Чем и как покрасить кирпич (кирпичную стену)

Мода на использование в дизайне интерьеров кирпичной кладки спровоцировало поиск решений для ее эффективного декорирования. Наиболее простой способ для самостоятельной реализации – покрасить кирпич. Этот же подход можно применить для обновления кирпичных фасадов.

Что необходимо учесть перед покраской кирпичной стены
Какие виды краски подойдут для кирпича и как их выбирать
Как подготовить поверхность перед покраской
Инструменты для покраски кирпича
Как красить кирпич (кирпичную стену)
Уход за окрашенной кирпичной поверхностью

Что необходимо учесть перед покраской кирпичной стены

Решение о перекрашивании кирпичной стены должно быть тщательно взвешено. Нужно понимать, что пути назад не будет, так как удалить нанесенную краску без значительных повреждений для кирпича практически невозможно. Натуральная шероховатость и терракотовый оттенок навсегда будут утеряны, и любое другое изменение цвета можно достичь только еще одним перекрашиванием. Подобные процедуры в таком случае неизбежны, так как даже самые лучшие покрасочные материалы склонны постепенно тускнеть и осыпаться.

Камин до и после покраски кирпичей

Кирпич сам по себе является довольно специфическим материалом. Для него характерна некоторая пористость и паропроницаемость. После изготовления должно пройти определенное время, чтобы материал хорошо просох и выветрился. Поэтому категорически не рекомендуется красить «свежие» кирпичные стены: желательно дать им выстоятся несколько лет. В противном случае на поверхности краски могут появиться некрасивые соляные разводы и влажные пятна: это не только делает окрашенную стену некрасивой, но и способствует быстрому шелушению покрасочного слоя.

Разводы на кирпичной стене от неправильной покраски

Покраска кирпичного фасада дает возможность не только сделать его более привлекательным, но и создает дополнительную защиту от негативных внешних воздействий. Если все сделать правильно, кладка получит дополнительную стойкость по отношению к влаге, химическим и механическим воздействиям. При этом многое будет зависеть от правильности подбора краски.

Какие виды краски подойдут для кирпича и как их выбирать

Весь имеющийся в продаже покрасочный материал разделяется на две большие группы – фасадную и для внутреннего использования. Для первой категории характерно наличие большей стойкости к влаге и температурным перепадам: фасадную краску можно применять как на улице, так и в помещении.

Требования к кирпичной краске:

Сопротивляемость влаге. Особенно это относится к ситуациям, когда необходима покраска уличных кирпичных стен. Не будет это лишним и в тех случаях, когда в обновлении нуждается интерьер в кухне, ванны или прихожей.

Способность пропускать пар. Большинство разновидностей кирпича отличается паропроницаемостью, и если создать поверх такого материала «глухой» слой, это спровоцирует накопление конденсата под покрасочным слоем. Как результат, краска начинает стремительно отслаиваться.

Хорошая укрывистость. Для декорирования шероховатой кирпичной поверхности лучше всего подходят эластичные краски. За счет некоторой пластичности подобная отделка не будет трескаться во время сезонных или усадочных деформаций кирпичной стены.

Стойкость к температурным колебаниям. Особенно это актуально к наружным поверхностям кирпичной стены, которые испытывают на себе всю прелесть климатических воздействий. Хорошая термостойкость краски для кирпича понадобится и в тех случаях, когда проводится дополнительная отделка кирпичных печей и каминов.

В целом все используемые для покраски кирпича краски могут иметь водную или органическую основу.

Каждый из составов данного типа имеет свою специфику применения:

Нитроэмали, масляные красители. Хорошо впитываются в кирпич, стойко переносят солнечный свет и механические воздействия. Однако после их нанесения на поверхности материала создается прочная гидрофобная пленка, полностью закупоривающая структуру. Как результат, на кирпичной стене начинает появляться конденсат.

Нитроэмаль — не лучший выбор для покраски кирпича

Органические краски не рекомендуется использовать в интерьерах жилых помещений, так как это будет провоцировать отсыревание стен и нарушение внутреннего микроклимата. Они более подходят для декорирования кирпичных фасадов, заборов и балконов.

Водно-дисперсионные.

Водно-дисперсионная краска — хороший вариант для покраски кирпича, однако срок её службы всего 3 года

На порядок прочнее и надежнее акриловые фасадные составы: после застывания их можно подвергать сухой чистке. Также они увеличивают способность кирпичной кладки противостоять влаге.

Однако наиболее подходящим вариантом краски для кирпича на водной основе является акрилово-силиконовый раствор, продолжительность службы которого может достигать 10-12 лет. После высыхания материал образует паропроницаемый слой, с хорошими гидрофобными и антивандальными характеристиками. Стоимость этой краски довольно высокая, однако полученный результат полностью компенсирует все затраты.

Акрилово-силиконовая краска — один из лучших вариантов для покраски кирпича

Эпоксидные. Состав этого материала может несколько отличаться: в некоторых случаях в нем содержатся токсичные компоненты, что следует уточнять у продавца. В общем для всех эпоксидных красителей характерна хорошая адгезия к кирпичу и прочность. Чтобы усилить стойкость к климатическим воздействиям, после застывания краски ее можно скрыть слоем лака.

Эпоксидная краска прочна и хорошо сцепляется с кирпичом

Минеральные. Основой минеральных красок выступает цемент. Они могут использоваться для оформления кирпичных фасадов, заборов и балконов. После застывания покрытие хорошо сопротивляется влаге, температурным колебаниям и механическим воздействиям. Обычно минеральные красители применяются для наружных работ.

Минеральная краска хорошо подходит для кирпича

Силиконовые.Отличный вариант для очень гладких кирпичных стен с низкой адгезией. В основном такими характеристиками обладает силикатный кирпич. Специально для отделки печей и каминов существует линейка термостойких силиконовых красок.

Силиконовая краска отлично подойдет для силикатного кирпича

Как подготовить поверхность перед покраской

Кроме выбора подходящей краски, качество и долговечность декоративного слоя во многом зависит от правильно проведенной подготовки.

Перечень необходимых предварительных работ перед покраской кирпичной стены:

Очистка. Кирпичную стену необходимо тщательно почистить от следов грязи, пыли, частиц кладочного раствора и старой отделки (если она имеется). Внимательному осмотру подлежат все швы кладки, на предмет обнаружения вывалившегося или высохшего раствора. Все потерявшие прочность элементы необходимо удалить, заделав образовавшиеся пустоты при помощи песчано-цементного раствора или силиконового герметика. Таким же образом нужно ликвидировать и все обнаруженные трещины. После высыхания заделанных участков их шлифуют наждачной бумагой.

Для начала в стене необходимо заделать все трещины, а затем отшлифовать всё наждачной бумагой

Смывка высолов. Для этих целей обычно используется жесткая щетка и водный раствор хлорной извести (3:1). Бытует ошибочное мнение, что следы соли на кирпиче успешно закрашиваются краской: на это следует заметить, что эффект от покраски будет непродолжительным, и довольно быстро солевое отложение проявится на декоративной отделке.

Для смывки высолов необходимо нанести раствор хлорной извести, прочистить эти места жёсткой щёткой и смыть всё тщательно водой

Борьба с грибком и плесенью. При наличии следов грибка и плесени потребуется также антисептическая обработка. Вместо дорогостоящих средств можно использовать обычную «Белизну», разведя ее в воде 1:1. После обработки пораженных участков стены необходимо выдержать паузу в 15-20 минут, после чего снять плесень скребком.

Для борьбы с плесенью и грибками можно нанести раствор «Белизны» на стену, соскрести всё скребком, а затем тщательно промыть водой.

Борьба с жирными пятнами.Особого внимания заслуживают жирные пятна, так как некоторые виды краски попросту не пристанут к ним. Для нейтрализации жира на стенах используются специальные обезжириватели (например – средство DOCKER).

Общая помывка мыльным раствором.После того, как антисептик высохнет, всю площадь окрашиваемой кирпичной стены следует помыть мыльным раствором. После помывки поверхность должна хорошо просохнуть.

Стену необходимо промыть мыльным раствором

Грунтовка.Дав подготовленной поверхности высохнуть 5-7 дней, ее в обязательном порядке необходимо загрунтовать в 2 слоя. Выбор подходящего состава для грунтовки зависит от специфики подготавливаемой стены и условий ее эксплуатации. Для увеличения степени сцепляемости поверхности с краской можно использовать обычную латексную или акриловую пропитку: это также позволит на порядок снизить расход покрасочного материала.

Финальным этапом в подготовке кирпичной стены к покраске является грунтовка

Если кирпичная поверхность будет подвергаться значительным воздействиям влаги, то лучше всего ее загрунтовать Полифлюидом: в состав этого гидроизоляционного средства входят синтетические смолы, которые после проникновения вглубь кирпича кристаллизируется. Как результат, капилляры закупориваются, и образуется полностью водонепроницаемый барьер. Для нанесения грунтовки обычно применяют валик, кисть или строительный пульверизатор.

Инструменты для покраски кирпича

Выбирая, чем именно наносить краску на кирпичную стену, в учет необходимо взять степень шершавости поверхности и тип декоративного эффекта, который требуется достигнуть:

Кисть. Удобный инструмент для покраски кирпича, позволяющий хорошо ощущать поверхность и проводить равномерное намазывание. Двигаться в таком случае удобнее вдоль рисунка кладки. Если используется акриловая краска, то желательно покупать кисти из полиэфира хорошего качества. Для алкидных и масляных красителей предпочтительней будет натуральный ворс. Наиболее оптимальным размером и формой кисти для окрашивания кирпича выступает плоский инструмент, имеющий ширину 70-100 мм. Углы удобнее окрашивать более узкими кисточками с косо срезанным ворсом.

Кисть для покраски кирпичной стены

Валик.Отличный вариант для нанесения первого стартового слоя краски, так как кирпичная поверхность обычно быстро впитывает декоративные растворы. Для подобной работы выбираются поролоновые или шерстяные инструменты со средней длиной ворса. Чтобы покрасить стену на высоте, на ручку можно одеть специальную удлиняющую штангу.

Валик для покраски кирпичной стены

Краскопульт.Применяется для быстрого окрашивания ровных участков кирпичной стены значительной площади. Это может быть, к примеру, кирпичный забор или фасад здания. Для достижения хорошего декоративного эффекта инструмент необходимо настроить.

Краскопульт для покраски кирпичной стены

Губка. Используется исключительно для создания интерьеров внутри помещений. С ее помощью можно получать эффекты старого, выгоревшего на солнце покрытия. Это хороший прием, чтобы выбелить кладку, добившись некоторой прозрачности декоративного слоя. Особенно удобна губка при покраске рельефных участков, так как дает возможность тонировать всю глубину шероховатой фактуры. Данный способ окрашивания хорош для создания красивых серебряных и бронзовых бликов. Поверхности могут сообщаться дополнительные контрастные пятна или трафаретные рисунки.

Губка для покраски кирпича

Кроме инструмента для непосредственного нанесения краски на кирпич, также потребуются некоторые дополнительные приспособления. В основном речь идет о защитной одежде и перчатках, а также пленке и скотче, с помощью которых удобно уберечь сопридельные поверхности от замазывания.

Как красить кирпич (кирпичную стену)

Для внутренних работ обычно используется валик или кисть, фасады же удобнее красить строительным пульверизатором (краскопультом).

Стартовать желательно сверху стены, от любого из углов. Для нанесения первого слоя краску желательно немного развести: особенно удобны в этом отношении водорастворимые составы, где для этого достаточно добавить в материал немного воды и тщательного его размешать. Если работа проводится на улице, то желательно выбрать для ее проведения сухой нежаркий день: оптимальная температура воздуха — +15 — +20 градусов.

Как правило, для качественной покраски кирпичной поверхности потребуется нанести 2-3 слоя. Перед тем, как укладывать следующий слой, необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Наиболее популярные составы на водной основе обычно высыхают в течении 3-4 часов. Что касается декорирования новых кирпичных стен, то их покраска разрешается не ранее, чем через 1-2 года после завершения строительства. На протяжении этого срока кирпичная кладка усаживается, выветривается и выщелачивается: если эти процессы будут проходить под покрасочным слоем, он обязательно начнет трескаться или покрываться белесыми разводами.

1 — нанесите краску удобным способом (краскопультом, кистью или валиком); 2 — дождитесь, когда краска полностью высохнет; 3 — нанесите второй слой краски.

Если кирпичной стене необходимо придать однотонный цвет, то проблем с таким декорированием обычно не возникает: все, что потребуется – выбрать подходящий инструмент нанесения и позаботится о защите соседних поверхностей от брызг. Однако внутри помещений могут использоваться и более сложные типы отделки. Например, весьма популярна мозаика из разноцветных кирпичей, когда потребуется использовать сразу несколько красок различных тонов.

Кирпичную стену можно покрасить сразу в несколько оттенков

Нередко кирпичным стенам в интерьере сообщается эффект состаренности, матового или глянцевого сияния. В каждом из этих случаев потребуется использовать какую-то конкретную технику нанесения.

Искусственная состаренность кирпича

Наиболее простой вариант сделать кирпичную стену не просто однотонной, но как-то по-особенному украсить ее – это применить трафаретные изображения. Обычно они несут тематическую нагрузку и выполняются поверх заранее нанесенного однотонного покрасочного слоя. Очень интересно смотрится интерьер, где кирпичные стены украшены красивыми граффити. Еще один вариант – сделать швы кладки яркими и контрастными.

Белый раствор для заполнения швов кирпичной стены

Уход за окрашенной кирпичной поверхностью

Ухаживать за покрашенной кирпичной стеной очень просто: ее необходимо периодически протирать мыльным раствором, используя для этого губку. При обнаружении локальных повреждений или отслоений краски проводятся несложные восстановительные мероприятия. Для этого нужно аккуратно при помощи скребка счистить отслоившиеся фрагменты, после чего загрунтовать и аккуратно зашпаклевать образовавшуюся впадину. После высыхания заделанное место слегка шлифуют и красят. Чтобы добиться полной незаметности отремонтированного участка, желательно для покраски использовать краску той же серии, что и при первоначальном декорировании.

С точки зрения трудозатрат покраска кирпичной кладки намного выгоднее и проще, чем штукатурка или облицовка. Если все сделать правильно, покрашенный кирпичный фасад будет отлично сохранять свои декоративные качества не менее 5-ти лет (внутренняя отделка обычно служит на порядок дольше).

Как и чем покрасить кирпичную стену

Для кирпича можно использовать разные виды краски. При этом стоит помнить, что наноситься на поверхность она будет не так, как обычные лакокрасочные материалы. В данном случае кирпичные стены окрашиваются для дополнительной защиты, а также декорирования. Прежде, чем начать красить стены здания, стоит ознакомиться с тем, какие виды красок лучше всего подойдут в данной ситуации и как правильно выполнять процедуру окрашивания.

Необходимые знания перед покраской кирпичного фасада

Изначально не было предусмотрено окрашивание стен из кирпича, ведь материал обладает достаточно высоким показателем прочности, имеет долгий срок эксплуатации и со временем не теряет свой привлекательный внешний вид. Но все же в некоторых ситуациях потребуется дополнительное обновление фасада.

Если на кирпиче начала появляться плесень, грибок или же мох.
Наличие солевых отложений. В таком случае на поверхности появляется специфический белый налет. Подобное чаще всего возникает тогда, когда глина содержит слишком много соли.
Здание стоит больше, чем пять лет, а для его постройки применялся некачественный кирпич.

Специалисты не рекомендуют сразу же после постройки дома приступать к окрашиванию кирпичных стен. Нужно подождать хотя бы год. Если же времени на ожидание нет, то красить можно через пару месяцев после окончания строительства, но в этом случае стены предварительно покрываются слоем грунтовки.

Кладка обязательно должна некоторое время постоять и хорошо просохнуть.

Если красить сразу, то риск возникновения грибка или плесени увеличивается в несколько раз. Достаточно часто окрашивание фасада используется в качестве декорирования. Иногда могут рисоваться орнаменты или же красивые узоры. Краска также в дальнейшем защитит от вредного влияния окружающей среды. Если материал не будет защищен, то со временем он начнет крошиться или же зеленеть.

Читайте также:

Паркет в сталинке

Требования к краске

На состояние наружных стен построек будут влиять осадки, ультрафиолетовое излучение, выход пара и многие другие отрицательные факторы. Если наружная отделка была выполнена неправильно или же имеет низкое качество, то в таком случае кирпич со временем начнет терять свои свойства. Прежде, чем купить краску для окрашивания фасада, потребуется установить точную причину разрушения стен. В данной ситуации потребуется следовать некоторым простым правилам и рекомендациям, ведь для кирпича подойдет далеко не всякая краска. Также стоит учитывать погодные условия в регионе.

Для восстановления и защиты кирпичных стен необходимо выбирать краски, которые не боятся воздействия влаги. Дополнительно потребуется использование гидрофобизатора – специального раствора, который содержит кремнийорганические соединения. Раствор смешивается с водой или же растворителем перед использование. За счет этого в дальнейшем в кирпич не будет впитываться влага.

Стоит отметить, что достаточно часто причиной разрушения является просто кирпич плохого качества.

Какой вид краски выбрать для кирпичного фасада

Особой популярностью пользуются акриловые краски.

Они имеют достаточно много преимуществ, к основным из которых можно отнести следующее:

Содержат в составе полиакрилат.
Имеют высокий показатель влагостойкости. Стены будут «дышать» даже если на стены нанести несколько слоев краски. Дополнительное такое покрытие можно будет время от времени мыть.
Нормально переносит щелочную среду. Буквально через месяц после окончания строительства здания можно приступать к окрашиванию стен.
Если на фасада появляется солевой налет, то акриловая краска станет лучшим решением, ведь она создает специальную пленку, которая в дальнейшем не позволяет появляться новым пятнам и разводам.

Не менее популярным вариантом считается водоэмульсионная краска для кирпичных стен. Материал хорошо переносит низкие и высокие температуры, после высыхания образовывает прочную защитную пленку. Составы не боятся воздействия ультрафиолетового излучения и со временем не будут выцветать. Отличаются небольшим расходом, высоким качеством и низкой стоимостью.

Обратить внимание стоит на масляные краски, в составе которых присутствует олифа. Минусом материала есть то, что они дорогие, плохо переносят перепады температуры и ультрафиолет.

Покраска силикатного кирпича

Для того, чтобы произвести окрашивание силикатного кирпича, большинство специалистов советуют использовать акриловую или же латексную краску. После того, как она высохнет, на поверхности появляется специальная пленка, которая в дальнейшем защитит кирпичные стены от воздействия агрессивной окружающей среды.

Производители указывают в инструкциях к краске то, что она подходит для окрашивания силикатного кирпича. Также отмечено, что наносить лакокрасочный материал желательно в несколько слоев, чтобы достичь максимального результата от подобной обработки поверхности.

Покраска облицовочного кирпича

Для покупки краски для облицовочного кирпича особое внимание стоит обращать на пометки, сделанные производителями. На емкости с лакокрасочным составом обязательно должно указываться то, что он подходит именно для облицовочного кирпича. Силикатный и облицовочный материалы обладают разными свойствами, поэтому нужно использовать разные покрытия. Наиболее подходящим вариантом для окрашивания в данной ситуации можно назвать масляные краски.

Технология покраски кирпичного фасада

Подходить к окрашиванию кирпичного фасада нужно максимально ответственно, чтобы получить действительно качественный результат. Важно следовать определенной инструкции, а также правильно подготовить основание к дальнейшей обработке.

Подготовка к покраске

Сначала кирпичные стены нужно тщательно подготовить к окрашиванию. Все сколы и трещины прочищаются. Для этого стоит использовать металлическую щетку. Если присутствуют слишком глубокие трещины, то их нужно замазать цементом, для небольших подойдет закрашивание латексной краской.

Если нет возможности приобрести дорогие средства для предотвращения появления грибка и плесени, то приготовить специальный раствор можно самостоятельно. Для этого белизна и вода смешиваются и наносятся на стены. Раствор оставляется на полчаса. После этого плесень убирается со стен с помощью щетки, а очищенная кирпичная стена тщательно промывается водой. Стоит при этом помнить, что средства домашнего приготовления не имеют слишком долгого периода воздействия, поэтому в будущем плесень снова может появиться на здании.

Достаточно частой проблемой является наличие жирных пятен. Если их не убрать во время подготовки основания, то краска не будет держаться на стене. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее кардинальным можно назвать полную замену кладки.

Промывка водой и уксусом, чтобы удалить жирные пятна на стенах

Наиболее простым и доступным для каждого методом удаления жирных пятен с кирпичных стен считается использование воды и мыла, уксуса. Для промывки вода смешивается с мылом. Щеткой с натурального или же искусственного ворса нужно начинать мыть стены. Двигаться стоит с самого верхнего угла и постепенно опускаться при этом вниз. Если присутствует сильное загрязнение, то оно тщательно смачивается мыльным раствором и оставляется минимум на 15 минут.

Также очень эффективной считается смесь из уксуса и воды. Компоненты смешиваются в одинаковом количестве и помогают легко справиться с жирными пятнами. Сначала с кирпичных стен смывается мыльный раствор. Они оставляются немного подсохнуть, а затем покрываются уксусом. Если же жирные пятна оказались слишком стойкими или старыми, то в таком случае на помощь придут только специальные химические растворы.

Как убрать со стен белый налет

Убрать белый налет со стен можно с помощью уксуса и воды. В данной ситуации необязательно использовать специальные кислотные растворы. После того, как стены хорошо просохнут, их нужно промыть еще раз, если разводы все же остались. Стоит обратить внимание на то, что кристаллы соли могут выступать даже спустя несколько промывок.

Его нельзя ни в коем случае оставлять и поэтому в некоторых случаях кирпичные стены промываются до десяти раз, чтобы устранить белый налет. Если же ситуация совсем сложная и разводы никак не убираются, то не обойтись без специальных растворов, в составе которых присутствуют кислотные растворители. Использовать их желательно только в крайнем случае.

Покраска распылителем

Использовать нужно только качественные распылители. В противном случае слой краски не будет равномерным. Наносить краску нужно снизу вверх и во время работы ни в коем случае нельзя останавливаться. Если окрашивание распылителем выполнять правильно, то расход можно уменьшить практически на 10%.

Покраска валиком и кистью

Красить удобнее широким валиком. Для швов и труднодоступных мест лучше использовать кисть. Время от времени инструменты нужно очищать, ведь на них будет налипать цемент и песок.

Расход краски

Расход краски зависит от типа лакокрасочного материала, количества слоев и способа окрашивания. Средние показатели производители указывают на емкости со своей продукцией.

Окрашивание кирпичной стены позволит не только предоставить фасаду дополнительную защиту, но еще и сделает его внешне привлекательным.

Выбрать можно любой цвет. Главное, правильно подобрать материал и подготовить основание к его дальнейшей обработке.

Расчет простенка. Какая форма принимается для расчета?

Страница 1 из 2

Изображения

	простенок.jpg (79.4 Кб, 2164 просмотров)
	Section.jpg (44.1 Кб, 1738 просмотров)
	сечение.JPG (61.1 Кб, 1729 просмотров)

Вложения

	Charge7.5.rar (7.03 Мб, 198 просмотров)
	Кирпич.rar (25.8 Кб, 228 просмотров)

Forrest_Gump

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Forrest_Gump

Спасибо! Стоит ли учитывать данный пункт пособия в данном случае?

п. 4.7 ПОСОБИЕ (к СНиП II-22-81)
При назначении расчетной высоты стены, если ее опорами являются перекрытия и примыкающие к ней поперечные стены, разрешается учитывать опирание стены по контуру (по трем или четырем сторонам), при выполнении следующих условий:

а) по четырем сторонам, если стена ослаблена проемами не более чем на 40% как по вертикальному, так и по горизонтальному сечению. При ослаблении вертикального сечения более чем на 40%, но менее чем на 60% разрешается учитывать опирание по четырем сторонам, при условии компенсации дополнительного (сверх 40%) ослабления кладки – горизонтальными железобетонными поясами с жесткостью, равной жесткости пояса кладки высотой – 0,4 , где – высота проема. Закрепление по четырем сторонам разрешается учитывать, если ( – длина и – высота участка стены, определяемая по указаниям п.4.8);

б) если стена ослаблена проемами более, чем это указано в подп.”а”, или опирается по трем сторонам и вместе с тем , разрешается учитывать опирание стены по трем сторонам.
К случаям опирания стены по трем сторонам относятся, например:
участок стены от места примыкания внутренней стены к наружной до ближайшего дверного проема;
вертикальные участки самонесущей стены промышленного или общественного здания, примыкающей и закрепленной связями к поперечной раме железобетонного или металлического каркаса;

в) если связь между продольными и поперечными стенами осуществляется только перевязкой кладки, то опирание стены по трем или четырем сторонам разрешается учитывать при условии, если разница в напряжениях этих стен, определяемая без учета перераспределения напряжений между ними, не превышает 30% расчетного сопротивления сжатию кладки (без учета сетчатого армирования, если оно имеется). При большей разнице в напряжениях стены следует соединять железобетонными или защищенными от коррозии металлическими связями не менее чем в трех уровнях по высоте этажа. В каркасных зданиях учет опирания стен по контуру разрешается при условии, если стена надежно связана со стойками и верхним ригелем каркаса.

Кладка в данном случае перевязана.
Какой размер полок в данном случае допустимо принять, 1/3 h, 1/2длины стены в каждую сторону?

Вернемся сначала к терминологии. Простенок – это часть стены между смежными оконными или дверными проёмами, расположенными на одном уровне. Рассматриваемый участок сопряжения наружной и внутренней стены в осях А/5 не является простенком. К чему это я веду – глядя на первую иллюстрацию из поста 2 и держа в уме слово “простенок”, я ввел себя в заблуждение. Решив, что ТС интересует расчет заштрихованного “простенка” на пересечении осей А/5. В действительности там показан не простенок, а нарисована некая абстрактная заштрихованная область (а-ля расчетного сечения). Посему мое предыдущее мнение из #3 аннулируется, как не соответствующее истинному вопросу ТС.

Forrest_Gump

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Forrest_Gump

Только нужно понимать, что это относится не к зонам примыкания поперечных стен к продольным, а к участкам стен, расположенных между в середине “пролета” – между поперечными стенами.

К случаям опирания стены по трем сторонам относятся, например:
участок стены от места примыкания внутренней стены к наружной до ближайшего дверного проема; (очень напоминает мой участок)

в) если связь между продольными и поперечными стенами. (тоже напоминает)
Не могу прочувствовать большой разницы хотя очень хочется. В каком же случае данный пункт пособия применяется?

Forrest_Gump

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Forrest_Gump

На глазок прикинул стена продольная, плиты опираются с двух пролетов, один из пролетов даже более 6.3м. Торцевая стена если между блок секциями 380 мм, даже при заведении боковых граней плит на торцевую стену и сборе нагрузок от боковых сторон плит разница более 30%. Да плюс проемы по дурацки расположены.

Хотя можно заниматься доказательствами исходя из п.7.11 пособия, любой эксперт ткнет в п 4.7 и все.

п.7.11: [quote]Если стены взаимно перпендикулярного направления соединены перевязкой или другими достаточно жесткими и прочными связями, то следует учитывать совместную работу рассчитываемой стены и участков примыкающих к ней стен. В этом случае расчетное горизонтальное составное сечение может иметь форму двутавра, швеллера, тавра и т.п. Достаточная прочность или трещиностойкость перевязки или соединений должна быть подтверждена расчетом на горизонтальные и вертикальные нагрузки [п.6.11].
6.11. СНиП При расчете стен (или их отдельных вертикальных участков) на вертикальные и горизонтальные нагрузки должны быть проверены:
а) горизонтальные сечения на сжатие или внецентренное сжатие;
б) наклонные сечения на главные растягивающие напряжения при изгибе в плоскости стены;
в) раскрытие трещин от вертикальной нагрузки разнонагруженных, связанных между собой стен или разной жесткости смежных участков стен.
При учете совместной работы поперечных и продольных стен при действии горизонтальной нагрузки должно быть обеспечено восприятие сдвигающих усилий в местах их взаимного примыкания

Здесь же еще не до конца понятный момент из по 7.6: В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др.
Если на простенок опирается сплошная стена (или стена с редкими нерегулярно расположенными проемами), обеспечивающая перераспределение давления между простенками, то сечение стены допускается рассматривать как одно целое с учетом ослаблений проемами (сечение “нетто”).
При этом если равнодействующая вертикальных нагрузок приложена к центру рассчитываемого сечения, то напряжения распределяются равномерно по длине сечения; если же равнодействующая смещена по отношению к центру сечения (например, при несимметричном расположении проемов), то при расчете следует учитывать эксцентриситет в плоскости стены.

Расчет кирпичной кладки на прочность

Стены, перегородки
Полы
Потолки
Проемы
Сантехмонтаж

Рассрочка/Кредит

Фотогалерея

Вопрос-ответ

Контакты

Наружные несущие стены должны быть, как минимум, рассчитаны на прочность, устойчивость, местное смятие и сопротивление теплопередаче. Чтобы узнать, какой толщины должна быть кирпичная стена, нужно произвести ее расчет. В этой статье мы рассмотрим расчет несущей способности кирпичной кладки, а в следующих статьях – остальные расчеты. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку и вы узанете какой должна быть толщина стены после всех расчетов. Так как наша компания занимается строительством коттеджей, то есть малоэтажным строительством, то все расчеты мы будем рассматривать именно для этой категории.

Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (М_рз) от 25 и выше.

При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

Пример расчета кирпичной стены.

Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов – от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности начинается с определения расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизонтальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной. Важно не путать эти схемы, так как эпюры моментов будут разными.

Выбор расчетного сечения.

В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты m_g и φ минимальны.

В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

Давайте рассмотрим сечение I-I.

Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P₁=1,8т и вышележащих этажей G=G _п +P ₂ +G ₂= 3,7т:

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P₁ от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

Так как нагрузка от плиты перекрытия (P₁) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент – это произведение силы на плечо.

Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета e_ν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

Прочность кл адки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

Коэффициенты m_g и φ₁ в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

– R – расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 2 СНиП II-22-81 (скачать СНиП II-22-81). Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на растворе М25 равно 11 кг/см 2 или 110 т/м 2

– A_c – площадь сжатой части сечения, определяется по формуле:

A – площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра стены A = L * h = 1 * 0,25 = 0,25 м 2

– ω – коэффициент, определяемый по формуле:

ω = 1 + e/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

Несущая способность кладки равна:

Прочность кладки обеспечена.

Статья была для Вас полезной?

Расчёт и проектирование каменных конструкций для здания с разбивочной сеткой 5.6×5.8м

Страницы работы

Содержание работы

2. Расчет простенка наружной стены первого этажа

2.1. Определение рсчётных усилий на простенок……………………..

2.3 Усиление простенка стальной обоймой.………………………….

3. Расчет колонны первого этажа

3.1. Определение расчетных усилий на колонну………………………

3.3 Усиление колонны стальной обоймой.………………………….

В последние годы в строительстве резко возросла доля зданий из мелкоштучных материалов, в первую очередь кирпича, керамических камней и бетонных блоков.

В составе элементов каменных зданий имеются конструкции, по которым мы получили навыки расчета и конструирования. К ним относится плиты и ригели, монолитные конструкции перекрытий, конструкции лестничных маршей, балконные плиты, колонны, кровельные несущие элементы, фундаменты мелкого и глубокого заложения и т.п.. В то же время, за рамками этих проектов остаются такие элементы, как несущие каменные стены, перемычки, столбы, стены подвалов, карнизы, определяющие прочность, жесткость здания в целом или его отдельных частей.

Каменные здания представляют собой сложную пространственную систему, воспринимающую горизонтальные вертикальные нагрузки различной интенсивности. Их пространственный расчет представляет сложную задачу даже для современных вычислительных машин, не говоря о ручных расчетах. Поэтому в практических расчетах используют, как правило, разбивку здания на отдельные плоские элементы. Подсчет усилии в них производят, исходя из грузовых площадей. При определении напряжений от горизонтальных нагрузок здание разбивают на вертикальные столбы способные воспринимать эти нагрузки. Усилия в них распределяют пропорционально их изгибной и сдвиговой жесткости.

1. Исходные данные

Задание на проектирование по курсовому проекту №2, вариант №18

Здание с разбивочной сеткой 5.6×5.8м.

Ширина здания 16.8 м, длина 58м.

Толщина наружной несущей стены h=640мм.

Высота этажа H_st =3.3м.

Высота стены подвала Н_р=2.8м

Постоянные расчетные нагрузки на:

а) межэтажные перекрытия q₁=4.26кПа

б) чердачное перекрытие q₂=5кПа

Временная нормативная нагрузка на перекрытия:

а) длительная =5 кПа.

б) кратковременная =4 кПа.

Вылет карниза первого типа составляет =1000мм., высота сечения δ_к=50мм.

Марка кирпича для стен – М75, марка раствора для стен – 25.

Марка кирпича для колонн – М100, марка раствора для колонн – 75.

Место строительства – г. Владивосток.

Угол внутреннего трения грунта φ=31 град.

Класс бетона блоков стен подвала В10.

Марка раствора швов кладки стены подвала – 50

Расчетное сопротивление кладки стен – R=1.1 Мпа.

Снеговая нагрузка расчётная р_s=1.2кПа (II снеговой район)

Нормативная ветровая нагрузка q_w_,_n=0.48 кПа.

Привязка наружных стен – 0 мм.

2. Расчет простенка наружной стены первого этажа.

2.1. Определение рсчётных усилий на простенок.

Определим ширину грузового участка:

где а – привязка стен;

l – расстояние между разбивочными осями.

Длина грузовой площади простенка:

где l_p– ширина простенка, принимается в зависимости от размеров окна и назначается, как правило, кратным размерам кирпича;

l_f – ширина оконных проемов.

Рис.1. Схема определения грузовой площади простенка

Грузовая площадь простенка:

Так как грузовая площадь менее 9м2, то в соответствии с п.3.8 [2] коэффициент сочетания нагрузок от одного перекрытия ψ_А1=1.

То же от четырёх перекрытий (при пятиэтажном здании):

Подсчет усилия N₁ на простенок от вышерасположенных этажей на уровне низа перекрытий первого этажа, ведем исходя из грузовой площади и действующих нагрузок на перекрытия, покрытия и кровлю:

где p_s – снеговая нагрузка.

Рис.2. Схема передачи усилий с перекрытия на стены

Подсчет усилий N2 от нагрузок перекрытия первого этажа производим по формуле:

Учитывая, что длина опорной зоны плит на стене для кладки принимается 12 см, определим с:

Эксцентриситет приложения силы N₂:

Усилия от собственного веса стены N₃ определяется от веса кладки, штукатурки на стенах, веса оконного заполнения. Для подсчета усилия от веса кладки N₃ проведем промежуточные расчеты.

Площадь рассматриваемого участка стены: A=H*l_q=17.3*2.32=40.136 м 2

где H – высота стены до верха парапетного или карнизного участка.

где h_k2 – высота карнизного участка стен.

где l_f,h_f – соответственно ширина и высота оконного проема.

Площадь кладки: S_k=A-A_f=40.136-12.255=27.881 м 2

Объем кладки: V_k=S_k*h=27.881*0.64=17.84 м 3

где γ- средняя плотность кладки

Усилие от веса штукатурки N_3,2 определяется по схеме. Определим площадь штукатурки, с учётом оштукатуривания откосов и верха проёма и площади занимаемого перекрытиями:

где δ_f – ширина оконных блоков и четвертей; δ_f =0.25м

δ_s – толщина штукатурки: δ_s=0.02м

Усилие от веса оконного заполнения N_3,3 определяется по формуле:

где g_f – вес 1 м 2 окон.

Таким образом, суммарная продольная сила составит:

Рис.3. Характер распределения усилий в сечениях простенка

Усилия N определим с учетом уменьшения усилий от массы кладки, штукатурки и окон от сечения 3-3 к сечению 1-1

где h_f0=0.8м – высота подоконной части стены.

Момент M_1(1-1) от нагрузки с перекрытия в сечении 1-1 определяется:

Момент от ветровой нагрузки при давлении ветра (q_ω):

где , – нормативная ветровая нагрузка;

c,k – коэффициенты, принимаемые по СНиП, в зависимости от ветрового района, направления действия ветра, формы поверхности, высоты здания и типа местности;

γ_f=1.4 коэффициент надежности по ветровой нагрузке;

l – расчетная высота простенка, равная расстоянию от пола до низа перекрытия.

При отрицательном значении в сечении 1-1 и 3-3 и положительном в сечении 2-2:

То же при противоположных знаках и другом значении с=0.6

2.2. Расчет простенка.

Расчет простенка первоначально проведем как каменного элемента по формуле: Nm_g**R*A_c*

Проверяем все три сечения, так как по высоте меняются значения коэффициента продольного изгиба φ. Если в сечении 1-1 и 3-3 следует принимать φ=1, то в сечении 2-2 оно равно расчетному значению. Коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки m_g=1 во всех сечениях, т.к. h>30 см.

Проводим расчет сечения 1-1:

Площадь сжатой зоны определим для прямоугольного простенка по формуле:

эксцентриситет приложения продольной силы равен:

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость

Чтобы выполнить расчет стены на устойчивость, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II -22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП) и понять, какие бывают виды стен:

1. Несущие стены – это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.

2. Самонесущие стены – это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены – чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.

3. Ненесущие стены – это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.

4. Перегородки – это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.

Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.

Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.

Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро – она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем – трещать и разрушаться.

Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16. 6.20 СНиП II -22-81.

Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.

Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.

Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки – III . Из таблиц ы 28 находим ? = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k ₁ = 1,8 – для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k ₁ = 1,2 – для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k ₁ = 1,4;

k₃ = 0,9 – для перегородки с проемами;

Окончательно β = 1,26*9,8 = 12.3.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12.3 – условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.

Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II , соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,26*17*70% = 15 I , соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 > 17,5 – условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.

Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 6 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.

Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки – I . Из таблиц ы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.

Находим коэффициенты k из таблиц ы 29:

k ₁ = 1,2 – для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;

k₂ = √А _n / A_b = √1,37/2,28 = 0,78 – для стены с проемами, где A_b = 0,38*6 = 2,28 м 2 – площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, А _n = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м 2 ;

Окончательно β = 0,94*15,4 = 14,5.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H / h = 3/0,38 = 7,89 L = 3 + 6 = 9 м kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м – условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

Еще полезные статьи:

профили арматуру не заменят

насчет фундамента: допустимы пустоты в теле бетона, но не снизу, чтобы не уменьшать площадь опирания, которая отвечает за несущую способность. То есть снизу должен быть тонкий слой армированного бетона.
А какой фундамент – лента или плита? Какие грунты?

жаль, вообще просто пишут что в легких бетонах (керамзитобетон) плохая связь с арматурой – как с этим бороться? я так понимаю чем прочнее бетон и чем больше площадь поверхности арматуры – тем лучше будет связь, т.е. надо керамзитобетон с добавлением песка (а не только керамзит и цемент) и арматуру тонкую, но чаще

Груны пока не известны, вероятнее всего будет чистое поле суглинки всякие, изначально думал плиту, но низковато выйдет, хочется по-выше, а ещё же придётся верхний плодородный слой снимать, поэтому склоняюсь к ребристому или даже коробчатому фундаменту. Несущей способности грунта много мне не надо – дом всё-таки решили в 1 этаж, да и керамзитобетон не очень тяжёлый, промерзание там не более 20 см (хотя по старым советским нормативам 80).

Думаю снять верхний слой 20-30 см, выложить геотекстиль, засыпать песочком речным и разровнять с уплотнением. Затем легкая подготовительна я стяжка – для выравнивая (в неё вроде бы даже арматуру не делают, хотя не уверен), поверх гидроизоляция праймером
а дальше вот уже диллема – даже если связать каркасы арматуры ширина 150-200мм х 400-600мм высоты и уложить их с шагом в метр, то надо ещё пустоты чем-то сформировать между этими каркасами и в идеале эти пустоты должны оказаться поверх арматуры (да ещё и с некоторым расстоянием от подготовки, но при этом сверху их тоже надо будет проармировать тонким слоем под 60-100мм стяжку) – думаю ППС плиты замонолитить в качестве пустот – теоретически можно будет такое залить в 1 заход с вибрированием.

Т.е. как бы с виду плита 400-600мм с мощным армированием каждые 1000-1200мм объемная структура единая и легким в остальных местах, при этом внутри примерно 50-70% объёма будет пенопласт (в не нагруженных местах) – т.е. по расходу бетона и арматуры – вполне сравнимо с плитой 200мм, но + куча относительно дешового пенопласта и работы больше.

Если как-то бы ещё заменить пенопласт на простой грунт/песок – будет ещё лучше, но тогда вместо легкой подготовки разумнее делать нечто более серьёзное с армированием и выносом арматуры в балки – в общем тут не хватает мне и теории и практического опыта.

Вернёмся пока к стенам, тут вычитал ещё интересный вариант tilt-up
на фундаменте отливается прямо стена с утелпением сразу (в утеплении есть углубления для армирования, т.е. слой бетона не везде одинаковый, как бы та же ребристая структура)

я думаю заменить тяжёлый бетон 50-150 мм, на керамзитобетон заводской 150-250 мм 1000-1200кг/м3 – арматурный каркас там из 12й арматуры в прорези между утеплителем (шаг 1м в утолщениях стены), а по внутренней стене дополнительно кладочную сетку 6ку вроде с шагом 100мм

потом это ставится уже краном (свариваются, скручиаются выносы арматуры) а стыки и углы монолитятся и утепляются отдельно (в стыках из плиты и потом в перекрытие отдельно арматура закладывается)

немного смущает слабая связь стен с фундаментом (только по стыкам и углам), но при монолитном перекрытии – это вроде как достаточно жестко, можно в фундаменте и стеновых плитах сделать закладные и сварить до кучи

Как Вам такая технология? Несущая стена получится 150мм с утолщениями до 250мм из керазитобетона M50 с умеренным армированием

а значит будут проблемы в растянутой зоне плиты и в местах анкеровки арматуры.

Для стен же, тем более для одноэтажного дома, керамзитобетон вполне подходит. Конечно, нужно соблюсти все нормативные требования для лёгких бетонов.

стяжка не армируется

почитал СНИП по легким бетонам, там довольно интересные есть моменты.
1. похоже можно делать керамзитобетон без мелкого наполнителя, я думаю использовать 10-20
2. есть разные сорта керамзита по прочности, и требования для каждой марки керамзитобетона

Класс бетона по прочности на сжатие – Минимальная марка заполнителя по прочности

При этом я вижу что для фракции 10-20 есть варианты керамзита как П25 (дешового 250кг/м3), так и П50 – более дорогой и у него насыпная плотность уже 400кг/м3

т.е. в принципе можно получить относительно дорогой конструкционно- теплоизоляционн ый D600 – D700 M100-B7.5 из которого даже относительно тонким слоем при качественном армировании можно хоть в 3-4 этажа лепить

а можно получить дешовый D500 M50-B3.5 на 1-2 этажа хватит и такого за глаза, даже если будет пирог 120мм-100 ППС-80мм с армированием по 1 слою в обоих слоях керамбитобетона , связанных стеклоплатсиков ой арматурой между собой (как только это посчитать – не понятно, одиночной стены в 120мм мало, но учитывая что пенопласт будет не сплошным слоем, а с шагом в метр будут рёбра из чистого керамзитобетона с армированием, т.е. рёбра в 300мм толщиной по сути)
я думаю прочности тут с большим запасом (скидка на качество изготовления самомесом, но планирую вибрировать поверхностным вибратором, плиты будут отливаться на фундаменте горизонтально с выносом арматуры для связи плит, и через неделю подниматься – размер плиты 1.1-1.2 х 2.4-3 м вес примерно 300-400кг всего, стыки плит будут заливаться отдельно тем же керамзитобетоном)

Ещё есть мысль закупить б/у труб d50 и в плите в слое 120мм их замуровать с шагом 600мм с выносом, чтобы потом за них поднимать было удобно тельфером на полтонны думаю справиться, но и под них сделать дырки в фундаменте и поставить трубами в дырки + потом сверху будет перекрытие с армпоясом одновременно на всю 120мм часть стеновой плиты – эти трубы там замонолитить.

Расчет простенка для каменных конструкций

Расчет простенка

1.1 Сбор нагрузок

Нагрузки на простенок:

Сбор нагрузок на простенок ведется в табличной форме .

Грузовая площадь: S = 2100 ∙ 2020 ∙ 10 -6 = 4,242 м 2 .

Таблица 1 – Нагрузки на простенок, передаваемые с покрытия

I. Постоянные:

(δ = 5 мм, γ = 600 кг /м 3 )

(δ = 3 мм, γ = 600 кг /м 3 )

3. Paroc (плита Rob )

(δ = 20 мм, γ = 300 кг /м 3 )

4. Paroc (плита Ros )

(δ = 150 мм, γ = 200 кг /м 3 )

5. Полиэтиленовая пленка

(δ = 1 мм, γ = 600 кг /м 3 )

6. Paroc (плита Ros )

(δ = 60 мм, γ = 200 кг /м 3 )

7. Затирка цементно-песчаная

(δ = 10 мм, γ = 1800 кг /м 3 )

8. Разуклонка из керамзитобетона ( С 8/10 )

(δ = 20 мм, γ = 800 кг /м 3 )

9. Железобетонная плита

( b =1500 мм, l =6000 мм, h =220 мм, m =2720 кг)

II. Временные:

10. Снеговая (г. Гомель, I Б р-он)

11. В том числе длительная

III. Суммарные:

13.В том числе длительные

Таблица 2 – Нагрузки на простенок, передаваемые с перекрытия

I. Постоянные:

1. Конструкция пола

2. Плита перекрытия

II .Временные:

3. Стационарное оборудование

4. Вес людей и материалов

III. Суммарные:

6.В том числе длительные

Удельные веса: – оконных проемов с окнами – 0,4 кН/м 2 ,

– каменной стены – 16,0 кН/м 3 (камни силикатные).

Таблица 3 – Нагрузки на простенок от веса окон и стены

Нормативное значение, кН

Коэффициент надёжности по нагрузке γ_f

Расчётная нагрузка, кН

1. Верхняя часть стены

2. Оконные проемы

3. Каменная стена

4. Нижняя часть стены

В итоге получаем:

– нагрузка от покрытия – 24,51 кН,

– нагрузка от перекрытия – 64,59 кН,

– нагрузка от верха стены – 4,31 кН,

– нагрузка от стены и окон – 41,35 кН,

– нагрузка от низа стены – 15,51 кН.

Расчетные нагрузки на простенок:

Расчет ведется в табличной форме

Таблица 4 – Расчетные нагрузки на простенок

Полная нагрузка, N (кН)

Нагрузки в уровне опирания ригеля на стену (верх ригеля)

Нагрузка в уровне верха оконного проема первого этажа

1.2 Расчет простенка на внецентренное сжатие

Исходные данные :

– расчетная нагрузка на простенок N = 346,64 кН,

– размеры простенка (таврового сечения): b ₁ = 900 мм, c = 120 мм,

b ₂ = 770 мм, d = 260 мм,

– упругая характеристика кладки α = 1000 (табл. 15 СНиП),

– марка раствора М100, марка кирпича М250,

– расчетное сопротивление сжатию кладки R = 3,0 МПа (табл. 2 СНиП).

Рис. 1 – Простенок таврового сечения

Расчет выполняется по формуле:

, где

m_g – коэффициент,

φ₁ – коэффициент продольного изгиба,

R – расчетное сопротивлении сжатию кладки,

A_c – площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений,

ω – коэффициент,

, где

φ – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия изгибающего момента,

φ _c – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения,

, где

l – расчетная высота (длина) элемента,

i_x – наименьший радиус инерции сечения элемента,

, где

i_xc –радиус инерции сжатой части поперечного сечения A_c в плоскости действиия изгибающего момента,

H – расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами (фактическая высота элемента).

Определение центра тяжести сечения простенка

A =( 120 ∙ 900 + 260 ∙ 770) ∙ 10 -2 = 3082,00 с м 2 ,

S = 770 ∙ 260 ∙ + 900 ∙ 120 ∙ ( + 260)) ∙ 10 -3 = 60586,00 см 3 ,

y = , где

S – статический момент инерции сечения,

A – площадь поперечного сечения,

y – расстояние от расчетной оси до центра тяжести сечения,

e – эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения.

y = = 196,6 мм

e = y – а , где а=120/2=60 мм, тогда

e = 196,6 – 60,0 = 136,6 м

Определение геометрических характеристик сечения простенка относительно центральной оси

Y_x – момент инерции всего сечения относительно главных осей,

Y_x ₁ – момент инерции «первой» части сечения,

Y_x ₂ – момент инерции «второй» части сечения,

b ₁ , b ₂ , d , c , h – размеры простенка таврового сечения.

Y_x ₁ =( + (196,6 – ) 2 ∙ 770 ∙ 260)∙ 10 -4 = 201579,24 см 4

Y_x ₂ = + (260 + 120 – 196,6 – ) 2 ∙ 900 ∙ 120)∙ 10 -4 = 177417,65 см 4

Y_x = 201579,24 + 177417,65= 378996,89 см 4

i_x =

i_x = = 11 ,09 м

Так как i_x = 11,09 см > 8,7 см , то m_g = 1,00

l = 0,9 ∙ H

l = 0,9 ∙ 3200 = 2880 мм

= 25,97

По таблице 18 [СНиП] интерполяцией находим φ = 0,932.

Определение площади сжатой части сечения

e ₂ = y – e

e ₂ = 196,6 – 136,6= 60,0 мм

= 94,1 мм

h_c = e ₂ + x , где

x – расстояние от точки приложения нагрузки N до крайней грани сжатого сечения,

h_c – высота сжатой части сечения.

h_c = 60,0 + 94,1 = 154,1 мм

A_c = 770∙ 154 , 1 ∙ 10 -2 =1186,57 см 2 .

Определение центра тяжести сжатой части сечения

y _с = , где

S_c – статический момент инерции сжатого сечения,

y_c – расстояние от расчетной оси до центра тяжести сжатого сечения,

e ₂ – расстояние от точки приложения нагрузки N до крайней грани сжатого сечения (в сторону действия момента).

S_c = 770 ∙ 154,1 ∙ ∙ 10 -3 = 9142,52 c м 3 ,

y_c = = 77,0 мм

Определение радиуса инерции сжатой части сечения

Y_x _с – момент инерции всего сжатого сечения относительно главных осей,

Y_x _с1 – момент инерции «первой» части сжатого сечения,

Y_x _с2 – момент инерции «второй» части сжатого сечения.

Y_xc ₁ = ∙ 10 -4 = 23481,04 см 4

Y_xc ₂ = 0,00 см 4

Y_xc =23481,04+0,00=23481,04 см 4

i_x _с =

i_x _с = = 4,45 см

Проверка прочности простенка

Так как h = 38 см > 30 см , то m_g = 1,00

H = 3200 мм

= 71,91

По таблице 18 [СНиП] интерполяцией находим φ _c = 0,715.

= 0,824

По таблице 19 [СНиП] для сечения произвольной формы ω = 1 +

Условие 2 ∙ y h (по примечанию таблицы 19 [СНиП])

2 ∙ 196,6 мм

Условие не выполняется, следовательно 2 ∙ y = 2 ∙ y

ω = 1 + = 1,35

N_cc = 1,00 ∙ 0,824 ∙ 3,00 ∙1186,57∙1,35∙ 10 -1 = 395,98 кН

N_cc = 395,98 кН > N = 346,64 кН

Условие выполняется, следовательно прочность простенка обеспечена.

Проверка необходимости расчета по раскрытию трещин

Проверка условия e > 0,7 ∙ y (по пункту 4.8 [СНиП])

Условие не выполняется, следовательно расчет по раскрытию трещин в швах кладки производить не нужно.

Окраска кирпича: описание с фото, отзывы