Светодиодная лампа из экономки

Светодиодная лампа из экономки

Изготовление светодиодной лампы из негодной энергосберегающей

Автор: SSMix
Опубликовано 03.09.2012
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса “Поздравь Кота по-человечески 2012!”

Бум люминесцентных энергосберегающих ламп постепенно подходит к своему завершению. На смену им уже пришли светодиодные лампы, обладающие неоспоримыми преимуществами: лучшая экономичность, моментальный выход в рабочий режим, большой срок службы, они не содержат паров ртути и не излучают ультрафиолет после выгорания люминофора внутри колбы. Единственная заминка – это пока ещё высокая стоимость светодиодных ламп. Но если имеется вышедшая из строя люминесцентная энергосберегающая лампа, то её можно легко переделать в светодиодную, используя приведенные ниже способы.

Сначала небольшое предисловие.

Приобретённые несколько лет назад энергосберегающие лампы фирмы ECOLIGHT довольно таки быстро стали выходить из строя. Сначала перегорела нить накала в колбе одной лампы, но эта неисправность была оперативно устранена путём установки перемычки на печатной плате параллельно оборванной нити накала. Лампа замечательно зажигалась и от оставшейся целой нити накала. Затем та же участь постигла вторую лампу. После ремонта, поработав ещё где-то с полгода, перегорели и оставшиеся нити накала сначала в одной лампе, а через месяц и в другой. Связываться с люминесцентными лампами больше не захотелось, и возникла мысль о переделке вышедших из строя ламп в светодиодные.

Первая лампа имела мощность 18 Вт и довольно широкий корпус диаметром 55 мм, что натолкнуло на мысль установить в нём несколько десятков ультраярких белых светодиодов с рабочим током 20 мА, включив их в сеть последовательно через диодный мост, а в качестве гасящего балласта использовать конденсатор. В результате получилась схема, показанная на рисунке ниже:

Всего было использовано 40 светодиодов HL-654H245WC ø4.8 мм с яркостью 1,5 Cd и углом 140°. Схема собрана на двух печатных платах из одностороннего фольгированного стеклотекстолита:

Между собой платы скреплены при помощи одной стойки по центру. Вот что получилось в итоге:

Субъективно яркость свечения этой лампы оказалась примерно такая же, как и у 30-ваттной лампы накаливания, а потребляемая мощность – всего 1,1 Вт:

Оттенок лампы по сравнению с лампой накаливания получился намного холоднее.

Что интересно, однотипные и одинаковые по яркости светодиоды тёплого и холодного оттенка, имеющиеся в продаже, отличаются по цене в 4 раза, но даже применённые светодиоды тёплого свечения (более дорогие) по сравнению с лампой накаливания имеют синеватый оттенок. Что касается получившейся стоимости изготовленной светодиодной лампы, то она оказалась на уровне готовой покупной с аналогичным количеством светодиодов. Правда неизвестно, есть ли в этих готовых лампах на 220 В выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Скорее всего, нет, ведь проще и дешевле соединить последовательно пары встречно включённых светодиодов и добавить балластный конденсатор. И пусть себе мигает лампа с удвоенной частотой сети, ведь китайскому производителю нет никакого дела до зрения потребителя.

Учитывая довольно высокую стоимость сорока светодиодов (0.125$ * 40 = 5$), для переделки второй лампы мощностью 9 Вт в корпусе диаметром 38,5 мм

было решено использовать один мощный трёхваттный светодиод. Выбор пал на EDEX-3LA1-E1 стоимостью 1.875$, имеющий следующие характеристики:

цветовая температура. 3200 К;

световой поток (при токе 700 мА). 130 лм;

угол свечения. 135°;

рабочий ток. 700 мА;

К этим светодиодам в продаже имеются готовые радиаторы “STAR” стоимостью 0.156$:

Чтобы получить ток величиной до 700мА для запитки такого мощного светодиода было решено использовать уже имеющийся преобразователь в перегоревшей люминесцентной лампе. Замкнув все выводы колбы лампы и намотав на имеющийся на плате дроссель дополнительную обмотку, такой преобразователь можно превратить источник питания с минимальными затратами. По сути, из лампы получается готовый электронный трансформатор, необходимо только обеспечить стабилизированный ток для питания светодиода.

Вот схема энергосберегающей лампы, срисованная прямо с платы:

Для переделки её в электронный трансформатор достаточно выпаять колбу, замкнуть между собой точки 2 и 4 платы и намотать дополнительную обмотку на дроссель L2. К дополнительной обмотке подключается выпрямитель с фильтром.

Для стабилизации тока через светодиод первоначально был опробован способ, предложенный в [1]. Суть его заключается в намотке дополнительной обмотки на управляющий трансформатор T1 и шунтировании её открывающимися полевыми транзисторами для срыва колебаний преобразователя при превышении выходного напряжения (тока). Однако ничего путного из этого не вышло. Как показал анализ работы приведенной выше схемы, для восстановления колебаний преобразователя необходимо время около 3 мс для заряда конденсатора C3 до напряжения пробоя динистора DB3 (30 В). Даже при очень кратковременном шунтировании дополнительной обмотки на Т1 время повторного запуска преобразователя составляло около 3 мс. В результате регулировочная характеристика преобразователя получается неполной. При попытке лишь “слегка” уменьшить выходное напряжение, к примеру до 90…95 %, на выходе фильтра выпрямителя (с дополнительной силовой обмотки дросселя) вместо постоянного напряжения сразу появлялись короткие положительные импульсы с относительно длительными провалами 3 мс. Т.е. пределы регулирования были возможны лишь на начальном небольшом участке работы преобразователя.

Поэтому было применено другое схемное решение, показанное на рисунке ниже:

Дополнительная схема представляет собой импульсный стабилизатор тока, собранный без применения специализированных микросхем на широко распространённой дешевой элементной базе. На дроссель лампы наматывается дополнительная обмотка, напряжение с которой подаётся на диодный мост VD1…VD4 с конденсаторами фильтра C1, C3. Использование мостовой схемы вызвано сложностью намотки на дроссель L2 вдвое большого числа витков с отводом от середины ввиду ограниченного места.

На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения +2,5 В для питания компаратора DA2 и резистивного формирователя опорного напряжения R5, R6. Резистор R7 сопротивлением 0,1 Ом выполняет функцию датчика тока. На транзисторах VT1, VT2 собран силовой ключ. В исходном состоянии при подаче питания, пока ток через светодиод HL1 ещё не протекает, на выходе компаратора DA2 высокий уровень, VT1 закрыт а VT2 открыт через R4. Через дроссель L1 в нагрузку протекает нарастающий ток. При превышении на инвертирующем входе компаратора DA2 опорного напряжения последний переключается в состояние с низким уровнем на выходе. VT1 резко открывается и шунтирует переход з-и VT2, закрывая последний и вызывая ток самоиндукции в цепи VD5, L1, C4, C5, HL1, R7. После уменьшения напряжения на инвертирующем входе компаратора DA2 по мере разряда C4, C5, последний опять переходит в состояние с высоким уровнем на выходе. VT1 закрывается, VT2 открывается и весь процесс повторяется заново. Частота колебаний при входном напряжении 7 В составляет 50…70 кГц. Измеренный КПД импульсного стабилизатора тока составил 86%.

Величина тока через светодиод выбрана равной 0,6 А для более щадящего режима работы и меньшего его нагрева.

Процедура переделки энергосберегающей лампы

Вскрывается корпус лампы при помощи плоской отвёртки (крепление на защёлках). Верхняя часть с колбой осторожно утилизируется (Внимание! В колбе пары ртути! При повреждении колбы необходимо провести обработку окружающих контактировавших предметов раствором марганцовки). Из платы конденсатор C5 можно выпаять, т.к. в работе он не участвует. Закорачиваются точки 2 и 4 на плате. Выпаивается дроссель L2 и проводом МГТФ-0,1 наматывается дополнительная обмотка из 14 витков (практически до полного заполнения зазора). Лучше использовать именно МГТФ для хорошей гальванической развязки.

Дроссель впаивается на место. Не помешает проверить ESR-метром электролит C3. При возможности его лучше заменить на новый ёмкостью 4,7…10 мкФ х 400 В (105°С). Это уменьшит пульсации частотой 100 Гц на выходе преобразователя.

После этого изготавливается плата из одностороннего фольгированного стеклотекстолита:

Для изготовления дросселя L1 использован готовый ДП2-0,1 на 100 мкГн. С него ножом снята штатная обмотка и намотана новая проводом ПЭВ2 ø0,3 мм в равномерно по всей длине сердечника в 3 слоя. Индуктивность дросселя 51 мкГн. Можно использовать и покупной дроссель подходящих габаритов с индуктивностью 47 мкГн и рассчитанный на ток не менее 1,5…2 А.

Транзистор VT2 IRLML6401 можно попробовать заменить на IRLML6402.

Диоды VD1…VD4 SS14 можно заменить на любые подходящие SMD-диоды Шоттки, рассчитанные на ток не менее 1А и обратное напряжение 30…40В, например SM5818, SM5819.

Диод VD5 SS24 (2А, 40В) заменим на SS22, 10BQ015 или аналогичные.

Как было сказано выше, светодиод распаивается на готовый радиатор “STAR”, который в свою очередь устанавливается на более массивный радиатор. В данном случае использован радиатор со старой материнской платы. С отрезанными “ушками” крепления его габариты 37,5 х 37,5 х 6 мм. Радиатор крепится к дополнительной плате на 3-х стойках М3х15. Сама плата крепится к верхней части корпуса лампы несколькими витками изоленты. Между штатной и дополнительной платами необходимо проложить изоляционную прокладку, вырезанную, например, из нефольгированного стеклотекстолита.

Первое включение доработанной лампы желательно производить с нагрузкой в виде 5-ваттного резистора сопротивлением 5…6 Ом с последовательно включённым амперметром. К сети 220 В лампу безопаснее включать через обычную лампочку накаливания на 40…60 Вт. В нормальном режиме работы её спираль светиться не должна. На катоде VD5 должны присутствовать прямоугольные импульсы частотой 50…70 кГц. Напряжение на C3 должно быть 5…8 В, ток через нагрузку 0,6 А. Более точно величину тока можно выставить подбором сопротивления резистора R5. После этого можно подключать светодиод.

Субъективно яркость свечения доработанной таким образом лампы соответствует лампе накаливания мощностью 30 Вт. Оттенок тёплый, но по сравнению с лампой накаливания немного холоднее. Измеренная потребляемая мощность составила 3,3 Вт:

Себестоимость второго варианта светодиодной лампы составила около 3.2$.

Литература:

1) Как стабилизировать электронный трансформатор. А.Е.Шуфотинский. Радиоаматор №1/2010.

Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную

Энергосберегающие лампы активно позиционировались как замена низкоэкономичным и ненадежным лампам накаливания. Постепенное снижение цен на «экономки» привело к тому, что они получили практически повсеместное распространение.

Прогресс не стоит на месте и на смену энергосберегающим люминесцентным лампам приходят светодиодные источники света. Имея большую экономичность, они превосходят энергосберегающие лампы по экологичности, поскольку люминесцентные лампы содержат ядовитую ртуть, а светодиоды абсолютно безопасны (подробнее о вреде светодиодных ламп).

Самый большой минус светодиодов – их высокая стоимость. Не удивительно, что многие занимаются переделкой энергосберегающих ламп в светодиодные, используя по максимуму доступную и недорогую элементную базу.

Теоретическое обоснование

Светодиоды работают при низком напряжении – порядка 2-3В. Но самое главное, для нормальной работы требуется не стабильность напряжения, а стабильность тока, по ним протекающего. При понижении тока снижается яркость свечения, а превышение приводит к выходу из строя диодного элемента. Полупроводниковые устройства, к которым относятся светодиоды, имеют ярко выраженную зависимость от температуры. При нагреве сопротивление перехода падает и возрастает прямой ток.

Простой пример: источник стабильного напряжения выдает 3В, при токе потребления светодиода 20мА. При повышении температуры напряжение на светодиоде остается неизменным, а ток возрастает вплоть до недопустимых значений.

Для исключения описанной ситуации, источники света на полупроводниках запитывают от стабилизатора тока, он же драйвер. По аналогии с люминесцентными лампами драйвер иногда называют балластом для светодиодов.

Наличие входного напряжение 220В вместе с требованием стабилизации тока приводит необходимости создания сложной схемы питания светодиодных ламп.

Практическая реализация идеи

Простейший источник питания светодиодов от сети 220В имеет следующий вид:

Примитивный источник питания для светодиодов от сети 220В

На приведенном рисунке резистор обеспечивает падение излишка напряжения питающей сети, а диод, включенный параллельно, защищает LED элемент от импульсов напряжения обратной полярности.

Как видно из рисунка, что можно проверить расчетами, требуется гасящий резистор большой мощности, выделяющий во время работы много тепла.

Ниже приведена схема, где вместо резистора используется гасящий конденсатор

Схема с гасящим конденсатором

Использование в качестве балласта конденсатора позволяет избавиться от мощного резистора и повысить КПД схемы. Резистор R1 ограничивает ток в момент включения схемы, R2 служит для быстрого разряда конденсатора в момент выключения. R3 дополнительно ограничивает ток через группу светодиодов.

Конденсатор С1 служит для гашения излишков напряжения, а С2 сглаживает пульсации питания.

Диодный мост образован четырьмя диодами типа 1N4007, которые можно выпаять из негодной энергосберегающей лампы.

Расчет схемы произведен для светодиодов HL-654H245WC с рабочим током 20мА. Не исключено применение аналогичных элементов с таки током.

Так же, как и в предыдущей схеме, здесь не обеспечивается стабилизация тока. Чтобы исключить выход светодиодов из строя, в схеме балласта для светодиодных ламп емкость конденсатора С1 и сопротивление резистора R3 выбраны с запасом, чтобы при максимальном входном напряжении и повышенной температуре светодиодов, ток через них не превышал допустимых значений. В нормальном режиме ток через диоды несколько менее номинального, но на яркости лампы это практически не сказывается.

Недостаток подобной схемы заключается в том, что использование более мощных светодиодов потребует увеличение емкости гасящего конденсатора, имеющего большие габариты.

Аналогично выполняется питание светодиодной ленты от платы энергосберегающей лампы. Важно, чтобы ток светодиодной ленты соответствовал линейке светодиодов, то есть 20мА.

Используем драйвер энергосберегающей лампы

Более надежна схема, когда используется драйвер из энергосберегающей лампы с минимальными переделками. В качестве примера на рисунке показана переделка энергосберегающей лампы мощностью 20Вт для питания мощного светодиода с током потребления 0.9А.

Переделка светодиодной лампы для питания светодиодов

Переделка электронного балласта для светодиодных ламп в данном примере минимальна. Большая часть элементов в схеме оставлена от драйвера старой лампы. Изменениям подвергся дроссель L3 и добавлен выпрямительный мост. В старой схеме между правым выводом конденсатора С10 и катодом диода D5 была включена люминесцентная лампа.

Теперь конденсатор и диод соединены напрямую, а дроссель используется в качестве трансформатора.

Переделка дросселя заключается в намотке вторичной обмотки, с которой и будет сниматься напряжение для питания светодиода.

Не разбирая дроссель, на него нужно намотать 20 витков эмалированного провода диаметром 0.4мм. При включении напряжение холостого хода вновь выполненной обмотки должно составлять около 9.5–9.7В. После подключения моста и светодиода, амперметр, включенный в разрыв питания LED элемента, должен показывать около 830–850мА. Большее или меньшее значение требует коррекции количества витков трансформатора.

Диоды 1N4007 или аналогичные, можно использовать от другой неисправной лампы. Диоды в экономках используются с большим запасом по току и напряжению, поэтому выходят из строя крайне редко.

Советы и предостережения

Все приведенные схемы светодиодных драйверов из энергосберегающей лампы, хоть и обеспечивают низковольтное питание, имеют гальваническую связь с сетью переменного тока, поэтому при работе по отладке нужно соблюдать меры предосторожности.

Наилучшим и самым безопасным будет использование при работе разделяющего трансформатора с одинаковыми первичной и вторичной обмотками. Имея на выходе те же самые 220В, трансформатор будет обеспечивать надежную гальваническую развязку первичной и вторичной цепей.

Собираем LED лампу в домашних условиях

• Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку
• Идея №2 – «Экономка» в ход!
• Идея №3 – LED лента за основу

Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку

Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с типом цоколя – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
• Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
• Небольшой кусок медного провода.
• Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
• Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного источника света мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.

Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
2. Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
3. Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
6. Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
7. Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
8. Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам сделать паяльник своими руками, что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
9. Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
10. Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
11. К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
12. Чтобы в будущем не произошло короткое замыкание, тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
13. Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
14. Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
15. Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.

Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:

Идея №2 – «Экономка» в ход!

Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик. Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:

1. Вышедшая из строя «экономка».
2. Кусок стеклотекстолита.
3. Согласно сгенерированной схеме (об это мы говорили выше) составляющие элементы: резисторы, конденсатор, светодиоды. В нашем примере схема будет следующей:
4. Дрель для сверления стеклотекстолита. В этом случае лучше сделать мини дрель своими руками, которой можно будет удобно делать отверстия.
5. Паяльник.
6. Поваренная соль, медный купорос и лак для ногтей.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.

Этапы работ:

1. Вырежьте из стеклотекстолита круг, диаметром 3 см.
2. С помощью лака прорисуйте дорожки на плате по данному примеру:
3. Сделайте раствор из 1 столовой ложки медного купороса и 2 столовых ложек поваренной соли. Все это размешайте в теплой воде.
4. Когда лак застынет, на сутки опустите плату в раствор. В результате останутся только медные дорожки, которые Вы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
5. Ацетоном удалите оставшейся лак с стеклотекстолита и пролудите чистые дорожки.
6. Согласно схеме сделайте отверстия мини дрелью.
7. Пропаяйте все элементы самодельного драйвера.
8. Аккуратно разберите старую энергосберегающую лампу и удалите из нее все кроме проводов, идущих от цоколя.
9. Закрепите Ваш вариант платы со светодиодами, спаяйте провода и заклейте. Если Вы все делали правильно, результат должен быть таким, как на фото ниже.

По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!

Идея №3 – LED лента за основу

Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.

Итак, все, что нужно сделать, это:

1. Изготовьте каркас будущей лампы. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
2. С каждой стороны трубы проклейте по небольшому отрезку светодиодной ленты. Резать LED ленту нужно только в определенных местах, которые указываются производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
3. Соедините все отрезки по параллельной схеме с помощью паяльника, после чего припаяйте к каждому пучку проводов по отрезку медной проволоки (для удобства соединения с блоком питания). Если Вы решили установить самодельную диодную лампочку в старую энергосберегающую, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!

Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ или «энергосберегайки») появились в быту довольно давно, но до сих пор удерживают если не первенство среди осветительных приборов, то одно из ведущих мест. Они компактны, экономичны, могут работать вместо обычной лампочки накаливания. Но есть у этих приборов и недостатки. Несмотря на заявленный производителем срок эксплуатации КЛЛ часто выходят из строя, даже не выработав свой ресурс.

Виной этому чаще всего становится нестабильное питающее напряжение и частое «щелканье» выключателем. Можно ли как-то использовать сгоревший прибор, который стоит довольно больших денег? Конечно, можно! В этой статье мы попытаемся собрать блок питания из энергосберегающей лампы своими руками.

Устройство и принцип работы ЭПРА

Прежде чем взяться за переделку электронного балласта для компактных люминесцентных ламп, познакомимся с этим узлом и принципом его работы поближе. Основная задача балласта:

• запустить газоразрядную трубку лампы;
• поддерживать необходимые для работы трубки ток и напряжение.

Взглянем на классическую схему электронного балласта или, если называть его правильно, ЭПРА (Электронный ПускоРегулирующий Аппарат).

Схема ЭПРА (электронного балласта) для энергосберегающих ламп

По сути, это обычный импульсный блок питания с незначительными отличиями, но о них позже. Напряжение сети подается на мостовой выпрямитель VD1-VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на высокочастотный (частота автоколебаний 10-60 кГц) генератор, собранный на транзисторах VT2, VT3. Генерация в нем возникает за счет положительной обратной связи, которую обеспечивает трансформатор Т1, запуск при подаче питания происходит благодаря симметричному динистору DB1.

Импульсное напряжение через токоограничивающий дроссель Т2 поступает на энергосберегающую лампу, выполненную в виде изогнутой трубки. Конденсатор С8 нужен для создания высоковольтного импульса, поджигающего трубку. Как только в лампе произошел пробой газового участка, в работу вступает дроссель, ограничивающий ток на необходимом для работы лампы уровне. Поскольку частота напряжения относительно высокая, дроссель получился весьма компактным.

Важно! Производители энергосберегающих ламп используют в своих изделиях различные схемы балластов, но принцип работы у них один и тот же.

Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Чем же отличается электронный балласт КЛЛ от импульсного блока питания (ИБП)? Прежде всего на выходе балласта стоит токоограничивающий дроссель. Далее, схема не имеет гальванической развязки сетевого напряжения с выходным, поэтому все элементы схемы, которую питает ЭПРА, находятся под опасным для жизни напряжением. А теперь попытаемся сделать импульсный блок питания из энергосберегающей лампы.

Кроме указанных отличий, на выходе ЭПРА напряжение импульсное, тогда как блок питания обычно выдает постоянное.

Схема переделки ЭПРА в ИБП

Для переделки ЭПРА в блок питания необходимо решить три задачи:

1. Обеспечить электробезопасность, создав гальваническую развязку.
2. Понизить выходное напряжение преобразователя, поскольку на его выходе оно довольно высокое – прядка 100–150 В.
3. Выпрямить выходное напряжение.

Если необходим блок питания небольшой мощности – до 15 Вт, то никакой особой переделки ЭПРА не потребуется. Достаточно десятка сантиметров обмоточного провода, четыре диода и пары конденсаторов. Ну и, конечно, понадобится электронный балласт от лампы мощностью 40 Вт. Взглянем на доработанную схему:

Простой импульсный блок питания на 12 В из ЭПРА люминесцентной лампы

Здесь дроссель исполняет роль развязывающего и одновременно понижающего трансформатора блока питания, а выпрямитель (диоды VD8-VD11) делают из импульсного напряжения постоянное. Конденсаторы С8 и С9 – сглаживающие. В остальном работа блока питания ничем не отличается от схемы ЭПРА.

Переделку ЭПРА в блок питания будем производить в следующей последовательности:

1. Удаляем люминесцентную трубку и конденсатор С8.
2. Соединяем выводы конденсаторов С6, С7 и дросселя Т2, которые ранее шли на лампу, между собой. Проще всего это сделать, просто замкнув все выводы лампы.

Теперь наш дроссель является нагрузкой преобразователя. Осталось лишь домотать на него вторичную обмотку. Так как частота преобразования довольно высока, понадобится всего несколько витков обмоточного провода диаметром 0.5-0.8 мм. Зазор между сердечником и обмоткой дросселя невелик, но его вполне достаточно для нескольких витков, число которых подбирается экспериментально.

Методика намотки следующая. Наматываем в качестве вторичной около 10 витков, подключаем к ней диодный мост со сглаживающими конденсаторами и нагружаем будущий блок питания резистором мощностью около 30 Вт и сопротивлением 5-6 Ом. Замеряем напряжение на резисторе вольтметром постоянного тока. Затем делим полученное напряжение на количество витков, и выходит напряжение, получаемое с одного витка. Теперь делим необходимое нам напряжение (12-13 В) на последнее значение и получаем необходимое количество витков вторичной обмотки.

Предположим, намотав 10 витков, мы получили напряжение 8 В. 8/10=0.8. Значит, один виток выдает 0.8 вольт. Нам нужно 12. Делим 12 на 0.8, получаем 15. Итак, нам необходимо намотать 15 витков.

Штатный и доработанный дроссель блока питания из ЭПРА

В диодном мосте можно использовать любые выпрямительные диоды на обратное напряжение не ниже 25 В и ток 1А. Лучше для этих целей использовать диоды Шоттки – они имеют меньшее прямое падение напряжения и лучше работают в импульсном режиме, увеличивая КПД блока питания. На месте С8 может работать керамический конденсатор емкостью 0.1 мкФ, С9 – электролитический емкостью 10-50 мкФ и рабочее напряжение не ниже 25 В.

Всем хороша схема такого блока питания, но напряжение на его выходе не стабилизировано. То есть оно будет колебаться вместе с изменением сетевого. Выйти из положения довольно просто, установив в схему блока питания 12-вольтовый стабилизатор. Идеальным для этой цели будет интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б или зарубежный аналог L1812. В этом случае выходной фрагмент схемы будет выглядеть так:

Схема блока питания со стабилизированным выходным напряжением

Конденсаторы С10 и С11 нужно взять тех же номиналов, что и С8, С9.

Как увеличить мощность

Обычно мощность КЛЛ относительно невелика и колеблется в пределах 10-40 Вт. В теории неплохо, но на практике все дело портит токоограничивающий дроссель. Он не дает самодельному блоку питания развить максимальную мощность, во-первых, из-за токоограничивающих свойств, а во-вторых, из-за собственной малой мощности. При увеличении тока магнитопровод начинает работать в режиме насыщения, уменьшая КПД блока питания и перегружая ключевые транзисторы, причем перегружая впустую.

Как же сделать относительно мощный блок питания из энергосберегающей лампы? Задача не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для этого достаточно дроссель заменить на относительно мощный импульсный трансформатор. Конечно, тут потребуются более глубокие знания в радиотехнике, но оно того стоит.

Трансформатор можно взять, к примеру, из ненужного блока питания от компьютера или другой оргтехники (принтер, сканер, малогабаритный телевизор и т. п.). Еще понадобится резистор мощностью 3 Вт и сопротивлением 5 Ом, а также новый высоковольтный конденсатор на номинал 100 мкФ и рабочее напряжение не ниже 350 В. Взглянем на доработанную схему:

Схема блока питания с повышенной выходной мощностью

Здесь вместо дросселя установлен импульсный трансформатор, причем первичной обмоткой является та, что была подключена к преобразователю (высоковольтная), а вторичной – понижающая. Кроме того, резистор R1 выбран большей мощности, а емкость сглаживающего конденсатора С1 (по доработанной схеме С0) увеличена до 100 мкФ. В остальном схема практически не изменилась, но теперь она вполне способна отдать в нагрузку ток в 5-8 А при напряжении 12 В. Такие блоки питания уже вполне можно использовать для шуруповерта и подобных 12-вольтовых инструментов.

И напоследок несколько рекомендаций

1. При первом пуске доработанный блок питания лучше подключать к сети через лампу накаливания 220 В 60-100 Вт. Если все в порядке, то лампа будет едва светиться. Если в схеме ошибка, то лампа будет гореть довольно ярко. Это сбережет транзисторы от пробоя при ошибках в монтаже.
2. Прежде чем запустить блок питания в долговременную работу, необходимо «погонять» его на нагрузочном резисторе. При этом трансформатор и транзисторы не должны нагреваться выше 60 градусов Цельсия.
3. Если трансформатор сильно греется, придется намотать понижающую обмотку более толстым проводом.
4. Если сильно греются транзисторы, их нужно снабдить небольшими радиаторами.
5. Не стоит использовать такой блок питания для зарядки и питания дорогостоящих гаджетов. Гораздо надежнее купить заводское питающее устройство. Это обойдется намного дешевле, чем ремонт, к примеру, ноутбука или смартфона.

На этом, пожалуй, беседу о переделке ЭПРА для компактных люминесцентных ламп в импульсный блок питания можно закончить. Если ты внимательно прочел статью и имеешь хотя бы небольшое понятие о радиотехнике, то справишься с этой несложной доработкой самостоятельно.

Светодиодные лампы с цоколем E27 Экономка

Найдено 48 товаров

Категория

• 20
• 40
• 80

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 2250 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 200 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 1800 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 160 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 6500 К

Световой поток: 595 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт

Цветность: холодный белый (более 5000 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 1350 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 120 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 1350 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 120 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 6500 К

Световой поток: 1350 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 120 Вт

Цветность: холодный белый (более 5000 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 890 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 1150 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 110 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 1260 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 115 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 2250 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 200 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 6500 К

Световой поток: 1800 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 160 Вт

Цветность: холодный белый (более 5000 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 1800 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 160 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 455 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 455 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 935 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 935 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 4500 К

Световой поток: 935 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт

Цветность: естественный белый (3300 – 5000 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 935 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 765 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт

Цветность: теплый белый (менее 3300 К)

Цветовая температура: 6500 К

Световой поток: 765 Лм

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт

Цветность: холодный белый (более 5000 К)

• Реквизиты
• Франшиза
• Социальная активность
• Информация для инвесторов
• Сертификаты
• Производители
• Правовая информация

• Распродажа
• Наши акции
• Наборы

• Поставщикам
• Организациям
• Франшиза

• Доставка курьером
• Доставка транспортной компанией
• Самовывоз
• Способы оплаты

• Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
• Сопровождение обращений
• Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Считаем киловатты: какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?

Извечная борьба энергосберегающих ламп: люминесцентные VS светодиодные. Кто победит? В этой статье обсудим плюсы и минусы таких лампочек.

Да будет свет: какие энергосберегающие лампочки купить?

Лампы накаливания давно покинули пьедестал светотехнического оборудования, пропустив вперед энергосберегающие. Такой тип лампочек характеризуется низким потреблением электроэнергии и отличной светопередачей. Существуют светодиодные и люминесцентные энергосберегающие лампы, каждые из которых обладают своими преимуществами и недостатками. Какие энергосберегающие лампочки лучше для дома? Рассмотрим каждый тип в отдельности.

Виды энергосберегающих ламп

Энергосберегающие лампы — это устройства, энергопотребление которых в несколько раз снижено по сравнению с лампой накаливания. Так «экономки» потребляют электроэнергии в 5 — 10 раз меньше, чем лампы накаливания, но при этом излучают световой поток такой же мощности. Различают следующие виды энергосберегающих ламп для дома:

• Люминесцентные.
• Светодиодные.

В отличие от обычных ламп «Ильича», энергосберегающие не так сильно греются и имеют больший срок эксплуатации. Существуют десятки разновидностей по световому спектру, типу цоколя, размерам колбы и другим показателям.

Люминесцентные лампы: плюсы и минусы

Люминесцентные лампочки представляют собой осветительные приборы трубчатого типа. По форме они могут быть вытянутыми продолговатыми или спиральными. Последние более компактны и наиболее часто применимы в быту. Конструкция состоит из следующих элементов:

• Цоколь.
• Пускорегулирующее устройство.
• Стеклянная колба (трубка), внутри которой находится люминофор, а также пары ртути и аргона.

Плюсы люминесцентных ламп:

• Энергопотребление снижено на 60-70 % по сравнению с лампами накаливания. При этом светоотдача гораздо выше.
• Долгий срок службы. Средний срок службы люминесцентных ламп составляет 10000 — 12000 часов, в то время, как аналогичная по светопередаче лампа накаливания всего 2000 часов.
• Хорошее рассеивание светового потока. В данной конструкции свет выходит не из одной точки (нити), а от всей поверхности колбы, покрытой люминофором.
• Широкий световой спектр. Можно выбрать освещение теплого, холодного или нейтрального типа.

Минусы люминесцентных приборов:

• Чувствительность к окружающей среде. Люминесцентные «экономки» плохо переносят низкие температуры, поэтому их не рекомендуется применять для уличного освещения. Также они не любят влагу, поэтому их лучше не устанавливать в ванной комнате или в предбаннике.
• Чувствительность к перепадам напряжения. Резкое повышение напряжения в сети, например, КЗ, может вывести из строя прибор. Также при падении напряжения более, чем на 10 — 15 % (до 180 — 190 В) лампочка может попросту не загореться. Если у вас трехфазное питание, то лучше сажать такие лампы на менее загруженную фазу.
• Пары ртути опасные для здоровья. Внутри лампы содержится небольшое количество паров ртути. Если долгое время находиться в помещении с поврежденными лампочками, то можно получить отравление. Поэтому поломанные лампы лучше не хранить у себя дома, а сразу утилизировать.

Светодиодные лампы: плюсы и минусы

В светодиодных лампах свет излучают диоды, поэтому форма пластикового «колпака» может быть любой: сферической, свечеобразной… Некоторое время назад были популярны лампа-кукурузы — их так назвали из-за специфического внешнего вида, напоминающего настоящий початок.

LED-лампы принципиально отличаются от люминесцентных и имеют свои плюсы, за которые их ценят потребители. Что лучше, светодиодная лампа или энергосберегающая (люминесцентная)? Понять это сможем, рассмотрев плюсы и минусы светодиодов.

Плюсы светодиодных ламп:

• Сниженное энергопотребление. Светодиоды в 9 раз экономичнее ламп накаливания. Так в среднем 10-ваттная «светодиодка» соответствует 80 — 90 Вт лампы накаливания. Заменив все лампы накаливания в квартире на светодиодные, можно значительно снизить затраты на электроэнергию.
• Долговечность. Светодиодные модели способны прослужить своему хозяину от 30 000 до 50 000 часов, что значительно больше, чем у любых других типов осветительных приборов. Однако стоит отметить, что такой срок службы возможен, если лампочка будет работать в идеальных условиях при температуре 25 градусов. При более низких или высоких показателях температуры возможно снижение срока эксплуатации на 10 — 15 %.
• Ремонтопригодность. В отличие от других типов, светодиодные модели можно ремонтировать, если они вышли из строя (кстати, у нас есть подробный гид). Зачастую из строя выходит резистор или появляется холодный контакт на пайке. В этом случае можно раскрутить лампочку и заменить поврежденную деталь.
• Не греются. Во время работы «светодиодки» не сильно греются, поэтому их можно использовать в конструкции с натяжными потолками и другими «нежными» материалами.
• Широкий световой и цветовой спектр. Потребитель может выбрать устройство теплого, холодного, нейтрального спектров. Помимо этого, можно подобрать лампочку по цвету колбы (особенно актуально для декоративных светильников).
• «Умные» лампочки. В XXI веке появились так называемые «умные» лампочки, управляемые мобильным устройством через Wi-Fi. С помощью смартфона можно регулировать яркость и цветовую палитру. Ярким представителем умного поколения лампочек является Xiaomi Mi LED Smart Bulb с возможностью управления устройствами на ОС Andorid 4.1 и выше и iOS 8.0 и выше.

Минусы светодиодных ламп:

• Высокая стоимость. В среднем светодиодные модели стоят в 8 раз дороже ламп накаливания.
• Выгорание светодиодов. Светодиод имеет свойство выгорать (деградировать) и постепенно терять свою яркость. За 3 — 5 лет светодиод теряет до 10 % яркости.
• Чувствительность к повышенной температуре. Светодиоды не любят высокую температуру, из-за чего их проблематично использовать в жарких помещениях, например, в банях или саунах.

Лучшие по критерию цена/качество люминесцентные лампочки для дома

VOLPE E14 T2 15Вт 6400K

Это бюджетная люминесцентная модель на 15 Вт, что соответствует 75 Вт лампы накаливания. Светового потока в 860 лм хватит для освещения коридора в прихожей, сарая или гаража. Прослужить она способна до 10000 часов, что составляет примерно полтора года.

Такая лампа подойдет для светильников с патроном Е14 — это уменьшенный диаметр цоколя, который подходит для многих люстр и светильников. Поэтому при наличии 2 — 3 лампочек в люстре, она способна качественно освещать гостиную или спальню.

TDM ЕLECTRIC E27 T2 20 Вт 6500K

Лампа отечественного производства оснащена стандартным цоколем Е27 (диаметр цоколя 27 мм), поэтому подойдет для большинства патронов. Ее мощность составляет 20 Вт, что соответствует 100 Вт лампы накаливания – это, так сказать, стандарт для помещения, площадью до 15 м 2 . Средний срок службы устройства в нормальных условиях составляет 10000 часов.

Camelion 10407, Е27, 45 Вт

Лампочка мощностью 45 Вт обладает световым потоком в 2745 лм — этого достаточно для освещения большой комнаты, офиса или класса в школе. Ей соответствует лампа накаливания в 225 Вт.

Лампа Camelion нормально работает в диапазоне напряжений сети от 207 до 244 В. Поэтому, если у вас нет частых перепадов напряжения в сети, тогда данная модель для вас. Срок ее службы составляет 10000 часов — впрочем, как и у большинства люминесцентных моделей.

Лучшие по критерию цена/качество светодиодные лампочки для дома

OSRAM Led Star Classic 827 FR, E27, A60, 9,5 Вт

Многие до сих пор уверены, что продукция мировых лидеров (OSRAM, Philips) стоит очень дорого. Сегодня это не совсем так: посмотрите, например, на лампу серии Star Classic от OSRAM. Купить такую можно меньше, чем за 100 руб., при этом производитель гарантирует «честную» мощность 9,5 Вт и срок службы до 15 000 часов. Теплый белый свет подойдет как для спальни, так и для помещений типа коридора или кабинета.

ЭРА Б0020629, E27, P45, 6 Вт

Недорогая светодиодная лампочка от компании ЭРА способна прослужить 25000 часов. Ее мощность составляет всего 6 Вт, что соответствует 40 Вт лампы накаливания. В большинстве своем она удобна для установки в туалете, так как, например, при посещении этой комнаты ночью, она не сильно режет глаза. Также ее можно вкрутить для освещения кладовок, шкафов и других помещений, где человек бывает относительно редко.

Ее средняя цена в магазинах составляет 50 — 60 рублей. За долгий срок службы она окупит свою цену сполна. Подходит она под обычный патрон, который «принимает» цоколи диаметром 27 мм.

Lightstar E27 G95 13Вт 4200K

13-ваттная, похожая на воздушный шар светодиодная лампочка, подойдет для освещения комнаты в доме площадью до 20 м 2 . Изготавливается лампа в Италии, чем апеллирует производитель, говоря о ее высоком качестве. Матовая лампочка имеет приятный теплый свет (максимально приближенным к дневному). Одним из главных ее преимуществ является возможность подключения диммера. Диммер — это регулятор мощности лампочки в системе освещения дома, который позволяет менять яркость под свои нужды.

Продукция компании Lightstar время от времени появляется в таких телевизионных программах, как «Квартирный вопрос» и «Школа ремонта». Срок службы лампы составляет 20000 часов — не самый большой для светодиодных моделей, но стоимость свою окупает.

REV 32421 8, E27, 50Вт

Мощная светодиодная лампа немецкого производства в 50 Вт (эквивалент лампы накаливания в 400 Вт) предназначена для освещения ремонтных боксов или небольшой домашней мастерской. Подходит под стандартный патрон. Лампочка выдает холодный насыщенный белый свет.

Лампочка может прослужить своему владельцу до 30000 часов — три с половиной года беспрерывной работы (а если учесть, что работает она не постоянно, то срок службы увеличивается в два раза). Стоимость у лампы конечно немалая, но за немецкое качество нужно платить.

Как изготовить своими руками корморезку

Измельчитель кормов — полезный для любого частного хозяйства аппарат, способный за короткое временя переработать не только зерно, но и сочные корма. Полученную смесь можно скармливать в виде мешанок или каш, а подходят они для всех видов домашнего скота и птицы. Корморезку можно не только купить, но и сделать самостоятельно дома.

Самодельный кормоизмельчитель

Сделать корморезку своими руками не сложно, но для этого нужно иметь весь необходимый материал и инструменты, а также чертежи и небольшой опыт работы с металлом. Самодельная корморезка прослужит долго, а по своей мощности не будет уступать магазинным аналогам. Еще один плюс — корморезка своими руками изготовленная из подручного материала будет гораздо дешевле покупной. К плюсам корморезок можно также отнести:

• Компактность,
• Простоту и удобность эксплуатации.

На форумах часто спрашивают: своими руками как сделать корморезку небольшую и практичную, и что для этого нужно. Самый простой вариант — корморезка из терки. Делают ее из листа железа, в котором насверливаются отверстия, загибаются края, а сам лист после этого вставляется в деревянную раму. Такой самодельный кормоизмельчитель можно смастерить за несколько минут, но производительность его будет довольно низкой.

Более сложный вариант корморезки — из машинки стиральной или из газового баллона.

Корморезка из баллона газового

Самодельная корморезка из газового баллона довольно проста и универсальна. Для того чтобы ее сделать, нужно разрезать баллон на две части, а в днище просверлить отверстие. По всей поверхности баллона нарезают небольшие сквозные выемки, шириной не более сантиметра. Лучше всего расположить их в виде шахматной доски. Низ выемки должен быть ровным и прямым, а верх иметь форму арки. Для этого удобнее использовать пробойник. Можно сделать отверстия и круглыми, но тогда они будут менее эффективными.

На дно баллона крепят ось и фланец. Ось необходима для установки корпуса, и крепится подшипниками и сальниками. Для загрузки сырья используют металлический или деревянный ящик.

Прочную основу для корморезки сваривают из металлического уголка. На нее горизонтально устанавливают баллон, а поверх него — бункер для загрузки корнеплодов или овощей. Нижняя часть бункера должно плотно примыкать к баллону, для чего ее делают овальной формы. Для большой прочности можно приварить два металлических ребра к бункеру и баллону.

Данная самодельная корморезка из баллона не имеет двигателя — аппарат работает по принципу ручной мясорубки. К оси баллона прикручивают ручку, вращение которой обеспечивает измельчение зерна. Для более эффективной работы аппарата можно смастерить деревянную толкушку. Ее роль -проталкивание сырья через выемки в баллоне.

Измельчитель кормов из стиральной машинки

Более сложный вариант самодельного устройства — корморезка из стиральной машинки. Перед тем как начать изготовление, необходимо ознакомиться с чертежами и схемами. Они помогут понять особенности крепления элементов и рабочих узлов. Для изготовления используется каркас и двигатель от старой стиральной машинки.

В задней части корпуса делают вырез, достаточный для того, чтобы в нем разместился вал от мотора. К валу крепят режущие диски или ножи при помощи самых обычных болтов. Для большей производительности рекомендуется установить два ножа: один крепится в нижней части, второй — в верхней. Роль нижнего ножа — продвижение сырья в выходной бункер и поднятия не переработанных корнеплодов. Верхний же нож — главный измельчитель.

В нижней части рабочей камеры проделывают отверстие для выхода переработанных кормов. Под него подставляют лоток или ведро. Каркас измельчителя устанавливается на раму. Вместо рамы можно использовать и обычный стол — главное прочно прикрепить аппарат к поверхности.

Верхнюю часть корпуса рекомендуется закрыть крышкой.

Крышку можно сделать откидную, чтобы контролировать качество измельчения и досыпать новое сырье, а можно в ней проделать маленькое окошечко.

Измельчитель из стиральной машины своими руками по этому принципу изготовленный является одним из самых эффективных и простых. Всего за час работы устройство способно перемолоть до ста килограмм овощей или корнеплодов. Размер частичек корма идеально подходит для скармливания как молодняку, так и взрослым особям, подходит для приготовления влажных кормов, а также засушки. Аппарат способен измельчить и свежескошенную траву.

Еще один плюс: самодельный кормоизмельчитель этого типа легко переделывается в зернодробилку.

Для этого чуть ниже крышки устанавливается еще один двигатель. Его крепят на металлический уголок при помощи болтов, а на него насаживают еще один нож. Устройство способно справиться с любыми видами зерна: от мягких до самых твердых.