Сварка латуни – основные технологии, особенности, видео

Четыре способа сварки латуни

Латунью называют сплавы, основой которых является цинк и медь. Процент содержания этих основных металлов в каждом конкретном сплаве может различаться. Например, цинка может быть от 20 до 60%. Кроме того, в сплав могут быть добавлены в небольших количествах и другие элементы.

Особенности сварочных работ со сплавами меди

Латунь часто сравнивают с бронзами. Ведь бронзы – это тоже сплавы, в которых присутствует медь, а в качестве второго основного компонента может выступать алюминий, кремний, свинец, бериллий и так далее.

Теплопроводность меди в 6 раз больше, чем железа. И поэтому технология сварки сплавов из меди имеет серьёзные отличия от технологии сварки стальных и железных изделий

Важно также отметить, что вещи из латуни или бронзы зачастую имеют декоративную ценность. А значит, при сварке нужно использовать тот режим, который позволит получить идеально гладкий шов и придать долговечность соединению.

Все сплавы с медью имеют определённые общие черты, но при этом у каждого из них есть и свои уникальные свойства. Например, особое значение для работы с латунью имеет тот факт, что в ней присутствует цинк.

Именно этот элемент из таблицы Менделеева делает сварку латуни столь непростой. Есть несколько трудностей, с которыми мастера сталкиваются при этом процессе:

  • газы поглощаются расплавленным металлом (происходит окисление цинка и возникновение водородных пузырьков в сварном шве);
  • на латуни при перегреве легко образуются поры и трещинки;
  • из сплава начинает выгорать цинк, так как он имеет меньшую точку кипения, чем медь.

Чтобы бороться со всеми трудностями при сварке, используют защитную среду аргона. Применяют и другие виды сварок, не забывая о подготовке материала и строгом соблюдении технологии процесса.

Подготовка

Сегодня на практике при работе с бронзой и латунью применяют электродуговую, газопламенную и аргоновую сварку. Но вне зависимости от того, какая именно технология была выбрана, необходимо тщательно подготовить металлические поверхности, которые предполагается сваривать.

Для этого по краям заготовок следует вырезать специальные сварочные кромки, а будущее место шва отполировать до появления блеска с помощью наждачки и напильника.

На латунных поверхностях нередко образуются окислы, от которых тоже нужно избавиться. Это можно сделать, воспользовавшись раствором соляной или азотной кислоты. Причём такую очистку следует осуществлять строго перед началом сварочных работ.

Электродуговая

Для стандартной электродуговой сварки лучше всего использовать электроды из латунной проволоки (причём доля цинка в этой проволоке должна составлять 40%) с включениями алюминия, железа, свинца, марганца.

Через эти электроды при включении аппарата должен проходить постоянный электроток, обладающий прямой полярностью. В данном случае сварка проводится короткой дугой из положения снизу.

Дуга должна поддерживаться силой тока в 250 ампер для электродов длиною в 5 мм. В таком случае быстрота укладки шва может достигать 30 см в минуту.

По окончании основной операции сварочный шов следует дополнительно проковать и разогреть до температуры в диапазоне от 600 до 650 °C. Это придаст соединению большую прочность.

Газовая

Безусловно, варить поверхности изделий из латуни можно и газовым аппаратом. Но в этом случае работу надо осуществлять с максимальной скоростью. Если горелка будет двигаться медленно, то в шве будут образовываться поры – это опять же связано с особенностями плавления цинка. В конечном счёте, скорость работы должна быть равна примерно 25 см в минуту.

Сварку газовым аппаратом нужно выполнять без поперечных колебаний, иначе изделие из латуни начнёт расплавляться. Горелку специалисты советуют держать под прямым углом к поверхности изделия. А присадочную проволоку необходимо во время процесса располагать под углом примерно в 30 градусов к свариваемым кромкам.

В среде аргона

Сварка латуни аргоном – самый качественный и популярный вариант на сегодня. Причём это справедливо не только для латуни, но и для иных медных сплавов.

Данный метод представляет собой ту же дуговую сварку, но в среде инертного газа аргона. И здесь возможно применение как плавящихся, так и неплавящихся электродов.

В качестве материала для неплавящихся электродов, как правило, используется вольфрам. А хорошим присадочным материалом в большинстве случаев могут стать бронзовые прутки марки БрКМц-3-1.

Однако если сплав латуни очень сложен, то следует использовать присадочную проволоку из того же материала, что и само обрабатываемое металлическое изделие.

Сварка бронзы или латуни аргоновым аппаратом выполняется в один слой. И при этом варить нужно не цельным швом, а небольшими отдельными участками (валиками).

Здесь нужна точность и аккуратность, потому что достаточно велика вероятность прожога. В частности, из-за этого сварка латуни аргоном проводится посредством длинной дуги. И мастер должен постепенно снижать силу тока в зонах сваривания, чтобы добиться нормального результата.

Читайте также:
Сетка рабица, как основной компонент забора.

В связи с описанными выше особенностями технологии применять аргоновую сварку лучше всего на изделиях толщиной более 5 миллиметров.

В домашних условиях

Дома проще всего воспользоваться имеющейся в наличии или позаимствованной у кого-то паяльной лампой и оловянным припоем. А в качестве флюса, то есть материала, отделяющего зону сварки от атмосферного воздуха, можно использовать дешёвый и доступный борат натрия. Иногда для пайки латуни готовят специальные припои из меди и серебра.

Если предстоит сварка латуни в бытовых домашних условиях электродуговым методом, нужно подумать о средствах защиты и строгих мерах предосторожности. Пары цинка представляют действительно серьёзную опасность для здоровья людей – они ядовиты.

Следовательно, производить сваривание латуни обязательно нужно в защитной маске, перчатках и респираторе. По этой же причине данный процесс лучше выполнять на улице или в помещениях с достаточно мощными вытяжками.

Не слишком опытным мастерам будет полезен дополнительный совет. Сначала желательно потренироваться на ненужном куске латуни подходящих размеров. Только набив руку и установив правильные настройки аппарата, можно браться за настоящую работу.

Тем, кто хочет быстро соединить два металлических объекта, стоит знать о том, что такое холодная сварка. Хотя это название не совсем корректное. Условно говоря, удар кувалдой по двум металлическим пластинам, в результате которого можно получить единое изделие (и именно так поступали в древности) тоже можно считать холодной сваркой.

Но в наши дни так называют соединение двух металлических частей благодаря специальным составам, а также сами эти составы. Их можно купить практически в любом специализированном магазине, они позволяют соединять, ремонтировать и герметизировать изделия из латуни и бронзы.

Способ применения крайне прост: нужно размешать состав холодной сварки, пока не получится однородная масса. Потом следует нанести эту смесь на обе поверхности, которые необходимо соединить, и плотно прижать их друг к другу на несколько секунд.

Фактически холодная сварка – это клей для металлов, и иногда такой клей действительно способен решить соответствующие проблемы в домашних условиях. С другой стороны, бывают ситуации, когда без настоящей сварки не обойтись.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Читайте также:
Сайдинг Vox (25 фото): размеры и характеристики вспененного материала, бежевый и другого цвета, отзывы

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Читайте также:
Пошаговая инструкция создания котла твердотопливного длительного горения своими руками по чертежам. Как сделать котел длительного горения своими руками – пошаговое руководство

Свайный фундамент под дом из бруса. Как выбрать и сделать самому

Чтобы дом из бруса простоял много лет необходимо ответственно отнестись к построению.В начальной стадии проводится сооружение фундамента. Это главная опора для жилища. Устойчивость дома зависит от прочности основания.

Если участок с неустойчивым грунтом, а твердая почва расположена глубже метра, применение ленточного фундамента, с экономической точки зрения, бессмысленно. При таких обстоятельствах рекомендуют конструирование фундамента из свай.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент – это подземное построение, устанавливаемое групповыми либо отдельными сваями, расположение которых производится наклонно, либо вертикально.

Методы погружения свай разнообразны: вкручивание, вдавливание, набивка. В каждом виде погружения своя технология возведения и материалы. Но функциональная способность одна – укрепление грунта при нагрузке от строения, имеющая несжимаемую структуру по сравнению с вышележащими пластами.

Преимущества

По сравнению с ленточным основанием, свайный фундамент имеет значительное количество преимуществ:

  1. Его можно монтировать круглогодично при различных погодных условиях и в любом грунте, кроме скальных пород.
  2. Это незаменимая опора на неровных пространствах со значительными неровностями.
  3. Свайная опора выходит почти в два раза дешевле.
  4. Сокращение трудоемкости, транспортных работ и расхода строительных материалов.
  5. Нет необходимости проведения земляных работ.
  6. Возможность применения при значительном уровне вод в почве.
  7. Промерзающий пласт грунта не влияет на прочность опоры.
  8. Минимум день, и конструкция готова.

Способы погружения

В соответствии от заглубления в почву свайные фундаменты разделяют на следующие виды:

  • Забивные. Выполняются способом вдавливания грунта с помощью спецтехники. Погружение происходит с применением вдавливающих механизмов и вибропогружателей. Чтобы увеличить давление используют сваи с квадратным сечением.
  • Набивные железобетонные и бетонные сваи производятся на месте построения способом бурения скважин с заливанием бетона. Чтобы увеличить жесткость фундамента дополнительно используют арматуру.
  • Винтовой фундамент. Стальные сваи в форме сверла закручивают в почву вручную либо бурильной установкой. Ввинчивая в грунт, происходит заглубление вращающего стержня.
  • Буронабивной железобетонный фундамент. Готовые стержни из железобетона погружаются в подготовленные пробуренные скважины.

Принципы расположения

По принципу распределения свайный фундамент разделяют на:

  • Одиночный. Сваи выполняют функции отдельно стоящих оснований.
  • Ленточно-свайный. Его располагают по периметру стен. Часто используют в частном домостроении.
  • Свайные кусты, которые располагают под каждую колонну в случае каркасного несущего остова здания.
  • Свайные полосы, расположение которых производят в два и более ряда.
  • Свайное поле – большое количество свай, размещение которых проводится при использовании больших ростверков.
  • Ростверка – это конструкция, объединяющая отдельные сваи, и обеспечивает равномерное расположение нагрузки от поверхностного сооружения.

Размещение, вид, углубление, размеры сваи рассчитывает проектировщик.

Где применяется свайный фундамент

Свайный фундамент широко используется для построения небольшой массы:

  1. каркасные и деревянные дома;
  2. вспомогательные построения – сараи, гаражи, беседки;
  3. легкие сооружения для промышленного производства.

Чтобы уменьшить трудоемкость, земляные работы, расход материалов в плотных грунтах, конструируют фундамент из свай. Его можно соорудить за короткое время, а складирование, рытье углубления, обратное засыпание и вывоз земли не понадобятся.

Материал изготовления свай

Дерево. Для фундамента применяют деревянные сваи из ошкуренных ровных столбов. Их диаметр составляет около 35 сантиметров, а длина до 8,5 метра. Сырье изготавливают из хвойных пород древесины. Вариант с древесными сваями самый бюджетный, но применяется крайне редко. Материал подвергается гноению. Единственный способ продлить эксплуатацию древесной сваи – обработка защитными средствами.

Железобетон. Положительным качеством таких свай является возможность изготовления на месте строительства, если имеется вся необходимая техника. Для конструирования железобетонных свай применяют бетон маркировки М200 и выше. Такие сваи прослужат более века.

Сталь. Металлические сваи производят из высокопрочных марок стали. Благодаря усиленному оголовку стержни без затруднения забивают или ввинчивают в почву. Их применяют для слабого и прочного грунта. Изделие покрывается специальным покрытием от коррозии, что способствует длительной эксплуатации.

Делаем свайный фундамент для дома своими руками

Чтобы самостоятельно сконструировать фундамент необходимо определить состояние грунта. От этого будет зависеть длина и расстояние свай. Еще следует рассчитать нагрузку сооружения на сваи и почву.

Для возведения фундамента понадобятся инструменты:

  • бур;
  • инструменты для измерения (уровень, рулетка и т. д);
  • бетономешалка;
  • емкость для раствора;
  • совковая, штыковая и породная лопаты;
  • угловая шлифовальная машина;
  • кельма;
  • вибрационная булава;
  • приспособление для вязки арматурного каркаса;
  • ножницы для каркаса.

Материалы

  • цемент, плотность которого составляет от М200;
  • песок и щебень;
  • арматура диаметром 12-14 миллиметров;
  • битумная мостика либо рубероид;
  • вода;
  • вязальная проволока.

Бурение скважин

Стержни располагают по периметру построения и фиксируются в проекте планировки фундамента. Параметры определяют исходя из вида грунта и тяжести дома. При подсчетах следует помнить, что ручным буром получиться сделать отверстия диаметром не более 30 сантиметров. Длина штанги буров устанавливается до 5 метров.

Читайте также:
Решетка на батарею отопления своими руками

Бур располагают так, чтобы усилия в процессе бурения скважин затрачивались по минимуму. В специализированных магазинах можно приобрести аппараты для ручного бурения, которые уширяют нижнюю часть скважины. Благодаря такому агрегату экономятся растраты на бетон.

Исходя из необходимых параметров, на месте скважины лопатой производят углубление около 20 сантиметров. На буре намечают конечную точку бурения, и начинают процесс углубления скважин по часовой стрелке.

Бетонирование

По завершении работ с буром изготавливают орудие для укладывания оголовков углублений. По внутреннему диаметру скважины делают цилиндры из кровельного рубероида. Их длина составляет 25-30 сантиметров. Затем цилиндры вручную вводят в углубления. Приспособление применяют в качестве опалубки и направляющих для заливки бетона.

Ничего страшного если в углублении присутствует вода. Перед бетонированием необходимо откачать воду только в том случае, когда ее количество более четверти глубины скважины.

После вышеперечисленных работ для увеличения устойчивости столбов понадобиться арматурный каркас. Его делают с помощью вязальной проволоки. Каркас состоит их 3-4 прутов арматуры, которые закреплены горизонтальными связями через каждые 50-60 сантиметров.

Вертикальные прутья должны выступать на 40-60 сантиметров выше заливаемых скважин, чтобы можно было установить ростверк. По окончании соединения каркасных прутьев скважину заливают раствором, уплотняют вибратором.

Далее, переходят к построению ростверки. Их изготавливают из сборных железобетонных или монолитных балок. Ростверки по соотношению поверхности земли разделяют на высокие и низкие. Низкое основание углубляют в землю, а высокое размещают над поверхностью. Для легкого сооружения сечение ленты приравнивается 30(40)х30(40) сантиметров.

Ось сечения ростверки над центром горизонтали свай. Перед заливкой ленты делают опалубку из досок. Далее производится каркас из арматуры, укладывая в обустроенную опалубку на кирпичи, и заливают бетоном. В течение 1-2 месяцев конструкция высыхает и набирает прочность.

Отзывы владельцев домов из бруса на свайных фундаментах

При конструировании свайного фундамента экономится время и материальные затраты, возможно возведение при любых погодных условиях. Это выгодный и надежный вариант для основания дома из брусьев, который прослужит много лет.

Свайный фундамент для домов из бруса

Строительство домов из бруса набирает популярность. Это связано с тем, что такой материал как древесина, является экологически чистым и долговечным, обладает отличными тепло- и звуко- изоляционными качествами, а также просто выглядит красиво с эстетической точки зрения.

Но в данном случае встает вопрос того, на каком основании лучше остановить свой выбор. Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на свайный фундамент, который идеально подойдет для дома из бруса, а поэтому именно о нем и пойдет речь в данной статье.

Дом на свайном фундаменте с швеллером.

Виды свайного фундамента

Особенностью такого фундамента заключается в том, что для его изготовления и установки не требуется большого количества расходного материала и рабочих рук, а также рыть траншею, что немаловажно. Его основание — это сваи, которые вгоняются в грунт и держат на себе вес конструкции дома, распределяя ее равномерно по почве. Существуют следующие виды фундамента на сваях:

  • Забивной. Принцип погружения свай в землю заключается в применении специальной вибрационной техники, которая их вбивает. Для того, чтобы такое основание было выполнено по всем технологическим стандартам, необходимо привлекать специалистов, у которых есть необходимо вибрационное оборудование, а поэтому сделать такую конструкцию самостоятельно не получится.
  • Буровой. Данный способ предусматривает бурение специальных скважин, в которые затем устанавливаются бетонные сваи. В данном случае также могут понадобиться хорошие специалисты и спецтехника.
  • Набивной. Эта технология более часто используется для домов из бруса, поскольку предусматривает собой бурение скважин в земле с последующей заливкой в них специально изготовленного бетона. Тут не обязательное применение специальной бурильной техники.
  • Винтовой. Этот способ установки достаточно прост. Покупаются специальные винтовые металлические трубы или стержни, которые вкручиваются в грунт с помощью простых домашних приспособлений на необходимую глубину. С их установкой легко могут справиться несколько человек.

Для сооружения дома из бруса, который не будет иметь большого веса, лучше всего выбрать винтовые сваи. При этом будут сэкономлены значительные финансовые средства, так как не придется тратиться на спецтехнику и нанимать целую бригаду рабочих.

Винтовой фундамент для дома из бруса.

Процесс установки винтовых свай в грунт

Технология строительства свайного фундамента включает в себя несколько этапов.

1. Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это расчет необходимой длины сваи. Во внимание необходимо брать следующие значения:

Читайте также:
Мягкая мебель для кухни, преимущества использования, особенности

  • тип почвы, которая преобладает в данном регионе или местности;
  • глубина промерзания грунта.

Определяем тип грунта.

Рассчитываются параметры длины трубы или стержня исходя из следующей калькуляции.

Прежде всего, учитывается особенность земли. В нашей стране в основном преобладают пучинистые почвы, которые вспучиваются под воздействием различных атмосферных факторов (дождь, паводки, замерзание и оттаивание). Но основным критерием является фактор промерзания. Поэтому такой фундамент должен входить в почву на большую глубину, чем промерзает грунт (если промерзание 1-1,5 метра, то винтовая свая забуривается на глубину 1,7-2 метра).

2. Следующий этап состоит в приобретении необходимых материалов. В частности, купить сваи необходимой длины и приспособления для их погружения в землю.

3. Когда все готово, можно приступать к следующему этапу, который заключается в подготовке площадки и самих свай к погружению в грунт. Поверхность, где будет стоять дом из бруса, размечается под будущий фундамент. Определяются места, где будут располагаться винтовые сваи. После этого в установленных точках выкапываются лунки, после чего можно приступать к процессу создания фундамента.

4. Берется специальное оборудование или лом, по краям которого насаживаются две металлические трубы. Таким образом создается рычаг. Свая ставится в лунку и начинает вкручиваться в землю с помощью двух человек, которые, держась за трубы, ходят по кругу. Это делается до тех пор, пока она не войдет на необходимую глубину. Еще один человек в это время, должен контролировать строгую вертикальность свай. Когда все установлено, можно приступать к строительству самого дома из бруса.

Преимущества и недостатки свайного фундамента для брусового дома

Как и все конструкции, винтовой фундамент имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести возможность эффективного удержания дома весом до 200 тонн, простота и небольшие затраты на сооружение, надежность и долговечность. И, самое важное, возможность ведения строительства на любой поверхности (ровная, либо под уклоном).

К недостаткам следует отнести только один пункт. Фундамент из винтовых свай не может быть использован, если почва каменистая или горная, поскольку в таком случае понадобятся другие конструкции и специальная техника.

Полезные советы

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что перед погружением в землю, винтовые сваи должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, которое в разы увеличит их срок службы.

Некоторые специалисты рекомендуют создание специального металлического каркаса между сваями, который будет выступать дополнительным элементом жесткости, а дом из бруса будет иметь дополнительные опоры. Это делается с помощью сварочного оборудования.

Как построить свайный дом из бруса своими руками

Свайные опоры идеально подходят для зданий из бруса. Железобетонные стержни забивают с помощью специальных установок, они стоят дороже, винтовые элементы можно установить своими руками, они более доступны по цене.

  1. Строительство дома из бруса на винтовых сваях
  2. Преимущества и недостатки
  3. Устройство винтового основания под дом
  4. Разметка и монтаж свай
  5. Обустройство гидроизоляции и укладка венцов
  6. Порядок строительства дома из бруса
  7. Виды бруса
  8. Монтаж крыши
  9. Отделка дома из бруса после усадки

Строительство дома из бруса на винтовых сваях

Свайный фундамент обустраивают на нестабильных почвах, склонных к пучению

Дешевле свайных опор столбчатый фундамент, но его применение ограничено определенными типами почв и рельефом участка застройки. Винтовое основание выдерживает значительные нагрузки и монтируется в ослабленных грунтах, например, влагонасыщенных слоях, пучинистых породах. Несущую способность регулируют длиной сваи, ее диаметром и конструкцией наконечника.

Брусовые дома возводят в один или нескольких этажей, перекрытие делают из деревянных балок. Строения отличаются небольшим весом по сравнению со зданиями из кирпича, бетона, железобетона.

Монолитный фундамент ниже отметки промерзания будет глубоким, а боковое давление почвы вытолкнет легкое строение из земли при высокой грунтовой воде в период морозов. В проблемных грунтах ставят многолопастные сваи, которые сопротивляются выдергиванию, сжатию и выталкиванию одновременно.

Преимущества и недостатки

Сваи используют для строительства дома на наклонном участке

Винтовые опоры ставят независимо от сезона, в бетон добавляют противоморозные присадки при минусовых температурах. Не нужно ждать 28 суток после схватывания заливки т.к. нагрузку несет свая, а бетон только защищает ствол от взаимодействия с грунтом и увеличивает устойчивость элемента.

Плюсы дома из бруса на сваях:

  • Стоимость металлических стоек и работ по их завинчиванию меньше, чем цена материалов монолитного основания, проведения земляных работ и бетонированию в опалубке.
  • Сроки строительства значительно короче.
  • Нулевой цикл можно организовать на застроенном участке, при этом соседние здания и зеленые насаждения не пострадают.
  • Уклон земли не играет особой роли.
  • Готовый фундамент не подвергается усадке.

Минус свай в том, что их нельзя ввинтить в каменистые почвы с большим сопротивлением. В радиусе пяти метров не должны проходить в земле высоковольтные кабели, иначе блуждающие токи постепенно разрушат свайный металлический стержень.

Устройство винтового основания под дом

Определение качества грунта путем бурения пробных скважин на участке

Читайте также:
Перекрытия дома: требования и варианты конструкций

Технология предполагает соблюдение чертежных размеров и положений осей в масштабе на поверхности участка. Вкручивают сваи вручную, с применением средств малой автоматизации или соответствующих специальных установок. Первые работы включают срезку плодородного слоя на 15 – 20 см и планировку площадки по уровню для удобства разметки. Планировку выполняют вручную или используют грейдеры.

Сваи выбирают по расчету несущей способности грунта под острием элемента. Стойки бывают однолопастные или многолопастные, их выпускают с литыми, сварными или составными наконечниками. Первый вид ставят в плотных грунтах, которые трудно проходить, чтобы сохранить целостность лопастей. Перед проектированием нужно определить тип грунта, выяснить уровень стояния грунтовой жидкости и отметку промерзания почвы.

По периметру свайной схемы и внутри между оголовками выполняют балочную обвязку — ростверк, который должен укрепить конструкцию каркаса.

Разметка и монтаж свай

На подвижном грунте нужны сваи с несколькими широкими лопастями

Разметку делают с помощью арматурных или деревянных кольев и капронового шнура. Выдерживают прямые углы при разметке, правильность которых проверяют теодолитом. Для разметки лучше пригласить геодезиста-строителя, чтобы не иметь проблем с перекосами на будущих этапах.

Способность грунта воспринимать и выдерживать нагрузки зависит от состава почвы на стройплощадке. Играет роль конструкция сваи, ее диаметр, толщина стенок и протяженность.

Брусовой дом на винтовых сваях ставят на элементы:

  • диаметром от 89 до 108 мм;
  • размах винтовых крыльев достигает 250 – 300 мм;
  • толщину стенки берут 3,5 – 5 мм, иногда применяют усиленные с толщиной 6 мм;
  • длина стойки колеблется от 4,5 до 4 метров.

Стандарты свидетельствуют, что стержень с лопастями диаметра 108 мм выдерживает давление 4,5 тонны, поэтому при таких сваях получают фундамент с запасом прочности.

Обустройство гидроизоляции и укладка венцов

Обвязка из бруса, пропитанная раствором против влаги и гниения

Качественная гидроизоляция предохраняет стены здания и его внутренний микроклимат от увлажнения. От точности монтажа первого срубного венца зависит прочность и устойчивость дома. Проекты домов на сваях предусматривают укладку изоляционных слоев, которые защищают коробку дома от проникновения воды снаружи и должны утеплить стены от холода.

Пошаговая последовательность установки венца:

  • выравнивают верх основания, стелют рубероид (2 слоя) на горячем битуме или готовой мастике, кладут стеклоизол;
  • прокладывают дощатую подложку (лежни), пропитанную защитным составом, проверяют горизонтальность;
  • брус готовят путем раскроя по размерам основания вдоль и поперек;
  • монтируют по периметру, пространство между элементами пропитывают мастикой, чтобы закрыть от гниения.

Поперечные бревна кладут поперек частей венца, координируют прямоугольность, горизонтальность балок и соответствие проектным размерам.

Порядок строительства дома из бруса

Каркас устанавливается на гидроизоляционную подложку и дополнительно крепится металлическими скобами

Брусовые строения возводят быстро, т.к. никакой сложной технологии не требуется, главное – определиться с правильностью установки каркаса из вертикальных стоек. Основные упорные столбы ставят по углам, между ними располагают стойки. Для крепости вертикальные части соединяют горизонтальными развязками и диагональными укосами.

  • устройство чернового пола, прокладка коммуникаций;
  • установка коробки, выставление конструкций кровли;
  • обшивка стен, прорезка оконных и дверных проемов;
  • кровельное покрытие, установка отливов;
  • внутренняя отделка пола, стен, потолка, установка электрических точек и сантехприборов;
  • наружная отделка с утеплением.

Верх каркаса связывают деревянными балками брусового сечения 15 х 15 см. Пояс служит опорой для установки кровельных конструкций в виде мауэрлата, обвязки и стропил.

Виды бруса

Дом из клееного бруса по финской технологии на сваях

Для обшивки используют профилированный, клееный и обычный брус, все виды различают по форме, свойствам и цене. Обычный материал выпускают квадратным, после его монтажа проводят дополнительную отделку стен снаружи и внутри. Преимущество в низкой стоимости, простоте обшивки, экологической чистоте. Клееный брус относят к дорогой категории, он не деформируется, прочный.

Профилированный материал является промежуточным вариантом, чаще применяется для отделки, благодаря своеобразному сечению. Брус выпускают разных размеров, чтобы подобрать для разных вариантов укладки.

При монтаже брусья ставят плотно, замки на сторонах позволяют не беспокоиться о проникновении влаги. Иногда упрощают сечение и вносят корректировки, но нужно приобретать товар распространенных брендов, чтобы избежать нестыковок. Поверхность готовой стены покрывают защитными составами и лаком.

Работа усложняется, если материал хранят во влажных условиях – набухают части замков и нарушается стыковка.

Монтаж крыши

Крышу обустраивают сразу после возведения стен, чтобы древесина не намокала

Читайте также:
Покупка настенного кондиционера, опираясь на отзывы

В домах из бруса предусматривают легкое перекрытие из древесины хвойных пород. Сечение балок выбирают так, чтобы обеспечить жесткость и избежать прогибов. С двух сторон покрытия ставят гидроизоляцию и шумозащитную мембрану. Для предохранения от холода применяют пенопласт или пенополистирол.

Стропила устанавливают с шагом 1,2 – 1,5 метра, на них делают обрешетку под крепление кровельного материала на расстоянии 50 см. Иногда вместо рейки 50 х 50 мм прибивают листы ДСП в виде сплошного настила под шифер, профлист, металлочерепицу.

По контуру скатов ставят отливы для дождевой воды из нержавейки, оцинковки или пластика. Система включает вертикальные водосточные трубы, которые выводят жидкость за пределы отмостки.

Отделка дома из бруса после усадки

Окна и двери устанавливают спустя 6 — 7 месяцев после строительства

Оконные и дверные заполнения монтируют после устойки дома в течение полугода. Усадка проходит за счет высыхания древесины и уплотнения стыков. Если применяют дорогой клееный брус для наружной обшивки, дополнительная отделка чаще не нужна, т. к. материал выглядит красиво. Его покрывают противопожарными составами и средствами от влаги в несколько слоев, затем красят или лакируют.

Обычный брус отделывают пластиком, сайдингом, профнастилом. Можно монтировать керамическую плитку, стеклянные элементы. Под отделочный слой ставят теплоизоляцию и защиту от влаги. Внутреннюю отделку выполняют в соответствии с дизайном помещений. Потолки отделывают гипсокартоном или шпаклюют и красят по сетке. На пол кладут плитку, ламинат, паркет, линолеум.

Свайный фундамент для брусового дома

Дом из бруса на винтовых сваях – популярный в частном строительстве вариант. Это связано с тем, что основание такого вида можно использовать на грунтах с различной несущей способностью, и установка опор обходится с меньшими трудовыми и финансовыми затратами. Кроме того, конструкция из пиломатериалов имеет сравнительно небольшой вес, поэтому мощный фундамент для нее не требуется, а мелкозаглубленный ленточный не всегда соответствует геологическим условиям местности. Сами деревянные дома отличаются экологической безопасностью для здоровья, хорошо сохраняют тепло.

Характеристика свайно-винтового фундамента

Строительство дома из бруса выполняют на фундаментах разного вида: столбчатом, плитном, ленточном, свайном. Последний вариант является популярным из-за своей универсальности относительно возможности использования на различных типах грунта, сравнительной дешевизны.

По конструкции выделяют такие разновидности свайных опор:

  • забивные – это готовые столбы, заостренные с одного конца, монтаж которых осуществляется с применением специальной техники;
  • винтовые, представляющие собой металлические трубы разного сечения с лопастями на конце, предназначенными для завинчивания в грунт;
  • буронабивные – это опоры, непосредственно на месте строительства изготавливаемые путем заливки бетоном заранее пробуренных отверстий, с установленным внутри арматурным каркасом.

Среди прочих, винтовые сваи – это оптимальный и наименее затратный вариант для индивидуальных застройщиков. Их достаточно просто можно устанавливать вручную, применяя рычаги. Изготавливают изделия способом литья либо сваривают элементы сваи друг с другом. Винтовые опоры можно сделать в домашних условиях из металлической трубы нужного диаметра и железного (стального) листа.

Схема свайно-винтового основания

Грунт при завинчивании буров уплотняется, а не разрыхляется. Это положительным образом сказывается на устойчивости сооружаемого основания.

После монтажа столбов требуется выполнять их обвязку для достижения целостности, максимальной прочности и надежности конструкции.

Преимущества и недостатки

Выбор в пользу винтовых опор вызван их эксплуатационными достоинствами и простой технологией проведения работ. Фундамент на сваях такого типа отличается следующими преимуществами:

  • небольшими затратами времени на установку;
  • простотой монтажа;
  • сравнительно невысокими финансовыми расходами, как на материал, так и на создание основания;
  • не зависит от перепадов рельефа на строительном участке;
  • возводить основание можно в любой сезон года практически на всех типах грунта;
  • при проведении работ мусора остается небольшое количество;
  • приступать к строительству дома на вкрученных опорах можно сразу после окончания их монтажа;
  • полной ремонтопригодностью, благодаря чему при необходимости возможна замена любого элемента конструкции;
  • достраивать сооружение в случае необходимости не составляет особых проблем;
  • опоры под небольшие домики можно изготовить самостоятельно, что еще дополнительно сохранит денежные средства;
  • позволяет без затруднений подвести коммуникации: водопровод, канализацию и прочие.

По сравнению с достоинствами, минусов у свайного фундамента значительно меньше:

  • основным является существование ограничения для возводимых построек по максимально возможному их весу;
  • на скальных или твердых породах вести строительство проблематично, либо вовсе невозможно;
  • достаточно непросто обустроить подвал под домом.
Читайте также:
Рецепт теста для хвороста

Винтовые сваи

Общим минусом, присущим всем без исключения строительным материалам, является возможность приобретения продукции низкого качества.

Преимущества свайно-винтовых конструкций способствуют их распространению. Выбирая, какие винтовые сваи лучше, рекомендуется покупать изделия у проверенных временем производителей, чтобы труба была без сварного шва, а наконечник – литой.

Расчет требуемого количества опор

Во время проектирования будущего сооружения в проектном плане наносят требуемое число опор, чтобы возводимая постройка была максимально надежной и долговечной. Их количество определяется такими факторами:

  • предполагаемой массой сооружаемой конструкции, зависящей от применяемого бруса, материала перекрытий, этажности здания;
  • размером жилой постройки по периметру;
  • геологическими условиями местности и климатом региона.

При неправильном проведении расчетов, если опорных столбов будет установлено меньше, чем необходимо, возможно возникновение следующих проблем во время эксплуатации дома:

  • появление неровностей пола;
  • провисание отдельных элементов конструкции;
  • перекос всего сооружения.

При подсчете требуемого количества столбов на практике пользуются таблицами СНиП. Также обязательно определяют тип грунта на строительном участке. Размеры свай для разных почв представлены ниже в таблице.

Грунт/Требуемая длина винтовых опор разного диаметра, м ⌀ 76 мм ⌀ 89 мм ⌀ 108 мм ⌀ 133 мм
суглинистый или глинистый 3 2,5 2,5 2,5
песчаный 3,5 2,5 2,5 2,5
торфяные почвы зависит от глубины расположения несущего слоя

Масса постройки считается с предполагаемой меблировкой, техникой, оборудованием и прочими предметами обихода. В расчетах учитывают также снеговую и ветровую нагрузку.

Каждая опора способна выдерживать определенную максимальную нагрузку, которая приводится в документах к изделиям. Разделив суммарный вес создаваемой конструкции на несущую способность одной сваи, получают требуемое число столбов.

Опорные конструкции устанавливают по следующей схеме:

  • под углами постройки;
  • по периметру, с рекомендуемым шагом от 1,5 до 3 м;
  • в местах стыков внутренних перегородок с внешними стенами.

Расстановка опор

Рассмотренные расчеты нужного количества опор, чтобы сделать винтовой фундамент, носят приблизительный характер. При отсутствии соответствующего опыта эту работу лучше предоставить специалистам.

Монтаж винтовых свай

После оформления проектной документации (простого плана), приобретения необходимых инструментов и материалов, приступают к строительству фундамента на винтовых сваях. Предварительно столбы покрывают антикоррозийным покрытием, что продлить время их эксплуатации. Делают это при отсутствии защитного слоя на купленных изделиях.

Монтаж опор выполняют в следующей последовательности:

  • расчищают территорию, предназначенную под постройку;
  • по плану выполняют разметку участка;
  • в отмеченных местах устанавливают сваи, вкручивая их до проектной глубины, которая должна лежать ниже отметки промерзания грунта в данном регионе: 1,5 м и более;
  • после монтажа всех опор, предусмотренных планом, при необходимости заливают их бетоном;
  • обрезают установленные столбы по уровню и приваривают к каждому оголовок для создания обвязки.

Вкручивание винтовых свай

Сделав ростверк, возводят дом, кровлю и обустраивают цоколь.

Над ровной поверхностью земли оставляют приблизительно 40-50 см столбиков, а при значительных перепадах высот, длина оставляемых частей определяется проектом.

Винты вкручивают вручную или с помощью спецтехники. Рекомендуется в первом случае работать втроем: двое рабочих закручивают, а оставшийся – контролирует уровень установки.

Бетоном заливают выставленные столбы, если планируется постоянное проживание в доме. Для временной постройки этого можно не делать.

Винтовые опоры предназначены для постройки основания под достаточно легкие конструкции. При создании многоэтажных зданий нужно помимо соблюдения прочих рекомендаций, подбирать облегченные строительные материалы для постройки дома.

Устройство ростверка

После монтажа опорных столбов под фундамент для брусового дома делают ростверк. Он предназначен для придания прочности всей конструкции и связывания основания со стенами здания. Вариант обвязки выбирают, исходя из особенностей будущей постройки.

Установленные по уровню сваи соединяют друг с другом следующими способами:

  • с помощью обработанных гидроизоляционным составом (битумной мастикой) деревянных брусьев;
  • двутавровой балкой либо швеллером;
  • монолитной плитой;
  • железобетонным ростверком, напоминающим ленточное основание по виду.

Различные способы создания ростверка на винтовых сваях

Швеллер или двутавровую балку применяют при строительстве на заводненных почвах или таких, где существует вероятность подмывания.

Для создания плиты или железобетонной ленты, предварительно устанавливают опалубку и арматурный каркас. Потом заливают конструкцию бетоном.

После строительства дома под ним остается открытое пространство. Этот цоколь закрывают различными материалами:

  • бутовым камнем;
  • кирпичом;
  • сайдингом;
  • панелями;
  • листовыми изделиями.

Цоколь выполняет эстетические функции и обеспечивает уменьшение потерь через пол сооружения.

Деревянные брусья используют для создания ростверка под относительно легкие дома, а остальные варианты предназначены для возведения на них более массивных конструкций. Наибольшие нагрузки выдерживает монолитная плита, содержащая арматурный каркас внутри.

Весь процесс строительства дома из бруса на свайно-винтовом фундаменте показан в видеоролике ниже.

Создание свайного фундамента для дома из бруса – это хороший вариант, позволяющий получить удобное, теплое жилье за короткий срок. При этом экономятся и денежные средства. Приобретать необходимо качественный строительный материал известных фирм. Обязательно следует перед началом строительства определиться со свойствами грунта на участке под застройку, уровнем грунтовых вод, массой будущей конструкции, чтобы в правильном количестве закупить сваи.

Как сделать свайный фундамент под дом из бруса?

Деревянные дома, благодаря их пониженной массе, позволяют возводить мелкозаглубленный или облегченный фундамент. Свайный фундамент под дом из бруса может быть выполнен на грунтах любого типа, и сделать его можно своими руками. Важно при выполнении таких проектов руководствоваться действующими стандартами и учитывать все главные факторы.

Дом из бруса не только экологочески чистое строение, но и довольно бюджетное.

Свайный фундамент под дом из бруса является вариантом быстровозводимого облегченного основания, но в условиях деревянного зодчества полностью обеспечивает требуемую надежность и безопасность строения. Использование стандартных свай позволяет применять такую конструкцию без всякого риска для сооружения. Практика их использования в разных регионах страны показывает достаточную долговечность домов, возведенных по такому принципу.

  1. Особенности свайного фундамента
  2. Конструкция свайного фундамента
  3. Изготовление свайного фундамента
  4. Необходимый инструмент
  5. Расчет фундамента
  6. Монтаж свай своими руками
  7. Монтаж ростверка

Особенности свайного фундамента

В общем случае свайный фундамент представляет собой основание сооружения, в котором нагрузка на грунт перераспределяется на точечные опоры (сваи) в виде столбов или колонн, полностью или частично размещенных в грунте. При этом нагрузка от сооружения воспринимается плитообразным элементом (ростверком), который равномерно перераспределяет усилие на опоры точечного характера.

Свайный фундамент под дом из бруса имеет ряд преимуществ:

  1. Исключение большого объема земляных работ.
  2. Сокращение времени строительства за счет снижения длительности возведения фундамента.
  3. Возможность проведения работ в любое время года, даже при замерзшем грунте.
  4. Возведение фундамента на любом типе почвы.
  5. Простота строительства.
  6. Исключение использования тяжелой строительной техники.

Конструкция свайного фундамента

Основными элементами свайного фундамента являются ростверк и сваи, которые объединены в единое целое. При этом ростверк находится в горизонтальном положении на поверхности, а сваи заглублены в грунт вертикально.

Ростверк представляет собой распределенный по площади элемент, являющийся непосредственной опорой для сооружения и предназначенный для равномерного распределения полученной нагрузки на все сваи. Выделяется высокий и низкий тип. Ростверк высокого типа устанавливается на сваи и приподнят над землей на определенную высоту (обычно 10 — 15 см). Низкий тип находится на поверхности почвы или даже немного заглублен в нее.

Конструктивно ростверк может выполняться в виде плиты (ленты) или балки. Плиточный элемент аналогичен по принципу работы с ленточным фундаментом, но имеет небольшую толщину. Такой ленточный элемент может быть выполнен из металла, дерева или железобетона. Ростверк в виде балки изготавливается из металлического профиля (швеллер, двутавр и т.д.) или деревянного бруса значительного размера.

Непосредственно на ростверк укладывается цокольный венец брусчатого сруба. Сам элемент прочно связан со сваями, чаще всего при помощи сварки, если выполнен из металла (непосредственно с металлической сваей или арматурой бетонной сваи). Другие типы ростверка скрепляются со сваями путем анкерных соединений.

Устройство железобетонных свай.

Сваи представляют собой длинный стержень или колонну, заглубленную в почву и предназначенную для передачи нагрузки в грунт. По своему исполнению сваи подразделяются на забивные, буронабивные, винтовые и инъекционные (заливные) конструкции. Забивная конструкция предусматривает вбивание стержня или трубы без предварительного изготовления ямы. Буронабивной тип основан на бурении лунки определенной глубины и погружении в нее сваи с последующей трамбовкой грунта. Винтовой вид основан на вкручивании специальной сваи с винтом на конце. Наконец, последняя разновидность основана на формировании бетонной колонны непосредственно в почве с рытьем ямы, монтажом опалубки и заливкой бетонной смеси. Обязательное условие: размещение вертикальной арматуры. Обычно глубина установки свай должна превышать глубину промерзания грунта, но если делается фундамент под брусовый дом, то может использоваться мелкозаглубленная технология изготовления основания (глубина опускания сваи порядка 70 см).

Фундамент для дома из бруса может быть выполнен из разных свай. По материалу, из которого они изготовлены, выделяются следующие разновидности: бетонные, железобетонные, металлические и деревянные виды.

В зависимости от массы домов хороший фундамент для брусового дома имеет разное количество и схему расположения основных элементов.

По этому показателю классифицируются следующие типы:

  1. Одиночные сваи: элементы расположены только в определенных нагруженных точках.
  2. Ленты: элементы равномерно распределены по периметру строения.
  3. Полосы: размещение аналогично лентам, но в несколько рядов.
  4. Кусты: сваи располагаются пучком в наиболее нагруженных точках.
  5. Поле: свайная конструкция распределена по всей площади сооружения.

Какой вариант фундамента лучше, можно решить, только если рассчитать нагрузки и учесть качество грунта.

Изготовление свайного фундамента

Наиболее распространенным вариантом свайного фундамента под дом из бруса является заливка несущих элементов бетонным раствором. Такая конструкция может возводиться собственными силами, но для расчета и выбора формы основания лучше привлечь специалиста. В целом возведение фундамента включает следующие работы: расчет количества свай, подготовка места для строительства, установка свай, изготовление ростверка, формирование цоколя строения.

Необходимый инструмент

Для изготовления свайного фундамента под дом из бруса своими руками потребуется следующее оборудование и инструмент:

  • ручной или механический бур;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • вибратор;
  • ножовка;
  • ножовка по металлу;
  • плоскогубцы;
  • лопата;
  • молоток;
  • миксер строительный;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • нож;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень строительный.

Расчет фундамента

Количество свай, которые необходимо установить под основанием, определяется по формуле N=F/RxS, где F — полная нагрузка на фундамент, R — сопротивление грунта, S — площадь поперечного сечения бетонной сваи. Сопротивление грунта является справочной величиной, и для его определения нужно знать состав и категорию почвы. Полная нагрузка включает вес всего дома, сезонную естественную нагрузку (снег, дождь и т.д.) и нагрузку, возникающую при эксплуатации постройки (мебель, жильцы, коммуникации и т.п.). При проведении расчетов используется поправочный коэффициент — 1,3.

Монтаж свай своими руками

Монтаж свай инъекционного типа из бетона по ленточной схеме размещения производится в следующем порядке:

  1. Подготовка и разметка мест установки: выравнивание площадки при помощи нивелира, разметка точек бурения (обычно сваи для брусового дома устанавливаются с шагом 1,5 — 2 м). Обязательно монтируются опоры под всеми углами и в местах врубки перегородок в несущую стену, располагаются элементы в один ряд по всему периметру несущих стен.
  2. Бурение лунок с помощью ручного или механического бура: диаметр лунки — до 30 см, глубина 1,2 — 1,8 м (при полном фундаменте) или 0,8 — 1 м (при мелкозаглубленном варианте).
  3. Формирование подушки: засыпка на дно лунки гравия и песка с утрамбовкой толщиной в 10 — 30 см.
  4. Монтаж опалубки. Опалубка применяется несъемного типа. Самый лучший вариант — асбестоцементная труба диаметром до 30 см, но с целью экономии чаще всего опалубка изготавливается из рубероида, свернутого в трубу нужного диаметра. Опалубка опускается в лунку до самого дна.
  5. Установка арматуры: каркас монтируется на поверхности из 3 стержней стальной арматуры диаметром 8 — 10 мм, скрепленных между собой поперечными перемычками диаметром 4 — 6 мм. Длина стержней должна быть больше глубины лунки и толщины ростверка на 3 — 5 см. Собранный арматурный каркас вертикально опускается в лунку.
  6. Заливка бетоном: все пространство лунки заполняется бетонным раствором с постоянным уплотнением (вибрация) массы. Бетонная колонна возвышается над поверхностью грунта на высоту 3 — 5 см. Бетонный раствор готовится из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5.

Монтаж ростверка

Ростверк брусового сооружения изготавливается в виде бетонной ленты, установленной на сваи по всему периметру несущих стен. Толщина такой ленты составляет не менее 25 см, ширина выбирается по толщине сруба и обычно составляет порядка 40 см. Монтаж ростверка производится в следующем порядке:

  1. Монтаж опалубки: опалубка по всему периметру дома собирается из деревянных или фанерных щитов.
  2. Армирование основания: армирование производится продольной укладкой арматурных стержней диаметром 10 — 14 мм с поперечной увязкой их стержнями диаметром 6 — 8 мм. Количество стержней: при диаметре 10 мм — 8 штук, при 12 мм — 6 штук, при 14 мм — 5 штук.
  3. Соединение арматуры ростверка с арматурой свай. Соединение должно быть надежным и производится при помощи сварки.
  4. Заливка основания: заливка ростверка производится бетонной смесью из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5.
  5. Выравнивание поверхности при заливке производится тщательно. После высыхания бетона снимается опалубка и проверяется горизонтальность основания строительным уровнем.
  6. В ростверке устанавливаются вертикальные штыри с шагом порядка 2 м и вылетом около 10 см для фиксации первого венца сруба.

Другим вариантом изготовления ростверка является установка готовых железобетонных плит толщиной не менее 30 см на свайные колонны. В этом случае арматура плит сваривается с арматурой свай, а места стыка колонны с плитой бетонируются.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: