Синхронный двигатель: принцип работы, устройство, назначение

Что такое синхронный двигатель и где он используется

Синхронные электродвигатели (СД) не так распространены, как асинхронные с короткозамкнутым ротором. Но используются там, где нужен большой крутящий момент и в процессе работы будут происходить частые перегрузки. Также такой тип двигателей используются там, где нужна большая мощность, чтобы приводить в движение механизмы, благодаря высокому коэффициенту мощности и возможности улучшать коэффициент мощности сети, что существенно снизит затраты на электроэнергию и нагрузку на линии. Что такое синхронный двигатель, где он используется и какие у него плюсы минусы мы рассмотрим в этой статье.

• Определение и принцип действия
• Конструкция ротора
• Пуск синхронного двигателя
• Виды
• Сфера применения
• Преимущества и недостатки

Определение и принцип действия

Если говорить простым языком, то синхронным называют электродвигатель, у которого скорость вращения ротора (вала) совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора.

Кратко рассмотрим принцип действия такого электродвигателя — он основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора, которое обычно создаётся трёхфазным переменным током и постоянного магнитного поля ротора.

Постоянное магнитное поле ротора создаётся за счет обмотки возбуждения или постоянных магнитов. Ток в обмотках статора создаёт вращающееся магнитное поле, тогда как ротор в рабочем режиме представляет собой постоянный магнит, его полюса устремляются к противоположным полюсам магнитного поля статора. В результате ротор вращается синхронно с полем статора, что и является его основной особенностью.

Напомним, что у асинхронного электродвигателя скорость вращения МП статора и скорость вращения ротора отличаются на величину скольжения, а его механическая характеристика «горбатая» с пиком при критическом скольжении (ниже его номинальной скорости вращения).

Скорость, с которой вращается магнитное поле статора, может быть вычислена по следующему уравнению:

f – частота тока в обмотке, Гц, p – количество пар полюсов.

Соответственно по этой же формуле определяется скорость вращения вала синхронного двигателя.

Большинство электродвигателей переменного тока, используемых на производстве, выполнены без постоянных магнитов, а с обмоткой возбуждения, тогда как маломощные синхронные двигатели переменного тока выполняются с постоянными магнитами на роторе.

Ток к обмотке возбуждения подводится за счет колец и щеточного узла. В отличие от коллекторного электродвигателя, где для передачи тока вращающейся катушке используется коллектор (набор продольно расположенных пластин), на синхронном установлены кольца поперек одного из концов статора.

Источником постоянного тока возбуждения в настоящее время являются тиристорные возбудители, часто называемые «ВТЕ» (по названию одной из серий таких устройств отечественного производства). Ранее использовалась система возбуждения «генератор-двигатель», когда на одном валу с двигателем устанавливали генератор (он же возбудитель), который через резисторы подавал ток в обмотку возбуждения.

Ротор почти всех синхронных двигателей постоянного тока выполняется без обмотки возбуждения, а с постоянными магнитами, они хоть и похожи по принципу действия на СД переменного тока, но по способу подключения и управления ими очень сильно отличаются от классических трёхфазных машин.

Одной из основных характеристик электродвигателя является механическая характеристика. Она у синхронных электродвигателей приближена к прямой горизонтальной линии. Это значит, что нагрузка на валу не влияет на его обороты (пока не достигнет какой-то критической величины).

Это достигается именно благодаря возбуждению постоянным током, поэтому синхронный электродвигатель отлично поддерживает постоянные обороты при изменяющихся нагрузках, перегрузках и при просадках напряжения (до определенного предела).

Ниже вы видите условное обозначение на схеме синхронной машины.

Конструкция ротора

Как и любой другой, синхронный электродвигатель состоит из двух основных частей:

• Статор. В нём расположены обмотки. Его еще называют якорем.
• Ротор. На нём устанавливают постоянные магниты или обмотку возбуждения. Его также называют индуктором, из-за его предназначения — создавать магнитное поле).

Для подачи тока в обмотку возбуждения на роторе устанавливают 2 кольца (так как возбуждение постоянным током, на одно из них подают «+», а на другое «—»). Щетки закреплены на щеткодержателе.

Роторы у синхронных электродвигателей переменного тока бывают двух типов, в зависимости от назначения:

1. Явнополюсные. Четко видны полюса (катушки). Используют при малых скоростях и большом числе полюсов.
2. Неявнополюсные – выглядит как круглая болванка, в прорези на которой уложены провода обмоток. Используют при больших скоростях вращения (3000, 1500 об/мин) и малом числе полюсов.

Пуск синхронного двигателя

Особенностью этого вида электрических машин является то, что его нельзя просто подключить к сети и ожидать его запуска. Кроме того, что для работы СД нужен не только источник тока возбуждения, у него и достаточно сложная схема пуска.

Запуск происходит как у асинхронного двигателя, а для создания пускового момента кроме обмотки возбуждения на роторе размещают и дополнительную короткозамкнутую обмотку «беличью клетку». Её еще называют «демпфирующей» обмоткой, потому что она повышает устойчивость при резких перегрузках.

Ток возбуждения в обмотке ротора при пуске отсутствует, а когда он разгоняется до подсинхронной скорости (на 3-5% меньше синхронной), подаётся ток возбуждения, после чего он и ток статора совершает колебания, двигатель входит в синхронизм и выходит на рабочий режим.

Для ограничения пусковых токов мощных машин иногда уменьшают напряжение на зажимах обмоток статора, подключив последовательно автотрансформатор или резисторы.

Пока синхронная машина запускается в асинхронном режиме к обмотке возбуждения подключаются резисторы, сопротивление которых превышает сопротивление самой обмотки в 5 — 10 раз. Это нужно чтобы пульсирующий магнитный поток, возникающий под действием токов, наводимых в обмотке при пуске, не замедлял разгон, а также чтобы не повредить обмотки из-за индуцируемыми в ней ЭДС.

Видов таких машин очень много, выше была описана конструкция синхронного электродвигателя переменного тока с обмотками возбуждения, как самого распространенного на производстве. Есть и другие типы, такие как:

• Синхронные двигатели с постоянными магнитами. Это различные электродвигатели, такие как PMSM – permanent magnet synchronous motor, BLDC – Brushless Direct Current и прочие. Отличия, между которыми, состоят в способе управления и форме тока (синусоидальная или трапецивиденая). Их еще называют бесколлекторными или бесщеточными двигателями. Используются в станках, радиоуправляемых моделях, электроинструменте и т.д. Они работают не напрямую от постоянного тока, а через специальный преобразователь.
• Шаговые двигатели — синхронные бесщеточные двигатели, у которых ротор точно удерживает заданное положение, их используют для позиционирование рабочего инструмента в ЧПУ станках и для управления различными элементами автоматических систем (например, положение дроссельной заслонки в автомобиле). Состоят из статора, в этом случае на нём расположены обмотки возбуждения, и ротора, который выполнен из магнито-мягкого или магнито-твёрдого материала. Конструктивно очень похожи на предыдущие типы.
• Реактивные.
• Гистерезисные.
• Реактивно-гистерезисные.

Последние три типа СД также не имеют щеток, они работают за счет особой конструкции ротора. У реактивных СД различают три их конструкции: поперечно-расслоенный ротор, ротор с явновыраженными полюсами и аксиально-расслоенный ротор. Объяснение принципа их работы достаточно сложно, и займет большой объём, поэтому мы опустим его. Такие электродвигатели на практике вы, скорее всего, встретите нечасто. В основном это маломощные машины, используемые в автоматике.

Сфера применения

Синхронные двигатели стоят дороже чем асинхронные, к тому же требуют дополнительного источника постоянного тока возбуждения – это отчасти снижает ширину области применения этого вида электрических машин. Однако, синхронные электродвигатели используют для привода механизмов, где возможны перегрузки и требуется точное поддерживание стабильных оборотов.

При этом чаще всего используются в области больших мощностей — сотен киловатт и единиц мегаватт, и, при этом, пуск и остановка происходят достаточно редко, то есть машины работают круглосуточно долгое время. Такое применение обусловлено тем, что синхронные машины работают с cosФи приближенном к 1, и могут выдавать реактивную мощность в сеть, в результате чего улучшается коэффициент мощности сети и снижается её потребление, что важно для предприятий.

Преимущества и недостатки

Если говорить простыми словами, то у любой электрической машины есть свои плюсы и минусы. У синхронного двигателя положительными сторонами является:

1. Работа с cosФи=1, благодаря возбуждению постоянным током, соответственно они не потребляют реактивной мощности из сети.
2. При работе, с перевозбуждением отдают реактивную мощность в сеть, улучшая коэффициент мощности сети, падение напряжения и потери в ней и повышается КМ генераторов электростанциях.
3. Максимальный момент, развиваемый на валу СД, пропорционален U, а у АД — U² (квадратичная зависимость от напряжения). Это значит, что у СД хорошая нагрузочная способность и устойчивость работы, которые сохраняются при просадке напряжения в сети.
4. В следствие всего этого скорость вращения стабильна при перегрузках и просадках, в пределах перегрузочной способности, особенно при повышении тока возбуждения.

Однако существенным недостатком синхронного двигателя является то, что его конструкция сложнее, чем у асинхронных с КЗ-ротором, нужен возбудитель, без которого он не сможет работать. Всё это приводит к большей стоимости по сравнению с асинхронными машинами и сложностями в обслуживании и эксплуатации.

Пожалуй, на этом достоинства и недостатки синхронных электродвигателей заканчиваются. В этой статье мы постарались кратко изложить общие сведения о синхронных электродвигателях. Если у вас есть чем дополнить материал – пишите в комментариях.

Синхронный двигатель — принцип работы, устройство, назначение

Синхронный электродвигатель – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. Его также можно использовать в качестве генератора. Чаще всего он применяется в компрессорах, прокатных станках, поршневых насосах и другом подобном оборудовании. Рассмотрим принцип действия синхронного электродвигателя, его характеристики и свойства.

Устройство

Синхронный главный генератор тепловоза 2ТЭ25КМ: 1 — щётка, 2 — контактное кольцо, 3 — вал ротора, 4 — полюс ротора, 5 — статор

Основными частями синхронной машины являются якорь и индуктор (обмотка возбуждения). Как правило, якорь располагается на статоре, а на отделённом от него зазором роторе находится индуктор — таким образом, по принципу действия синхронная машина представляет собой как бы «вывернутую наизнанку» машину постоянного тока, переменный ток для обмотки якоря которой не получается с помощью коллектора, а подводится извне.

Якорь представляет собой одну или несколько обмоток переменного тока. В двигателях токи, подаваемые в якорь, создают вращающееся магнитное поле, которое сцепляется с полем индуктора, и таким образом происходит преобразование энергии. Поле якоря оказывает воздействие на поле индуктора и называется поэтому также полем реакции якоря. В генераторах поле реакции якоря создаётся переменными токами, индуцируемыми в обмотке якоря от индуктора.

Индуктор состоит из полюсов — электромагнитов постоянного тока или постоянных магнитов (в микромашинах). Индукторы синхронных машин имеют две различные конструкции: явнополюсную или неявнополюсную. Явнополюсная машина отличается тем, что полюса ярко выражены и имеют конструкцию, схожую с полюсами машины постоянного тока. При не явнополюсной конструкции обмотка возбуждения укладывается в пазы сердечника индуктора, весьма похоже на обмотку роторов асинхронных машин с фазным ротором, с той лишь разницей, что между полюсами оставляется место, не заполненное проводниками (так называемый большой зуб). Неявнополюсные конструкции применяются в быстроходных машинах, чтобы уменьшить механическую нагрузку на полюса.

Для уменьшения магнитного сопротивления, то есть для улучшения прохождения магнитного потока, применяются ферромагнитные сердечники ротора и статора. В основном они представляют собой шихтованную (набранную из отдельных листов) конструкцию из электротехнической стали.

Конструкции и типы синхронного электродвигателя с постоянными магнитами

Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, как и любой вращающийся электродвигатель, состоит из ротора и статора. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть.

Синхронный электродвигатель со встроенными постоянными магнитами

Обычно ротор располагается внутри статора электродвигателя, также существуют конструкции с внешним ротором — электродвигатели обращенного типа.

Конструкции синхронного двигателя с постоянными магнитами: слева — стандартная, справа обращенная.

Ротор состоит из постоянных магнитов. В качестве постоянных магнитов используются материалы с высокой коэрцитивной силой.

Электродвигатель с неявно выраженными полюсами имеет равную индуктивность по продольной и поперечной осям Ld = Lq, тогда как у электродвигателя с явно выраженными полюсами поперечная индуктивность не равна продольной Lq ≠ Ld.

Сечение роторов с разным отношением Ld/Lq. Черным обозначены магниты. На рисунке д, е представлены аксиально-расслоенные роторы, на рисунке в и з изображены роторы с барьерами.

Ротор синхронного двигателя c поверхностной установкой постоянных магнитов

Ротор синхронного двигателя со встроенными магнитами

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Наиболее распространены конструкции с двух- и трехфазной обмоткой.

В зависимости от конструкции статора синхронный двигатель с постоянными магнитами бывает:

с распределенной обмоткой;

с сосредоточенной обмоткой.

Статор электродвигателя с распределенной обмоткой

Статор электродвигателя с сосредоточенной обмоткой

Распределенной называют такую обмотку, у которой число пазов на полюс и фазу Q = 2, 3,…., k.

Сосредоточенной называют такую обмотку, у которой число пазов на полюс и фазу Q = 1. При этом пазы расположены равномерно по окружности статора. Две катушки, образующие обмотку, можно соединить как последовательно, так и параллельно. Основной недостаток таких обмоток — невозможность влияния на форму кривой ЭДС .

Схема трехфазной распределенной обмотки

Схема трехфазной сосредоточенной обмотки

Форма обратной ЭДС электродвигателя может быть:

трапецеидальная;

синусоидальная.

Форма кривой ЭДС в проводнике определяется кривой распределения магнитной индукции в зазоре по окружности статора.

Известно, что магнитная индукция в зазоре под явно выраженным полюсом ротора имеет трапециидальную форму. Такую же форму имеет и наводимая в проводнике ЭДС. Если необходимо создать синусоидальную ЭДС, то полюсным наконечникам придают такую форму, при которой кривая распределения индукции была бы близка к синусоидальной. Этому способствуют скосы полюсных наконечников ротора .

Принцип синхронного двигателя

Основной принцип такой же, как и для всех двигателей. Это взаимная индукция между обмоткой статора и ротора, которая делает любой двигатель работоспособным. Кроме того, когда 3-фазная обмотка питается от 3-фазного источника питания, то создается магнитный поток постоянной величины, но вращающийся с синхронной скоростью.

Чтобы легко понять работу синхронного двигателя, давайте рассмотрим только два полюса в статоре и роторе. Как показано на рисунке, статор имеет два полюса Ns и S. Эти полюса, находясь под напряжением, создают вращающееся магнитное поле. Они вращаются с синхронной скоростью и позволяют считать направление вращения по часовой стрелке. Если полюса ротора находятся в положении, показанном на рисунке, то полюса отталкиваются друг от друга. Итак, северный полюс в статоре отталкивает северный полюс ротора. Также южный полюс статора отталкивает юг ротора. Это заставляет ротор вращаться в направлении против часовой стрелки. Таким образом, через полпериода полюса статора меняются местами, что приводит их в положение противоположенных полюсов, которые притягивают друг друга . Т.е. южный полюс статора и северный полюс ротора притягиваются и магнитно сцепляются.

В этом положении полюсы Ns притягивают S, а полюсы Ss притягивают N. Эти противоположные полюса ротора и статора начинают вращаться в том же направлении, что и полюса статора. Это заставляет ротор вращаться в одном направлении и с синхронной скоростью, которая равна скорости вращения полюсов статора. Таким образом, поскольку положение полюсов статора продолжает изменяться с быстрой скоростью и реверсированием, полюса ротора также вращаются и поворачиваются так же, как и статор, таким образом вызывая вращение ротора с постоянной, синхронной скоростью и в том же направлении. Приобрести синхронный двигатель можно, перейдя по ссылке ниже:

Как работает синхронный двигатель

Принцип действия синхронного двигателя основывается на взаимном влиянии магнитных полей якоря и полюсов индуктора. При обращенной конструкции агрегата расположение якоря и индуктора выполнено наоборот, то есть, первый расположен на роторе, а другой – на статоре. Такой вариант используют криогенные синхронные машины, у которых в состав обмоток возбуждения входят материалы со свойствами сверхпроводимости.

При запуске двигателя его разгоняют до частоты близкой к той, с которой в зазоре вращается магнитное поле. Только после этого он переходит в синхронный режим. В данной ситуации происходит пересечение магнитных полей якоря и индуктора. Этот момент получил название входа в синхронизацию.

При разгоне используется состояние асинхронного режима, когда происходит замыкание обмоток индуктора с помощью реостата или короткозамкнутым путем, подобно асинхронным машинам. Для того, чтобы осуществлять запуск в таком режиме, ротор оснащается короткозамкнутой обмоткой, которая одновременно является успокоительной обмоткой, способной устранить раскачивание ротора во время синхронизации. После того, как скорость становится близко к номинальной, в индуктор подается постоянный ток.

Таким образом, синхронный двигатель это не только двигатель, но и своеобразный генератор, поскольку у них одинаковое конструктивное исполнение. Схема работы двигателя будет следующей. Обмотка якоря подключается к трехфазному переменному току, а к обмотке возбуждения от постороннего источника подается постоянный ток. Вращающееся магнитное поле, созданное трехфазной обмоткой и поле, созданное обмоткой возбуждения, взаимодействуют между собой. Это вызывает появление электромагнитного момента, приводящего ротор во вращающееся состояние.

Для двигателей, где установлены постоянные магниты, применяются специальные внешние разгонные двигатели. В отличие от асинхронных устройств, разгон ротора в синхронном двигателе должен достигнуть частоты вращения магнитного поля. Это связано с подачей в обмотку ротора тока из постороннего источника, а не индуцируется в нем под действием магнитного поля статора, следовательно, на него не влияет частота вращения вала. В результате, синхронный двигатель переменного тока приобретает постоянную частоту вращения ротора вне зависимости от нагрузки. Специфический принцип работы этих устройств оказал влияние на их пуск и регулировку частоты вращения.

Характеристики синхронного электродвигателя

Хотя асинхронные двигатели считаются более надежными и дешевыми, их синхронные «собратья» имеют некоторые преимущества и широко применяются в различных областях промышленности. К отличительным характеристикам синхронного электродвигателя можно отнести:

• Работу при высоком значении коэффициента мощности.
• Высокий КПД по сравнению с асинхронным устройством той же мощности.
• Сохранение нагрузочной способности даже при снижении напряжения в сети.
• Неизменность частоты вращения независимо от механической нагрузки на валу.
• Экономичность.

Синхронным двигателям также присущи некоторые недостатки:

• Достаточно сложная конструкция, делающая их производство дороже.
• Необходимость источника постоянного тока (возбудителя или выпрямителя).
• Сложность пуска.
• Необходимость корректировать угловую частоту вращения путем изменения частоты питающего напряжения.

Однако в некоторых случаях использование синхронных двигателей предпочтительнее:

• Для улучшения коэффициента мощности.
• В длительных технологических процессах, где нет необходимости в частых запусках и остановках.

Таким образом, «плюсы» двигателей такого типа значительно превосходят «минусы», поэтому на данный момент они высоко востребованы.

Изучив синхронный двигатель, устройство и принцип его действия и учтя условия, в которых он будет эксплуатироваться, вы сможете быстро и с легкостью подобрать оптимально подходящий для ваших целей тип агрегата (защищенный, закрытый, открытый) и использовать его с максимальной эффективностью.

Схема запуска двигателя и его регулировка

У синхронных двигателей отсутствует начальный пусковой момент. При подключении якорной обмотки к источнику переменного тока, электромагнитный момент дважды изменить свое направление за один период изменения тока. Это происходит, когда ротор находится в неподвижном состоянии, а в обмотке возбуждения протекает постоянный ток.

Таким образом, величина среднего момента в течение одного периода будет иметь нулевое значение. Чтобы увидеть, как работает синхронный двигатель при пуске, нужно выполнить разгон его ротора под действием внешнего момента до вращения с частотой, приближенной к синхронной.

Сам запуск агрегата может производиться разными способами:

• В первом случае используется схема асинхронного включения, основой которой служит глухо подключенный возбудитель. Данный способ применяется при статическом моменте нагрузки ниже 0,4, когда отсутствует падение напряжения. Сопротивление разряда замыкается в обмотке возбуждения, за счет чего исключаются перебои с возбуждением обмотки во время впуска, поскольку незначительная скорость вращения ротора приводит к перенапряжению. Когда скорость становится близкой к синхронной, контактор реагирует на это изменение, в результате происходит переключение обмотки возбуждения из разрядного сопротивления непосредственно на якорь возбудителя.
• Во втором варианте пуска используется тиристорный возбудитель. Этот способ считается более надежным из-за высокого КПД. Управление возбуждением значительно облегчается. Подача возбуждение осуществляется автоматически с помощью электромагнитного реле.

Способы запуска

• Пуск синхронного двигателя при помощи вспомогательного двигателя. Синхронный двигатель механически соединяется с другим двигателем. Это может быть либо 3-х фазный индукционный двигатель, либо двигатель постоянного тока. Постоянный ток изначально не подается. Двигатель начинает вращаться со скоростью, близкой к синхронной скорости, после чего подается постоянный ток. После того, как магнитное поле замыкается, связь со вспомогательного двигателя прекращается.
• Асинхронный пуск. В полюсных наконечниках полюсов ротора устанавливается дополнительная короткозамкнутая обмотка. При включении напряжения в обмотку статора возникает вращающееся магнитное поле. Пересекая короткозамкнутую обмотку, которая заложена в полюсных наконечниках ротора, это вращающееся магнитное поле индуцирует в ней токи, который взаимодействуя с вращающимся полем статора, приводят ротор во вращение. Когда достигнута синхронная скорость, ЭДС и крутящийся момент уменьшается. И наконец, когда магнитное поле замыкается, крутящий момент также сводится к нулю. Таким образом, синхронность вначале запускается индукционным двигателем с использованием дополнительной обмотки.

Различия синхронных и асинхронных двигателей

Все электродвигатели переменного тока по принципу действия могут быть асинхронными и синхронными. В первом случае вращение ротора будет медленнее, по сравнению с магнитным полем, а во втором – вращение ротора и магнитного поля происходит с одинаковой скоростью.

В асинхронном двигателе вращающееся переменное магнитное поле создается обмотками, закрепленными на статоре. Концы этих обмоток выведены в общую клеммную коробку. Во избежание перегрева на валу двигателя устанавливается вентилятор. Ротор выполнен из металлических стержней, замкнутых с двух сторон между собой. Он представляет единое целое с валом и получил название короткозамкнутого ротора.

Вращение магнитного поля происходит под действием постоянной смены полюсов. Соответственно, в обмотках изменяется направление тока. На скорость вращения вала оказывает влияние количество полюсов магнитного поля.

Синхронный электродвигатель конструктивно отличается от асинхронных агрегатов. Здесь вращение ротора и магнитного поля происходит с одинаковой скоростью. Напряжение на ротор для зарядки обмоток подается с помощью щеток, а не индуцируется действием переменного магнитного поля. Направление тока в обмотках изменяется одновременно с направлением магнитного поля, поэтому вал синхронного двигателя всегда вращается в одну сторону.

Фазовые колебания

Раскачка фазы синхронного двигателя вызваны:

1. Различными нагрузками
2. Пульсирующими частотами питания.

Когда синхронный двигатель нагружен (например, компрессоры, насосы и т.д.). Когда нагрузка увеличивается, его ротор возвращается назад на угол соединения «β». При дальнейшем увеличении нагрузки этот угол «β» дополнительно увеличивается, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. В этой ситуации, если нагрузка внезапно уменьшается, ротор перегружается, а затем оттягивается, чтобы приспособить новую нагрузку к двигателю. Таким образом, ротор начинает колебаться, как маятник, в своем новом положении, соответствующем его новой нагрузке, пытаясь восстановить равновесие. Если период времени этих колебаний совпадает с собственной частотой станка, то устанавливается резонанс, что может вывести машину из синхронизма. Для демпфирования таких колебаний используются «демпфирующие решетки», известные как «обмотки короткозамкнутых клеток».

Примыкание кровли к вентиляционной шахте: обустройство прохода узла вентиляции через кровлю

Любая система вентиляции, которая использовалась при строительстве частного дома, нуждается в двух основных элементах – точке забора чистого воздуха и отверстии для выброса загрязненного. Согласитесь, что без этих элементов вся система вентиляции теряет какой-либо смысл.

Есть множество вариантов обустройства этих точек, но чаще всего они располагаются под крышей либо непосредственно на самой кровле.

В этой статье рассмотрены основные варианты исполнения узла вентиляции через кровлю, разнообразие которых зависит от вида перекрытия на крыше. Также даны практические советы, как правильно выполнить примыкание кровли к вентиляционной шахте, для того чтобы не допустить попадания в дом осадков.

Требования к монтажу вентиляционной трубы

Соблюдение требований, которые выдвигаются к установке узла вентиляции – залог того, что в доме не будет плесени или повышенной влажности. Одна из задач кровли – защита помещения от проникновения осадков, а также поддержание оптимального температурного режима, который является комфортным для жильцов дома.

Вентиляционная труба – сквозное отверстие, проходящее через крышу. То есть, для того чтобы провести вентиляцию через крышу, необходимо сделать сквозную дыру, которая откроет доступ осадкам в дом.

Именно поэтому место входа вентиляции нуждается в дополнительной изоляции от осадков, талой воды. Кроме того, оно должно быть защищенным от образования конденсата. Последний возникает из-за высокой разницы в температуре между той, которая была достигнута внутри помещения и той, что на улице. Таким образом, основное требование к вентиляционной трубе – ее полная герметичность и теплоизоляция.

Также, важно позаботиться о том, чтобы осадки свободно стекали с кровли, то есть вентиляционная труба не препятствовала этому. Задача не из легких. С одной стороны, ничего не должно мешать притоку свежего воздуха в помещение. С другой – труба должна пропускать только воздух, но мешать проникновению осадков, насекомых и т.д.

Для решения перечисленных проблем можно установить специальные узлы прохода. С их помощью обеспечивается бесперебойная транспортировка потоков воздуха, без существенного вмешательства в функциональность кровли.

Основные требования при монтаже вентиляционной шахты следующие:

• защита от так называемых «мостиков холода» – не допускать образования мест, через которые может уходить тепло из помещения;
• герметизация;
• обязательное требование – плотное прилегание вентиляционной трубы к крыше;
• установка дополнительных защитных элементов – после герметизации места стыков прикрываются дополнительными конструкциями (они выполняют как декоративную, так и практическую функцию).

Если на крыше есть несколько выходов, например, дымоход, телевизионная антенна или спутник, то можно создать одну общую шахту, через которую они будут выходить.

Ко всем этим выходам можно добавить и отверстие вентиляции, то есть примыкание кровли к вентиляционной шахте будет происходить через специальный отвод. Шахта конструируется из металла или дерева, желательно продумать о способе вывода вентиляции и других коммуникаций в момент строительства кровли.

Стоит помнить, что для идеального примыкания воздуховодов к металлической кровле или крыше из любого другого материала, лучше делать трубу вентиляции квадратной или прямоугольной.

В этом случае для обеспечения правильного примыкания воздуховода, используют квадратную накладку. Она надевается сверху на трубу и обеспечивает ее защиту. Пространство, образованное между трубой вентиляции и накладкой, заполняется песком или любой другой невозгораемой смесью.

Для защиты помещения от проникновения влаги для стыков используется герметик, а в верхней части вентиляционной трубы устанавливается дефлектор.

Дополнительные требования устанавливаются и для длины вентиляционной трубы, при отсутствии тяги в ней могут монтироваться вентиляторы.

Высота трубы должна быть не меньше дымохода. Кроме того, расстояние между стыком и дефлектором должно быть достаточным для свободного перемещения воздушных масс.

Узел вентиляции можно располагать вдоль ската крыши. Именно в этом случае труба не будет создавать препятствий для схода снега или свободного стекания осадков с кровли.

Самое идеальное место – конек, как верхняя часть крыши. Только так можно обеспечить максимальную тягу, без монтажа дополнительных вентиляторов.

Выбор материалов для герметизации

Для герметизации стыка вентиляционной трубы с кровлей можно использовать герметик или специальную ленту. Оба варианта подходят для этого этапа монтажа, конкретный тип подбирается с учетом вида перекрытия крыши.

Для любого типа кровли характерной чертой является высокий диапазон ее температур. Жарким летом крыша может нагреться до +70 градусов, а в сильные морозы – опустится до -40 градусов по Цельсию.

Поэтому важно выбирать тот герметик, который будет очень эластичным и устойчивым к таким перепадам температур. Так, если при строительстве использовалась наливная кровля или перекрытие битумной черепицей, то лучше использовать акриловые герметики.

Однако, если дом расположен в холодном климате, где часто минусовая температура, то акриловый герметик можно использовать только для обработки внутренних швов. Также для обработки внутренних стыков можно использовать и битумные герметики. Более универсальными являются полиуретановые средства, так как подходят для любого типа кровли и не имеют особенных требований к температурному режиму.

Используя для герметизации ленту, можно существенно облегчить процесс обработки стыка кровли и вентиляционной трубы.

Лента представляет собой тонкую полоску фольги, которая крепится с помощью клея или имеет собственную клеевую основу. Она полностью повторяет контуры стыка, за счет чего достигается идеальная герметизация.

Как правильно обходить трубу?

Зашивка трубы – способ прикрыть место стыка и в некоторых случаях сам воздуховод.

Делается это из таких соображений:

• внешний вид кровли;
• не смотря на соблюдение требований к высоте трубы, отсутствует тяга;
• нет уверенности в качестве материала из которого изготовлена вентиляционная шахта, есть опасения, что она разрушится под действием атмосферных осадков.

Для обхода вентиляционной трубы используют различные материалы. Они разнятся по стоимости, а также по своим характеристикам.

Наиболее популярный – оцинкованный материал, который покрыт полимером. Это самый дешевый способ обхода трубы, он долговечен в использовании и имеет презентабельный вид. Так как вентиляционная труба не считается огнеопасной, для ее обшивки можно использовать сайдинг.

В некоторых случаях возникает необходимость обойти вентиляционную трубу мягкой черепицей, что разумно делать только в том случае, если вся кровля изготовлена из такого материала.

Правила укладки гибкой черепицы не отличаются при обходе вентиляционной трубы. Вместе с тем, стоит следить, чтобы стыки черепицы не пропускали воду к стыку воздуховода, а также не мешали свободному спуску осадков с крыши.

Основные варианты примыкания узла вентиляции

Выбор способа примыкания узла вентиляции зависит от материала, из которого изготовлена кровля.

Не менее важную роль играет вид трубы, которая служит для воздуховода:

• простая труба из металла или полипропилена, которая не имеет каких-либо дополнительных функций;
• дополненная вентилятором;
• труба, дополненная системой клапанной регулировки, со штанговым или ручным управлением;
• сложные вентиляционные системы с несколькими дополнительными функциями.

Чем больше функций имеет воздуховод, тем выше требования к монтажу узла вентиляции.

Самый простой вариант укладки узла вентиляции может проводиться на мягкой кровле. Для этого в крыше необходимо сделать отверстие, которое по диаметру подходит к вентиляционной трубе, проложенной в доме.

К отверстию, при помощи саморезов крепится фланцевая опора, обязательно дополненная гибкой прокладкой. Во фланец ставится стакан (крепится саморезами) и оцинкованная труба. Пустое пространство между стаканом и трубой заполняется теплоизоляционным материалом.

При использовании других материалов для покрытия кровли потребуется использовать более сложные методы крепления, с дополнительными листами гидроизоляции.

Если речь идет о промышленном варианте исполнения узла вентиляции на крыше, то они довольно стандартны.

Это воздуховод, который имеет форму квадрата или круга, а вокруг него располагается монтажная шайба с дополнительными ребрами жесткости. Узлы прохода производятся трех видов – те, которые производятся без клапана или с клапаном с электроприводом или ручным управлением. Кроме того, узел прохода может отличаться по своей форме.

Для того чтобы подобрать необходимые материалы, нужно определиться с вариантом прохода узла через крышу. Самой простой оказывается установка узла на мягкой крыше, которая выполнена, например, из гибкой черепицы.

Для этого потребуется эластичный резиновый уплотнитель, стакан и переходной фланец. Установить эту конструкцию не составит особенного труда – вполне можно сделать все своими руками.

В тех случаях, когда на кровле уложен другой материал, например, профнастил или шифер, обойтись типовым набором материалов не получится. Кроме того, если труба вентиляции слишком высокая или под крышей имеется значительный слой утеплителя, описанный выше способ не подходит.

Тогда придется использовать узел, который состоит из стального стакана, а под ним должна располагаться металлическая площадка. Как и в предыдущем случае, работы начинаются с определения точного места, куда будет врезана труба, а также создания отверстия нужного диаметра под трубу и площадку.

Первым делом укладывается слой гидроизоляции, края которого запускаются под кровлю. В том месте, где располагается непосредственно узел прохода, его края обрабатываются герметиком.

Для того чтобы справиться с проблемой большой высоты вентиляционной трубы, можно сделать дополнительную накладу из фанеры. Для особенно больших или тяжелых конструкций изготавливается дополнительный каркас из деревянных брусьев. Как вариант, можно установить растяжку из металлических тросов, которая надежно зафиксирует трубу на крыше.

В том случае, если речь идет о бетонной крыше, то для нее рационально использовать типовой набор материалов (пластиковый стакан, уплотнитель и фланец), поскольку на конструкциях такого типа обычно выходы для вентиляционной или других труб запланированы заранее.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно монтировать узел вентиляции можно посмотреть в видео:

Таким образом, вывод вентиляции через крышу – довольно кропотливый и сложный процесс. Несоблюдение требований, которые выдвигаются для монтажа, может привести не только к прекращению работы вентиляции, но и к появлению в доме чрезмерной влажности и плесени.

Поэтому, если нет уверенности, что получиться все сделать правильно, лучше доверить эту работу профессионалам.

А приходилось ли вам самостоятельно обустраивать узел прохода вентиляции через кровлю? Возможно при этом возникали какие-то сложности? Пожалуйста, поделитесь своим опытом обустройства узла прохода вентиляции через кровлю. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы – блок для связи под статьей.

Примыкание кровли к трубе дымохода: основные варианты обустройства примыканий

Одно из самых жизненно важных требований к крыше во все времена – это пожаробезопасность. Конечно, соломенные шапки и деревянная дранка уже давно позади, но и не все современные кровельные материалы могут похвастать хорошей сопротивляемостью открытого пламени. Причем часть из них достаточно всего лишь хорошо разогреть, чтобы деревянная обрешетка и кровельный настил начали тлеть.

Вот как раз с этой целью и устанавливают надежное примыкание кровли к трубе дымохода дома – создать максимально надежный барьер между накалившейся в самые холодные зимние дни сталью и малозащищенной крышей. А как выглядит эта конструкция для разного вида покрытий, мы вам покажем в деталях.

Содержание

В чем сложность обустройства примыкания?

Опытные кровельщики хорошо знают, что один из самых сложных и ответственных этапов – это примыкание трубы к кровле и его устройство.

Ведь здесь срабатывают сразу несколько факторов риска:

• высокая температура трубы, которая способна разогреть до критической температуры практически любой кровельный материал, тем более деревянную обрешетку;
• технологический зазор между трубой и кровельным покрытием, который обязательно нужно полностью загерметизировать;
• шапка снега, которая всегда накапливается на любой преграде, которую встречает на своем пути вниз.

Поэтому главное требование к выполнению обхода дымохода – быть пожаробезопасным, долговечным и 100% герметичным.

Сам защитный фартук дымовой трубы выполняют двумя способами: из свинцовой или алюминиевой гибкой ленты или же стального листа со специальным покрытием.

Главное – сделать все правильно:

Вопрос герметичности примыкания кровли к дымоходу принято решать при помощи внутреннего фартука из планок примыкания, и мы постараемся с вами подробно разобрать этот вопрос.

Традиционная оцинкованная сталь: прочный «галстук»

Чтобы обеспечить герметичное примыкание кровли к печным трубам, сделайте внутренний фартук из планок:

• Шаг 1. Саму планку приложите к стенкам трубы и отметьте уровень верхней кромки на стене.
• Шаг 2. Затем аккуратно уберите пыль после штробления и промойте штробу водой.
• Шаг 3. Чтобы установить внутренний фартук, начните с нижней стенки трубы. Здесь планку примыкания нужно подрезать.
• Шаг 4. Точно таким же способом установите фартук в остальных местах и не забывайте про нахлест 150 мм, чтобы защититься от протечек.
• Шаг 5. Далее край планки, который вставлен в штробу, нужно загерметизировать при помощи специальной кровельной ленты.
• Шаг 6. Теперь под нижний элемент внутреннего фартука заведите галстук (плоский лист с отбортовками).
• Шаг 7. Направьте галстук в ендову или вниз, прямо до карниза.
• Шаг 8. Теперь можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Главное требование здесь – сохранить достаточное расстояние для вентиляции пространства под кровлей. При этом, чтобы во время дождя влажный кирпич не растрескивался при перегреве, его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Зазор для вентиляции оставляют 20 мм.

Вот самый популярный вариант обхода трубы:

• Шаг 1. Выводим гидроизоляцию на 50 мм прямо на трубу, если сама мембрана или пленка – термостойкая. Срез гидроизоляции приклейте ее к трубе клейкой лентой.
• Шаг 2. Вокруг трубы сделайте защитный обвод при помощи защитных планок.
• Шаг 3. В самой трубе сделайте штроб (только ни в коем случае не в швы кладки). Глубина штроба должна иметь небольшой уклон и быть не менее 15 мм.
• Шаг 4. Если на крыше есть ендова, воду при помощи «галстука» лучше отвести туда, если нет – тогда до карниза.

Обход дымохода на крыше из металлочерепицы нужно начинать только после укладки металлочерепицы.

Для этого на трубу накладывают внешние планки примыкания, у которых часть заходит в штробу и герметизируется специальным теплостойким кровельным герметиком. А нижнюю часть планки нужно закрепить кровельными саморезами прямо к обрешетке.

Если речь идет о крыше с композитной черепицей, для нее технология немного отличается:

• Шаг 1. Нам понадобится плоский лист с посыпкой, который будет состоять из 4 частей: передней, задней и двух боковых. Такой лист всегда изготавливается индивидуально, под размеры дымохода.
• Шаг 2. Лист нужно загнуть наверх на 5 см.
• Шаг 3. Теперь берем брусок высотой в 5 см, чтобы поддержать заднюю и переднюю часть листа перед дымоходом.
• Шаг 4. Установите переднюю часть примыкания на самый близкий ряд черепицы впереди дымохода.
• Шаг 5. Закрепите боковые части примыкания с передней и задней едиными фрагментами и закрепите их в металлический замок при помощи загибания.

Гидроизоляционные самоклеящиеся ленты: гибкий подход

Один из самых популярных и проверенных методов обустройства примыкания кровли к дымоходной трубе – использование специальных гидроизоляционных лентой.

Например, сложно придумать что-то лучше для крыши из штучных материалов, для которой не подходит фартук из оцинкованной стали. Работать с такими лентами легко, главное только придерживаться температурного режима – от +5 до +40°С.

В этой статье мы рассмотрим самые качественные и популярные ленты. А вообще их вариантов немало, ведь каждый производитель кровельного материала старается выпустить свой кровельный элемент, который будет больше всего подходить к конкретной марке.

Например, если вам нужно обойти круглый дымоход, вам поможет лента по типу Экобит. Она хороша тем, что имеет саморасширяющуюся основу и без проблем герметизируется.

Ее нижнюю часть нужно завести под черепицу, а верхнюю наложить на кровельное покрытие. Далее оба слоя прижмите и приклейте к стенам дымохода и к черепице. Далее края верхней ленты закройте металлическими профилями.

Вот как выглядят такие гидроизоляционные ленты:

В общей сложности, сегодня выпускают ленты на двух основаниях. Так, бутил-каучуковая отличается самыми высокими гидроизоляционными качествами, а алюминиевая позволяет герметично обогнуть даже самые сложные формы.

Easy-Form: прочность алюминия

Easy-Form – алюминиевая лента с бутиловым слоем на поверхности. Растяжимость у такой ленты – 70%, и при этом есть жесткая прокладка из полиэстерового материала.

Она самоклеящася и замечательно подходит для гидроизоляции дымохода. Не поддается гниению, устойчива к морозу и перепаду температуры, не теряет своих свойств в пределах температуры от -20° до +80°С.

Такая лента полностью заменяет собой использование свинцовых листов, и при этом обходится дешевле и куда проще в монтаже. Гарантию на нее дают 10 лет. А работать достаточно просто, хотя инструкция и выглядит объемной:

• Шаг 1. Еще на стадии строительства обрешетки включите в нее дополнительные элементы из бруса сечением 40х40 или 50х30 мм. Закрепите их вдоль стен дымохода.
• Шаг 2. С передней стороны трубы закройте покрывающим фартуком. Обычно такой рекомендует сам производитель, из определенного материала для каждого вида кровли.
• Шаг 3. Установите фартук на свое место – по нижнему краю трубы.
• Шаг 4. Сделайте на фартуке разметку, а по ней –срезы. Следите за тем, чтобы верхняя часть фартука была точно по ширине трубы, а у волнистой части было по одной волне по сторонам.
• Шаг 5. Сделайте карандашом разметку и отрежьте лишний материал по нижнему гребню волны острым ножом.
• Шаг 6. Готовый фартук прижмите к трубе и зафиксируйте к поверхности фирменными кровельными гвоздями, прямо в брус обрешетки. Гвозди, вбивайте в вершину каждой волны, строго вертикально, кроме волн, которые выходят по сторонам за габариты трубы.
• Шаг 7. Отрезанный кусок теперь приложите к месту монтажа и придайте ей форму рельефа угла.
• Шаг 8. С тыльной стороны ленты снимите защитную пленку, которая закрывает клеевой слой. Приложите ленту к трубе так, чтобы она закрыла верхнюю и нижнюю часть фартука на 70-80 мм. Чтобы лента прилегла плотно к кровле, подрежьте ее угол.
• Шаг 9. Прижмите ленту ко всей поверхности с небольшим усилием. Сделайте так на одном нижнему углу у трубы, а затем – на втором.
• Шаг 10. Приложите к трубе фартук бокового примыкания, прижмите и отметьте линию среза. Резать нужно будет по вертикальным границам трубы, острым ножом. Сам нож прижимайте не сильно, так, чтобы тот входил в фартук только на 2/3 толщины материала. Затем согните его и аккуратно отломите.
• Шаг 11. Подготовленные боковые части фартука прибейте гвоздями к кровле, по три гвоздя в каждую деталь: один в центр и еще по одному снизу и сверху.
• Шаг 12. Отрежьте от самоклеящейся ленты кусок, который будет превышать по длине ширину трубы на 200 мм. Этот отрезок подойдет для герметизации задней части дымоходной трубы.
• Шаг 13. Теперь ленту приклейте к передней стороне трубы. Теперь длина ленты должна превышать ширину трубы на 200-300 мм. Сама лента будет загибаться на боковые стороны трубы и заходить под боковые детали фартука.
• Шаг 14. Прижмите верхний край ленты металлической фиксирующей планкой и закрепите на дюбели. Отогните края фартука от поверхности трубы.
• Шаг 15. Заделайте угол между стеной трубы и отогнутым краем слоем полиуретанового герметика.
• Шаг 16. С задней стороны уложите дополнительный кусок ондулина, от конька до трубы.

Вот как все это выглядит на практике. Часть 1:

В случае с металлической кровлей весь процесс заключается в следующем:

Wakaflex и Grind Line: современная гидроизоляция

Вакафлекс – армированная полиизобутиленовая мастика, которая поставляется в виде рулона 5 метров длиной и 28 см шириной. С ее обратной стороны нанесены полоски из синтетического каучука, которые клеятся на основание при помощи прикаточного ролика.

Давайте шаг за шагом разберем технологию монтажа ленты Вакафлекс:

• Шаг 1. Подрежьте гидроизоляционную пленку так, чтобы был обеспечен нахлест на трубу не менее 10 см.
• Шаг 2. Прямо над проемом для трубы сделайте дренажный желобок из гидроизоляции.
• Шаг 3. Подрежьте черепицу вокруг трубы и уложите ее с зазором 2-3 см.
• Шаг 4. Теперь отрежьте Вакафлекс на длину, которая будет равна ширине трубы + 5 см для каждой стороны трубы.
• Шаг 5. Согните полосу при помощи уголка так, чтобы в итоге ширина уголка получилась 15-16 см.
• Шаг 6. Далее широкой частью приложите полосу к трубе, снимите защитную пленку и прижмите Вакафлекс к основанию.
• Шаг 7. Растяните ленту руками по поверхности и прикатайте при помощи ролика.
• Шаг 8. Верхнюю часть Вакафлекса разрежьте под углом 45°, но при этом не дорезайте 1 см до линии трубы и ската. Приклейте роликом.

Если вы все сделали правильно, боковой рулон должен начинаться от нижней части наклеенной полосы и заканчиваться на 15 см выше верха трубы.

Дальше инструкция такая:

• Шаг 1. Снимите защитную пленку и приклейте верхнюю часть Вакафлекса на трубу.
• Шаг 2. Отступите 2-3 см от уровня трубы и надрежьте ленту параллельно трубе, но не доводите линию реза до этой самой точки 2 см.
• Шаг 3. Теперь отрежьте боковую часть ленты так, чтобы она была параллельна стоку воды с крыши.
• Шаг 4. При помощи ножниц закруглите углы полос Вакафлекса, чтобы у примыкания был красивый внешний вид и его не срывал ветер.
• Шаг 5. Далее нижнюю часть рулона приклейте к черепице и прокатайте роликом.
• Шаг 6. Разрежьте верхнюю часть рулона и не доводите линию реза 1 см. Подрезанные части приклейте на трубу и черепицу, затем прокатайте.
• Шаг 7. Проклейте левый и правый угол трубы остатками от полосы. Это защитит их от сползающего льда и с снега. В итоге нахлест на боковую сторону дымоходной трубы должен получиться около 2 см.

Лента должна быть уложена под черепицу выше ряда черепицы. При этом, чтобы защитить кровлю от талой воды сделайте верхний рулон ленты сдвоенным. Для этого отрежьте две полосы, уберите защитную пленку и наклейте на нижнюю полосу с 5 см нахлестом и прокатайте роликом.

Но бывает также так, что черепицы расположены не самым удачным образом, и ширины сдвоенной полосы не будет достаточно. В таком случае верхнюю гидроизоляцию трубы под кровлю не получится завести. Тогда за трубой устраивают настил из досок. К слову, неплохой альтернативой Вакафлексу служит лента от Grind Line:

Вот как с ней нужно работать:

• Шаг 1. Уложите сдвоенный рулон с небольшим уклоном в желобок и приклейте ленту к трубе.
• Шаг 2. Снимите защитную пленку и прижмите ленту к деревянному настилу к волнам черепиц.
• Шаг 3. Прокатайте роликом все места, кроме нижнего участка – того самого, который примыкает к трубе и пока еще не закрыт черепицей.
• Шаг 4. Теперь сделайте разрез параллельно линии трубы в низ, и отступите 2-3 см. Не доводите линию реза до линии ската 1 см.
• Шаг 5. Отрежьте ножницами лишнюю часть рулона ножницами, скруглите углы.
• Шаг 6. Чтобы избежать протечек из-за большого снежного мешка над трубой, отогните верхнюю кромку Вакафлекса на ширину 2-3 см.
• Шаг 7. Теперь уложите черепицу так, чтобы частично накрывала ленту над трубой.

Как только узел примыкания будет готово, можно переходить к монтажу коньковых элементов.

Планки Вака: надежное примыкание

Итак, чтобы защитить швы примыкания:

• Шаг 1. Установите планки и залейте верхнюю отбортовку герметиком. В традиционных узлах обычно используется напуск кирпича, а здесь как раз эту функцию выполняет как раз планка.
• Шаг 2. Отрежьте нижнюю планку нужной длину – так, чтобы длина планки была шириной трубы и по 5 см по сторонам.
• Шаг 3. Разрежьте верхнюю часть планки и согните по линии самой трубы.
• Шаг 4. Теперь разрежьте нижнюю часть трубу и согните, по линии, которая будет дальше от угла трубы на 1 см.
• Шаг 5. Отрежьте планки на 1 см и загните верхнюю отбортовку молотком к трубе.
• Шаг 6. На нижней части отрежьте уголок параллельно линии ската.
• Шаг 7. На верхней части просверлите отверстия с шагом до 20 см, для дюбелей 6 мм. Отверстия под них нужно просверлить 6х40 мм.
• Шаг 8. Закрепите планку прямо на печной трубе термостойкими дюбелями.

Готовый обход дымохода должен выглядеть со всех сторон вот так:

Далее приложите боковую планку так, чтобы она оказалась параллельной линии ската, и следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Отметьте на внутренней поверхности планки контур нижней планки.
• Шаг 2. Отрежьте верх планки по линии трубы, а низ планки – по линии, которая отступает от угла дымохода на 1 см.
• Шаг 3. Обрежьте боковую планку по контуру нижней уже закрепленной планки.
• Шаг 4. Закрепите планку шурупами с шагом до 20 см, и тоже самое проделайте со второй планкой.
• Шаг 5. Теперь отрежьте верхнюю планку по ширине трубы с выпуском по 2 см по обоим сторонам.
• Шаг 6. На верхней планке с внутренней стороны отметьте контуры уже установленных боковых планок.
• Шаг 7. Отрежьте верхнюю планку, согните по линии трубы. Сделайте нужные надрезы, просверлите в трубе отверстия для дюбелей, 6х40 мм. Закрепите планку.

И, наконец, нанесите герметик в отбортовку планки вокруг всей трубы. Для удобства возьмите строительный шприц, а чтобы шов был аккуратным, растяните его картонкой.

Мягкая проходка: для круглых дымоходов

Если в качестве дымоходной трубы у вас идет круглая металлическая или керамическая труба, тогда логично, что ее не обойти при помощи металлических планок. Здесь нужна мягкая проходка:

Если у вас остались вопросы по поводу обустройства примыкания кровли к дымоходу, задавайте их в комментариях!

Вентиляция на крыше — как устроен узел прохода вентиляции через кровлю

Внутридомовая вентиляция должна обеспечить в жилых и нежилых помещениях создание параметров воздушной среды, соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Выбор системы вентиляции определяется на стадии выполнения проекта дома, соответствующий раздел проекта согласуется с региональными органами СЭС до начала строительства домовладения. Для удаления вентиляционных потоков в атмосферу на кровельной располагают узел прохода вентиляции через кровлю (УП), чтобы крыша в зоне прохода была плотной во влаге и холодному воздуху. Руководствуясь этими требованиями, исполнитель должен не только правильно выбрать его конструкцию, но и выполнить все технологические требования по его монтажу.

Для чего размещают проход для воздухоотводов через кровельную конструкцию

Узел прохода — это строительная конструкция, устанавливаемая во внутридомовой вентиляции, для вывода отработанных воздушных паров из внутренних комнат в атмосферу, обеспечивающий герметизацию в зоне соединения с кровлей.

Организация эффективного воздухообмена в жилых и нежилых помещениях, способствует не только созданию высокого уровня комфорта, но обеспечивает защиту здоровья проживающих от негативного воздействия вредных веществ загрязненного воздуха. К таким веществам относят: углекислый газ, который образуется при вдыхании/выдыхании людьми, домашними животными, в процессе работы отопительного и газового оборудования.

Влияют на этот процесс и водяные пары, которые повышают процент относительной влажности в помещениях, при котором возникают биологические повреждения поверхностей стен и мебели плесневым

Функции, которые выполняет УП в системе вентиляции на крыше частного дома:

• Способствует отводу ненормативного воздуха из внутридомового пространства и поступлению воздуха, обогащенного О2;
• размещение фанового участка канализационной шахты для удаления нежелательных запахов;
• снижение уровня относительной влажности в подкровельной части домовладения;
• удаление сырости из внутридомового пространства.

Важно! Тип УП выбирают по объему воздухоочистки и ее кратности циркуляции, исходя из аэродинамического сопротивления воздушного тракта. Для его преодоления в схему может быть встроен принудительный центробежный электрический вентилятор, дефлектор либо типовая вентиляционная решетка.

Минимальные санитарные нормы воздушного воздухообмена в жилых домах

Домовая вентиляция кровли должна обеспечить следующие минимальные нормы воздухообмена для помещений:

• Жилые комнаты, 25 м3/ч;
• нежилые хозяйственные помещения, в том числе кладовки, 14 м3/ч;
• санитарные зоны туалет, ванная и сауна,25 м3/ч;
• кухня, оборудованная электрической плитой, 55 м3/ч;
• кухня, оборудованная газовой плитой, 65 м3/ч.

Справка. Общий воздухообмен в жилом здании на 100 м2, установлен в 200 м3/ч, допускается ночное сокращение воздухообмена на 40 %.

Конструкция узла прохода труб для отвода загрязненного воздуха

Его устройство связано разновидностью конструкционного стройматериала, из которого он изготавливается: металл, пластик и комбинированные металлопластиковые. Они выпускаются с клапаном и могут быть безклапанными, последние не регулируемые по объему вентиляционного воздушного потока.

Узел прохода вентиляции через кровлю клапанного типа может иметь регулирование механику и автомат, последний имеет встроенный контроллер и датчики воздуха, которые управляют режимами вентиляции в домовладении. Для разных климатических условий УП могут выпускаться с утеплителем для центральных и северных районов страны и без — для южных.

Важно! При значительном удалении воздуховода от конькового прогона в любых климатических районах устанавливают утепленный УП, чтобы снизить процесс конденсатообразования в выхлопной трубе.

Стандартная комплектация УП:

1. Отверстие выхода вентиляции на кровлю расчетного диаметра.
2. Выходной патрубок, устанавливаемый на особый бетонный стакан, смонтированный на перекрытии и закрепленный анкерами. В некоторых конструкциях стан выполняется металлическим.
3. Проходка — обеспечивает герметичное соединение воздуховодов и кровельного материала, состоит из опорного кольца и фланцев. Они могут быть эластичными, с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и гофрированным, что позволяет устанавливать УП на кровлях с разнообразным уклоном.
4. Опорное кольцо, обеспечивающее надежность примыкания венттрубы на кровельной площади.
5. Фланцы соединительные, для усиления фиксации УП. Нижний устанавливается на выходящий воздуховод, а верхний под опору защитного зонта от атмосферной влаги.
6. Конденсатоотвоное кольцо, расположенное в середине воздуховода.
7. Фановые трубы, соединенные с канализацией и имеющие самостоятельные проходки.

Правила монтажа труб вентиляции на кровельной конструкции

Все УП выполняются в строгом соответствии с отечественным ГОСТ № 15150.

Базовые нормативные требования по конструкции УП :

• Минимальная толщина металла — 1.191 мм;
• диаметры УП от 10.0 до 12.5 см;
• размеры прямоугольных проходок не ограничены;
• все металлические узлы проходки должны иметь надежное антикоррозионное покрытие;
• опорное кольцо выполняют с диаметром на 30 мм больше воздуховода;
• наибольшая длина УП с учетом прохода вентиляции через кровлю ограничена в 1 м;
• принцип работы УП- аэратор;
• сильно возвышающиеся вентиляционные выводы имеют усиленное укрепление;
• тяжеловесные и массивные конструкции закрепляют дополнительно тросом;
• если воздуховод расположен близко к дымоходу, его высота должна равняться высоте дымовой трубы;
• наименьший выступ трубы над плоскостью кровли — 0,5 м;
• при расположении воздуховодов на промежутке 1,5-3,0 м от конька, ее высота обязана превышать уровень конька;
• монтаж УП выполняют только после завершения вывода воздушного трубопровода через кровельный пирог;
• устанавливают воздуховод нужно, максимально близко к коньку;
• отверстие по УП выполняют на 3см шире Д воздуховода, из него должны быть удалена все стройматериалы, гидромембраны, изолятор и другие, входящие в кровельный пирог включая обрешетку;
• после установки на трубной части уплотнителя из резины, он располагается на плоскости кровли;
• металлические проходки соединяются саморезами;
• при расположении на крыше из ЖБ перекрытий в точке соединения должны быть предварительно размещены специальные панели с подготовленными отверстиями;
• выход воздуховода должен иметь оголовок, для защиты его снега , дождя и листьев;
• размещение УП не должна создавать на плоскости кровли впадины, чтобы зимой в этом кармане не собирался снег.

Установочные схемы и способы крепления УП

Варианты монтажа УП зависят от геометрических параметров и типа стройматериалов кровельной конструкции. Это объясняется тем, что воздуховоды представляют довольно массивную конструкцию, работающую в зоне высокого ветропотенциала и снеговой нагрузки, поэтому кровля должна быть способной их выдержать. А кроме того, расположение трубы должно обладать лучшими аэродинамическими характеристиками, чтобы ничего не мешало свободному выходу загрязненных воздушных потоков. В связи с этим, наибольшее влияние на выбор схему УП имеют угол ската кровли, толщина перекрытия и характеристики подкровельного пространства. Плоская кровля также имеет угол наклона, хоть и небольшой. Это нужно учитывать, поскольку он способен оказать действие на выбор конфигурации расположения и фиксации воздуховода.

Скатная жесткая кровля

При монтаже прохода через скатную кровлю материал особой роли не: профнастил, обычная черепица или ондулин. Для этой конфигурации кровли предпочтительный вариант — теплый УП из квадратной гильзы и низкой отбортовкой для водостока. Около такой гильзы устанавливают 4-е фартука: верх, низ и 2 боковых.

Верхний подводят под кровельный материал, остальные сверху. Начинают монтаж с нижнего, после – боковые и, напоследок, – верх. Нередко дополнительно устанавливают особенный галстук — длинный кровельный желоб, чтобы отвести влажность с зоны расположения УП.

Фартуки бывают заводскими и домашнего изготовления. В последнем случае используется оцинкованная жесть для кровли 0.5 мм, с большими размерами сложно будет подгибать. Его вырезают по размеру волны листа. Например, для металлочерепицы- вертикальная не менее 2-х волн, а горизонтальная – в 3 полные волны. Это создает довольно эффективный перехлест и предупредит попадание капель дождя на трубу.

Фартуки аналогично обязаны перехлестывать друг друга. К перекресту фартуков, установленных вверху и по бокам, требования меньшие, поскольку они защищены материалом крыши, а вот перехлест боковых и нижних должен быть широким. С 3-х сторон их, кроме низа, изготавливают отбортовку.

Мягкая кровля

Кровельные системы из рулонных материалов отличаются своими особенностями обустройства вентиляционного прохода. Это вызвано тем, что их скаты, как правило, возводят с уклоном 12 градусов. Также сеть особенности при использовании рулонного или штучного кровельного покрытия.

Застройщик, который планирует устанавливать в качестве гибкую черепицу должен знать, что она совершенно не подходит для обустройства кровельных систем с низким углом уклона, поскольку придется выполнять большое количество стыков и швов.

Условия монтажа УП воздуховодов на рулонной кровле:

1. Перед тем как начать работы по обустройству УП определяют сторону ее наклона.
2. В отличие от жесткой кровли до начала работ, на рулонной кровли проходка устанавливается только после раскатки базисной площади кровельного полотна.
3. Развернутую к коньку кровли часть проходки, вводят под материал, с тем, чтобы потоки атмосферной влаги не попадали в технологические щели и не повредили утеплитель кровельного пирога.

Устанавливают элементы узла прихода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и выбранной формы УП: для установки круглой проходки потребуется разместить только два элемента, для прямоугольной или квадратной конфигурации — четыре.

Закрывают элементы теплоизоляционными материалами.

Взамен железных фартуков, для жесткого кровельного материала, здесь используют куски мягкого наплавляемого кровельного полотна.

Его закрепляют на кровельной площадке и на УП.

Технологический процесс укрепления выполняют снизу, далее – от центра к кромкам и только после этого укрепляют верх накладки.

Для того чтобы соединение было прочным и долговечным кровельную накладку хорошо и равномерно разогревают и только после этого плотно прижимают.

Прижим осуществляют двумя вариантами — прихлопыванием с помощью рукавицы, в которую предварительно положили кожаную вкладку или специальным валиком, используемый для прикатывания гонта. Последний вариант больше применим для работы с тонкими рулонами.

В многослойных рулонных кровлях зону установки УП большого размера защищают двухслойными накладками, а для установки небольших прямоугольных УП, допускается использовать накладки в один слой.

Проход с круглым сечением небольшого диаметра закрывают 2-мя большими накладками, у которых в горизонтальном направлении отгибают специальный бортик — “юбку”. Прежде всего, важно смонтировать нижний элемент, а только потом – верхний. В ходе установки пластину разогретого кровельного материала необходимо немного подтягивать, с тем, чтобы гарантировать надежный охват стен воздуховода и обеспечить перехлест.

Инструменты и материалы для обустройства проходки на крыше

Комплект инструментов, который исполнитель должен подготовить для проведения монтажных работ по устройству УП через конструкцию крыши выбирают по виду кровельного покрытия.
Стандартный набор инструментов и материалов для производства УП для кровли из металлочерепицы:

• Воздуховод;
• узел перехода заводского изготовления;
• электрический лобзик;
• электрическая дрель;
• ручные ножницы по металлу, для подготовки отверстия в металлочерепице;
• обычное зубило;
• измерительные инструменты: линейка, уголок, уровень, рулетка и маркер;
• теплоизолятор;
• ножовка по металлу;
• прокладки для уплотнения;
• герметики, рекомендованные заводом изготовителем;
• набор отверток.

Важно! Перечень нужных инструментов говорит о том, что технология работ не сложная, ее могут выполнить даже начинающие домашние мастера, однако поскольку они проводятся на высоте, нужно применять особые меры предосторожности иметь страховочные пояса и работать с помощником.

Выполнения УП в скатной крыше

После завершения работы по сборке внутридомовой вентиляции до кровельной конструкции, приобретения заводского узла прохода, изготовления фартуков и подготовки необходимого инструмента, можно приступать к установке УП.

Пошаговая инструкция монтажа УП через кровельную систему частного дома:

1. Монтаж УП начинают с нахождения точки вывода воздуховода. По действующим строительным нормативам это точка. должно быть расположена между 2 стропилами, предельно близкой к коньку.
2. Размечают рабочее место на крыше под отверстие, с диаметром на 3 см больше диаметра проходки.
3. Чтобы не допустить ошибок, специалисты советуют предварительно вырезать картонный шаблон нужного диаметра, и уже по нему выполнять разметку.
4. Далее очень аккуратно прорезают отверстие. На мягкой кровле это выполнить легко и понятно, а вот металлочерепицу либо другой твердый материал предварительно просверливают.
5. Выполняют отверстия по шаблону и ножовкой по металлу выпиливают круг полностью. Из полученного отверстия удаляют весь материал кровли, включая обрешетку.
6. УП с резиновым уплотнителем насаживают на патрубок не выше кровли.

Стройскотчем укрепляют к воздуховоду гидро- и пароизоляционные слои. Места стыков защищают герметиком.

Уплотнитель к материалу мягкой кровли фиксируют и укрепляют герметиком, а к жесткой кровле — саморезами электродрелью с насадками или используя шуруповерт.

После выполнения надежной фиксации, сверху надевают защитный оголовок, оберегающий вентсистему от влаги, попадания птиц и листвы.

Итак, подводя итоги, можно констатировать: узлы прохода внутридомовой вентиляционной системы устанавливаются на кровле для защиты от природных осадков, поступления холодного воздуха в местах соединения воздуховодов с поверхностью крыши. Такие узлы заводского изготовления можно приобрести в торговой сети, и установить самостоятельно по инструкции завода-изготовителя, соблюдая правила безопасности работ на высоте.

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт через крышу

Узел прохода вентиляции через кровлю – важнейший конструктивный элемент, изготавливаемый с соблюдением требований строительных стандартов. Грамотный подход к его обустройству гарантирует целостность кровельного покрытия (его герметичность). Для понимания особенностей монтажа этого элемента потребуется ознакомиться с разновидностями выводных узлов и их маркировкой.

1. Требования к узлу прохода
2. Разновидности УП
3. Маркировка и элементы крепления
4. Особенности самостоятельного монтажа
5. Проведение работ

Требования к узлу прохода

В месте прохода вентиляции через кровлю должна сохраняться герметичность

Согласно требованиям нормативов, проход через крышу для вентиляции делается таким образом, чтобы не снизить уровень герметичности имеющегося покрытия и не допустить попадания влаги в здание. Он также не должен препятствовать естественному стоку осадков и должен иметь надежную теплоизоляционную защиту. В верхней части дымоходная труба закрывается специальным козырьком (дефлектором), защищающим ее от попадания влаги вовнутрь.

При принудительной системе воздухообмена рядом с узлом монтируется вытяжной вентилятор, нуждающийся в изоляции от осадков и влаги. Кроме того, потребуется надежное заземление электрического агрегата. При монтаже типового узла прохода (УП) используются дополнительные элементы, защищающие конструкцию от осадков и способствующие отведению влаги. Наиболее рациональным считается расположение «по скату», при котором не создается помех для стекания воды, или вдоль конька. Последний способ позволяет обойтись без дополнительных элементов, снижающих сопротивление. Типичная ошибка при монтаже узла вентиляции – заведение элемента герметизации (передней фартучной детали) под листы покрытия. В образовавшийся зазор затекает вода, проникающая затем в кровельный пирог и просачивающаяся в чердачное помещение.

Разновидности УП

Узлы прохода различных конструкций можно купить в строительном магазине и установить

В свободной продаже встречаются узлы прохода через кровлю для воздуховодов, изготовленные в квадратном или округлом сечении. На них имеется специальная монтажная шайба, для усиления конструкции они оснащаются ребрами жесткости. Такие модули предназначаются для монтажа в опорных стаканах из железобетона, фиксируемых на плите перекрытия при возведении дома. Последний имеет горизонтальную площадку, конструкция которой позволяет монтировать УП на скатах практически любой крутизны.

По конструктивным особенностям различают несколько видов узлов прохождения:

• с кольцом под конденсат и без него;
• без клапана;
• с клапаном, управляемым вручную;
• с клапаном, приводимым в действие электроприводом.

Клапаны нужны для перекрытия доступа холодному воздуха при отключенной системе.

Выпускаются вентиляционные узлы, имеющие дополнительное утепление. По форме канала УП бывают округлыми, а также квадратными или плоскими (прямоугольными).

Маркировка и элементы крепления

Разновидности УП для вентиляции

Различные элементы прохода маркируются согласно представленной ниже системе:

• Обозначение УП1 с цифровым индексом от 01 до 10 относится к изделиям без клапана и конденсаторного кольца (они различаются своим диаметром).
• Буквенными индексами УП2 с цифрами от 01 до 10-ти помечаются устройства с управляемым вручную клапаном и без кольца.
• Обозначение УП2 с цифрами от 11 до 21 присваивается клапанным механизмам с конденсаторным кольцом.
• Наименование УП3 присваивают элементам, оснащенным специальной площадкой под клапан.

Обозначение типа «УПЗ-21», например, расшифровывается так: клапанный узел, рассчитанный на управление от руки и имеющий кольцо для отвода конденсата..

Особенности самостоятельного монтажа

Каждая модель имеет инструкцию для монтажа, согласно которой проводятся работы

В комплект модулей проходки через кровлю для вентиляции входят метизы и закладные детали, позволяющие крепить их к деревянным элементам, ж/б стаканам. Функцию теплоизоляционной защиты выполняет минвата, покрытая слоем стеклоткани. При установке модулей с защитным клапаном учитывается патрубок, предназначенный именно для него. Крепится клапанный механизм к нижнему краю трубчатого элемента. Верхний его фланец служит для обеспечения фиксированного положения воздуховодов или труб. Для крепежа используются входящие в комплект хомуты и кронштейны.

Перед выбором узла прохода учитываются угол уклона скатной кровли, а также расстояние от него до конька крыши. Также важно определиться с вариантом исполнения по наличию клапана и кольца. Все эти опции варьируются в зависимости от условий эксплуатации. Нет нужды устанавливать механический клапан, например, когда система и так работает нормально и не требуется постоянной подстройки.

УП изготавливаются из следующих материалов:

• полимеры различного класса;
• нержавейка толщиной 0,5-0,8 мм;
• черная сталь 1,5-2 мм.

Конкретный образец выбирается в зависимости от типа используемого кровельного материала и характеристик отводящей трубы. Несмотря на то что импортные узлы отличает высокое качество изготовления, они не всегда подходят к местным условиям. Предпочтение поэтому чаще отдается отечественным деталям.

Проведение работ

Порядок действий при монтаже УП

При обустройстве УП обращается внимание на два способа их монтажа, отличающихся типом кровли – жесткая и мягкая. В первом случае конструктивные узлы монтируются на кровле из черепицы, шифера или профнастила. Для их монтажа подготавливается квадратное посадочное место, щели вокруг которого заполняются теплоизолирующим составом. Поверх него выполняется отбортовка, предохраняющая теплоизоляцию от влаги, случайно попавшей в трубное отверстие. Вокруг гильзы монтируются четыре фартучных элемента, со всех сторон охватывающие зоны примыкания трубы к крыше.

При монтаже конструктивного элемента сначала крепится нижняя по скату деталь, затем – боковые. После их фиксации ставится верхний сектор фартука, горизонтальные части которого заводится прямо под кровельное покрытие. Боковины и нижняя деталь располагаются поверх кровли. Нередко применяется еще один элемент (галстук) – вытянутый желоб, предусмотренный в комплекте кровельной конструкции. Но чаще всего удается обходиться без него; для уточнения его необходимости лучше проконсультироваться у специалистов.

Фартук продается как готовая деталь, но при желании его несложно изготовить собственными силами. Для этого подойдет оцинкованная жесть толщиной 0,5 мм. Более толстые заготовки не применяются, так как придать им нужную форму будет трудно.

Конструкции, рассчитанные на мягкую кровлю, отличаются общим порядком монтажа компонентов вентиляционного прохода. Скаты на крышах с таким покрытием, как правило, выполняются с уклоном от 12º и более, что вынуждает отбирать нужный образец с особой тщательностью. Порядок обустройства УП в скатной крыше с мягким покрытием просчитывается заранее, что позволяет выбрать оптимальный вариант монтажа.

Схемы установки и способы крепления вентиляционных выходов на крышу

При возведении частных построек с небольшой этажностью важно заранее составить проект всех инженерных систем и узлов, обеспечивающих функциональность и долговечность объекта. В обязательном порядке необходимо продумать, где будет находиться вентиляционный выход на крышу, т. к. без этой составляющей здание не будет соответствовать регламентированным санитарно-гигиеническим требованиям.

• 1. Общая информация
• 2. Составление проекта
• 3. Предназначение и основные типы
• 4. Устройство узла
• 5. Задача аэраторов

Если планируется сооружение частного дома или коттеджа под ключ «с нуля», нужно определить оптимальное место, где можно будет установить вентиляционный выход. Такой тип естественной вентиляции не требует приобретения дорогих приборов и систем, при этом внутри помещения всегда будет комфортный микроклимат, обогащенный свежим воздухом.

Кроме этого, можно оснастить конструкцию небольшим вентилятором, работающим по принципу принудительной вытяжки. Но если правильно установить грибок на кровельной конструкции, то покупать дополнительные устройства просто не придется.

Эффективность естественной вентиляции напрямую зависит от места расположения трубы. Соответственно, чем выше установлен узел, тем сильнее в нем тяга.

Очень часто проектировщики недостаточно качественно составляют проект монтажа стояков и подбирают высоту вентиляционной шахты над кровельной конструкцией. В связи с этим в дальнейшем могут возникать различные проблемы. В их числе:

1. 1. Проникновение неприятных запахов из санузла и кухни в спальню, гостиную и другие жилые комнаты в помещении. Объясняется такое явление неправильным объединением вентиляционных каналов в одном общем коробе.
2. 2. Низкая эффективность вытяжного оборудования. Проблема связана с недостаточной длиной вентиляционной трубы.
3. 3. Появление обратного эффекта в работе вытяжки из-за неправильного выбора места для монтажа шахты.
4. 4. Возможное замерзание каналов и труб вентиляции в холодную пору.

При неправильном монтаже вентиляционной трубы на кровельной конструкции могут деформироваться стропила и обрешетка. Более того, в местах монтажа крышки шахты появятся зазоры, что повысит риск проникновения дождевой воды в помещение. Поэтому, чтобы избежать таких последствий и сохранить кровлю в нормальном состоянии, необходимо ответственно подойти к вопросам обустройства выхода вентиляции на кровлю.

Начинать работы по монтажу грибка для вентиляции на крышу нужно с предварительного составления проекта. Важно тщательно продумать принципиальную схему вентиляции всей постройки, и только после этого начинать установку узлов.

Если есть необходимость заменить крышу в рамках реконструкции, а через кровельную конструкцию нужно вывести вытяжки из всех частей дома, то у многих может возникнуть вопрос: а можно ли объединить все каналы в один и не разделять их на четыре отдельных прохода?

Но опытные эксперты утверждают, что такой подход ничего хорошего не даст, поэтому намного разумнее обустроить для каждого из воздухоотводов отдельной проход вентиляции. В таком случае проблема с неприятным запахом в жилых комнатах при изменении погодных условий просто исчезнет.

Обустраивая выход вентиляции на кровлю, следует знать об основных тонкостях предстоящей работы, разбираться в типах конструкций и их предназначении. Проходы через крышу могут использоваться в разных типах вентиляционных систем:

1. 1. Во внутренних комнатах коттеджа.
2. 2. В фановой трубе стояка канализации.
3. 3. В чердачном подкровельном пространстве.

Более того, порой эти проходы необходимы для прокладывания дымовых шахт и телевизионных антенн. В конце системы воздухоотвода находится специальный вентиляционный выход, который обустраивается с учетом всех требований к системе.

Задача подобной конструкции заключается в обеспечении эффективной вытяжки воздуха из помещения и предотвращении любых протечек. В тех точках, где необходимо делать проход вентиляции через крышу, располагают специальные проходные элементы, которые соответствуют конкретному материалу кровли.

В настоящее время есть возможность покупать готовые комплекты выходов вентиляции для их дальнейшего монтажа на кровельных конструкциях из твердых и мягких материалов. Такие изделия позволяют быстро и качественно соорудить стояк вентиляции, чтобы защитить крышу от возможных протеканий, а также сохранить ее эстетическую привлекательность. Более того, подобные устройства являются естественной защитой вентиляционных каналов от проникновения различной грязи и осадков.

Высота и форма проходов через крышу определяется индивидуальными особенностями кровельной конструкции. Помимо труб с круглым сечением, в ход идут конструкции прямоугольной формы.

Чтобы вентиляционная труба не привела к нарушению герметичности кровли, необходимо соблюдать определенную последовательность действий и учитывать установленные требования.

Если рассматривать наиболее простые вентиляционные выходы на кровлю, то они представляют собой небольшую металлическую трубу, которая располагается в предварительно проделанном отверстии и фиксируется посредством крепежных элементов. Сам кровельный проходник может быть оснащен фиксирующим клапаном и кольцом, собирающим конденсат.

В нижней части трубы с помощью фланца присоединяют выводящий канал, а сверху находится дефлектор или обычный защитный зонт. Также можно рассматривать вариант с утеплителем, в роли которого используется минеральная вата.

На современном рынке предлагаются более усовершенствованные типы кровельных вентиляционных систем, соответствующих новому уровню качества. При этом по конструкционным особенностям и принципу действия они практически не отличаются от традиционных решений, но имеют массу преимуществ.

Особым спросом пользуются крышки от производителя «Vlipe Vent». Список плюсов таких изделий включает в себя следующие пункты:

1. 1. Высокое качество изготовления. Доступные на рынке модели труб изготавливаются из высококлассных материалов. Если внутренняя труба выполнена из лучшей оцинкованной стали, то внешняя — из надежного легкого полипропилена.
2. 2. Надежное крепление. Для фиксации элемента задействуется специальный проходной элемент соответствующей формы.
3. 3. Высота трубы составляет от 400 до 700 миллиметров.
4. 4. В нижней части трубы расположен уплотнитель, который позволяет вставлять ее в воздуховод на глубину до 300 миллиметров.
5. 5. Внутренний диаметр труб равен 110−250 мм.
6. 6. Труба вентиляционного выхода оснащена специальным теплоизолятором, который предотвращает возможное образование ледяной пробки в холодную пору. Кроме этого, хорошая теплоизоляция препятствует появлению конденсата.
7. 7. На вентиляционных выходах можно установить электрический вентилятор, который будет создавать принудительную вентиляцию.
8. 8. Колпак с дефлектором является лучшей защитой от осадков. Кроме того, он усиливает тягу.

В отдельных обстоятельствах, когда проходной элемент не входит в комплект и покупается в качестве дополнительного узла, нужно тщательно оценивать тип и профиль кровельного покрытия, чтобы подобрать оптимальный узел. Качественный проходной элемент станет лучшим решением для обеспечения универсальности конструкции на любом типе кровли. Такие изделия гарантируют максимальную стабильность и герметичность выхода вентиляции.

Не секрет, что в холодную пору года появляется вероятность образования конденсата внутри кровельной конструкции. Чтобы предотвратить проникновение сырости в помещение, избежать образования грибковых проявлений и плесени, необходимо правильно обустроить внутреннюю вентиляцию под кровлей.

Устройство крышной вентиляции выглядит очень просто: воздушные массы должны естественным путем перемещаться по направлению снизу вверх. Для подачи новых порций свежего воздуха задействуются специальные отверстия в карнизе, при этом выход потоков из помещения осуществляется посредством аэраторов с крышкой. Они находятся в крыше непосредственно у конька.

Для предотвращения проникновения осадков под кровельный пирог необходимо найти подходящий тип крышки трубы. Оптимальным вариантом является вентиляционный грибок на крышу, который выполняет не только практическую функцию, но и декоративную. На рынке предлагается масса разновидностей таких конструкций, поэтому выбрать красивый и эффективный грибок для вентиляции на крышу не составит особого труда.

Профессиональные строители рекомендуют располагать трубу непосредственно над стояком. В таком случае продуктивность системы будет максимальной, что обуславливается отсутствием изгиба канала. При отсутствии возможности сделать такой монтаж для правильного соединения узлов нужно будет задействовать специальные гофрированные переходники.

На скатной крыше из металлочерепицы лучше ставить проходку возле самого конька. Так длинная часть трубы будет находиться под кровлей, в изоляции от внешних воздействий. Оставшийся короткий элемент сможет выдерживать любые удары ветра и другие процессы.

На этапе монтажа также важно учитывать высоту шахты над крышей. Слишком маленький показатель негативно скажется на тяге, а слишком высокий будет подвергаться воздействиям порывов ветра и быстро деформируется. Кроме того, его придется дополнительно фиксировать растяжками и прочими крепежными элементами.

Согласно актуальным нормативам строительства оптимальная высота шахты над наклонной крышей должна составлять не больше 50 сантиметров. Если кровля плоская, показатель высоты равен 30 сантиметрам. При использовании крыши для обустройства открытых площадок для отдыха вентвыход должен подниматься как минимум на 2 метра.

Независимо от типа и способа расположения трубы на крыше важно соблюдать ключевое правило: конец конструкции должен находиться выше зоны ветрового подпора. В противном случае сильные порывы ветра будут препятствовать нормальному воздухоотоку и даже направлять его вспять.

Процедура монтажа вентканала на кровельной конструкции не является слишком сложной. Ее с легкостью выполнит каждый желающий, но для этого нужно руководствоваться такой инструкцией:

1. 1. В первую очередь следует разобраться с местом установки проходного узла на крыше.
2. 2. На верхней волне металлочерепицы необходимо прочертить контуры будущего отверстия, прикладывая шаблон, который идет в комплекте с самим элементом.
3. 3. После этого следует вырезать зубилом и ножницами по металлу отверстие сверху, а также проделать несколько отверстий в нижних слоях кровельного пирога.
4. 4. Следуя за шаблоном, необходимо просверлить несколько отверстий для саморезов.
5. 5. Затем остается очистить поверхность крыши от остатков влаги и пыли.
6. 6. На нижнюю часть уплотнительной прокладки нужно нанести слой герметика.
7. 7. Потом необходимо уложить прокладку в нужное место и закрепить в ней проходной элемент. Убедившись в надежности и правильности расположения конструкции, можно приступать к фиксации. Для этого используются шурупы.
8. 8. В конце необходимо обеспечить герметичность выхода вентиляции на крышу со стороны чердака.

Соблюдая вышеперечисленное руководство, можно выполнить качественный, надежный и долговечный монтаж вентиляционного выхода. В таком исполнении он прослужит владельцу помещения в течение большого промежутка времени.

Исходя из вышесказанного, в установке вентканала на крыше практически нет никаких сложностей. Если заранее составить правильный проект, провести расчеты и изучить инструкцию монтажа, будущая система вентиляции будет работать наилучшим образом. При этом эксплуатационный срок кровли, которая пережила массу изменений из-за появления нового узла, никак не сократится. Но для этого нужно ответственно отнестись к предстоящим работам и соблюдать базовые правила монтажа.