Печь русская с камином (видео)

Как построить русскую печь с камином своими руками

Как построить русскую печь с камином своими руками

Русская печь с камином и лежанкой представляет собой модернизированное изобретение предков.

Она дает возможность нагревать дом, а еще станет изюминкой интерьера. и вы даже не представляете, какое удовольствие лежать на печи – если использовать ее вместо спального места, то сон будет, словно у младенца!

В этой статье мы решили подробно расписать все конструкционные особенности, а еще вы найдете подробную инструкцию, как ее сделать.

Конструкционные особенности

Настоящая русская печь прошла огромный путь, и менялась, совершенствовалась в течение столетий. Большой вклад в развитие внес И. С. Подгородников, который разработал серию «Теплушка» и «Экономка», на базе которых в 21 веке делают все русские печи. После конструкцию доработал И. В. Кузнецов, который поделил варочную камеру и топку, герметизировал предпечье, что дало возможность сделать конструкцию безопасной и с большим коэффициентом полезного действия. На данный момент в обиходе лишь усовершенствованные варианты. Огромной популярностью в загородных домах, выстроенных в кантри или классическом стиле, пользуется конструкция русской печи, дополненной уютным камином.

Главные элементы обычной русской печки:

  • Очелок.
  • Свод.
  • Горнило.
  • Засыпка.
  • Подина.
  • Устье.
  • Подпечье.
  • Шесток с оконцем.
  • Хайло.
  • Вьюшка.
  • Дверца.
  • Задвижка.
  • Труба.

Чтобы изготовить русскую печь, которая оснащена камином, внутри кладки кирпичей сбоку делают дополнительную топочную камеру (она может быть открытой или закрытой). Еще мастера создают дополнительные каналы, через которые выходит нагретый воздух, панели и конвективные трубы, герметичная дверцы в топочной с огнеупорным стеклом и зольный ящик. В результате такой улучшенной конструкции в доме будет тепло, как при работе обычной русской печи. Но при этом конструкция получается чистой (выброс продуктов горения уменьшается), уровень безопасности увеличивается, а пользование становится удобнее. На верхней печной части сзади дымохода традиционно делают лежанку. Она будет прогреваться за счет тепловой отдаче от «потолка» горнила. Обычно основание промазывают глиной, а сверху обкладывают древесиной, и тогда место получится теплым, но не будет обжигать.

Подробности

Материал и необходимое количество

Русские печи с камином с указанными на схеме размерами требует не менее 2.5 тысяч кирпичей и 590 кг кладочной смеси (известкового, глиняного, глиняно-гипсового, известково-гипсового или даже цементного раствора). Следует брать чуть больше необходимого материала с учетом того, что при рабочем процессе приблизительно 10% уйдет в бой. Если вы будете в первый раз выкладывать печь, то может потребоваться выполнять перекладку сводов из-за неправильно выполненного расчета, и потому запас материалов не будет лишним. Вам потребуется 2 вида кирпичей – приблизительно 1800 штук закаленного красного (в идеале серия М200), а остальное – огнеустойчивый шамотный кирпич (Ш8). При обустройстве основания для печи потребуется песок, щебенка, доски для опалубки, цемент и арматура (с диаметром в 1 см).

При печном обустройстве печи, оснащенной камином, применяют такие материалы:

  • Металлический уголок, полоса (каждая с длиной в 1.5 метра), а еще лист стали с минимальным размером 50*50*5 см.
  • Вентиляционная решетка (она будет размещена на печном фасаде, и стоит выбрать модель, которая подходит по декору).
  • Задвижка от дыма (6 штук – 5 «летнего хода» 0.25*0.4 метра, одна обычная 0.24*0.13 метров).
  • Каминная колосниковая решетка (приблизительно 17.5*22.5 см).
  • Дверцы для печи (поддувальная 14*30 см, 3 штуки топочной с закаленным стеклом и прочистная 14*14 см).

А теперь о полезных приспособлениях.

Необходимые инструменты

В рабочем процессе по обустройству русской печи помимо расходников и комплектующих нужны будут рабочие инструменты. Минимально допустимый набор:

  1. Кельма (мастерок или лопатка для оштукатуривания). Ею можно мешать, укладывать, ровнять и убирать излишки раствора. Лучше всего делать выбор в пользу стальном лопатки со средним размером (15*20 см с высотой колен 5 см).
  2. Печной молоток (кирка) – им разбивают, стесывают кирпичи (иногда требуется ½ или ¼ материала). Еще она подойдет для рихтования проволоки, и лучше сделать выбор в пользу одностороннего молотка, с которым проще производить работы.
  3. Угольник, правило и строительный уровень – деревянные/стальные устройства измерения помогают производить контроль над ровностью укладки кирпичей. Для контроля вертикальности требуется отвес (это словно грузило на нити) и направляющие стойки (для укладки печи лучше применять 4 штуки).
  4. Полезное иметь сито, чтобы просеивать сыпучие материалы, применяемые в приготовлении раствора.
  5. Шабровка – требуется для очищения вентиляционных и дымовыводящих каналов, которые способны засориться строительным материалом во время монтажа конструкции.
  6. Корыто, ведро или растворные ящики – посуда, где будет удобно разводить состав.
  7. Мочальная кисть – важна для затирки готовой печной поверхности.
  8. Скамьи, куда влезает печник для проведения работ, а еще опоры пониже, куда устанавливают посуду с раствором и укладывают инструменты.
  9. Ручной миксер – стальные прутья с витками на наконечнике, удобный для размешивания раствора.
  10. Угловая шлифовальная машинка или абразив для обработки поверхности фасадных кирпичей.
Читайте также:
Проекты домов с мансардой площадью до 120 м2

Далее следует инструкция по замешиваю раствора.

Как приготовить кладочный раствор

Русскую печь с камином своими руками делать несложно, но для начала стоит приготовить раствор. Новичкам лучше купить готовую смесь для печи, которая изготовлена из идеально подходящих для укладки кирпичей компонентов. Следует лишь пересыпать порошок в емкость для замешивания, влить жидкость в определенной пропорции, которая указана на упаковке и начать работу. Минусом готовый смесей является стоимость, так как это в 5 раз дороже, нежели собственноручное изготовление глиняного раствора.

Если хотите сэкономить, следуйте инструкции:

  • Песок стоит просеять через мелкоячеистое сито.
  • Глина нужно залить заранее водой в пропорции 3 к 1, и смесь оставляют намокать на 48-72 часа.
  • Далее комки глины нужно размешать и пропустить через сито, чтобы получилась сметанообразная субстанция.
  • Глину смешивают с песком в соотношении 2 к 1 (это приблизительно, так как пропорция зависит от жирности глины). Раствор должен быть довольно густым, но не липнут на лопатку. При высокой густоте пропорции с песком стоит поменять на 2 к 1, а при очень жидкой 1 к 3.

Как сделать основание?

Особенности создания фундамента

Первым этапом будет создание основания, и если оно будет сделано с нарушениями, то конструкция спустя время начнет проседать и появится перекос. Еще из-за низкого качества основания на печных стенках появятся трещины, а использовать печь без риска пожара станет нереально. Длина и ширина основания должны быть на 15 см больше, нежели габариты печи. Глубина должна быть больше ½ метра, в идеале 0.8 метров. Фундамент делают в несколько слоев, а после выкапывания котлована и создания деревянной опалубки, выполняется укладки подушки из песка (15 см), гравия (15 см), арматурного каркаса и заливки из бетона. Поверх основания стоит закладывать пару-тройку листов рубероида или стальных пластов и лишь после начать кладку русской печи.

Чертеж и схема

Если вы хотите сделать печь собственноручно, то вначале важно изучить проект русской печи с камином, схему и чертежи порядовки (кладки), а еще особенности обустройства внутренних отсеков и отделки извне. О системной конструкции было сказано выше, рассмотрим особенности укладки. Максимально практичным вариантом порядовки будет конструкция из 49 рядов, а 2 крайних будут основанием трубы в печке. В таком случае выйдет печь с высотой в 2.7 метров, длиной 2 и шириной 2 метра. Кирпичная кладка выполняется строго с соблюдением правил для всех рядов. Только в этом случае русские печи будут работать так, как требуется. Краткое описание проекта:

  1. Первые 3 ряда почти не подвергаются воздействию температуры при нагревании печи, и потому могут быть выполнены из менее устойчивых к жару кирпичей. В первом слое можно использовать целые кирпичи на внешнем периметре, а бой внутри. Во втором слое стоит сделать 2-3 окошка для очистительных колодцев, поддувало, а третий ряд будет повторять укладку второго.
  2. На четвертом слое важно начать выстраивать переднюю топочную часть, а остальные части слоя будут повторять рисунок третьего ряда. Применяют и шамотный, и каркасный кирпич.
  3. Пятый слой – каналы и камера для поддувания. На последнюю укладывают решетку и применяют для этого красные кирпичи.
  4. На шестом ряду можно поставить дверцу для топки и решетку вентиляции. Вокруг топки применяю шамотные кирпичи, а в других местах красный.
  5. Седьмой слой делают, как пятый, а восьмой как шестой (это метод «вперевязку»).
  6. Девятый слой – подпечка, и если нужно, можно установить варочную поверхность, оснащенную конфорками.
  7. Десятый сложнее. Углы нужно выкладывать из ¾ кирпича, а бока из полномерных ложковых кирпичей. Задник выстраивают из полномерных тычковых экземпляров. Спереди укладывают целые кирпичи вглубь стычками в 3 слоя, и при такой укладке получится полость (шесток). Пространство между задней печной стенкой и шестком засыпают песком, гравием и глиной.
  8. 11, 13, 15 и 17 ряд – сбоку укладывают тычковые кирпичи, а вдоль задней стенки ложковые.
  9. Ряды №12, 14 и 16 – делаем по рисунку 10 ряда. Еще в этот момент делают каминную арку.
  10. На 17 ряду устанавливают декоративные верхние решетки на выходы вентиляции печи.
  11. На 18 ряд нужно поставить задвижку на канал для отведения дыма, и тут потребуется 55 красных и 9 шамотных кирпичей.
  12. С 19 по 22 слой все нужно сделать сплошным покрывалом. Стоит оставить отверстия лишь для отведения дыма.
  13. 23 слой – выкладка кирпичей вокруг дымоотводных отверстий. Установите 3 задвижки.
  14. На 24 слое нужно зафиксировать задвижки.
  15. С 25 по 29 ряд все идентично – формирование вертикального печного канала с местами для отведения дыма.
  16. С 29 по 36 ряд горизонтальный канал нужно перекрыть, желая все по единому рисунку.
  17. На 32 ряду стоит закрепит очистную дверцу.
  18. На 37 следует окончить создание дымоотводного канала и установить задвижки.
  19. На 38 задвижки стоит перекрыть.
  20. 39 и 40 ряд – изготовление основания печной трубы. Обычно это делается из 10 кирпичей для каждого из слоев.
Читайте также:
Натуральная черепица: свойства, виды, особенности

На этом изготовление можно считать окоченным.

Сушка

По окончанию укладки потребуется произвести процедуру сушки. Есть 2 метода. К примеру, можно распахнуть вьюшки, поддувальную дверцу и задвижки, чтобы получился сквозняк. Спустя пару дней стоит протопить камин на минимальной мощности (если он дровяной, то применяйте лишь сухие паллеты). При сушке печь должна работать на щадящем режиме – пару раз в сутки по 1 часу каждый день, пока стены не просохнут, а раствор между кирпичей не посветлеет. Следует учесть, что влага от раствора начнет испаряться. Следует тщательно проверять помещение после просушивания, а если на стенах появится конденсат, то протрите воду тряпкой. В зависимости от габаритов печь процесс будет длиться от 4 до 7 суток. После можно начать применение печи в полную силу. Если начат включение камина на всю мощность без предварительного просушивания, то стенки потрескаются.

Заключение

Сделать русскую печь-камин из кирпича не так уж просто, но в конце получится удобная и практичная конструкция, которая может прогреть дом. Укладывать кирпичи и создавать в камин можно делать собственноручно, а если навыка нет, то лучше доверить работу профессионалам. Специалисты предлагают такие печи по индивидуальным и типичным проектам, но главное – они несут ответственность за работу, а этого не бывает при самостоятельной выкладке конструкции.

Печь с камином (видео урок кладка печей)

Отопительно-варочная печь с камином В.Филипьева

Очередная печь-камин являеться лостоиным представителем своей ниши была создана В.Филипьевым, имеет чугунную плиту и камин с достаточно большой топкой, что предьявляет особые условия к дымовой трубе она должна быть не менее 12 метров, либо во время кладки камина необходимо будет уменьшить ее площадь на 1-3 ряда.

Печь имеет два режима работы — летний и зимний. Возможна одновременная топка печи и камина. в видео уроке подробно описаны все стадии кладки начиная с пода заканчивая кладкой трубы. Строительство своими руками этой печи доступно большинству каменщиков.Даже опытным печникам данное видео будет полезно с практической точки.

Порядовки печи с камином Филипьева.

Порядовки стандартные, кладка стандартная делаем все по чертежам выдерживая ровный слой шва 5-8 мм и все будет в порядке.

Материалы дял кладки печи-камина:

— кирпич красный (керамический) – 600 шт;

— кирпич шамотный (ША-8) – 30 шт;

— дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт;

— дверца поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт;

— дверца прочистная 140 х 140 мм – 3 шт;

— колоссник РД-5 300 х 250 мм – 1 шт;

— плита чугунная 410 х 710 – 1 шт;

— дымовая задвижка летнего хода 130 х 130 мм – 1 шт;

— дымовая задвижка печи 130 х 130 мм – 1 шт;

— задвижка камина 275 х 215 мм – 1 шт;

— задвижка паровытяжная 130 х 130 мм – 1 шт;

— уголок стальной 40 х 40 х 750 – 7 шт;

— уголок стальной 40 х 40 х 1140 – 1 шт;

Если что то не ясно в порядовке или описании задайте вопрос в комментариях постараюсь ответить в кротчайшие сроки.

Особено печь подходит для дачи она имеет 2 режима работы летний и зимний, просторную сушилку и камин с порталом в 64 см. Под печь необходим самостоятельный фундамент. Удачной всем кладки не забываем коментировать данное видео.

Так же настоятельно рекомендую ознакомиться с нашими видеоуроками( кладка печей) и теоретическим материалом (кладка печей) . Для расчета сечения и высоты дымовой трубы по отношению к размеру портала камина смотрите в стаье « Шведская формула «

16 Comments

как всегда у филипьева все печи продуманы до конца в конструкции не уступают буслаевским не сколько.

Дымит камин — что делать?

приветствую, какой имено у вас камин дымит? печь-камин филипьева или другой? отпишите всю имеющююся у вас информацию об своем камине, обязательно поможем разобраться. Для начала ознакомтесь со статьей «расчет сечения дымовой трубы камина по шведской формуле» ссылку поставил в конец статьи, часто неопытные печники о ней даже не знают. обязательно опишите насколько герметично помещение(пластиковые окна,двери), размер портала камина. В какой момент происходит задымление сразу или через 20-30 минут топки.

Добрый день!
По видео уроку сложил отопительно-варочную печь с камином Филипьева. та которая на два режима (лето-зима). Печь работает СУПЕР! С камином есть проблемы. Помещение 6*6,5*2,3 м,
деревянный сруб, одно двойное окно, дверь, черновой потолок утеплен частично. Суть проблемы: горящий камин выдает порциями дым в помещение, при этом тяга хорошая по задней стенке отрываясь искры с дымом «пулей» улетают вверх, а ближе к арке периодически дым закручивается и выдает порции в помещение. На крыше наблюдал картину как дым, при ветре, засасывался назад в трубу нисходящим потоком. Пробовал вставить в трубу выгнутый из жести каминный зуб — не помогло. Поднял выше низ топки камина чуть лучше, но дым не пропал, так же пробовал топить с колпаком на трубе и без — одинаково.
Не знаю что еще можно предпринять!
Помогите Добрые Люди разобраться.

Читайте также:
Оформление разрешения на реконструкцию частного дома

высота трубы еще напишите какая у вас и высота по отношению к коньку крыши, попробуйте для эксперимента времено уменьшить площадь топки( приставте металический лист на верхнюю часть топки на 20-30% поглядите как будет работать) , причина тут скорее всего бует в размерах и положении дымовой трубы.

Высота трубы около 3,2м, 50см. над коньком, из 5-ти кирпичей 25см на 12 внутри. Верх трубы с коротких сторон поднят на 2 кирпича на них колпак, подветренная сторона с длинной стороны трубы. Перекрывал верх топки вроде не дымит, но не точно одному не удобно, заметил что если дрова ставить на заднюю стенку топки дыма нет, только при догарании если кинуть пару щепок пока тлеют до момента их загарания поддымливает.

Что же вы мне голову морочили сразу бы написали высота трубы ,примерно 3-4 метра. На саите же все расписано 2 статьи есть как выбирать высоту трубы для печей и каминов. Если в те формулы вставить высоту 3,5 метра и сечение трубы в 1 кирпич 0,26х0,13 м получаеться коэффициент 13 т.е. отношение площади сечения трубы к площади топки должно быть 0,13. В вашем случае стабильная тяга обеспечиваеться при площади очага в 0,25 кв. метра. Если вы вели кладку камина показаного выше в котором ширина топки составляет 2,5 кирпича( 65 см) то высота допускаеться до 37 см при прямом перекрытии и до 40 при арочном(высота до верхней точки арки) в рядах это 5-6 рядов всоты. В вашем случае я вижу только 2 решения проблемы:
1 Уменьшить площадь топки путем закладки основания топки начиная с 3 ряда до 6-7 включительно(если приложить изобретательность это можно сделать вполне красиво и не заметно)
2 вариант проще но требует затрат-купить огнеупорное стекло в рамке или без которое устанавливаеться возле топки камина с отступом в 2-5 см стоит ото 2-3 тысячи. Но способ это не очень потомучто во время растопки камина скорее всего будет задымление.

Вообщем еслибы у меня была задача исправить такую ситуацию я бы воспользовался 1 методом и заложил несколько нижних рядов топки, если у вас другая модель камина а расчетами заниматься лень то количество заложеных рядов определите опытным путем закладывая насухую кирпичем кладку.

Я все понял! Спасибо Вам за консультацию.

здравствуйте, хочу на даче сложить такую печь, в связи с этим появились вопросы:
1) планирую поставить стеклянную дверцу к камину, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии лучше всего это сделать?
2) у камина нет зуба, проблем с выпахиванием дыма не будет?
заранее спасибо!

Уважаемый Роман во первых это далеко не лучшая модель нашего сайта есть десятки порядовок на порядок лучше этой, просто гугл почему то пихает эту страницу в поиск а вам лень поискать на сайте.
1)На счет камина с стеклянной дверцей тяга будет в любом случае что с зубом что без это вообще трудно будет назвать камином это будет отдельная топка с прямым дымоходом, на счет растояния выбора у вас практически не будет все будет зависить от конструкции дверцы от нее так же прийдеться немного изменить конструкцию камина в том числе добавить поддувало и колоссниковую решетку, если будете делать без стеклянной дверцы то вам необходима труба длиной не менее 10 метров, либо чуть меньшая площадь топки камина.
2) Наличие каминного зуба не усиливает тягу камина его основная функция отражение тепловой энергии внутрь комнаты.

Спасибо за ответ.
Хотелось бы узнать хорошо ли будет обогреваться комната от камина со стеклянной дверцей?

Нет не один камин не будет хорошо отапливать помещение, его основные функции не считая эстетики это вентиляция воздуха и сушка помещения, при этом иногда создаеться ситуация когда при топке камина общая температура комнаты уменьшаеться, как при работе кондиционера, камин со стеклянной дверкой посути являеться красивой печкой буржуйкой, кпд нулевой тепловое излучение пламени ослабдено, ничего кроме эстетики, в целом сильно уступает открытому камину.

Александр ты мог-бы сложить у меня камин печь. Мы живем во Владимирской обл?

Нет я работаю только в УР, считаю в каждом регионе своих печников хватает и «гастрлировать» по РФ это удел шабашников, и гарантия на их печи 2 дня пока из города не выехали.

Уважаемый Александр. Я приобрел дом и хочу развалить имеющуюся печь и сложить камин. Однако труба не прямая, а имеет на чердаке перекидной боров длиной примерно 60 см. Перестроить трубу проблематично. Труба стоит на деревянном брусе. Возможно ли без переделки трубы подключить к такой трубе камин? Диаметр сечения большой, не меньше 25*25 см. С уважением, Николай

Читайте также:
Сеялка для чеснока своими руками

Здравствуйте, гарантированно ответить нельзя. Боров на тягу влияет не очень сильно но для камина иногда достаточно небольшой ошибки что бы тяга была не стабильной. Попробуйте сделать со старой трубой если будут проблемы с тягой, то переложите трубу отказавшись от борова.

Искусное сочетание разных элементов в одном устройстве! Как построить русскую печь с камином и лежанкой

Специалисты утверждают, что для нервной системы полезно смотреть на горящий огонь или на текущую воду: это успокаивает организм.

Поэтому дачники при строительстве печи в доме хотят, чтобы в ней обязательно был камин.

Такое сочетание уместно в русской печи, которая и обогреет, и приготовит разнообразные блюда, и обеспечит спальным теплым местом.

Устройство русской печи с камином

Схема прибора может быть как самой простой, так и максимально сложной с традиционными для русской печи элементами:

  • с местом для просушки дров — подпечьем;
  • с отделом для хранения посуды и другой утвари — печуркой;
  • с местом для горячих горшков, вынутых из печи — шестком;
  • с камерой под шестком — перетрубьем;
  • с поверхностью в камере для готовки пищи, куда ставят варочную посуду — подом;
  • с самой камерой для приготовления — горнилом;
  • с перекрытием дымоотвода для сохранения тепла — вьюшкой;
  • с окошком, ведущим в дымоход — душником;
  • с регулятором тяги — заслонкой.

Габариты русской печи раньше измерялись в аршинах. Типовая печь строилась по размерам — ширина — 142 см (2 аршина), общая высота — 213 см (3 аршина), высота до лежанки — 2 с половиной аршина или 176,5 см. Сегодня эти величины варьируются с учетом запроса владельца загородного дома.

Приборы могут быть шириной 80 см, высотой — 120 см. Как правило, они не предусматривают спального места, приготовление пищи в подобных конструкциях ограничено функциональностью. Но в такое сооружение можно вмонтировать камин. Строят и огромные приборы — до 4 метров в ширину и длину. Обычно они комбинированные и включают в себя мойку, разделочную тумбу, место для казана.

В схему печи входит пространство, так называемое окно, которое и является камином. Его расположение каждый выбирает сам в зависимости от выбранного проекта и схемы строительства печи. Каминное окно может находиться как внизу строения, так и в средней или даже верхней его части. Но в любую печь такого рода должны входить некоторые необходимые элементы.

При строительстве учитывают все внутренние каналы конструкции, наличие теплообменника. Оставляют пространство для дымоходных отверстий, заслонок, зольника, камина.

Есть проекты, которые совмещают горнило и камин. В таких случаях учитывают, что приготовление некоторых блюд в приборе будет затруднено, а схема вывода продуктов горения станет кардинально другой. Как правило, в подобных проектах увеличивается площадь варочной плиты, или она отсутствует полностью.

Конструкция русской печи с камином и лежанкой

Лежанка в русской печи, по-другому — полати, располагается слева или справа от основной конструкции в верхней ее части, позади дымохода. По некоторым проектам лежанка является как бы отдельно выстроенной конструкцией, которая просто присоединяется к общей части. Главное в проекте с полатями — чтобы теплообменник находился под лежанкой.

Все тепловые каналы сооружения аккумулируются около спального места. В проекте печи с местом для сна должна быть задвижка, которая будет прекращать выход тепла через трубу, то есть более длительное время сохранять тепло в самой конструкции.

Важно! При строительстве свода горнила надо учесть определенный градус наклона потолка в целях аккумуляции теплого воздуха под самой лежанкой.

Сегодня разработаны суперсовременные варианты русской печи с камином и лежанкой, которые предусматривают разбивку конструкции на разные отделы. Соответственно, автономное строительство данных отделов поможет сэкономить тепло и топливо, а также предотвратит перегрев помещения в летнее время или компенсирует недостаточность тепла в зимнее.

В таких конструкциях имеются дополнительные задвижки, так называемые летние и зимние заслонки. В соответствии со схемами, размеры такого сооружения могут варьироваться, но есть минимальные габариты: ширина — 2 метра, высота — 2 с половиной метра.

Процесс постройки

Если опыта в строительстве печей маловато, то лучше понаблюдать за действиями профессионального печника и получить его консультацию, ведь главное в будущем сооружении:

  • качество;
  • долговечность;
  • надежность;
  • безопасность.

Необходимо подобрать нужные строительные материалы, инструменты, вникнуть в схему постройки и при кладке соблюдать все нюансы.

Начинайте работу с выбора места, возведения фундамента. После этого подготовьте раствор и огнеупорный кирпич для кладки.

Внимание! Сначала производят кладку прибора полностью на сухую — без раствора. Если во временной конструкции все будет соответствовать схеме, можно приступать к выкладке русской печи с камином.

Читайте также:
Проекты домов для маленьких участков: коттедж с садом на балконе от Fearns

Основные нюансы, которые учитывают в работе:

Русская печь с лежанкой и камином

Первое, что возникает, как символ, отсутствие подворья и одиноко стоящая русская печь. Такие картины сгоревших в войне деревень известны каждому. Нет уже ничего, а трубы белеют. Русская печь была центром всей домашней жизни много веков. В ней готовили пищу себе и домашним животным, грелись на лежанке и сушили там одежду. Вечером в специальной нише, светце, горели лучины, освещая комнату. Один раз в сутки топили печь, давала она тепло и пищу, в ней пекли хлеб, мыли детей, если не было бани, прямо в устье.

  • Устройство русской печи
  • Принцип функциональности печи
  • Новые элементы современной печи
  • Построить печь своими руками
    • Устройство фундамента
    • Этапы кладки
  • Использование готового проекта

Устройство русской печи

Классическая печь должна состоять из следующих элементов:

  • топки, в которой дно называется подом, а передняя часть устьем;
  • подпечья – пространства для хранения дров и утвари;
  • шесток – пространство ближе к устью;
  • выход продуктов сгорания – хайло.

Кроме того, конструктивные части называются шесток, запечек, лежак и имеют дополнительные дверцы, вьюшки, заглушки. Поэтому установить всё на место своими руками и получить эстетичную конструкцию в силах тот, кто хоть немного владеет навыками каменщика и может выложить по отвесу стенку.

Принцип функциональности печи

Массивное двухтонное сооружение из кирпича во время нагревания забирало тепловой поток и копило в своих недрах, чтобы потом постепенно отдавать его при остывании.

Пол топочной камеры, после того как печь была протоплена, мог хранить тепло много часов. В топке никогда не было сажи, она сгорала. Поэтому сметённая в загнёт зола ещё долго хранила тепло остывающего пода, а в печи уже готовилась снедь и корм скоту. Топочная камера была просторной, и в неё входило несколько чугунков одновременно. Чугунки были единственной посудой, которую можно было засунуть в горячую печь на расстояние до полутора метров с помощью ухвата.

Прежде чем готовить, хозяйка узнавала температуру в печи с помощью бумаги. Известно, что газетная бумага горит при температуре 200 градусов. И если она воспламенялась сразу, то считалось, что под нагрелся до 300, через пять секунд – до 270, 15 секунд – 250, полминуты – 200 градусов. А потом ждали, когда же бумажка обуглится. Сто восемьдесят градусов в топке было, если обугливание происходило через 5 минут. Для того чтобы выпечь вкусный хлеб с хрустящей корочкой нужно было дождаться температуры около 180 градусов, но ставить раньше, так как хлеб в русской печи сидел больше двух часов.

Все блюда из русской печи имели особый вкус и пользу. Но настоящим лекарем становилась русская печь с лежанкой для изгнания простуды. Медленно отдавал кирпич своё тепло на лежанке, и постепенно прогревалось тело, косточки, быстрее бежала кровь. Домашним лекарем было это чудо русской избы.

Был и притопок, на котором готовили пищу быстро, если не надо было топить всю печь. Им пользовались в основном в летнее время. Топочная камера несколько продлялась, и с тыльной стороны был выложен припечек, где удобно было сидеть с рукодельем. Вверху было углубление и отверстие для вытяжки копоти в хайло. Там устанавливали жирник, лучину или коптилку, чад и смрад от их горения вытягивался в воздушник, который имел заслонку.

После прогорания дров выход газов закрывался плотной заслонкой, и нагретый воздух через устье выходил в помещение. Такая конструкция устанавливалась одна на всю крестьянскую избу, она и зонировала её. Устье было на кухне, а гладкая стена отделяла «залу», куда приходили, только управившись с домашними делами. Тёплая стена нагревала помещение, но на расстоянии от печки было прохладно.

Новое время изменило компоновку русской печи. Запрос на обогреватель остался, но некоторые функции её оказались невостребованными. Изменились размеры, появились новые опции, конструкция получила новую направленность в современном дизайне.

Новые элементы современной печи

Классическая русская печь представляла громоздкое сооружение примерно 3 метра в длину и 2 в ширину. Современные размеры русских печей считаются большими, если занимают место 1,5 *2,3 метра и малыми, при длине 1,75 метра и при той же ширине. Но это только те экземпляры, на которые имеются фото и чертежи. Мастеров много, и устройства бывают малогабаритными, но имеющими камин и лежанку. Выполненная своими руками русская печь может иметь меньше опций и напоминать голландку. Современные конструкции отличаются:

  • по устройству;
  • по положению;
  • по дизайну.

Выбрать традиционно полое расстояние внизу под устьем, где можно хранить утварь, или кирпичное основание с нагревом по тепловым каналам – дело вкуса. Лучше, конечно, предусмотреть нагрев, иначе пол будет холодным. Но если в загородном доме тёплые полы, то и стилизация под старину придётся к месту. К русской печи может быть пристроена варочная чугунная плита с независимой топкой.

Читайте также:
Проекты домов с бассейном на крыше: яркий особняк Casa Seta

Домашний обогреватель и варочный прибор может быть отдельно стоящим элементом по замыслу дизайнера, может входить в комплекс кухонного оборудования.

Конструкция может иметь лежанки различной высоты, камин, выходящий на противоположную сторону от устья. Она покрывается слоем прозрачной облицовки, подчёркивающей красоту и точность работы мастера, а может быть, в изразцах. Нет предела фантазии.

Построить печь своими руками

Выбрав обогреватель с лежанкой и камином, следует определиться её размерами. Рассматривается конструкция размером в 1,5*2,0, небольшая, с топкой на высоте 45 см и лежанкой наверху.

Устройство фундамента

Первым этапом обустройства отопительной конструкции своими руками станет возведение печного фундамента. Он возводится на стадии нулевого цикла и не имеет связи с контуром дома. При этом необходимо вырыть котлован под фундамент на глубину промерзания несколько больше размера печи, уложить песчаную подушку, выполнить опалубку и залить раствором бетона, 28 дней бетон должен стоять свободным без нагрузки.

После застывания фундамента, стяжки его на уровень пола, потребуются материалы согласно спецификации той модели русской печи, что выбрана по проекту. Только имея на руках проект и указанную в нём порядовку, можно построить хорошо работающую русскую печь. Поэтому необходимо приготовить все материалы:

  • кирпич красный и шамотный;
  • нужную глину;
  • фурнитуру и другие металлические детали внутреннего обустройства.

Спецификация прилагается к каждому проекту печи.

Этапы кладки

Работа по возведению русской печи состоит из следующих этапов.

  1. Обустраивается подпечек любым из доступных способов. Основанием для тела может стать, перекрывающая конструкцию, бетонная плита. При этом между подпечком и подом должна быть выполнена сухая подсыпка песка, битого кирпича или другого теплоёмкого материала. Впоследствии подовая подсыпка позволит создавать тёплую подушку на которой готовятся такие вкусные томлёные блюда и печётся настоящий дрожжевой деревенский хлеб.
  2. После этого работа по возведению печи идёт в последовательности, которая называется порядовкой. Каждый ряд изображён на фото, соблюдая последовательность операций, через 25 рядов печь будет выложена – стандарт. Для хорошей работы конструкции внутренние части свода и хайло должны быть выложены очень ровно подогнанным кирпичом. От гладкости стенок, где уходят раскалённые газы, будет впрямую зависеть режим горения. Под топки должен выполнен с наклоном.

Использование готового проекта

Для того чтобы выложить самостоятельно русскую печь с лежаком и камином, выходящим в комнату, можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к современным требованиям. На сайте предоставлено фото с готовыми разработками такой конструкции №132(А) РП – 4800. Обогреватель может отопить до 45 м* помещения, имеет два подтопка и габаритный размер 1410*2040 мм. Проект состоит из комплекта разработанных чертежей, спецификации и пошаговой инструкции. На этом же ресурсе можно найти и другие конструкции печей с другим расположением лежанки и камина.

Печь приобретёт свою индивидуальность только после её облицовки. Она должна иметь чистые ровные швы кладки, при этом вся лицевая поверхность должна быть очищена с помощью абразивных материалов. После этого поверхность декорируется любыми доступными способами, и становится предметом гордости мастера.

Однако не каждый может создать русскую печь с лежанкой своими руками, особенно если нужен камин. Работа эта требует навыков, сноровки и много времени. Переделывать плохо построенное громоздкое сооружение станет дороже. Работа мастера ценится дорого, но конструкция будет работать многие годы.

Русская каминопечь с духовым шкафом

В конструкцию этого устройства входят чугунные детали, такие как дверцы и поддувало, а также жаропрочное стекло, топливники и дымообороты. Именно от последних элементов зависит, в каком режиме будет функционировать ваше отопительное устройство: как печь или камин.

Этот выбор позволяют осуществить специальные задвижки, расположенные все на тех же дымооборотах. Такую интересную и необычную конструкцию часто называют каминопечью.

Особенности

Характерной чертой русской печи с камином является наличие пяти дымооборотов, которые расположены вертикально и прикрыты соответствующим количеством специальных колпаков. Они необходимы, чтобы «ловить» те нагретые газы, которые двигаются по дымооборотам, и отталкивать их к кирпичам. Это обеспечивает более длительное удерживание тепла в каменных деталях каминопечи, что способствует поддержанию высокой температуры во всем доме.

В топливник же за один раз можно закладывать то количество дров, которого достаточно для прогревания каменной печи. Каждая задвижка, установленная в этом отопительном приборе, выполняет свою функцию.

Верхняя предназначается для того, чтобы закрывать трубу, когда дрова прогорели.

Нижняя – это своеобразный «переключатель режимов» русской каминопечи.

Когда устройство начинает прогреваться, нижняя задвижка должна быть закрыта. Открывают ее только в том случае, когда жар, находящийся в топливнике, поднимется вверх. Это необходимо для того, чтобы дым не попал в жилое помещение.

Такая модель отопительного прибора отлично зарекомендовала себя, отапливая дом вместе с мансардной печью. Именно этот тандем обеспечивает наилучшие результаты, ведь одновременно протапливается как этаж дома, так и мансарда, что позволяет более качественно и быстро прогреть помещение. Каминопечь является хорошим решением, если площадь этажа вашего жилища составляет до 80 кв. м, а мансарды – не превышает 35 кв. м. Делая выбор в пользу угловой каминопечи, вы значительно экономите место в помещении.

Читайте также:
Респираторы для покраски: как использовать малярный респиратор от запаха краски для защиты дыхания? Как выбрать?

Достоинства

Нельзя не сказать о том, что с таким замечательным отопительным устройством дом прогревается довольно быстро, а тепло в нем сохраняется намного дольше. От «голландки» и «шведки» каминопечь отличается объемом топливника. За счет увеличенного размера последнего за один раз в такой печи можно сжечь большее количество дров, чем в обычном агрегате. Соответственно, во время сжигания выделяется больше тепла, что способствует более быстрому прогреванию жилища.

Вместе с тем расход дров значительно уменьшается. Это является еще одним достоинством каминопечи. Во время отопления помещения таким прибором греет не конвекция, а излучение. Печь каминного типа способствует тому, что отныне плесень и пыль не будут появляться в доме. А как же умиротворяют посиделки возле каминопечи со стеклянной дверцей. Это одновременно расслабляет и заряжает положительной энергией.

Строение

Такая печь является идеальным вариантом для загородного дома. Желательно, чтобы агрегат был небольшого размера и имел площадь примерно 50 см² или же 75х75 см. Таким образом, этот отопительный прибор не займет много места, но обеспечит дом теплом надолго. Предлагаем на следующем видео посмотреть проект каминопечи для упрощения понимания процесса кладки этого вида отопительного прибора.

Своими руками

Далее, вашему вниманию предлагается порядовка русской печи с камином, с помощью которой вы сможете возвести в своем доме отопительное устройство самостоятельно.

Инструменты и материалы

Возведение русской каминопечи с духовкой – несложное задание. Выполнить его под силу даже тем, кто не сталкивался с подобным ранее. Важную роль играют правильно подобранные инструменты, материалы и детали. Не менее значимым является выполнение всех действий по кладке печи в правильной последовательности.

Для того чтобы построить агрегат, необходимо запастись такими инструментами, как рулетка, лопата и лом, а также рубероидом. Нелишними будут горелка, болгарка, армирующий прут толщиной 10 мм и аппарат, предназначенный для сварки.

Для кладки каминопечи необходимо приобрести песок и мел, полнотелый огнеупорный кирпич, бетон марки М300 и раствор из глины. Из деталей понадобятся варочная панель, полоса, выполненная из стали, дверцы, а также духовой шкаф.

Фундамент

Первый этап в строительстве отопительной каминопечи – это закладка фундамента. Если основание будет выполнено некачественно, печь долго не просуществует. С помощью мела на полу чертится квадрат размером 110х110 см. Яма должна быть глубиной 35 см. Лопатой нужно выровнять стенки, а дно засыпать песчаной подушкой высотой 5 см. Конструкцию требуется обложить рубероидом, а с помощью горелки аккуратно запаять швы.

Далее, пять армирующих прутов изгибают в прямоугольники. Размеры последних должны составлять 100х20 см. Концы каждого куска проволоки нужно сварить вместе, чтобы получилось единое кольцо. Шаг между ними должен составлять 20 см. Теперь на готовый каркас устанавливаются дополнительные прутья с таким же расстоянием. Получившееся изделие монтируется в уже подготовленную яму.

Далее заливается раствор. Он должен быть ниже уровня пола на 5 см. Когда конструкция высохнет (примерно через 20-25 дней), можно будет продолжить возведение печи.

Порядовка

Главным в кладке кирпичной каминопечи является правильная последовательность действий. В итоге получается такая каминная печь, как показано на схеме:

  1. При возведении устройства первый и второй ряды должны быть ровными. Добиться правильной кладки можно с помощью водяного уровня.
  2. Необходимо оставить отверстия, в которых будут размещены два прочистных окошка и поддувало. Они должны находиться с разных сторон.
  3. В каждом окне устанавливается стальная дверца, а над поддувалом размещается полоса из такого же материала. Теперь нужно обустроить отделение под камин, которое желательно снабдить бортиком. Это окно должно располагаться с лицевой стороны.
  4. Установленные дверцы перекрываются кирпичом. Затем открывается отвод к камину.
  5. Над поддувалом размещается колосник, а то отделение, которое длиннее, перекрывается стальной полосой.
  6. Каналы по бокам печи необходимо разъединить огнеупорным кирпичом. Открывается топочный отсек, на который устанавливается дверца.
  7. Створка устройства для сжигания топлива накрывается стальной полосой, затем закладывается кирпичом.
  8. С помощью этого же продукта металлопроката перекрывается камин.
  9. Ближайший колодец соединяется с каналом над топкой. С лицевой стороны доступ к печи блокируется с помощью кирпича, формируя дымосборник.
  10. Варочная панель располагается над топкой. То пространство, которое осталось над переходом и колодцем, закрывается стальными полосами.
  11. Канал, расположенный над камином, сужается, закладывается варочное отделение.
  12. Между этой панелью и ближним колодцем нужно сформировать вытяжку, на которую устанавливается прочистная дверца.
  13. Сооружение, располагающееся сзади над вытяжкой, делится пополам. Доступ к тому элементу, что выходит на улицу, блокируется заслонкой.
  14. Варочная камера перекрывается стальными полосами по всей площади.
  15. Второй канал, который находится сзади над камином, максимально расширяется. Из него выводится прочистное окно, монтируется дверца, а над колодцем устанавливается заслонка.
  16. В полое пространство размещается духовой шкаф из металла. У дальней его стенки оставляется канал, необходимый для выхода дыма. С одной стороны шкафа делается отток дыма в центральную трубу.
  17. Формируется отсек из полого пространства в главную трубу.
  18. Теперь нужно накрыть стальными полосами как полость, так и колодец.
  19. Кирпичом по полосам закладывается камин. В последнем колодце, который остался нетронутым, монтируется задвижка. Каждый колодец соединяется с каминным с помощью горизонтальных проходов. Дверца для прочистки устанавливается напротив.
  20. Теперь необходимо накрыть площадь и установить общую заслонку.
  21. С 33 ряда и дальше отопительное устройство должно сузиться и перейти в трубу.
Читайте также:
Опирание перемычек на кирпичную стену: расчет и подбор

Заключение

Приобретение каминной печи является отличным решением. Это отопительное устройство не только обогревает помещение, но и выполняет эстетическую функцию. Необязательно быть печником, чтобы соорудить такой агрегат своими руками. В этом легко убедиться, изучив нашу статью.

30 проектов печей и каминов (видео)

Представляем вам интересную подборку проектов печей и каминов на любой вкус с подробными видеоинструкциями по кладке от Николая Золотарева. Если вы еще не определились нужна ли вам печка, изучите эти 6 причин поставить печку в доме.

30 проектов печей и каминов с подробными видеоинструкциями

Малогабаритная отопительная печь 2х3 кирпича

Данная печь очень проста по своей конструкции. Размер ее составляет 2 на 3 кирпича в основании. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она имеет довольно неплохие технические характеристики. При своих, в общем-то, небольших размерах, печь позволяет отапливать помещение площадью до 25 кв.м.

Отопительно-варочная печь “Шведка”

Печь “Шведка” является одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 кв.м.

Малогабаритная отопительно-варочная печь с камином В. Филипьева

Печь имеет два режима работы – летний и зимний. Возможна одновременная топка печи и камина.

Печь с сушильной камерой Ю. Проскурина

Печь с сушильной камерой конструкции Ю.Проскурина представляет собой двухоборотный, одноконфорочный вариант отопительно-варочной печи. Она позволяет отапливать садовый домик площадью до 16 кв.м. Кроме этого печь оборудована небольшой сушильной камерой, в которой можно сушить фрукты, овощи, а также различные мелкие вещи, включая обувь.

Отопительная печь 51х140 см В. Быкова

Печь имеет габариты 51х140х215 см. Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/час. Печь относится к семейству так называемых “простушек” и является самой большой из них.

Печь “Шведка” с тремя режимами топки

Растопка печи в «летнем» режиме не представляет трудностей, так как дым при растопке попадает сразу в канал, соединенный с дымовой трубой. При «осеннем» режиме работы задействовано примерно 60% каналов печи. При переключении в «зимний» режим все каналы печи задействованы полностью и отдача от нее максимальна.

Печь “Шведка” с камином конструкции А.И. Рязанкина

Данная конструкция представляет собой отопительно-варочную печь типа «Шведка», объединенную с камином в единое целое. Печь рассчитана на использование в качестве топлива дров.

Компактная печь с камином

При создании проекта автору удалось совместить отопительно-варочную печь с камином, причем достаточно малогабаритной, эстетичной конструкции. Предусмотрены три режима топки печи, вытяжка из варочной камеры и конвекционная система обогрева, как для самой печи, так и для камина.

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова является третьей из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет размеры в основании 114х89 см. Высота ее составляет 2 м 24 см. Теплоотдача не менее 4000 ккал/час.

Отопительная печь 1880х640 мм Я.Г. Порфирьева

Теплоотдача печи составляет 5,5 кВт (4700 ккал/ч), при одноразовой топке в сутки, 6,6 кВт (5700 ккал/ч), если топить два раза. Площадь отапливаемого помещения составляет не менее 55 кв.м.

Печь-камин для дачи

Данная печь-камин является универсальной конструкцией, сделанной по принципу – «все в одном флаконе».

Отопительно-варочная печь 1020х770 Я.Г. Порфирьева

Печь имеет теплоотдачу 3,5 кВт (3000 ккал/ч) при одноразовой топке в сутки и 4,1 кВт (3500 ккал/ч) – при двухразовой. Она позволяет отапливать помещение до 25 кв.м.

Печь-кроха, улучшенный вариант

Угловой камин “Аннушка”

Печь “Шведка” с лежанкой

Отопительно-варочная печь с котлом водяного отопления

При помощи этой печи-каменки прогрев бани до 80ºС (при начальной температуре 15. 20ºС) происходит за 4,5-5 часов, камни раскаляются до красного цвета, пар получается горячим и сухим.

Отопительно-варочная печь с камином Е. Докторова

Отопительно-варочная печь на 65-70 кв.м

Печь имеет размеры 1290х1140 мм при высоте 2 м 38 см. Теплоотдача печи при одной топке в сутки составляет около 6,4 кВт (5500 ккал/час), при двухразовой топке – 7,5 кВт (6450 ккал/час).
Печь “Шведка” на 2 этажа

Читайте также:
Навес над балконом своими руками

Банная печь-каменка с водяным котлом

Размеры печи-каменки составляют 1020х1290 мм в основании (4х5 кирпича) и 2 м 10 см в высоту. При одной топке печи в бане могут помыться и попариться 12-15 человек.

Мангал с кухонной плитой

Мини-камин для дачного домика

Камин имеет размеры в основании 1020х510 мм без учета трубы. Высота камина 1120 мм.

Отопительно-варочная печь 2.5х6 кирпичей

Отопительно-варочная печь может быть очень удобно размещена между кухней и комнатой, обогревая их своим теплом.

Барбекю в беседке

Для того, что бы предохранить данную печь от воздействия осадков, она устанавливается под навесом, либо в беседке.

Кирпичная печь для бани

Кирпичная печь для бани имеет каналы для подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топливной камеры.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом

Печь Куткина – тестируем

В воскресенье утром 10 апреля тестировали баню с печь Михаила Куткина. Без приборов, только по термометру, гигрометру и органолептическим характеристикам.

Печь “Куткин” в отделке из камня змеевик, самая миниатюрная из его модельного ряда. Та, которая рассчитана на 10-и кубовые парилки.

В составе “комиссии” Константин (Самур) с сыном, Вячеслав (Старый дед), Алексей (Банщик) и конечно сам Михал Михалыч, как принимающая сторона теста.

Несмотря на технический инцидент (поломка электромагнитного клапана подачи воды), нам удалось протестировать печь в режиме “турецкая баня”, “русская баня”, “финская сауна”.

Режим сауны едва достигли к концу третьего часа. Уже не оставалось времени, продлить баню не получилось. В той бане большой трафик посетителей. Весь день был раскуплен.

“Комиссии” печь понравилась. Со слов Константина Самура желание купить эту печь у него только укрепилось.

Мне она тоже понравилась. Маленькая, но пар выдает мощно и хороших кондиций. Некоторые моменты надо дорабатывать. При желании можно было сколько угодно балансировать где-то совсем рядом с “золотым сечением”.

У нас было довольно долго в парилке 60х50, 60х40. Потом двинулись в отрыв: 70х30.

Я еще не видел принципиальную схему этой печи. Пока она для меня вся “на догадках”. Могу сказать точно, что каменка невентилируемая. Я упоминал про поломку электромагнитного клапана.

Это внешняя арматура подачи воды, к печи имеет опосредованное отношение. Выглядит как кнопка на стене возле банного полка. Хочешь получить пар, нажимаешь кнопку. Электромагнитный клапан открывает подачу порции воды в каменку.

Я приехал на 15 минут позже остальных и когда зашел в парилку, то услышал бульканье внутри каменки, а на полке сидели Михаил, Константин и Вячеслав. Оказывается владелец бани поставил дешевый китайский клапан для управления подачей воды и его заклинило в открытом состоянии не позже не раньше, как в день теста.

Пока мужики бегали перекрывать воду, это кончилось тем, что каменка наполнилась водой полностью, как кастрюля для супа. И в воздухе висел влажный пар. Ну, ни дать – ни взять, как в турецком хамаме.

По крайней мере, сколько я посещал турецкие хамамы в России и за границей – атмосфера по ощущениям очень похожа. Мы сидели, ждали, пока весь этот объем воды выпарится.

Утечек снизу из каменки не было, все выпаривалось через верхнее окошко доступа к каменке. Следовательно, емкость каменки снизу окошек не имеет. То есть потери температуры на конвекцию, в этой печи нет.

Тепло от ядра пламени передается хорошо. Точно не знаю как, повторяю, что принципиальной схемы печи не видел. Где-то за час вся емкость каменки осушилась. Потом поддавали только ковшиками в ручном режиме.

Михалыч – банный маньяк, это однозначно. Желая показать Константину Самуру мощность своей печи, он плескал ковшик воды на каменку, от чего иной раз хотелось спрыгнуть с полка пониже – и нещадно хлестал его пихтовым веником. У них вроде раньше какие-то терки на форумах были. Так что “возмездие” настигло Самура на банном полке.

Пар выходит из каменки через то же заливочное отверстие, куда в ручном режиме подаем воду. В автоматическом режиме вода подается по трубке на дно каменки и пар проходит через весь массив камней.

Что я успел заметить, что верхний слой камней осушался быстро. Так что могу сказать, что печка шустрая. Поначалу Константин довольно мрачно на все это смотрел, когда особенно еще каменку залили, и вообще стало непонятно, как мы будем тестировать. С печкой “цунами” можно сказать произошло. Мы даже подумали, что тест будет сорван, потому что выпаривать все емкость каменки надо долго, а дрова были сырыми. Не сыроваты, а откровенно сырыми.

Михаил заранее не готовился. А хозяин бани где купил эти дрова я не знаю. Я стукнул полено о полено, и раздалось, чуть ли не “хлюп”, вместо звонкого щелчка, как положено сухим дровам.

Читайте также:
Сетевой фильтр - советы по выбору

Но тяга была хорошая и дрова печь успевала сама сушить. Максимально разогнались до 75 в конце. На сухих, думаю, допрыгнули бы до 90 легко.

На фото Михал Михалы Куткин топит печь “Куткин”

Печка по сравнению с другими печами крохотулечка. Мне понравилась, честное слово. Я Константина попарил нормально. Мне бы только окошко для запаривания веников восходящим паром пошире. Но зато печь в плане даже в тесной парилке занимает мало места. Она развита в высоту.

Мне только не ясно про моторесурс, сколько смогут выдержать стенки топки? По словам Михаила на топке нержавеющая сталь 3 мм. Печь колосниковая, с ящиком зольника, выносным топливником и панорамным стеклом.

Температура на каменной облицовке где-то около сотки. Я ее трогал руками. Держаться нельзя, но потрогать без ожога можно. Жесткого ИК не почувствовал. Сегмент дымохода над печкой прикрыт сетчатым контейнером с каменной засыпкой.

Вот, что мне удалось узнать и попробовать. Испытывали маленькую печь. Для своих габаритов довольно шустрая малютка. Есть недочеты по механической части. Крышку люка, прикрывающую каменку пару раз роняли на пол, ручка у нее тоже железная. Пальцами хватать не рекомендуется. Михаил говорит, что это старое решение. Сейчас это сделано по-другому. Вроде сейчас на шарнирах.

Еще не очень понравилась защелка топочной дверцы. Работает, но я бы хотел иметь более внятную фиксацию и ручку подлиннее. Но это так, если искать повод придраться. )))

Неплохая печь! И, пожалуй, в двойном конвекторе с задавленной конвекцией действительно что-то есть хорошее. Возможно, я бы предпочел эту печь и другим печам с железным конвектором. Камень это и красиво, и комфортно.

Опять же повторю, что не знаю, как внутри движется газопламенный поток, могу только сказать, что увидит обычный покупатель, если будет пользоваться этой печью. Парилка греется от облицовки мягким излучением и паром из закрытой каменки, а не жестким ИК и конвекцией. Голова в такой парилке не болит даже без принудительной вентиляции. Это мы все трое отметили. Пар с камней уходит шустро, и в рабочем режиме сухой, прозрачный. Тяга энергичная, сырые дрова принимаются и горят вполне хорошо.

Мы фотографировали разные сочетания температуры и влажности. Объектив запотевал от жары, мало что получилось. Вот на этом фото можно что-то рассмотреть

Далее текст от Константина
Добавить почти нечего. Но все равно, пожалуй, дополню, как это вижу я.
Я первый приехал в баню. Специально попросил, чтобы без меня не топили. Когда увидел дрова. то впал в ступор. Знаете. такое впечатление было, что их специально замачивали. Ладно, затопил! тягу порегулировать попробовал. Сначала зольником. нормально! Потом ручкой подачи нижнего воздуха. не вышло! Как раз подъехал Михалыч. Я ему сказал про заслонку, стали разбиратся. Оказалось хозяева или посетители оторвали уплотнительный шнур!

На этом злоключения не закончились. Про воду в каменке уже Алексей рассказывал.
Ну всё! думаю. Пипец. Крякнул эксперимент! Но Куткин тут же предложил попробовать получится из этого режим ” турецкой бани” или нет. Я, честно сказать не очень понимаю во всех этих режимах ” по науке”. В общем, Вячеславу хаммам понравился, мне не очень. Когда вода выкипела, вот тогда стали экспериментировать.

Алексей все фотографировал. Я тоже пробовал на телефон, но пусть сначала он свои выложит. У него качественней должны получится.
Для меня главным было посмотреть, как получится регулировать температуру с помощью крышки каменки. Только приспособился, тут Алексей. О! Давай парится! Мне понравилось как Сычёв парит!

Крышка на этой печке маленькая потому что она сама маленькая. На Куткин 2.0 большая. Да и сложного в устройстве там ни чего нет. Я за день до этого на фирме у Михалыча её всю разглядел.
Куткин точно садюга! Сам как не поджарился пока парился, потом ещё и меня!
К стати в этот момент было вл.50% темп. 70гр.
Парилка маленькая. Называется больше трех не собираться, да и то третий в углу забившись сидеть должен.
В общем, на этот раз получилось как-то скомкано. Михалыч сегодня приглашал попробовать баню у его соседа с большой печкой, но пока что всем некогда, работа!
Из всего этого для себя лично уяснил, что крышкой каменки реально регулируется температурно-влажностный режим. Успел поймать 40% на 60гр. Держал его 15 минут, потом открыл крышку, темп. поднялась до 70гр., закрыл – держалась минут 10, потом меня выгнали! Другие тоже париться хотят.
Ну вот как-то так!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: