Сколько УЗО нужно ставить в квартире?

Ставим УЗО в квартире: как подобрать прибор по мощности?

Из этой статьи вы узнаете, как рассчитать мощность УЗО и установить его дома или в офисе.

Тонкости выбора УЗО

Ежегодно количество бытовой техники и электроники в каждой квартире растет, что повышает риск утечки токов, и как следствие может привести к пожару в помещении или поражению током человека. Чтобы этого избежать, в квартирах и офисных помещениях устанавливаются УЗО. Как рассчитать мощность прибора и выбрать УЗО для квартиры? На какой схеме подключения остановиться? Мы объясним, как это сделать, даже если вы никогда не были связаны с электрикой.

Принцип работы УЗО

УЗО или устройство защитного отключения — это прибор, необходимый для размыкания электрической цепи в случае утечки дифференциального тока. При нормальной работе электросети и электрооборудования разница потенциалов в кабелях нулевая. Однако при пробое в изоляции или другом нарушении в работе электрической цепи происходит утечка дифференциального тока, который подается на корпус устройства. А прикасаясь к корпусу, человек сам становится проводником (через его тело проходит дифференциальный ток), рискуя получить электротравму.

УЗО контролирует разницу в потенциалах и при ее образовании мгновенно разрывает цепь, отключая электричество во всей квартире или только на определенном участке. Стоит отметить, что устройство защитного отключения не защищает проводку и бытовую технику от перепадов напряжения и короткого замыкания в сети — этим занимаются автоматические выключатели. Поэтому УЗО стоит монтировать в совокупности с автоматическими выключателями, соединяя их последовательно.

Расчет мощности для УЗО

Каждый отдельный прибор имеет свою пороговую токовую нагрузку, при котором он будет нормально работать и не перегорит. Естественно она должна быть выше, чем совокупная токовая нагрузка всех приборов, подключенных к УЗО. Существует три типа схем подключения УЗО, для каждой из которых расчет мощности прибора свой:

  • Простая одноуровневая схема с одним прибором защиты.
  • Одноуровневая схема с несколькими приборами защиты.
  • Двухуровневая схема защиты отключения.

Рассчитываем мощность для простой одноуровневой схемы

Простая одноуровневая схема характеризуется наличием одного УЗО, который устанавливается после счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна быть выше, чем суммарная токовая нагрузка всех потребителей, подключенных к нему. Предположим в квартире установлен бойлер мощностью 1.6 кВт, стиральная машина на 2.3 кВт, несколько лампочек суммарно 0.5 кВт и другие электроприборы на 2.5 кВт. Тогда расчет токовой нагрузки будет следующим:

(1600+2300+500+2500)/220 = 31.3 А

Значит для данной квартиры необходимо будет устройство с токовой нагрузкой не ниже 31.3 А. Ближайшее УЗО по мощности на 32 А. Его хватит даже если все бытовые приборы будут включены одновременно.

Одним из таких подходящих приборов является УЗО ЭРА NO-902-126 ВД63, рассчитанный на номинальный ток в 32 А и ток утечки в 30 мА.

Рассчитываем мощность для одноуровневой схемы с несколькими приборами защиты

Такая разветвленная одноуровневая схема предполагает наличие дополнительной шины в устройстве счетчика, от которой отходят провода, формирующиеся в отдельные группы для отдельных УЗО. Благодаря этому можно установить несколько приборов на разные группы потребителей или на разные фазы (при трехфазном подключении сети). Обычно отдельное УЗО устанавливается на стиральную машину, а остальные приборы монтируются для потребителей, которые формируются в группы. Предположим вы решили установить УЗО для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, отдельный прибор для бойлера мощностью 1.6 кВт и дополнительное УЗО для остального оборудования суммарной мощностью 3 кВт. Тогда расчеты будут следующими:

  • Для стиральной машины — 2300/220 = 10.5 А
  • Для бойлера — 1600/220 = 7.3 А
  • Для остального оборудования — 3000/220 = 13.6 А

Учитывая расчеты для данной разветвленной одноуровневой схемы потребуется три прибора мощностью 8, 13 и 16 А. В большинстве своем такие схемы подключения применимы для квартир, гаражей, временных построек и т.д.

Кстати, если не хотите особо заморачиваться с монтажом подобной схемы, то обратите внимание на переносные УЗО-адаптеры, которые можно быстро переключать между розетками. Они рассчитаны на один электроприбор.

Рассчитываем мощность для двухуровневой схемы

Принцип расчета мощности устройства защитного отключения в двухуровневой схеме такой же, как и в одноуровневой, с единственной разницей в наличии дополнительного УЗО, расположенного на вводе в квартиру, до счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна соответствовать суммарной токовой нагрузке всех приборов в квартире включая счетчик. Отметим наиболее распространенные показатели УЗО по токовой нагрузке: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и т.д.

УЗО на вводе защитит квартиру от возникновения пожара, а приборы, установленные на отдельные группы потребителей, защитят человека от поражения электрическим током. Данная схема наиболее удобная в плане ремонта электропроводки, так как позволяет отключать отдельный участок без отключения всего дома. Также, если нужен будет ремонт кабельных систем на предприятии, не придется отключать все офисные помещения, а значит не будет массовых простоев в работе. Единственным минусом являются немалые затраты на установку УЗО (зависит от количества приборов).

Читайте также:
Прямой кухонный диван

Если вам необходимо выбрать УЗО на группу автоматов для однофазной сети, то можем посоветовать модель ЭРА NO-902-129 ВД63 с номинальной токовой нагрузкой в 63 А — этого с головой хватит на все электроприборы в доме.

Таблица мощностей УЗО

Если вы думаете о том, как легко и быстро подобрать УЗО по мощности, таблица, приведенная ниже в этом поможет:

Суммарная мощность нагрузки кВт 2.2 3.5 5.5 7 8.8 13.8 17.6 22
Тип УЗО на 10-300 мА 10 А 16 А 25 А 32 А 40 А 64 А 80 А 100 А

Подбираем УЗО по дифференциальному току

Каждый агрегат имеет порог срабатывания по значению дифференциального тока. Чтобы точно рассчитать ток утечки, важно знать следующие показатели:

  • Длину кабеля от потребителя до устройства защиты. Ток утечки сети получаем из расчета 10 мкА на 1 м кабеля.
  • Ток утечки электроприборов. В среднем ток утечки оборудования получаем из расчета 0.4 мА на 1 А прибора.
  • Мощность устройств потребителей.

Расчет дифференциального тока производится по следующей формуле:

Iдиф = 0.4*Iприборов + 0.01*Lкабеля

Итак, предположим вам необходим аппарат защиты для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, которая подключена проводом длиной 10 м. В этом случае утечка дифференциального тока будет следующей:

Iдиф = 0.4*(2300/220) + 0.01*10 = 4.3 мА

Стоит отметить, что порог срабатывания по току утечки у УЗО должен быть в 3 раза выше, чем расчетный дифференциальный ток. Благодаря этому можно избежать ложных срабатываний. Поэтому для стиральной машины нужен агрегат с порогом срабатывания минимум 12.9 мА. Ближайшим является аппарат с током срабатывания 30 мА. Так для данных нужд подойдет недорогое УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 GENERICA MDV15-2-025-030.

Стандартными показателями тока утечки для аппаратов защиты являются:

  • Устройства на 6, 10 и 30 мА — для защиты человека от поражения электричеством.
  • Устройства на 100, 300 и 500 мА — для защиты зданий и сооружений от пожаров.

Если вы осуществляете выбор УЗО для частного дома, то в большинстве случаев аппаратов на 30 мА будет достаточно.

Как выбрать агрегат для однофазной и трехфазной сетей?

Здесь все довольно просто — достаточно определить количество полюсов на аппарате. Для однофазных сетей подойдут двухполюсные устройства, а для трехфазных четырехполюсные. Типичным представителем четырехполюсников является УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 MDV10-4-040-030.

Его с головой хватит для сварочного аппарата трансформаторного или инверторного типа. Кстати, как выбрать сварочный инвертор мы уже писали, так что можете пройтись по данному гиду.

Что такое время срабатывания прибора?

УЗО любого типа имеет время срабатывания, за которое оно отключает питание во всем доме или только на определенной фазе или участке проводки. Время срабатывания стандартных УЗО для защиты от поражения током человека не превышает 30 — 40 мс. А вот селективные модели отключатся лишь через 200 — 500 мс. Последние предназначены для установки на входе в квартиру для защиты от пожара. Рекомендуем устанавливать селективные устройства на входе, а стандартные непосредственно в самой квартире. Благодаря этому свет будет отключаться не во всей квартире, а только на определенном участке проводки.

Одно УЗО на несколько групп — допустимо или нет?

При монтаже нового или модернизации старого щитка с новым автоматом необходимо устанавливать устройство защитного отключения сети. Прибор защищает линию от перегрузок, коротких замыканий и предотвращает выход бытовой техники из строя. Некоторые мастера не могут решить, ставить УЗО до автомата или после. Подобрать способ подсоединения помогут популярные схемы.

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата

Требования ПУЭ указывают на необходимость монтажа защитного оборудования. Оно обеспечивает защиту от поражения током, пробоев изоляционного покрытия кабеля. УЗО можно подключать на 2 провода в сети с напряжением 220 В и на 4 провода в сети на 380 В.

Недостаток устройства – невозможность определения перегрузки или короткого замыкания. Автоматический переключатель дополнительно защитит его. Разница между приборами состоит в реакции УЗО на токовый дисбаланс фазы и нуля номиналом 10-30 мА. Сверхтоки прибор не распознает и под их воздействием может даже загореться.

Дифавтомат нормально работает при силе тока до 16 А, выключает линию при утечках. В отличие от УЗО, у него есть времятоковая характеристика, от которой зависит быстрота выключения.

Выключатель с электромагнитным расцепителем срабатывает при превышении значения тока в 5-10 раз.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ ПО номинальному ТОКУ УЗО

Второй характеристикой, которую стоит обязательно учитывать при расчете количества подключаемых автоматов, является НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК.

Как было сказано выше – эта характеристика говорит о том, какой ток может безопасно пропускать устройство. Если этот показатель превышен, ВДТ выходит из строя. Поэтому, номинал УЗО берется на ступень выше, чем у защитного автоматического выключателя. В случае, если подключается несколько автоматов – то их токи складываются.

Так, например, два аппарата на 16А (в сумме 32А) подключаются к Устройству защитного отключения с номиналом более 40А.

Читайте также:
Отопление загородного дома соляркой: преимущества и недостатки, особенности выбора оборудования

В настоящее время, есть много моделей выключателей дифференциального тока, рассчитанных на 63А или 100А, учитывайте это при выборе начинки электрических щитов.

Особенности комплексной работы защитных приборов

Защитные приборы необходимо монтировать строго по схеме

Для понимания, как нужно ставить УЗО – после или до автомата, нужно разобраться в функционале установки. Наглядным примером будет система из учетного прибора, устройства защитного отключения, дифавтомата, подкинутого на одну линию.

Напряжение от трансформатора будет проходить через УЗО и счетчик, подаваясь к розеткам. Если защиты нет, прибор отключения сгорает. Отсутствие расцепителя перед счетчиком также приведет к возгоранию линии. Оптимальный вариант – защитный аппарат с двух сторон.

По требованиям ПУЭ двухполюсные модификации автоматов ставятся до учетного прибора. Перед ним его ставить не нужно – лучше защитить линию от УЗО до потребителей.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

УЗО перед автоматом

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

  1. Устройство защитного выключения.
  2. Дифавтомат.
  3. Провод питания.
  4. Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

  • выключатель – двухполюсный или фидерный;
  • счетчик;
  • УЗО;
  • автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Для предотвращения перегрузки между счетчиком и УЗО можно поставить второй дифавтомат.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

  • 3 трехфазный дифавтомата;
  • трехфазное УЗО;
  • 2 однофазных УЗО;
  • 4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Провод на PEN и PE не разделяется – на щит идут земля, ноль и 3 фазы.

ВЫВОДЫ

Если следовать всем правилам, подключать через УЗО несколько автоматов нельзя. Этому препятствуют токи утечки, которые всегда существуют в электросети и при теоретическом рассчете, согласно ПУЭ 7, суммарный номинал подключаемых автоматов не должен превышать 25А.

Так же, для защиты выключателей дифференциального тока, используйте устройства с большим номиналом, чем суммарный показатель автоматов подключенных к нему. Часто такие аппараты стоят дороже и экономическая выгода использования одного УЗО уменьшается.

Приняв решение подключить несколько автоматов к одному УЗО, помните:

— если потери групповых линий окажутся выше порога срабатывания УЗО, вы получите периодические отключения групп в пиковые моменты потребления электроэнергии. Это не опасно для жизни, но очень неприятно и неудобно. Выбивать будет в моменты, когда идёт максимальная нагрузка, например при включении обогревателей в морозы зимой. И скорее всего, со временем, потребуется вносить в схему щита корректировки, доставлять ВДТ и экономии тогда может не получится.

Если же будет превышен суммарный ток в группах подключаемых автоматических выключателей — УЗО выйдет из строя, вы об можете и не узнать до возникновения аварийной ситуации — допускать этого нельзя!

Чаще всего один дифференциальный выключатель разумно ставить на несколько АВ жилых комнат квартиры или на освещение. Энергоёмкие потребители – водонагреватель, стиральная машины, кухонные электроприборы, электроплиты – лучше защитить индивидуальными ВДТ.

Читайте также:
Ремонт цоколя дома

Установка УЗО перед автоматом или после

Прибор, отвечающий за отключение линии, не реагирует на сверхтоки, поэтому не срабатывает при коротких замыканиях и перегрузках. Совместное подключение с дифавтоматом предупредит данные ситуации.

Поскольку ток замыкания превышает номинальный ток, повреждаются внутренние узлы аппарата, выгорают контакты. Модели без встроенных защитных элементов нужно ставить вместе с автоматами, которые устранят воздействие перегрузок и замыканий. При этом ток защитного автомата не должен превышать токовый номинал УЗО. К примеру, последний реагирует на 40 А. Оптимальный выключатель для него – на 36 А.

Где нужно ставить УЗО

Чтобы определить, где устанавливать аппарат защитного выключения, нужно вспомнить скорость движения тока по проводам. Она равняется скорости света – 300 тыс. км./сек. В стандартном автомате С 16 время включения при прохождении токов 5×In (80 А) составит 0, 02 сек. Расстояние, которое он преодолеет – 6000 км.

При коротком замыкании ток полностью пройдет через сцепку дифавтомат – УЗО – кабель – розетка. При этом отключатель не срабатывает мгновенно, в результате чего оплавляется изоляция и подгорают розеточные контакты.

УЗО не выходит из строя, поскольку короткое замыкание – инерционная реакция. Времени в 0,02 сек просто не хватит для оплавления изоляционного покрытия и повреждения деталей. Даже с учетом отключающей способности защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа:

Защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа

  • Автомат – УЗО. Фаза подается при помощи перемычки, а ноль – непосредственно на защитный аппарат. Провод на розетки подсоединяется к прибору и РЕ-шине.
  • УЗО – автомат. Провод подключается на розетки через разные пути. Фазный идет на автомат, ноль – на прибор защиты или нулевую шину.

Таким образом, нет никакой разницы, где производилась установка УЗО – до дифавтомата или после него.

Номинал автомата

Таблица номиналов автоматических выключателей

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

  • На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
  • Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
  • Систему TN-C занулять не требуется.
  • Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
  • Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
  • Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
  • Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
  • Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
  • Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
  • Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

На какой глубине необходимо прокладывать водопроводную трубу для частного дома

Водопроводная система одно из условий для комфортного проживания в доме. Рассмотрим какой глубины должна быть траншея для водопровода, какие материалы использовать и чем обеспечить теплоизоляцию.

Основные факторы, которые влияют на определение глубины водопровода

  1. Поддержание температуры в данной области в холодное и жаркое время года. При низкой температуре вода в трубах замерзает, при высокой нарушается ее целостность, оба фактора температуры влияют на функциональность водопроводной системы;
  2. Свойства и характеристика почвы (показатель глубины меняется в зависимости от того какая почва: глинистая, вязкая – 1,3 м, мягкая, рыхлая – 1,6 м, твердая – 1,9 м);
  3. Наличие растительности на поверхности земли (кустарники с разрастающимися массивными корнями повреждают целостность водопровода);
  4. Температура воды, проходящая через водопровод (частые перепады температуры негативно влияют на структуру трубной системы);
  5. Процент прямых солнечных лучей (воздействие солнца влияет на внешнюю оболочку трубы и сократит длительность ее использования);
  6. Наличие и удаленность подземных вод (если воды находятся слишком близко, то можно использовать только неглубокие траншеи).

Чтобы выполнить работу качественно и на длительный срок эксплуатации, принимайте во внимания, все представленные факторы.

Читайте также:
Сколько стоит ландшафтный дизайн? Узнайте о приблизительных расценках.

Стандарты закладки по СНиП

Необходимая глубина прокладки водопроводных труб составляет 0,5 м (это минимальное значение, разрешающие сохранить целостность и срок использования коммуникационной системы) ниже уровня промерзания грунта, но также она зависит от географической местности и характера почвы.

Средние показатели по СНиП. Жителям северных областей следует придерживаться 2-3,5 м глубины, для промежуточной зоны 1,2-2 м, для южных областей 0,5-1,2 м.

Из каких материалов должна быть труба:

  • Сталь. Трубы из стальных конструкций использовались в старых постройках. Сейчас не самый актуальный выбор, так как существуют более качественные и стойкие материалы;
  • Оцинкованная сталь. Усовершенствованный вариант предыдущего материала. Использование цинка на поверхности предотвращает от негативного воздействия внешних факторов и повышает срок службы. Есть мнение, что данный материал портит качество воды, поэтому его не используют для питьевых систем;
  • Металлопластик. Комбинирование пластмассы и метала, гарантируют длительный срок эксплуатации. Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов;
  • ПНД. Данные материал обладает рядом преимуществ: низкая стоимость, устойчив к воздействию окружающей среды, высокая гибкость, легкий в применении.

Возможные способы теплоизоляции

Рассмотрим, как именно мы можем предотвратить промерзание и повреждение канализационных труб от воздействия низкой температуры.

Выделяют такие способы:

  • Проложить трубу на глубину, которая сохранит нужное тепло и не позволит ей промерзнуть;
  • Использование специальных теплоизолирующих материалов;
  • Использование обогревающего электрического кабеля.

Глубина ниже уровня промерзания

Первый способ не подходит для тех, кто взялся за работу самостоятельно. Преимущество в том, что если вы проложили трубу ниже уровня промерзания почвы, то дополнительные способы утепления вам не потребуются. Но это достаточно трудоемкая работа, требующая специального оборудования, практических знаний и дополнительных финансовых средств.

Если вы выбрали данный метод, то без специалистов и больших вложений не обойтись.

Материалы для теплоизоляции

    Вата минеральная. Классический метод утепления, но не подходит для канализационных конструкций, так как не оправдан количеством используемого материала и его цены. Теряет свои утеплительные качества при воздействии на него влаги.
  • Пенополиуретан. Данный вариант имеет высокую эффективность, невысокую стоимость, устойчивость к влаге. Представляет собой цилиндры, которые как «скорлупа» надеваются на утепляемую систему. Отлично подходит для канализации.
  • Пеноизол. Жидкий высокоэффективный теплоизоляционный материал, создающий монолитную, непроницаемую оболочку. В использовании требует навыков специалиста и наличия специального оборудования. Поэтому для самостоятельного строительства не подходит.
  • Вспененный полиэтилен. Высокоэффективный материал, обладающий легкостью в применении и гарантом качества. Представляет собой трубу с разрезом различного диаметра, которая надевается на утепляемую зону и закрепляется в месте разреза.
  • Имеются и другие высоко усовершенствованные теплосберегающие материалы, но на практике применяются редко из-за завышенной стоимости.

    Обогревающий электрический кабель

    Данный способ подразделяется на два варианта: бюджетный и более затратный.

    В-первом случае, используется обыкновенный кабель, который прогревает коммуникацию на всем ее протяжении. Минусом является нерациональное потребление электрической энергии.

    Во-втором случае, используется автономный кабель. Он также прогревает трубу, но избирательно на тех участках, где происходит снижение температуры. Высокая цена оправдает срок эксплуатации и сбережет расходы.

    Для экономичности сочетайте сразу два варианта. Базовым будет обыкновенный кабель, а в менее обогреваемых местах автономный кабель.

    Пошаговое руководство по укладке трубопровода в землю

    1. Первым делом выкопайте место для прохождения водопровода. Ширину траншеи выбирайте самостоятельно. Главным условием является отдаленность коммуникационной системы от других инженерных объектов 0,5-1 м;
    2. С помощью сварочного аппарата соедините трубы, используемые для прокладки;
    3. Во избежание смещения грунта, требуется насыпать на дно траншеи песок высотой 15 сантиметров;
    4. Перед укладкой проводят теплоизоляцию труб. Для того чтобы создать оптимальное давление в трубе при заведении в дом, нужно укладывать ее под небольшим углом, наклоняя в сторону дома в вертикальной плоскости;
    5. Обеспечьте высокую теплоизоляцию в местах входа и выхода коммуникации из грунта, чтобы предотвратить промерзания водопровода;
    6. В первые сутки после установления конструкции проверьте ее работоспособность. Обратите внимания на то, есть ли протекания в трубах, достаточный ли напор при подаче воды;
    7. Если при проверке не обнаружилось никаких нарушений, закопайте траншею. Как в самом начале насыпьте слой песка 15 сантиметров высотой, после землей.

    Тестирование работоспособности труб водопровода обязательно. Перед тем как начнете закапывать траншею, не забудьте об этом.

    Как вы видите для того, чтобы определить глубину прокладки водопровода, следует учитывать множество факторов, которые непосредственно будут влиять на качество и срок службы построенной коммуникационной системы.

    Глубина заложения водопровода : практические советы

    Глубина заложения водопроводных труб – это первая проблема, которую необходимо решить перед прокладкой водопровода. И к ней необходимо подходить со знанием дела.

    Многие ошибочно полагают, что коммуникацию водопровода в дом лучше прокладывать на максимально большой глубине, и надеются, что так она будет функционировать эффективнее. Но, при возникновении аварийной ситуации добираться до такого водопровода будет очень сложно.

    Читайте также:
    Основные моменты строительства деревянного дома

    Рассчитываем глубину заложения водопровода и какие трубы выбрать

    Водопроводная труба для прокладки в земле может использоваться из разных материалов. Но при этом свойства самого материала важно принять во внимание. Немаловажную роль играет прочность трубного сортамента. Ведь водопровод в земле обязан переносить давление, которое оказывает на него почва.

    Наиболее высокие нагрузки переносят изделия из чугуна, меди и стали. Но, большая цена данных материалов не позволяет использовать их часто. Так же водопроводная пластиковая сеть в земле может выдержать большую нагрузку грунта. Но, закладка такой магистрали на глубину 8 метров не самым хорошим образом отобразиться на продолжительности ее службы.

    Так же при расчетах глубины заложения учитывают маркировку труб. Она показывает толщину стенок, а соответственно и уровень прочности. Так, например, оранжевые канализационные трубопрокатные изделия рекомендуют закапывать на три метра, а вот полиэтилен низкого давления сможет перенести давление до десяти атмосфер.

    Полиэтиленовые водопроводные сети в земле можно использовать и для водоснабжения, и для канализации. Если есть риск большой нагрузки от почвы, то лучше такую систему уложить в футляр из стали или бетона.

    Что влияет на показатель глубины

    Заложение водопровода в земле своими руками, должно выполняться по строгим правилам и при соблюдении определенных условий. Так, как трубопровод в таком месте подвержена воздействию многих факторов.

    Первое, что надо учесть при заложении водопровода в земле – минимальную глубину промерзания грунта в зимний период. Если этого не учесть, то вода в сети замерзает, и естественным вариантом она оттает только весной. Так же в жаркий период водопровод не должен перегреваться. Перегрев так же пагубно отразиться на функционировании всего водопровода.

    Таким образом, при заложении водопровода в земле, выделяют несколько основных факторов. Следовательно, глубина заложения водопроводных труб зависит от:

    • Режима температуры в данном районе зимой и летом.
    • Структурного состава грунта.
    • Присутствия растительности.
    • Какой температуры будет жидкость, транспортируемая трубопроводом.
    • Залегания грунтовых вод, или их отсутствие.
    • Количественного показателя осадков, характерных для данного региона.
    • Диаметра водоснабжающего трубопровода

    Нормативная глубина промерзания грунта. СНиП 2.02.01-83, редакция 2011

    Для того чтобы прокладка водопровода в земле своими руками была выполнена правильно, необходимо все указанные факторы принять во внимание. Их определить не трудно, современные способы и технологические возможности позволяют решить эту задачу быстро и легко. Результаты, полученные в ходе расчетов, выделяет точностью до десятых долей.

    Нормативные показатели глубины заложения по регионам

    Если иметь базу нормативных значений, актуальных для определенного региона, где планируется прокладывать водопровод, то потребность в профессиональных расчетах отпадает. Все нормативные требования предоставляют соответствующие инстанции.

    Мы подготовили для вас СНиПы по температуре всей территории Российской Федерации в формате .doc. Можете скачивать по ссылкам ниже.

    Данные нормативные базы ценят за то, что их получили в ходе исследований. Так же они неоднократно проверенны на практике. Одно из основных нормативных правил гласит, что глубину заложения водопровода можно узнать, путем добавления к показателю замерзания почвы минимум полметра.

    Имея исходную информацию, можно для расчетов использовать онлайн – сервис. Так же таблицы для расчетов есть в нормативных документах СНИП. Глубину заложения водопроводного трубопровода данная таблица показывает очень точно, что существенно облегчает решение данной задачи.

    Например, глубина заложения водопроводных труб в северных регионах по нормам СНИП, диктуется особыми требованиями. Поверхность в зимнее время в таких зонах промерзает до четырех метров. Понятно, траншеи для трубопровода придется копать с использованием спецтехники.

    Глубина закапывания водопроводных труб: нормативы и правила расчета глубины, порядок и правила работ по копке траншеи

    Индивидуальные застройщики самостоятельно организуют водоснабжение своего хозяйства от колодца или скважины. Чтобы вода в магистрали не замерзала зимой, не нагревалась летом, необходимо правильно рассчитать, на какую глубину надо закапывать водопроводную трубу в частном доме. Заложение коммуникации в землю зависит от климата и иных факторов, каждый из них следует учесть при обустройстве системы водообеспечения.

    Разрез водопровода в дом с колодца.

    1. Строительные нормативы глубины
    2. От чего зависит глубина
    3. На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — как правильно рассчитать
    4. С чего начать работы
    5. Как копать траншею под водопровод
    6. Преимущества ПНД по сравнению с металлическими трубами, влияющие на глубину их прокладки
    7. Дистанция между двумя трубами под землей

    Строительные нормативы глубины

    Правила обустройства систем водоснабжения для строительных организаций собраны в СНиП 2.04.02-84 — актуализированном сборнике норм, размещенном в СП 31.13330.2012. Базовым расстоянием для глубины заложения водопровода документом закреплена величина 0,5 м.

    Этот размер служит нормативом, используемым при расчете удаления водовода от поверхности:

    • расстояние от низа уложенной в траншею трубы до уровня промерзания грунта ≥0,5 м;
    • заглубление магистрали в почву во избежание летнего нагрева питьевой воды в трубопроводе ≥0,5 м, считая от верхней отметки трубы;
    • предохранение коммуникации от механических нагрузок, передаваемых наземным транспортом, осуществляется через минимальный пласт почвы 0,5 м.
    Читайте также:
    Ремонт стен в щитовой: фото, своими руками

    Интервал промерзания земли устанавливают наблюдениями за фактической толщиной слоя мерзлоты в условиях холодной малоснежной зимы. При отсутствии статистических данных делают теплотехнический расчет. Пользуются также таблицами СНиП, в соответствии с которыми нулевая температура проникает в грунт северных регионов на 2-3,5 м, средней полосы — 1,2-2 м, южных районов — 0,5-1,2 м.

    Если по каким-то причинам выкопать траншею нужной величины не получается, водопровод теплоизолируют или защищают от низких температур с помощью электрического кабеля.

    Утепление водопроводной трубы под землей.

    От чего зависит глубина

    Уровень сезонной мерзлоты — основной фактор влияния на удаленность водной магистрали от поверхности земли, но не единственный. В расчете заглубления трубопровода участвуют иные обстоятельства.

    Следует обращать внимание на такие факторы:

    1. Уровень расположения стыковочного узла магистрали и напорного водовода из подземного источника. Переход движения потока жидкости от вертикального к горизонтальному направлению осуществляется с помощью скважинного адаптера или через стенку кессона. Оба элемента оснастки устья водозабора предназначены для защиты воды от замерзания.
    2. Место расположения входного отверстия для коммуникации в фундаменте дома. Чем ниже находится проем, тем глубже будет траншея под трубопровод.
    3. Характеристика грунта по трассе канавы от источника до объекта водоснабжения. Глубина промерзания почвы в зависимости от ее состояния различается. Для территорий средней полосы цифры такие: в глинистых породах — 1,3 м, песчаных и рыхлых — 1,6 м, гравийных — 1,7 м, твердых каменистых — 1,9 м.
    4. Залегание грунтовых вод. При близком нахождении подземных течений от поверхности глубина траншеи уменьшается. Количество выпадающих осадков в заданной местности влияет на расчеты, поскольку грунтовые воды подпитываются дождевыми струями.

    Чтобы система водоснабжения функционировала безаварийно в стабильном режиме, следует учитывать все перечисленные факторы. Повлиять на глубину заложения магистрали можно применением технических средств.

    Защита от механических воздействий выполняется размещением труб в стальных гильзах большего диаметра, перекрытием водопроводов сверху бетонными плитами.

    На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — как правильно рассчитать

    Отправной точкой для вычислений является информация о климатических условиях местности, на которой расположен земельный участок. Можно воспользоваться картой глубин промерзания.

    Карта промерзания почвы в Московской области.

    Дальнейшие действия заключаются в рассмотрении каждого из факторов влияния на глубину заложения магистрали:

    1. Определяется нормативная величина заглубления. Размер промерзания, взятый из карты, учитывает структуру грунта. Если используются иные источники, обращают внимание на характер почвы. Суглинки — распространенные в средней полосе страны горные породы. Для условий таких районов расчетная глубина составляет 1,3+0,5=1,8 м.
    2. Сравнивается удаленность днища кессона от устья скважины: она не должна быть меньше, чем полученная вычислениями величина. При невыполнении условия конструкцию оголовка углубляют до нормы. Другой вариант уменьшить расчетную глубину — применить теплоизоляцию или подогрев трубопровода.
    3. Измеряется расстояние точки прохода магистрали сквозь фундамент дома до земной поверхности. При несоответствии результата расчетному показателю место расположения отверстия изменяют. Если скважина находится на большом удалении от дома, учитывают перепад высотных отметок: по СНиП уклон трубопровода в сторону источника ≥0,001, на практике — 0,002-0,005. Минимальная разница глубин траншеи при длине 100 м составит 10 см: 1,8 м около дома, 1,9 м — у скважины.

    Тепловые расчеты для неподготовленного человека сложны. Вместо теплоизолятора лучше использовать греющий кабель, оснащенный устройством регулировки теплового режима автоматическим или ручным способом. Прокладка проводника производится при монтаже трубопровода по всей длине магистрали.

    С чего начать работы

    Составление схемы расположения системы водоснабжения объекта — начальная стадия строительства водопровода. На эскизе изображают в масштабе расположение ветвей водоводов, заполняют спецификацию оснастки — размеры труб, фитингов, соединительных и запорных устройств. В описательной части указывают тип и мощность горных пород, слагающих участок трассы, глубину заложения магистрали. Информация необходима для комплектации системы оборудованием, планирования земляных работ и проведения ремонта в будущем.

    1. Выровнять территорию в пределах строительной площадки, освободить от посторонних предметов.
    2. Разметить трассу прокладываемых участков трубопровода. Для маршрута дом-скважина натягивают шнур по оси будущей траншеи. Чтобы шпагат не мешал копать, его проекцию дублируют обозначением на земле подручными предметами, после чего снимают.
    3. Выкопать 2 шурфа сечением 100х100 см на расчетную глубину. Один около фундамента, другой — в месте примыкания канавы к оголовку скважины.
    4. Оборудовать выходные отверстия от сооружений присоединительными устройствами. Для выполнения работ монтажник спускается в шурф.

    Следующий этап строительства — выбор способа проходки выработки. Копают вручную, если объем выемки грунта небольшой, или с помощью землеройной техники.

    Как копать траншею под водопровод

    Для проходки канав глубиной Копка траншеи экскаватором с узким ковшом.

    В интервале слоев 1-2 м используют более мощное навесное оборудование на трактор — бар, представляющий собой ленточный или цепной механизм с ковшами, армированными твердосплавными зубками. С помощью баровой машины формируют канаву с отвесными стенками шириной 30 см в твердых, мерзлых породах.

    Читайте также:
    Самостоятельный монтаж рулонных штор на пластиковые окна

    Траншеи для укладки труб в почву на глубину ≥2 м копают экскаваторами с узким ковшом: ширина рва получается 50 см. Если канава проходится вручную, необходимо соблюдать меры безопасности от возможного обвала стенок.

    Основные правила при сооружении рва:

    1. Ширина дна по СНиП — ≥70 см. Практически требование часто нарушается: в целях сокращения объемов вынимаемого грунта полотно зауживают до 50 см.
    2. Масса земли, извлеченная из недр, размещается на расстоянии 2-3 м от границ выемки, чтобы под ее тяжестью не обрушились стенки выработки.
    3. Откосы канавы оставляют вертикальными в грунтах: глинистых — до глубины 1,5 м, особо плотных — 2,0 м. В остальных случаях при таком заглублении стенки траншеи выполаживают до естественного угла откоса горной породы.

    По дну канавы отсыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см, утрамбовывают и смачивают водой. После укладывают и подсоединяют трубы, делают пробный пуск. При отсутствии протечек выработку засыпают ранее вынутым грунтом.

    Преимущества ПНД по сравнению с металлическими трубами, влияющие на глубину их прокладки

    Водопроводы изготавливают из металла и пластика. В первую группу входят изделия стальные — они устанавливались в постройках прошлого века, и оцинкованные, которые для питьевых систем не применяются: теряется качество воды. К пластиковым трубам относятся толстостенные рукава из полиэтилена низкого давления — ПНД.

    При устройстве водоснабжения индивидуальных домов применяются преимущественно ПНД-трубы.

    Они обладают достоинствами по глубине укладки в сравнении с металлическими магистралями:

    1. Теплопроводность пластика 0,3 Вт/мºС, у стали — 47. Способность удерживать тепло у ПНД в 150 раз выше, что делает возможным уменьшить глубину прокладки водопровода. Величина приближения рукава к поверхности рассчитывается по методике, изложенной в СНиП.
    2. Пластичность ПНД-трубы при высокой прочности. Разрешенное давление для оболочки — 1 МПа (10 атм). В случае аномально морозной зимы ледяная пробка растянет полиэтилен без нарушения целостности водопровода. Стальную трубу замерзающая вода разорвет.

    Поставляются ПНД-трубы бухтами, в которых помещается 100, 150, 200 м рукава. Это позволяет производить монтаж протяженных участков водопроводов без стыков в подземной части. Присоединений потребуется 2: к шлангу скважинного насоса и к распределителю системы водоснабжения, установленному в доме. Из других преимуществ — коррозионная стойкость и гибкость ПНД. Последнее качество позволяет менять направление магистрали без применения фитингов.

    Дистанция между двумя трубами под землей

    Строительными нормами установлен запрет на размещение трубопроводов воды и бытовой канализации в одной траншее. В разных канавах прокладка ПНД-труб разрешается, если расстояние между ними ≥1,5 м.

    Если пересечения двух коммуникаций избежать нельзя, водопровод располагают выше канализационной трубы на ≥20 см.

    Минимальные дистанции водоводов до иных коммуникаций и сооружений:

    • 2 м — газопровод высокого давления;
    • 1,5 м — тепловые магистрали и канализация дренажная, ливневая;
    • 1 м — трубопроводы газа низкого и среднего напора;
    • 50 см — силовые кабели низковольтные и используемые для связи, в соответствии с ПУЭ.

    Если кабельная линия изолирована пластиковой трубой, ее можно уложить в одну траншею с водопроводом, но выше него на ≥25 см. При этом передаваемое по кабелю напряжение

    Правила укладки труб для водопровода в земле – важные детали

    Ни один современный частный дом не обходится без трубопровода, который укладывается в землю. Любая система подачи воды требует к себе особого отношения. В данной статье мы расскажем о том, как проложить водопроводную трубу под землей, и о нюансах, которые могут возникнуть при проведении данных работ.

    Любой тип водопровода, если он проложен с соблюдением всех норм и требований, получится качественным, и прослужит весь отведенный срок эксплуатации с максимальной эффективностью.

    Начальный этап работ

    Любая прокладка водопроводных труб начинается с составления проекта. Схема должна быть качественно проработана, иначе система трубопровода не сможет функционировать должным образом. Это не значит, что проект должен стать чудом инженерной мысли – главное чтобы в готовой схеме вы легко ориентировались, чтобы при возникновении в процессе работы ошибок вы с легкостью смогли разобраться и быстро их решить.

    В проекте обязательно должна присутствовать такая информация:

    • Свойства почвы – ее тип, рыхлая она, каменистая или песчаная.
    • Площадь земли, по которой будет прокладываться труба. Нужно рассчитать, чтобы всегда можно было рассмотреть количество развилок и входов.

    Помните, что прокладка труб водоснабжения должна проходить по заранее выровненному участку. Игнорирование этого нюанса может повлечь неожиданные плохие последствия в скором будущем.

    Глубина закладки труб водопровода

    Безусловно, чтобы правильно выполнить прокладку труб под землей, стоит учитывать множество условий, ведь любое отклонение от норм может привести к неполадкам в работе всей системы водопровода. Например, принимая решение, насколько можно углублять трубу в землю, стоит учесть материал, из которого она сделана.

    Кроме того, нужно будет изучить индивидуальные характеристики каждой разновидности труб, чтобы понять, в каких случаях целесообразно применять тот или иной тип изделий.

    Как показывает практика, оптимальной считается труба для водоснабжения частного дома под землей типа «ПНД PN10», изготовленная из полиэтилена.

    Читайте также:
    Саундбары Bose: особенности, обзор моделей, выбор и подключение

    Изделия данного вида отличаются такими качествами:

    • абсолютная неподверженность коррозии, в отличие от металлических аналогов;
    • допустимое рабочее давление в системе составляет 10 атмосфер, к тому же, такие трубы можно легко согнуть для получения нужной конфигурации;
    • устойчивость к перепадам температур во время смены сезонов года.

    Тонкости подземной прокладки водопроводных коммуникаций

    Когда речь идет о наземной части водопровода, тут нужно отдавать предпочтение изделиям, достаточно прочным и надежным, чтобы успешно противостоять перепадам температуры и давления. В данном случае прекрасно подойдет описанный выше тип труб, еще одно достоинство которого в удобстве монтажа с помощью фитинговых крепежей.

    А чтобы было легче определиться, какие трубы для водопровода в земле лучше подойдут в каждом конкретном случае, стоит обратить внимание на имеющиеся готовые проекты водопроводов, проверенные практикой, а также учесть требования технических нормативов. При таком подходе вы получите незатратный и качественный водопровод, причем проложенный без особых усилий.

    Технические нормативы для заглубленных систем

    Узнать информацию, насколько глубоко должна пролегать труба для водопровода в земле, можно из специального документа – СНиПа. Там прописаны все тонкости и характеристики для труб из различных материалов, а также расписано на какой именно глубине можно прокладывать тот или иной тип изделий. В сущности, этот документ содержит очень много разнообразной информации, большинство из которой будет вам, если не совсем интересной, то, по крайней мере, полезной, ведь снимет много сопутствующих вопросов.

    Согласно НПА минимальной глубиной прокладки любой трубы является расстояние в 1,5 метра, поскольку, зачастую, в зимний период почва промерзает примерно на 1,4 метра. Если же не соблюсти такую глубину, то можно столкнуться с повреждением водопроводных коммуникаций, что существенно затруднит, если не сделает совсем невозможной, дальнейшую эксплуатацию системы.

    Стоит отметить, что глубина промерзания во многом зависит от типа почвы в конкретном регионе. Чтобы узнать точно этот показатель, стоит проконсультироваться со специалистами, которые подскажут вам всю необходимую информацию, которую вам нужно знать. Вооруженные информацией, вы сможете избежать множества возможных проблем, связанных с перепадами температур и промерзанием грунта.

    Тем не менее, если возможности получения профессиональной консультации у вас нет, то просто сделайте траншею немного глубже. Прокладывая трубы в 1,6 метрах от поверхности, ваш водопровод будет защищен от любых неожиданностей, связанных с сильными зимними морозами.

    Наиболее часто допускаемые ошибки при подземной прокладке труб

    Подземная прокладка коммуникаций, естественно, во многом зависит от типа грунта в конкретном месте. И, зачастую, с ним возникает немало сложностей во время работы, поскольку состав почвы может просто не дать возможности углубить трубы на расстояние, заложенное в СНиПе. В частности, грунт может быть очень плотным, каменистым или заболоченным, так что вы просто не сможете добрать до нужной глубины. В таком случае зимой может возникнуть немало сложностей.

    Однако даже в таком случае есть выход из положения – утепление труб водоснабжения в частном доме различными способами. В данном случае целесообразным вариантом будет вырыть траншею настолько глубоко, насколько получится, и хорошо утеплить трубы. Читайте также: “Виды водопроводных труб – характеристики, преимущества и недостатки материалов”.

    Стоит отметить, что утеплить водопроводную трубу будет совсем нелишним в любой ситуации, даже, если вы сможете максимально заглубить систему. Одним из лучших вариантов утепления считается прокладка вдоль трубы греющего кабеля. Также есть специальная труба для прокладки кабеля в земле, которая используется при прокладке электрических коммуникаций.

    Тем не менее, такой способ является совсем не дешевым и сопряжен со значительными финансовыми и трудовыми затратами. Но все же он считается самым надежным. Конечно, выполняя всю работу самостоятельно, вы сможете немного сэкономить, да еще и наберетесь некоторого опыта, который может пригодиться в будущем.

    Если вы живете в регионе, где зима достаточно мягкая, то не вдавайтесь в крайности. Слишком близко к поверхности располагать водопроводные трубы не стоит из-за риска механических повреждений. В то же время, углублять их слишком сильно чревато появлением трещин из-за высокого давления грунта, что со временем приведет к выходу системы из строя. Читайте также: “Почему гудят водопроводные трубы – причины и способы устранения шума”.

    Методы утепления

    Выполнять работы по утеплению труб для воды нужно обязательно, ведь при низкой температуре вода замерзнет, и система перестанет работать. Поэтому важно заранее приложить все усилия, чтобы подобных неприятностей не случилось. Особенно это касается наземной части трубы, проходящей по улице и по неотапливаемым помещениям.

    Чтобы определиться с правильным материалом для выполнения утепления, стоит учесть такие факторы:

    • поскольку в частном секторе все строительные работы хозяева, зачастую, производят самостоятельно, процесс монтажа утеплителя должен быть максимально простым и удобным, чтобы не создавать сложностей для новичков;
    • продолжительный срок службы изделий, который позволит обойтись без дополнительных мер как можно дольше;
    • негорючесть материала и его пожарная безопасность;
    • создание герметичного покрытия;
    • правильное соотношение качества и цены материала, что очень важно.
    Читайте также:
    Полимерная глина (пластика) уникальный материал для поделок

    Итак, учитывая все перечисленные факторы, утеплитель должен соответствовать таким параметрам:

    • низкая теплопроводность;
    • способность хорошо впитывать влагу;
    • устойчивость к воздействию окружающей среды;
    • устойчивость к температурным колебаниям.

    Все эти показатели являются определяющими при выборе оптимального материала для утепления труб. По большому счету разновидностей утепляющих материалов немного, поэтому выбрать что-то подходящее не так сложно.

    Если монтаж водопровода выполнен из металлопластиковых труб, то выбор можно остановить на тепловолокне. Оно имеет небольшую плотность, что является его главным достоинством. Однако такой материал нуждается в дополнительной изоляции, что существенно повышает продолжительность и стоимость работы.

    Базальтовая вата отличается хорошими качественными характеристиками и удобным способом укладки, однако, стоит такой утеплитель достаточно дорого.

    Пенополистирол является отличным материалом для утепления, он весьма востребован среди потребителей. Его можно использовать как для внешних, так и для внутренних работ, причем прочность материала позволяет его повторное применение в случае демонтажа системы для ремонта, например.

    Чтобы произвести укладку пенополистирола, скорлупу нужно разделить надвое, сначала первую часть наденьте на трубу, а затем вторую – поместите внахлест. После монтажа всех элементов утепления стыки нужно загерметизировать несколькими слоями скотча. Скорлупу фасонного типа очень удобно применять во время работы с углами и поворотами в системе водопровода. Таким образом, в утеплении труб с помощью пенополистирола нет ничего сложного – с работой справится даже новичок.

    Чтобы разобрать слой данного утеплителя, все указанные манипуляции нужно будет выполнить в обратной последовательности.

    Итак, в заключение можно сказать, что при условии соблюдения всех принятых правил и нормативов прокладки подземных коммуникаций, вы сможете получить качественную и долговечную систему водоснабжения. Отметим, что при подводке труб для воды к дому, не стоит спешить засыпать траншею. Сначала стоит провести пробный запуск, чтобы исключить любые неполадки и вовремя их исправить. В конце нужно еще раз внимательно осмотреть места стыков, убедиться, что все работает правильно. Только тогда можно считать работу законченной.

    Важные параметры, или для чего и как рассчитать глубину и другие размеры траншеи для водопровода?

    Прокладка коммуникаций при строительстве загородного дома – обязательный этап. Сложно представить дачу или коттедж, в которых нет водопровода, канализации.

    Обустройство систем можно заказать у специализированной компании, но многие занимаются этим самостоятельно.

    И чтобы коммуникации работали нормально, прокладывать их нужно по всем правилам. Это справедливо и в отношении расчетов размера траншеи под трубопровод.

    Как рассчитать глубину, ширину и другие параметры траншеи для водопровода, расскажем в статье.

    Зачем нужен расчет?

    Водопроводные и канализационные трубы должны укладываться в грунт на определенную глубину. Этот параметр регламентируется СНиП, СП, и соблюдать его нужно строго.

    Если неверно рассчитать глубину траншеи, в процессе эксплуатации водопровода возможно его промерзание, повреждения. Ширина траншеи тоже имеет значение, так как в нее нужно уложить трубу, обеспечить слой изоляции.

    При строительстве нужно знать и площадь – для определения объема земляных работ.

    Какими СНиП и СП пользоваться?

    Все строительные работы регламентируются сводом правил (СП) и СНиП. При определении параметров котлована под водопровод пользуются такими документами:

    В этих документах перечислены все условия для расчетов, приводятся данные по типам грунта, видам труб и трубопроводов, написаны формулы, по которым вычисляются оптимальные параметры котлованов. Ориентируясь на нормы, вы все рассчитаете правильно, без ошибок.

    Правила, формулы и данные

    Прокладка коммуникаций предварительно рассчитывается на этапе проектирования дома – в фундаменте нужно предусмотреть технологические отверстия (вводы) для труб.

    В первую очередь проводится исследование участка – для выявления имеющихся инженерных сетей, уточнения места их прохождения и глубины залегания. Если другие сети есть, в соответствии с СНиП 3.05.04-85 трубопровод прокладывается на таком расстоянии от:

    1. Канализации – на 50 см.
    2. Силового кабеля – 50 см.
    3. Газопровода – 100 см.
    4. Тепловых сетей – 150 см.
    5. Другого водопровода – 150 см.

    Под любой дорогой или мощенным участком труба должна проходить перпендикулярно. Это нужно для уменьшения нагрузок, которым будет подвергаться труба. На основе полученных данных разрабатывается план прокладки трассы.

    Второй этап – определение формы траншеи. Она может быть прямоугольной, трапециевидной и смешанной.

    Прямоугольную выемку копают в грунтах с высокой несущей способностью и низким уровнем подпочвенных вод. Такие траншеи более просты в обустройстве, земляные работы обходятся дешевле. Дополнительное укрепление стенок требуется только при большой глубине залегания трубы.

    Трапециевидные траншеи обустраивают на участках с высоким уровнем грунтовых вод, на торфяных, болотистых или других почвах с низкой несущей способностью. За счет формы такие они не нуждаются в укреплении стенок, но земляные работы сложнее.

    Вторым этапом подготовительных работ является непосредственно расчет. Определяется три параметра: глубина траншеи (Н), ее длина (L) и ширина (B).

    Глубина

    Этот параметр зависит от типа грунта, диаметра и вида труб, глубины промерзания почвы. На какую глубину копать траншею под воду? В соответствии со СНиП, минимальной глубиной для разных типов грунта является:

    • скалистый грунт – 0,5 м;
    • рыхлая, мягкая песчаная почва – 1,6 м;
    • глинистый грунт – 1,3 м;
    • почвы со средней рыхлостью – 1,7 м.
    Читайте также:
    Самостоятельный монтаж рулонных штор на пластиковые окна

    Но при расчетах учитывается глубина промерзания почвы – трубы нужно прокладывать ниже этой отметки. Если это технически сложно, трубопровод дополнительно утепляется.

    Глубина промерзания грунта указывается в специальных таблицах. Вот данные по некоторым регионам РФ (в метрах):

    1. Москва – от 1,35 до 2.
    2. Республика Адыгея – от 0,29 до 0,43.
    3. Алтайский край – 1,30 – 3,52.
    4. Архангельская область – 1,57 – 2,89.
    5. Астрахань – 0,78 – 1,50.
    6. Краснодар – 0,00 – 0,74.
    7. Ленинградская область – 0,99 – 1,96.
    8. Новосибирск – 1,84 – 2,98.
    9. Екатеринбург – 1,58 – 2,32.
    10. Республика Крым – 0,01 – 0,49.

    Также вычисляют высоту траншеи – расстояние от ее дна до черной отметки. Глубина не равна высоте, так как в последний показатель входит глубина залегания трубы, толщина подсыпки под нее, толщина теплоизоляции, толщина общего слоя засыпки.

    При прокладке трубопровода, которым будут пользоваться только в теплое время года, разрешается минимальная глубина траншеи – 50 см.

    Длина

    Длина траншеи складывается из длины отрезков трубопровода от точки врезки в магистраль или скважину до точки подключения к внутреннему трубопроводу.

    В редких случаях траншея пролегает по прямой линии, чаще она имеет более или менее сложную форму, поэтому нужно рассчитать общую длину выемки. Делают это с помощью масштабного плана участка.

    Ширина

    В соответствии с СНиП ширина для труб диаметром 50-100 мм должна быть в пределах 0,5 – 0,8 м.

    Этот показатель соблюдается при ручной копке. Если используется экскаватор, расчеты не нужны – исходят из ширины ковша техники. Но минимальная ширина траншеи, независимо от каких-либо факторов – 0,7 м.

    Если копают прямоугольную траншею, ее ширина вверху и внизу одинакова. При трапециевидной форме верхняя ширина больше нижней в 1,5 – 2 раза. При этом нижняя ширина – основная, и для труб диаметром 50-100 мм составляет 0,5 – 0,8 м.

    Периметр и площадь

    После определения основных параметров котлована рассчитывают его объем – это нужно для определения общего объема земляных работ.

    Расчет проводят по формуле V = a * h * L (для траншеи с прямоугольными стенками).

    В этой формуле используют такие значения:

    • V – искомый объем;
    • a – ширина котлована;
    • h – его глубина;
    • L – длина.

    Если траншея имеет трапециевидную форму, то есть, ее стены скошены, используется формула V = (a + b) /2 * h * L. Здесь a – это ширина котлована по дну, b – ширина по верху.

    Для простых расчетов с учетом всех параметров можно воспользоваться калькулятором.

    Требования к прокладке трубопроводов в частных домах

    При определении параметров ямы для труб используются те же рекомендации и нормативы. Но для частных домов требования более мягкие, достаточно придерживаться минимальных значений глубины и ширины.

    Более строгие требования предъявляются при закладке труб на глубину свыше 3 метров, но в частном строительстве такая глубина – крайне редкое явление.

    Желательно утеплять трубы, независимо от их глубины пролегания – это касается серверных и средних широт. При засыпке труб первые 25-30 см траншеи закапывают осторожно, мягким грунтом без крупных кусков и камней.

    Нельзя в одной траншее прокладывать водопровод и канализацию. Но допускается укладка водопроводной трубы и электрического кабеля, при условии, что мощность кабеля не превышает 35 кВ, и он помещен в пластиковую трубу. Сама труба должна располагаться минимум на 25 см выше водопроводной, а над кабелем должно быть не меньше 100 см почвы.

    Последствия неправильных подсчетов показателей для траншеи под воду

    Зачем нужно так тщательно рассчитывать все показатели, ведь можно проложить трубы «на глаз», особенно, если речь идет о частном доме, построенном на собственном участке?

    Но если глубина траншеи будет меньше уровня промерзания грунта, зимой вода в трубах будет постоянно замерзать. Это приведет к засорам и даже к разрыву труб. При недостаточном заглублении трубы она может повредиться из-за чрезмерной нагрузки.

    При слишком малой ширине траншеи не получится обеспечить правильную теплоизоляцию труб, что тоже приведет к их промерзанию. Кроме того, узкая яма осложняет укладку и обслуживание водопровода, его ремонт.

    Что касается соблюдения других нормативов – расстояния до других коммуникаций – то они продиктованы соображениями безопасности. Ведь даже в частном доме нежелателен контакт водопроводной воды и канализационных стоков, или воды и электричества, газа.

    Важная и полезная информация о копке траншеи для водопровода находится здесь.

    Заключение

    Качественное строительство водопровода своими силами возможно. Точный расчет, соблюдение требований и нормативов, рекомендаций по типу, характеристикам труб – и ваш водопровод будет работать без перебоев и аварийных ситуаций многие годы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: