Водяное отопление с насосной циркуляцией: особенности, виды, преимущества
Жилые дома, равно как и общественные здания, промышленные объекты и всевозможные подсобные сооружения, как правило, отапливаются с помощью систем водного обогрева. Чаще всего в них применяется естественная циркуляция теплоносителя, но в последние годы набирает популярность использование насосной циркуляции. Главный плюс применения насосов — более равномерный прогрев помещений, экономия энергоресурсов, а, следовательно, снижение финансовых затрат на теплоснабжение.
Зачем нужны циркуляционные насосы?
Циркуляционные насосы позволяют увеличить скорость движения теплоносителя, то есть вода в трубах под их воздействием течет энергичнее, скорее повышая тепло в помещениях. Да и остывает она в трубах «обратки», то есть, в отходящих от радиаторов отопления, медленнее, и на разных участках теплоснабжения температура выравнивается, тогда как без насосов она может существенно отличаться в разных зонах комнат.
Следствием принудительной циркуляции становится заметное снижение потребляемой энергии: для подогрева воды нужно меньше топлива, будь то газ, уголь, электроэнергия или жидкий энергоноситель. Соответственно, платить за тепло и снабжающей организации, и потребителю придется меньше. Особенно выгодна установка подобных насосов нужной мощности в частных домах, тут экономия бывает самой впечатляющей.
Чем еще хороши подобные агрегаты, так это возможностью регулировать подачу тепла, температуру в помещении, расход энергии. С помощью нехитрой автоматики легко настраивать систему на оптимальный вариант функционирования, без перегрева помещения и нерационального распыления тепла. Топлива при применении циркуляционных насосов экономится до 30%.
Устройство циркуляционного насоса
Выбирая наиболее удобный насос, следует обратить внимание на параметры надежности и длительности эксплуатации, особенности энергопотребления, уровень автоматизации, простоту обслуживания и минимальные показатели вибрации и шума.
Классификация наиболее часто используемых схем отопления
Циркуляционные насосы могут применяться при самых разных схемах водяного отопления, а их не так много, особенно тех, что используются повсеместно. Классифицируют их по используемому топливу, по алгоритму движения теплоносителя, по схеме размещения труб и ряду других признаков.
Так, различают верхнюю и нижнюю разводку труб, горизонтальную и вертикальную схему их расположения. Бывают системы однотрубные либо двухтрубные.
Разводки системы отопления
Последние подразделяют на лучевые, тупиковые и попутные. Первые «лучиками» расходятся от источника тепла. При тупиковой схеме теплоноситель, добравшись до самых дальних радиаторов, обратно движется уже в направлении, противоположном исходному. Попутная, в согласии с названием, — это схема, при которой обратка идет в том же направлении, что и вода, несущая тепло.
Однотрубная система: простота плюс экономия
При однотрубной системе отопления не требуется обратного трубопровода: радиаторы отопления подсоединяются последовательно к одной трубе. Монтировать их намного проще и быстрее а стоимость такой системы меньше, чем двухтрубной. Однотрубне контуры различают:
— по монтажной схеме — используется вертикальное или горизонтальное подключение;
— по методике подключения — попутные (проточные) схемы и тупиковые.
Попутная и тупиковая схемы отопления
Для проточного варианта даже не требуется стояков подачи, нагретая вода идет самотеком сверху вниз, согревая радиаторы, соединенные в последовательном порядке. Нижние батареи неизбежно будут более холодными, поскольку вода, проходя через верхние отделы системы, отдавая им часть тепла, охлаждается. Наверху часто бывает жарковато, а внизу создаются прохладные зоны, приходится эти участки обустраивать батареями с большим числом секций. Поэтому применяются сегодня такие схемы редко, обычно, в частных двухэтажных домах, дабы сэкономить «на железе». Да и нижний этаж в таких случаях, как правило, технический, подсобный.
Второй способ аналогичной схемы с одной трубой отличается применением замыкающих участков со специальными перемычками — байпасами. Этот вариант несколько сложнее и затратнее, но все равно экономичнее, чем двухтрубные аналоги. И тепло в данном случае распределяется более равномерно.
Двухтрубные системы: больше тепла и автоматизации
На практике обычно встречаем двухтрубные системы отопления, они монтируются с подводкой сразу двух магистралей: подающего и исходящего (обратного) трубопровода к каждому радиатору. Вода движется параллельно, в попутном или встречном направлении, в зависимости от конкретного вида установки труб.
Обратка (отработавшая вода), покинув радиатор, уходит обратно к отопительному котлу, где снова нагревается. Это позволяет поддерживать равномерный уровень температуры на всем протяжении контура. Современные системы вдобавок снабжены терморегуляторами, действующими в автоматическом режиме.
Минусов у такой надежной и эффективной системы лишь два: высокие затраты на трубы и необходимость привлечения квалифицированных специалистов для монтажа.
Вертикальная или горизонтальная?
Более экономичной специалисты считают горизонтальную схему расположения труб. Она предполагает установку общего стояка, который размещается на лестничных клетках или в коридорах, то есть не скрадывает пространство жилых помещений. К нему и присоединяются трубы разводки, как верхней, так и нижней, а далее — радиаторы. Устанавливают ее чаще всего в строениях с одним этажом, но большой площади, где значительная протяженность контура.
Горизонтальная разводка отопления
Минусом системы данного типа является ее завоздушивание, особенно, после временных отключений, как аварийных, так и технологических. На радиаторах приходится крепить специальные воздухоотводчики, они же краны Маевского, для стравливания накопившегося воздуха.
Вертикальная система лишена этого недостатка, воздушные пробки в ней не копятся. Но и стоит она дороже, зато удобна в многоэтажных зданиях.
Разновидности горизонтальных схем
Не вдаваясь в детали редко встречаемых схем горизонтальных систем водяного отопления, подробнее опишем три самых распространенных разновидности.
Самой простой в исполнении, а потому, и востребованной, является лучевая схема. Каждый радиатор отдельно подключается к коллектору либо центральному стояку, получается, действительно, комплекс «лучиков»-труб. Их требуется довольно много, поскольку нужны еще и ветки обратки. Большой плюс: высокое качество прогрева помещений, да и прокладку трубопровода осуществляют, как правило, в стяжке пола, то есть он не портит эстетику дома.
Лучевая разводка отопления
Тупиковая схема: доведение теплоносителя до конечных радиаторов и противоточное возвращение обратки. Труб при подобной системе установки требуется меньше, монтаж несколько упрощается, это достаточно экономичный способ. Но у него есть и негативные моменты. Главный минус: если применять данную схему без циркуляционного насоса, то удаленные радиаторы будут прогреваться хуже, соответственно, и температура в их окружении будет ниже. Максимальный прогрев наблюдается вблизи отопительного котла, в зоне установки первых радиаторов.
Тупиковая схема отопления
Решить эту проблему можно, ставя вместо одной длинной линии несколько циркуляционных колец минимальной продолжительности. Но ставить тупиковые системы лучше все же в домах небольшой площади, и радиаторов на одной ветке должно быть не более пяти.
Максимально эффективной, как показывает опыт, является попутная отопительная схема. Обратный отток воды осуществляется в том же направлении, что и прямой, для монтажа такой системы приходится применять большой метраж труб. Это увеличивает стоимость объекта, а еще один минус: эта железная «паутина» не лучшим образом смотрится, слабо вписывается в интерьер, если только хозяин дама не является поклонником хай-тека.
Попутная схема отопления
Но есть у схемы и явное преимущество: максимально равномерный прогрев помещения за счет того, что циркуляционные кольца имеют одинаковую протяженность (к каждому радиатору подключена подающая труба и обратка одинаковой длины).
Достоинства и недостатки верхней и нижней разводки
Нижняя разводка — это система монтажа, при которой и подводящие, и обратные трубы крепятся чуть ниже «дна» радиатора. У подобной схемы существует риск образования воздушных пробок, поэтому и тут используют краны Маевского, а также сама система монтируется с соблюдением небольшого уклона.
Нижняя разводка отопления
Применяется в случаях, когда надо завершать строительство в условиях низких температур, и отопление требуется подключить по ходу строительных работ.
Верхнюю разводку устраивают, прокладывая трубы по верху помещения, даже по чердаку (при условии, что он отапливается), либо в междуэтажных перекрытиях. Котел остается внизу, от него теплоноситель по трубе идет наверх, к расширительному баку, а затем спускается к батареям. Хоть схема и называется верхней, это касается лишь исходных труб, но обратка и тут расположена по низу батарей. Такой способ избавляет трубы от завоздушивания.
Верхняя разводка отопления
Схемы могут быть самыми разными, в зависимости от условий помещения и других особенностей эксплуатации, финансовых возможностей заказчика. Но в любом случае экономить ресурсы и финансы, грамотно распределять тепло помогут циркуляционные насосы разных видов.
Системы отопления с насосной циркуляцией: схемы устройства и работы
Обеспечить естественное передвижение теплоносителя по отопительному контуру даже опытным мастерам удается далеко не всегда. Случается так, что вода передвигается по системе, но достаточного количества тепла при этом в дом не поступает.
Все чаще владельцы частных домов предпочитают устанавливать системы отопления с насосной циркуляцией, которые достаточно разнообразны и удобны.
- Как это работает
- Расчеты для принудительных систем отопления
- Схемы систем с насосной циркуляцией
- Где поставить циркуляционный насос
- Выводы и полезное видео по теме
Как это работает
Циркуляционный насос — это небольшой электрический прибор, который устроен предельно просто. Внутри корпуса находится крыльчатка, она вращается и придает теплоносителю, циркулирующему по системе, необходимое ускорение. Электромотор, обеспечивающий вращение, потребляет совсем немного электроэнергии, всего 60-100 Вт.
Наличие такого устройства в системе значительно упрощает ее проектирование и монтаж. Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет использовать отопительные трубы малого диаметра, расширяет возможности при выборе котла отопления и радиаторов.
Очень часто система, изначально созданная с расчетом на естественную циркуляцию, работает неудовлетворительно из-за низкой скорости движения теплоносителя по трубам, т.е. низкого циркуляционного напора. В этом случае установка насоса поможет решить проблему.
Однако не следует слишком увлекаться скоростью воды в трубах, поскольку она не должна быть чрезмерно высокой. Иначе со временем конструкция может просто не выдержать дополнительного давления, на которое она не рассчитана.
Для жилых помещений рекомендованы следующие предельные нормы скорости передвижения теплоносителя:
- при условном проходе трубы в размере 10 мм — до 1,5 м/с;
- при условном проходе трубы в размере 15 мм — до 1,2 м/с;
- при условном проходе трубы в размере 20 мм или больше — до 1,0 м/с;
- для подсобных помещений жилых домов — до 1,5 м/с;
- для зданий вспомогательного назначения — до 2,0 м/с.
В системах с естественной циркуляцией расширительный бак обычно ставят на подачу. Но если конструкция будет дополнена циркуляционным насосом, обычно рекомендуется переместить накопитель на обратку. Кроме того, вместо открытого бачка следует поставить закрытый. Только в небольшой квартире, где отопительная система имеет небольшую протяженность и простое устройство, можно обойтись без такой перестановки и пользоваться старым расширительным баком.
Расчеты для принудительных систем отопления
Правильно организованная система с принудительной циркуляцией требует сложных инженерных расчетов. Но некоторые формулы позволяют оценить состояние системы и составить более точное представление о необходимых переделках, особенно если речь идет о небольшом доме или квартире. Мощность отопительного оборудования обычно подбирают исходя из размеров помещений, которые предполагается отапливать.
Обычно производители рекомендуют: чтобы расход теплоносителя, учтенный в литрах в минуту, соответствовал количеству киловатт мощности котла. Это означает, что для котла на 40 Вт наиболее подходящим будет расход теплоносителя в размере 40 л/мин. Подобным же образом рассчитывают расход воды для отдельной комнаты или группы помещений. В этом случае ориентируются на совокупную мощность установленных на участке радиаторов.
Диаметр отопительных труб определяется в соответствии с установленным расходом теплоносителя:
- при расходе в 5,7 л/мин необходимы полудюймовые трубы;
- при расходе в 15 л/мин необходимы трубы на три четверти дюйма;
- при расходе в 30 л/мин необходимы дюймовые трубы;
- при расходе в 53 л/мин необходимы трубы на дюйм с четвертью;
- при расходе в 83 л/мин необходимы полуторадюймовые трубы;
- при расходе в 170 л/мин необходимы двухдюймовые трубы;
- при расходе в 320 л/мин необходимы трубы на два с половиной дюйма и т.п.
Чтобы определить параметры подходящего циркуляционного насоса, необходимо измерить протяженность всего отопительного контура, к которому его будут подключать. Для десяти метров системы нужен напор насоса в размере 0,6 м. Путем несложных вычислений получаем, что для системы длиной 60 метров понадобится насос на 3,6 м.
Однако эти параметры верны только для системы, в которой правильно подобран диаметр труб, как было указано выше. Если использованы слишком узкие коммуникации, понадобится взять более мощный насос, чтобы преодолеть избыточное гидравлическое давление, возникающее в системе из-за неправильного выбора труб.
Это правило действует и в обратном направлении: если трубы шире, чем необходимо по нормативу, следует понизить расчетную мощность циркуляционного насоса. Специалисты рекомендуют приобретать не один, а сразу два таких устройства. Один — основной, а второй — про запас. Его можно установить на байпасе или хранить в кладовке.
Циркуляционный насос обычно устойчив к поломкам, но чувствителен к качеству воды в отопительном контуре. Чтобы продлить работу отопительного оборудования, имеет смысл предусмотреть фильтрацию теплоносителя и своевременные мероприятия по промывке системы.
Схемы систем с насосной циркуляцией
Системы отопления с принудительной циркуляцией различаются следующим образом:
- как одно- или двухтрубные (вариант подключения труб к радиаторам);
- с вертикальным или горизонтальным стояком;
- тупиковые или с попутным движением теплоносителя
- с верхней или нижней разводкой.
Однотрубные системы встречаются все реже, поскольку их недостатки значительно превышают достоинства. Это очень простой вариант, при котором радиаторы соединяются последовательно. Теплоноситель поочередно проходит через каждый отопительный прибор, постепенно остывая. Очевидно, что при такой схеме первые радиаторы будут нагревать комнату лучше, чем те, что расположены в конце системы. Приходится устанавливать на завершающем отрезке магистрали больше радиаторов, чем в начале, чтобы сгладить разницу температур.
Такое устройство крайне неудобно, поскольку нельзя отключить только один радиатор в случае поломки, придется сливать теплоноситель из всего контура. Двухтрубная схема предполагает подключение каждого радиатора параллельно с помощью двух труб к общей магистрали. Разумеется, для этого придется использовать больше материалов, общая стоимость и время для монтажа будут выше, чем при использовании однотрубного варианта.
На каждый радиатор при двухтрубном подключении устанавливают запорные краны. Это дает возможность при необходимости снять или отключить только один радиатор, при этом остальные элементы системы продолжают функционировать в обычном режиме. Прогрев при такой схеме выполняется равномерно, поскольку теплоноситель поступает в каждый радиатор по отдельной линии, а затем возвращается в котел для нагрева, а не перемещается по остальным радиаторам.
Вертикальные стояки используются в многоэтажных зданиях, к ним удобно подключать радиаторы, расположенные на разных этажах. Вертикальная конструкция способствует быстрому выведению попавшего в систему воздуха, что значительно сокращает вероятность образования воздушных пробок.
В горизонтальных схемах основная магистраль, к которой параллельно подключают радиаторы, располагается, как понятно из названия, в горизонтальной плоскости. Этот тип системы уместен для отопления одноэтажных зданий большой площади. Относительно недорогой вариант не застрахован от образования воздушных пробок. Для предотвращения проблемы этого рода используют автоматические воздухоотводчики.
Неравномерный прогрев характерен не только для однотрубных систем, но и для тупикового варианта отопления, который распространен довольно широко. В такой схеме поступление теплоносителя осуществляется в сторону, противоположную движению обратки. В результате в системе появляются радиаторы, получающие уже несколько остывший теплоноситель, который после них поступает в обратную трубу.
В результате в первые от стояка радиаторы поступает больше тепла, а в удаленные — меньше. На небольших площадях этот момент может быть не так заметен, но в просторных домах он будет ощутим. В этой ситуации рекомендуется сделать несколько небольших по протяженности магистралей, чем одну длинную, чтобы весь теплоноситель циркулировал по веткам примерно с равной температурой.
Попутная схема основана именно на одинаковой протяженности циркуляционных колец по всему дому, что позволяет добиться исключительно точной равномерности прогрева. Но реализовать этот вариант разводки непросто, поскольку понадобится провести большое количество труб.
Верхняя и нижняя разводка получили название по месту расположения подающей трубы. В первом случае теплоноситель поступает в систему сверху, а во втором — снизу. При верхней разводке расширительный бак устанавливают на самой высокой точке системы, теплоноситель распространяется по системе под воздействием сил гравитации. Обратка здесь будет стоять ниже радиаторов. Для реализации такого проекта в частном доме необходим чердак, на котором и устанавливают бак.
Если условия для верхней разводки отсутствуют, используют второй вариант, когда подача теплоносителя осуществляется снизу, а обратка установлена выше радиаторов. Задача по перемещению теплоносителя с достаточно высокой скоростью возлагается в основном на циркуляционный насос. Такую схему монтируют постепенно, от нижнего этажа к верхнему, при этом подающую магистраль делают с небольшим уклоном, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок.
Где поставить циркуляционный насос
Чаще всего циркуляционный насос устанавливают на обратке, а не на подаче. Считается, что здесь ниже риск быстрого износа и поломки устройства, поскольку теплоноситель уже остыл. Но для современных насосов это не обязательно, поскольку там установлены подшипники с так называемой водяной смазкой. Они уже предназначены именно для таких условий эксплуатации.
Это означает, что можно установить циркуляционный насос и на подаче, тем более, что здесь гидростатическое давление системы ниже. Место установки устройства условно разделяет систему на две части: область нагнетания и область всасывания. Насос, установленный на подаче, сразу после расширительного бака, он будет откачивать воду из накопителя и нагнетать в систему.
Если же насос будет установлен на обратке перед расширительным бачком, то он будет нагнетать воду внутрь бачка, откачивая ее из системы. Понимание этого момента поможет учесть особенности гидравлического давления в различных точках системы. Когда насос работает, динамическое давление в системе с неизменным количеством теплоносителя остается постоянным.
Но расширительный бак создает так называемое статическое давление. Относительно этого показателя в области нагнетания отопительной системы создается повышенное гидравлическое давление, а в области разрежения — пониженное. Разрежение может быть настолько сильным, что достигнет уровня атмосферного давления или даже будет ниже, а это создает условия для поступления в систему воздуха из окружающего пространства.
В области повышения давления воздух может, напротив, выталкиваться из системы, иногда наблюдается вскипание теплоносителя. Все это может привести к некорректной работе отопительной техники. Чтобы избежать подобных проблем, следует обеспечить избыточное давление в области всасывания. Для этого можно использовать одно из следующих решений:
- поднять расширительный бак на высоту не менее 80 см от уровня расположения отопительных труб;
- поместить накопитель в наиболее высокой точке системы;
- отключить патрубок накопителя от подачи и перевести его на обратку после насоса;
- установить насос не на обратке, а на подаче.
Поднять расширительный бак на достаточную высоту удается далеко не всегда. Обычно его ставят на чердаке, если там имеется необходимое пространство. Если чердак не отапливается, накопитель придется обязательно утеплить. Довольно сложно переставить бак на самую высокую точку системы с принудительной циркуляцией, если ранее она была создана как естественная. Придется переделать часть трубопровода, чтобы уклон труб был направлен к котлу. В естественных системах уклон обычно делают к котлу.
Смену положения патрубка бачка с подачи на обратку обычно не сложно выполнить. И столь же просто реализовать последний вариант: врезать в систему циркуляционный насос на подающей магистрали за расширительным баком. В такой ситуации рекомендуется выбрать максимально надежную модель насоса, которая длительное время сможет переносить контакт с горячим теплоносителем.
Выводы и полезное видео по теме
С интересной информацией по принудительным системам отопления можно познакомиться в этом видео:
Более подробная информация о расчетах, необходимых при выборе циркуляционного насоса, содержится здесь:
В этом ролике подробно описано устройство и порядок монтажа циркуляционного насоса:
Принудительные системы отопления не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Но чтобы реализовать такую задачу, нужно правильно выполнить расчеты и составить грамотный проект. При соблюдении этих условий можно обеспечить свой дом надежным и эффективным отоплением.
Чем особенна насосная станция «Марина»: комплексная инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Автоматические насосные станции – незаменимые помощники на любом загородном участке, ведь они выполняют широчайший спектр функций: от обычной подачи воды в дом до откачки жидкостей из труднодоступных зон. Ввиду этого и неудивительно, что рынок переполнен самыми разнообразными моделями насосного оборудования. Но сегодня мы не будем окунаться в этот ассортимент, а познакомимся с одной из самых популярных насосных станций – «Марина». Главные особенности конструкции, технические характеристики, принцип действия, тонкости подключения, а также потенциальные неисправности и варианты их исправления – к вашему вниманию полная инструкция по эксплуатации и обслуживанию станции «Марина».
Конструктивные особенности
Насосная станция «Марина» представляет собой комплексную установку для автоподачи и распределения воды. Ее можно применять для поднятия воды из любых автономных источников и водоемов как в сам дом, так и в специальные накопительные емкости на участке.
Стандартный агрегат включает в себя такие конструктивные компоненты:
- корпус – из стали или чугуна с обязательной антикоррозийной обработкой;
- насосная установка, которая отвечает за всасывание воды;
- двигатель, обеспечивающий запуск насосного оборудования;
- гидроаккумулятор с резиновой мембраной, которая оснащена пневмоклапаном для закачивания воздуха;
- манометр для контроля давления;
Устройство насосной станции
- реле давления, регулирующее включение/отключение станции при падении и повышении уровня давления;
- обратный клапан, удерживающий определенный уровень воды в системе при несанкционированном выключении насоса;
- тепловое защитное реле, отключающее агрегат в случае аварийного перегрева двигателя;
- соединительная арматура – переходники и патрубки;
- электрошнур для подключения станции к питанию.
Технические характеристики
Насосные станции «Марина» представлены в широком ассортименте, так что говорить об общих технических параметрах не приходится. Поэтому рассмотрим характеристики трех наиболее распространенных линеек бренда: CAM, RSM, APM.
- CAM – линейка с самым большим выбором моделей: здесь можно найти как бюджетные агрегаты с мощностью не более 700-800 Вт и максимальным показателем производительности 50 л/1 мин, так и солидные приборы мощностью 1500 Вт и производительностью свыше 60 л/1 мин. Вес станции может варьироваться от 12 до 29 кг. А вот глубина всасывания у всех моделей одинаковая – около 8 м.
Насосная станция Speroni Marina CAM
- RSM – линейка низкомощных насосных станций для подачи воды на небольшие расстояния. Глубина всасывания таких приборов мала – не более 7 м. Однако производительность высокая – до 100 л/1 мин.
- APM – самая дорогая линейка, представленная насосными станциями для закачки воды с нестандартно большой глубины: до 50 м. Идеально подходят для поднятия воды из сильнозаглубленных колодцев и скважин. Высокая эффективность моделей обуславливается повышенной мощностью насоса – 1500 Вт. Средний вес приборов APM – 27 кг.
Справедливо будет отметить, что станции всех трех линеек объединяют такие эксплуатационные преимущества, как надежность функционирования, простота установки и низкий уровень шума.
Принцип действия
Все насосные станции «Марина» работают по одной схеме:
- после подключения электропитания насос активизируется и начинает забирать воду из источника;
- вода заполняет гидробак и параллельно с этим увеличивается давление в системе;
- когда давление достигает максимальной отметки, заданной настройками, реле выключает насос;
- при открывании водоразборного крана жидкость начинает по трубам перемещаться из гидробака к потребителю;
- по мере использования воды давление в гидроаккумуляторе падает и, когда оно опускается до минимальной отметки, также заданной настройками, реле снова активизирует насос и тот вновь начинает закачивать воду.
Принцип работы насосной станции очень прост
Такие циклы повторяются, пока потребитель эксплуатирует насосное оборудование. Но даже когда станция не используется, в гидробаке сохраняется определенный объем воды – он выполняет роль демпфера гидравлических ударов: гасит их при первых же признаках появления, тем самым защищая агрегат от повреждений.
Важно! Насосную станцию «Марина» запрещается использовать без воды или при попадании воздушных масс во всасывающую магистраль – эксплуатация прибора в обоих случаях чревата возникновением серьезных, а иногда и необратимых неисправностей.
Подключение насосной станции
Насосный агрегат «Марина» подключается по следующему алгоритму:
- Расположите насосную станцию настолько близко к источнику воды, насколько это возможно.
- Смонтируйте всасывающую магистраль: подготовьте трубу с обратным клапаном и одним концом состыкуйте ее с входным отверстием насоса, а вторым – не меньше, чем на 25-30 см опустите в водозаборный источник. Всасывающая магистраль должна располагаться с уклоном на 2-3 градуса в сторону источника. Для подключения трубы к станции используйте специальный резьбовой переходник.
- Установите напорную магистраль: подключите трубу к верхнему выходному отверстию насосной станции.
- Откройте заливное отверстие всасывающей магистрали и заполните агрегат водой. После завершения закачки воды закройте заливное отверстие.
Подключение насосной станции
- Проверьте уровень давления в гидробаке – оно должно быть в рамках 1,5-2 атм. Если давление меньше, через пневмоклапан докачайте воздух автонасосом до необходимой отметки, а если выше – через тот же пневмоклапан стравите воздух.
- Подключите насосную станцию к электросети.
Неисправности и способы их устранения
Любое оборудование, каким бы дорогостоящим и качественным оно ни было, однажды может дать сбой в работе. И насосы «Марина» тут не являются исключением, поэтому далее узнаем, какие неисправности чаще всего случаются с данными агрегатами и как своими руками решить возникшие проблемы.
Неисправность №1: станция не включается. Наиболее вероятная причина – отсутствие электропитания. Варианты исправления проблемы:
- прозвоните схему электроподключения;
- зачистите контакты;
- обновите обмотку реле давления.
Неисправность №2: Насос работает, однако вода в систему или вообще не поступает, или поступает, но с перерывами. Причины: отсутствие воды в гидробаке; протечки в магистралях; некорректная работа обратного клапана. Варианты решения:
- при отсутствии воды – долейте ее через заливное отверстие или глубже опустите всасывающую трубу в источник;
- при утечке – проверьте герметичность стыков труб и насоса и при необходимости обновите ФУМ-ленту;
- при деформации обратного клапана – замените его.
Неисправность №3: Насос не выключается. Причина – сбой реле давления. Решение: отрегулируйте реле с помощью его маленькой и большой пружинок – заново настройте минимальные и максимальные показатели давления.
Большинство неполадок в работе станции вы можете устранить своими руками
Неисправность №4: Насос работает рывками. Причины: повреждение мембраны гидробака; разгерметизация корпуса бака. Варианты исправления:
- нажмите на ниппель гидробака – если вместо воздуха пойдет вода, значит, мембрана деформирована и ее нужно заменить;
- найдите место пробоя корпуса и закройте ее любым герметизирующим составом.
Итак, учитывая все технические особенности и характеристики насосной станции «Марина», можем без преувеличения сказать, что это один из наиболее достойных агрегатов в своей категории. Следуя рекомендациям по ее подключению, эксплуатации и обслуживанию, вы сможете свести риск неисправностей до минимума. А если они все-таки появятся, то устранить их не составит труда – все советы и тонкости перед вами.
Насосная станция Марина: видео
Разумное решение для автономного водоснабжения — насосная станция Marina (Марина): обзор модификаций и отзывы реальных владельцев
Для того, чтобы обеспечить максимальный уют и комфорт в загородном доме и на приусадебном участке, хорошие хозяева, в первую очередь, стараются подвести все коммуникации, в том числе и водоснабжение.
Но иногда бывает так, что расположение дома находится на значительном расстоянии от коммуникационных магистралей, и подвести к нему водопровод не предоставляется никакой возможности. В таком случае большинство владельцев домов задумываются об альтернативных источниках питания.
Одним из источников бесперебойного водоснабжения частного дома является использование автоматических насосных станций. Современный рынок насосного оборудования сегодня весьма хорошо насыщен всевозможными моделями насосных станций.
Из всего спектра торговых марок мы предлагаем обратить ваше внимание на насосные станции популярного бренда Marina. Чтобы понять уникальность и практичность помпового оборудования Марина, мы в этой статье расскажем о преимуществах использования насосных станций этой торговой марки, а также дадим рекомендации относительно правильной эксплуатации и обслуживания этого вида агрегатов.
Для чего используется
Насосные станции Марина призваны выполнять следующие задачи:
- осуществляют автоматическую и бесперебойную подачу воды;
- дают возможность выполнять забор воды с любых источников, а именно, с небольших водоемов, всевозможных резервуаров, а также из достаточно глубоких колодцев и скважин;
- возможность использования, как непосредственно для подачи воды в дом, так и для полива грядок, газонов и всевозможных цветников.
Особенности устройства
Как правило, насосные станции Marina состоят из следующих конструктивных элементов:
- Пример установки насосной станции Марина. (Для увеличения нажмите) самовсасывающий насосный механизм;
- мембранный бак, в котором находится небольшое количество воды под определенным давлением;
- для поддержания стабильного давление в баке используется тривиальный ниппель;
- реле давления, которое регулирует автоматическое включение и выключение агрегата при падении давления, и соответственно, при достижении напора необходимого уровня;
- защитное реле, которое выключает станцию при перегреве двигателя;
- обратный клапан, который удерживает уровень воды при аварийном отключении насосного агрегата;
- система соединительных патрубков и переходников.
Принцип действия
Функционирование насосной станции Марина выглядит следующим образом:
- Схема насосной станции. (Для увеличения нажмите) при включении электропитания всасывающий насос начинает производить забор воды из источника;
- вода поступает в бак до необходимого уровня, при этом реле давления отключает всасывающее устройство;
- при потреблении воды пользователем, иначе говоря, когда уровень воды в мембранном баке падает, реле давления включает всасывающий насос, который снова подает воду до необходимого уровня.
Как видим, принцип работы насосных агрегатов Marina достаточно прост и понятен.
Познавательную статью о насосных станциях Джилекс Джамбо читайте здесь.
Возможные неисправности и ремонт своими руками
Неоспоримым является тот факт, что каким бы качественным и эффективным устройство ни было, рано или поздно все-таки происходят в нем неисправности.
Эта аксиома касается и насосных станций Марина.
Поэтому опишем причины неисправностей этого вида оборудования, а также, как их исправить своими руками. Причины неисправностей заключаются в следующих важных моментах.
Насосная станция не работает.
- прозвонить схему электрического подключения;
- выполнить чистку всасывающего насоса;
- попробовать повернуть крыльчатку агрегата, если заклинило, то это означает, что проблема в рабочем механизме, которую нужно устранять.
Насосный агрегат функционирует, но вода не поступает.
- проверить наличие воды;
- долить воду в мембранный бак;
- опустить заборный шланг глубже;
- удалить причины утечек трубопроводов поступающей воды.
Насосная станция работает с перебоями.
- нарушение герметичности гидроаккумулирующего бака;
- нарушение целостности мембраны;
- во всасывающий патрубок попал воздух;
- сбой в работе регулятора давления;
- прорыв магистральных труб.
- герметичность бака может быть нарушена коррозией, поэтому пораженные места следует очистить от ржавчины, и выполнить весь комплекс работ по устранению причин разгерметизации;
- если обнаружен прорыв мембраны, то в таком случае стоит установить новую мембрану;
- устранить появление воздуха в системе нужно методом заполнения водой всех трубопроводов;
- реле давления может быть засорено, в этом случае – произвести тщательную очистку данного узла;
- при прорыве труб нужно удалить течь посредством заделывания мест утечки или замены определенных участков трубопровода.
Насосная станция работает стабильно, но не выключается.
-
Регулировка реле давления. (Для увеличения нажмите)
- необходимо отрегулировать функционирование реле давления.
Анализируя причины неисправностей насосной станции Марина, можно прийти к тому выводу, что, как правило, из строя выходят реле давления, мембрана, а также утечки магистральных трубопроводов.
Поэтому, чтобы не допускать этого рода неисправностей, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание агрегата.
Статью о самостоятельной настройке и регулировке насосной станции читайте здесь.
Прочитав эту статью, Вы узнаете все о насосных станциях Aquario.
Модельный ряд
Линейка насосных агрегатов этой торговой марки имеет следующую классификацию:
-
Насосная станция Marina-Speroni RSM 5/25
Насосная станция CAM 198/25 Ознакомившись со всеми характеристиками насосных станций Марина, можно сказать о том, что они обладают следующими преимуществами:
- небольшой расход электроэнергии;
- длительный период эксплуатации;
- простота в установке и обслуживании;
- стабильность функционирования.
Практический опыт эксплуатации
Чтобы убедиться лишний раз в преимуществах использования насосных станций Марина, можно почитать следующие отзывы владельцев насосных агрегатов этой торговой марки:
Николай, 41 год, Белгород-Днестровский:
«Что я могу сказать о своей насосной станции Марина? Она прекрасно справляется со своими задачами! У некоторых моих соседей такая же модель станции, и все они тоже не нарадуются характеристикам этого насосного оборудования».
Александр, 54 года, Рязань:
«Моя Marina работает стабильно и безотказно. Я очень рад этому приобретению. А вот к недостатком могу отнести шумность работы устройства. За то по сравнению с другими аналогами, ее цена значительно дешевле».
Василий, 35 лет, Брянск:
«У кого существует проблема с водоснабжением загородного дома, настоятельно рекомендую ее решить с помощью насосной станции Марина. Стабильность в работе – вот главная черта этого оборудования. Пять лет уже пользуюсь и никак не нарадуюсь своему удачному приобретению».
И таких отзывов можно привести еще сотню! И все они указывают на то, что насосные станции Марина являются достаточно качественным и безопасным оборудованием.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет устройство и особенности эксплуатации насосной станции Марина:
Восстановление и ремонт насосной станции марина своими руками
Весна принесла с собой хорошее настроение, солнышко и много хлопот. Многие задумки лежали в укромном уголке памяти еще с прошлого года, и теперь настало время для их реализации. Одна из них – поменять, наконец, насос со скважины для полива на насосную станцию. Хотелось поливать огород различными приспособлениями с использованием автоматизации, а для этого необходим контроль давления и автоотключение в определенных ситуациях. Бюджет был ограничен, предполагалось использовать то, что есть в наличии.
В наличии была старая насосная станция марина. Она неоднократно перебиралась, часть деталей были установлены от других насосных станций, и в итоге была брошена в подвале пару лет назад, как негодная к эксплуатации. Но надежда на воскрешение еще теплилась.
Общий план НС перед разборкой.
От хозяина, который настраивал ее последний раз, была информация, что она включалась, но не набирала давления. Вооружившись инструментом, вытащили станцию на крыльцо, ближе к живительному солнцу, и приступили к разборке и осмотру.
Сразу обнаружилась первая проблема – неисправный манометр.
Сломанный и найденный на замену манометр на фоне фланца.
Вторая, более неприятная – вода внутри насосной станции, которую не до конца слили, и она все эти два года превращала внутренности бака в ржавую труху. На этом моменте хотелось бы поделиться своими размышлениями.
Часто случается, что при замене на новое или, когда отпала необходимость в использовании, на хранение нужно отправить бывшее в эксплуатации оборудование. Желая подстраховаться, неопытный хозяин подвержен соблазну, не трогая то, что работает, оставить всё как есть и, при надобности, иметь под рукой готовую к немедленному использованию замену. Иногда просто лень раскручивать закипевшие детали или опасаешься, что такое вмешательство сделает только хуже. Например, снятый котел, насос, кондиционер или другое сложное оборудование, которое к тому же использует в своей работе жидкости, ставится в уголок, где условия хранения могут быть не совсем подходящие.
Не надо так делать! Боишься разбирать сам – отдай тому, кто разбирается. Но я бы советовал всем, кто хочет контролировать свои устройства и иметь представление как они работают и из чего устроены – пробовать и тренироваться как раз на таком оборудовании. Максимально разобрать то, что можно. Просушить все поверхности и провести их ревизию на предмет ржавчины, повреждений, накипи. Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции.
Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе. Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины.
Фланец бака изнутри.
Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать. Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов.
Разборка насосной станции.
Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.
Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки.
Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой.
Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов.
Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле.
Найденная мембрана для пневмореле на замену.
Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости.
Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны (груши, как её еще называют). Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность.
Демонстрация состояния груши.
В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую. Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке.
Груша перед сборкой и уже заправленная в бак.
Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца.
После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного (обычно 1,5 бар). В тех пневмореле, которые я встречал, большая пружина отвечала за минимальное давление (+10% от давления в баке), при котором насос включается. Маленькая пружина за дифференциал (разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения). Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс.
Обычно около пружин нарисованы стрелочки и знак «+» и «-», которые подсказывают, в каком направлении вы увеличиваете давление, а в каком уменьшаете. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа.
Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести – подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу.
Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности.
Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.
Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено.
На фото видно что давление держит, сухой (кроме конденсата из-за разницы температур) и собственно для чего всё это делалось – распределение на поливочные шланги и автополив в теплице.
Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях. Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи.
Статьи по теме:
В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время.
Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие.
Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии.
Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб.
Представлена схема водоснабжения частного дома с накопительным баком и двумя центральными трубопроводами. Разобраны: принцип работы системы.
Неисправности насосной станции, или Как отремонтировать насосную станцию своими руками
2 Насосные станции Marina модели и характеристики
Торговый бренд Марина (Италия) изготавливает поверхностные и погружные насосные станции бытового назначения и можно приобрести водяной, дренажный или фекальный насос, а также специальную установку для полива или фонтанов. Все помповое оборудование производителя делится на две условные группы:
- Модели, работающие только с чистой водой – SVM, SCK, SCM, SKM.Оснащаются насосом Marina SCM 100-10 или погружным насосом MarinaSVM. С чистой жидкостью также работает поверхностный насос Marina KS 801/P. Только для чистой рабочей среды предназначена насосная станция Marina APM 100/25 производительностью 2,4 м 3 /час.
- Модели для работы с загрязненной жидкостью – TF, STF, ECMDS, SXG. В комплекте поставляется дренажный погружной насос Marina SXG 1100, MarinaTF
Насосные станции Marina бывают следующих модификаций: CAM, ARM и RSM. Стоимость станций зависит от конкретной модели, мощности насоса и объема гидроаккумулятора.
2.1
Характеристики категорий
Marina APM:
на станциях этой категории установлен инжекторный или эжекторный насос , благодаря чему насосная станция Marina APM 200/25 поднимает воду с 50-метровой глубины, а Marina APM 100/25 может качать воду со скважины глубиной до 25 метров (укомплектована насосом Speroni APM 100).
Marina CAM:
в основе этих установок самовсасывающие центробежные насосы Marina (насос Marina CAM 100/A-HL, насос Marina KPM 50 SET), поэтому максимальная глубина всасывания не более 6-7 метров. Эта серия станций наиболее разнообразна. Основные отличия моделей заключаются в производительности помпового оборудования и емкости гидроаккумулятора. Производительность этих станций доходит до 60 литров в минуту.
Так, насосная установка Марина 40/22 изготовлена из высокопрочного чугуна, ее производительность – 50 литров в минуту, а объем гидроаккумулятора 22 л. Станция Marina CAM 80/22HL перерабатывает в минуту 60 литров воды и изготовлена из нержавеющей стали. Более мощной считается насосная станция Marina САМ 100/25HL из нержавейки: пропускная способность – 4,4 м 3 /час, а емкость бака составляет 25 литров. Насосные станции этой серии решают самый широкий спектр бытовых задач: от полива приусадебного участка до повышения напора в центральной водной магистрали.
Marina RSM:
этот модельный ряд оборудован многоступенчатыми насосами, обеспечивающими напор воды в системе до 100 л/мин, с малой глубиной всасывания (не более 7 м). Так, насосная станция Marina RSM 5/60 создает напор до 60 м и максимальную глубину всасывания 4м. С помощью установок RSM целесообразно организовать водоснабжение при близком расстоянии источника воды к точке подачи.
2.2
Преимущества и недостатки насосных станций
Все помповые установки Speroni (Италия) имеют ряд достоинств:
- доступная цена;
- малые габаритные размеры и вес;
- простота монтажа и обслуживания;
- низкий уровень шума;
- не требуют постоянного наблюдения, поскольку работают полностью в автоматическом режиме;
- защищены от «сухого хода»;
- приобрести запчасти на насос Марина – дренажный или водяной не представляет никакой сложности.
Наряду с этим, есть и недостатки оборудования:
- фланцы гидроаккумулятора подвержены коррозии в случае образования на них конденсата. Решение этой проблемы заключается в дополнительной обработке их материалом, устойчивым к коррозии;
- реле давления регулировать сложно, но инструкция пользователя помогает справиться с этой задачей;
- станции, предназначенные для работы с чистой водой, нужно дополнительно оснастить фильтром, поскольку примеси снижают срок эксплуатации оборудования.
2 Модельный ряд оборудования
В линейке продукции компании Speroni (Италия) представлено 4 серии насосных станций Марина:
- Marina CAM — бюджетный вариант для водозабора из колодцев глубиной до 9 м;
- Marina APM — насосы для скважин глубиной до 50 м;
- Marina Idromat — агрегаты оснащенные регулятором, отключающим насос при сухом ходе.
Рассмотрим каждую из представленных линеек подробнее.
2.1
Marina CAM
Серия САМ состоит из оборудования выполненного в чугунном либо нержавеющем корпусе, с внутренней оснасткой из пищевых полимеров. Представлено несколько моделей, мощность которых варьируется в пределах 0.8-1.7 кВт, а напор 43-60 м.
Объем гидроаккумулятора может составлять 22, 25 либо 60 л. Это самые доступные станции для частного использования, стоимость которых начинается с 7-ми тыс. рублей.
Среди станций с оптимальным соотношением цена/качество выделим:
- Marina Cam 80/22;
- Marina Cam 60/25;
- Marina Cam 100/25.
Насосная станция Marina Cam 40/22 оснащена гидроаккумулятором объемом 25 л, емкости которого будет достаточно для семьи из 3 человек. Пропускная способность агрегата составляет 3.5 м 3 /час, максимальная глубина подъема — 8 м. Цена — 9 тыс. рублей.
Marina Cam 100/25 имеет сходные технические характеристики — бак на 25 л, пропускная способность 4.2 м 3 /час, однако данная модель оснащена системой повышения давления, котороя значительно увеличивает напор подачи — до 45 м, в сравнении с 30 м у САМ 40/22.
2.2
Marina APM
Скважины насосы серии АРМ имеют максимальную глубину водозабора 25 м (модель 100/25) и 50 м (200/25). Это более мощности и габаритной оборудование, вес которого может доходить до 35 килограмм. В качестве примера рассмотрим популярную станцию Марина АРМ 100/25.
- напор — до 20 м;
- пропускная способность — 2.4 куб/час;
- мощность центробежного двигателя — 1100 Вт;
- диаметр подающего патрубка — 1″.
АРМ 100/25 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, модель оснащена защитой от перегрева и системой контроля за уровнем воды в гидробаке. АРМ100/25 предназначена для перекачки чистой воды, без механических включений, температура которой не превышает 35 градусов.
2.3
Типовые неисправности и ремонт
Насосные станции Марина зарекомендовали себя как надежное и долговечное оборудование, однако как и любая другая техника они не застрахованы от поломок. Предлагаем вашему вниманию перечень наиболее распространенных поломок и способы их устранения:
- Отсутствие подачи воды при включенном насосе, причиной которого чего может быть потеря герметичности в проводящих трубопроводах и износившийся обратный клапан. Первоначально проверьте, не забыли ли вы заполнить корпус насоса водой. Если она есть, осмотрите обратный клапан и герметичность его прилегание к патрубку насоса, а также проверьте состояние водозаборной трубы — все поврежденные узлы подлежат замене. Аналогичные проблемы возможны при повреждении крыльчатки, для замены которой потребуется разобрать агрегат.
- Вода подается рывками из-за поврежденного гидроаккумулятора. Основной неисправностью гидробака является поврежденная мембрана. Чтобы определить, цела ли она, нажмите на ниппель (расположен на корпусе бака), если из ниппеля будет течь вода, а не идти воздух, значит мембрана порвана. Мембрану установить достаточно легко, нужно лишь открутить с горловины бака фиксирующее кольцо, вытащить старую деталь и смонтировать на ее место новую.
- Сниженное давление подачи воды. Причиной этого может быть как неисправный гидробак, так и проблемы с насосом. В первом случае скорее всего виновата разгерметизация бака — осмотрите корпус на предмет наличия трещин, заделайте обнаруженные деформации и подкачайте воздух до нормативного значения. Если бак цел, проблему нужно искать в деформированной крыльчатке центробежного колеса внутри насоса.
Отдельно рассмотрим ситуацию, когда насосная станция не хочет работать в автоматическом режиме — агрегат не отключается при полном баке и не отключается при его опустошении. Тут виновата неправильная регулировка реле давления — обычно его калибруют на заводе, однако случаются и исключения.
Вышеприведенная схема демонстрирует стандартное реле давление насосов Марина. На нем, под пластиковой крышкой корпуса, расположены две пружинки. Большая из них вращается по часовой стрелке, она отвечает за минимальное давление в баке, при котором станция включается. Вращая маленькую пружину мы настраиваем максимальное давление, по достижению которого насос отключается.
Регулировка реле давление должна проводиться при отключенном от электросети оборудовании. Перед началом калибровки из бака нужно слить воду, также важен уровень давления воздуха — он должен соответствовать рекомендованной производителем величине.
Насосные станции Марина: монтаж, характеристики, ремонт
Насосная станция Марина предназначения для обеспечения водой системы водоснабжения, а также для повышения давления жидкости в системе центрального водоснабжения.
Станция состоит из электронасоса, бака гидроаккумулятора и комплекта автоматики, которая осуществляет управление.
Оборудование этого типа способно автоматически поддерживая давление воды в диапазоне от 1,4 до 2,8 атмосфер.
Содержание статьи
Модельный ряд и характеристики
Каждая из модельного ряда насосных станции Марина настраивается для включения и выключения соответственно при открытии либо закрытии крана системы водоснабжения.
Конструкция установки включает в состав “трубку Вентури”. Такое решение значительно расширяет область применения, благодаря чему оборудование способно обеспечивать подъем воды даже из артезианских колодцев, достигающих глубиной до 9 метров.
Каждая из моделей оборудования имеет свои характеристики, но все насосы настроены на одинаковые заводские пределы срабатывания реле давления:
нижний предел срабатывания – 1,8 атм;
верхний предел срабатывания реле давления – 2,9 атм.
Модель RSM 5 / 25 (RSM 5 / 60).
Мощность двигателя (номинальная) – 1,1 кВт
Max напор – 60 м
Максимальная производительность – 100 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 7 м
Объём гидроаккумулятора – 25 (60) л
Насосная станция Марина CAM 40 / 22.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,55 кВт
Max напор – 42 м
Максимальная производительность – 60 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 22 л
Насосная станция марина CAM 80 / 22.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,55 кВт
Max напор – 42 м
Максимальная производительность – 60 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 22 л
Модель CAM 198 / 60.
Мощность двигателя (номинальная) – 1,1 кВт
Max напор – 60 м
Максимальная производительность – 90 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 60 л
Насосная станция марина APM 100 / 25.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,75 кВт
Max напор – 20 м
Максимальная производительность – 40 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 20 м
Объём гидроаккумулятора – 25 л
Схема подключения
Подключении насосной станции Марина состоит из нескольких этапов, а именно:
подключение;
монтаж насоса;
электрическое подключение;
подготовка к работе;
пуск в работу.
Пройдем все эти этапы по порядку.
Механическое подключение.
Схема подключения выглядит следующим образом:
1 – крепление напорного трубопровода;
2 – кран;
3 – клапан обратный;
4 – реле давления насосной станции Марина;
5 – отверстие для залива воды перед пуском;
6 – напорный трубопровод;
7 – электронасос;
8 – фильтр грубой очистки;
9 – трубопровод на всасе;
10 – бак гидроаккумулятора;
11 – перекачиваемая вода;
12 – обратный клапан с сеткой;
13 – крышка ниппеля;
14 – сливное отверстие.
При монтаже всасывающего трубопровода необходимо использовать пластиковые трубы с определенной жесткостью либо металлические трубы или шланги, армированные для разрежения (понижение давления). Это необходимо для того, чтобы предотвратить их вакуумное сжатие при включении установки и понижении давления вследствие всасывания воды.
В случае использования резиновых шлангов, укладывайте их так, чтобы не образовалось перегибов или перекручивания.
Удостоверьтесь, что все соединения труб герметичны, поскольку подсасывание воздуха отрицательно отражается на работе – падает производительность.
На трубу поз.9 необходимо установить обратный клапан с сеткойпоз.12. Это позволит избежать попадание мелких механических частиц грязи из колодца в рабочую область оборудования.
Трубопровод, через который происходит всасывание жидкости, в соответствии с рекомендациями производителя необходимо опустить в воду на глубину не менее 30 сантиметров от минимального уровня воды. С другой стороны следует учитывать, чтобы между концом всасывающей трубы и дном резервуара должно оставаться расстояние не менее 20 сантиметров.
На напорном трубопровода, выходящем из электронасоса рекомендуется смонтировать обратный клапан поз.3. Это поможет предотвратить гидроудары в моменты включения или отключения насоса поз.2 при открытии и закрытии крана.
Установка Марина должна быть крепко закреплена на полу.
В случая подачи воды с глубины более 4-х метров либо при наличии горизонтального участка трубопровода длинной более 4-х метров следует устанавливать трубы с большим диаметром для улучшения работы насосной станции.
Монтаж насоса
Насос необходимо устанавливать на ровной площадке, недалеко от источника воды.
В этом помещении (приямке) необходимо предусмотреть вентиляцию для уменьшения влажности и температуры воздуха. Максимальная температура воздуха, при которой допускается работа, должна быть не более 40 °С.
Насосная станция должна быть смонтирована ориентируясь на возможность проведения обслуживания и ремонта. Минимальное расстояние от стен для беспрепятственного доступа, должно составлять от 20 см и более.
Убедитесь, что на трубопровод не оказывается механических воздействий, таких как напряжения – натягивания или изгиба, затем затяните крепежные винты.
Электрическое подключение
При выполнении электрического подключения помните, что попадания воды на клеммы при подсоединении проводов приводит к повреждению оборудования.
В электрическую систему необходимо установить дифференциальный выключатель (0.03А) и пользоваться только розеткой с заземлением.
Подготовка к работе
Перед пуском станции в насос должна быть залита вода. Работа без залива воды приводит к поломкам.
Залив воды выполняется в следующей последовательности.
1) Откройте заливную горловину, отвинтив гайку поз.5.
2) Заливайте воду до тех пор, пока она не начнет выливаться из корпуса.
3) Плотно завинтите заливное отверстие (поз.5) для предотвращения подсоса воздуха.
Регулирование давления
На схеме реле давления насоной станции Марина обозначены:
1 – винт изменения значения верхнего и нижнего давления Р одновременно;
2 – винт изменения разности ΔР между верхним и нижним давлением;
3 – клеммы подключения двигателя;
4 – клеммы подключения электропитания;
5 – клеммы подключения заземления.
Вращая винт 1 можно менять значение давления Р включения ( нижнее давление) и выключения (верхнее давление) насосной станции.
Вращая винт 2 можно менять разность ΔР между нижним и верхним значениями давления (по умолчанию установлены от 1,4 до 2,8 атмосфер).
Пуск в работу
Непосредственно перед первым пуском убедитесь, что электрические части насосной станции изолированы от воды, а так же проверьте кабель на наличие возможных повреждений.
При работе насосной станции кран (поз.2) необходимо открыть. Он является простым устройством настройки нормального режима работы установки.
При полностью открытых кранах всех точек разбора Вашей трубопроводной системы и включенном насосе, давление воды в, которое показывает манометр, не должно быть ниже min допустимого (указанного на корпусе насоса).
Для этого кран (поз.2) нужно прикрывать до тех пор, пока давление воды в трубопроводах (которое показывает манометр) не достигнет значения min допустимого, указанного на корпусе насоса.
Купить станцию Марина
Неисправности и ремонт
Насосная станция Марина является технически сложным центробежным агрегатом, и не застрахована от поломок. Для того, чтобы как можно раньше вернуть оборудование в рабочее состояние предлагаем Вам ознакомиться с перечнем возможных неисправностей и их ремонтом.
Неисправность: Двигатель не вращается.
Причина 1: Напряжение не соответствует
Решение: Проверьте напряжение на насосе номинальному
Причина 2: Сработала термозащита
Как решаем: Автоматически восстанавливается через некоторое время. Возможно требуется чистка насоса.
Неисправность: Двигатель не вращается и гудит
Причина 1: Блокирован вал
Решение: Используя отвертку, попробуйте провернуть вал со стороны вентилятора
Причина 2: Вал не блокирован
Что делать: Обращайтесь к дилеру
Неисправность: Двигатель вращается, но насос не качает
Причина 1: Падение напряжения
Решение: Проверьте напряжение
Причина 2: Забит фильтр
Что нужно: Прочистить фильтр
Причина 3: Блокирован обратный клапан на всасывающим трубопроводе.
Решение: Проверьте этот обратный клапан
Причина 4: Нет воды в насосе
Что делать: Залейте воду
Причина 5: Разгерметизация всасывающего трубопровода
Решение: Проверьте герметичность и при необходимости уплотните соединения
Причина 6: Насосная станция расположена слишком далеко от до воды
Как решаем: Проверить высоту всасывания
Причина 7: Слишком малое давление
Что нужно: Уменьшить расход
Неисправность: Насос работает с низкой производительностью
Причина 1: Частично забит фильтр
Решение: Прочистить фильтр
Причина 2: Слишком большое расстояние от насоса до воды
Что делать: Проверить высоту всасывания
Причина 3: Напряжение не соответствует номинальному
Что нужно: Проверьте напряжение на насосе
Причина 4: Трубопроводы не герметичны
Решение: Проверьте герметичность трубопровода
Причина 5: Давление слишком большое
Что делать: Проверьте систему
Неисправность: Двигатель останавливается после непродолжительной работы
Причина: Температура воды очень высокая
Решение: Температура не соответствует техническим характеристикам насоса