Система водоснабжения на даче из скважины

Скважинное водоснабжение коттеджа. Основные понятия

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Начальная стадия этого процесса — определение водоносности вашего участка.

Существует два основных типа расположения воды под землей:

Песчаное — песчано-гравийный водоносный горизонт четвертичного и мелового периода (песчаный).

Известняковое — водоносные горизонты каменноугольного периода.

Песчаные глубины залегания:

  • колодезные 10–15 м,
  • четвертичные 15–30 м,
  • меловые (надъюрские) 30–50 м.

Известняковые глубины залегания — от 30 до 230 м — называются артезианскими. В Московской области первые артезианские горизонты залегают неравномерно:

  • южное направление 30–60 м,
  • северное направление 90–180 м,
  • западно-восточное направление 60–90 м.

Большие расходы воды обеспечивают скважины глубиной от 20 до 200 метров, в зависимости от залегания подземных вод. Поверхностные воды в обыкновенных колодцах не в состоянии справиться с задачей обеспечения водопотребления до 500 литров в час. Они надежны при водопотреблении до 100 литров в час, но санитарное качество колодезной воды, естественно, очень низкое. Отходы промышленных предприятий попадают даже в самые глубокие уровни почв. Нитраты и нитриты, тяжелые металлы, бактериальные загрязнения — источник многих бед для здоровья человека попадают в организм вместе с водой.

Скважина по суммарным затратам гораздо дороже колодца, но риск попадания некачественной воды при правильной технологии водоочистки минимален.

“Песчаные” скважины позволяют обеспечить водой дачный дом имеющий две точки водозабора — кран на кухне и кран для полива. Чтобы обеспечить коттедж с европейским уровнем комфорта, имеющий несколько санузлов, стиральную и посудомоечную машины, бассейн, необходима артезианская скважина. Срок службы “песчаной” скважины определяется свойствами конструкционных материалов и профессиональным уровнем монтажников и составляет в среднем — от 5 до 15 лет. Водоотдача зависит от сезонного пополнения водоносного слоя — в засушливые периоды скважина может “пересыхать”.

Артезианские воды государство считает месторождением и, соответственно, регулирует их потребление, лицензируя такие скважины. Технологически грамотно сооруженная артезианская скважина бесперебойно работает до 50 лет.

Для обеспечения чистоты вскрытия и изоляции используемого водоносного горизонта требуется особая конструкция скважины. Она должна иметь обсадную колонну, необходимую для предотвращения обрушения стенок при проходе через рыхлые отложения, а также для изоляции нецелевых водоносных горизонтов. Появились новые специальные вещества для изоляции — компактониты, которые засыпаются в изолируемый участок скважины в виде таблеток. Затем, под действием воды они превращаются в непроницаемую пластическую массу, которая образует у входа в целевой горизонт надежную пробку и не дает загрязнений. Внутренние трубы и материалы вносят свою составляющую в чистоту потребляемой воды. В последнее время применяются прочные пластики ПВХ или ПНД. Поливинилхлоридные трубы легки и прочны, долговечны, не подвержены коррозии. Экологическая и гигиеническая чистота труб ПВХ доказана соответствующими испытаниями и требованиями, предъявляемыми к пищевым пластикам.

Специальные бурильные установки осуществляют процесс бурения скважины. В готовую скважину вставляют стальные толстостенные трубы. Через них погружают глубинный насос диаметром 3–4 дюйма. Напорный трубопровод от насоса выходит на поверхность и выводится в дом. Если верхняя часть скважины с вводной трубой углублены на 1,5–2 метра в землю, то промерзание воды в зимний период исключено. Чтобы исключить попадание в скважину грунтовых вод, над устьем скважины устанавливается кессон — своеобразный колодец в виде подземной металлической камеры, которая служит для удобства эксплуатации насоса и обслуживания системы водоснабжения.

Далее в мембранный бак, емкостью от 100 до 500 литров в зависимости от производительности насосного устройства, расположенный на первом этаже дома (подвале) вода поступает через фильтр грубой очистки. Этот бак необходим для оптимизации работы погружного насоса за счет хранения запаса воды под давлением. Вода поступает в открытый кран не от насоса, а под давлением из этого бака. Увеличивается срок службы насоса, поскольку он работает в режиме, обеспечивающем автоматическое включение только при больших расходах воды либо при понижении давления в системе до нижней установленной границы. При этом он закачивает воду в бак до тех пор, пока давление в нем не достигнет максимального значения.

Бурение скважины займет от трех до семи дней, в зависимости от ее глубины и сложности. Определить, где под землей есть вода, может только профессиональный буровик. Консультация со специалистами поможет выбрать оптимальный вариант, который обеспечит работу системы водоснабжения на долгое-долгое время. Последующие этапы работы со скважиной: длительная прокачка воды для оценки ее эксплуатационных возможностей, полный химический анализ для заключения о соответствии воды требованиям ГОСТа. Владелец должен получить паспорт на водоподъемную установку с указанием ее основных характеристик. Этот документ необходим как для органов местного надзора, так и при эксплуатации ремонтно-восстановительных работах.

Индивидуальные скважины можно разделить на два типа (условно): мелкие и глубокие.

Мелкая скважина

Мелкие скважины бурятся, как правило, на водоносные песчаные горизонты, залегающие на глубине 15–35 метров. Бурение производится шнеками, которые по виду представляют собой рабочую часть штопора.

Типичная схема мелкой скважины:

  • герметичный оголовок с замком и вводом-выводом для шланга от насоса
  • обсадная колонна (сталь 20, диаметр 127–159 мм, резьбовое соединение)
  • уровень воды
  • бытовой погружаемый электронасос
  • фильтр (сетка галунного плетения из нержавеющей стали, 52–72 отверстия на 1 кв.см)
  • отстойник с гравийной подсыпкой
  • водоносный горизонт (песок)
  • водоупор (глина)

В качестве обсадной колонны используются бесшовные горячекатанные трубы (Сталь 20) диаметром 127–159 мм, тип соединения — резьбовой. Фильтр представляет собой перфорированную стальную трубу, оснащенную сеткой галунного плетения из нержавеющей стали или латуни № 52, 56, 68. Эксплуатация скважины осуществляется с помощью насосов вибрационного действия (“Малыш”, “Водолей” и т.п.). Производительность ее составляет 0,3–0,5 м3/час. В силу своей малодебитности, скважины данного типа мало пригодны для водоснабжения и применяются, в основном, для полива садовых участков. Впрочем, иногда они могут использоваться для водоснабжения небольших дачных домиков, при этом применяется бак-наполнитель. Как правило, вода из таких скважин относится к разряду технической и малопригодна для бытовых нужд и питья. Кроме того, для такой воды характерны высокие концентрации железа, иногда — марганца.

Глубокая скважина

Для автономного водоснабжения наилучшим вариантом является артезианская скважина глубиной более 30 метров (известняковые водоносные слои). Бурение в данном случае производится с промывкой более мощными установками роторного типа и последующей цементацией затрубного пространства. В качестве промывочных жидкостей применяют экологически чистые буровые растворы и добавки к ним, имеющие сертификат качества и исключающие возможность загрязнения вскрываемых водоносных горизонтов. Для цементации затрубного пространства используют высококачественные цементные смеси, обеспечивающие надежную изоляцию и исключающие вероятность загрязнения с поверхности вскрытых водоносных горизонтов.

Выход с глубокой скважины может достигать 5 м3/час. Оснастив ее соответствующим водоподающим оборудованием можно создать систему комфортного водопотребления.

В качестве обсадной колонны, так называемого кондуктора, служат трубы (Сталь 20) диаметром 133 мм. Непосредственно в интервале водоносного горизонта возможна установка перфорированной колонны.

Существует несколько вариаций обустройства скважин. Например, ЗАО “Гидроинжстрой” согласно своей технологии, в качестве эксплуатационной колонны использует поливинилхлоридные трубы (ПНДТУ 273) с толщиной стенки 12 мм и диаметром 135 мм, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к пищевым пластикам. К тому же на вкусовые качества воды, в отличие от металлических, не влияют.

Типичная схема для глубокой скважины:

  • обсадная колонна (кондуктор — сталь 20, диаметр 159–219 мм)
  • эксплутационная колонна (сталь 20, диаметр 133 мм, резьбовое соединение)
  • уровень воды
  • фильтр (открытый ствол диаметром 90 мм)
  • черные глины (региональный водоупор)
  • известняк трещиноватый — водоносный горизонт
  • нижний водоупор

В общую цену работ на объекте должны быть включены проезд к месту бурения, производство работ, стоимость материалов, откачка и гарантия на пробуренную скважину до нескольких лет.

Промышленные скважины

Договор на производство работ по бурению эксплуатационных промышленных скважин для централизованного водоснабжения заключается только в том случае, если у заказчика имеется в наличии лицензия на право пользования недрами (водопользование), которая выдается территориальным органом управления фондом недр и субъектом Федерации, на территории которого будет осуществляться бурение. Производство буровых работ для централизованного водоснабжения осуществляется строго по проектам при наличии разрешения на бурение скважин.

Читайте также:
Навес для барбекю на даче

В зависимости от местоположения и геологических условий бурение промышленных эксплуатационных скважин производится мощными буровыми установками типа на подольско-мячковский промышленный водоносный горизонт или окско- протвинский.

Материалы и оборудование

При монтаже скважинного водоснабжения рекомендуется использовать экологически чистые сертифицированные материалы производства ведущих отечественных и западных фирм, таких как: GRUNDFOS, WILLO (Германия), PEDROLLO (Италия) и др.

Обеспечение автоматического управления погружным насосом, как уже говорилось выше, производится с помощью мембранного бака, но при этом используется реле давления и система управления, которые, взаимодействуя, способны и поддерживают постоянное давление в системе.

Системы очистки воды

В современной технике водоснабжения реализован целый ряд устройств, позволяющих решать практически любые проблемы с водой. Все эти сложные системы можно назвать фильтрами. Они могут быть классифицированы по своему применению, то есть в зависимости от конкретной функции.

Требуют решения следующие свойства воды:

  • наличие нерастворенных механических примесей;
  • необходимость корректировки уровня рН;
  • растворенные в воде железо и марганец;
  • жесткость;
  • наличие привкуса, запаха, цветности;
  • бактериологическая загрязненность.

Необходимые фильтры и оборудование:

  • фильтр осадочный;
  • фильтр обезжелезивания;
  • умягчитель;
  • бак-солерастворитель;
  • фильтр угольный;
  • ультрафиолетовый стерилизатор;
  • система подготовки питьевой воды.

Осадочные системы

Предназначены для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ. Для удаления относительно крупных частиц (свыше 20–50 микрон) применяют сетчатые или дисковые системы. Недостаток — сравнительно низкая грязеемкость. При сильном загрязнении воды или большой производительности они требуют частой промывки. В этих случаях целесообразно применение автоматизированных систем засыпного типа. В качестве фильтрующей среды применяют в основном обезвоженный алюмосиликат, обеспечивающий фильтрацию частиц от 20 микрон. Для более тонкой очистки применяют засыпку из специальной керамики.

Системы-корректоры рН

Необходимость в корректировке уровня рН возникает в случае необходимости борьбы с коррозией, так как вода как с низким (меньше 6), так и с высоким (выше 8 ) рН обладает повышенным коррозионным воздействием. С другой стороны — для обеспечения оптимального режима эксплуатации систем очистки воды, так как для нормальной работы некоторых видов фильтрующих сред требуется определенный уровень рН.

Для изменения уровня рН применяются засыпки на основе природных кальцитов, которые, постепенно растворяясь, увеличивают рН. Также используется дозированное добавление в воду химических веществ, понижающих уровень рН.

Системы-обезжелезиватели

Системы этого класса предназначены главным образом для удаления из воды железа и марганца, имеющихся там в растворенном состоянии. В качестве фильтрующей среды используются различные природные вещества, включающие в свой состав двуокись марганца (Birm, Filox, Greensand и т.п.). Двуокись марганца служит катализатором реакции окисления, при которой растворенные в воде железо и(или) марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок, который задерживается в слое фильтрующей среды и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. В процессе окисления железа и марганца некоторые системы также эффективно удаляют растворенный в воде сероводород. Некоторые из фильтрующих сред требуют регенерации перманганатом калия. При больших концентрациях железа и(или) марганца применяют специальные методики, способствующие их более интенсивному окислению. Наиболее перспективным направлением в этой области представляется озонирование.

Системы-умягчители

Обширный класс устройств, предназначенных для снижения жесткости воды. Благодаря применению специальных засыпок системы этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды определенные количества железа, марганца, нитратов, нитритов, сульфатов, солей тяжелых металлов, органических соединений.

Активированный уголь уже давно применяется в водоочистке для улучшения органолептических показателей воды (устранения постороннего привкуса, запаха, цветности). Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения. Однако, так как накапливающаяся органика трудно выводится из угля при обратной промывке, то возможен залповый сброс загрязнений в выходную линию. Для предотвращения этого явления засыпка из активированного угля требует периодической замены. В настоящее время для увеличения ресурса работы применяют активированный уголь из скорлупы кокоса, адсорбционная способность которого в 4 раза выше, чем угля, получаемого традиционными методами (например из древесины березы). Для борьбы с биологическим зарастанием применяют также специальные угли с бактериостатическими присадками, а также системы промывки обратным током.

Ультрафиолетовые стерилизаторы

Наиболее распространенным методом борьбы с бактериологическим загрязнением (наличием в воде микробов и бактерий) является облучение воды ультрафиолетом. Параметры излучения подобраны таким образом, что гарантируют почти полную стерилизацию воды. В качестве стерилизаторов этого типа широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы, смонтированные в жестком корпусе, внутри которого протекает вода, подвергаясь воздействию ультрафиолетового излучения.

Системы подготовки питьевой воды

Наиболее прогрессивными системами подготовки питьевой воды в настоящее время являются обратноосмотические системы. Вода, получаемая с помощью таких установок обладает прекрасными вкусовыми качествами и по своим свойствам близка к талой ледниковой воде. Ключевой компонент такой системы — полупроницаемая мембрана, от качества и материала которой зависит степень очистки воды, достигающая 98–99%. Для обеспечения нормальной работоспособности, система комплектуется предварительными картриджными фильтрами, насосом и т.д. в зависимости от параметров исходной воды. Устанавливаются такие системы, как правило, на кухне и используются только для получения воды, расходуемой на пищевые цели. Также могут быть использованы коммерческие системы подготовки питьевой воды.

Выбор насосного обрудования

Одним из ключевых механизмов скважинного водоснабжения является насос. Глубинные скважинные насосы способны поднимать воду с глубины до 300 м, создавая при этом необходимое давление воды в доме с расходом до 15 м3/час. В этом случае при достаточно больших расходах применяются гидроаккумуляторы емкостью 300 л и более. Расчет и подбор оборудования на стадии проектирования системы автономного водоснабжения производится на основании исходных данных об источнике водоснабжения. В случае использования скважины главным требованием к насосному оборудованию является надежность. Поэтому насосы ведущих западных компаний имеют несколько степеней защиты: от “обсыхания”, перебоев напряжения, попадания в водозабор мелких камней и др.

В каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант насоса с учетом таких параметров как внутренний диаметр обсадной трубы скважины, глубина зеркала воды, необходимый расход и давление воды.

Как провести воду в частный дом из скважины: пошаговая инструкция

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Виды скважин для частного дома
  2. Выбор схемы для проведения воды в частный дом из скважины
  3. Обустройство кессона при проведении воды из скважины
  4. Прокладка труб при проведении воды в частный дом из скважины

Как провести воду в частный дом из скважины так, чтобы система функционировала без лишних хлопот и снабжала всех домочадцев чистой водой в достаточном объеме? Всё начинается с поиска воды. И до того, как водопровод будет подключен к дому, может пройти несколько месяцев.

Автономия в водоснабжении – это удобно, расходы на прокладку коммуникаций довольно быстро окупаются бесперебойным снабжением чистой водой под хорошим давлением. Ниже подробно рассказано, как провести воду в частный дом из скважины.

Виды скважин для частного дома

В загородном доме водоснабжение должно быть сделано качественно и надежно. Монтаж водопроводной системы – процесс весьма затратный по времени, силам и в материальном плане. При этом вода должна поставляться как питьевая, так и для технических нужд.

Как провести воду в частный дом из скважины? Для этого необходимо:

  • приобрести оборудование для гидротехнического сооружения;
  • определиться с системой водоснабжения;
  • монтировать кессон;
  • проложить водопроводные трубы от скважины к коттеджу.

В первую очередь надо иметь представление о том, откуда вообще может быть добыта вода, что такое водоносные горизонты и пр. Что такое водоупорный слой? Под этим термином понимается слой плотных пород, через которые не может проникнуть вода. Когда происходит бурение скважины на большой глубине, приходится пройти через плотный слой глины, а также скальных пород. Когда над подобным водоупорным слоем находится рыхлая почва, к примеру песок, известняк, гравий, влага накапливается, образуется водоносный горизонт. Чтобы добыть воду, бурят скважину либо колодец.

Структура почвы похожа на слоеный пирог, где происходит чередование бисквитных и кремовых слоев. Только в грунте за водоупорным слоем следует рыхлая порода, в которой происходит формирование водоносного горизонта.

Читайте также:
Наборные секционные бетонные заборы – производство и установка своими руками

Воду можно будет пить, только когда такой горизонт расположен глубоко. Чтобы провести воду в частный дом из скважины, следует сделать оценку грунта на придомовой территории, а также проанализировать, как меняется структура почвы в зависимости от уровня осадков.

Если вам необходимо организовать подачу воду в коттедж, можно использовать лишь два типа источников.

Чтобы водоснабжение было бесперебойным, важно правильно выбрать тип скважины. Например, подойдут следующие разновидности скважин:

  • Скважина на песок

Глубина песчаных скважин обычно небольшая, иногда она может быть и 35 м от поверхности земли. Подобная скважина в состоянии дать приличный объем воды, которого хватит для обслуживания даже просторного коттеджа. Но тут все-таки определяющим будет количество членов семьи и потребности усадьбы. Например, для обслуживания бассейна такого источника будет маловато. Кроме того, воду допускается использовать как для питья, так и для технических целей. По сравнению с колодцем, из песчаной скважины будет поступать чистейшая вода, однако в ней будут содержаться всевозможные включения.

Провести воду в частный дом получится за пару суток. Но эксплуатировать такой источник можно будет более 10 лет. Длительность использования скважины определяется тем, насколько прокачан канал.

Когда фильтрующие элементы монтируются в песок с крупными частичками, скважина прослужит дольше, ее производительность будет выше. Однако когда песок слишком мелкий, срок эксплуатации источника составит около двух лет. Главная проблема такой скважины – заиливание, выход из строя. Длительность использования скважины определяется не только размером песчинок, но также и тем, насколько водоносный горизонт мощный.

Прежде чем оборудовать скважину на песок, следует найти прослойку водоносного песка, а затем устанавливать фильтрующий элемент. В глубине почвы песок размещен линзами, участками. Например, коттедж может находиться на территории, где нет водоносного песка. На другом же участке таких водоносов может быть множество.

Чтобы обнаружить водоносный слой, приходится бурить скважину. Прежде чем решиться на обустройство песчаной скважины, необходимо удостовериться, будет ли вам достаточно такого источника, поскольку на нем нельзя использовать ультрасовременные насосы с высокой производительностью. Производительность скважины зависит от колебания УГВ. Достоинство подобных источников водоснабжения заключается в том, что можно применять скважинные насосы.

Прежде чем пить воду из такой скважины, ее придется фильтровать. Но на содержание сооружения расходы будут небольшими. Оборудовать такой источник просто, его сможет пробурить бригада без лицензии на осуществление подобного вида деятельности.

Песчаная скважина оптимальный вариант, если коттедж маленький. Источник свободно обеспечит водой трех домочадцев. Когда требуемый объем воды больше, скважину такого типа оборудовать не стоит.

  • недорого;
  • не требуется большая глубина.
  • без систем очистки вода не пригодна для питья, потому что это талая вода после дождей, которая хранится в почве;
  • бывает, что в песчаном слое нет воды, в 5-10% случаев во время бурения вода не будет обнаружена, а это риски для клиента, т.к. деньги за работу техники все равно придется заплатить;
  • вода может быть в скважине 10 лет, а может и 1 год, а затем пропасть (так же, как в колодце).
  • Артезианская скважина

Чтобы пробурить артезианскую скважину, придется потратить много времени, денег и сил, так как источник достаточно глубокий. Но вода из такой скважины будет наивысшего качества. В ней практически не содержатся примеси, при этом запасы настолько большие, что никогда не кончатся. Эксплуатировать артезианскую скважину можно более полувека.

Для такой скважины подойдет современный погружной насос. Бурильные работы займут приблизительно 5 дней. Если вы планируете провести воду в частный дом из такой скважины, то будьте готовы к сложностям. Например, диаметр источника достаточно большой 15,9–23,4 см. Глубина погружения также превышает ту, которая была бы в случае со скважиной на песке.

Для оборудования артезианской скважины необходимо множество обсадных колонн. Стоимость бурильных работ будет тем выше, чем больше диаметр и чем больше потребуется обсадных труб.

Окончательная цена оборудования скважины складывается из бурильных работ, обсадки, прокачки, которая необходима, прежде чем провести воду в частный дом. Также потребуется оплатить проезд буровой машины до участка.

Сдавать воду на анализ следует спустя 14 дней после прокачки, в противном случае результаты будут необъективными.

Проводить воду в частный дом из скважины должны опытные специалисты с использованием спецоборудования. Проект скважины можно разработать своими силами либо заказать в компании, которая занимается такой работой.

  • всегда мощный напор.
  • дороже скважины на песок;
  • глубина в отдельных районах может быть от 40 м до 200 м (средняя глубина по МО – 60-70 м).

Выбор схемы для проведения воды в частный дом из скважины

Схема проведения воды не является сложной. Единственное, на что стоит обратить пристальное внимание, – насос, качающий воду с большой глубины. Насос погружного типа может находиться в скважине, поверхностная установка не требует погружения.

В случае с погружным насосом вода будет подаваться с большой глубины. Однако поверхностный насос просто устанавливать, легко ремонтировать, именно его стоит выбирать, если вы проживаете в доме в теплое время года. Единственный его недостаток заключается в том, что он не способен качать воду, если глубина превышает 8 м.

Также важно взять в расчет удаление по горизонтальным участкам на поверхности. Например, чтобы транспортировать воду по горизонтальной трубе длиной 10 метров, необходимо потратить столько же усилий, как и для подъема воды на 1 м. Это значит, что источник питьевой воды должен располагаться как можно ближе к коттеджу.

Прежде чем монтировать гидроаккумулятор, следует установить угловой отвод. Оттуда вода будет идти в емкость гидроаккумулятора. Выполнен он в виде резервуара из стали либо пластика. Внутри него расположен резиновый резервуар с воздухом.

За счет сжимаемого объема образуется давление в системе, поэтому вода поднимается к потребителям. Объясняется этот процесс тем, что вода не обладает свойством сжатия, воздух же, напротив, может сжиматься.

Автоматическая система отслеживает, чтобы уровень давления был в норме. Если оно будет недостаточным, произойдет включение насоса, когда давление поднимается до заданного значения, он отключится. В результате слаженной работы в системе будет оптимальное давление, вода станет без перебоев подаваться к потребителям.

При выборе гидроаккумулятора и насоса помните, что они должны быть достаточной мощности, лучше, чтобы она была с запасом. Для этого важно учитывать максимально возможный расход воды. Чтобы провести подсчеты, необходимо учесть все точки потребления: кухню, уборную, умывальник, душевую кабину, ванну, подачу воды на полив сада и огорода.

Кроме насоса и накопителя, необходимо установить обратный клапан, чтобы вода не утекала назад в скважину, а также предохранительный клапан, он будет сбрасывать давление. Потребуются также всевозможные датчики, реле, запорная арматура, фильтрующие элементы.

Косые песчаные фильтры важно монтировать, чтобы исключить попадание песка внутрь системы. Фильтры тонкой очистки следует выбирать, учитывая результаты химического анализа воды.

Важно, чтобы линии автономного водопровода ограничивались запорными вентилями. Лучше всего, если они будут разборными, с использованием «американок».

Итоговый комплект системы может отличаться в зависимости от ваших требований. Однако без насоса, а также гидроаккумулятора не обойтись.

Когда схема скважины выполнена на основе гидроаккумулятора, погружной насос будет подавать в него воду. Гидроаккумулятор может находиться в подвальном помещении, котельной либо в кессоне. Аккумулятор выполнен в виде емкости, которая разделена мембраной. В одной половине содержится вода, в другой воздух, чтобы давление в системе было оптимальным.

Обустройство кессона при проведении воды из скважины

Кессон обязательно придется монтировать, если вы эксплуатируете скважину круглый год. Эта конструкция выполнена в виде водонепроницаемой камеры, которая находится в водонасыщенной почве. Источник с кессоном просто обслуживать и использовать.

Помимо кессона, также следует монтировать гидроаккумулятор, погружной либо поверхностный насос, трубы, запорную арматуру, а также оголовок.

Для чего это необходимо:

  • оборудование будет аккуратно расположено в камере, не потребуется выделять площадь в жилом здании. В коттедж придется лишь проложить трубу, пустить электрокабель для насоса;
  • когда вы проживаете в домике в летнее время года, чтобы сливать воду из системы осенью, вам потребуется открыть сливной кран, который расположен в кессоне.
Читайте также:
Отделка потолка паркетной доской

В случае, если на территории множество потребителей, потребуется вывести из кессона несколько трубопроводов. Чтобы открыть или перекрыть подачу воды, устанавливают вентили.

Чтобы из скважины было легко доставать насос для обслуживания, следует установить лебедку в верхнем отделении камеры.

Камера препятствует промерзанию оборудования, которое расположено в скважине. Когда кессон установлен оптимальным образом, скважина не промерзнет, даже если на улице будет сильный мороз.

Если оборудован кессон, на скважину не будут оказывать негативное влияние холод, снег и другие погодные явления.

Главное, чтобы кессон был полностью герметичным. В противном случае по обсадной трубе в водонос будут проникать загрязнения из камеры. Чтобы вода всегда оставалась чистой, оголовок и кессон должны быть сухими.

Для определения высоты кессона необходимо учитывать то, на какую глубину промерзает почва. Кессон должен быть расположен ниже глубины промерзания, поэтому ориентироваться стоит как минимум на 200 см. Чтобы эксплуатировать скважину было удобно, диаметр кессона должен составлять 100–150 см.

Камера может быть металлической, пластиковой, кирпичной либо железобетонной. На дне должно быть место крепления конструкции на обсадной колонне. В стенках кессона располагаются патрубки, через которые выводятся водопроводные трубы, электрокабели. Чтобы можно было легко добраться до оборудования, в кессоне монтируют лестницу. Сверху камеры устанавливается плотная крышка.

Прокладка труб при проведении воды в частный дом из скважины

Если в вашем коттедже постоянно находится не более 15 жителей, подойдут водопроводные трубы, диаметр которых 2 см. Их необходимо проложить на глубине не менее 150 см, то есть ниже точки промерзания почвы. Чтобы вода не замерзала даже при -35 градусах Цельсия, важно использовать утеплитель, например минвату. Когда трубопровод находится на поверхности, его придется обязательно утеплять.

Чтобы монтировать водопровод на придомовой территории, трубы следует заглубить и проложить электрокабель для обогрева.

При монтаже труб их стыкуют с помощью строительного фена либо паяльника. Такие сварные соединения получаются прочными и надежными. Для резки труб потребуется ножовка по металлу. Оптимальный вариант – использовать рычажный резак, обычно он входит в комплект вместе с паяльником. Трубы располагают в траншеях, а затем заводят в жилое здание через отверстия.

Оборудование трубопровода – окончательный этап наружных работ. Прежде всего необходимо просверлить в стенах дома отверстие, диаметр которого составляет 5 см. Затем его нужно уплотнить гильзой, в которую затем вставить трубу. После этого отверстие закрывают с помощью строительной пены, завершающие работы проводятся на поверхности.

Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

  • При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
  • Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
  • Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
  • При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
  • Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
  • С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
  • Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
  • Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

  • плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
  • если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

  • Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
  • СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
  • С — средние — до 8 атм;
  • Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Читайте также:
Ручной заклепочник: как выбрать, рейтинг лучших моделей

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

  • Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
  • Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
  • Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

  • Легкость монтажа, возможность изгиба.
  • Гладкость внутренней поверхности.
  • Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
  • Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

  • Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
  • Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
  • При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Читайте также:
Освещение в бане 12 вольт

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Собственная дача или коттедж, как и любое жилое строение, должен предоставлять своим жильцам максимум удобств, т. е. без подвода водопровода обойтись не получится. Поэтому водоснабжение частного дома из скважины должно быть спроектировано с учетом всех точек водозабора не только в здании, но и на придомовой территории, на которой могут находиться: баня, летняя кухня и кран для полива огорода.

Чтобы правильно развести водопровод от скважины, понадобится для начала оборудовать сам источник, сделать кессон, установить насос, прокопать траншею и проложить в ней трубопровод. В самом доме необходимо будет смонтировать систему водоподготовки, установить бойлер и развести трубы.

Подвести водообеспечение самостоятельно – дело довольно непростое, тем не менее, если действовать последовательно и по четкой схеме, разводка окажется вполне выполнимой.

Основные компоненты водопровода:

  • Источник водозабора (песчаный или артезианский – зависит от глубины залегания водоносного слоя).
  • Насос – погружной или поверхностный.
  • Накопительный резервуар (500 л на семью из 3 человек).
  • Оборудование (фильтры грубой и тонкой очистки).
  • Бойлер.

Устройство источника: выбираем самый лучший

Для круглогодичной подачи воды в свой загородный дом наиболее часто используются песчаные или артезианские скважины. Разберем подробнее, какая из них лучше всего подойдет для вашего участка.

Песчаная скважина способна обеспечить чистой проточной водой небольшой дом и его придомовую территорию, из расчета среднего потребления не более 1,5 куб. м/час. Она идеально подойдет для дачи или небольшого коттеджа.

Бурится на глубину от 10 до 50 метров, чего хватает в большинстве случаев. Жидкость в такой скважине обычно чистая, но тем не менее установка фильтров обязательна, так как может содержать в себе различные примеси. Производительность довольно скромная не более 5 куб.м/час, и срок ее работы обычно находится в пределах 10 лет.

Если вы планируете круглогодично проживать в своем доме и сделать водопровод от скважины, в таком случае – артезианка будет идеальным выбором.

Бурится она на глубину более 100 метров. Главным достоинством считается огромный запас чистейшей воды. Она способна отдавать до 10 куб.м/час. Обычно этого хватает для бесперебойного водоснабжения большого дома с участком, в котором проживают 4–6 человек. При должном уходе способна проработать не менее пятидесяти лет.

Как завести воду в дом

Принцип водоснабжения относительно прост и подразумевает наличие небольшого кессона – резервуара, расположенного над источником, в котором находится оборудование для контроля скважинного насоса. Если зимы в вашем регионе не холодные, в кессоне устанавливается гидроаккумулятор.

Кессон может быть сделан как из пластика, так и из металла или кирпича. После, от него прокапывается траншея глубиной ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. На дно укладывают трубопровод, по которому будет подаваться вода. Также в траншее должен быть проложен электрический кабель, от которого в дальнейшем будет запитан погружной насос.

Зимний вариант. Если зимы в вашем регионе очень холодные, нужно теплоизолировать ввод воды в дом.

Система водоподготовки рассчитывается для каждого участка индивидуально, в зависимости от анализа воды из скважины. При этом следует устанавливать фильтры непосредственно перед входом в накопительный бак. Собственно, именно так и выглядит схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором.

Правила прокладки труб

Перед тем как провести воду в дом, следует вспомнить, что комплектующие, из которых будет собрана вся система, должны быть устойчивы к воздействию различных химических веществ и существенному перепаду температур. Обычно используются изделия из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Наиболее подходящим диаметром для наружной водопроводной трубы будет Ф32 или Ф40 мм, с таким размером они идеально стыкуются с большинством насосов.

Соединенная стык в стык труба утепляется, а затем укладывается в заранее выкопанную траншею. Глубина ее прокладки обязательно должна быть ниже промерзания грунта. На дно траншеи рекомендуется уложить слой щебенки или крупного песка. Для обеспечения круглогодичной подачи питьевой воды следует подумать об укладке нагревательного кабеля – его стоимость несравнима с трудозатратами, необходимыми на размораживание трассы.

Устройство водопровода из источника под домом

Сделать скважину внутри дома реально, но из-за некоторых сложностей, связанных с довольно крупными габаритами, обычной буровой установки. Из этого следует, что бурить шахту придется с использованием МГБУ, которую можно разобрать и пронести внутрь.

Можно сделать еще проще: пробурить скважину заранее, еще на этапе строительства коробки, а именно во время возведения фундамента. В такой ситуации вам поможет обычная буровая установка, и не понадобится переплачивать за бурение при помощи МГБУ, услуги которой обычно обходятся дороже.

Напомним, что главная цель скважины в доме — это сбережение финансов, так как если источник будет находиться в теплом подвале, то отпадает надобность в устройстве кессона, рытье траншеи, прокладке водопровода и его теплоизоляции. По самым скромным прикидкам устройство скважины под домом позволяет сэкономить не менее 30 тысяч рублей.

Могут возникнуть сложности в ходе обслуживания шахты и самого водопровода. Дело в том, что вряд ли для насосного оборудования, фильтров и гидроаккумулятора в вашем подвале будет много места, а это накладывает свои ограничения.

Последовательное соединение водозаборных точек

Этот способ известен как тройниковый. При устройстве последовательного соединения все точки, такие как мойка, душевая, умывальник, подключаются к системе последовательно, т. е. друг за другом на одну трубу. Данный метод существенно удешевляет стоимость водоснабжения, так как требуется гораздо меньшее количество расходных материалов. Существенным минусом последовательного соединения считается возможность понижения давления в системе, которое будет тем больше, чем дальше находится точка водоотведения от насоса.

Параллельное соединение водозаборных точек

Параллельное, оно же коллекторное, соединение – это такой способ устройства домашнего водопровода, при котором для каждой точки водозабора проводится отдельная линия. Данная система позволяет обеспечить одинаковое давление для всех потребителей, но и стоимость существенно возрастает.

Размещение водопроводного оборудования

Насос, накопительный бак и система фильтров монтируются, обычно в подвале, неподалеку от точки ввода трубопровода.

Система водоподготовки комплектуется следующими компонентами:

  • Фильтр грубой и тонкой очистки.
  • Фильтр обратного осмоса.
  • Система снижения концентрации железа.
  • Оборудование по минерализации.
  • Система смягчения воды.

Разводка водопровода своими руками по схеме

Разберем пошагово устройство водопровода на примере коллекторного способа подключения:

  1. После накопительного бака устанавливается запорный клапан, за ним монтируется тройник.
  2. В тройнике поток воды разделяется на два направления — на систему фильтрации и для прочих нужд, которым очищенная жидкость не нужна (полив огорода, мытье автомобиля, стиральная машина).
  3. Вода подводится к фильтру глубокой очистки.
  4. Потом монтируется тройник, от которого запитывается линия холодной и горячей воды. Она идет в нагреватель, а после него распределяется.

Правила прокладки труб в доме

При разводке домашнего водопровода от скважины следует с максимальной ответственностью подойти к выбору диаметра водопроводных труб, ведь от него зависит общая пропускная способность и уровень шума.

Чтобы рассчитать размер, следует отталкиваться от приблизительной протяженности каждой отдельной линии, расчет ведется от гидроаккумулятора до точки водозабора:

  • для линии протяженностью меньше десяти метров допускается применение труб Ф16-20 мм,
  • для трассы протяженностью около тридцати м – Ф25 мм,
  • длиной более сорока пяти метров не менее – 32 мм.

Важно: правильно выбирайте диаметр коллекторной трубы. В случае малого размера система будет работать некорректно и не сможет обеспечить необходимое давление для комфортного пользования всеми потребителями.

Водопровод от коллектора следует рассчитывать, принимая во внимание тот факт, что через обычный кран проходит около 5 литров в течение одной минуты. Зная этот показатель, следует рассчитать количество воды, расходуемой одновременно из всех точек в пиковые моменты, исходя из этого показателя подбирается диаметр коллектора:

  1. 25 мм при потреблении 30 л/мин,
  2. 32 мм при потреблении 50 л/мин,
  3. 38 мм при потреблении 75 л/мин.
Читайте также:
Расчет утеплителя

Выбираем трубы для водопровода

  • Самыми лучшими принято считать изделия, выполненные из меди, так как они не ржавеют, обладают высокой прочностью и длительным сроком службы. Основным недостатком медных изделий является их высокая стоимость.
  • Металлопластиковые изделия также снискали большую популярность. Обусловлено это тем, что такие трубы изготавливаются из неподверженного воздействию коррозии алюминия, покрытого с двух сторон тонкой полиэтиленовой пленкой. Подобная многослойная система дает возможность гарантировать высокую защиту от коррозии и устойчивость к разрывам. Кроме того, внутреннее полиэтиленовое покрытие более устойчиво к появлению отложений, чем изделия из металла.
  • Полипропилен характеризуется максимальной долговечностью и простотой монтажа. Также одним из достоинств таких изделий является их низкая стоимость, и оборудования. Например, цена простейшего паяльника, с помощью которого можно проложить водопроводные трубы по всему дому, редко когда превышает 800–1000 рублей.

Практические советы по разводке трубопровода по дому

Для круглогодичной эксплуатации системы водоснабжения из скважины следует воспользоваться советами:

  1. Идеальный домашний водопровод выполняется так, чтобы исключить прохождение труб через стены помещений. Но, так как обводка приводит к существенному удорожанию системы, трубопровод прокладывается внутри стен, но с использованием защитного металлического стакана, который предохраняет их от деформации, вызванной усадкой здания.
  2. Необходимо обеспечить минимальный зазор не менее 20–25 мм между параллельно идущими трубами и строительными конструкциями. Это в дальнейшем существенно упростит проведение возможных ремонтов. При нежелании оставлять разводку на виду – следует спрятать в предварительно подготовленных штробах, заизолировав их при этом.
  3. Если водопровод будет оборудован сливными кранами, то их следует устанавливать в самых низких точках системы, чтобы вода могла проходить через сливной кран самотеком.
  4. Самый простой метод крепления труб к стенам – это пластиковые крабы. Расстояние между ними не должно превышать два метра при диаметре трубы 16–20 мм, при большем размере расстояние между креплениями должно быть меньше. Грамотно организованная и сделанная система водообеспечения обладает следующими признаками:
  • Имеет минимальное количество сварных соединений. Это дает возможность существенно поднять надежность узлов, при этом для прокачки воды может использоваться менее мощный и следовательно, более дешевый насос.
  • Все стыки делаются в полном соответствии со схемой инсталляции конкретно такого типа трубопровода (последовательное или параллельное подключение).
  • На всех важных участках водопровода установлены перекрывающие вентили.
  • Содержать минимальное число ненадежных шланговых соединений – даже сливной бачок на унитазе желательно подсоединить пластиковой трубкой, а не шлангом.

Монтаж трубопровода внутри помещения

  1. Приступать к монтированию трубопровода следует после утверждения детального плана его прохождения по строению и придомовой территории. В процессе ее разработки можно легко выявить сложные участки и заранее их тщательно проработать, ведь проще решить сложности на этапе разработки, чем прокладывать новую траншею. Кроме того, детальный чертеж даст возможность составить более конкретную смету, что также способствует существенной экономии и сокращению непредвиденных расходов.
  2. При прокладке трубопровода внутри стен в штробах, следует помнить, что труба с холодной водой должна находиться ниже трубы с горячей водой. Таким образом предотвращается попадание конденсата, и исключается нагрев.
  3. Монтаж водопровода начинается с прокладки линии холодной воды, начиная с подключения трубы к вводу в дом. После этого, она подсоединяется к гидроаккумулятору, затем через тройник идет на систему водоочистки и далее к потребителям.
  4. Труба от фильтра грубой очистки подводится к санузлу, где подключается к бачку унитаза. Там он соединяется с системой через тройник и дополнительный запорный кран, далее вода распределяется последовательно между всеми пользователями. Также с наличием запорных кранов на каждой точке водоотведения.
  5. Монтаж водопровода горячей воды производится точно также, единственным отличием следует считать наличие большего количества точек крепления трубы к стенам, для предотвращения провисания.
  6. После прокладки магистралей и надежного их крепления на стенах можно начинать устанавливать сантехническое оборудование: мойку, душевую, умывальник.
  7. После монтажа всего оборудования крайне желательно выполнить опрессовку всей системы и проверить работу слива.

Эксплуатация водопровода

  • После проверки работоспособности всех узлов необходимо произвести несколько тестовых включений вашей насосной станции. Причем ее следует включать с минимальной нагрузкой.
  • Не забывайте, что на первых порах отбора воды из домашней скважины она может идти довольно мутная, и ей надо дать несколько часов для очистки.
  • Необходимо отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы он совпадал с расчетной производительностью водоносного источника.
  • При эксплуатации насосной станции старайтесь избегать кратковременных включений, чтобы продлить срок службы помпы.
  • Ежегодный плановый осмотр и проверка технической части (фильтры, емкости, насос и сам кессон).

Полезное видео

Полезная информация в ролике:

С помощью емкости:

Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Читайте также:
Нагреваются светодиодные лампы в потолке - опасно ли это?

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 – 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

  1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
  2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
  3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
  4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
  5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
  6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.
Читайте также:
Область применения вагонки

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Как провести воду на даче своими руками

Дачный участок может обходиться без подачи газа или света, но водоснабжение – обязательно в хозяйстве. Системы используются самые разные: от артезианской скважины с насосом до поливочного шланга из ближайшей канавы.

  1. Разновидности систем водоснабжения для дачи
  2. Летняя система
  3. Круглогодичная
  4. Выбор источника воды
  5. Водоемы
  6. Скважины
  7. Колодцы
  8. Выбор труб
  9. Подготовительные работы
  10. Необходимое оборудование
  11. Этапы сборки водопровода своими руками
  12. Установка внешнего водопровода
  13. Подключение через кессон
  14. Подача воды в доме

Разновидности систем водоснабжения для дачи

Вода на даче требуется для самых разных нужд:

  • поливка огорода и сада;
  • гигиенические процедуры – душ после работы;
  • подача питьевой воды, если в доме живут хотя бы 1 сезон;
  • подача чистой и технической воды для обслуживания мойки, душа, унитаза.

На выбор системы водоснабжения влияет необходимый объем воды и срок проживания на даче.

Летняя система

Если на даче проживают только в теплое время года, можно установить облегченный летний вариант водопровода. Такая система проще в обслуживании, может быть разборной и не требует специального обслуживания.

Особенности летнего водопровода:

  • Трубы укладывают неглубоко – не более чем на 0,7–0,8 м в глубину. Соответственно, не нужно рыть глубокие траншеи и нанимать для этого бригаду рабочих.
  • Так как пользоваться водопроводом будут только летом, не нужно утеплять трубы. Это позволяет сэкономить на теплоизоляции.
  • Если установлена стационарная система, нужно продумать механизм слива. Если разборная, слив производится автоматически во время демонтажа.
  • При сборке стационарного водопровода используется коллектор. Разборный водопровод собирается самым примитивным образом – последовательно, от потребителя к потребителю.
  • Для обслуживания летнего варианта не нужен мощный насос. Достаточно простого погружного или поверхностного. Можно обойтись и без накопительного бака.

Если лето короткое, для дачи достаточно разборного водопровода. В южных регионах полив начинается гораздо раньше, поэтому здесь лучше установить стационарный вариант.

Круглогодичная

Всесезонная система сложнее в установке и дороже, так как должна функционировать и в холодное время года.

  • Главное отличие такой системы – необходимость в утеплении. Тепло изолируют не только трубы в земле, но и насос, а порой даже и колодец. Если речь идет о средних широтах, хорошее утепление может облегчить и установку. При этом допускается укладывать трубы на глубину до 30–50 см.
  • В стандартной схеме трубы монтируют ниже уровня замерзания грунта, не меньше чем на 20 см. Это может быть значительная величина. Траншеи под водопровод придется рыть с помощью специальной техники.
  • Для подачи воды обязательно используется насос.
  • Утеплять нужно и канализационные трубы. Нельзя допускать замерзания любой части системы водоснабжения.
  • Если используются металлические трубы, систему необходимо периодически осматривать и обслуживать, чтобы предупредить электрохимическую коррозию.

Круглогодичный водопровод может быть только стационарным.

Выбор источника воды

Водоснабжение на даче предполагает подключение к какому-либо источнику. Вариантов не так уж и много – естественный водоем или искусственный. Это влияет на протяженность водопровода и тип насоса.

Водоемы

Такой вариант встречается довольно редко, так как вода в местном озере или ставке не является питьевой. Но если вода требуется только для полива, ее не слишком высокая чистота препятствием не является.

Родник – редкий случай, но если он есть, нужно пользоваться. Вода в роднике проходит систему естественной очистки, пригодна для питья и для полива. Иначе обстоит дело с родниками в низинах. Это, скорее всего, просто выход грунтовых вод, такая жидкость для питья непригодна.

Ставок, озеро, река – можно и сегодня встретить озеро настолько чистое, что его воду можно пить. Но в большинстве случаев водоемы служат источниками технической воды. Плюс бюджетного решения – неиссякаемые запасы. Минус – водоемы зимой замерзают, что затрудняет обслуживание оборудования.

Водоснабжение из озера или родника выгодно только при не слишком большей удаленности от дома.

Скважины

Представляет собой очень глубокую и узкую яму, пробуренную до водяного горизонта. При хорошей наполненности вода может подниматься самотеком, без насоса, но это редкость. В зависимости от глубины различают несколько вариантов:

  • Грунтовая – берет воду из верхнего слоя под грунтовыми пластинами. Эта жидкость чаще всего загрязнена, включает большое количество механических и химических примесей. Используется только как техническая.
  • Песчаная – извлекает воду с глубины в 35–50 м, из песчаного слоя. Жидкость проходит песчаный фильтр, так что становится питьевой, хотя и не в любой местности. Песчаная скважина дает ограниченное количество воды, объем ее летом может быть заметно меньше, чем зимой. Водозаборная скважина может затапливаться, как и колодец. Служит до 20 лет.
  • Артезианская – подает воду из известкового слоя и ниже, то есть с глубины более 200 м. Этот водоносный слой обеспечивает практически неограниченный объем жидкости. Вода, прошедшая через известковые и каменные фильтры исключительно чиста и холодна. Служит скважина до 50 лет.
Читайте также:
Освещение в бане 12 вольт

Колодцы

Наиболее популярное решение, но только в местности, где водоносный слой располагается на глубине не более 15 м. Допускается рыть колодцы и большей глубины, но обслуживание их сложнее.

Для подачи воды нужен насос. Конструкция его может быть совсем простая. Мощность зависит от необходимого объема воды.

Колодцы летом зачастую мелеют, поэтому доступный объем жидкости в зимнее и летнее время различается. Кроме того, колодцы нужно периодически чистить.

Выбор труб

Водопровод на даче редко выполняется из металлических труб. Они тяжелы, довольно дороги, быстро ржавеют. Сборка водопровода требует специфических умений – сварки, пайки. Кроме того, металлической трубопровод нуждается в специальном обслуживании.

Куда проще в монтаже и удобнее пластиковые варианты.

  • ПНД – из полиэтилена низкого давления. Такие изделия не гниют, не ржавеют, не лопаются при замерзании, так как могут растягиваться. Внутренняя стенка трубы совершенно гладкая, поэтому засориться такой водопровод практически не может. ПНД-трубы одинаково хорошо подходят для летней и круглогодичной системы и служат до 50 лет. Монтаж системы водоотведения прост — трубы соединяются и разветвляются с помощью фитингов. Для водоснабжения выбирают трубы с голубой линией. Различают их по допустимому давлению: 2,5 атм., 4 атм., от 10 и выше.
  • ПВХ – дешевле, чем ПНД, соединяются методом холодной сварки – на клей. Шов и материал выдерживает давление до 12–16 атм. ПВХ более чувствителен к холоду, но также стоек к коррозии. Гибкость трубы выше, так что фитинги здесь нужны только для соединения отдельных веток.
  • ППР – полипропиленовые трубы жесткие, но зато очень прочные. Соединяются на муфты пайкой, что гарантирует полную герметичность и прочность швов. Прекрасно выдерживают сильные морозы и не нуждаются в утеплении. Минус – дорогие фитинги.

ПВХ-трубы плохо стыкуются с металлическими трубами и входами. Так что для обвязки оборудования лучше выбирать ПНД.

Подготовительные работы

Дачный водопровод включает систему полива и систему обслуживания здания. Поэтому при проектировании нужно сразу учитывать, сколько точек водозабора будет на участке, и сколько воды потребуется для полива.

  1. Составляют чертеж. На нем указывают расположение грядок. Предпочтительнее на огород вывести точку подключения, так как растягивать длинные и тяжелые шланги неудобно.
  2. На чертеже здания отмечают всех потребителей воды: раковины, унитазы, душевые кабинки, бойлеры. На схеме сразу отмечают места установки кранов: после отвода в доме, на участке, перед разветвлением.
  3. В самой низкой точке системы планируют установку сливного крана.
  4. Выбирают вид водопровода. Летнюю систему не нужно углублять в землю. Зимнюю требуется закапывать ниже уровня замерзания грунта и утеплять. Это нужно планировать заранее.
  5. После составления чертежа вычисляют необходимое количество фитингов с учетом поворотов, рассчитывают длину трубопровода.

Необходимое оборудование

Для обустройства водонапорной системы на даче понадобится:

  • погружной скважинный насос – его вид и мощность зависит от глубины скважины, необходимого объема воды и характера системы;
  • трубы ПНД – обычно на 32 мм. Реже требуется труба на 40 мм, если выход составляет 1 ¼”;
  • скважинный оголовок;
  • фитинги для стыковки труб;
  • кабель с влагозащитной оболочкой –для подключения насоса;
  • термоусадочная муфта для подключения кабеля к насосу;
  • зажимы для троса из нержавейки;
  • термофен или газовая горелка;
  • фильтры – в зависимости от типа скважины и места установки;
  • накопительный бак, если нужен.

Если используются другие трубы – ПВХ, ППР – потребуются другие соединительные элементы и специальные инструменты для пайки.

Большая часть насосов работает только с чистой водой.

Этапы сборки водопровода своими руками

Монтаж водопровода на даче происходит поэтапно и включает установку наружного трубопровода, внутреннего домового и подключение водопотребителей.

Установка внешнего водопровода

В первую очередь обустраивают скважину. Технология приведена на примере летнего водопровода.

  1. Роют траншею глубиной в 30–50 см. Прокладывают трубу от фундамента дома до скважины.
  2. Скважинный насос подключают к трубе через фитинг. Затем надевают на трубу верхний фланец оголовка.
  3. Закрепляют насос нержавеющим тросом к рым-болту.
  4. От дома к скважине тянут кабель, прикрепляют его к трубе кабельными стяжками с шагом в 1 м.
  5. Кусок кабеля вводят в оголовок. Провод из здания и кабель на насосе соединяют через термоусадочную муфту. Для этого трубку, лучше черную, надевают на место соединения и прогревают ее феном от середины к краям. Таким образом исключают появление пузырей и зазоров.
  6. Ставят верхний фланец и закрепляют. Включают насос и проверяют, подает ли он воду. Если все в порядке, можно продолжить сооружение водопровода.
  7. Самый бюджетный вариант подключения дома к скважине – трубы ПНД. Углубляются они всего на 30–40 см, соединяются на фитинги. В этом случае поливочный кран выводится из дома.
  8. На выводе трубы из оголовка монтируют обратный клапан, чтобы вода осталась в трубе. Оборудуют технический блок, в котором располагают гидробак, реле давление, реле сухого давления. На участке между адаптером и насосом встраивают сливной клапан. Для него просверливают отверстие в трубе, затем фиксируют в нем клапан с помощью съемных деталей седелки. Обязательно используют уплотняющее кольцо, чтобы предотвратить утечку.

Систему можно подсоединить через накопительный бак. Так выгоднее: при отключении насоса или обмелении колодца, в баке всегда будет некоторый запас воды. Кроме того, резервуар можно использовать для накопления дождевой воды.

Подключение через кессон

Более сложный вариант – разводка в дом, в баню, на огород. Оправдана при большом количестве точек водозабора: капельный полив, орошение в теплице. Водопровод разделяют на ветки, ставят краны и регуляторы. Сделать это можно, установив на участке кессон.

Кессон – емкость, которая позволяет отрегулировать подачу воды на несколько точек. В продаже есть железные модели, пластиковые, из бетонных колец. Можно своими руками выложить кирпичный кессон – по сути, это просто блок под землей, в котором устанавливается оборудование. Однако предпочтение обычно отдают пластиковому варианту. Он легкий, герметичный, не ржавеет и не нуждается в специальном обслуживании.

Монтаж кессона сложен. Требуется оборудование, физическая помощь и некоторая квалификация. Кессон чаще устанавливают обученные рабочие.

  1. Начинают работы с рытья траншеи под трубу и кессон. Глубина определяется по типу водопровода. Как правило, это зимний вариант, так что глубина траншеи составит не менее 1 м.
  2. На дно котлована под кессон укладывают бетонную плиту. Можно купить готовую – ПП-12 или ПП-15, или же установить опалубку, армировать т залить бетоном. Это дешевле, но дольше: пока бетон не застынет, работать нельзя.
  3. Трубу выводят через отверстие в плите. Она должна возвышаться над плитой не более, чем на 5 м.
  4. Устанавливают кессон так, чтобы обрезок трубы вошел в муфту. Для опускания резервуара на дно котлована понадобится лебедка. После установки нужно проверить вертикальность и горизонтальность положения кессона.
  5. С помощью синтетических тросов резервуар крепко фиксируют на плите. При повышении уровня грунтовых вод он может всплыть, поэтому его нужно закреплять намертво.
  6. Монтируют муфту: ставят верхний фланец на нижний и закрепляют болтами. Обязательно используют резиновую прокладку.
  7. Устанавливают оголовок. К нему подключают кабель.
  8. Для подачи воды используют трубу ПНД на 32 мм. Для защиты кабеля берут трубку в 20 мм.
  9. В доме провод подсоединяют к распредщитку. В кессоне спаивают кабель от насоса с проводом из дома. Место соединения защищают термоусадочной трубкой.
  10. Трубу от насоса соединяют с трубой из дома с помощью муфты. Если кессон устанавливают, чтобы подавать воду на несколько участков, сначала монтируют коллектор и подключают трубы через коллектор.
  11. Врезают клапан слива воды.
  12. В кессоне собирают автоматику: гидробак, реле, косой фильтр для очистки, фильтр-колбу для тонкой очистки.
  13. Кранов ставят 2: один на поверхности, второй – в кессоне для слива воды на зиму.
Читайте также:
Обслуживание систем кондиционирования

Засыпают котлован с кессоном смесью из 5 частей песка и 1 части цемента. Сверху закрывают грунтом.

Подача воды в доме

Водопровод в дачном доме укладывают по заранее разработанной схеме. Если поливочный кран выводится из здания, то блок автоматики – гидробак, реле можно собрать в доме.

  1. Трубу заводят через фундамент. Для этого в нем проделывают отверстие, ставят гильзу – фрагмент металлической трубы и утепляют ее. Через гильзу заводят водопроводную магистраль.
  2. Сразу после узла ввода монтируют косой фильтр. Он очищает жидкость от песка и грязи.
  3. Гидроаккумулятор, манометр, реле давления подключают на пятивыводной штуцер. В корпусе реле стоит замкнутая контактная группа: нижние клеммы – заземление, средние – подсоединение к питающему кабелю, нижние – на насос. Клеммы подписаны, нужно лишь следовать инструкции при подключении.
  4. Если в схеме предусмотрено реле сухого хода, то это устройство подключается последовательно.
  5. Разводят трубы по дому к каждому потребителю. Прятать их в стены нельзя. Укладывают водопровод так, чтобы к нему сохранялся свободный доступ.
  6. Подключают сантехнику через тройники или коллектор.

После монтажа проводят тестирование и проверяют герметичность сборки.

8 идей, как организовать дома уютное место для чтения

Хорошо, когда в доме есть тихое уютное место, где можно удобно устроиться с любимой книгой или журналом. При планировании такого уголка важно учитывать несколько факторов.

Чтобы полностью погрузиться в мир книг, требуется уединение. Когда нет кабинета или библиотеки, читать приходится где угодно. Уголок для чтения можно обустроить даже в самой маленькой квартире. Вот что для этого нужно:

  • удобное кресло;
  • хорошее освещение;
  • место для хранения книг.

Для чтения подойдет обычный диван или кушетка, но самый комфортный вариант — кресло. Особенно если оно оснащено удобными подлокотниками и подставкой для ног (последнюю можно заменить пуфом). Если вы не пользуетесь подставкой, постелите рядом с креслом пушистый ковер, чтобы сделать обстановку уютнее.

Классический вариант оформления читательского уголка — мягкое кресло. Его главный плюс в том, что оно занимает немного места, а в мебельных салонах легко найти бюджетные варианты.

Кроме того, дизайнеры предлагают необычные модели кресел, в том числе и в виде мини-библиотек, со встроенными отсеками для хранения книг. Не бойтесь экспериментировать: оригинальная мебель оживит даже самый сдержанный декор.

Достойной альтернативой станет кресло-качалка или подвесная плетеная конструкция на круглом каркасе. Важно, чтобы было удобно и вписывалось в общий интерьер. Еще один способ оптимизации пространства — кресло-кровать. Днем оно становится удобным уголком для чтения, а ночью превращается в дополнительное спальное место.

Рядом с креслом не помешает установить небольшой стол, на который можно класть книги или поставить чашку кофе. Создайте атмосферу, в которой удобно и приятно находиться. Идеально, если место для чтения будет расположено у окна. Хранение книг можно обустроить по вкусу: повесить полки или поставить плетеные корзины. Книги также можно расположить на полу или на столе, в этом случае они станут оригинальным элементом декора.

Книги в интерьере создают особенную атмосферу. Важно, чтобы они поддерживали стилистическое решение в доме и не захламляли пространство. Удобно, когда книжные полки находятся рядом с местом для чтения. Если такой возможности нет, используйте корзины и коробки. Так вы сможете отобрать несколько книг, избежав беспорядка.

Если вам нравится сидеть на подоконнике, он может стать отличным вариантом для обустройства читательского уголка. Естественное освещение положительно влияет на зрение и психику, а вид за окном поможет расслабиться и отвлечься от домашних дел. Если позволяет ширина, подоконник можно превратить в удобную скамью. Мягкий плед и декоративные подушки добавят уюта и комфорта. Рядом можно поставить журнальный стол или тумбу для книг, установить стеллаж. Если высота подоконника более 75 см, из него можно сделать удобный письменный стол.

Когда в квартире только одна комната, эффекта уединения помогут достичь ширмы или перегородки. Такой прием помогает отвлечься и погрузиться в чтение. С этой же целью можно поставить небольшое кресло у книжного шкафа, так вы избежите лишнего беспорядка, потому что книги не нужно будет переносить в другое место.

Отличным местом для чтения может стать кладовка. Если вы ею не пользуетесь, разберите хозяйственное помещение и оборудуйте его под мини-библиотеку. Не забудьте повесить дополнительные лампы, чтобы обеспечить достаточно света.

Выходим на балкон

В хорошую погоду можно переместиться на балкон или лоджию. Создать уютную атмосферу здесь помогут домашний текстиль — мягкий плед и подушки, а также удобные полки. Вовсе не обязательно присоединять и утеплять лоджию, ее можно использовать лишь в теплое время года, поставив удобное кресло.

Если вы обладатель дома с террасой или мансардой, в нем можно создать полноценную библиотеку. Особая планировка помещений и камерная атмосфера настраивают на отдых и чтение. В мансарде можно расставить стеллажи для книг, кресло и лампу.

Ищем нестандартные варианты

Обладатели загородного дома могут организовать место для чтения на лестничном пролете или под лестницей. Главное здесь — создать хорошее освещение.

Если в доме большие окна, то, как правило, подоконники низкие. А значит, на них можно устроить уютную площадку для чтения и отдыха.

Сундук и подушки поверх него одновременно решат проблему с местом для чтения и хранения книг в небольшом доме.

Неожиданный вариант — под потолком. Особая разновидность гамаков представляет собой высоко натянутую сетку, подняться на которую можно по приставной лестнице.

А можно сделать проще и натянуть в квартире или на закрытом балконе между двумя стенами обычный гамак.

Еще один «воздушный вариант» — подвесное кресло. Оно бывает двух видов: на подставке и крепящееся к потолку. Во втором случае повесить конструкцию можно на деревянной несущей балке или бетонном перекрытии. Поэтому установку такого кресла советуют продумать до монтажа подвесного потолка.

Один из самых простых приемов — положить на пол небольшой матрас, несколько подушек, а поверх установить балдахин. Конструкцию завершить красивой светящейся гирляндой — так вы получите уютное место для чтения. Важно, чтобы гирлянда не нагревалась.

Учитываем правила организации пространства

Психологи рекомендуют оформлять место для чтения в светлых тонах. Такие оттенки разряжают обстановку и рассеивают свет. Важно, чтобы все элементы были выдержаны в спокойной цветовой гамме с небольшим количеством ярких акцентов.

Избегайте захламления пространства. Если место для чтения небольшое по площади, замените книжные стеллажи корзинами, куда можно аккуратно складывать книги: такое решение поможет сохранить порядок.

Устанавливаем правильный свет

Место для чтения необходимо оснастить качественным светом, приближенным к дневному, чтобы снизить нагрузку на глаза. Любителям читать лежа подойдут бра и торшеры, у которых можно регулировать высоту. Их обычно устанавливают у кровати или дивана. Тем, кто предпочитает читать в кресле или за столом, дизайнеры советуют приобрести лампы на длинной ножке. У них регулируется угол наклона, поэтому можно легко достичь удобного положения, когда свет падает на страницы.

Кроме того, освещение должно быть грамотно направлено, в противном случае возникнет риск испортить зрение из-за высокой нагрузки на глаза. Чтобы тень от руки не падала на книгу, источник света нужно устанавливать слева для правшей и справа для левшей. Главное условие — свет должен падать на страницы. Расположите его на расстоянии 30–40 см от себя и на 25–30 см выше книги. Мощность ламп должна быть не менее 500 Вт, но при этом свет должен рассеиваться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: