Размеры алюминиевых радиаторов отопления и их секций

Теплоотдача радиаторов отопления таблица

На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления

размеры батарей отопленияДля состыковки отдельных элементов алюминиевого радиатора с трубопроводами отопительной конструкции, пользуются монтажным комплектом для установки, в который входят:

  • специальные кронштейны для навешивания батареи на стену в количестве 2-4 штуки;
  • кран Маевского – устройство для стравливания воздуха, попавшего в систему;
  • ключ, предназначенный для крана;
  • проходные радиаторные пробки с диаметром в 3/4 или ½ правого или левого типа;
  • заглушки для отопительного прибора, их еще называют глухими пробками;
  • иногда также имеются дюбеля, чтобы закрепить кронштейны.

В зависимости от типа изготовления радиатора из алюминиевого сплава, отопительный прибор бывает литым или экструзионным:

  • благодаря литью батарея становится прочной и надежной. В данном случае секции слагаются из отдельных деталей, отлитых целиком и затем собранных в единый отопительный прибор. Нижнюю его часть приваривают самой последней;
  • в процессе применения экструзионного оборудования происходит продавливание нагретого алюминиевого сплава сквозь специальную металлическую пластину, имеющую отверстия. Такой способ позволяет сделать длинный алюминиевый профиль требуемой формы. Когда он остывает, его делят на отрезки, которые соответствуют размерам прибора. Только потом приваривают верх и низ батареи. В данном случае отрегулировать радиатор по длине невозможно, а секции к нему нельзя ни прибавить, ни отнять. В продаже экструзионные приборы встречаются достаточно редко.

Как выбрать размер радиатора отопления

Подбор батареи по величине происходит следующим образом. Убедившись, что изделия устраивающего вас производителя подходят по высоте и глубине, надо выяснить количество секций для каждой комнаты. Для этого вычисляем потребную тепловую мощность отопительных приборов, пользуясь алгоритмом:

  • в комнате с одной наружной стеной и 1 окном принимается 100 Вт тепла на 1 м2 ее площади;
  • если стен, выходящих наружу, — две, то надо брать 120 Вт на 1 м2 помещения;
  • когда есть 2 стены и 2 окна, то 130 Вт/м2.

Примечание. Алгоритм даст верный результат для помещений высотой до 2.5—2.7 м. Если потолки выше, рекомендуется взять 40 Вт теплоты на 1 м3 объема помещения.

Перемножив эти цифры на площади комнат, получаем потребную тепловую мощность, по которой и определим размеры батареи, взяв за основу теплоотдачу 1 секции. Ниже в качестве примера приведены таблицы, где представлены все размеры, межосевые расстояния и теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов GLOBAL:

Как правило, значения тепловой мощности секций указываются с учетом, что разница между средней температурой теплоносителя и воздуха помещения составляет 70 ˚С (в паспорте пишут: при DT=70). Это значит, что при +22 ˚С в комнате температура воды на подаче должна быть около 100 ˚С, в то время как в частном доме редко бывает 70 ˚С.

А при такой температуре секция батареи отдаст на 30% тепла меньше, что и следует учитывать.

Совет. Чтобы не ошибиться, надо от мощности, указанной в паспорте на изделие, отнять 30%, а лучше – 50.

Определив реальную мощность 1 секции, становится понятно, как найти их количество: поделить найденный ранее расход теплоты на это значение. Но после этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда обогреватель в сборе не входит в подоконную нишу или наоборот, выглядит в ней слишком непрезентабельно, как показано на фото:

Как выбрать размер батарей в таких случаях? Если она не помещается под окном, то выход прост: нужно число секций разделить на 2 части, вместо одного прибора выйдет два. Длина первого составит 75% оконного проема, а второго – все что останется. Эту часть можно поставить около боковой стены, подведя к ней трубопроводы. При обратной ситуации (как на фото) нужно взять секции с меньшим межосевым расстоянием и высотой. Их теплоотдача меньше, а значит, общая длина обогревателя после пересчета вырастет, и в результате он будет смотреться замечательно.

Получается, что при выборе алюминиевого или биметаллического радиатора отопления нужно найти некий баланс между требуемой тепловой мощностью и его размером. Тогда обогрев получится достаточным, выполнятся условия монтажа батареи, а интерьер при этом не будет нарушен.

Основные размеры чугунных батарей

Хотя главным критерием, который принят всеми изготовителями, считается межосевое расстояние, встречаются изделия, которые при одинаковом этом параметре имеют различия в высоте, глубине и широте.

  • Межосевое расстояние достаточно разнообразно. Оно может варьировать от 220 мм до 900 мм.
  • Высота чугунной батареи колеблется от 330 мм до 950 мм.
  • Глубина равна 85-200 мм.
  • Встречаются изделия с шириной от 45 мм до 100 мм.

Учитывая такой широкий диапазон, все изделия делятся на низкие чугунные радиаторы отопления, высокие и стандартные. В каждом из этих модельных рядов можно найти и привычные «гармошки», и изделия под старину, и шикарные дворцовые или в стиле модерн, или современные образцы с плоской наружной панелью.

Как правило, для низких моделей место находят в помещениях с панорамными окнами, или там, где слабые стены, например, из гипсокартона. Их межосевое расстояние не превышает 30 см, а высота равна 38.8 см. На отечественном рынке они представлены такими моделями, как МС-110 и 90. У современных низких аналогов основной показатель межосевого расстояния составляет почти 40 см. Самыми популярными являются изделия от таких производителей, как Bolton220 (Турция) и Viadrus (Чехия) – 34 см.

Высота чугунного радиатора стандартного размера опирается на межосевое расстояние 50 см. Если выбирать в квартиру привычного вида советскую «гармошку», то отечественные производители выпускают их под следующей маркировкой: МС-85 и 90, МС-110 и МС-140.

В этом сегменте чаще всего можно найти дизайнерские модели в старинном стиле. Стоят они дорого, но выглядят эффектно, и греют замечательно.

Читайте также:
Окраска кирпича: описание с фото, отзывы

Не следует искать слишком высокий размер секции чугунной батареи. Хотя в новых устройствах вес вдвое меньше, чем в старых, все-таки выше 1 м радиаторов из этого металла не найти. В этом модельном ряду лидируют чугунные батареи от компании Demir Döküm (Турция). Их дизайнерские изделия отличаются оригинальностью, высочайшим качеством чугуна и высокой стоимостью.

Перед тем, как сделать выбор, следует тщательно изучить техпаспорт изделия и ознакомиться с основными его параметрами. Так как любому монтажу радиаторов предшествует расчет мощности по площади помещения, а их размер напрямую влияет на этот параметр, то следует сразу проверить все показатели, чтобы затем не докупать или не снимать секции.

Особенности выбора панельных радиаторов

Выбор панельных радиаторов

Панельные системы имеют относительно небольшой вес и компактные габариты, что позволяет без особого труда произвести монтаж оборудования без установки дополнительных усиленных опор. Панельные радиаторы производятся высотой 30-90 сантиметров. Длина варьируется от 40 сантиметров до 3 метров.

Выбирая отопительный радиатор необходимо принять во внимание следующую особенность систем панельного вида – они не имеют возможности повысить мощность, добавив дополнительную секцию, как в радиаторах ребристого типа. Если потребуется увеличить мощность радиатора, придется заменить весь радиатор целиком

Важным этапом производства панельных систем является покраска. Соблюдение технологии окрашивания влияет на антикоррозийные свойства поверхности радиатора

Поэтому при выборе модели стоит обратить внимание на структуру красочного слоя – он должен быть однородным на наружных и внутренних поверхностях. Красочное покрытие радиатора состоит из грунтовки с термическим видом отвердевания и двух слоев краски

Чтобы разобраться в многообразии панельных радиаторов, представленных в магазинах, и определиться с выбором, необходимо обратить внимание на следующую информацию:

Маркировка. Панельные отопительные радиаторы могут иметь в названии элементы, состоящие из цифр и латинских букв. По цифрам можно определить число панелей и конвективных пластин. Выделяют следующие типы панельных систем:

  • 10 – единственная нагревательная панель
  • 11 – нагревательный элемент и одно оребрение
  • 20 – два ряда панелей без оребрения
  • 21 (12) – два ряда панелей и 1 конвективный элемент
  • 22 – два нагревательных элемента и две конвективных пластины
  • 30 – три нагревательных элемента без конвекторов
  • 33 – три нагревательных элемента и три конвективные пластины

Наиболее популярными являются радиаторы 22 класса благодаря оптимальному соотношению габаритов и мощности системы.

По буквенным обозначениям можно определить вид подключения радиатора: k – боковое или kv – нижнее.

Также информативными оказываются дополнительные данные о высоте и длине изделия.

Число панелей. Тепловая мощность радиатора зависит от суммы нагревательных элементов. Радиаторы бывают с одной панелью, с двумя и с тремя. Чем больше количество панелей, тем мощнее система отопления. Однако, дополнительный нагревательный элемент добавляет лишь 70 процентов мощности от лицевой панели. Однопанельные системы способны значительно экономить пространство помещения.

Способы подключения. Установка панельных систем обогрева может проводиться в виде бокового подключения или нижнего. Панели с боковым способом подключения можно присоединить к системе и слева и справа. Нижнее подключение считается наиболее универсальным и бывает двух типов: одностороннее и разностороннее. При одностороннем подключении трубы располагаются по одну сторону прибора. В то время как при разностороннем подключении труба подачи нагретого теплоносителя находится с противоположной стороны от выводящей трубы. В комплект таких систем входят термоголовка. Благодаря этому, в помещении можно регулировать температурный режим. Монтаж таких систем позволяет избавиться от видимых подводящих труб.

Мощность радиатора. Панельные отопительные системы характеризуются повышенной теплоотдачей по сравнению с реберными разновидностями радиаторов. Системы с двойными и тройными панелями имеют специальные отверстия для увеличения объема воздуха, пропускаемого через радиатор.

Расчет мощности стального радиатора. Правильный расчет мощности – важнейшая задача при выборе панельной отопительной системы. Если расчет произведен неверно, добавить мощность не представляется возможным без полной замены конструкции. А это влечет за собой непредвиденные расходы. Для расчета требуемой мощности необходимо знать объем отапливаемого помещения. Данный объем необходимо умножить на среднюю норму, требуемую для нагрева 1 кубического метра жилья, которая составляет 41 ватт для панельного дома и 34 ватт для кирпичного. Стоит учесть, что для угловых помещений необходимо использовать в расчете значение большее, чем средняя норма. Данная формула не учитывает потери тепла от окон и входных дверей.

Комплектация. Покупая радиатор для самостоятельного монтажа необходимо обеспечить наличие дополнительных комплектующих. Могут потребоваться различные кронштейны, патрубки, краны.

Стальные радиаторы

Приборы, произведенные из стали, классифицируются по видам:

  • Панельные батареи обладают легкой конструкцией и простой эксплуатацией.
  • Трубчатым батареям свойственна повышенная теплопроводность и продолжительный срок использования.
  • Секционные батареи из стали, так же как и трубчатые, отличаются продолжительным сроком службы и способностью переносить высокое давление.

Габариты отопительных радиаторов из стали (по стандартным параметрам):

  • Высота подобных приборов не должна превышать 600 миллиметров;
  • Протяженность секции должна колебаться в пределах 400-3000 миллиметров;

Габариты отопительных радиаторов из стали (низкие):

  • Высота низких стальных батарей обязана находиться в рамках 400-500 миллиметров;
  • Протяженность секции должна варьироваться в пределах 400-3000 миллиметров.

Габариты отопительных радиаторов из стали (высокие):

  • Высота подобных батарей обязана находиться в пределах 700-900 миллиметров;
  • Прочие параметры не отличаются от стандартных.

Нестандартные размеры радиаторов

Помимо стандартных приборов отопления на рынке широко представлены радиаторы и других типоразмеров. Они предназначены для использования в нетиповых зданиях или в целях придания помещению особенного стиля.

Различают следующие виды и габариты радиаторов

Низкие или маленькие радиаторы отопления отличаются высокой теплоотдачей на единицу площади поверхности, их вполне возможно разместить под низко расположенными подоконниками или в зданиях с витражным остеклением. К ним относят все отопительные приборы с межосевым расстоянием менее 400 мм. По материалу исполнения они могут быть как чугунные, так и алюминиевые или биметаллические.

Читайте также:
Причины замерзания и способы разморозки канализационных труб

Чугунные радиаторы отопления низкие горизонтальные преимущественно имеют размеры секций (Ш х Г х В) 93 х 140 х 388 мм, их теплоотдача составляет 106 ВТ при рабочем давлении 9 атм. Зарубежные производители выпускают и более компактные модели с межосевым расстоянием 200 и 350 мм. Биметаллические компактные отопительные приборы выпускаются с широким спектром межосевых расстояний, ширина такой секции стартует с 40 мм, высота находится в пределах 150-450 мм. Глубина компенсирует компактность остальных габаритов и составляет 180 мм. Тепловая мощность варьируется от 80 до 140 ватт при рабочем давлении 25-35 атмосфер.

Алюминиевые радиаторы имеют схожие с биметаллическими размеры с подсоединительными расстояниями от 150 до 400 мм с шагом габарита 500 мм, тепловая мощность колеблется от 50 до 160 Вт.

Нормальное рабочее давление для них – 16 атмосфер, которое при опрессовке можно повышать до 24 атм. Следует отметить, что такие биметаллические и алюминиевые радиаторы отопления узкие горизонтальные не имеют протока воды по средним секциям, они прогреваются лишь за счёт теплопроводности от коллекторов, циркуляция при этом обеспечивается за счёт крайней проточной секции.

Встречаются радиаторы отопления высокие и узкие, которые используются в случаях потребности в большой теплоотдаче при невозможности в силу различных причин занять значительную длину стены. Чугунные высокие радиаторы отопления встречаются только среди продукции зарубежных производителей, ширина их секции 76 мм. при возможной высоте в границах 661-954 мм, глубина таких приборов достигает 203 мм. Рабочее давление составляет 10 атмосфер, а у наиболее крупногабаритных не может превышать 6 атм., теплоотдача же в зависимости от размеров составляет от 270 до 433 ватт.

Биметаллические радиаторы отопления узкие представляют собой в основном дизайнерские конструкции с нестандартными размерами и не предназначены для систем центрального отопления, их используют в частных домах с индивидуальным отоплением. Как правило, это не секционные, а монолитные конструкции. Если же брать секцию, то примером её размера может быть (Ш х Г хВ) 80 х 95 х 880 мм. при рабочем давлении 4 атмосферы. При опрессовке не рекомендуется превышать этот показатель более 6 атм.

Для желающих наиболее эффективно использовать площадь помещения на рынке представлены радиаторы отопления плоские, отличающиеся меньшей глубиной. Их выбор не так велик, как у вышеперечисленных отопительных приборов. Продаваемые тонкие радиаторы отопления могут быть только алюминиевыми. Их глубина начинается от 52 мм при тепловой мощности от 105 до 161 Вт. К плоским радиаторам можно отнести и панельные, глубина которых составляет 60 мм.

Виды батарей и размеры радиаторов отопления: ширина, высота и толщина

Источник тепла любой отопительной системы — батареи. Именно от их качества зависит эффективность обогрева помещения. Для повышения этого показателя необходимо правильно выбрать размеры радиаторов отопления. Некоторые модели даже при небольших габаритах способны обеспечить хорошую теплоотдачу, другие — наоборот. Перед тем как выбрать отопительные приспособления, рекомендуется ознакомиться с преимуществами каждого материала.

  • 1. Распространенные виды
    • 1.1. Алюминиевые модели
    • 1.2. Биметаллические и стальные
  • 2. Габариты радиаторов
  • 3. Расчет в зависимости от площади

    Наиболее распространенными и старыми моделями считаются чугунные. Сегодня они используются реже, но существует достаточное количество зданий, которые отапливаются именно с помощью таких батарей. Раньше размеры отопительных радиаторов из чугуна были внушительными, выглядели они неэстетично.

    Сегодня производители их усовершенствовали, а также появилась возможность скрывать устройство под специальным экраном, дизайн которого подбирается по вкусу владельца жилья. Достоинствами таких радиаторов считаются неприхотливость к химическому составу теплоносителя, устойчивость к коррозии и высоким температурам, долговечность, простота эксплуатации, отсутствие необходимости в постоянном обслуживании.

    Но батареи имеют и недостатки. Наиболее важным из них считается неустойчивость к резким перепадам температур, поэтому при системных сбоях в централизованном отоплении возможно появление трещин и утечки теплоносителя. Установка проблематична, так как конструкция имеет большой вес.

    Транспортировка таких радиаторов также затруднена, поскольку при неосторожном обращении появляются дефекты, которые делают приспособление непригодным к эксплуатации. Существенный минус — невозможность нормально прокрасить старые модели, а также необходимость регулярно обновлять покрытие. Несмотря на недостатки, устройства используются в квартирах и частных домах, так как считаются надежными и долговечными.

    Радиаторы из алюминия в последние несколько лет стали довольно популярными. Они имеют преимущества, которые делают модели наиболее предпочтительным вариантом для установки в частном доме:

    • малый вес, позволяющий без труда монтировать батареи даже при большом количестве секций;
    • отличие от подобных отопительных приспособлений благодаря высокой теплоотдаче;
    • изготовление разными компаниями, каждая из которых придает своему изделию оригинальный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой дизайн;
    • почти полное исключение возможности утечки в системе благодаря прочному креплению и соединению секций специальными уплотнителями;
    • способность выдерживать температуру в системе до +110 градусов;
    • нечувствительность к резким перепадам температур;
    • доступная стоимость.

    Но существуют и некоторые недостатки. Наиболее важным считается невозможность установки таких батарей в квартирах, поскольку у приборов низкий показатель рабочего давления. При перебоях в централизованном отоплении возможны локальные утечки из-за повреждения конструкции.

    Алюминий — хрупкий металл, который легко повреждается при транспортировке или монтаже. Особенностью его считается способность вступать в связь с химическими составляющими воды в системе. Вследствие этого на внутренней поверхности образуются участки коррозии, которые постепенно приводят к полному разрушению металла. Срок службы у таких моделей несколько ниже, чем у чугунных аналогов, и составляет 5−15 лет. Некоторые производители смогли добиться продления этого периода до 20 лет.

    Стальные и биметаллические модели считаются наиболее современными и надежными, срок их службы достигает 25−30 лет. Первые представляют собой конструкцию из нержавеющей стали, которую выполняют в разной форме.

    Наиболее доступным вариантом будет панельная стальная батарея, изготовленная в современном стиле и имеющая небольшой размер и привлекательный дизайн. Трубчатые модели относятся к долговечным и выполнены в виде трубок небольшого диаметра, присоединенных друг к другу. Количество их зависит от площади помещения.

    Секционные модели также очень надежны и долговечны. Представляют собой конструкцию из нескольких секций, соединенных между собой посредством точечной сварки. Такой метод позволяет продлить срок эксплуатации радиатора и исключить вероятность утечки.

    Биметаллические радиаторы также выпускаются в нескольких вариантах и отличаются надежностью и длительным сроком службы. Внешний каркас батареи изготовлен из специального сплава алюминия и кремния, который носит название силумин. Внутри каждой секции присутствует стальная труба, исключающая контакт силумина с водой. Благодаря этому снижается вероятность образования участков коррозии.

    Существуют также варианты биметаллических батарей, имеющих только стальную сердцевину, и контакт алюминиевого сплава с водой здесь не исключается. Их не рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах.

    Биметаллические и стальные радиаторы подходят для установки в частном доме и квартире с централизованной системой отопления. Приборы выдерживают перепады рабочего давления и высокие температуры теплоносителя, не подвергаются коррозии. Существенный плюс — неприхотливость к химическому составу теплоносителя.

    Недостатком моделей считается высокая стоимость, отличающаяся от цен на алюминиевые аналоги. Стоит также учитывать, что эти отопительные приспособления необходимо монтировать и подключать к системе осторожно, соблюдая все инструкции.

    Биметаллические и другие модели имеют стандартные и нестандартные размеры в зависимости от назначения, предполагаемого режима эксплуатации и конкретных предпочтений каждого человека.

    Стандартные цифры с учетом разновидности радиатора:

    1. 1. Чугунные модели имеют следующие значения длины, глубины и высоты — 93 / 140 / 588 мм. Такие размеры считаются стандартными, но существуют низкие и высокие модели, которые подбираются под конкретные потребности того или иного покупателя. Первые не отличаются длиной и глубиной от обычных, но имеют высоту 388 мм. Вторые имеют разное значение высоты от 660 до 954 мм, длина и глубина составляют 76 и 203 мм соответственно. Теплоотдача одной секции стандартной батареи — 160 Вт. При монтаже стоит учитывать толщину паронитовой прокладки, а также расстояние от стены, которое нужно будет оставить для установки промывочного крана.
    2. 2. Размеры батарей отопления из алюминия несколько отличаются от чугунных. Длина, глубина и высота их — 80 / 100 / 585 мм. Существуют низкие модели, габариты которых равны 40 / 180 / 200−400 мм. Высокие радиаторы почти не отличаются от стандартных размеров за исключением высоты, которая достигает 590−600 мм. Теплоотдача такой конструкции напрямую зависит от формы секций. При монтаже стоит учитывать, что трубы, к которым подключаются батареи, должны быть изготовлены из одинакового материала. Это поможет избежать аварийной ситуации при включении отопления.
    3. 3. Стандартные размеры биметаллических моделей отличаются от других, поскольку сегодня на рынке представлено множество продуктов от разных фирм. Длина колеблется в пределах 80−82 мм, глубина — 75−100 мм, высота — 550−580 мм. Выпускаются также варианты с разными показателями высоты. Они могут достигать 500−800 мм. Теплоотдача каждой секции составляет 160−200 Вт.
    4. 4. Стальные трубчатые радиаторы отличаются разнообразием стандартных размеров. Длина их может колебаться от 400 до 3000 мм, а высота — до 600 мм. Низкие модели имеют длину до 400 мм, высокие — до 900 мм.

    Толщина радиатора отопления зависит от материала, из которого он изготовлен. Чугунные модели по этому критерию лидируют. Наиболее тонкими считаются алюминиевые батареи.

    Прогревание частного дома или квартиры во время отопительного сезона во многом зависит от правильного расчета количества секций на радиаторе в каждой комнате. Если речь идет о многоквартирном здании, то план составляется специалистами из расчета квадратуры помещения и существующих стандартов.

    Однако в частном доме владелец должен самостоятельно выполнить эти действия или обратиться к людям, которые выполняют такие работы. Существует несколько способов расчета:

    1. 1. Расчёт с учетом площади считается наиболее простым и подойдет для домов с потолками не выше 3 метров. Формула проста — необходимо умножить площадь комнаты на количество необходимого тепла для каждого квадратного метра. По действующим стандартам вторая цифра составляет 100 ватт. Полученную цифру необходимо разделить на количество тепла, отдаваемого каждой секцией радиатора. Эти данные можно узнать в паспорте отопительного приспособления. Конечный результат — это количество секций. Если цифра с остатком, ее округляют в бо́льшую сторону.
    2. 2. Объем помещения также можно использовать для расчёта количества секций. Как правило, этот метод используется для помещений с высокими потолками. Формула аналогична предыдущей, только первое значение — объем комнаты, а норма тепла для обогрева одного кубического метра воздуха стандартная и составляет 41 Вт. После получения конечной цифры ее также округляют в бо́льшую сторону. Отдельная норма, установленная несколько лет назад, относится к зданиям, в которых установлены современные стеклопакеты, и предполагает на каждый кубический метр 34 Вт тепловой мощности.

    При расчёте стоит учитывать, что почти все производители во время составления технического паспорта радиатора всегда преувеличивают максимальный показатель теплоотдачи каждой секции. Поэтому лучше брать минимальное значение.

    Наиболее точный расчёт могут сделать специалисты, которые используют другие формулы. Они учитывают расположение здания, коэффициент остекления, количество наружных стен, среднюю температуру воздуха в холодное время года. Именно такой показатель считается верным.

    Для того чтобы радиатор сочетался с интерьером, необходимо сделать правильный выбор. Ширина прибора не должна быть меньше подоконника, при условии, что агрегат располагается под окном. От пола до батареи должно быть не менее 60 мм, от подоконника до верхней границы — не менее 100 мм.

    Не стоит монтировать конструкцию очень близко к стенам, особенно при условии, что они оклеены обоями. Если владелец дома предполагает закрыть радиаторы защитными экранами, необходимо сделать перерасчет мощности с учетом этого критерия. В частном доме разрешается устанавливать радиаторы самостоятельно, если человек обладает соответствующими навыками. В квартире лучше доверить работу специалистам.

    Настоятельно не рекомендуется выбирать алюминиевые радиаторы для квартиры. Как правило, коммунальные службы не дают разрешения на такие изменения. Не стоит также устанавливать батареи, которые имеют тепловую мощность больше, чем необходимо для каждой комнаты.

    Размеры радиаторов — важный параметр отопительных приспособлений, который позволяет не только подобрать подходящую для интерьера модель, но и рассчитать количество секций, необходимых для эффективного обогрева помещения.

    Что делать, если мигает светодиодная лампочка?

    Проблема с мерцанием и морганием светодиодных ламп набирает актуальность. Неприятный для глаз световой эффект может быть вызвано несколькими причинами: низкокачественной китайской продукцией, нестабильной питающей сетью, влиянием внешних факторов. Но обо всем по порядку.

    Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

    Пока для освещения квартиры использовались лампы накаливания и галогенки, ни о каком мерцании не было и речи. Напряжение сети прикладывалось напрямую к спирали, выполняющей роль активного сопротивления нагрузки. В осветительных приборах на основе компактных люминесцентных или светодиодных лампах дело обстоит иначе, так как их устройство намного сложнее. Современные искусственные источники света содержат электронный преобразователь в виде драйвера или источника напряжения. При включении путь протекания тока в led-лампе пролегает от цоколя к преобразователю напряжения, а затем к последовательно соединенным smd-светодиодам. Качество тока нагрузки (форма, стабилизация) зависит от уровня сложности схемы преобразователя. В хороших светодиодных лампах встроен драйвер, преобразующий нестабильное переменное напряжение в стабилизированный постоянный ток и способный противостоять любым внешним воздействиям (перепады в питающей сети, частотные помехи).

    В светодиодных лампах низкого качества вместо драйвера внутри цоколя спрятан блок питания на базе гасящего конденсатора и диодного моста с емкостным фильтром, которые не способны препятствовать негативным внешним воздействиям сети. Как правило, по этой причине дешёвая светодиодная лампа и мерцает. Причём неприятные для глаз вспышки могут проявляться как после включения, так и после выключения. Что делать в ситуации, когда деньги за осветительный прибор нового поколения уплачены, а он моргает в выключенном или во включенном состоянии? Для решения вопроса рассмотрим подробно все способы решения данной проблемы со светодиодными лампами.

    Причины мигания при выключенном свете

    Чтобы ответить на вопрос: «Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете?» для начала нужно определить причину этого явления. Их несколько. Рассмотрим каждую из этих причин более детально.

    Неисправность и проблемы проводки

    Если лампа моргает после выключения с определенной периодичностью, то сначала нужно узнать, куда приходит фазовый провод из распределительной коробки: на контакт выключателя или на светодиодный светильник? Если фазовый провод приходится на один из контактов выключателя, то эта правильная схема подключения. Иначе электронная схема запуска будет находиться под потенциалом, и убрать мигание светодиодной лампы не получится независимо от любых дальнейших действий. В общем, этот шаг должен стать первым на пути к решению поставленной задачи.

    Отличить фазовый провод от нулевого легко с помощью индикаторной отвертки.

    Если первый этап пройден, но лампа мигает как и прежде, то причиной этому может быть наведенное напряжение или, говоря простым языком, наводки в сети. Появление потенциала на отключенном проводе возможно в случае, когда параллельно с ним проложен другой силовой провод. Серьёзно задуматься о замене электропроводки стоит тогда, когда светодиодным светильником управляет простой выключатель без подсветки. Если же используется выключатель с подсветкой, то сначала стоит ознакомиться с более простыми вариантами решения проблемы.

    Наличие выключателя с подсветкой

    Замена лампочки накаливания на светодиодную лампу в люстре, которая подключена к выключателю с подсветкой, может преподнести неприятный сюрприз в виде кратковременных вспышек малой мощности. Почему мигает светодиодная лампа? Дело в том, что в выключенном состоянии через индикатор (неонку или светодиод) проходит микроток, достаточный для его свечения. Цепь протекания тока замыкается через источник питания лампочки, невольно заряжая конденсатор. Набрав достаточную ёмкость, этот конденсатор пытается зажечь светодиоды, но его заряда хватает только на одну вспышку. Так происходит циклически.

    Данная проблема касается всех ламп с электронным блоком управления: светодиодных и люминесцентных. Так как убрать надоедливое мерцание и остаться с подсветкой в выключателе?

    Убрать мерцание светодиодных ламп можно с помощью резистора или конденсатора, который подсоединяют параллельно с лампой. Для удобства радиоэлемент располагают либо с тыльной стороны выключателя, либо внутри патрона. В первом случае потребуется неполярный конденсатор ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать 630В. Лучше установить металлопленочный конденсатор с надписью сбоку 104–630V или 105–630V. Преимущества емкостного элемента: не потребляет активную мощность, не греется, компенсирует сетевые помехи, идущие от других электронных приборов. Во втором случае придётся подобрать резистор мощностью 0,5–1 Вт с сопротивлением 1 МОм. Он примерно в три раза меньше конденсатора, что важно при ограниченном пространстве. Розничная цена такого резистора не превышает трёх рублей. В случае с двухклавишным выключателем потребуется два конденсатора или два резистора на каждую группу ламп отдельно.

    Помните! Резистор и конденсатор в данной схеме включения – пожароопасные элементы. При их монтаже необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности: исключить касание с проводами и корпусом электроарматуры, заизолировать термоусадочной трубкой.

    Если в люстре предусмотрено несколько параллельно соединенных патронов, то проблема мерцания при выключенном выключателе можно решить без дополнительных электронных элементов. Для этого в соседний плафон достаточно вкрутить лампу накаливания любой мощности. Она возьмёт на себя роль шунтирующего резистора.

    Некачественные светодиодные лампы

    Учитывая небольшие доходы большинства граждан России и стран СНГ, покупка дешёвых китайских led-лампочек – это нормальное явление. Отсюда и появляются подобные неисправности. В их блоке питания впаян конденсатор ёмкостью около 4,7 мкФ, который заряжается через диодный мост и провоцирует мигание. Стоит заменить её аналогом более высокого качества со встроенным драйвером и светодиодная лампа при выключенном свете перестанет реагировать на свечение подсветки выключателя.

    Отключение подсветки в выключателе

    Напоследок несколько слов о самом простом способе избавиться от раздражающего подмигивания. Для этого нужно демонтировать отключенный выключатель, добраться до его электрических контактов и удалить подсветку. Это радикальное, но простое решение, позволит избавиться от мигания лампочки при выключенном свете.

    Мерцание при включенном выключателе

    Теперь попробуем разобраться, почему светодиодная лампа мерцает при включенном свете и как устранить эту проблему.

    Слишком низкое напряжение в электросети

    Наиболее характерная причина мерцания светодиодной лампы во включенном состоянии – это заниженное напряжение в электросети. В некоторых городских кварталах и в сельской местности люди смирились с напряжением в розетке, не превышающим 200В. В таких жилых районах стабильно работать и эффективно светить сможет только светодиодная лампочка с качественным встроенным драйвером.

    Рекомендуется покупать светодиодные лампы с диапазоном рабочих напряжений от 180 до 250В.

    Также пониженное напряжение на лампочке может проявиться в ходе её подключения через диммер. Если модель не поддерживает диммирование, то первый же запуск станет наглядным тому подтверждением – при включении диммера не на полную мощность, лампочка будет мерцать. При дальнейшем вращении ручки регулятора с подъёмом до номинального напряжения мигание исчезает.

    Нестабильное напряжение сети 220В – это плохо для всех потребителей энергии, включая led-лампы. Если энергетическое предприятие не в состоянии его стабилизировать, то выход один – установка стабилизатора мощностью в несколько кВт, который способен привести в порядок напряжение во всем доме. С таким «помощником» светодиодным светильникам гарантирован долгий срок службы.

    Отдельно стоит упомянуть о лампочках с напряжением питания 12В, то есть которые подключаются от понижающего источника напряжения. Их мигание может быть вызвано нехваткой мощности блока питания, в результате чего происходит просадка напряжения на нагрузке. Как правило, подобная ситуация возникает в ходе замены галогенных источников света на светодиодные в точечных светильниках, где они соединяются в параллель.

    Проблема изделия низкого качества

    Когда светодиодные лампы мигают с небольшой амплитудой, то такое явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема кроется в плохом блоке питания светодиодов, которому не удаётся полностью сгладить выпрямленное напряжение сети. Слишком большие пульсации наносят ущерб здоровью при их длительном ежедневном воздействии на глаза. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке должны указывать параметр «коэффициент пульсаций». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Однако в случае с китайскими малоизвестными брендами реальные показания КП значительно выше заявленных значений.

    Самостоятельно улучшить технические характеристики led-ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо вскрыть цоколь лампочки и поменять сглаживающий конденсатор на аналог с большей ёмкостью. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутри цоколя.

    Рассмотренные причины и способы их решения ещё раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого необходимо только вооружиться знаниями и желанием повысить качество работы светодиодных светильников в доме.

    Почему светодиодные лампы мерцают, чем опасно такое явление и как с ним бороться

    Мигание источника света – неприятный эффект, который заметен глазу и негативно воспринимается человеком. Если превышен допустимый порог, это чревато проблемами со здоровьем. Что такое мерцание и каковы его нормы, читайте в статье ниже.

    Что такое пульсация?

    Пульсация, или интенсивность светового потока проявляется в мигании высокой частоты. Показатели, на которые реагирует человек, способные пагубно на него влиять, находятся в диапазоне до 300 Гц. Именно поэтому световое оборудование проходит обязательное нормирование. В зависимости от места, где планируют использовать лампы, устанавливают пограничные значения.

    Для универсальной оценки используют специальный параметр – коэффициент пульсации. Он характеризует степень колебаний при изменении светового потока. Величина указывается в процентах, для ее измерения используют специальные приборы – люксметры. Показатели выводятся прямо на экран, поэтому можно быстро оценить качество светодиодной лампы.

    Физика процесса

    Показатели мерцания во многом зависят от характеристик сети, от которой питается оборудование. Проблема характерна для лампочек, работающих от переменного тока. Его частота составляет 50-60 Гц. При понижении параметра в сети мерцание увеличивается, и тогда люди, которые находятся в помещении, жалуются на дискомфорт и усталость.

    Показатели переменного тока свыше 100 Гц человеческим глазом не отслеживаются, но могут быть идентифицированы специальным оборудованием. Чтобы избежать колебаний, необходимо использовать постоянный ток в качестве электроэнергии.

    Важно знать! Стробоскопический эффект – это оптическая иллюзия, когда кажется, что подвижные циклически вращающиеся элементы стоят на месте. Эффект возникает вследствие мерцания источника света.

    Нормы и стандарты для коэффициента пульсации

    Мигание светодиодной лампы и стробоскопический эффект могут приводить к травмам и увечьям. Поэтому коэффициент пульсации ламп строго регламентирован для ряда объектов.

    10% для промышленных производств, где требуется высокая точность работ.

    10% для офисных представительств, где работают за компьютером.

    15% для больничных учреждений, поликлиник и санаториев.

    15% для учебных заведений, объектов детского дошкольного образования.

    20% на производстве, где не требуется высокая точность.

    Высокий коэффициент пульсации может визуально искажать объекты, в некоторых случаях провоцировать угнетенное состояние у людей, вызывать бессонницу и ухудшение самочувствия в целом.

    Причины мерцания LED-ламп

    Слабое напряжение в сети из-за перекоса фаз, недостаточной мощности трансформатора или падения напряжения на линии электропередач.

    Ошибки монтажа электропроводки, перевернутое подключение, где перепутаны ноль и фаза, провоцируют перебои напряжения и мигание лампы.

    Высокочастотные помехи. Лампы реагируют на некоторые виды бытовой техники (спутниковые антенны, микроволновые печи, радиотелефоны). Такое оборудование на сегодняшний день считается устаревшим, компенсировать помехи можно установкой фильтра.

    Причины мигания при выключенном свете

    Некачественная лампа, в которой вместо стабилизатора входящего тока стоит гасящий конденсатор малой емкости.

    Выключатель с подсветкой, который тянет на себя часть напряжения, провоцируя перебои в сети и мигание.

    Неисправности и дефекты проводки.

    Как убрать пульсацию источника света

    Мигание светодиодной лампы в некоторых случаях можно устранить самостоятельно.

    Если причина в самой лампочке и она находится на гарантии, можно обратиться в магазин и заменить ее. Если же срок вышел, можно самостоятельно перепаять преобразователь, который находится под печатной платой. В некоторых случаях может помочь не полная замена драйвера, а только обновление конденсатора.

    Если причиной мигания является выключатель с подсветкой, специалисты рекомендуют его заменить на обыкновенный. Альтернативное решение ситуации – добавить в цепь питания, которая идет к лампе, дополнительный резистор (мощность 2 Вт, сопротивление 50 кОм). Еще один вариант – компенсировать выключатель с подсветкой, установить бумажный конденсатор емкостью 0,5 мкФ, рассчитанный на напряжение 400-650 В.

    Если причиной неисправности стали перепутанные провода, то с помощью оборудования нужно определить расположение ноля и фазы, затем правильно их зафиксировать.

    При высокочастотных помехах и перебоях в электросети спасет стабилизатор напряжения. Лучше выбирать артикулы с сетевым фильтром.

    Лампы с маркировкой «без пульсации»

    Коэффициент пульсации обязательно указывается на упаковке лампы. Солидные производители, качество продукции которых не вызывает сомнений, ставят значок «без пульсации». Если вы ищете светодиодные лампы лучших брендов по доступной цене, интернет-магазин «Свет депо» готов предложить вам широкий выбор моделей. Они соответствуют стандартам безопасности, имеют гарантию.

    Проверяем коэффициент пульсации в домашних условиях

    Определить параметр можно в домашних условиях следующими способами.

    С помощью камеры смартфона. Ее подносят на расстоянии 50 см ко включенной светодиодной лампе. Появление на экране движущихся полос сигнализирует о завышенном коэффициенте пульсации. При отсутствии такого эффекта можно говорить, что лампочка соответствует стандартам.

    Второй способ требует карандаша или другого пишущего предмета. Его кончиком необходимо быстро двигать по полукругу включенной лампы. Если контуры множатся, это говорит о превышении нормы.

    Важно знать! Подобные тесты выявляют только серьезные отклонения. На них нельзя полагаться в полной мере. Кроме этого, смартфоны могут обладать дополнительной стабилизацией при съемке, что будет компенсировать появление полос.

    Мерцание и здоровье человека

    Превышение нормальных параметров мерцания приводит ко множеству негативных последствий.

    Вызывает чувство тревожности, ухудшает настроение.

    Провоцирует сухость и дискомфорт в глазах.

    Приводит к упадку сил, потере работоспособности.

    Вызывает снижение концентрации внимания.

    Повышает утомляемость, может провоцировать бессонницу.

    Рекомендации специалиста

    Мигание светодиодных ламп – серьезная проблема, которой не стоит пренебрегать. При выявлении такого эффекта необходимо предпринять все меры для его устранения или компенсации. Ключевым способом профилактики является приобретение качественных ламп. Выбирая продукцию в магазине «Свет депо», вы можете быть уверены в соблюдении всех необходимых норм. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, зарекомендовавшими себя годами успешной работы на рынке.

    Выводы

    Коэффициент пульсации, хотя малоизвестная, но очень важная характеристика источника света. Покупая световое оборудование, обязательно поинтересуйтесь: соответствует ли параметр действующим стандартам.

    Почему моргает светодиодная лампа во включенном состоянии?

    Свет от обыкновенной нити накаливания также пульсирует, но благодаря тому, что для подобной лампы безразлично в каком направлении перемещаются электроны, частота мерцания соответствует несущей частоте переменного тока в сети (50Гц) и не различима нашим глазом. Кроме того, за счет накала спирали амплитуда пульсации светового потока незначительна.

    Светодиод же испускает свет только при строго определенном направлении тока и произвольное изменение напряжения тут же порождает изменение яркости.

    Виды и причины мигания светодиодных ламп

    Условно разделить виды мигания можно на два типа:

    • низкочастотные (до 50 Гц);
    • высокочастотные(выше 50 Гц).

    Причины тоже можно разделить на три основные группы:

    • низкое напряжение в сети недостаточное для полноценной работы схемы питания светодиодной лампы;
    • постоянные перепады напряжения в сети;
    • неисправность или конструктивные особенности схемы питания.

    Низкочастотное мигание

    Переменное напряжение в сети изменяет свою амплитуду в форме синусоиды с частотой 50 раз в секунду. При прохождении через светодиод лишь положительная или отрицательная полуволна буду порождать свечение матрицы.

    Если моргает светодиодная лампа, возможно производитель «сильно» сэкономил на блоке питания. В самых бюджетных моделях иногда используют одномостовой (однополупериодный) выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в требуемое постоянное.

    После диодного моста часть колебаний противоположной фазы срезается, а для уменьшения пульсации в электрическую цепь включают конденсатор. При такой схеме мы отчётливо видим пульсацию света с частотой двадцать пять раз в секунду.

    Если мигает светодиодный светильник во включенном состоянии и после установки в схему питания нормального выпрямительного моста, проблема в сглаживающем конденсаторе.

    На максимуме амплитуды он накапливает заряд, на минимуме возвращает в нагрузку. Средняя амплитуда выходного напряжения уменьшается, но пульсация становится существенно меньше. При недостаточной вместимости его ресурса не хватает, чтобы подпитывать светодиоды, яркость которых изменяется с каждой полуволной. По санитарным нормам пульсация светового потока не должно превышать 10% от номинальной интенсивности.

    Как избавиться от мигания светодиодных ламп в этих случаях?

    Сделать освещение без пульсаций поможет перепайка диодного выпрямительного моста и конденсатора большей ёмкости.

    Третья причина, при которой может пульсировать свет даже в самых качественных лампах – перепады напряжения в самой сети. Эффективное сетевое напряжение 310В (номинальное 220В). Нередко, особенно в вечернее время, когда жильцы включают мощную нагрузку, напряжение может проседать до 190-180 В, что приводит к миганию источников света.

    Почему моргают светодиодные лампы от брендовых производителей?

    При низком напряжении в сети, даже при достаточной ёмкости конденсатора, может появиться мерцание, поскольку из-за снижения амплитуды конденсатор попросту не будет успевать подзаряжаться.

    Такие скачки напряжения эпизодичны, но если они вызывают дискомфорт, помочь может установка стабилизатора напряжения.

    Если все неполадки устранены, а светодиодные лампы моргают при включении всё равно, проверьте контакты на патроне и выключателе. Возможно, плёнка окисла просто ухудшает контакт в месте соединения.

    Крайне редко бывает, что мигает не вся лампочка, а лишь часть светодиодов. Почему моргает светодиод, когда соседние кристаллы светят нормально? Эта проблема возникает, если при сборке матрицы использовались несколько типов кристаллов с разным номиналом питания. К сожалению, бороться с этим не возможно, наиболее вероятно часть светодиодов вскоре попросту выйдет из строя.

    Моргание светодиодных ламп с небольшой частотой, различимой глазом, выявляется сразу и вопрос лишь в поиске причины.

    Высокочастотное мерцание светодиодной лампы

    Более основательная проблема – мерцание светодиодных ламп во включенном состоянии с частотой 100 Гц (сто раз в секунду). Наши органы зрения не распознают подобную пульсацию, но мозг способен легко воспринимать колебания с максимальной частотой до трёхсот раз в секунду.

    Такой свет, установленный в коридоре или ванной комнате, не вызовет проблем. А вот чтение или выполнение точных работ при таком освещении будет вызывать повышенную утомляемость вплоть до головной боли.

    Как распознать такую пульсацию, если глаз её не видит? Возьмите шариковую ручку либо простой карандаш и быстро поразмахивайте им перед лампочкой. Если карандаш при быстром движении будет «распадаться» на отдельные фрагменты – пульсация имеется.

    Другой способ установления подобной пульсации – взглянуть на лампу через встроенную камеру мобильного телефона.

    Наличие темных полос подтверждает высокочастотную пульсацию.

    Почему мерцают светодиодные лампы во включенном состоянии?

    Наиболее вероятная причина – сравнительно невысокое качество непосредственно самой светодиодной матрицы. Даже у «классической» схемы питания пульсация выходного напряжения неотвратимо. У качественных светодиодов в определённом диапазоне напряжений насыщенность свечения практически одинакова, благодаря чему ликвидируется любая пульсация.

    При «проблемных» матрицах даже падение напряжения на 0,5В уже порождает различимое изменение яркости. В ряде эпизодов сложившуюся ситуацию может немного улучшить увеличение вместимости конденсатора, но всё же не рекомендуется устанавливать подобный свет в жилых комнатах.

    При обнаружении мигания светодиодной лампы не стоит пускать всё на самотёк. В худшем случае со временем это может вызвать проблемы со зрением. Если есть возможность, лучше сразу вернуть лампочку продавцу. При невозможности этого, не пожалейте времени и устраните все недостатки.

    Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

    Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

    1. Из чего состоит светодиодная лампочка
    2. Причины и способы их устранения
    3. Причина 1
    4. Причина 2
    5. Причина 3
    6. Причина 4
    7. Основная причина 5
    8. Установка шунтирующего резистора
    9. Применение дополнительного конденсатора
    10. Подключение отдельного нулевого провода
    11. Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
    12. Применение проходного выключателя

    Из чего состоит светодиодная лампочка

    Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

    Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

    Конструкция светодиодной лампы

    Причины и способы их устранения

    Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

    Причина 1

    Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

    Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

    Причина 2

    Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

    Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

    Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

    Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

    Причина 3

    Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

    Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

    Причина 4

    Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

    Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

    Основная причина 5

    Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

    • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
    • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
    • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

    Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

    Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

    Установка шунтирующего резистора

    Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

    Установка шунтирующего резистора

    Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

    Существует два лёгких способа подключения:

      В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта. Первый способ установки

    Второй способ установки

  • Если доступ к распределительной коробке отсутствует, можно припаять сопротивление непосредственно перед патроном в месте подсоединения светильника или люстры к сети.

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

  • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
  • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

  • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
  • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Мигание светодиодной лампы: причины и способы устранения

Сравнительно недавно в широкой продаже начали массово предлагаться бытовые светодиодные источники освещения. Они сравнительно быстро завоевали сердца многочисленных покупателей.

Этому способствовали такие технические преимущества как низкое энергопотребление в сочетании с длительным сроком службы, а также комфортный для глаз спектр излучения.

Из статьи вы узнаете почему мигают светодиодные лампы, причины и способы их устранения.

Основные преимущества и недостатки светодиодных ламп

Немаловажным достоинством светодиодных ламп стала их взаимозаменяемость по размерам и установочному патрону с традиционными лампами накаливания.

Немногочисленные недостатки бытовых светодиодных источников в виде высокой стоимости, определенной деградации яркости свечения во времени и чувствительности некоторых образцов к качеству питающей электрической сети рассматривались как второстепенные и немного сдерживали распространение этих ламп.

Опыт эксплуатации показал, что для светодиодных ламп иногда характерно мигание излучаемого света. Этот неприятный эффект происходит с различной периодичностью и интенсивностью.

Иногда это становится следствием низкого качества самой лампы, а в ряде случаев его можно устранить, не меняя при этом лампу, не привлекая сложные измерительные приборы и без вызова специалиста.

Конструкция

Для понимания причин мигания и путей исправления этого недостатка рассмотрим основные конструктивные особенности светодиодной лампы.

Функции излучающего элемента этого источника выполняет набор полупроводниковых кристаллов, pn-переход которых при протекании прямого тока начинает генерировать свет видимого диапазона длин волн.

Светодиод является точечным источником, поэтому для получения равномерного излучения отдельные кристаллы соединяют в последовательно-параллельные цепочки, по специальной схеме размещенные на несущем основании.

Спектральный состав излучаемого света можно регулировать различными добавками в материал кристалла, а яркость свечения менять в широких пределах изменением величины прямого тока.

Для отвода тепла использован развитый металлический радиатор. Все элементы конструкции монтируется на пластиковом несущем основании, снабженным стандартным цоколем, и закрываются защитной стеклянной колбой.

От сети на лампу подается переменное напряжение, которое, согласно ГОСТ, может меняться в довольно широких пределах.

Для получения необходимого для работы полупроводниковых излучателей постоянного тока в состав лампы обязательно вводят так называемый драйвер.

Под ним понимается устройство, которое обеспечивает выпрямление переменного тока и его стабилизацию при изменениях сетевого напряжения в пределах тех штатных допусков, которые допускаются стандартами на сеть.

Для рабочих элементов лампы драйвер выполняет функции многофункционального источника тока, старшие модели которого обеспечивают:

  • гальваническую развязку излучающих кристаллов от 220-вольтовой сети, что является необходимым условием их длительной службы;
  • получение постоянного тока из переменного;
  • стабилизацию тока через кристаллы при изменениях сетевого напряжения;
  • подавление различных пульсаций и импульсных помех, наводимых в сети.

Схемные особенности светодиодной лампы

В отличие от традиционных источников света светодиодная лампа как источник света отличается очень низкой инерционностью и практически линейной зависимостью яркости излучения от протекающего тока.

Поэтому даже небольшие измерения тока сразу же приводят к появлению изменений светового потока, которые воспринимаются глазом как мигания или вспышки.

Светодиод отличается очень высокой крутизной вольт-амперной характеристики, что демонстрирует рисунок 1. Поэтому незначительные изменения напряжения приложенного к нему напряжения вызывают значительные изменения тока и, соответственно, меняют яркости лампы.

Рисунок 1. Вольт-амперная характеристика светодиода

Более того, следствием низкой инерционности и высокой чувствительности к изменениям напряжения становится то, что светодиодная лампа может мигать даже при выключенном положении выключателя.

В ряде случаев этот неприятный эффект проявляется при полностью исправной проводке и соответствия напряжения требованиям стандартов.

Отметим, что пульсации яркости дополнительно делят на низкочастотные, которые хорошо заметны невооруженным глазом, и высокочастотные, которые не столь замены, но все равно при длительном воздействии на глаза вызывают повышенную утомляемость, приводят к головной боли и иным неприятным последствиям.

Точное определение их количественных параметров возможно только с помощью осциллографа и иных измерительных приборов.

Далее рассмотрены основные причины возникновения пульсаций яркости излучения и даются рекомендации по их устранению.

Рисунок 2. Простой мостовой выпрямитель

Мигание в режиме нормального свечения

Причины нестабильного функционирования включенной светодиодной лампы достаточно разнообразны.

Недостаточная эффективность фильтрации

Как это не банально, но известное правило неизбежных для скупых финансовых потерь часто проявляется в светодиодной светотехнике.

Стремление пользователя сэкономить и купить дешевую продукцию вместо качественной потенциально может привести к миганию даже при полностью исправной лампочке, нормальное свечение которой при покупке было продемонстрировано продавцом.

Источники тока многих ламп китайского и, что особенно неприятно, отечественного производства, вместо полноценного драйвера реализованы на основе простейшей схемы, подобной той, которая изображена на рисунке 2.

Они собраны на одной из разновидностей диодного моста Д1 – Д4, последовательно с которым включен выходной сглаживающий емкостной фильтр С2 — Rф.

Входное напряжение уменьшается до заданного значения цепочкой из параллельно включенных гасящего резистора Rг и сглаживающего конденсатора С1.

Фильтр эффективно убирает остаточные пульсации выпрямленного мостом тока при штатных параметрах сетевого напряжения. Одновременно он не в состоянии справиться с импульсными помехами, что приводит к миганиям.

Кроме того, малейшие отклонения входного напряжения от заданного из-за высокой крутизны вольт-амперной характеристики сопровождаются значительными изменениями тока, что сразу же сказывается на яркости свечения.

Ситуация в данном случае не безнадежна и может быть исправлена наращиванием коэффициента сглаживания фильтра. При этом можно воспользоваться тем, что на светодиоды подается постоянное напряжение, что позволяет использовать электролитический конденсатор Сд, который выделен на рисунке 3 красным кругом и подпаивается параллельно сглаживающему конденсатору С1.

Источник питания светодиодной лампы даже среднего класса представляет собой полноценный драйвер, в составе которого присутствует интегральный стабилизатор тока (реализован обычно по схеме ШИМ).

Последний поддерживает постоянство тока через диоды за счет наличия стабилизирующей отрицательной обратной связи.

Рисунок 3. Модернизированный мостовой выпрямитель

Уменьшенное сетевое напряжение

Драйвер лампы обеспечивает ток требуемой величине только в определенном диапазоне изменения силового напряжения. При значительном отличии напряжения от 220 В драйвер рано или поздно переходит в режим нестабильного функционирования, в котором значительное влияние на величину отдаваемого тока начинает оказывать нелинейность его схемных элементов.

Сам ток при этом становится пульсирующим: на протяжении большей части времени, когда его недостаточно для поддержания нормального уровня свечения, заряд накапливается в конденсаторе.

Затем драйвер кратковременно выходит на нормальный режим, в течении которого конденсатор быстро разряжается, после чего лампа резко уменьшает световую отдачу или даже полностью отключается.

Обнаружит причину пульсаций в этом случае можно обычным тестером, которым замеряют напряжение сети, а основным средством борьбы становится его повышение до заданного уровня автотрансформатором.

Наличие диммеров

Диммер или плавный регулятор света был первоначально разработан для ламп накаливания и поэтому плохо работает с большинством моделей светодиодных ламп.

Это связано с тем, что типовая конструкция этого компонента рассчитана на минимальную мощность нагрузки примерно в 50 Вт, что заметно выше мощности светодиодных источников.

При меньшей мощности в нагрузке управляющие цепи диммера не в состоянии корректно подавать напряжение на лампу, что внешне проявляется в виде ее вспыхивания.

В любом случае диммер должен быть изначально предназначен для светодиодных источников.

В некоторых ситуациях справиться с миганиями можно переключением регулирования с переднего фронта на задний, которое доступно для старших моделей этих устройств.

Мигание в выключенном состоянии

Светодиодная лампа как источник света обладает очень малой инерционностью.

Эта особенность приводит к тому, что даже при небольших импульсных токах, проходящих через светодиоды, лампа включается на короткое время, что визуально воспринимается как вспышка.

Несмотря на разнообразные причины появления этого явления, общим здесь является поступление тока в светодиоды через не предназначенные для этого цепи.

Выключатели с подсветкой

При создании электрической домовой проводки довольно большой популярностью пользуются выключатели с подсветкой, которые в темное время суток легко найти при выключенном освещении за счет свечения встроенного в клавишу светодиода или неоновой лампочки.

Де-факто, этот источник шунтирует выключатель, в результате чего образуется постоянно замкнутая цепь.

Даже небольшой ток, проходящий по этой цепи, способен зарядить конденсатор сглаживающего фильтра диммера, который, разряжаясь на лампу, вполне способен вызвать ее кратковременно включение.

Рисунок 4. Подключение светодиодной лампы к выключателю с подсветкой, а также место подключение шунтирующего резистора

Исправить ситуацию можно шунтированием лампы резистором сопротивлением порядка 1 МОм и мощностью не менее 0,5 Вт, который выделен на рисунке 4 красным кругом.

Некачественная развязка кабелей питания

Иногда, при создании домовой электропроводки, силовые кабели для подключения мощных и обычных потребителей ошибочно или из стремления уменьшить стоимость ремонта укладывают в одну штробу или иной канал вместо требуемого правилами расположения в разных каналах.

За счет наличия электромагнитной связи между цепями прохождения тока при включении мощного потребителя в кабеле, к которому подключен источник светодиодного напряжения, также наводится ток. В схематической форме этот случай показан на рисунке 5.

В некоторых случаях наведенный ток вполне достаточен для того, чтобы зарядить конденсаторы драйвера светодиодной лампы и вызвать ее кратковременное включение.

Рисунок 5. Формирование наводок от цепей подключения мощных потребителей

Величина паразитного тока возрастает в том случае, если мощный потребитель искажает исходную синусоидальную форму переменного сетевого напряжения.

Эта ситуация характерна для дешевой бытовой техники, которая комплектуется импульсными блоками питания с недостаточной степенью развязки их внутренних цепей с 220-вольтовой проводкой.

Также читайте как проверить филаментные лампы на мигание.

Ошибка в подключении проводов к выключателю

На рисунке 5 показан типичный случай неправильного монтажа цепей освещения, который при применении светодиодных ламп потенциально может привести к их миганию.

Первопричина его возникновения заключается в том, что достаточно часто при монтаже силовой проводки применяют дешевые провода с одинаковой расцветкой изоляции, для которых трудно определить ноль и фазу.

Одновременно не соблюдается положение о необходимости подключения фазного провода на выключатель, что показано в правой части этого рисунка 6.

Некоторые электрики и неопытные домашние мастера не обращают внимания на необходимость соблюдения этого правила, так как при обычных лампах накаливания его нарушение не сопровождается никакими отрицательными последствиями.

В случае светодиодной техники данная ошибка приводит к тому, что на лампе постоянно присутствует фаза.

За счет неизбежных микротоков утечки, которые присутствуют даже в исправной проводке, происходит постепенный заряд конденсаторов драйвера с последующим кратковременным включением лампы.

Для устранения этой неисправности достаточно проверить пробником правильность подключения фазы и при необходимости поменять провода местами.

Рисунок 6. Ошибка в подключении выключателя

Заключение

Изложенное выше позволяет констатировать, что физика работы светодиодной лампа делает ее изначально склонной к миганиям. Этот неприятный эффект не является принципиальным недостатком источника света данной разновидности.

Причины его возникновения достаточно разнообразны: от применения дешевой продукции до недоработок при устройстве проводки и ошибок монтажа.

В случае использования качественной техники мигание легко устраняется в домашних условиях с привлечением простейших инструментов при наличии желания и минимального уровня знаний.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: