Сборка сруба своими руками: Инструкция +Видео

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками: подробное видео

Оглавление:

  • Виды срубов
  • Основные способы перевязки углов
  • Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками
    • Как привязать перегородку к наружной стене
    • Укладка на фундамент
    • Фиксация венцов
    • Утепление
  • Усадка сруба

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже –30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 2224 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,52 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 35 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,150,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 510 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Читайте также:
Пескоструйная камера своими руками — полезный и недорогой прибор

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 3060 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 1015 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Сборка сруба своими руками: Инструкция +Видео

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
  2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
  3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
  4. Обустройство крыши.
  5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Читайте также:
Снегозадержатели для кровли с битумной черепицей

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

  • Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
  • Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
  • Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

  1. При помощи нагелей из древесины.
  2. При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Читайте также:
Потери электроэнергии в электрических сетях

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

  • Долговечность.
  • Экологичность.
  • Красота.
  • Сбережение тепла.

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

  • Эко-избушка.
  • Подготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Крыша.
  • Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Читайте также:
Применение эпоксидной затирки: в чем эффективность?

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли

Отправим материал на почту

  • Подготовка фундамента
  • Укладка первого ряда
  • Разметка бруса
  • Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель
  • Возведение стен
  • Проемы для дверей и окон
  • Сборка кровли
  • Заключение
  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 122² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 141² Общая площадь
  • 13 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 245² Общая площадь
  • 13 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 93.8² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 139² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 107.9² Общая площадь
  • 12 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 136² Общая площадь
  • 8 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 83² Общая площадь
  • 9 x 12м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 143.6² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 114² Общая площадь
  • 13 x 11м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 85² Общая площадь
  • 10 x 7м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 104² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 231.5² Общая площадь
  • 13 x 12м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 234.4² Общая площадь
  • 11 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 91² Общая площадь
  • 8 x 12м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 332² Общая площадь
  • 15 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 178.6² Общая площадь
  • 10 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 203.6² Общая площадь
  • 15 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 233² Общая площадь
  • 12 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 153.77² Общая площадь
  • 10 x 10м Площадь застройки

Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

  • бетон, песок, щебень;
  • опалубка;
  • армирующие прутья.

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Читайте также:
Розовые брызги или розы спрей: описание, сорта, посадка и уход

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

При сборке стен рекомендовано нарисовать схему сборки с указанием номера венца, соединений и расположением проемов. На самих брусьях можно обозначить их номера и расположение. В основном используются следующие символы:

  • 1 – стыки;
  • А, С/D, В – продольные/поперечные стены;
  • Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

  • в лапу или чашу – для круглых бревен;
  • на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал будет расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Читайте также:
Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

Видео описание

И обзор уже построенного дома из бруса, за 4,5 млн рублей (вместе с мебелью), в следующем видео:

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность сотрудникам строительной компании «Шельф» за помощь в создании материала.

Специалисты строительный компании «Шельф», которая более 20 лет строит дома из профилированного бруса, помогут вам разобраться во всех нюансах технологии.

Как правильно собрать сруб из бревна своими руками

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Читайте также:
Половая доска пвх

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

Сруб своими руками: технология выполнения, видео-уроки

Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

  • Достоинства и недостатки сруба для бани
    • Варианты сборки сруба
  • Материал для сборки сруба своими руками
  • Этапы построения сруба своими руками
  • Полезные советы

Достоинства и недостатки сруба для бани

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

  • Процесс заготовки производят в зимний период. Перед этим дерево должно отлежаться около месяца, и только после этого начинают изготавливать бревна и брусья.
  • При изготовлении бруса своими руками его вначале очищают от коры, оставляя на краях полоски коры по 15 – 20 сантиметров, чтобы не было трещин.
  • Хранят брус штабелями либо в пачках на возвышении, соблюдая промежутки.
  • Брус не должен иметь трещин, сколов, других недостатков, приводящих к его гниению.
  • Началом гниения, вызванного грибком, является наличие синеватых пятен. Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.
  • Необходимо, чтобы поверхность бруса была гладкой и ровной. Повреждения срезаются, используя оставшиеся части для дальнейшей отделки бани.
  • Сборка сруба своими руками выполняется непосредственно на фундаменте и нет необходимости бревна складывать на земле.

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 – 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин.

Читайте также:
Покраска бетона на улице: подготовка, последовательность и условия покраски

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом.

Классификация сборки сруба зависит:

  • От планировки.
  • От способа крепления бревен друг с другом.
  • От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

  • Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
  • Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
  • Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра. Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

  • За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
  • Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
  • Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки.
  • При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
  • В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

  • Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
  • Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
  • Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
  • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
  • Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
  • Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Читайте также:
Наружный герметик: морозостойкий и водостойкий варианты для ремонтных работ, зимняя силиконовая продукция для швов металла и кровли, время высыхания

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

  • Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
  • Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
  • Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
  • Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
  • Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
  • Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
  • Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
  • Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Обзор саундбара Bose Solo 5

Маленький недорогой саундбар со многими функциями – Bose Solo 5 очень порадовал отменным качеством звука в фильмах и играх, есть Bluetooth, универсальный пульт ДУ и много чего еще – всего за 17 990 рублей…

Комплект поставки

  • Саундбар
  • Пульт ДУ
  • Комплект кабелей
  • Документация

Дизайн, конструкция

Не устану повторять, что для получения совершенно других впечатлений от фильмов, игр и музыки при использовании телевизора нормальная акустика просто необходима – телевизоры с хорошими динамиками можно пересчитать по пальцам, стоят они дорого, тратить столько денег бессмысленно. Сейчас лучше не переплачивать за встроенную акустику, а купить саундбар, особенно для тех, кто не хочет заниматься расстановкой компонентов по комнате и спотыкаться о колонки в гостиной. Все уже давно придумано, и глупо не пользоваться плодами прогресса.

Маленький саундбар Bose Solo 5 – модель не новая, но заслуженная. На рынке давно, по характеристикам решение, может, и не поражает воображение, но даже мне было очень приятно пользоваться Solo 5 – несмотря на знакомство со старшими, продвинутыми моделями. Все дело и в отличном сочетании цена-качество, и в наличии ряда особых функций, делающих использование приятным. Но давайте обо всем по порядку. Внешний вид устройства максимально нейтральный, этакий черный длинный блок с единственным световым индикатором и серебристым логотипом Bose. Сзади – разъемы для подключения кабелей, оптический, коаксиальный, аналоговые аудиовходы, я всем советую использовать «оптику», благо, в комплекте есть такой кабель. Порт USB сзади необходим для обновления ПО. Не забудьте в настройках телевизора произвести необходимые манипуляции, чтобы звук сразу же воспроизводился с Solo 5. Огромный пульт ДУ удобен и может заменить вам пульт от телевизора и других устройств, например, я его использую с ТВ и плеером. Если присмотреться, то тут вы увидите еще и кнопки Bluetooth, Bass, первая нужна для активации беспроводного подключения. Да-да, саундбар легко может превратиться в колонку для гостиной, учитывая, что здесь стоят неплохо настроенные динамики, в этом есть смысл. Я часто слушаю подкасты с iPhone, работая на диване. Кнопка Bass поможет добавить низких частот, если в вашем доме хорошая слышимость, лучше не злоупотреблять низкими частотами.

Размеры устройства – 7 х 54,8 х 8,6 см, вес – 6,35 кг. Как видно на фото, саундбар легко можно разместить под телевизором, на стене, в тумбочке, он не занимает много места.

А вот как в корпусе располагаются динамики.

Они направлены в разные стороны, чтобы охватить как можно большее пространство. В реальной жизни, сидя на диване в трех метрах от телевизора, недостатка в звуке Solo 5 не ощущаешь, с какой бы стороны ни находился. Да, тут надо сказать, что дома у меня один телевизор Samsung, второй Sony, оба FHD, без каких-то особых наворотов, модели трехлетней давности. Естественно, при подключении Solo 5 звук меняется кардинальным образом, и тут мы переходим к особенностям.

Особенности

В отличие от многих других простых саундбаров, у Solo 5 есть три особенности, глубоко меня порадовавшие.

Первая особенность касается разборчивости голоса. Вы знаете, иногда берешь фильм напрокат в iTunes, и он так криво подготовлен, что музыка забивает диалоги, начинаешь делать громче, но это только мешает. Поэтому нужно пользоваться кнопкой с пузырем, как в комиксах – нажимаешь и тут же слышишь голоса, при этом музыка и эффекты не уходят на второй план, просто можно легко разобрать разговор даже при невысокой громкости. Например, если вы смотрите какой-нибудь сериал, где мало действия и много разговоров, можно слушать голоса и не мешать домашним спать. Наоборот, под «бубнеж» легче засыпается. Замечу, что у ряда других недорогих устройств с воспроизведением речи все не очень здорово, вроде много басов, шума, гама, но по факту каша. Тут такого нет.

Читайте также:
Пескоструйная камера своими руками — полезный и недорогой прибор

Вторая особенность – это технология TrueSpace, в любой точке комнаты вы получите объемный звук, в Bose не говорят, какой объем будет «занят», но рассчитывать можно где-то на двадцать метров. Технология Videostage преобразует любой входящий сигнал в пятиканальный, и это, конечно, тоже влияет на качество.

Как говорится, вот тебе и простой, «базовый» саундбар.

Мало того, эти вещи реально работают. Перед телевизором хорошо ощущается объем, да и детализация неплохая. У старших моделей Bose, конечно, все еще круче, пронзительней и до мурашек. Тут мурашки бегут в играх, в фильмах же все попроще.

Да, третья особенность. К Bose Solo 5 можно подключить сразу два устройства Bluetooth и переключаться между ними когда потребуется. Например, с iPhone слушать подкасты, с iPad – сохраненные в памяти треки. Ну, или что-то еще, тут все зависит только от ваших предпочтений.

Саундбар использовал для разных задач: фильмы, игры, музыка – попробую рассказать об основных впечатлениях по порядку.

  • Игры, приставка PS4 Pro, долго играл в Battlefield 1 и Dishonored 2. В Dishonored, когда вытаскиваешь сердце с целью поискать руны и амулеты, хочется пойти давление измерить, такое создается впечатление, словно оно быстро бьется в моей груди. Это вот что касается объема. В «батле», если играть просто за телевизором, то не слышишь множества деталей, как сыплются камешки после взрыва, как щелкает затвор и гильзы подскакивают от бетона в ДОТе, как противно и страшно рычит танк. С Bose Solo 5 можно открыть целую вселенную, особенно если раньше у вас были только телевизор и комплектные наушники к PS4. Очень, очень рекомендую Solo 5 для игроков.
  • Музыка, ну, тут впечатлений меньше, неплохо, но не более того. Скажем так, саундбар очень старается и может даже приятно удивить, если вы раньше не слушали всякие дорогие устройства этой категории. Например, Sonos PLAYBAR с музыкой справляется лучше – но он и стоит около 80 000 рублей.
  • Кино, как я и сказал, Bose Solo 5 – идеальное устройство для просмотра сериалов, особенно где много говорят. Речевая разборчивость – отличная фишка, очень, очень радует. Что касается эффектов, бух-бах, то смотреть «Омерзительную восьмерку» омерзительно в той части, где людей рвет кровью после кофе, ну и когда выстрелы – очень, очень выразительно. Даже слишком выразительно.

В Bose традиционно не говорят про характеристики динамиков и звука, но фирменная настройка чувствуется, и инженерам большой-пребольшой респект. Это ведь недорогое устройство. Но сколько эмоций.

Выводы

В рознице Bose Solo 5 стоит около 17 990 рублей, за эти деньги вы получаете практически идеальный саундбар в своей ценовой категории, давайте поговорим про плюсы:

  • Минимальные размеры, можно поставить, можно повесить. Внешний вид практичен, в глаза устройство не бросается.
  • Удобный универсальный пульт ДУ, позволяющий управлять другой домашней техникой.
  • Поддержка Bluetooth – далеко не ерунда для тех, кто не хочет одно устройство для большинства задач.
  • Фирменные технологии, TrueSpace, повышенная речевая разборчивость – все это очень здорово работает в фильмах, сериалах, играх.
  • Легкое подключение, настройка устройства.
  • Отличное качество звука в фильмах, играх.
  • Не слишком подходит для музыки.

Добавлю лишь еще одну мысль, мне такой саундбар не нужен, так как постоянно тестирую подобные устройства, но вот родителям купил, и папа очень одобрил звук. Улучшения заметны сразу, и это самое главное. Ну а если вы, помимо фильмов, еще и играете, тогда тем более рекомендую купить Bose Solo 5.

Автор выражает благодарность магазину SoundProLab за предоставленное для тестирования устройство.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: