Заключение

    Борьбу с конденсатом следует начинать при первых признаках появления проблемы. Главное условие — правильная установка оконной конструкции и поддержание оптимального микроклимата в комнатах.

    Почему так важно учесть размеры алюминиевых радиаторов отопления?

    Алюминий — лёгкий материал, который широко применяется.

    Кроме прочего, из него делают батареи отопления.

    В их создании очень важен расчёт характеристик.

    Влияние размера алюминиевого радиатора отопления

    Батареи из алюминия делают в широком диапазоне габаритов. Длина оказывает первоочередное влияние на мощность.

    Соответственно, для достижения необходимого обогрева нужно увеличить количество секций. Общая протяжённость батареи зависит от расчётов.

    Глубина и высота также изменяют показатели, поскольку затрагивают объём. В отличие от длины, эти два значения — вариативные, благодаря чему существует множество различных моделей.

    Следующий показатель — межосевое расстояние. Оно отвечает за скорость прогрева радиаторов, поскольку означает промежуток между трубами подачи и обратки.

    На работоспособность также влияет способ изготовления:

    1. Отлив из металла повышает прочность и долговечность прибора. В этом случае каждая секция — цельная единица, из которых собирают устройство. Это делают в определённой последовательности: сначала сваривают верхние части, затем нижние.
    2. Экструзионный способ предусматривает продавливание нагретого алюминия через решетчатую пластину из металла. Благодаря этому получается профиль заданной формы, который разделяют на части и собирают в радиатор.

    Внимание! Подобные отопительные приборы редко встречаются, а изготавливаются, обычно, на заказ. Это связано с невозможностью внести изменения в конструкцию после окончания производства.

    Межосевое расстояние

    Показатель представляет собой промежуток между осями радиатора. Они расположены симметрично, одна сверху, вторая снизу. К ним примыкают трубы, через которые осуществляется включение в отопительный контур.

    Фото 1. Алюминиевый радиатор модели 350/80, межосевое расстояние 350 мм, производитель – «Oasis», Китай.

    В зависимости от производителя, значение колеблется в диапазоне 150—2000 мм. У большинства устройств этот показатель делают равным 500. Это связано с отопительными системами в многоквартирных домах: в старых постройках расчёты выполнены для чугунных радиаторов. При замене батарей нежелательны затраты на переваривание трубопровода.

    Справка! В названии большинства моделей присутствует число, указывающее на межосевое расстояние.

    Глубина

    Зависит от материала, из которого изготовлена батарея. Минимальная величина составляет 52 мм. Её достаточно для создания высокой мощности небольших секций. Максимальный показатель — 180 мм. Он встречается довольно редко и требует прочности. Есть модели с большей глубиной, но их использование нецелесообразно из-за недостаточного прогрева.

    Определение объёма секции

    Для расчёта необходимо знать значение, описанное выше, а также длину и высоту. Первое значение, зрительно — ширина.

    Она составляет 80 или 88 мм, что указано в паспорте.

    Второе — вариативное. Обычно вертикальная составляющая размеров секции — 570 мм.

    Чтобы найти объём, достаточно перемножить три показателя.

    Метод расчёта секций

    Чтобы определить необходимое количество элементов, нужно определить мощность. Есть несколько округлённых значений, вычисленных для помещения с высотой потолка 2,7 метра:

    1. Для стандартной комнаты необходимо 100 Ватт.
    2. За каждое окно добавляют по 10.
    3. Если она угловая, значение умножают на 1,2.
    4. Если потолки выше или окна больше обычных, добавляют 10%.
    5. Обогрев ослабляется от верхних этажей к нижним, поэтому за каждый следует добавить ещё по 2%.

    Полученную нормативную мощность умножают на площадь помещения. В итоге получается общее значение, рассчитанное с запасом.

    Затем число делят на паспортный показатель одной секции, округляя вверх. Примерный расчёт выглядит следующим образом:

    1. (100 + 10) * 1,2 * 1,04 = 137,28, где крайний множитель выбран для квартиры на третьем сверху этаже.
    2. 137,28 * S = 151 * 18 = 2471, где S (18) — площадь.
    3. 2471 / 190 = 13. В этом случае при мощности одной секции 190 Ватт понадобится 13 штук.

    Вес радиатора

    Алюминий — лёгкий металл. Изделия из этого материала имеют небольшую массу, что облегчает их перемещение, уменьшает необходимую для установки прочность. Следует заметить, что в изготовлении батарей металл сплавляют с кремнием. Это незначительно увеличивает тяжесть.

    Средний вес одной секции составляет 1,25 кг. Значение варьируется в промежутке от 1 до 1,35, что зависит от габаритов и толщины стенок. Например, для монтажа радиатора из 10 единиц с небольшим запасом достаточно креплений на 15 кг.

    Важно! Из всех видов радиаторов алюминиевые самые лёгкие. Это позволяет легко транспортировать их.

    Высота и ширина радиатора нестандартной формы

    Существуют батареи необычного вида. Из металлов можно создать прибор высотой до трёх метров, шириной до двух.

    Глубина вертикальных устройств с учётом креплений редко достигает 100 мм.

    Объём радиаторов других форм зависит от их габаритов. Размер варьируется, в зависимости от производителя, но также существуют предметы, производимые на заказ.

    Чтобы узнать их характеристики, следует обратиться к техническому паспорту.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать теплоотдачу одной секции алюминиевого радиатора.

    Нужна помощь мастера

    Габариты батареи влияют на тепло, которое она передаёт в помещение. Чтобы не ошибиться в расчётах рекомендуется пригласить специалиста, который поможет с выбором.

    Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления, которые нужно учитывать при выборе радиатора

    Основные технические характеристики моделей алюминиевых радиаторов отопления – информация, которую желательно знать перед их выбором и покупкой. Наряду с внешним обликом (дизайном) отопительного прибора и его стоимостью, технические данные позволяют сравнить между собой различные модели и подобрать вариант, оптимальный по основным параметрам.

    Различают количественные и качественные характеристики алюминиевых радиаторов. Количественные позволяют сравнить отопительные приборы по их массогабаритным параметрам и мощности теплового потока. В свою очередь, качественные характеристики учитывают особенности конструкции и технологии изготовления.

    Количественные характеристики

    Количественные характеристики должны быть подтверждены в ходе испытаний, результаты которых служат основанием для получения сертификата соответствия. Перечень подтверждаемых характеристик, а также методы и условия испытаний указаны в нормативной документации – российских (ГОСТ) и европейских (EN 442-2) стандартах, либо специально выпущенных и утвержденных технических условиях (ТУ).

    Количество секций

    Подавляющее большинство моделей алюминиевых радиаторов состоит из отдельных секций. Деление на секции позволяет подобрать прибор необходимой мощности в зависимости от площади отапливаемого помещения.

    Пятисекционный алюминиевый радиатор.

    Покупатель может приобрести как отдельные секции радиатора, так и готовый отопительный прибор заводской сборки. Как правило, радиаторы заводской сборки включают в себя от 4 до 12 секций. При сборке секций между собой используется ниппельное соединение.

    Необходимое для обогрева помещения количество секций определяется по приближенной формуле:

    где S – площадь помещения, м2;

    P – тепловая мощность одной секции, Вт.

    Итальянская компания Global производит сдвоенные модели серии GL/D, имеющие 2 ряда, расположенные симметрично относительно плоскости задней стенки секций. Сдвоенные радиаторы используют, если их нужно установить на расстоянии от стены.

    Тепловая мощность (номинальный тепловой поток)

    Данный параметр (измеряется в Вт) позволяет определить, сколько секций должен иметь радиатор для обогрева определенной площади.

    Отдельные секции алюминиевых радиаторов отопления.

    Согласно ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», тепловая мощность определяется при следующих условиях:

    • температурный напор (разность между температурами теплоносителя и воздуха в помещении) ΔТ= 70°С;
    • атмосферное давление В = 760 мм.рт.ст;
    • теплоноситель движется по отопительному прибору «сверху вниз».

    Некоторые производители дополнительно указывают тепловую мощность, измеренную при температурном напоре 30°С и 50°С.

    Площадь наружной поверхности нагрева

    Данная величина включает в себя площадь всех поверхностей радиаторной секции, которые контактируют с воздухом в комнате, включая площадь оребрения. Площадь наружной поверхности обычно составляет:

    1. для секций с межосевым расстоянием 350 мм – 0,3…0,4 м2;
    2. для секций с межосевым расстоянием 500 мм – 0,4…0,5 м2.

    Геометрические характеристики

    Габаритные и монтажные (присоединительные) размеры определяют возможность установки радиатора отопления при конкретных условиях размещения. Также габариты отопительного прибора влияют на его тепловую мощность.

    Межосевое расстояние

    Межосевым называют расстояние между осями верхнего и нижнего коллектора. Среди выпускаемых серийно радиаторов преобладают модели с межосевым расстоянием 200, 300, 350, 500, 600, 800 мм. Межосевое расстояние 500 мм является наиболее распространенным, а радиаторы данного типоразмера присутствуют в модельном ряде всех производителей. Компания Global производит модели серии Oscar с межосевым расстоянием от 900 до 2000 мм.

    Ширина секции

    Подавляющее большинство моделей алюминиевых радиаторов имеет ширину секции 80 мм. Реже производят секции шириной 70 мм, 100 мм и других значений.

    Глубина

    Данная величина определяет монтажное расстояние от оси коллектора до прилегающей стены помещения. Наиболее распространены изделия глубиной 80 мм, но для увеличения тепловой мощности производители в некоторых моделях увеличивают глубину радиатора до 100 мм.

    Внутренний объем секции

    Один из параметров, определяющих мощность отопительного прибора. Внутренний объем секции (измеряется в литрах) зависит от высоты радиатора, а также формы и площади сечения вертикального канала. Для увеличения внутреннего объема некоторые изготовители производят модели с овальным сечением канала (радиаторы Royal Thermo).

    Вертикальный канал овального сечения.

    Масса секции

    Масса секции включает в себя вес лакокрасочного покрытия, а также усредненную массу прокладок и ниппелей. Иногда в паспорте на изделие указывают удельное значение массы (материалоемкость), которая измеряется в кг/кВт.

    Давление

    Большинство алюминиевых радиаторов рассчитаны на рабочее давление 16 атм (1,6 МПа). Некоторые модели предполагают эксплуатацию в системах с рабочим давлением 20 и 25 атм (например, Rovall производства концерна Sira Group).

    Испытательное (опрессовочное) давление, при котором радиатор не должен разрушаться, должно быть в 1,5 раза выше рабочего. Также производители указывают максимальное (разрушающее) давление, которое обычно составляет 40-60 атм, но не менее, чем в 2 раза выше рабочего.

    Температура теплоносителя

    Отопительные приборы данного типа рассчитаны на температуру теплоносителя 110°С. Некоторые модели (например, Rifar серии Alum) допускают эксплуатацию при 135°С.

    В таблицах 1 и 2 приведены технические характеристики моделей с межосевым расстоянием 350 и 500 мм. В сравнительных таблицах указаны массогабаритные параметры, объем теплоносителя и номинальный тепловой поток секции производства 7 различных компаний.

    Таблица 1 – Технические характеристики алюминиевых радиаторов (межосевое расстояние 350 мм)

    Rifar

    Royal Thermo

    Konner

    Ferroli

    General Hydraulic

    Global

    Varmega

    Таблица 2 – Технические характеристики алюминиевых радиаторов (межосевое расстояние 500 мм)

    Rifar

    Royal Thermo

    Konner

    Ferroli

    General Hydraulic

    Global

    Varmega

    Модели с межосевым расстоянием 200 мм являются наименьшими по высоте среди алюминиевых секционных радиаторов. Изделия данного типоразмера используются для установки под оконными проемами с увеличенной площадью остекления. Сравнительные характеристики приборов данного типоразмера приведены в таблице 3 и включают в себя данные по изделиям трех производителей.

    Таблица 3 – Технические характеристики алюминиевых радиаторов (межосевое расстояние 200 мм)

    Varmega

    Sira

    Konner

    Качественные характеристики

    Перед приобретением отопительного прибора следует изучить и качественные характеристики различных моделей, показывающие особенности конструкции и технологии изготовления.

    Теплоносители

    В техническом паспорте на изделие должно быть указано, с какими теплоносителями допускается его эксплуатация. Также может быть указан допустимый диапазон значений водородного показателя (pH) теплоносителя. Если предполагается работа алюминиевого радиатора с незамерзающими жидкостями (антифризами), в его конструкции применяются специальные межсекционные прокладки.

    Схемы подключения алюминиевых радиаторов.

    Способы подключения

    Стандартная секция алюминиевого радиатора имеет верхний и нижний коллекторы, допускающие один из известных способов бокового подключения. Некоторые модели отопительных приборов снабжены коллектором с нижним присоединительным патрубком, позволяющим осуществлять удобное при монтаже коллекторной системы отопления нижнее подключение.

    Схема движения теплоносителя при нижнем подключении.

    Метод изготовления

    Секции могут быть изготовлены литьем под давлением либо методом экструзии. Экструзия представляет собой метод обработки давлением, в результате чего получается заготовка повышенной плотности. Радиаторы, изготовленные данным методом, имеют более высокую прочность, что позволяет выдерживать повышенное давление.

    Алюминиевые радиаторы различных типоразмеров.

    Алюминиевые секционные радиаторы хорошо зарекомендовали себя в индивидуальных системах отопления, когда домовладелец имеет возможность самостоятельно выбирать вид теплоносителя и контролировать его качество. Такие приборы характеризуются высокими теплотехническими показателями, выигрывая у биметаллических моделей благодаря более низкой стоимости. Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления дают покупателю возможность выбрать лучшую модель среди ряда аналогов.

    Статьи по теме:

    При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

    Рассмотрим ремонт масляного обогревателя на конкретном примере.

    Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

    При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

    Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

    Выбор радиаторов — мощность, размеры, размещение и крепление

    При выборе радиаторов, с практической точки зрения, прежде всего, интересует размеры и крепление. Размещение радиатора в конкретном месте установки. Мощность секции у похожих моделей приблизительно одинаковая. Мало того, — она сходная и у отопительных приборов сделанных из различных материалов.

    О рабочем давлении речь в принципе не идет, так как для обычного дома до 3 этажей нужно чтобы этот показатель был от 6 атм. Чему удовлетворяют все имеющиеся в продаже радиаторы. А для многоэтажек со стояками — от 16 атм.

    Материал изготовления современных радиаторов также мало на что влияет. Нужно лишь обойти подделки и дешевки и брать изделия проверенных известных производителей.

    Внешний вид современных батарей для большинства людей как минимум «приятный», осталось отбросить те модели, которые по дизайну «не те», но это личный выбор.

    Но размеры секций, их количество в зависимости от требуемой мощности отопления, весьма важны при выборе. Рассмотрим подробнее, на что обратить внимание…

    Высота прибора — главный параметр для установщика

    В продаже можно встретить радиаторы разной высоты. Но среди них подавляющее большинство трех типоразмеров, которое характеризуется расстоянием между центрами подключения батареи к трубам (между подводками радиатора).

    • Расстояние по центрам подводящих труб 500 мм — высокие стандартные приборы.
    • Это же расстояние 380 мм — модели уменьшенной высоты, например под низкий подоконник, или возле двери в прихожую, чтобы не выделялись.
    • 200 мм — низкие изделия.

    Чаще всего встречаются радиаторы с расстоянием между подводками — 500 мм. Они могут быть чугунными или алюминиевыми секционными, или стальными панельными.

    У изделий меньшей высоты существенно уменьшена и мощность одной секции. Поэтому чтобы сравняться по теплоотдаче с высокими, они должны быть длиннее, т.е. состоять из большего числа секций.

    При замене радиаторов обращают внимание на расположение подводящих труб, их высоту нахождения и расстояние между ними по центрам, которое обычно составляет 500 мм.

    Какие размеры (габариты) у радиаторов

    Размеры одной секции радиатора можно узнать из справочных данных. Для примера приведены размеры типичного чугунного радиатора «старого образца» модель МС140:

    • расстояние по центрам подводки — 500 мм;
    • высота секции — 588 мм;
    • длина секции — 93 мм;
    • глубина секции — 140 мм;
    • длина радиатора из 10 секций в сборе, с учетом толщины прокладок между секциями — 940 мм.
      (есть несколько типоразмеров, данные отличаются)

    Нужно учитывать, что по краям радиатора устанавливаются воздухоотводчики и краны для промывки. Приборы, которые подключены только с одной стороны, снабжаются с противоположной промывочными кранами.

    Типичное правило выбора места радиатора — центр окна совпадает с центром радиатора. Тогда отопительный прибор вписывается в дизайн помещения

    Обычные размеры алюминиевого


    Еще пример размеров- обычные размеры секции алюминиевого радиатора с расстоянием между подводками 500 мм:
    — высота — 585 мм;
    — ширина секции — 80 мм;
    — глубина — 80 мм;
    — ширина радиатора из 10 секций — 810 мм.
    (в зависимости от производителей и моделей характеристики незначительно меняются)

    Зазор между алюминиевым радиатором и стеной на стандартном креплении – 30 мм. Поэтому прибор будет выдаваться от плоскости стены на 110 мм.

    Мощность

    С мощностью радиаторов не все просто, как кажется на первый взгляд, так как ее можно узнать только из официальных технических характеристик. При этом рассказы продавцов или рекламные буклеты обычно не отражают реальность.

    Среди однотипных моделей покупатель выбирает самые мощные. Поэтому покупателя просто обманывают насчет мощности.

    Этот показатель зависит в основном от площади поверхности радиаторов, т.е. от вида и количества ребрений, их размеров. Откуда же берется большая разница в мощности у однотипных приборов с одинаковыми размерами? Она приписывается.

    В паспортных данных обычно указывается теплоотдача в ваттах одной секции при разности температур между окружающим воздухом и теплоносителем в 70 градусов. Это значит, что при 20 градусах в комнате, и 90 градусах теплоносителя, одна секция отдает, к примеру, 170 Вт.

    170 Вт мощности одной секции — это типичная характеристика по теплоотдаче для алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов обычных размеров с расстоянием между подводками в 500 мм.

    Но дело в том, что сейчас теплоноситель до 90 град редко когда разогревают, чаще бывает +60 — +70 град. А в комнатах обычно температура воздуха +22 — +24 градусов, а не +20 град. В таких условиях теплоотдача секции уменьшается до 120 — 130 Вт.

    Т.е. обычный десятисекционный радиатор подходит по мощности для комнаты в 12 — 13 кв. метров с одним большим окном в нормально утепленном здании, в котором теплоноситель не нагревают до опасных температур.

    Варианты с теплоотдачей

    Но в последнее время все большую популярность завоевывают очень экономичные конденсационные котлы. Для них оптимальная температура теплоносителя на подаче не больше +55 градусов. Подробнее о конденсационных котлах и самом экономичном низкотемпературном обогреве

    А это требует увеличение мощности отопительных приборов (площади поверхности ) еще процентов на 20 — 30.

    Для низких радиаторов уменьшается и теплоотдача на секцию, что необходимо учитывать при подборе ширины (количества секций).

    Обычно для батарей с межосевым расстоянием 380 мм паспортная мощность секции составляет — 100 — 110 Вт.

    На мощность радиатора влияет и скорость теплоносителя. В паспорте указывается мощность, при которой на входе и выходе прибора разность температур теплоносителя составляет 20 градусов, Т.е. на входе 90 град, на выходе 70 град. Если теплоноситель движется быстрее, больше приток энергии и меньше разность температур, — больше и отдача тепла.

    Некоторые нюансы выбора отопительных батарей

    Выше приведены основные параметры наиболее распространенных моделей радиаторов. Но продаже можно встретить самые разные варианты и конфигурации. Межосевое расстояние меняется с шагом в 50 мм, — бывает 200, 250, 300, 350, 400, 450, 550 мм и др.

    Мощность секции меняется впределах 40 — 200 Вт. Имеются высокие батареи с отдачей на секцию в 400 Вт. Их применение целесообразно разве что в каких-то углублениях, под лестничными маршами, когда греть нужно верхний этаж. В принципе, можно подобрать любой прибор по размерам и вкусу.

    Сейчас популярны и стальные неразборные панельные батареи. У них особый дизайн, который многим нравится, при этом удельная цена $/Вт сходна с алюминиевыми.

    Подбор мощности и размеров может быть произведен очень точно, так как типоразмеры каждой модели значительно меняются не только по высоте и ширине, но и по глубине (толщине). Специалисты считают их более надежными, так как отсутствуют межсекционные стыки, что особенно полезно с незамерзайкой отличающейся агрессивностью.

    Для самотечной системы важно и гидравлическое сопротивление радиатора. Наименьшее значение – у старых чугунных, типа МС140, они лучше подходят для самотека. Также, у алюминиевых проходные отверстия больше, чем у биметаллических.

    Важна и собственная теплоемкость радиатора, что влияет на перепады температуры в помещении. У чугунных батарей старого образца теплоемкость в разы больше. В них находится в 4 – 5 раз больше жидкости, чем в алюминиевых, и масса их в десять раз больше.

    В результате при отключении котла термодатчиком, батареи еще долго будут отдавать тепло и температура в комнате будет повышаться. Затем, когда все остынет, котел включится, но температура в комнате будет повышаться медленно, ведь сначала еще долго будут разогреваться теплоинерционные радиаторы.

    Современные отопительные приборы с низкой теплоемкостью создают меньшие колебания температуры воздуха в помещении, а комфорта больше.

    Скорость движения теплоносители в современных радиаторах больше, поэтому заиливания их не происходит. Чугунные же, как правило, со временем забиваются отложениями, если жидкость в системе отопления меняется (пополняется). Еще информация рекомендации по приобретению отопительных приборов

    Простая установка и крепление

    Посмотрите фильм, как крепить и подключить радиатор к трубопроводу своими руками – просто и доступно. Данное видео поможет определиться и с выбором батарей для отопления.

    Размеры алюминиевых радиаторов отопления, секций и труб

    Обновлено: 15 апреля 2020.

    Габаритные размеры алюминиевых радиаторов отопления и их секций необходимо знать, если планируется замена или установка батарей. Их необходимо учитывать для подводки труб и качественного обогрева помещений.

    Какие бывают алюминиевые радиаторы отопления размеры по высоте и длине. Почему производители не всегда указывают реальную высоту радиатора? Какой глубины может быть секция радиатора? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой публикации.

    Какой высоты бывают алюминиевые радиаторы отопления?

    Реальная высота радиатора отопления часто не соответствует той, что указана в спецификации, инструкции или техпаспорте. Дело в том, что производители обычно указывают межосевое расстояние между центрами горизонтальных каналов (см. рис).

    Высота радиатора отопления и межосевое расстояние.

    Межосевое расстояние важно знать для того, чтобы проектировать расположение и подводку труб. Реальная высота алюминиевого радиатора важна тогда, когда вы собираетесь установить его в нише или под окном. При этом необходимо учитывать допуски по высоте сверху и снизу. Подробнее об этом читайте в статье о правильной установке радиаторов отопления.

    Существуют несколько стандартных вариантов межосевого расстояния для алюминиевых радиаторов:

    • 30-35 см;
    • 50-55 см;
    • 60 см;
    • 90 см.

    Размер секции алюминиевого радиатора отопления по высоте при этом может быть больше на 7-15 см, в зависимости от дизайна, производителя и т.д. Кроме того, у некоторых моделей может быть нестандартное межосевое, например – 58,5 см. Но, чтобы определить, какой вариант нужен достаточно будет примерных значений.

    Ширина алюминиевого радиатора

    Ширина (длина) алюминиевого радиатора зависит в первую очередь от количества секций. А ширина секции алюминиевого радиатора – величина непостоянная. Она зависит от модели и производителя. И варьируется в пределах от 8 до 10,5 см.

    Шириной секции батареи определяется, насколько эффективно будет она греть. Чем ниже температура воды или теплоносителя в системе, тем хуже она прогревает алюминиевые перья. Соответственно, секция должна быть уже.

    При соединении секций между собой используются ниппельные гайки. Иногда в местах стыка устанавливают прокладки или промазывают их герметиком. Их толщина практически не влияет на общие размеры радиатора.

    То есть, чтобы узнать размеры алюминиевого радиатора отопления на 10 секций, достаточно знать его межосевое расстояние и ширину секции. К межосевому прибавьте 7-15 см – узнаете его реальную высоту. Умножьте ширину секции – узнаете его длину.

    Глубина алюминиевого радиатора

    Этот параметр особенно важен, если вы хотите утопить радиатор в стену или нишу. Как правило, глубина секции составляет от 8 до 10 см. У некоторых моделей глубина может быть до 12,5. Также существуют (хоть и редко встречаются) радиаторы глубиной 6-6,5 см.

    Как и в случае с шириной, при выборе радиатора стоит учитывать температуру жидкости, которая циркулирует по нему. Чем она выше, тем более узкий радиатор можно выбирать.

    Присоединительные размеры алюминиевых радиаторов отопления

    Все секции, из которых состоит радиатор отопления – одинаковые. Традиционно в отоплении диаметры измеряются в дюймах. Существует несколько стандартов присоединительных размеров:

    Дюймы Миллиметры
    1/2 12.7
    3/4 19
    1 25.4
    1 1/4 31.7
    1 1/2 38.1

    Чаще всего встречаются радиаторы для подключения к трубам с наружным диаметром 3/4 и 1 дюйм. Они обеспечивают оптимальную скорость потока воды.

    Если установить радиатор с небольшим сечением труб, то скорость потока жидкости будет слишком большой, и она не успеет отдать тепло. Если сечение труб будет большим, то скорость потока будет маленькой и радиатор заилится – частички грязи из воды будут скапливаться в его нижней части.

    Подведем итоги: какими бывают размеры алюминиевых радиаторов отопления

    • Высота алюминиевого радиатора может быть любой, в пределах от 37 до 105 см;
    • Длина радиатора зависит от количества секций, а ширина одной секции – от 8 до 10,5 см;
    • Глубина алюминиевого радиатора обычно 8-10 см, но есть модели, отличающиеся на 2-2,5 см по этому показателю;
    • Присоединительные диаметры варьируются в пределах от 12,7 до 38,1 дюйма.

    Надеемся, публикация была вам полезна. Не забудьте поделиться ей со своими друзьями!

    Как правильно рассчитать размеры алюминиевых радиаторов отопления?

    При выборе радиатора для дома люди чаще всего обращают внимание на марку или страну производства, на материал, из которого он изготовлен.

    Так же необходимо знать технические характеристики, такие как тепловая мощность, объем воды в секции и вес, тогда как размер радиатора не менее важен.

    От него зависит то, будет ли помещение хорошо отапливаться, и насколько эффективным будет его служба.

    Размер радиатора зависит от трех характеристик:

    • расстояние между осями;
    • ширина секции;
    • глубина секции.

    В зависимости от производителя эти характеристики могут варьировать. Расстояние между осями может достигать 800 миллиметров, однако чаще всего оно составляет 350 или 500 миллиметров.

    Ограничений по длине обогревателя практически нет, и мощность батареи во многом зависит именно от этого показателя. Для увеличения мощности, если это действительно необходимо, всегда можно приобрести дополнительные отопительные секции.

    Размеры алюминиевых радиаторов отопления

    Производители предлагают алюминиевые радиаторы разных размеров, например, модели компании Global имеют межосевое расстояние от 350 до 800 мм, длину одной секции в 80 мм, и глубину от 80 до 180 мм.

    Алюминиевый радиатор SV — 500/12 компании Oasis, одной из самых раскрученных китайских компаний на российском рынке, имеет следующие габариты: 580 х 80 х 80. Эта модель с 12 секциями способна отопить помещение площадью до 24 м 2 .

    Модели алюминиевых радиаторов российской компании Apriori имеют одинаковое межосевое расстояние – 500 мм, ширина и глубина разнятся 70-80 мм и 70-96 мм соответственно.

    Радиаторы Elsotherm напротив имеют одинаковую для всех алюминиевых моделей ширину в 80 мм. Их межосевое расстояние составляет 200, 350 и 500 мм, что видно исходя из названия (например, Elsotherm 200 – алюминиевый радиатор с 200 миллиметровым расстоянием между осями).

    Итальянские алюминиевые батареи имеют одинаковую глубину (80 мм) и ширину (97 мм). Отличаются они именно расстоянием между осями, которые определяют высоту батареи. Эта компания производит 2 типа радиаторов высотой 425 мм и 565 мм.

    Расчет количества секций радиатора

    Количество секций, которое необходимо для того или иного помещения, зависит от его площади и размера секций радиатора. Если их будет недостаточно – батарея не прогреет помещение во время зимних морозов.

    Подсчет по площади комнаты подходит для комнат с низким потолком до 2,6 м. Для того, чтобы рассчитать количество необходимой мощности на все помещение нужно:

    где S — площадь отапливаемого помещения, Q — тепловая мощность 1-ой секции и N — требуемое количество секций.

    Результат деления округляется в сторону увеличения, округлять в меньшую сторону можно только для таких помещений как кухня.

    Расчет числа секций для помещений с высоким потолком производится по его объему. По рекомендации СНИП для обогрева 1 м 3 жилого помещения необходим 41 Вт (34 Вт на м 2 для квартир с современным стеклопакетом и наружным утеплением) тепловой мощности:

    где V — объем отапливаемого помещения, Q — тепловая мощность 1-ой секции, N — требуемое число секций.

    Округление производится по тому же принципу, что описан выше – в меньшую сторону для кухни и в большую для остальных комнат. Примеры расчета количества секций радиаторов вы найдете в статье “Размеры биметаллических радиаторов отопления: способы расчета секций”.

    Первым делом при выборе радиатора стоит измерить расстояние от пола до подоконника, если батарея будет располагаться под окном. Это нужно для того, чтобы вычислить оптимальную высоту батареи. По нормативным документам расстояние от пола до радиатора должно быть не меньше 10-15 см, и от его верха до подоконника столько же. Это важно для того, чтобы нагретый воздух беспрепятственно поступал в помещение.

    Итак, выбирая алюминиевый радиатор отопления обязательно нужно обращать внимание на размер секций, так как от этого зависит то, сможет ли радиатор нагревать воздух в помещении даже в морозы.

    Даже если изначально расчеты были произведены неправильно, исправить ситуацию можно. К счастью, всегда есть возможность добавить одну или несколько секций с помощью ключа для радиатора. Их можно приобрести, но если невозможно найти подходящий – его можно сделать самостоятельно.

    В любом случае, намного проще изначально правильно рассчитать число секций, и в этом случае Вам не придется что-либо исправлять или переделывать.

    Расчет алюминиевых радиаторов по площади смотрите на видео ниже:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: