Полный обзор аварийных светодиодных светильников с аккумулятором
Во исполнение инструкций «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», современно и эффективно использовать аварийный светильник с аккумулятором. Он применяется в учебных заведениях, офисах, производствах, жилых домах и пр.
Особенности и технические параметры
Удобство использования аварийного светильника с аккумулятором в том, что он не зависит от основной подачи электричества. В каждый светильник встроен аккумулятор, что тоже удобно, так как независимости от центральной установки. Выход из строя одного источника не повлечет ряд отключений.
Отрицательной стороной выступает усложненный метод обслуживания. Каждый светодиодный светильник с аккумулятором потребует индивидуальной проверки заряженности, что занимает много времени. Также обязательно надо следить и за сроком годности блока, так как, хоть и заряженный прибор, может просветить недолго.
Аварийный светодиодный светильник с аккумулятором сохраняет яркость свечения при низкой потребности подачи заряда от аккумулятора. Это очень важно, потому что заряда хватит на длительный период после отключения основного источника света.
Чаще всего такие светильники с надписью «выход» находятся над дверными проемами в местах большого скопления людей (больницах, школах, торговых центрах и пр.).
Стоимость таких аварийных светодиодных светильников с аккумулятором значительно выше, чем аналогичные светильники с другими лампочками, но такая конструкция имеет большие преимущества. Они широко распространены в продаже, купить их не составит труда.
Практически каждый аккумулятор заряжается от сети в 220В, эксплуатация желательна при температуре не более +55 градусов. Габариты в пределах 30 см в длину, в ширину от 10 до 33 см, а толщина до 10 см. Уровень защиты от внешних влияний IP в основном от твердых частиц размером в 1 мм и проникновения пыли. Весят распространенные светильники в среднем от 200 до 500 грамм.
Основные критерии выбора
При покупке модели аварийного светодиодного светильника с аккумулятором, надо направить внимание на характеристики:
- Ёмкость вмонтированного аккумулятора. От данного показателя зависит период самостоятельной деятельности аппарата. В среднем этот показатель до четырех часов. Однако имеются модификации, рассчитанные на более длительный период деятельности в аварийной системе. Надо понимать, что данные модели ставятся для моментов, когда основное освещение по какой-либо причине отсутствует.
- При покупке комбинированного светильника, надо знать, какой источник света установлен для основного освещения. Это может быль и лампа накаливания и люминесцентная. Второй вариант подходящий, так как не способствует нагреванию корпуса конструкции. Но таков вид неприменим при отрицательных температурах, что надо учитывать при установке с уличной стороны помещения.
- Очень важна степень защищенности светодиодного светильника от внешнего влияния. Имеются модификации с тугоплавкими и водонепроницаемыми корпусами, модификации, сделанные в варианте фонарей, с целью эксплуатации на открытых участках. Они подороже, но в чрезвычайных вариантах (пламя, потом) данная отличительная черта окупится неоднократно.
- Особенность крепления. Оборудование может быть мнимым, навесным, вделываемым. Для первых двух вариантов габариты не играют существенной роли, но для встроенного варианта должен быть фиксированный размер. Размер выбирают с учетом критерия установочного места.
Обращается внимание на угол рассеивания и яркость излучения потока света и эстетические характерные черты.
Выделены пять основных ошибок, которые допускаются при выборе:
- Не стоит характеризовать эвакуационный светильник по потреблению и числу диодов. Часто продавцы убеждают в том, что отличное освещение будет при большом количестве диодов. Светильники старого образца с большим количеством лампочек светят хуже, чем современные с малым наличием.
- Верить на слово продавцам и данным на упаковке. Участились случаи, когда информация на упаковке не соответствует реальности. Каждый производитель не проводит испытания приборов, особенно дешевых вариантов. Выход из ситуации – дополнительное приобретение люксметра, пульсметра. Только измерение этими приборами даст достоверную информацию.
- Ориентироваться по цене. Производители, продающие свой товар по низкой цене, используют некачественные материалы при производстве.
- Спешка при покупке. Покупать прибор надо проверенного производителя.
- Самостоятельный выбор. Если вы некомпетентны в знаниях, обратитесь за помощью к специалисту.
Выделены популярные источники аварийного освещения на светодиодной основе:
- Аварийный светодиодный светильник армстронг 600х600 ip65 с БАП 40Вт призма . Энергоэффективный прибор с защитой от короткого замыкания. Цвет света нейтрально-тепло-белый. Универсальное устройство: монтируется как накладной или встраиваемый прибор. Диапазон рабочей температуры -60 – + 40 градусов. Корпус белого цвета, вес 3,7 кг. Время работы от блока аварийного питания час.
- SKAT LT 886 – используется при резервном и эвакуационном освещении. Энергия поступает от герметичного аккумулятора. Работа возможна в двух режимах: заряд – при наличии основного источника питания; резерв – при отсутствии источника. Имеет защиту схемы от перезагрузки. Возможна установка на стену или потолок.
- Security Force SF-2330L – современный прибор с длительной эксплуатацией и низким уровнем потребления питания. Такой светильник способен работать до 15 часов. Срок службы до пяти лет. Возможна установка в вертикальном положении.
Уровень защиты
Уровень защиты имеет аббревиатуру IP с двузначным числом. Первая цифра может варьироваться 0-6, вторая 0-8.
Значение первой цифры:
- 0 – отсутствие защиты, большая вероятность постороннего вмешательства;
- 1 – малая защита тыльной стороны;
- 2 – защита от проникновения человеческих пальцев;
- 3 – защита от проникновения более мелких деталей (отверток, кабеля);
- 4 – защита от мелких элементов;
- 5 – защищенность от мелкого проникновения, частично от пыли;
- 6 – полная изоляция, в том числе от пыли.
Значение второй цифры:
- 0 – полная незащищенность;
- 1 – защита от капель, мелкого дождя;
- 2 – от прямого дождя;
- 3 – от дождя, падающего под углом 60 градусов;
- 4 – от мелких брызг во всех направлениях;
- 5 – защищенность от мелкого водяного проникновения;
- 6 – полная изоляция от проникновения воды при течении;
- 7 – допустимо погружение в воду до получаса;
- 8 – полная водонепроницаемость.
Например, прибор с обозначением степени защищенности ip44 имеет защищенность от всех элементов, кроме пылевых отложений, и проникновения брызг воды во всех направлениях.
Обслуживание и контроль работоспособности
Отличительная черта – наличие аккумулятора.
При вводе в эксплуатацию, батарею надо зарядить в течение 24 часов. В дальнейшем, даже если не возникло потребности во включении, требуется проработка в аварийном режиме, пока батарея полностью не сядет. Время до полной разрядки фиксируется и если оно отличается от показателей, указанных в паспорте более, чем на 30 процентов, то аккумулятор требует замены. Если все в порядке, то батарея снова заряжается.
Есть модели, на которых предусмотрено тестирование в режиме без отключения основного питания. Так намного легче проводить профилактику оборудования.
Преимущества и недостатки использования
Среди преимуществ светодиодных светильников выделены:
- эксплуатационная надежность, защита от перенапряжения, замыканий, выдерживают перепады температур;
- высокий эксплуатационный ресурс;
- простота крепления, легкость в обслуживании.
Недостаток выявлен только в том, что периодически требуется смена блока аккумулятора. Примерно раз в пять лет (это зависит от модели).
Советуем посмотреть видео:
В заключение
Аварийные светодиодные светильники с аккумулятором являются более перспективными, чем подобные аналоги. Благодаря техническим характеристикам, прибор, возможно, использовать везде.
Полезная информация? Оставьте комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.
Мощный сверлильный станок из движка от стиралки
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
– подшипники для каретки;
– резьбовые стержни, гайки, шайбы;
– ровная профильная труба для стойки;
– профильные трубы для основы;
– пружины;
– мотор от стиральной машины и ременная передача;
– сверлильный патрон;
– круглая труба и подшипники;
– включатель, проводка.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Собираем основание
Первым делом собираем основание, проще всего сделать его прямоугольным, но автор решил сделать основу в виде круга. Для начала чертим круг, а потом нарезаем куски труб, которые будут уложены в этот круг.
В завершении сгибаем в круг профильную трубу и все хорошо свариваем. Чтобы согнуть трубу в круг, делаем в ней ряды пропилов болгаркой, они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга.
Шаг третий. Каретка
Изготовим каретку, которая будет двигаться по стойке. Каретка делается из профильных труб, резьбовых стержней и подшипников, которые работают в качестве роликов. Все это дело стягивается гайками с шайбами. Каретку затягиваем на стойке, в итоге подшипники плотно прижимаются к трубе, и люфтов практически нет.
В завершении изготавливаем из стальной пластины крепления для мотора. Отверстия должны иметь овальную форму, чтобы мотор можно было отодвинуть, тем самым натянув ремень.
Шаг четвертый. Рабочая ось с патроном
Первым делом изготовим втулку для оси, для этого понадобится кусок круглой трубы, в нее запрессовываем подшипники, для долговечности лучше поставить по два подшипника с каждой стороны.
В качестве оси автор использует резьбовой стержень, наворачиваем на ось по две гайки с каждой стороны, в итоге получается упор. Вставив ось на свое место, завариваем подшипники сверху шайбами и обрабатываем сварку болгаркой.
Изготовленная втулка строго под прямым углом приваривается к каретке. Вот и все, теперь с одной стороны ставим на ось шкив, а с другой стороны устанавливаем сверлильный патрон. Перед финальной установкой проверяем угольником с разных сторон, чтобы сверло стояло строго перпендикулярно относительно основания.
Шаг пятый. Подающий узел
Изготавливаем поддающий узел, для этого берем блок с велосипедными звездочками и делаем под него ось, в итоге звездочки должны свободно вращаться на оси. Ось приваривается к пластине, а пластина крепится к каретке. К самому блоку звездочек привариваем ручку, которую можно сварить из профильных труб.
Устанавливаем цепь от велосипеда, на основе делаем простой фиксатор для цепи. Пробуем поработать, выбираем для себя оптимальную звездочку, чтобы работать на станке было легко и комфортно.
Шаг шестой. Финальные штрихи и испытания
Ставим включатель в доступном месте, красим станок, вот и все, после этого станок можно будет тестировать. Для демонстрации работы автор сверлит довольно толстую листовую сталь, используя сверла большого диаметра. Крутящего момента хватает с лихвой, что и требовалось доказать. Если обороты будут недостаточными, на ведомую ось можно поставить еще один шкив маленького размера.
Сверлильный станок с двигателем от стиральной машины часть 1
Когда в твою голову постоянно приходит мысль «сделать», а не «купить» у тебя появляется потребность в инструменте и оборудование. Это невозможно выработать или приобрести в зрелом возрасте, это приходит к тебе в голову с молоком матери, когда бегая во дворе ты вместо слез и истеричных призывов «купи автомат» идешь в кусты и ломаешь подходящую палку, если она ломается, то превращается в пистолет, бац и у тебя в руках кортик. Тут то и зарождается конструкторская и изобретательская извилина в мозгу. С возрастом она больше и больше изгибается, создавая причудливый узор и одному богу известно, что может придти в такую голову. У меня эта извилина не такая загнутая как хотелось бы, но по счастливому стечению обстоятельств вокруг меня всегда есть гениальные (сильно отличающиеся мыслями и поступками) люди. Одно из таких проявлений симбиоза гениальности, опыта металлообработки и творческого полета конструкторской мысли является сверлильный станок, который уже в полной мере разрабатывает мой Отчим.
Самое гениальной в данном изобретении, то что оно выполнено из подручных материалов, как мальчик, который пошел в кусты за автоматом или саблей, мой Отчим взял подходящую квадратную (профильную) трубу и сделал увесистую станину.
СТАНИНА
Одной из самых сложных задач было поймать плоскость стола и стойки. С этой задачей справились благодаря торцовки уже приваренной шайбы на большом токарном станке
Второй важный момент сделать пиноль, которую мы изготовили из той же трубы, что и станину, но сверху с небольшим зазором наварили уголок, который образовал корпус, как Вы понимаете чем меньше будет зазор, тем меньше будет люфт и биение, но и тем больше вероятность «закуса».
БАБКА
Третий важный момент были подшипники, благодаря которым происходит вращение, в нашей модели этих подшипников аж 4 штуки, две сверху, ну тут все понятно как их посадить и два снизу. Для посадки нижних подшипников нужно было изготовить квадратную обойму, которая встанет в квадратную трубу и сможет быть посадкой для подшипников. В изготовлении этих обойм помог наш горячёлюбимый 3D принтер, который уже не раз выручал нас, в 2019 году не представляю свою жизнь без подобного гаджета.
ДВИГАТЕЛЬ
В нашем случае найти двигатель было одним из самых легких занятий, так как у нас все-таки сервисный центр по ремонту стиральных машин в Ярославле, мы без проблем можем найти нужную деталь и тем более ненужный движок. Взяли самый мощный из тех что есть в наличии, 480W, пока нет информации подойдет он или нет, расчеты очень сложные для нашего низкого уровня образованности, поэтому мы будем поступать как все выдающиеся физики, применять метод «научного тыка» или попросту проб и ошибок.
Если нужно будет убавить обороты и добавить мощности, будем играть диаметрами шкивов ременной передачи, если совсем не пролезем по мощности, то заменим моторчик на более мощный асинхронник с чистотником.
Пока мысль задействовать таходатчик для поддержания стабильных оборотов под нагрузкой и их регулировки, насколько будет жизнеспособна эта схема покажет практика и следующее видео
ПРОБЛЕМА
На данный момент проблема заключается в механизме подъема и опускания бабки с мотором, нужно это сделать более менее плавно, элегантно и с возможностью поворота всей конструкции на стойке, если у кого есть идеи реализации напишите пожалуйста в комментариях будем рады любым советам.
Если Вам понравилась данная статья или видео, то мы буем рады если Вы поделитесь ссылкой на наш ТЕХНОМАГ – магазин запчастей для бытовой техники, где можно купить щетки для такого и любого другого двигателя для стиральных машин.
Сверлильный станок в гараж.
Давно хотел замиеть сверлильный станок в гараж. Думал делать самостоятельно но, по случаю, купил не дорого вот такую штуку:
Имя этому чуду НС12М
и попал он ко мне в таком не плохом состоянии. После чего был полностью разобран, почищен, промыт и покрашен.
Теперь он выглядит так:
Теперь дело за покупкой двигателя и тут мне нужен совет. Сеть только 220В, какой брать движок? Пока мысли про асинхронный трехфазный 1000об-мин, 1,1кВт через рабочий конденсатор. Кто разбирается подскажите, достаточно или много мощьности?
К нему кнопка ПНВС.
Комментарии 17
Там не было грязно, металлической щеткой и всё.
Вы бабку внутри как-то чистили от ржавчины/грязи?
У меня точно такой же ! Движок стоит от стиралки 2 скоростной!
Ну ничего, будет с запасом. )
У меня аналогичный станок — поставил двигатель АОЛБ 400 ватт 1420 об/мин- хватает за глаза!
возьми движок от центрифуги стиральной машины
Классный станок ( ни то что Китайский). У меня точно такой-же. Только 1954г. выпуска. В моих руках 25 лет. Был тоже в таком состоянии. Но ничего работает. Двигатель ставил сам 1,5кв. на 900 об. 3фазы. Сверлю бывает и на 24мм. без проблем.
Тиски крутые. Частотник покупной или самодельный?
у меня такой же станок в гараже, тоже востанавливал сам, подключил через частотник, соответственно выставлются любые обороты, мотор помоему 0,9 кВт+ тиски поставил крестовинные yandex.ru/images/search?i…os=10&lr=10752&rpt=simage
обрати внимание на моторы, которые стоят на китайских станках (шо в любом строительном гипермаркете есть) там стоят однофазные 0,5 кВт. ф13 рассверлишь (из личного опыта)
У меня такое чудо на работе в лаборатории стоит, табличку двигателя не видно — придвинут к стенке. По паспорту он называется НСР-12.000.ПС, хотя суть дела от этого не меняется, одни и те же конструкции выпускал весь союз, но под разными названиями и двигатель по паспорту 0,6квт, 1410 об/мин. С учётом потери мощности при переключении трёхфазного движка в однофазную сеть, думаю киловатником выйдешь на заявленную мощность производителем.
Я бы от стиралки совремннгой 500ват искал с рулятором оборотов.
Эл.двигатели от стиралки имеют мощность обычно 160-180Вт, и около 900 об/мин и неплохо справляются с задачей. Поэтому любой тысячник, мощностью в 1кВт будет достаточен, за глаза.
)) нефть… надо подумать!)
Достаточно, если не собираешься нефть добывать… А то, как вариант, вздумаешь забуриться в гараже “по тихому”… и напишешь, что мощьности то маловато оказалось…
Мощьность родного двигла этого станка 0,65 или 0,75 кВт три фазы. У стиралки будет явно меньше.
Красиво! А может от стиралки двиг поставить?
Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи
Не обязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.
Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.
Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.
Настольный сверлильный станок из дрели
Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной.
Основные элементы станка
Основными элементами станка являются:
- дрель;
- основание;
- стойка;
- крепление дрели;
- механизм подачи.
Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.
Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.
Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.
Особенности конструкций механизма подачи дрели
Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:
- пружинным;
- шарнирным;
- конструкцией по типу винтового домкрата.
В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.
На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка
С пружинно-рычажным механизмом
С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель
С шарнирным беспружинным механизмом
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз
Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса
Станок из автомобильного домкрата и дрели
Каретка выполнена из мебельных направляющих
Мини-станок из списанного микроскопа
Основание и стойка из старого фотоувеличителя
Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие
Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели
Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель
Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели
Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели
Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.
Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.
Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.
Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»
Порядок сборки сверлильных настольных станков:
- подготовка всех элементов;
- крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
- сборка механизма перемещения;
- крепление механизма к стойке;
- крепление дрели (проверяем вертикальность!).
Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.
Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.
В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.
Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.
Чертёж сверлильного станка с двигателем
Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:
Таблица 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода
Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов
Блок ведомых шкивов
Ограничительный стержень возвратной пружины
Разрезной хомут
Консоль шпиндельной головки
Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.
Чертёж шпиндельной головки
Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:
Таблица 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиальноупорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель
Ходовая втулка
Стопор ходовой втулки
Стационарная втулка
Концевая переходная втулка
Сверлильная головка в собранном виде
Сверлильный станок собран
Электрическая схема зависит от вида двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112
Самодельные станки для сверления печатных плат
Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.
Простая электрическая схема управления электромотором
Видео 7. Мини-станок для сверления плат
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Сверлильный станок своими руками из двигателя от стиральной машины
Сделал самодельный сверлильный станок своими руками из двигателя от стиральной машины и прочего металлолома.
Всем доброго времени суток! Хочу показать свой сверлильный станочек, сделан, так сказать, из того что было в гараже. Далее всё показано на фото:
Колонна — чулок от УАЗа, гребенка-шестеренка — венец и бендикс также с УАЗика. Обойма на колонну — корпус со стартера.
Делаю узел перемещения каретки.
Сделал фиксацию на колонне.
Основание из швеллера и плита 10 мм.
Электродвигатель (180 Вт) и шкивы от стиральной машины, пиноль самодельная. Корпус и сама пиноль — дюраль.
Поставил ременную передачу, сделал защиту.
Двигатель подключил через конденсаторы, также сделал реверс.
Пробовал сверлить. Сначала на 8, потом на 13. Металл 6 мм. Нормально, движок не останавливается, но я и не давил сильно. Более глобальные испытания потом будут.
Вот такой получился сверлильный станок своими руками, полностью прошёл испытания, осталось сделать тиски чтобы фиксировать заготовки.
Автор самоделки: Александр.
Популярные самоделки на нашем сайте
Сверлильный станок из двигателя от стиральной машины
Сверлильный станок из двигателя от стиральной машины…
Мездрильный станок своими руками из двигателя от…
Токарный станок из двигателя от стиральной машины
Зачистной станок из двигателя стиральной машины
Фрезер своими руками из двигателя от стиральной машины
Самодельный шлифовальный станок из двигателя от…
Самодельный токарный станок из двигателя от…
Самодельный токарный станок из двигателя стиральной машины
Самодельный ленточный шлифовальный станок из…
Самодельный станок из двигателя стиральной машины и…
Сверлильный станок своими руками из двигателя…
Самодельный сверлильный станок: ясная голова и хорошие руки
«Мастер на все руки» – статус неофициальный и почетный. Большинство таких мастеров занимаются технической самодеятельностью не из-за соображений экономии, а из любви к искусству. Домашний мастер – это, скорее, состояние души и свойства личности.
Инструменты у таких людей самые разнообразные, но в состав главного «джентльменского набора» обязательно входит самодельный сверлильный станок.
- Зачем он нужен?
- Из чего он должен состоять
- Станок из дрели
- Станок из асинхронного двигателя от стиральной машины
- Компактный сверлильный станок
Зачем он нужен?
Если коротко и формально, то для расширения функциональных возможностей. Отверстия можно делать с помощью обычной дрели, это факт. Но рассверливание, зенкеровка и развертывание под силу только сверлильным станкам. Разберемся с понятиями.
Рассверливание – увеличение диаметра отверстия. Зенкерование – специальная обработка отверстий до самой высокой точности и идеальной цилиндрической формы 4-го или 5-го класса. Если задаться целью получить отверстие еще более точное, например, 2-го или 3-го класса, понадобиться развертывание – «чистовая» обработка отверстий для получения идеальных размеров и форм.
Качественная обработка отверстий – далеко не все возможности сверлильного механизма, с его помощью можно шлифовать, фрезеровать и делать многое другое.
Настольный самодельный станок.
Безусловно, такого рода сверлильные аппараты имеются в продаже – любых размеров и назначений. Но, во-первых, все они стоят недешево. А во-вторых, сделать самодельный сверлильный станок намного интереснее и вполне укладывается в общую концепцию «мастера на все руки».
Из чего он должен состоять
Элементарный агрегат можно сделать из обыкновенной дрели. Можно добавить к нему дополнительные устройства – например, фрезерный узел. Но каждый станок должен состоять из нескольких обязательных элементов: сверла, зенкера, развертки и метчика.
В промышленности встречаются множество типов сверлильных агрегатов – полуавтоматы, шпиндельные, вертикальные и другие. В быту чаще всего используется так называемый присадочный мини-агрегат со скромным набором выполняемых задач. Перед тем, как сделать самодельный сверлильный станок в домашних условиях, необходимо разобраться в функциях, основных элементах и общих принципах действия такого рода механизмов.
По функциям самыми востребованными устройствами являются шпиндельные машины, главная функция которых – передача вращательного движения к обрабатываемым деталям. На втором месте по популярности – приспособления для горизонтального и радиального сверления. Также распространен аппарат для растачивания деталей. При таком функциональном разнообразии сверлильное оборудование в целом относят к аппаратам универсального пользования.
Учитывая этот факт, логичным будет соорудить дома универсальный присадочный мини-аппарат. Его можно сделать автоматизированным, снабдить дополнительными приспособлениями – одним словом, у мастеров здесь полная свобода в технических решениях.
Но при этой свободе есть ряд обязательных составляющих, без которых не бывает сверлильных станков в принципе:
- станина;
- рулевая рейка;
- двигатель.
Станок из дрели
В состав конструкции обязательно входят:
- Передаточный механизм для сообщения нужного движения от двигателя всем рабочим элементам.
- Рабочие и управляющие элементы – например, прикрепленное к патрону сверло, которое связано с валом вращения и шпиндельным механизмом.
- Электрический двигатель с ременной передачей, через которую вращение передается к рабочим деталям. Кроме ременной имеется реечная передача, которая удерживает сверло в нужном направлении с помощью специальной ручки.
Ваш аппарат много выиграет, если вы расположите на нем специальную шкалу, которая поможет измерять длину глухих отверстий. Рабочим столом должна быть жесткая металлическая плита с мощным основанием.
Принцип работы сверлильного станка из дрели.
Удивительно, но такие самодельные сверлильные станки из дрели при всей своей простоте способны выполнять самый широкий набор функций. Из всех домашних аппаратов, выполненных из дрели, самым простым является присадочный агрегат без рулевой рейки. При этой модификации особенно важен тяжелый стол: он будет смягчать вибрацию во время рабочего процесса.
- Металлический столпод станок можно соорудить из пластины размером 500 мм х 300 мм и толщиной не менее 5 мм.
- Размеры металлических уголков для стойки к дрели – 50 х 50 мм. Соединять металлические детали при помощи сварки. Для этого соединить стойку с поверхностью металлического стола под прямым углом.
- Дрель на стойке закрепить хомутиками. К столу прикрепить тиски. Швы зачистить металлической же щеткой.
- Все элементы станка нужно выставить по уровню. Механизм выполняется в виде длинной гайки с болтами. Четыре гайки привариваются к каждому уголку основы с последующим закручиванием болтов.
- Смазка и финальная покраска – не менее важное дело, которым не стоит пренебрегать. Прежде всего, это защита станка от коррозии. Смазку делать любой технической смазкой. Краска может быть любой.
Станок из асинхронного двигателя от стиральной машины
Естественно, двигатель можно взять не только от стиральной машины. Просто данный пример – самый распространенный в быту. Этот вариант самодельного станка для сверления позволит выполнять самые разные отверстия с высокой точностью, вплоть до микроотверстий.
Основные принципы те же, что и с дрелью, но в этом случае понадобится стол мощнее: вибрация при работе такого аппарата будет намного сильнее. Подвижную часть аппарата лучше всего выполнять по предварительным чертежам.
Станок для сверления печатный плат.
Вес двигателя от холодильника значительно больше, чем вес дрели целиком, стол и стойка должны быть на порядок массивнее.
Для изготовления понадобятся следующие заготовки:
- шестерня;
- подшипники – две штуки;
- две трубки;
- стальное зажимное кольцо;
- специальный шестигранник для шкива.
Стальное кольцо соединяется с двумя подшипниками, шестигранником и металлической трубкой, образуя надежный узел. Главным механизмом в таком станке являются шестерни и трубка с надпилами. Движение трубки происходит за счет соединения зубьев шестерни с надпилами. Шестигранник своей осью должен вписываться в трубку.
Описанная схема сложная и далеко не всем по силам. Оптимальным способом будет изготовление агрегата с асинхронным двигателем полностью по аналогии с самодельными станками из дрели. Единственным негативным нюансом будет его значительная вибрация во время работы.
Компактный сверлильный станок
Совсем не обязательно стараться сделать аппарат мощным и больших размеров. Все зависит от его назначения. Если вы, например, радиолюбитель, вам может понадобиться станок совсем небольших размеров, который может быть изготовлен на компактном настольном покрытии.
- Агрегат можно выполнить полностью из подручного материала – металлических заготовок. Единственные готовые детали в этом случае – электродвигатель и крепежные уголки. С металлическими заготовками можно поработать на фрезерном или токарном станке. Если такой возможности нет, все элементы можно приобрести в магазинах, где продаётся фурнитура для мебели.
- Станину не обязательно делать металлической, она может быть выполнена из оргстекла с основанием из двух слоев.
- Шпиндельная пластина крепится на втулке, лучше выполнить ее на фрезерном станке. Если такового нет, можно использовать обычную дрель и напильник. Во время работы эта пластина будет передвигаться по вертикали вместе с двигателем.
- На шпинделе крепится патрон, сам шпиндель состоит из вала и подшипников, он ставится во втулку для вертикального движения во время работы станка.
- Для хорошего натяжения приводного ремня и его перестановки при изменении скорости вращения устанавливается кронштейн для двигателя, в котором делаются специальные пазы для движения вдоль. Кронштейн изготовляется так же, как шпиндельная пластина.
- Скорость вращения и крутящий момент контролируются и регулируются с помощью шкива с разными диаметрами.
Агрегат непростой конструкции, это факт, конечно. По своей первоначальной цели он конструировался для сверления печатных плат. Но затем был усовершенствован до универсального статуса. С этим вариантом могут использоваться специальные координатные тиски, чтобы можно было сверлить под любыми нужными углами.
Домашние сверлильные машины можно делать из любых подручных материалов – пространство для инженерной мысли безграничное. Главное – соблюдать надежность и устойчивость рабочей поверхности стола и грамотный механизм вертикального движения шпинделя. Ну и точность изготовления всех деталей, включая самые мелкие. Делайте станок под свои нужды, не бойтесь самостоятельных решений, у вас все получится.
