Системы принудительной вентиляции в частном многоквартирном доме

Принудительная вентиляция простыми словами

Почему дует ветер, и причем тут вентиляция

Воздух при нагревании расширяется, становится менее плотным и по закону Архимеда “всплывает” вверх. К примеру, как раз поэтому летают воздушные шары. Внизу, откуда улетел нагретый воздух, появляется область низкого давления. В нее врывается воздух из других мест, где давление выше. Так и возникает ветер.

Какое отношение это имеет к вентиляции? Самое прямое: правильно работающая вентиляция тоже создает области низкого давления, за счет которых воздух перемещается с улицы в дом и обратно.

В каждом доме есть вытяжная труба. Она начинается в самом низу (в подвале или на первом этаже) и заканчивается над крышей. В частном доме это печная труба. В многоквартирном доме есть большие трубы, в которую впадают вытяжные каналы из всех квартир в подъезде.

В вытяжной трубе теплый грязный воздух “всплывает” вверх и в конце концов выходит на улицу над крышей. Внизу, в квартирах, возникает область низкого давления. Туда и врывается воздух с улицы – через открытые окна, балконы и неплотности в стенах. Так работает естественная вентиляция.

Почему естественной вентиляции недостаточно

Говорят, чем проще, тем надежнее. С естественной вентиляцией все наоборот: она максимально простая, но при этом совсем не надежная. Вот несколько ситуаций, в которых естественная вентиляция дает сбои:

  • Дома герметичные пластиковые окна, которые не пропускают воздух с улицы. В этом случае воздух из комнаты уходит в вытяжной канал, но свежий уличный воздух не может попасть на освободившееся место. Вместо него в комнату засасывается воздух из подъезда, других помещений или межстенного пространства. От этого свежее не станет, это факт.
  • По ошибке проектировщиков или строителей подъезд промерзает зимой, и вытяжная труба промерзает вместе с ним. Воздух в трубе слабо нагревается и медленно поднимается. Вытяжки нет, областей низкого давления не возникает, перемещения воздушных масс нет, а значит, нет и притока.
  • Вентиляционные каналы не чистили десятки лет, и они заросли пылью и грязью. Просвет труб уменьшился, воздуху сложнее проходить по ним. Естественно, вытяжка уменьшается.
  • Снаружи такой ветер, что он буквально задувает воздух обратно в вытяжную трубу. Воздух не может выйти наружу, поэтому копится в вытяжке, давление растет – и в конце концов грязный воздух из вытяжки может попасть обратно в дом.

Как видите, на работу естественной вентиляции влияет множество факторов: температура за окном, направление и сила ветра, воздухопроницаемость стен и окон, состояние вентиляционных воздуховодов. Не все эти факторы мы можем контролировать, а значит, и воздухообмен контролировать тоже не можем.

С принудительной вентиляцией все по-другому. В ней воздух движется не по какому-то закону Архимеда, а благодаря вентилятору. С ним неважно, какое давление в вытяжной трубе и какая погода за окном – важна только производительность вентилятора. Установили систему принудительной вентиляции с мощной «вертушкой» – и в квартире точно будет свежо.

Когда нужна принудительная вентиляция в квартире

Ответ простой: когда не работает естественная. По большому счету есть три основные причины для установки принудительной вентиляции:

  1. Воздух не входит в квартиру.
  2. Воздух не очищается.
  3. Воздух не выходит из квартиры.

Если коротко, то решения этих проблем выглядят так:

  1. Принудительная приточная вентиляция.
  2. Принудительная приточная вентиляция с НЕРА фильтром.
  3. Принудительная вытяжная вентиляция.

Обо всем по порядку.

Принудительная приточная вентиляция

Бывает центральная и компактная приточная принудительная вентиляция. Центральная вентиляция обеспечивает воздухом всю квартиру, но занимает много места и дорого стоит. Компактная вентиляция проветривает только одну комнату, зато сравнительно недорогая, а по размерам сравнима с кондиционером. Это коротко. Подробности – ниже.

Центральная приточная вентиляция: ПВУ

ПВУ расшифровывается, как приточная вентиляционная установка. Это такая громоздкая металлическая коробка с торчащими в разные стороны трубами. Сама коробка устанавливается в укромном месте: в техническом помещении, за окном, над навесным потолком или на чердаке. По одной из труб воздух попадает с улицы в ПВУ, по остальным – из ПВУ в комнаты.

Строго говоря, центральной может быть не только приточная принудительная вентиляция, но и приточно-вытяжная. Это когда по одним трубам свежий воздух затекает в комнату, а по другим трубам вытекает. Сердце подобной системы принудительной вентиляции – все та же металлическая коробка с мощным вентилятором внутри.

Плюсы центральной вентиляции: бесшумность и высокая производительность. За час одна установка нагоняет сотни кубометров свежего воздуха. Этого хватает на всю квартиру.

Минусы: сложный монтаж и большие размеры. Сама установка влезет только на балкон или за окном на кронштейне, воздуховоды – за навесным потолком. Чтобы трубы влезли туда, вероятно, потолок придется опустить на 10-20 см.

Красиво установить ПВУ можно только во время капитального ремонта, включив вентиляцию в проект квартиры. Уже на готовом ремонте сделать аккуратный монтаж практически невозможно. Одна только прокладка воздуховодов сулит кучу строительного мусора и много новых дыр в стенах.

Компактная приточная вентиляция: бризер и проветриватель

Компактная вентиляция дает меньше воздуха, чем центральная вентиляция (до 120-150 м3/ч). Однако этого достаточно для проветривания одной комнаты. Зато компактную принудительную вентиляцию купить можно всего за 25-35 тысяч рублей, в то время как центральная обойдется минимум за 100, а то и все 300 тысяч рублей. Поставить в трехкомнатную квартиру три бризера будет дешевле, чем городить центральную вентиляцию.

Еще один плюс компактных устройств принудительной вентиляции – простая и быстрая установка. Бригада специально обученных монтажников, установка алмазного бурения, всего одно отверстие, час работы – и приточная вентиляция готова. Никакой пыли, грязи и испорченных обоев. И не надо двигать навесной потолок.

Вердикт: для городской квартиры с готовым ремонтом однозначно лучше выбрать компактную принудительную вентиляцию.

Проблема: свежий воздух не попадает в квартиру.
Оптимальное решение: бризер или проветриватель.

Принудительная приточная вентиляция с НЕРА фильтром

С такой вентиляцией аллергики и астматики могут спасаться дома во время аллергического сезона или крупных промышленных выбросов. НЕРА фильтр очищает воздух от самых мелких частиц, в том числе от мельчайшей сажи, автомобильных выхлопов и пыльцы.

Фильтр можно установить как в центральную, так и в компактную вентиляцию. И раз мы уже выяснили, что для квартиры больше подходят компактные устройства, о них и поговорим. Хотя разговор тут короткий: в проветривателях НЕРА фильтров нет, а в бризерах есть (правда, не во всех комплектациях). Собственно, это одно из ключевых отличий бризера от проветривателя.

Читайте также:
Разновидности крепежа, используемого в строительстве

Проблема: в семье аллергик или астматик, а из окна в дом летят пыльца и пыль.
Оптимальное решение: бризер с НЕРА фильтром.

Принудительная вытяжная вентиляция: бытовые вытяжные вентиляторы

Вытяжные отверстия в квартире находятся в комнатах с повышенной влажностью и грязным воздухом. Обычно это ванная комната и кухня. Помните вентиляционные решетки над раковиной или кухонной плитой? Это и есть вытяжные отверстия.

Возьмите полоску газетной бумаги и поднесите ее к вентиляционной решетке на расстояние 1-2 см. Если газета прилипла к решетке, значит, работает естественная вентиляция. Если же газета осталась неподвижной или отклонилась слабо, то стоит установить вытяжные бытовые вентиляторы в квартиру. Иначе неприятные запахи и сырость будут задерживаться в комнатах.

В качестве вытяжных вентиляторов для ванных комнат обычно используются настенные вентиляторы. Их легко установить: надо всего лишь снять решетку и заменить ее на вентилятор подходящего диаметра. Он будет проталкивать воздух по каналу и обеспечит бесперебойную работу вытяжной вентиляции.

При выборе принудительной вентиляции для ванной нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Производительность вентилятора должна быть 90-120 м3/ч. Подробнее о нормах воздухообмена в квартире можете прочитать здесь.
  • Вентилятор обязательно должен быть влагозащищенным. В ванной сыро – электрический прибор с плохой изоляцией может стать серьезной проблемой.
  • Часто вентилятор связан со светом в ванной комнате: включается свет – включается и он, и наоборот. Этого недостаточно для нормального воздухообмена. Лучше купить принудительную вентиляцию с таймером – она дороже, но зато справляется со своей работой.
  • Хорошим бонусом будет обратный клапан. Он не даст воздуху из вытяжного канала попасть обратно в квартиру. А такое возможно, например, если ваш сосед тоже установил себе вытяжной вентилятор, но намного мощнее Вашего. В этом случае его вентилятор будет попросту продавливать воздух по вытяжке куда попало, в том числе и в Вашу квартиру.

На кухне тоже можно поставить настенный вытяжной вентилятор. Но все же чаще над плитой вешают специальную кухонную вытяжку-зонт.

Такая вытяжка намного сложнее, чем обычный вентилятор. У нее столько функций и фишек, что хватит на отдельную статью. Здесь отметим только самые важные моменты:

  • Кухонная вытяжка должна постоянно работать фоном, а во время готовки переключаться в более интенсивный режим. Если включать ее только на время готовки, то все остальное время вытяжка будет пробкой торчать в вентиляционном канале.
  • Фоновая производительность кухонной вытяжки должна быть 60 м3/ч, если на кухне электрическая плита, и 90 м3/ч, если газовая.
  • Максимальная производительность вытяжки по нормативам должна быть 180 м3/ч. Вытяжка послабее может и не справиться с запахом сгоревших котлет.

В монтаже кухонной вытяжки нет особых сложностей, но это все-таки дорогой прибор (цена принудительной вентиляции для кухни около 5 000 — 15 000 рублей), поэтому экспериментировать с его установкой лучше не стоит. Монтажники-специалисты сделают все лучше. Еще и гарантию дадут.

Резюмируем информацию о вытяжной принудительной вентиляции:

Проблема: вытяжка не работает, в ванной сыро и пахнет, в кухне тоже сыро и пахнет.
Оптимальное решение: бытовой вытяжной вентилятор в ванную комнату и вытяжка-зонт на кухню.

На этом все. Если у вас все еще есть вопросы о принудительной вентиляции для квартиры, задавайте их в комментариях или по телефону 8 800 500 60 29 .

  1. Естественная вентиляция ненадежная, потому что зависит от погодных факторов.
  2. Принудительная вентиляция надежная, потому что зависит только от мощности вентилятора.
  3. Оптимальная принудительная приточная вентиляция для квартиры – бризер или проветриватель. Если в семье аллергик или астматик, то нужен бризер с НЕРА фильтром.
  4. Оптимальная принудительная вытяжная вентиляция: настенный вытяжной вентилятор для ванной комнаты и вытяжка-зонт для кухни.
  5. Настенный вентилятор в ванную можно установить самому. Монтаж бризера и кухонной вытяжки лучше доверить специалистам.

Когда необходима принудительная вентиляция в квартире

Квартиры в многоэтажках подключаются к общей вентиляционной системе, обеспечивающей отвод отработанных воздушных масс в окружающую среду посредством вытяжного канала.

Подобная структура вентиляционной системы является весьма действенной, однако лишь в том случае, когда речь идет о зданиях новой постройки. При этом с течением времени ее функциональность падает и приводит к нарушению микроклимата в здании. Принудительная вентиляция в квартире является выходом из сложившейся ситуации и позволяет не только создать максимально комфортные условия для жизни людей, но и избавить их от множества проблем.

Воздушные потоки и виды вентиляционных систем принудительного типа

Большинство жилых многоквартирных домов оборудовано вентиляционными системами естественного типа. Состоит она из нескольких вытяжных воздуховодов, подключенных к единому выводящему каналу, который проходит вдоль стояка. В роли приточных каналов служат окна, двери, форточки и балконы, т. е. все объекты через которые воздух может свободно поступать в квартиру.

Подобная система воздухообмена является довольно эффективной и обеспечивает создание оптимальных условий для жизни людей. Однако с течением времени ее функциональность постепенно снижается, что может привести к нарушению микроклимата в квартире. Главной причиной снижения эффективности системы служит недостаточное обслуживание коммуникаций, что приводит к их заполнению мусором и уменьшению диаметра.

Последствия нарушения распределения воздушных масс в квартире бывают разнообразны, начиная от развития плесени и заканчивая появлением разнообразных насекомых. Избежать подобного развития событий поможет хорошая вентиляционная система в квартире, призванная устранить избыток влажности и нормализовать воздухообмен.

Принцип действия принудительной вентиляции основан на использовании различных механизмов, усиливающих воздушный поток и обеспечивающих его очистку. Сегодня существует несколько видов подобных систем, позволяющих нормализовать соотношение влажности и термических показателей внутри квартиры. Выглядят они следующим образом:

  • вытяжная;
  • приточная;
  • приточно-вытяжная.

Приведенные выше модели способны в полном объеме удовлетворить потребности помещения в свежем воздухе и обеспечить полноценное удаление отработанных масс.

Расчет параметров и их влияние на выбор компонентов системы

Выбор того или иного типа системы осуществляется исходя из степени функциональности существующей вентиляционной системы. В большинстве случаев, именно этот критерий играет основополагающую роль. Однако при расчете параметров принудительной вентиляции необходимо учитывать и другие факторы, оказывающие влияние на аэрацию квартиры:

  1. площадь помещения;
  2. уровень герметичности окон, дверей и балконов;
  3. существующие воздушные потоки;
  4. расположение приточных и вытяжных отверстий.

Все эти критерии необходимо обязательно учитывать при выборе модели вентиляционной системы. Однако параметры воздухообмена, указанные в технической документации, различны по своим значениям для жилых и хозяйственных помещений, о чем не следует забывать.

Спальня и гостиная должна обеспечиваться 3 куб.м. свежего воздуха на 1 кв.м. площади. При этом принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете рассчитывается исходя из требований 25 куб.м./ч. вне зависимости от квадратуры помещений.

Соблюдение требований СНиП дает возможность создать оптимальные условия в квартире и полностью нормализовать микроклимат. Кроме того, на основании скорости перемещения воздушных масс и их объема осуществляется выбор основных параметров системы таких, как сечение воздуховодов, мощность и количество вентиляторов, а также целесообразность установки дополнительного оборудования.

Читайте также:
Откатные ворота с калиткой: преимущества и недостатки

Принудительная вытяжная вентиляция и ее особенности

Установка системы принудительной вытяжной вентиляции целесообразна в том случае, когда приточный воздух поступает в нормальном режиме, а отвод отработанных масс производится не в полном объеме. Как правило, причиной этому служат забитые вентиляционные каналы, не способные полноценно выполнять возложенные на них функции. В результате нарушения циркуляции происходит застой воздушных масс, теплый воздух скапливается под потолком и способствует появлению сырости. При этом из-за избытка давления внутри квартиры свежий воздух вытесняется обратно на улицу по приточным каналам либо не поступает вовсе.

Для стабилизации циркуляции и нормализации микроклимата используется принцип принудительной вытяжной вентиляции. В его основе лежит применение нескольких вентиляторов, которые устанавливаются на входе внутри вытяжных каналов, обеспечивая необходимую тягу. Как правило, их монтаж осуществляется на уже имеющиеся вентиляционные отверстия, расположенные в кухне или ванной и подключенные к общему каналу.

В случае, когда основной вытяжной воздухоотвод полностью засорен и не функционирует, отверстия создаются непосредственно в стенах и выводятся как в подъезд, так и на улицу. Подобное расположение дополнительных каналов позволяет обеспечить нормальное распределение воздушных потоков и обеспечить оптимальный микроклимат внутри квартиры. Мощность вентиляторов и их количество выбирается на основании существующих условий внутри помещения и расчетных параметров, полученных изначально.

Приточная и приточно-вытяжная модели вентилирования

Монтаж приточной вентиляции целесообразен в диаметрально противоположных условиях, когда доступ кислорода ограничен, а вытяжка полноценно функционирует. Подобная ситуация также не является редкостью и возникает достаточно часто. Виной тому новые металлопластиковые окна и двери, обеспечивающие 100% герметизацию помещения. В результате холодный воздух не может полноценно поступать внутрь квартиры, что крайне актуально с точки зрения энергоэффективности, но абсолютно не целесообразно по отношению к вентиляции.

Для увеличения циркуляции воздушных масс применяются приточные вентиляторы, для установки которых необходимо создание специальных сквозных отверстий, выходящих непосредственно на улицу. В них монтируется специальный приточный клапан или вентилятор, увеличивающий скорость и объем поступающего воздуха, а с другой стороны монтируются специальные жалюзи, позволяющие регулировать эти параметры.

Приточно-вытяжная система принудительной вентиляции в квартире устанавливается при общем нарушении распределения воздушных потоков. Иногда ее используют для улучшения функциональности существующей системы, которая не справляется со своими обязанностями. Однако, в большинстве случаев, эта модель подразумевает создание новых каналов, предназначенных под установку механического оборудования, и полную блокировку старых не действующих отверстий.

Дополнительные компоненты и их назначение

Система принудительного вентилирования квартиры может включать в себя некоторые дополнительные компоненты, помимо необходимых вентиляторов и воздуховодов. Их включение в общую схему дает возможность улучшить качество воздуха и обеспечить максимально комфортные условия жизни. Их перечень выглядит следующим образом:

  • Вентиляционные решетки, защищающие каналы от проникновения грызунов или накопления пыли. Как правило, они устанавливаются с внешней стороны воздуховодов и выполняют также декоративную функцию.
  • Клапаны или жалюзи обеспечивают регулировку скорости и объема приточного воздуха, а при необходимости могут и вовсе блокировать их.
  • Калориферы организуют подогрев приточного воздуха в зимний период.
  • Звукопоглотители устраняют все посторонние шумы, которые доносятся со стороны улицы или появляются вследствие работы вентиляторов и других механизмов.
  • Аэрофильтры предотвращают проникновение внутрь квартиры любого мелкого мусора, пыли и пыльцы растений.
  • Управляющий блок, осуществляющий контроль над функционированием всей системы, включая или выключая определенные ее части. Работает он полностью в автоматическом режиме на основании заданных параметров и требует постоянного наличия электрического тока.

Установка всех этих устройств абсолютно не влияет на функциональность вентиляционной системы в квартире, обеспечивая дополнительный комфорт для ее жителей. Их монтаж осуществляется исключительно в роли модернизации и способствует лишь улучшению качества воздуха, но никоим образом не влияет на его подвижность.

Заключение

Использование принудительной модели вентилирования целесообразно в том случае, когда естественная система не справляется с возложенными на нее функциями. Нарушение воздухообмена в квартире может быть обусловлено закупоркой вытяжного канала или высокой герметичностью окон и дверей. Выбор типа принудительной вентиляции производится на основании имеющихся параметров и согласно требованиям технических документов. При этом установка подобных систем дает возможность оптимизировать распределение потоков и полностью устранить все негативные факторы, связанные с застоем воздуха.

3D-принтер из фанеры своими руками и его эволюция

Хочу рассказать, как мы собрали 3д-принтер в домашних условиях, так сказать, из говна и палок. Это был школьный проект, который принес определенные плюшки в свое время.

Забегая вперед, покажу, на что оказался способен наш домашний принтер уже после некоторой эволюции. Но обо всем по порядку.

Модель реактивного двигателя на наших 3D-принтерах. Детали печатались и на версии 1, и на версии 2.

Как и зачем мы пришли к идее собрать 3D-принтер дома

Один хороший трудовик в школе обучал детей работе с деревом. В основном, это были разделочные доски и шкатулки. Изюминка изделий – декоративная резьба. Так вот, нашему трудовику удалось увлечь одного смышленого 9-классника моделированием в программе Компас 3D. А тот, в свою очередь, решил сделать благое дело – создать инструмент для печати в школе. Так родилась идея для исследовательской работы.

Перед нами стояла основная задача – создать 3D-принтер максимально дешево. В ход пошли подручные средства и запчасти от старой техники. Списанные принтеры были любезно предоставлены руководителем большой фирмы на безвозмездной основе (все же в наше время без знакомств и блата далеко не уйдешь). Кстати, благотворительность тоже еще не умерла – в процессе работы над проектом нашлись добрые люди, которые очень здорово помогли с нужным материалом, информацией и идеями.

P.S.: Наш проект не является коммерческим. Это чисто исследовательская работа, цель которой – ответить на вопрос: можно ли построить 3D-принтер, используя только простые бытовые инструменты, имеющиеся в наличии: электролобзик, бытовой лазерный принтер и минимум вложений. Принтер использовался как инструмент для дальнейших школьных проектов.

Читайте также:
Скамейка-трансформер своими руками — не только удобно, но и красиво

Процесс создания 3D-принтера

Наша работа была разделена на несколько этапов. Конструкция не раз переделывалась с целью улучшения качества печати, исправления ошибок, придания завершенного вида устройству. Этапы работы можно представить так:

Выбор кинематики (механизмы, приводящие в движение печатающую головку в пространстве по трем осям и экструдер, отвечающий за скорость, а также количество вдавливаемого пластика из печатающей головки ).

Выбор необходимой электроники.

Поиск нужных запчастей в недрах старой техники.

Разработка 3D-моделей и чертежей для принтера.

Сборка первой версии и тест (СТЕР-1).

Модернизация и сборка улучшенной версии №2 (СТЕР-2).

В целях экономии для осей Х и Y использовали мебельные направляющие. Размеры: 35х400 мм (ось X), 35х300 мм (ось Y). Они обеспечивают плавный ход кинематики и стоят недорого: около 70-80 р. за пару штук (в зависимости от размера).

Мебельные направляющие 35*300 мм

Для оси Z использована часть разобранного механизма от DVD-привода. Высота печати в связи с этим будет всего 4,5 см, но этого пока достаточно для печати подшипников скольжения из нейлона (будем использовать леску для триммера). В будущем ось Z переделаем на использование таких подшипников и увеличим высоту печати.

Необходимую электронику заказали на Алиэкспресс. Нам потребовались:

плата Ардуино Mega 2560 (плата);

драйверы шаговых двигателей drv8825;

экструдер в сборе e3d V6.

Разобрали списанную технику и добыли нужные двигатели, подшипники, каретки и другие детали.

сбор запчастей для принтера

Основные части устройства и стол решили делать из фанеры. Во-первых, есть хороший опыт работы с ней. Во-вторых, обходится недорого. Детали для 3D-принтера моделировали в Компас 3D. Чертежи распечатали на листах, перевели на фанеру, вырезали. Чтобы точнее переносить чертежи, использовали ЛУТ-метод (лазерно-утюжная технология), который применяется, в основном, при травлении плат.

Процесс переноса чертежей на фанеру

Далее был изготовлен временный боуден (устройство для подачи пластикового прутка). Для этого пришлось переделать двигатель по инструкциям в интернете. Также для него взяли латуневую шестеренку и сточили зубцы. Позже деталь была заменена на заводскую.

Собрали электронику. Прошили управляющую программу Marlin в плату, настроили прошивку. Прошивал с помощью Arduino IDE 1.8.7.

Крепление для экструдера изготовили также из фанеры.

Готовый экструдер в сборе перед покраской

Дополнительная информация:

Кинематика аналогична конструкции, которую применяют в ЧПУ, с неподвижным столом. Переделана из старых струйников HP (X, Y).

Концевики у нас самодельные – из кнопок от старых приводов CD/DVD (для осей X, Y).

Проводка выполнена из двух кабелей: VGA кабель от монитора и витой пары (фирменный патч-корд, новый). Витая пара использовалась для подключения двигателя по оси Х и концевиков по этой же оси.

Для оси Z использовали механические контактные из лазерного принтера. Вначале стояла временная каретка от DVD-привода, потом замоделировали и распечатали пластиком. Высота печати увеличилась с 4 см до 11 см.

На первоначальных этапах 3D-принтер выжрал бюджет в 4500 руб и выглядел так:

Принтер печатает, но с высотой в 4 см Конечный модернизированный вариант принтера с высотой печати 11 см

Как 3d-принтер запечатал

В промежуточной версии наш принтер заработал с областью печати 15х18х4 см (ширина*длина*высота). Всего 4 см по высоте. Это потому, что мы использовали каретку от DVD-привода для оси Z. В дальнейшем лишнее убрали и добавили небольшую платформу для крепления экструдера.

Ну и, конечно, фото первой распечатанной модели. Это еще было на первой версии боудена, двигатель не справлялся с леской (слишком скользкая, все-таки нейлон). Сейчас уже все нормально.

Печать производилась на холодном стекле, сверху попшикали лаком для волос.

Для пробы также напечатали часть светильника (литофания)

пластик без подсветки черно-белое фото при подсвечивании

Поясню для тех, кто вдруг не знает: литофания – это эффект изображения, который виден при подсвечивании. Достигается за счет разности толщины печати – чем толще участок, тем темнее на просвете. С виду выглядит, как невзрачный кусок пластика с контурами изображения, а при подсвечивании проявляется черно-белая картинка.

Модернизация и исправление недочетов

Все подробности описать в одном посте сложно, поэтому скажу об основных этапах и проблемах, которые возникали. Первая версия принтера СТЕР-1 была модернизирована следующим образом:

1. Боуден был заменен, так как работал некорректно. Заказали на Алиэкспресс стальную шестерню подачи пластика. После этого экструдер заработал нормально.

На данном этапе принтер стабильно печатал подшипники скольжения слоем 0,2 мм.

Параметры: слой 0.2, сопло 0.3 мм, 240 гр, скорость 30, откат отключен. Рыболовная леска 1.5 мм (44 руб за 50 м).

2. В дальнейшем уже распечатали смоделированные детали для новой оси Z. После этого высота печати должна стать 11 см.

3. Потом добавили обдув. Систему деталей печатали на нашем же принтере СТЕР-1.

Часть воздуховода

4. Промучились с кинематикой около недели (возникали проблемы) и добились новых результатов. Тестовая печать:

Гибкий кабель-канал для проводов нашего принтера. Сопло 0.3, слой 0.1, время печати 5 часов.

5. Сделали новый стол, так как было решено переделать систему регулировки.

6. Построили новую ось Z. Распечатали замоделированные детали пластиком PLA. Покрасили, собрали на строительной шпильке, установили. Высота печати на данном этапе была 40 мм.

7. В дальнейшем модернизировали ось Х. Замоделили и распечатали портал оси Х. На этом этапе возникла проблема – были допущены ошибки в расчетах. Пришлось перепечатывать крепление двигателя оси Х из-за смещения ремня.

Все заработало. На этом можно сказать модернизация закончилась.

Эволюция нашего 3D-принтера и рождение СТЕР-2

Мы уже было разрабатывали идеи для переделки кинематики с целью улучшения качества печати нашего принтера СТЕР-1, как на голову свалился неожиданный подарок. Я познакомился с директором фирмы по разработке и продаже 3D-принтеров. Вдохновившись нашей работой и благими целями, он подарил нам целых два корпуса ZAV и 700 гр. пластика.

Тут начался новый этап нашего развития, и родился новый усовершенствованный принтер СТЕР-2. Мы разработали новую конструкцию на подшипниках (так дешевле). В ход пошли остатки деталей от той самой старой техники, но необходимые детали уже распечатывались на полноценном 3D-принтере, а не на школьном. Имея за плечами хороший опыт и вложив около 7000 рублей в электронику, рельсы, пустив в ход призовой (об этом позже) и подаренный пластик, всего за 1,5 месяца мы создали СТЕР-2.

Читайте также:
Несколько идей как обновить старое кресло

Собрали начинку, которая отлично вжилась в подаренный корпус.

Для проекта СТЕР-2 использован синий корпус

Установили нагревательный стол и сделали калибровку потока на принтере. Перекрасили корпус в черный цвет.

На данном этапе был начат новый проект: изготовили модель реактивного двигателя для олимпиады. Так как времени было немного, распечатку деталей разделили аж на 4 принтера, чтобы все успеть. Без дела не стоял даже СТЕР-1 из фанеры.

новый проект для школьной олимпиады

После этого уже доводили до совершенства внешний вид принтера СТЕР-2:

поставили дверцу, а также распечатали и установили ручку;

для дисплея замоделили и распечатали кожух;

сделали купол в 3D-принтере;

распечатали 4 ножки и установили их;

распечатали крепления для концевиков;

распечатали надписи и корзину для инструментов.

Общий вид принтера Завершенный вид 3D-принтера

Напомню, что первая версия СТЕР-1 выглядела так:

Фото нашего 3D-принтера на школьной городской олимпиаде

В заключение

Много времени уже прошло с момента разработки и создания нашего принтера СТЕР-1. Свою функцию и предназначение он выполняет – на данный момент находится в ведении школьного трудовика и приносит пользу. Печатает он вполне сносно. Например, вот корпус для усилителя, напечатанный на СТЕР-1, который был собран из фанеры и старых запчастей.

Корпус для усилителя с MP-3плеером (стоит у меня дома)

Что нам дал этот проект в конечном итоге?

Наш школьный проект СТЕР-1 был успешно защищен на городской олимпиаде и прошел на республиканский этап.

Мы выиграли в конкурсе на 3dtoday в номинации “Самодельный 3D-принтер” и получили приз в виде 5 катушек пластика, которые нам очень пригодились для дальнейших работ.

На основе полученного опыта мы быстро собрали второй принтер СТЕР-2 с лучшим качеством печати. Корпус и пластик были подарены фирмой, которая оценила и поощрила наш труд.

Мы выполнили еще один школьный проект для олимпиады (модель реактивного двигателя).

призовой пластик

Надеюсь, что наш опыт пригодится другим людям. Возможно, для создания собственного принтера или как идея для исследовательской работы в старших классах. Если будут вопросы, задавайте – ответим, уточним, подскажем.

Бюджет на СТЕР-1: в общей сложности до 6000 руб.

Время изготовления: ­ примерно 3 месяца.

Бюджет на СТЕР 2: около 7000 руб.

Время изготовления: примерно 1,5 месяца.

На данный момент было решено СТЕР-2 разобрать и на его основе собрать новый 3D-принтер Uni для домашней печати нашему уже 11-класснику.

Принтер по дереву: устройство и принцип работы. Особенности фотопечати

В процессе обустройства собственного быта многие владельцы жилья нередко сталкиваются с необходимостью нанесения объемного или фотореалистичного изображения на деревянные, пластиковые, стеклянные или керамические предметы, используемые в качестве элементов декоративной отделки интерьера частного дома или жилой квартиры.

Если для получения объемного рисунка необходим высокотехнологичный и дорогостоящий лазерный 3d принтер, который можно найти не в каждом городе, то для нанесения простой полноцветной картинки достаточно использовать обычный струйный принтер.

Широкоформатный профессиональный принтер для печати на жестких материалах.

Нанесение фотоизображения на поверхность древесины

Широкоформатная струйная печать на бумаге, пленке и других рулонных материалах освоена достаточно давно, а цена ее относительно невысока, поэтому она повсеместно используется во многих отраслях промышленности, а также в рекламе, шоу бизнесе и медиа индустрии. В прежние времена полноцветная картинка сначала печаталась на бумаге или самоклеящейся ПВХ пленке, а затем наклеивалась на поверхность жесткого материала.

В настоящее время современное полиграфическое оборудование позволяет наносить фотореалистичное изображение непосредственно на поверхность практически любых материалов, независимо от их удельной плотности, жесткости, веса и толщины.

Небольшой планшетный принтер, оборудованный системой ультрафиолетовой полимеризации чернил.

Устройство и принцип работы планшетного струйного принтера

В обычных струйных принтерах рулонные носители (бумага, пленка) подаются в печатающее устройство, а после нанесения изображения и высыхания чернил, наматываются на приемный барабан или поступают в приемный лоток.

Для полноцветной печати на жестких носителях такой способ не подходит, поэтому в данном случае используется планшетный струйный принтер для печати на дереве, представляющий собой массивное жесткое основание определенных размеров, над которым в двух горизонтальных плоскостях перемещается портал и каретка с печатающей головкой.

Большинство подобных устройств работают по аналогии с обычными струйными принтерами, однако их обслуживание оператором имеет свои характерные особенности.

  1. На основание станка требуется уложить жесткий носитель для нанесения изображения (шлифованная доска, мебельный щит из клееного бруса, лист фанеры, МДФ или ДВП).

Печать полноцветного изображения на ламинированной ДСП.

  1. После укладки и проверки правильности расположения его нужно жестко закрепить при помощи вакуумного прижима или специальных боковых фиксаторов.
  2. Проверить позиционирование печатающей головки и при необходимости задать машине нулевую точку материала, толщину жесткого носителя и формат запечатываемого изображения.
  3. С компьютера, подключенного к печатающему станку, отправить файл на принтер, предварительно проверив все необходимые настройки качества печати, цветового профиля, характера и размеров материала.

На фото показана планшетная приставка к широкоформатному принтеру.

Обратите внимание!После окончания работы машины, в зависимости от используемого материала и типа чернил, носитель изображения нужно оставить на определенное время для просушки, обработать защитным лаком, или выполнить необходимую послепечатную подготовку.

Особенности фотопечати по дереву

Практически все современные широкоформатные планшетные принтеры, предназначенные для работы с жесткими материалами, можно использовать для нанесения изображения на поверхность древесины и древесноволокнистых панелей.

Среди главных преимуществ такого способа декоративной отделки можно выделить следующие отличительные качества струйной фотопечати:

  1. Полноцветную печать можно наносить практически на любые виды отделочных материалов: цельный или клееный массив натуральной древесины, древесноволокнистые и древесностружечные панели, МДФ или OSB.

Экологически чистые краски можно использовать для нанесения изображения на детскую мебель.

  1. Современные виды используемых чернил гарантируют абсолютную экологическую безопасность и полное отсутствие выделения и испарения вредных веществ.
  2. Впитывающиеся чернила не образуют пленку на поверхности дерева, поэтому позволяют сохранить и подчеркнуть глубину ее естественной природной структуры.
  3. После обработки специальным защитным лаком напечатанное изображение не выгорает на солнце и сохраняет яркость и сочность цветов на протяжении нескольких лет.

Образцы печати ультрафиолетовыми красками на деревянной доске.

Совет! Чтобы в домашних условиях нанести изображение или фотографию на небольшую деревянную или фанерную пластинку своими руками , можно использовать обычный бытовой или офисный принтер, который оборудован устройством для печати на поверхности компакт дисков.

Выбор чернил для струйной печати

До недавнего времени в струйной фотопечати преимущественно использовались лаки и краски, изготовленные на основе сольвентных растворителей, однако в настоящее время им на смену пришли УФ отверждаемые чернила, которые полимеризуются под воздействием светового потока, излучаемого с определенной длиной волны.

  1. Как гласит инструкция, УФ-отверждаемые чернила не содержат в своем составе органических растворителей, поэтому во время высыхания и в процессе эксплуатации не выделяют в воздух вредные вещества.
Читайте также:
Складывающиеся межкомнатные двери пополам и по секциям, фото в интерьере

Набор чернил УФ отвердевания.

  1. Благодаря отсутствию летучих веществ они практически не имеют запаха и не засыхают в печатающей головке, поэтому она не нуждается в периодической промывке с использованием специальной дорогостоящей жидкости.
  2. Высокая устойчивость к воздействию воды и ультрафиолетового излучения позволяет получить атмосферостойкое долговечное изображение, способное длительное время не терять своих свойств, как на улице, так и внутри помещения.
  3. Помимо всего прочего, УФ чернила обладают повышенной адгезией к большинству исходных материалов, не растекаются по поверхности носителя, обеспечивая четкость картинки, а также имеют высокую оптическую плотность цвета, что обеспечивает хорошую укрывающую способность при невысоком потреблении расходных материалов.

При работе ультрафиолетовой лампы следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечь роговицу глаза.

Совет!В зависимости от вида древесины, ее поверхность может иметь различные оттенки, от светло-бежевого до темно-коричневого цвета, поэтому печатающие головки подобных станков оборудованы отдельным резервуаром для подачи чернил чистого белого цвета.

Заключение

Наряду с представленными струйными полноцветными машинами, для печати по дереву можно использовать также лазерный и термосублимационный принтер, однако подобные устройства представляют собой более сложное, дорогостоящее и энергоемкое оборудование, которое чаще всего используется в промышленных масштабах.

Чтобы увидеть своим глазами все особенности печати фотоизображения, рекомендуется ознакомиться с видео в этой статье,в котором показаны все этапы работы струйного принтера.

Я собрал 3D-принтер за 8000 рублей. Вы тоже можете

Неделю назад я рассказывал о возможностях 3D-печати и том, как именно FDM-технология облегчает нашу жизнь. Статья набрала пусть и немного, но вполне достаточно положительных откликов, чтобы продолжать данную тему, а значит цикл материалов можно считать открытым:)

Сразу хотел бы предупредить, что не хочу превращать статьи в дотошное руководство 3D-печатника. Этого добра на просторах рунета предостаточно. Моя же цель — лишь натолкнуть и подсказать варианты, способы и идеи, которые упростят жизнь человека, который заинтересуется этой отраслью.

Ну что, поехали. После вводного экскурса время действовать. Тема сегодняшней статьи — закупка комплектующих.

Перед тем, как отдать свои кровные

Первое предупреждение — будет непросто. Самостоятельная сборка 3D-принтера требует усидчивости и терпения. Я буду счастлив, если у вас все будет получаться с первого раза, но, по собственному опыту скажу, что без ложки дегтя в 3D-печати не бывает.

Перед покупкой комплектующих для самостоятельного построения принтера сразу же хочу отметить, что для нас самое важное — максимально ужатый бюджет.

И дело не совсем в экономии. Лично мне бы очень хотелось, чтобы вы испытали тот восторг, который наступает после печати первой детали на устройстве, которое создано вашими руками.

Собирать будем классическую модель Prusa i3. Во-первых, это максимально бюджетный вариант исполнения принтера. Во-вторых, он очень популярен и найти пластиковые детали для этой модели не проблема.

Наконец, апгрейдить эту модель одно удовольствие. Делать это можно бесконечно долго, но главное, видеть заметные улучшения после вложения очередной сотни-другой рублей.

Механика

Под «механикой» мы подразумеваем как статичные, так и движущиеся элементы принтера. От правильного выбора механики напрямую зависит качество моделей, которые он способен будет печатать.

Существует буквально сотни всевозможных модификаций и вариантов исполнения того самого принтера Prusa i3. Вариантов замены комплектующих или их аналогов тьма, поэтому всегда можно что-то изменить или исправить.

Корпус

На что влияет. Корпус обеспечивает жесткость всей конструкции. Учтите, что во время печати хотэнд будет постоянно перемешаться вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад. Иногда эти движения будут очень резкими и быстрыми, поэтому, чем надежнее будет корпус, тем лучших результатов вы достигните.

Варианты. Чертеж рамы есть в открытом доступе (тут или тут). Дальше остается обратиться в конторы, занимающиеся резкой фанеры, ДСП, акрила или металла.

Из стали 3-4 миллиметра выйдет подороже, потяжелее, но надежнее. Из фанеры 6 – 8 мм дешевле. Есть варианты и из акрила.

Финансовый совет. Готовые варианты рам на AliExpress и Ebay сразу отметайте. Там просят в три-четыре раза большую сумму. Полистайте доски объявлений по месту жительства. Средняя стоимость корпуса из фанеры варьируется в пределах 600 – 1000 рублей. Все, что дороже — от лукавого.

Цена вопроса: 800 рублей (здесь и далее – приблизительная стоимость).

Направляющие (валы)

На что влияет. Плавность хода сопла, ровность слоев.

Варианты. Направляющих для Prusa i3 нужно ровно шесть штук. По две на каждую ось (X, Y, Z). Размеры следующие:

  • 2 x 370мм (ось X)
  • 2 x 350мм (ось Y)
  • 2 x 320мм (ось Z)

Общепринятый стандарт для валов 3D-принтера — 8 мм. И гнаться за 10 или 12 мм смысла нет. Вес головы хотэнда не такой значительный, что бы на расстоянии в 370 мм гнуть вал.

Хотя, если у вас есть лишние деньги, можно извратиться и купить 12 миллиметровые валы. Вот только подшипники и подгонка пластиковых деталей потом выйдет дороговато.

Финансовый совет. Перфекционистам на заметку: рельсовые направляющие, конечно же, отличная штука. Но их стоимость даже в Китае откровенно пугает. Оставьте эту модернизацию на будущее.

К слову, валы можно купить как на AliExpress (тут или тут), так и по месту с тех же досок объявлений. Самый доступный вариант — отправиться на блошиный рынок и найти на разборке принтеров и старой оргтехники (МФУ, сканеры) шесть нормальных валов.

Главное, вооружитесь штангенциркулем. Все валы должны быть строго одного диаметра. Цена за штуку получится в районе 60 – 70 рублей.

Цена вопроса: 420 рублей (вариант блошинного рынка).

Подшипники

На что влияет. Уровень шума, качество печати, ровность слоев и граней детали.

Варианты. И снова все упирается в бюджет. Можно заказать подшипник в блоке (модель SC8UU, например, тут). Можно просто линейный подшипник LM8UU. Можно остановиться на бронзовых или латунных втулках генератора автомобиля. Главное, подобрать нужный размер.

Наконец, можно заказать подшипники у 3D-печатника, у которого будете покупать детали для своего принтера (об этом ниже). Готовые подшипники всех размеров есть тут.

Читайте также:
Приборы для измерения влажности воздуха в помещении: разновидности + советы по выбору

Запомните, для Prusa i3 вам нужны 12 линейных подшипников.

Финансовый совет. Не спешите заказывать подшпиники в Китае. Не факт, что выйдет дешевле. Варианты по 40 – 60 рублей за штуку можно найти и в «родных краях».

Цена вопроса: 600 рублей.

Пластиковые детали

Самое время обратиться к тем, у кого уже есть 3D-принтер. Поищите объявления «3D печать в вашем городе». Обсудите стоимость печати комплекта деталей для Prusa i3.

Как правило, оценивают за грамм печати, но есть и готовые комплекты. Тянуть это добро из Китая нет никакого смысла.

Цена вопроса: около 1000 рублей, но зависит от наглости печатника.

Ремни, шкивы, шпильки и прочая мелочь

Для самостоятельной сборки механики принтера остается совсем немного. По сути, это недорогие детали, рассказывать о которых слишком много не имеет смысла. Поэтому, приведу список.

  • ремень GT2 – служит для перемещения хотэнда и столика вдоль осей X и Y. Выглядит вот так. 2 метра хватит с головой.
  • шкивы GT 2 — внутренний диаметр 5 мм, количество зубьев (как правило) 20. Надеваются на шаговые двигатели (на два) для перемещения ремня GT2. Достаточно двух штук. Выглядят так.
  • шпильки — модные трапецеидальные винты с гайкой не берем. Во-первых, дорого. Во-вторых, бессмысленно. Это не ЧПУ станок. Со скоростями выше попы прыгнуть не получится, поэтому не тратьте деньги. Обычная строительная метровая шпилька диаметром 5 мм для оси Z (разрежем на два) и такая же диаметром 8 мм для закрепления частей корпуса.
  • подшипники — два для связки с ремнем GT2. Будут выполнять роль натяжителей. Желательно, чтобы внешний диаметр подшипника был равен внешнему диаметру шкива в области зубьев. Как вариант, но 50 штук вам не нужно, только два.
  • гайки, болты, шайбы — в магазине крепежа хорошенько запаситесь болтами M3 размером от 10 до 60 миллиметров. Соответственно, гайки (нужны еще и 8-миллиметровые для шпилек корпуса) и шайбы. Приблизительный список список можно найти тут.
  • муфты — будут удерживать шпильки 5 мм по оси Z. Нужно две штуки. Купить можно, например, тут. А можно попросить напечатать 3D-печатника, взяв модель отсюда.

Финансовый совет. Не стремитесь взять самое лучшее. Подходите с умом и проверяйте диаметры. Так, шпильки для Z оптимальны именно 5-миллиметровый. У 8-миллиметровых больший шаг резьбы, что отразиться на качестве печати (будут слишком характерная слоистость).

Гнаться за шкивами для ремня тоже нет смысла. Подойдет обычный подшипник. При покупке включайте фантазию. Вариант «тупо купить по списку» здесь не работает.

Цена вопроса: при большом желании можно легко вписаться в 700 – 800 рублей.

Электроника

Без электроники принтер не поедет и не поймет, чего вы от него хотите. К счастью, цена на комплектующие просела значительно и можно закупиться без удара по семейному бюджету.

Шаговые двигатели

Это самая дорогостоящая статья расходов при самостоятельно сборке 3D-принтера. Нужно 5 штук Nema 17. Как правило, беру на 1.7А по току. Их мощности будет предостаточно. Диаметр валов – 5 мм. Присмотреться можно тут.

Да, не забудьте уточнить наличие соединительных проводов, чтобы потом не плясать с паяльником.

Финансовый совет. И снова блошиный рынок и разборка МФУ, принтеров и плоттеров. Поинтересуйте о ценах на шаговые двигатели. Иногда пять движков Nema 17 можно прикупить за смешные 800 – 900 рублей.

Важно: выбирайте движки так, чтобы у них было одинаковое количество шагов на оборот (например, 200). Двигатели без маркировки брать несколько геморройно, поскольку потом замучаетесь подбирать правильные параметры при настройке ПО.

Плата управления

Эталон для Prusa i3: плата Arduino Mega + модуль расширения Ramps 1.4 (например, такой вариант). Это самый доступный и универсальный вариант для управления принтером.

Совет. Обязательно убедитесь, что в наличии есть джемперы (маленькие перемычки контактов). В идеале, их должно быть не менее 18 штук. Если не будет, замучаетесь потом искать их в своем городе, хотя и стоят они рубль за ведро.

Драйвера шаговых двигателей

Это миниатюрные платки, которые будут управлять шаговыми двигателями. Считаем сколько нужно:

  • 2 драйвера A4988 для оси Z (вот такие)
  • 1 драйвер A4988 для оси Y
  • 1 драйвер A4988 для оси X
  • 1 драйвер DRV8825 для экструдера (например, такие)

Можно взять лотом, можно по отдельности. Я специально написал один драйвер DRV8825, поскольку у него максимальное деление шага 1 к 32, что позволяет более точно выдавливать пластик во время печати очень мелких деталей.

Теоретически можно взять и все пять A4988 или комплект из пяти DRV8825. Тут уж решать вам, но один DRV8825 в сборке строго приветствуется.

Совет. Попадете на распродажу, не поленитесь взять парочку драйверов про запас. При первичной сборке есть риск, что один из драйверов обязательно спалите:)

Дисплей

На нем будем следить за состоянием печати и управлять принтером. Настоящая классика — четырехстрочный LCD2004 за 350 рублей.

Совет. Обязательно берите дисплей с шилдом и шлейфом (по ссылке выше как раз такой). Потратите минимум времени на подключение.

Хотэнд и механизм подачи пластика

Именно в этом блоке происходит магия 3D-печати. Тут греется пруток пластика и выдавливается сквозь миниатюрное сопло. Не буду ходить вокруг да около. Проверенный годами вариант — версия хотэнда V6 с кулером, терморезистором 100к, нагревательным элементом, радиатором, тефлоновой трубкой. Например, такой.

Механизм подачи пластика (будет крепиться на один из двигателей NEMA 17) лучше взять металлический. Во-первых, удобнее собирать, во-вторых, полностью исключен пропуск шагов во время печати.

Столик, пружины, стекло, концевики

Платформа, на которой будет расположена 3D-модель, должна иметь обязательный подогрев. Температуры тут доходят до 100 – 110 градусов по Цельсию в зависимости от типа пластика.

Самый доступный и проверенный временем вариант – MK2 размером 214 х 214 мм. Не забудьте приобрести пружины для столика (нужно 4 штуки). С ними намного легче выставлять уровень сопла.

Сверху столик накрывают обычным стеклом толщиной 3-4 мм. В идеале – зеркалом. Размеры 200 х 200 мм с небольшими скосами по краям для крепежа винтов. Цена вопроса у стекольщика – около 60 рублей, везти из Китая нет смысла.

Концевые выключатели — специальные механические кнопки, которые будут ограничивать размеры стола и «пояснять» электронике где конец рабочей области принтера. Как вариант, недорогие KW12-3. Нужно 3 штуки (по одному на каждую ось).

Читайте также:
Принцип работы и расчет мощности электрического конвектора

Блок питания

Один из ключевых элементов все электроники – блок питания. Готовый вариант, заточенный на 3D-принтеры, обойдется в 800 – 1200 рублей. Все зависит от мощности блока. Сразу скажу, что 15 А и 12 Вольт для 3D-принтера с двумя экструдерами и одним нагревательным столом будет достаточно.

Финансовый совет. Как вариант, можно задействовать компьютерный БП аналогичной мощности. Б/у вариант обойдется в 200 – 300 рублей, а работать будет также. Единственное, придется немного повозиться с развязкой проводов.

И сколько вышло?

Проведем приблизительные подсчеты. Рассчитываем самый бюджетный вариант. Учтите, что экономия требует затрат времени — придется побегать.

  • Корпус — 800 рублей
  • Валы — 420 рублей
  • Линейные подшипники — 600 рублей
  • Пластиковые детали — 400 рублей
  • Мелочь (подшипники, шкивы, шпильки, ремни) — 700 рублей
  • Двигатели (б/у разборка) — 900 рублей
  • Электроника (столик, плата Arduino + Ramps, 5 драйверов, дисплей, концевики) — 2600 рублей
  • Блок питания — 400 рублей
  • Набор гаек, болтов, шайб — 150 рублей
  • Хотэнд, механизм подачи пластика — 450 рублей
  • Про запас — 580 руб

ИТОГО: 7420 руб + 580 руб (на всякий случай) = 8 000 рублей.

Что ж, я обещал, что мы соберем 3D-принтер за 10 000 рублей. И мы это сделали. Да, придется побегать, поискать и потратить время, но моя задача была доказать, что 3D-печать – не так дорого, как может показаться на первый взгляд.

Материал получился очень обширным, но я старался максимально сжать информацию и выделить лишь ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание. Надеюсь, у меня получилось.

Если чего не сказал – не судите строго. Я готов поделиться опытом и посоветовать максимально эффективные варианты решения той или иной проблемы по 3D-печати. В данном случае, по закупке комплектующих.

Делаем из 3D-принтера лазерный гравер

3D-принтеры стали дешевле и доступнее. А раз так, появились умельцы, которые начали думать, как расширить возможности этих современных и полезных устройств, добавив им новые функции. Вы найдете в статье общие принципы, конкретные примеры таких переделок и начальные сведения о работе с новым устройством. А также узнаете, какие существуют альтернативные варианты покупных 3D МФУ, в которых совмещаются лазерный гравер и 3D-принтер, а в некоторых и фрезер с ЧПУ.

Для того, чтобы превратить 3D-принтер в резак и гравер, нужно установить на него лазерный модуль и программно управлять им. Ниже даны два варианта такой переделки.

Простой способ добавить лазерный резак и гравер к дешевому 3D принтеру

Рассмотрим, как можно добавить в китайский 3D принтер Tevo Tarantula лазерный модуль мощностью 2,5 Вт.

Такая модификация справится с резкой тонкой фанеры, шпона, EVA-пены (этиленвинилацета), картона и бумаги, используемых в рекламе и оформлении листовых материалов, а более толстые материалы, включая древесину, кожу и пластик, сможет гравировать.

Лазерный модуль

Выбранный лазерный модуль LA03-2500 удобен тем, что у него один разъем для подключения питания с напряжением 12 вольт, т. е. не нужен дополнительный регулятор напряжения. В Tevo Tarantula охлаждающий вентилятор не предусмотрен. Но некоторые его добавляют, для улучшения качества печати, и регулируют скоростью вращения лопастей, меняя напряжение на входе вентилятора программно. При такой доработке лазерный модуль напрямую можно подключить вместо вентилятора принтера и так же программно управлять лазером. Будет не только «вкл.» или «выкл.», но 255 уровней между ними.

Для охлаждения во время работы, на верхней части модуля установлен маленький кулер. Ещё есть фокусировочное кольцо, с помощью которого регулируется фокусное расстояние в соответствии с текущей высотой по оси Z.

Не забудьте купить специальные очки, для защиты глаз от интенсивного лазерного излучения.

Подключение питания

Вентилятор 3D-принтера не используется, когда работает лазерный резак, и наоборот. А так как и резак, и вентилятор принтера используют одни и те же контакты на плате управления двигателем MKS Gen, можно вывести с этих контактов единственный кабель со штекером на конце. А к кабелю вентилятора припаять разъём-гнездо. Чтобы поменять лазер на вентилятор, нужно всего лишь переткнуть штекер в нужный разъем. Это удобно — в считанные секунды можно перейти из режима 3D-принтера в режим лазерной резки/гравировки.

Кабель со штекером, идущий от платы (слева), разъем вентилятора (посередине) и разъем лазера (справа).

Установка лазера

Часто при создании гравера на основе 3D-принтера модульный блок устанавливают вместо экструдера. Но можно установить их рядом, желательно — как можно ближе друг к другу. Тогда не придётся снимать и устанавливать попеременно лазер и экструдер каждый раз, когда они потребуются, и сбивать при этом настройки.

Работа с векторной графикой

Сначала растровое изображение переводят в кривые с помощью бесплатного векторного графического редактора InkScape. А плагин J-Teck Photonics Laser Tool превращает векторный рисунок в Gcode. Плагин хорошо справляется с вырезанием контуров, текстов или фигур из картона.

Для гравировки растровых изображений нужен другой программный инструмент, под управлением которого лазер ставит точки на объекте в соответствии с яркостью исходной картинки.

Превращение 3D-принтера в лазерный гравер, требующее небольшой доработки

Почти любой 3D-принтер можно преобразовать в лазерный гравер/резак, способный резать дерево и гравировать практически на любом материале, кроме камня, керамики, стекла и металлов.

Лазер и оборудование

Какую модель лазера выбрать? С лазером мощностью 0,5 Вт можно гравировать только на дереве, пластике или коже. Такие лазеры стоят довольно дешево.

Лазеры с более высокой выходной мощностью позволяют гравировать глубже и быстрее, а также режут фанеру. Лазер мощностью 2,5 Вт сможет разрезать фанеру толщиной 4 мм за несколько проходов.

Вот ссылки на несколько разных лазеров и регулятор напряжения 5В:

Подготовка 3D принтера для установки лазера

Сначала отсоедините вентилятор, экструдер и выньте держатель экструдера, чтобы просверлить в нем 2 отверстия для шурупов, которыми будет крепиться лазер.

Драйвер этого лазера с TTL-модуляцией требует не более 5 вольт питания, а порт 3D-принтера для питания вентилятора дает напряжение 12 В, приходится его понижать через регулятор напряжения.

После того, как припаяны провода к регулятору, нужно подключить лазерный диод, вентилятор, порт TTL и основной источник питания к маленькой материнской плате, которая входит в комплект лазера.

Установка лазера на 3D принтер

Поставьте обратно на принтер держатель и прикрутите к нему винтами лазерный модуль. Для дополнительного охлаждения модуля во время работы снизу в держателе можно просверлить дополнительные отверстия. Подсоедините контакты регулятора напряжения к порту вентилятора, откуда лазеру будут поступать команды — с какой мощностью работать по время гравирования. Последний шаг — подключить материнскую плату лазерного модуля к источнику питания. Для питания материнской платы можно использовать источник постоянного тока на 12 вольт или любой адаптер с таким же напряжением, который дает ток не менее 2 А.

Читайте также:
Обустройства библиотеки в маленькой квартире

И не забудьте о защитных очках!

Установите головку лазера в нулевую позицию (команда G28) и попробуйте порегулировать мощность в диапазоне от 1 до 255.

Вы можете наблюдать, как луч лазера почти гаснет и затем выдает максимальную мощность в 255.

Чтобы лучше понять, сфокусирован ли лазер, нужно уменьшить мощность до минимума и положить лист бумаги на рабочий стол (площадку). Крутите линзу лазера, пока луч не сфокусируется в маленькую точку.

Программное обеспечение для гравировки

Теперь пришла очередь заняться программным обеспечением для выполнения гравировки.

Скачайте векторный графический редактор Inkscape и два плагина для лазерной гравировки

► Плагин Raster 2 Laser GCode generator для генерации Gcode для лазерного резака / гравера, может работать с градациями серого

► Плагин для гравирования или вырезания по контуру J-Tech Photonics Laser Tool

После инсталляции программы Inkscape распакуйте оба плагина и скопируйте содержимое архивов в папку . Inkscapeshareextensions. Затем запустите программу и задайте рабочее пространство.

После этого импортируем изображение и переводим его в векторную форму, выполнив команду Trace Bitmap.

Не забудьте задать нужный размер изображения и поместить его в левый нижний угол.

Итак, первый плагин выгравирует изображение с заполнением 100%. Установите скорость около 1000 и нажмите Apply («Применить»). G-код сгенерируется виде txt-файла, замените расширение .txt на .gcode, вот и всё. Гравирование изображений довольно медленный процесс, но могут получиться действительно красивые картинки.

Гравировка или вырезание контуров

Для этого метода используется плагин J-Tech Photonics Laser Tool — плагин для фриварной программы для работы с векторной графикой InkScape. Нужно также установить правильную скорость гравировки и задать желаемое количество проходов, что удобно, если вы хотите разрезать фанеру.

Лазер мощностью 2,5 Вт способен разрезать фанеру толщиной 4 мм, на это уходит немного больше времени и гораздо больше проходов, но в целом это очень практичное оборудование для всех любителей техники и изготовления поделок. Если вы увлекаетесь электроникой, вы сможете гравировать свои собственные матрицы для печатных плат и многое другое.

Смотрите видео, где детально показан процесс переделки 3d принтера в лазерный гравер.

Лучшее 3D-МФУ 2019 года

Многофункциональные 3D-принтеры встречаются довольно редко, лишь немногие производители пытаются объединить несколько инструментальных процессов в один простой в использовании пакет. Некоторые из таких устройств подходят только для несложных мелких работ, но встречаются и полнофункциональные машины профессионального уровня.

По рейтингу журнала о 3D-печати ” AL3DP”, лучшее на 2019 год компактное 3D-МФУ, совмещающее в себе 3D-принтер, лазерный гравер и ЧПУ-фрезер — Snapmaker. Его просто использовать, независимо от того, нужна ли вам 3D-печать, лазерная гравировка или фрезерование с ЧПУ. Любой новичок с ним справится.

Готовые варианты 3D-МФУ

  • Технология печати: FDM
  • Программное обеспечение: Snapmaker3D, Cura, Simplify3D, Slic3r
  • Операционная система macOS, Windows
  • Дисплей цветной touchscreen
  • Поддерживаемые материалы: PLA; PVA; ABS; Nylon
  • Температура экструдера: 250 С
  • Толщина слоя от: 50 мкм
  • Скорость печати: 100 мм/с
  • Размер рабочего поля 90x90x50 / 125×125
  • Цена: 135 540 руб.

Компактная, удобная в сборке и работе конструкция из модульных элементов, прочные металлические компоненты, быстрая замена модулей для разных типов работ, понятное и простое фирменное программное обеспечение Snap3D и совместимость с другим ПО, так что вам не придется отказываться от любимых программ — Snapmaker хорошо подойдет для обучения, хобби и штучного производства в домашних и офисных условиях. Также, благодаря современному дизайну, станет хорошим подарком.

Winbo Super Helper SH155L

  • Технология печати: FDM
  • Поддерживаемые материалы: PLA
  • Рабочая камера: 155 х 155 х 205 мм
  • Точность позиционирования: Z 0,00025 мм/ Y 0,0125 мм
  • Температура в области печати: 240 С
  • Толщина слоя от: 40 мкм
  • Скорость печати: 100 мм/с

Портативный, простой бюджетный 3D-принтер, совмещенный в одном корпусе с лазерным гравером. С ним справятся даже дети и подростки, а стоит он дешевле аналогов. Прекрасный вариант для комплектации классов или подарка ребенку старшего школьного возраста, ознакомленному с техникой безопасности.

  • Технология печати: FDM
  • Количество экструдеров: 2
  • Поддерживаемые материалы для принтера: ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA, SBS
  • Материалы для фрезера: фанера, акрил, цветные металлы, Для гравера: тёмные пластики, пленки
  • Специализация: Архитектура; Упаковка; Дизайн; Реклама; Макетирование; Сувенирная продукция; Автомобильная промышленность; Производство
  • Температура экструдера: 270°С
  • Подогреваемая платформа: да
  • Температура печатного стола: 115°С
  • Точность по осям X, Y, мм: 0,01

Новая отечественная разработка в закрытом металлическом корпусе. Съемная рабочая головка и столы легко меняются для выбранного вида работы. Работает с самыми разнообразными материалами. Аппарат профессионального класса, который можно применять для оказания услуг по 3D-печати и лазерной гравировке.

Dobot Mooz 2 Full set

  • Поддерживаемые материалы для принтера: PLA, ABS, ПК, FLEX
  • Скорость печати: 10

80 мм / с

  • Материалы для фрезера: дерево, пластмассы, плиты печатных плат и большинство неметаллических материалов
  • Материалы для гравера: дерево, бумажные изделия, некоторые пластмассы, кожа и т. д.
  • Температура экструдера: 190

    Настраиваемый 3D-принтер со сменными головками для 3D-печати, лазерной гравировки и резки с ЧПУ. Приобретая одну машину вместо отдельного принтера, гравера и станка ЧПУ, вы экономите средства.

    Простое в использовании и интуитивно понятное МФУ прекрасно подойдёт новичку. Его могут использовать и преподаватели. С его помощью можно реализовать множество творческих идей.

    Отличия DOBOT MOOZ-2 Full Set от других моделей линейки: два привода по оси Z и полный набор модулей.

    DOBOT MOOZ выиграл iF DESIGN AWARD 2018 за инновационный дизайн и многочисленные функции.

    • Цена: доступен по предзаказу, уточняйте на сайте

    Доступный универсальный 3D-принтер со сменными головками. Меняя головки, вы можете использовать MOOZ-1 как 3D принтер, лазерный гравер и фрезеровальный станок с ЧПУ. Независимо от того, любитель вы или профессиональный дизайнер, МФУ поможет точно выполнить ваш замысел.

    По сравнению с DOBOT MOOZ-2, DOBOT MOOZ-1 — более простой принтер с одним приводом по оси Z.

    • Калибровка: авто
    • Поддерживаемые материалы: ABS;PLA;HIPS;FLEX;SBS;Нейлон;PVA;Rubber
    • Скорость печати: 100 мм/c
    • Рабочая камера: 290 x 220 х 210 мм
    • Платформа: подогреваемая, перфорированная.

    3D-принтер + гравер. В камере установлена система вентиляции и фильтрации, которая уменьшает запах при гравировании. Предусмотрена система безопасности при гравировке — если открыть крышку, процесс прекратится.

    • Технология печати: FDM
    • Температура экструдера: 350°С
    • Поддерживаемые материалы: ABS, PLA, PC, PVA, NYLON, PET-G, WAX, FOAM, PLASTICS
    • Скорость печати: 1800 мм/мин
    • Специализация: Архитектура; Упаковка; Реклама; Макетирование; Сувенирная продукция; Образование; Производство
    • Цена: доступен по предзаказу, уточняйте на сайте

    Еще один вариант 3D-МФУ, хоть и без лазера, но тоже заслуживающий внимания, Halo выиграл награду CES 2018 Best of Innovation в категории 3D-печать. В Halo головка и платформа движутся по 5 осям, головка может подходить к изделию под разными углами. CNC-фрезер 3D особенно полезен для ремесленного производства.

    • Операционная система: Windows, MAC, Linux
    • Температура в области печати: 290°С
    • Поддерживаемые материалы: ABS;PLA;PETG;PC;HIPS
    • Материалы для станка с ЧПУ: пенопласт, латекс, МДФ, фанера, кожа, картон, металл (при 10Вт)
    • Область печати: 240х300 мм
    • Размер рабочего поля: 400х400х80 мм (фрезер), 500х500 мм (гравер)

    В одной машине совмещаются 3D-принтер, лазерный резак и фрезер с ЧПУ, без всякого ущерба для производительности и качества каждого инструмента.

    • Источник бесперебойного питания
    • Разрешение 6 микрон с погрешностью 0,00015%.

    Система Rapid-Swap позволяет легко менять инструменты и использовать все функции BoXZY: 3D принтер, ЧПУ-фрезер и лазерный гравер.

    В качестве фрезерного станка с ЧПУ BoXZY работает с пластмассами, твердыми породами дерева, алюминием, латунью, бронзой, серебром и многим другим.

    В заключение

    Если вы решили проявить свои таланты конструктора и изобретателя, и вам требуется недорогой 3D-принтер для переделок, сотрудники Top 3D Shop помогут вам его подобрать. А если вам интереснее приобрести готовое многофункциональное устройство, они тоже рады помочь!

    Все изображения принадлежат их правообладателям.

    Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.

    Подпишитесь на автора

    Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

    Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

    Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборке принтера Ultimaker своими руками. В статьях я расскажу про постройку принтера, начиная от заказа запчастей в различных интернет магазинах и Ali, сборки, программирования и т.д., а так же буду собирать его сам вместе с Вами.

    Статьи будут написаны в стиле IKEA – доступно и понятно для любого желающего!

    Вы сможете в онлайн режиме вместе со мной собрать 3D-принтер для себя, задать вопросы в комментариях к статьям и получить мои ответы. Статьи будут выпускаться с периодичностью в 2 недели.

    Стоимость: принтер обойдётся Вам примерно в 25 тысяч рублей – это будет надёжный и качественный аппарат.

    Почему самодельный? Причин несколько:

    • Разумная стоимость. На данный момент принтер обходится в пределах 25 000 рублей. Есть много китайских принтеров стоимостью от 14 до 18 тысяч рублей. Однако, эти конструкторы требуют еще столько же, для того что бы они начали выдавать то что можно назвать 3d-печатью. Эта стоимость заводских принтеров складывается из: маркетинга, зарплаты, инженерных изысканий и т.д. На пути инженерных изысканий я потратил гораздо больше чем 25 000 рублей. Сейчас же я делюсь своими знаниями и накопленным опытом совершенно бесплатно.
    • Приобрести 3D принтер это не пол и даже не треть дела, нужно еще научиться им пользоваться! Так вот опыт сборки и настройки дает ощутимый шаг в освоении 3D печати.
    • Как владелец и пользователь двух принтеров Ultimaker 2 и самодельного Ultimaker, могу точно заявить, скорость и качество печати у них не отличаются. Они оба прекрасно печатают, при этом экструдер и печатаная голова у Ultimaker 2 более капризная.
    • Цикл статьей будет своего рода иллюстрированной инструкцией по сборке и настройке своего личного персонального 3D-принтера. Буду стараться максимально подробно освещаться весь процесс и вести диалог с вами в комментариях.

    В качестве принтера для строительства был выбран и взят за основу Ultimaker:

    • Он достаточно прост – в сборке.
    • Он надежен – как автомат Калашникова.
    • Все его чертежи лежат в открытом доступе.
    • Он, пожалуй, самый распространенный в мире.
    • Инженерные изыскания над ним веду я и другие пользователей по всему миру. Почти все, что есть в этом принтере, собрано из разных мест и доступно в открытом виде.Философский вопрос относительно диаметра прутка может быть 3 мм или 1,75мм – каждый решает сам что ему использовать, выскажу только свое мнение по поводу плюсов и минусов.
  • 3 мм – Плюсы:

    • Проще получить пруток более со стабильным качеством, в том числе и в домашних условиях.
    • Лучший для Bowden (боуден) экструдера.
    • Как правильно в принтерах с прутком 3 мм можно использовать пруток 1,75 мм.
    • Перехлесты и зажёвывания в катушках встречаются реже, чем 1,75.
      • Мало производителей на данный момент его выпускают.
      • Мало различных видов пластика.

    1.75 мм – Плюсы:

    • Очень много разных видов пластика.
    • Гораздо больше производителей.
    • Прекрасен для директ экструдера.

    1,75 мм – Минусы:

      Не очень хорошо себя зарекомендовал для боуден экструдера (некоторые специалисты возразят, но на это могу ответить только одно – попробуйте, а потом обсудим).

    На данный момент я на 1,75 мм, но исключительно из за того что скопились большие запасы пластика. Планирую в ближайшее время перейти на 3 мм, если кому нужен пластик 1,75 мм – меняю на 3 мм.

    Итак, поехали! Статьи по сборке принтера будут выходить с периодичностью в две недели, по содержанию я наметил примерно следующий план:

    1. Этот пост – Вводный. Приобретение всего необходимого.

    2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.

    3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.

    4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

    5. Прошивка и настройка принтера – Repetier-Firmware.

    1. Корпус на выбор из любого листового материала толщиной 6 мм (фанера, МДФ, акрил, монолитный поликарбонат и т.д.).

    Цена за фанерный примерно – 1200-2000 рублей. Лично я делаю здесь.

    Если кто-то сомневается в фанерном корпусе, вот небольшое доказательство его надежности, при этом это можно сделать и во время печати, на фото мой принтер из первой статьи:

    2. Основа стола из аллюминия – ценник разный от 700 рублей, я делаю здесь. Можно из фанеры, но мне не нравится, чертежи такого стола есть, необходимо вместо LMK12LUU использовать LM12LUU и делать переходник или искать другую гайку для трапецеидального Винта.

    3. Стекло для стола заказать можно в обычной стекольной мастерской – 4мм – 100-120 рублей, чертеж 4. LM6LUU – 2шт – 325 рублей.

    5. LMK12LUU – 2 шт – 680 рублей.

    6. Подшипники F688 – 8 шт – 217 рублей за 10 шт.

    7. Валы 6 мм – длинной 300,5 и 320 мм по 1 шт, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому – 550 рублей.

    8. Валы 8 мм – 2 шт 348 мм, 2 шт 337 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому – 1 300 рублей.

    9. Валы 12 мм – 2 шт по 339 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому – 911 рублей.

    10. Пневмофитинг – 1 шт 32 рубля для 1,75 или 3 мм.

    13. HeatBed – 1 шт – 440 рублей.

    14. Двигатели – необходимо 4 шт (продаются по 5 штук за 3600 рублей). Трапециидальный винт – 480 рублей. Муфта – 270 рублей за 5 шт, ее можно и напечатать.

    15. Медные втулки с графитовыми вставками, каретки, ремни длинные и короткие и пружины для ремней – 1 комплект – продаётся комплектом за 1225 рублей (каретки можно напечатать, ремень использовать обычный GT2 без пружин, получится небольшая экономия).

    16. Подающая шестерня – 1 шт – 217 рублей.

    17. Блок питания – 1 шт – 1 800 рублей.

    18. HotEnd e3d v6 + Volcano в подарок – 765 рублей для 1,75 или 3 мм и Термобарьер – 1 шт 44 рубля (термобарьер не обязательно).

    20. Концевики с длинной лапкой – 3 шт – 404 рубля за 10 шт.

    23. Кардридер – 1 шт – 178 рублей

    25. Экран 12864 – 1 шт -525 рублей.

    27. Разъемы DuPont тыц и тыц 28. Демпфер – 1-2 шт. (не обязательно) 230 рублей за 1 шт.

    29. Выключатель для подсветки – 1 шт (не обязательно). – 100 рублей за 5 шт.

    31. Оплетка для кабеля – 3 метра 8 мм – 300 рублей (не обязательно).

    32. Радиаторы для драйверов – 4 шт (не обязательно) – 10 шт 290 рублей.

    33. Транзистор – 1 шт – 246 рублей 5 шт. и Радиатор для транзистора – 1 шт – 53 рубля 3 шт (не обязательно).

    Вместо замены транзистора на RAMPS можно использовать автомобильное или твердотельное реле. С твердотельным реле у меня и у Ильи были проблемы, оно просто расплавилось.

    34. Прижимы для стекла – 4 шт – 107 рублей (можно заменить на канцелярские зажимы).

    35. Гайки для регулировки стола – 3 шт -100 рублей (можно заменить на гайки М3).

    36. Кулер охлаждения платы – 1шт -280 рублей (можно заменить на кулер от системного блока).

    37. Светодиодная лента – 1 метр – 210 рублей за 5 метров (не обязательно).

    38. Провода гибкие многожильные сечением не менее 0,22 мм порядка 15 метров. Использую так называемые домофонные провода.

    39. Провода гибкие многожильные сечением 2.5 мм примерно 2 метра.

    40. Термоусадка под эти провода.

    41. Крепеж и провода я беру здесь, если у вас в городе есть проблемы с крепежом, то обращаемся туда же куда и за остальным – здесь есть все:

    41.1. Винт M2.5×20 6 шт.

    41.2. Винт M3x10 30 шт.

    41.3. Винт M3x12 30 шт.

    41.4. Винт M3x14 15 шт.

    41.5. Винт M3x16 85 шт.

    41.6. Винт M3x20 20 шт.

    41.7. Винт M3x25 20 шт.

    41.8. Винт M3x30 21 шт.

    41.9. Винт M3x4 2 шт.

    41.10. Винт M3X5 10 шт.

    41.11. Винт M3X6 10 шт.

    41.12. Винт M3X45 2 шт.

    41.13. Винт M3x8 10 шт.

    41.14. Гайка M2,5 6 шт.

    41.15. Гайка M3 130 шт.

    41.16. Гайка самоконтрящаяся M3 35 шт.

    41.17. Шайба M2,5 6 шт.

    41.18. Шайба кузовная или широкая M3 17 шт.

    42. Термоклей – 1 шт – 80 рублей (не обязательно, последнее время радиаторы идут самоклеящиеся или можно использовать термопасту)

    43. Термистор стола – 1 шт 59 рублей, стоит взять с запасом, рвутся, ломаются, врут.

    44. Подшипник 623ZZ – 1 шт – 80 рублей за 10 шт.

    45. Ножка мебельная – 1шт – 86 рублей (аналогов очень много) или держатель для катушки, ее можно и напечатать.

    46. Пластиковые детали (рекомендую печатать все из ABS со 100% заполнением), если у Вас нет возможности распечатать, то можно заказать, например, здесь:

    47.1. Отвертки под винты.

    47.3. Паяльник и припой.

    47.5. Наждачная бумага.

    47.6. Масло (предпочитаю использовать силиконовое).

    47.8. Нож модельный или канцелярский.

    47.10. Желательно иметь обжимку для разъемов Dupont, но можно справится и пассатижами, а так же я люблю использовать обжимку для НШВИ, и соответственно НШВИ под размер проводов.

    47.11. Клей-карандаш, я предпочитаю фирмы UHU или 3M Skotch, еще рекомендуют Каляка-Маляка, но я не встречал в Питере.

    И так вот мой сформированный заказ на Ali:

    Буду рад, если кто-то из пользователей присоединится ко мне и соберет себе принтер вместе со мной. Для меня это будет лучшей обратной связью на мой цикл статей.

    Обращаю внимание, этот цикл статей создается для строительства конкретной модели принтера, приветствуются комментарии по теме. Буду рад ответить на ваши вопросы по существу.

    В конце мы получим с вами вот такую рабочую машинку, с двумя вариантами прошивки, при этом repeater firmware я сам еще не пробовал, буду вместе с вами пробовать впервые:

    Часть 2. Сборка корпуса и механики >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-2/

    Часть 3. Сборка электроники.>> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/

    Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/

    Часть 3.2. Подключение электроники. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/

    Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/

    Часть 5. Обновления и дополнения. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/

    Просим поддержать данный проект! Сделайте репост нашей статьи в ваши социальные сети.

    Подпишитесь на автора

    Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

    Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: