Быстрая и надежная ликвидация протечек в подвале, цокольном этаже и паркинге

Протечки воды в заглубленных конструкциях через швы, трещины, стыки и другие дефекты – это всегда неприятно. Их последствия всем известны: ощущение постоянной сырости, необходимость осуществлять откачку воды, невозможность использовать подвал для хранения вещей, разрушение внутренней отделки помещения (рисунок 1). Протечки в паркинге являются причиной влажности, значительно ускоряющей коррозию кузова автомобиля, а сочащаяся вода часто может содержать в себе соли и другие примеси, которые крайне сложно удалить без следов с лакокрасочного покрытия (рисунки 2,3).

Рисунок 1 – Последствия несвоевременного устранения протечек в подвале частного дома.

Рисунок 2 – Трудносмываемые соли на ЛКП автомобиля.

Рисунок 3 – Последствия хранения автомобиля во влажном паркинге.

Как часто бывает в нашей жизни, решить проблему на раннем этапе гораздо проще, чем позже бороться с последствиями. И использование эффективных гидроизоляционных материалов позволяет устранить протечки раз и навсегда.

«Источники» поступления воды в конструкцию.

Чаще всего вода поступает в подвал через самые слабые места: трещины, швы бетонирования (рисунок 4), швы между фундаментными блоками, непровибрированные участки бетона. Так же протечки возможны через отдельные элементы конструкции: отверстия от стяжек опалубки, места ввода коммуникаций и т.д. При этом в каждом случае технология устранения течи будет иметь свои незначительные отличия, но порядок действий будет един.

Рисунок 4 – Течи через швы бетонирования.

Чем устранить течь?

В линейке продукции ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия» для устранения течей используются материалы «Ватерплаг» и «Пенеплаг» (рисунок 5). Они представляют собой сухие гидроизоляционные смеси, способные быстро твердеть при смешивании с водой. «Пенеплаг» и «Ватеплаг» состоят из специального цемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. Оба материала обладают способностью расширяться при контакте с водой и высокой ранней прочностью.

Рисунок 5 – Смеси «Пенеплаг» и «Ватерплаг».

Указанные сухие смеси имеют несколько различий:

«Пенеплаг» схватывается несколько быстрее, чем «Ватерплаг»
Водонепроницаемость раствора «Пенеплаг» выше, чем у раствора «Ватерплаг»

Благодаря более «длинному» схватыванию, «Ватерплаг» несколько проще в применении, в то время как с «Пенеплагом» необходимо работать максимально быстро. Но при низких температурах (+5…+10 °С) данная особенность смеси «Пенеплаг» делает работу с ней легче, чем со смесью «Ватерплаг», срок схватывания которого при этом увеличивается. По указанным причинам смесь «Пенеплаг» способна останавливать течи с большим напором, чем «Ватерплаг».

«Ватеплаг» и «Пенеплаг» применяются в комплексе с сухими смесями «Пенекрит» и «Пенетрон» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Смеси «Пенетрон» и «Пенекрит».

После смешивания с водой и твердения, «Пенекрит» образует прочный и безусадочный раствор, обладающий высокой прочностью сцепления с бетонным основанием. «Пенекрит» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Смесь «Пенетрон» – это проникающая гидроизоляция для бетона, повышающая его водонепроницаемость в результате заполнения имеющихся в нём пор и микротрещин нерастворимыми в воде кристаллами, таким образом предотвращая возможную фильтрацию воды через бетон. «Пенетрон» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Таким образом, чтобы устранить течь в бетоне, необходимо иметь как минимум три материала:

1. «Ватерплаг» или «Пенеплаг»

Технология устранения течи

Материалы для гидроизоляции системы Пенетрон, к которым относятся «Ватерплаг» и «Пенеплаг», просты в использовании и не требуют особых навыков или использования сложного оборудования. Для получения наилучшего результата требуется лишь четко следовать инструкции по применению.

До непосредственного применения смесей «Ватерплаг» или «Пенеплаг» полость течи подготовить для обеспечения необходимого «зацепа» материала за её стенки. После смешивания сухих смесей с водой сформировать конус (рисунок 7) и с максимальным усилием вдавить и удержать в полости течи (рисунки 8-9).

Рисунок 7 – «Конус» из растворной смеси «Ватерплаг» («Пенеплаг»).

Рисунок 8 – Остановка течи.

Рисунок 9 – Вдавливание и удерживание смеси.

При этом полость течи должна быть заполнена раствором «Ватерплаг» или «Пенеплаг» только наполовину и, при необходимости, следует немедленно убрать излишки любым удобным способом (рисунок 10). Глубина оставшейся полости должна составлять минимум 25 мм.

Рисунок 10 – Удаление излишков смеси из полости течи.

Если фильтрация воды полностью остановлена (отсутствуют подтеки и намокания), то можно продолжать гидроизоляцию конструкции материалами «Пенекрит» и «Пенетрон».

Перед использованием смеси «Пенекрит» поверхность оставшегося отверстия грунтуется в один слой растворной смесью «Пенетрон» (рисунки 11-12).

Рисунок 11 – Приготовление растворной смеси «Пенетрон».

Рисунок 12 – Обработка полости растворной смесью «Пенетрон».

Сразу после нанесения грунтовочного слоя приготовить растворную смесь «Пенекрит» и заполнить полость вровень с поверхностью (рисунок 13). После схватывания раствора «Пенекрит», его и прилегающую бетонную поверхность необходимо обработать в два слоя растворной смесью «Пенетрон» (рисунки 14-15).

Рисунок 13 – Заполнение полости растворной смесью «Пенекрит».

Рисунок 14 – Заключительный этап: обработка поверхности растворной смесью «Пенетрон».

Рисунок 15 – Внешний вид бетонной поверхности после устранения течи.

Для обеспечения надлежащего твердения использованных материалов необходимо обеспечить соответствующий уход.

В конце выполнения указанных работ, гидроизолированная течь в общем виде должна соответствовать схеме на рисунке 16.

Рисунок 16 – Схема ликвидации течи.

Подробная информация по подготовке полости течи, приготовлению и нанесению растворных смесей и уходу за обработанной поверхностью представлена на упаковках сухих смесей «Ватерплаг», «Пенеплаг», «Пенетрон» и «Пенекрит».

Ремонт гидроизоляции подвального помещения

С необходимостью проведения ремонтных работ в подвале периодически сталкиваются люди, живущие в частных домах за городом. В большинстве случаев ремонт подвала требуется после его подтопления грунтовыми или осадочными водами. Страдает по большей части гидроизоляция помещения. Если бетонные конструкции можно с легкостью замазать новой порцией раствора, то с устройством новой гидроизоляции придется повозиться.

Ремонт гидроизоляции подвала может быть проведен самостоятельно, без привлечения специалистов и использования дополнительных инструментов. Для правильного выполнения этой работы требуется, прежде всего, узнать основные причины, по которым произошел разрыв гидроизоляционного слоя в подвале, а также изучить принципы проведения работ.

Защита от грунтовых вод

Стены подвала, как правило, возводятся из достаточно прочных материалов (бетона, кирпича, пеноблоков), однако, в эти материалы влага может проникать по микротрещинам и капиллярам, постепенно разрушая их структуру. Также повышенная влажность в помещении приводит к возникновению грибка.

Плесневые колонии появляются в подвале по следующим причинам:

некачественная гидроизоляционная защита фундамента, выступающего в качестве стен помещения;
наличие сквозных отверстий в стене помещения (обычно это происходит в процессе усадки фундамента);
недостаточная герметичность швов строительного материала;
некачественный монтаж дренажной системы и водостока.

Чтобы не столкнуться с перечисленными выше последствиями, необходимо создать высокоэффективную гидроизоляцию как снаружи подвала, так и внутри. Комбинированный вариант гидроизоляции является наиболее надежным и эффективным.

Не стоит забывать и о возможности устройства дренажной системы на своем участке, которая сможет отводить большую часть влаги за его пределы. Разумеется, это дополнительные затраты, причем значительные, однако, результат работы этой системы вас порадует.

Порядок работ по созданию новой гидроизоляции

Первым делом зачищается вся поверхность внешней стены от пыли, жирных пятен, грунта и других мелких частиц. Далее, поверхность выравнивается и обрабатывается грунтовкой, после чего просушивается. Это требуется для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию изоляции к поверхности. Не стоит самостоятельно сушить стену с помощью строительного фена после грунтовки – всё должно происходить естественным образом (через несколько суток можно будет продолжить работы).

Чтобы обеспечить качественную защиту подвального помещения, создать гидроизоляционный слой необходимо и изнутри. Здесь можно выбирать из нескольких вариантов, подходящих для ремонта подвалов. Выбор того или иного способа изоляции будет зависеть от причин появления высокой влажности в помещении. Кроме того, нужно учитывать стройматериал, из которого построены стены.

Наиболее распространенными способами создания внутренней гидроизоляции являются:

Мастики, которые были произведены на основе материалов с содержанием цемента. Популярность получили растворы, которые расширяются при отвердевании. Подобные растворы наносятся при помощи кисти.
Окрасочная гидроизоляция, которая будет проникать внутрь строительного материала, заполняя все капилляры и трещины. За счет этого влага не сможет пробраться внутрь помещения.
Инъекционная гидроизоляция, создаваемая при помощи специальных составов. Она помогает надежно герметизировать швы, а также заполнять видимые трещины и повреждения поверхности.

Рулонный гидроизоляционный материал

Если утепление стен подвала выполняется при помощи плитных утеплителей, то изоляция должна быть сделана рулонными материалами. Лучше всего использовать современные полимерные пленки, которые имеют отличные рабочие характеристики и просты в монтаже.

Гидроизоляция кирпичной и каменной кладки

Самым простым вариантом видится защита кирпичных стен при помощи качественного штукатурного состава, содержащего модификаторы и добавки. Чтобы увеличивать инертность раствора к воде, можно дополнительно воспользоваться различными присадками (например, жидкое стекло, полимерные материалы и т. д.).

Штукатурку на кирпичную стену необходимо наносить в 3 захода: первым делом поверхность нужно обработать грунтовочным составом, после чего нанести второй слой (по мере высыхания), а затем и третий. С помощью такого подхода можно не только выровнять стену подвального помещения, но и сформировать качественную защиту от грунтовых вод.

Подвальные помещения, построенные из натурального камня, от воздействия влаги обычно защищают при помощи битумных мастик и смол. Битумные мастики используются также при создании антикоррозийной защиты днищ и кузовов современных машин.

Нанесение битумной мастики происходит в два слоя, последовательно, после высыхания первого. В результате чего мы получаем качественный гидробарьер, который защитит стены подвального помещения от проникновения влаги.

Сегодня в продаже можно найти всевозможные пропитки, которые реализуются в уже готовом виде. В этих пропитках основными веществами являются полимерные материалы, поэтому их эффективность достаточно высока.

Обработка бетонного пола

Подвальное помещение должно быть защищено со всех сторон – в изоляции нуждаются не только стены, но и основание подвала. Если пол сделан из бетона, то его рекомендуется обработать окрасочной гидроизоляцией. Это достаточно простой и доступный метод качественный защиты поверхности от проникновения влаги. Сегодня на рынке можно найти эффективные битумно-полимерные и резиновые составы, которые надежно защищают основание подвала от проникновения грунтовых вод.

Гидроизоляция пола перед устройством стяжки.

Кроме того, очень часто можно слышать об использовании оклеечной гидроизоляции для бетонных полов. Ее монтаж должен происходить в тот момент, пока еще не залита бетонная стяжка. То есть ее укладывают на песчано-гравийную подушку. Изоляция такого типа обычно укладывается в несколько слоев, которые скрепляются друг с другом при помощи битумной мастики. Как правило, 3-4 слоев бывает вполне достаточно.

Пропиточная изоляция для бетонных полов должна быть сделана перед тем, как будет выполняться укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум). Для устройства гидроизоляции такого типа применяются различные битумные растворы и полимеры.

Также необходимо оценить уровень грунтовых вод на участке, перед тем как монтировать гидроизоляцию. Если он находится ниже уровня пола подвала, то в создании мощного изоляционного слоя нет необходимости.

Ремонт стен подвала

При постоянном воздействии влаги на материалы стен в подвале, они начинают постепенно разрушаться. Особенно активен этот процесс зимой, когда проникшая внутрь материала влага замерзает и расширяется.

При малейших признаках того, что стена начала разрушаться, необходимо заняться ее ремонтом. Многие специалисты уже на этом этапе рекомендуют полностью перестраивать стены подвала, а не заниматься локальным ремонтом, потому что материал, скорее всего, полностью пропитался влагой, поэтому частичное замазывание поверхности цементным раствором только отсрочит неизбежное разрушение. Несомненно, в этой работе нужно быть особенно аккуратным, потому что, в большинстве случаев, стены подвала являются фундаментом здания. Если у вас нет должного опыта в проведении ремонтных работ такого типа, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Защита стен от влаги.

При строительстве стен подвала нового дома не стоит экономить на создании гидроизоляционного слоя, потому что именно из-за проникновения влаги в 90% случаев возникает необходимость в ремонте подвального помещения.

Прежде чем начинать работы

Как правило, ремонт подвалов сводится к восстановлению или созданию нового гидроизоляционного слоя. В этом нет ничего удивительного, потому что защищающие от влаги материалы (даже самые дорогие и современные) с течением времени приходят в негодность. В результате этого начинают разрушаться стены подвального помещения, а внутри помещения образуются плесень, грибок и конденсат.

Перед формированием новой гидроизоляции нужно узнать уровень грунтовых вод на местности, определить наличие или отсутствие верховодки и т. д. Кроме того, не лишним будет устройство качественной дренажной системы, если проблема лишней ваги стоит особенно остро. Многие владельцы, узнав, что на местности высокий уровень грунтовых вод, и вовсе отказываются от устройства подвала в свое доме, чтобы избежать высоких затрат на строительство и дальнейших проблем с проникновением воды внутрь здания.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри от грунтовых вод

Виды внутренней изоляции

Лучше всего качественно изолировать фундамент и подвал снаружи, ещё на этапе постройки. Эти меры дополняют устройством дренажной системы. Но если изоляция проложена некачественно или её недостаточно, проводят внутренние работы.

Гидроизоляция делится на три типа в зависимости от того, какая защита требуется подвалу:

Противокапиллярная предохранение от сырости почвы, которая проникает через мельчайшие поры в бетоне. Попадание влаги минимально, поэтому и требования к средствам самые низкие.
Безнапорная гидроизоляция нужна, если уровень грунтовых вод низкий (ниже уровня подвала). Затопление угрожает ему не постоянно, а только после весенних паводков или сильных дождей.

Противонапорная используется при высоком уровне грунтовых вод, когда подвал находится ниже их уровня. Воздействие воды на стены и пол постоянное и довольно сильное. Давление воды постепенно отрывает материалы от стен. Это добавляет сложностей при обустройстве изоляции, а также требований к материалам.

Материалы

Для гидроизоляции используются разные виды материалов:

Обмазочные составы

Обмазочной изоляцией покрывают стены и пол (а при необходимости и потолок подвала). Она создаёт на поверхности плёнку, не пропускающую воду. С давних пор для этого использовался горячий битум. Но его сложно наносить из-за необходимости разогрева, состав горючий и канцерогенный. Битумная обмазка паронепроницаема, что создаёт сложности при внутренней отделке помещения.

Многие компании выпускают современные смеси на основе битума, но лишённые его недостатков. Битумно-полимерное покрытие наносят без разогрева (от 15° С), оно не токсично при работе и безвредно в дальнейшем. Такая гидроизоляция эластична и потому походит для оснований, которые подвержены усадке и другим деформациям.

Используются также жёсткие обмазочные смеси на основе цемента с гидроизолирующими добавками. Их наносят более толстым слоем, иногда — в два этапа с армирующей сеткой между слоями. Жёсткие цементные смеси крепче соединяются с бетоном. Поэтому они лучше противостоят давлению воды на отрыв, что важно при воздействии грунтовых вод.

Иногда к штукатурке или наливному полу подмешивают гидроизолирующие добавки. Они частично решают проблему и могут сдержать влагу при низком уровне грунтовых вод. Но если они залегают близко к подвалу, лучше дополнить защиту другими методами.

Проникающая гидроизоляция

Проникающие (или пенетрирующие) составы, как видно из их названия, проникают внутрь ограждающих конструкций подвала. Они заполняют поры, капилляры и мелкие трещины. В результате вода не проникает в толщу бетона.

Такие составы делают на основе цемента со специальными добавками. В отличие от обмазочных, проникающие составы наносят на влажные стены и пол — так они глубже проникают внутрь. Некоторые производители даже рекомендуют увлажнять конструкции несколько раз с перерывами.

Слабое место этого вида гидроизоляции — стыки, щели и микротрещины, которые образуются при усадке. В этих местах защита не срабатывает.

Рулонная

Рулонные (или оклеечные) материалы раскатывают по полу и стенам. Они выполняют ту же функцию, что и обмазочные: не пропускают влагу из ограждающих конструкций. В качестве оклеечной гидроизоляции берут рубероид, гидроизол, толь и т. д.

Рулонные материалы рекомендуются для конструкций, в которых много стыков. Например, если стены подвала сложены из бетонных блоков. Но рулонная изоляция чувствительна к механическим повреждениям. Её лучше прикрыть отделкой.

Гидрофобный способ

Гидрофобная изоляция — это специальные гели на основе акрилатов и полимеров. Их закачивают в места проникновения воды. При соприкосновении с влагой гель твердеет и не пускает её внутрь.

Чтобы закачать гидрофобный гель, нужно просверлить отверстия на определённом расстоянии друг от друга. Довольно сложно определить, где именно проникает вода, а также рассчитать диаметр и взаимное расположение отверстий. Инъекционную гидроизоляцию в качестве основного способа лучше оставить специалистам. Но гидрофобные пасты и гели можно использовать точечно, для заделки стыков и швов или остановки явных течей.

Какой способ выбрать

У каждого из типов гидроизоляции есть свои недостатки и преимущества. Наилучший результат получают при совместном подходе.

Сначала заделывают инъекциями течи. Затем стену увлажняют и наносят проникающие составы. После высыхания дополняют обмазочными или рулонными. Первые больше подходят для цельных бетонных конструкций. Так стены и пол подвала защищены от разрушения изнутри. А если влага всё же проникнет внутрь, она не пройдёт в помещения и не испортит вещи, технику и припасы.

Как сделать качественную гидроизоляцию подвала

Работы можно выполнить самостоятельно. Если делать всё правильно и последовательно, гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод получится надёжной.

Подготовительный этап

Если в подвале стоит вода, её необходимо выкачать. Если обнаружены места активных течей, их заделывают твердеющими гелями. Затем помещение просушивают. Все поверхности очищают от грязи, пыли, высолов и т. п. Можно использовать жёсткую щётку или пескоструй.
Поверхности осматривают в поисках щелей и трещин. Их нужно расшить и обработать герметиком или инъекционным гелем. Так же обрабатывают места вокруг входа коммуникаций. Гидроизоляцию накладывают и в местах стыков стен между собой и с полом. Это слабые места в конструкции. Для стыков хорошо подходят полимеркаучуковые ленты.

Обработка проникающими составами

Смесь разводят по инструкции производителя. Часто рекомендуется оставить её на какое-то время (отличается для разных составов), перемешать ещё раз и только после этого использовать.
За это время увлажняют поверхности. Затем наносят изоляцию, кистью или из распылителя. Равномерно покрывают все конструкции, особенно внимательно обрабатывают углы и стыки.

Внутренний слой

Обмазочную гидроизоляцию также разводят в необходимой пропорции. Цементную смесь и битум наносят толстым слоем, полимерные эластичные составы — более тонким. Работают широкой кистью, полосы делают с нахлёстом друг на друг.
Нужно создать единый, замкнутый контур гидроизоляции, так называемую «ванну». Стены и пол покрывают в один приём, особое внимание уделяя стыкам.

Надёжнее всего укладка в два слоя, второй — перпендикулярно первому. Тогда если один из слоёв повредиться, второй будет работать.

Завершение

После того, как слой гидроизоляции высох, можно приступать к декоративной отделке помещения. С современными паропроницаемыми материалами сложностей не будет. Стены можно красить, штукатурить и т. д.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, выбирают такой способ отделки, который не повредит защитный слой. Например, не рекомендуется вбивать и вкручивать любые метизы.

Часто задаваемые вопросы

Её убирают жёсткими щётками и обрабатывают поверхность антигрибковыми препаратами. После высыхания делают гидроизоляцию обычным способом.

Проводить работы можно в любое время года, даже зимой. Но по возможности лучше изолировать подвал до того времени, когда уровень грунтовых вод поднимется.

Современные смеси и рулонные материалы от проверенных производителей полностью безопасны. В этом можно убедиться, проверив сертификаты.

Обмазочная гидроизоляция образует сцепление с поверхностью и лучше противостоит давлению воды на отрыв от стен. Поэтому она лучше подходит для защиты от грунтовых вод.

Современные материалы сочетаются практически с любой отделкой. Стены можно красить, наклеивать плитку или обои и т. д.

Вывод

Проникающие в подвал грунтовые воды портят отделку и вещи, разрушают опорные конструкции. Чтобы защититься от них, лучше использовать несколько типов гидроизоляции совместно. Это можно сделать своими руками. Лучше выбирать современные материалы, которые не вредят здоровью и не усложняют дальнейшую декоративную отделку.

Видео-советы

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Устранение протечек подвала раз и навсегда

Содержание:

Протечки в подвале — это достаточно частый случай и многие владельцы частных домов и коммерческих зданий сталкиваются с этой проблемой, однако далеко не все понимают причину возникновения таких протечек, их последствия и то как с ними справиться. В этой статье мы подробно расскажем о причинах возникновения проблем с протечками и о том, как от них избавиться самостоятельно или при помощи профессиональной компании.

Откуда может поступать в подвал вода

Подвал — это то помещение, которое находится под землёй и соответственно подвержено воздействию грунтовых вод и поверхностной воды, которая насыщает грунт влагой (дожди, снег и т.д..). Основная причина возникновения протечек в помещении подвала это отсутствие гидроизоляции с внешней стороны стен подвала и его фундамента. При отсутствии гидроизоляции или её некачественной установки, вода впитывается в бетон, блоки и кирпич, из которого сделаны стены или фундамент, а затем попадает внутрь помещения через холодные, межблочные и другие швы, а также через микротрещины, капиллярные каналы и поры в основании, образовавшиеся в результате воздействия той самой воды на стены подвала снаружи.

Пористая структура бетона

Последствия протечек воды в подвальном помещении

Нарушенная гидроизоляция или её отсутствие, могут привести не только к протечкам, но и к более серьёзным последствиям, связанным с разрушением структуры бетона, кирпича и других материалов, что в свою очередь может угрожать надёжности всей конструкции.

К чему приводят протечки:

Затопление подвала – Проникшая в подвал вода может его затопить, повредив при этом элементы отделки, мебель и электрическое оборудование;
Трещины в стенах подвала или фундаменте – При возникновении протечки, вода впитывается в бетонные или кирпичные стены, через которые просачивается внутрь помещения и замерзает в структуре при отрицательной температуре. Весной эта вода оттаивает, расширяется и разрушает основания, образуя микротрещины и поры, которые со временем увеличиваются и превращаются из микротрещин в полноценную проблему;
Плесень и грибок – Протечки образуют постоянную влажность бетона, блоков ФБС или кирпича, и тем самым способствуют образованию сырости, плесени и грибка, которые развиваются за отделочными элементами и угрожают здоровью человека.

Что делать и как устранить протечку ?

Устранить протечку не всегда бывает просто и дёшево, особенно если подходить к проблеме капитально и решать её корень, а не последствия. Корень такой проблемы находится, как правило, с внешней стороны дома или здания и кроется в отсутствии качественной гидроизоляции стен или фундамента с внешней стороны.

Методы устранения протечек снаружи: Поэтапный план

При выполнении работ по устранению снаружи необходимо добраться до самого основания стены или плиты фундамента, а это значит что нужно предпринять следующие шаги:

Демонтировать отмостку;
Откопать здание или частный дом;
Демонтировать утеплитель;
Удалить старую изоляцию;
Зачистить основание от пыли и грязи;
Смонтировать галтель на примыкании горизонт и вертикаль (для устройства плавного перехода);
Нанести новую надёжную гидроизоляцию на плиту фундамента (при её наличии) с заходом на вертикальное основание;
Восстановить теплоизоляцию методом её крепления при помощи цементного клея на водной основе;
Установить шиповидную мембрану для защиты сделанного пирога, а также для устройства дополнительного водоотвода;
Выполнить обратную засыпку;
Смонтировать отмостку.

При выполнении 6 этапа можно использовать различные защитные системы, такие как:

Жидкая резина
Рулонная гидроизоляция

Для дополнительной защиты дома от протечек и грунтовых вод, также рекомендуется, установит следующие системы:

Дренажная система
Ливневая канализация
Отмостка

Жидкая резина

Жидкая резина – это уникальный материал, обладающий такими свойствами, как высокая эластичность, водонепроницаемость, экологичность, устойчивость к агрессивной среде и стойкость к различным температурным перепадам.
Помимо вышесказанного, этот материал образует надёжное бесшовное покрытие с 100% сцеплением к основанию, что сводит к минимуму возможность образования протечек.

Подробно об этом материале можно прочитать в статье – « Гидроизоляция жидкой резиной ».

Рулонная гидроизоляция

Для защиты подвала снаружи также можно применить рулонные материалы. Основной отличающий фактор этих материалов — это наличие множество швов и стыков между листами, а также отсутствие 100% адгезии (сцепления) с основанием. Эти отличительные черты будут и основными недостатками рулонных материалов по сравнению с резиной.

Виды рулонной изоляции:

ПВХ мембраны – Монтируются при помощи прижимных планок. Швы сшиваются горячим воздухом.
Наплавляемые битумные рулоны – Наплавляются при помощи горелки с живым огнём.

Подробно об этих рулонных системах можно прочитать в статье – « Устройство рулонной гидроизоляции ».

Устройство дренажа

При высоких грунтовых водах или протечки грунтовых вод в подвал рекомендуется помимо выполнения защиты снаружи сделать качественную дренажную систему.

Дренаж необходимо установить ниже отметки залегания фундамента на 0,3-0,5м, так чтобы сделанная дренажная система не только отводила воду подходящею к дому со стороны, но и ту грунтовую воду, которая находится под домом, тем самым ослабив давление воды на выполненную защиту, что в свою очередь будет способствовать отсутствию протечек в будущем.

Методы устранение протечек изнутри: Поэтапный план

При невозможности устранить корень проблемы, протечки можно остановить и изнутри помещения. Методы устранения и борьбы с протечками отличаются характером протечек и тем где они проявляются. Ниже описаны подробные шаги по устранению и остановки образовавшиеся течи воды в подвале.

В холодных, межблочных швах, трещинах и стыках:

Расшивка швов или трещин методом устройства небольшой штробы;
Послойное уплотнение качественного расширяющегося герметика в сделанную штробу;
Установка пакеров по периметру шва или трещины под уклоном в 45 градусов (5 пакеров на 1м.п.);
Инъектирование специальных инъекционных составов через насосное оборудование;
Удаление установленных пакеров и заделка инъекционных центров специальным герметиком;

Подробно об устранении различных протечек через швы можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция швов – бетонных, холодных и деформационных ».

Подробно об устранении течи воды через трещины можно прочитать в статье – « Гидроизоляция и герметизация трещин в бетоне, кирпиче и других основаниях ».

В местах ввода коммуникаций в дом или здание:

Необходимо сделать штробу вокруг гильзы или трубы и послойно уплотнить туда расширяющейся герметик;
Установит по периметру трубы пакера и произвести инъектирование полиуретанового состава для заполнения всех возможных пустот;
Демонтировать инъекторы и заделать отверстия специальным составом.

Подробно об остановки поступления воды через места входа кабелей и труб в подвал можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция вводов коммуникаций в здание ».

Схема устройства инъекционной гидроизоляции мест ввода коммуникаций

В теле конструкции:

Установить пакера (инъекторы) в определённом порядке;
Инъектировать в тело конструкции заполняя все поры, пустоты и микротрещины в бетонном или кирпичном основании;
Снять пакера и заделать отверстия безусадочным герметиком;
Нанести на стену полимерцементную гидроизоляцию способную выдерживать отрицательное давление воды.

Далее более детально рассмотрим вышеуказанные методы.

Инъекционная гидроизоляция

Способ, в котором при помощи специального насосного оборудования и давления нужные составы нагнетаются вовнутрь основания и распространяются там во все возможные поры, пустоты, капилляры и микротрещины, тем самым выдавливая существующею влагу, устраняя возможные протечки и делая эти участки водонепроницаемыми.

Подробно о методе инъектирования можно прочитать в статье – «Инъекционная гидроизоляция».

Схема работы инъекционного метода:

Схема работы инъекционного метода

Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы редко способны в одиночку остановить активные протечки, однако они могут посодействовать в плане их будущего недопущения. Проникающие материалы применяются в основном изнутри помещения подвала и после остановки активной течи, при помощи различных гидропломб и инъектирования.

Схема работы проникающей изоляции:

Схема работы проникающей изоляции

Полимерцементная гидроизоляция

Также как и проникающие материалы, цементные полимеры, несмотря на то что некоторые из них работают на отрицательное давление воды, неспособны в одиночку остановить её активное поступление. Перед применением цементной изоляции рекомендуется выполнить инъектирование, в противном случае цементные составы могут не выдержать давление воды, что послужит образованию протечек в подвале.

Подробно о цементной гидроизоляции и её свойствах можно прочитать в статье – « Гидроизоляция на цементной основе: Особенности, виды и способы её нанесения ».

Общие рекомендации

Дом — это значительная и ценная инвестиция. Как таковой вы должны всегда оказывать ему наилучший уход. Очень важно, чтобы вы воспользовались услугами профессиональной компании, которая сможет обеспечить защиту вашего подвала, фундамента, стен, крыши, балкона, кровли и других конструкций от протечек в долгой перспективе.
Сегодня проблема состоит не в том, чтобы заказать работы по гидроизоляции в принципе, а в том, где найти и заказать профессиональное и качественное выполнение этих работ, так чтобы не пришлось потом всё переделывать.

Выполняем гидроизоляцию подвалов в частных домах

Подвал — самое влажное место в доме из-за непосредственной близости грунтовых вод. При некачественной гидроизоляции или ее отсутствии в подвале появляются сырость, конденсат, плесень, намокшие стены, сезонные или постоянные подтопления.

От чрезмерной влажности в подвальном помещении бетон начинает быстрее разрушаться, крошиться, появляются трещины, происходит деградация фундамента и стен. Плохая гидроизоляция подвала значительно сокращает срок службы всего дома!

Если сырость или вода в подвале стала вашей проблемой — обращайтесь к нам. Выполним надёжную гидроизоляцию!

Позвоните 8-800-234-95-91, а ещё лучше оставьте на сайте заявку на бесплатную консультацию и вы получите профессиональные советы по гидроизоляции подвала, не потратив при этом ни копейки. В отдельных случаях возможен выезд инженера на место для консультации. Обычно хватает подробных ответов хозяина и фотографий с места, которые вы сможете отправить по WhatsApp.

Бесплатная консультация по гидроизоляции подвала

Получите консультацию по гидроизоляции подвала вашего частного дома от опытных инженеров.

Компания Азимут-ВСК — официальный дилер Пенетрон в Московском регионе. Поставляем и грамотно применяем материалы нового поколения для надежной гидроизоляции подвалов частных домов:

Гидроизоляционная добавка в бетон Пенетрон Адмикс — на этапе заливки фундамента защитит его от воды на весь срок эксплуатации в будущем
Проникающая гидроизоляция Пенетрон — сделает бетонные конструкции водонепроницаемыми, даже если они уже в долгой эксплуатации
Гидроизоляционный жгут ПенеБар и гидроизоляционный материал Пенекрит — перекроют доступ воде через стыки, примыкания, трещины в бетоне
Сухая ремонтная смесь Скрепа — обеспечит надёжную гидроизоляцию кирпичной кладки и фундаментов из ФБС
Гидропломбы — решат проблему с напорными течами в экстренных ситуациях. Даже если в подвале воды по колено — мы это устраним навсегда

Посмотрите, как мы решили конкретную проблему сырого подвала для одного из наших клиентов (он мучился несколько лет, а надо было на один день пригласить опытных специалистов, применяющих современные материалы):

Кирпичная кладка регулярно «мокла», подвал был сырым. После наших работ — происходит просушка. Затем достаточно будет почистить оставшуюся плесень (и по этому поводу мы дали рекомендаций тоже). И скоро заказчик получил абсолютно сухой подвал. У хозяина дома появится несколько десятков м² для хранения вещей и даже продуктов!

Мы ежегодно гидроизолируем десятки объектов, среди которых крупные промышленные и инженерные сооружения. В подвале частного дома мы решим проблему с водой на любом этапе — от строительства до затянувшейся аварийной эксплуатации. Изучите примеры наших работ:

Наши объекты

Вы можете купить у нас гидроизоляционные материалы для самостоятельного проведения работ. И мы бесплатно доставим заказы от 50 кг по Воскресенскому району Подмосковья, а заказы от 150 кг — в любой район. Но обратите внимание, что для получения качественной гидроизоляции с помощью материалов Пенетрон, очень важно соблюдать все технологические требования и рекомендации. Поручая гидроизоляционные работы непрофессионалам, вы рискуете потратить деньги впустую.

Закажите выполнение работ по гидроизоляции подвалов вашего дома. Опытные специалисты, знающие все тонкости работы с Пенетроном, выполнят гидроизоляцию подвалов на высоком профессиональном уровне, качественно и с соблюдением технологических норм. Все необходимые материалы мы подберем и доставим бесплатно. Доверьте нам проведение гидроизоляционных работ и проблема сырости в подвальных помещениях будет решена раз и навсегда.

Если вы всё же решились проводить гидроизоляцию самостоятельно или с привлечением разнорабочих, то обязательно изучите рекомендации наших инженеров по конкретным ситуациям:

Гидроизоляция подвала на этапе строительства

Лучший способ избежать проблем с водой в подвале – качественно гидроизолировать подвальные помещения ещё на стадии строительства. Для максимальной защиты от влаги в бетонную смесь для стен и пола вводится гидроизоляционная добавка Пенетрон Адмикс. При добавлении этого материала в бетоне происходят химические реакции. В результате образуются объемные кристаллы, которые заполняют все поры и микротрещины. С помощью Пенетрона Адмикс вы получите гидротехнический бетон, который сделает ваши подвалы 100% водонепроницаемыми.

Обратите внимание, что при заливке бетона стыки и швы нужно дополнительно изолировать, т.к. через них в подвалы может проникать влага. Для надежной гидроизоляции этих зон используется шовный герметизирующий жгут ПенеБар. При контакте с водой гидропрокладка ПенеБар увеличивается в объеме, становится плотной и водонепроницаемой. Если вы воспользуетесь таким способом, то никаких других средств для гидроизоляции подвала частного дома больше не понадобится.

А если дом готов и гидроизоляция нужна подвалу в процессе эксплуатации?

Для устранения сырости и течей в подвалах частных домов, построенных без использования добавки Пенетрона Адмикс, нужно выполнить дополнительную гидроизоляцию. Материалы для проведения работ зависят от многих факторов и подбираются индивидуально. В ассортименте Пенетрона есть все необходимое для гидроизоляции пола, стен и примыканий в подвале.

Для бетонных подвалов используется проникающая гидроизоляция Пенетрон. Обработанные этим материалом поверхности не пропускают воду сквозь структуру бетона с раскрытием трещин до 0,4 мм, даже при наличии высокого гидростатического давления. Активные компоненты Пенетрона проникают вглубь бетона и образуют нерастворимые кристаллы. При помощи Пенетрона вы увеличите водонепроницаемость бетонных конструкций во много раз, также повысятся морозостойкость и другие характеристики. Для проведения гидроизоляционных работ в подвалах из красного кирпича применяются сухие ремонтные смеси Скрепа. Для герметизации швов, стыков и трещин используют сухую смесь Пенекрит.

Как правильно армировать железобетонный ростверк

В отличие от ленточного фундамента рассчитать армирование ростверка проще. Все без исключения возникающие напряжения абсолютно прогнозируемые, так как силы пучения отсутствуют полностью. Над сваями усиливается верхний пояс, между ними в нижнем поясе закладывается более мощная арматура.

Отличие ростверка от ленточного фундамента

Достоинством свайного фундамента является опирание на пласты с гарантированно высокой несущей способностью. Например, если для ленточного фундамента на насыпных, подрабатываемых, болотистых почвах потребуется огромный бюджет, чтобы пройти их насквозь, сваи обойдутся в 10 – 15 раз дешевле. Однако на них сложно опереть мелкоформатные стеновые материалы, поэтому оголовки связываются монолитными балками, на которых кладка или венцы сруба возводятся без проблем.

Общим у ленточного фундамента и ростверка является только чертеж, эксплуатационные характеристики разные:

вертикальный изгибающий момент в лентах, опирающихся на грунт всей подошвой – явление крайне редкое, у ростверка – это норма;
грунты при вспучивании стараются порвать, вытолкнуть ленту МЗЛФ на поверхность, балки на сваях отделены от земли 15 – 20 см воздушной прослойкой или пенополистиролом, воспринимающим указанные нагрузки на себя;
поэтому лента армируется в обоих поясах одинаково, в ростверке усиливается нижний слой арматуры, верхний – над ними (только в зонах растяжения, с которым бетон справиться без растрескивания не может).

Арматурный каркас в любом ж/б изделии как раз и предназначен для компенсации растяжений. Популярные у индивидуальных застройщиков композитные арматуры имеют слабую адгезию с бетоном, сильно растягиваются, что приводит к раскрытию трещин.

Поэтому специалисты рекомендуют создавать арматурный каркас исключительно из стальных стержней 8 – 14 мм периодического сечения (в продольном направлении), прутков 6 – 8 мм гладкого сечения (хомуты, поперечные, вертикальные скобы).

Оптимальным вариантом является класс А400 (старая маркировка А3). Что полностью соответствует указаниям СП 24.13330 (фундаменты свайные), СП 63.13330 (ж/б, бетонные конструкции).

Технология арматурного каркаса ленточного ростверка

Несмотря на название ленточного ростверка свайного фундамента, монолитные балки имеют конструкцию решетки. Поэтому каркас имеет несколько узлов сопряжений стен (наружная/внутренняя), углов, в которых не допускается стыковка перехлестом. Прутки в этих местах изгибаются, запускаются на соседнюю сторону, связываются с каркасом внахлест.

Продольное армирование аналогично ленточному фундаменту, для придания каркасам пространственной геометрии так же применяются прямоугольные хомуты. Однако в зонах растяжения, прочих ответственных местах добавляются поперечные вертикальные стержни. Стыки свайно-ростверкового каркаса обвязываются проволокой или стыкуются сваркой (только для арматуры с буквой С в маркировке).

Продольное армирование

Без профессионального образования и знания специальных программ индивидуальному застройщику сложно правильно рассчитать сечение и количество продольных стержней. Простейшим вариантом будет воспользоваться инструментом «АРБАТ» вычислительного комплекса Scad Office с максимально простым интерфейсом:

в отличие от свай ростверк рассчитывается по изгибающим моментам, на продавливание, прорезающие усилия;
арматурный каркас изготавливается из продольных прутков 8 – 16 мм;
в отличие от ленточного фундамента, кроме хомутов добавляются вертикальные прутки возле каждого продольного стержня.

Технология укладки стандартная, продольные прутки обвязываются хомутами или привариваются к ним. Затем арматурный каркас укладывается в опалубку на нижние прокладки из бетона, пластика (обеспечение защитного слоя), по месту в него добавляются элементы усиления (вертикальные стержни).

В проектах коттеджей с бетонными или кирпичными стенами может использоваться двурядное расположение свай. Поэтому для ленточной части свайного фундамента может добавляться расчет в поперечном направлении, поскольку крутящие моменты возникают и там, иногда превышают величину продольных. Арматурный каркас в некоторых случаях усиливается стержнями 14 – 16 мм с шагом 20 см.

Поперечное армирование

Без хомутов невозможно придать каркасам необходимую пространственную геометрию. Одновременно эти элементы усиливают армопояс. Все стыки обвариваются либо перевязываются проволочными закрутками. Дополнительные вертикальные прутки монтируются с расчетным шагом (обычно 20 – 40 см). На приведенном фото присутствуют практически все возможные ошибки:

Неправлильное армирование ростверка.

не соблюдаются защитные слои со всех сторон ленты, арматура соприкасается с опалубкой сваи;
армирование углов должно выполняться по специальным схемам, а не просто изогнутыми прутками;
отсутствуют бетонные, пластиковые прокладки;
армопояс смещен относительно центра сваи;
вместо среднего пояса, никаких нагрузок не воспринимающего, следовало бы усилить верхний/нижний уровни более толстой арматурой свайного фундамента или добавлением дополнительных прутков (этот вариант предпочтительнее);
неправильная связь арматурных каркасов сваи и ростверка.

Чтобы узнать подробнее об армировании углов, рекомендуем прочитать статью: Армирование углов ленточного фундамента. Схемы армирования углов для ленточного фундамента и ростверка будут аналогичными.

На нижнем рисунке все элементы армопояса расположены правильно – два вертикальных прутка сваи связаны с нижним поясом, остальные с верхними стержнями.

Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

Правила армирования углов и примыканий со схемами

В большинстве советской литературы (например, пособие В. С. Сажина) приведены неверные схемы укладки арматуры в местах сопряжения. Согласно СП 63.13330 правильно армировать подобные Г-образные, Т-образные стыки нужно следующим образом:

запуск П-образного элемента на примыкающую стену, встречный изгиб прутка с боковой ленты под прямым углом;
два П-образных элемента поверх перекрестья продольных стержней из угла конструкции наружу;

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Согласно требованиям СП 63.13330 основными требованиями при укладке арматуры являются:

при ширине балки от 15 см в каждом поясе должно быть 2 продольных прутка минимум;
минимальное расстояние между прутками одного ряда 3 см;
арматурный каркас может иметь расстояние между соседними продольными прутками 40 см максимум либо 2 толщины стены над ним;
одним хомутом можно связывать продольные стержни для конструкций 40 х 40 см максимум при условии, что число продольных стержней в каждом ряду не превышает 4 штуки;
не допускаются отверстия, закладные в ростверках диаметр (размер) которых больше 1/3 ширины балки.

Кроме прочностного существует конструктивное армирование. Например, при высоте монолитной балки от 70 см потребуются дополнительные прутки в середине высоты ростверка возле его боковых граней. Среднюю часть при этом армировать не нужно. Если в высоком ростверке заложено перекрытие нижнего этажа по балкам, в балках придется смонтировать закладные (трубы) для вентиляционных продухов подполья.

Вязка арматуры или сварка стыков

Абсолютно неразрывное кольцо в свайно-ленточном каркасе создается с помощью стыковочных муфт. Сварка так же обеспечивает неразрывные стыки без степеней свободы. На практике индивидуальные застройщики чаще применяют проволочные скрутки, единственным назначением которых является обеспечение стабильной геометрии каркаса до завершения процесса гидратации внутри бетона.

Нахлест при продольном наращивании арматуры составляет 20 – 40 диаметров прутка (сварка, проволока, соответственно). Муфты стоят дорого, частными застройщиками практически не востребованы. Перекрестный шов прутков можно варить, начиная с 25 мм диаметра, согласно ведомственным нормативам ВСН 37-96. К тому же сварка ослабляет пруток и является местом усиленной коррозии.

В углах свайно-ленточного фундамента нахлест не увеличивается, стыки соседних рядов должны разноситься на 60 диаметров. В руководстве ACI 318-05 рекомендуются свободные стыки без проволочных скруток. Считается, что при укладке смеси бетон равномерно охватит каждый пруток гораздо прочнее сварки или проволоки. На практике правильным способом являются именно проволочные скрутки. Полимерные хомуты не обеспечивают неподвижность и целостность каркаса в момент перемещения лопатами смеси внутри опалубки.

В зонах растяжения применяется анкеровка:

лапки на концах стержней (изгиб под прямым углом);
соединение прутков крючками (изгиб 180 градусов);

Запрещено нагревать арматуру при гибке, необходимо применять трубогибы, оправки, прочие приспособления. Величина защитного слоя допускается от 3 см (низ/верх), 4 см на боковых гранях фундаментной ленты. Методика вязки крючком выглядит следующим образом:

заготовка – проволока нарезается кусками по 15 – 20 см, сгибается пополам;
позиционирование – скрутка заводится под стык, в петлю продевается жало вязального крючка;
вязка – свободный край натягивается, укладывается на крючок, инструменту придается вращение (обычно по часовой стрелке);
высвобождение инструмента – обычно достаточно трех оборотов для нормального натяжения проволоки без разрыва, после чего, жало выводят из петли, отгибают вниз торчащие края скрутки.

Схема вязки арматуры.

Профессиональный вязально-проволочный пистолет для индивидуальных застройщиков не рассматривается. Обычно используют вставленное в шуруповерт жало стандартного крючка с обрезанной ручкой. Аккумуляторный инструмент имеет высокий ресурс и, что гораздо важнее – регулировку затягивающего усилия. Все стыки арматурного каркаса затягиваются одинаковым крутящим моментом без порыва вязальной проволоки.

Существует механический вариант крючка, в котором поступательное движение преобразуется во вращение винтом Архимеда. Строитель продевает жало в петлю, укладывает второй конец скрутки, затем просто тянет за рукоятку, жало делает три оборота и останавливается.

Таким образом, при армировании ростверка по оголовкам свай необходимо использовать правильную схему в сопряжениях. Обеспечить защитный слой со всех сторон, выбрать сечение стержней путем программного расчета. Применить проволочные скрутки, как бюджетный вариант, отвечающий нормативам СП и ВСН.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.