Русская баня своими руками — как правильно построить?

Как правильно сделать парилку для бани: схема, устройство парной и пошаговая инструкция

Строительство бани – дело ответственное. От этого напрямую зависит удовольствие и эффект от проводимых в ней процедурах. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, в которой мастера отвечают на вопрос, как правильно сделать хорошую парилку в бане. Истинное удовольствие она приносит только при правильной организации, поэтому мы рекомендуем доверить строительство профессионалам.

Как правильно выполнить устройство, внутреннюю отделку и утепление

От качества выполнения парной зависит безопасность и эффективность процедур, проводимых в бане. Если вы решили доверить все работы специалистам, устройство и все строение будет максимально лаконично, а безопасность будет на высшем уровне.

Требования к проектированию

Главное правило – это разработка проекта. Он должен отвечать следующим предписаниям:

1. Ключевым звеном является топка. На ней нельзя экономить.
2. Перед началом работ необходимо выяснить размеры печи и число людей, которые смогут одновременно посещать парилку.
3. Все используемое пространство нужно рассчитывать максимально рационально.
4. Помещение не должно отапливаться зря.

Габариты

Идеальное соотношение размеров парной выглядит следующим образом: высота потолков – не более 2.25 м, длина – 2 м, ширина – 2.5 м. Такое помещение рассчитано на 3-4 отдыхающих. Чтобы можно было пользоваться парилкой в домашних условиях, важно перед началом работ обговорить с монтажниками следующие вопросы:

1. Нужны ли вам оконные проемы.
2. Как вы планируете устанавливать входную дверь.
3. Что за вентиляционную систему вы хотите использовать.
4. Где и в каком количестве будут стоять скамейки.

Двери и окна

По типовым проектам в парных обычно отсутствуют оконные проемы. Однако при необходимости, их всегда можно установить. Оптимальный размер окна – 0.5*0.5 м. Профессионалы чаще всего используют стеклопакеты последнего поколения для максимальной звуко- и теплоизоляции.

При монтаже дверей специалисты рекомендуют делать высокий порог (до 35 см) для сокращения возможных потерь тепла при входе. Само дверное полотно должно быть удобным и функциональным, без замков и запоров. При выборе материала лучше отдавать предпочтение стеклу или натуральному дереву.

Вытяжная вентиляционная система

Профилактической мерой против плесени, всевозможных грибков и сокращения влажности необходимо позаботиться об эффективной вытяжной вентиляционной системе. Это делается еще при начале строительных работ на объекте. Ее основная задача – приток чистого воздуха в комнату и соблюдение оптимальной влажности в помещении.

Для идеальной работы лучше выбирать вентиляции приточно-вытяжного типа, чтобы приточный канал находится у топки, а вытяжка – в противоположной части.

Особенности устройства

Пошаговая инструкция для отделки парилки, разработанная руками мастеров, обладает множеством своих нюансов:

1. Для начала необходимо правильно рассчитать число нужных полок. Оно ограничивается количеством человек, что планируют отдыхать в парной одновременно.
2. Для внутренней отделки и оснащения необходимо использовать качественные материалы, которые не выделяют смолы под действием высоких температур. Идеальный вариант – осина.
3. Важно правильно выбрать печь. Она может быть электрической или выполненной из кирпича, камня или металла.
4. Если площадь ограничена, вместо моечной можно сделать душевую кабину.

Проектирование

Чтобы во время строительства не было проблем и неуточненных вопросов, важно правильно разработать проект и план парной. Следует предусмотреть все функциональные зоны: предбанник, моечную и парилку.

Первая выполняет еще и функции комнаты для отдыха. Как уже говорилось ранее, вторую зону можно заменить душевой кабиной. Если же площадь и условия позволяют, позволяется выделить под моечную отдельную комнату. При разработке проекта парной важно определиться с размерами печи, чтобы она соответствовала габаритам всей парилки. Здесь пригодится пропорция: на обогрев 1 кубометр объема помещения идет 1 кВт теплоэнергии. Если говорить о площади, то на одного парящего необходимо выделить 0.7 кв. м. Не забывайте, что утепление заберет несколько сантиметров с каждой стороны, учтите это при планировании.

Если вы решили отказаться от оконных проемов, нужно особое внимание уделить искусственному освещению.

Для утепления конструкции специалисты используют вагонку, специализированные блоки для обшивки стен и т.д.

Печь: какую выбрать и куда установить

Основной элемент обустройства парилки – это печка. Современный рынок предлагает 3 вида данного оборудования.

Металлическая

Характеризуется маленькими размерами и высокой производительностью, способна быстро нагреть необходимую площадь. Для нагрева и остывания отопительного прибора требуется минимум времени. Однако прикасаться к ее разогретой поверхности крайне опасно. По этой причине при выборе данного оборудования необходимо предусмотреть надежное ограждение для предупреждения несчастных случаев.

Кирпичная

Устанавливается исключительно на заранее подготовленный фундамент. Габариты напрямую зависят от особенностей парной. Из недостатков:

• сложность в выборе хорошего мастера по укладке печи, и как следствие дороговизна услуг;
• обязательное наличие фундамента ввиду большой массы печи;
• длительное время на постройку;
• медленный нагрев.

Ее преимуществом является долгое остывание, образование легкого и мелкодисперсного пара, который идеален для русской парной, безопасность (даже если нечаянно прикоснуться к ней, ожога не будет), а также отсутствие инфракрасного излучения. Исходя из этого, кирпичную печь можно устанавливать близко к полкам для длительного получения тепла.

Электрическая

Ее главным достоинствам является отсутствие хлопот с растопкой дров. Но важно учитывать, что данные приборы отопления эффективны только для небольших помещений, они быстро остывают, а стоимость их высока. Любые неполадки в электроизоляции могут привести к серьезным проблемам и замыканиям. По этой причине при выборе электропечей нужно тщательно проверить качество электропроводки.

Каменная

Мыльный камень является популярным и востребованным материалом на сегодняшний день. Он характеризуется высокой степенью прочности, поэтому является долговечным. Главное достоинство этого материала – равномерный и постепенный нагрев помещения. Сама печь стоит недешево, однако она позволяет существенно сэкономить на топливе: после часовой протопки тепло будет сохраняться в течение всего дня. Помимо этого, такой пар обладает целебными свойствами и может поправить здоровье.

Подготовка

Итак, ответ на вопрос, как сделать парилку дома, начинается с этого этапа. Первым делом мастер готовит строительные материалы и инструменты:

1. Молоток.
2. Брусья (ориентировочный размер 5*5 см).
3. Гвозди с расширенными шляпками.
4. Выбранный утеплитель.
5. Уровень.
6. Материал для гидро- и пароизоляции.
7. Строительный степлер и специализированные скобы для него.
8. Герметик.
9. Алюминиевый скотч.

Система утепления внутри

Организуется специалистом в несколько этапов на основании разработанного проекта. Качественное выполнение данных работ позволяет сократить теплопотери и минимизировать расходы топлива. Вначале монтажники утепляют потолок, затем стены и пол.

1. Поверхность тщательно очищается, удаляется вся пыль и грязь. После этого монтируется обрешетка, состоящая из брусков размером 5*5 см. Для проверки используется уровень.
2. На каркас из дерева накладывается материал для надежной гидроизоляции.
3. Выполняется монтаж утеплителя. Потолок обрабатывается двумя слоями, стены – одним.
4. Осуществляется установка пароизолятора. Это может быть фольга из алюминия, фиксирующаяся к обрешетке из дерева с помощью строительного степлера и скоб. Стыки аккуратно обрабатываются алюминиевым скотчем.
5. На стенах монтируется обрешетка с утеплителем и пароизоляционным материалом, далее укладывается защита для деревянной вагонки, выполняющей роль декоративного покрытия. Для отделки пола можно выбрать напольную плитку или керамогранит.
6. На последней стадии выполняется герметизация имеющихся отверстий, щелей, шов и т.д. Для этого используется силикон или герметик.

Установка полок и печи

Следующий ответ на вопрос, как построить парилку, касается топки. Она выполняется в ближнем к входной двери углу. Согласно действующим стандартам, расстояние между отопительным прибором и стенами должно быть минимум 33 см. Ранее мы уже познакомились с видами представленных на рынке современных топок.

Каменки из металла или работающие от электричества можно приобрести в магазине.

Для изготовления досок мастера используют рейки из дуба или осины. При соединении важно оставлять небольшой зазор между ними. Это нужно для вывода воды и поступления воздуха. Габариты и количество полок зависит от числа парящихся и размеров самого помещения. Оптимальными являются полочки длинно 1.8 м и шириной 0.6 м.

Освещение

Чаще всего владельцы бань предпочитают отказаться от естественного света. По этой причине особую важность приобретает организация искусственного освещения. При обустройстве парной должно быть предусмотрено необходимое количество источников света. Сами светильники не должны отвлекать от проведения процедур и раздражать глаза. Оптимальные точки их расположения: над дверью и над полками.

Используемые осветительные приборы могут быть встраиваемыми и накладными. В процессе их монтажа важно качественно изолировать лампочки и провода. С этой целью для защиты от перегрева первые помещают в герметичные корпуса, а вторые – в короба из пластика. Выключатель обязательно делается снаружи.

Как правильно сделать парную в бане

Итак, мы переходим к пошаговой инструкции, по которой опытные мастера-монтажники выполняют все работы.

Создание проекта

Как мы уже говорили грамотно разработанный план со всеми размерами и описанием этапов – это половина успеха начатого предприятия. На иллюстрации представлены оптимальные габариты:

Для каждого окна необходимо предусмотреть тепло- и гидроизоляцию. При выборе стеклопакета лучше не экономить и приобрести вариант с высокими показателями. Ну и не забываем о вентиляционной системе. После разработки схемы, чертежа парилки и подробного плана уже можно начинать реализацию на их основании.

Утепление

От организации теплоизоляции напрямую зависит расход топлива. Чем хуже утеплены пол, стены и потолок, тем больше ресурсов нужно для поднятия температуры и прогрева, поэтому мы уверены, что мастер справится с этим лучше. Итак, первым утепляется потолочное перекрытие. Оно может быть обшито пенопластовыми плитами. При этом они временно фиксируются к потолку, а затем обшиваются специализированной фанерой, которая устойчива к влаге. Ее можно заменить на любой другой материал, который вам больше нравится. Утепление выполняется между балками, здесь важно соблюдать, чтобы толщина плит была минимум 100 мм. Сверху делается пароизоляция, а под плитками поверхность застилается пленкой из полиэтилена.

После того как потолок утеплен, специалисты приступают к стенам. Здесь важно правильно собрать каркас, для которого используется квадратный брус 0.5 на 0.5 м. Размер шага должен быть таким, чтобы между брусьями ложились полотна утепляющего материала. Для стен можно ограничиться толщиной в 5 см.

Для надежной герметизации и защиты монтажники обрабатывают стыки алюминиевым скотчем. А для утепления стен используются другие материалы, например, минеральная вата. В остальном процесс схож: обязательно на основание стелется пленка из полиэтилена или другое вещество, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Некоторые специалисты считают, что напольное покрытие не стоит утеплять. Однако, если вы планируете производить монтаж парной в районе с суровым климатом, лучше не отказываться от теплоизоляции, использовать для нее деревянный настил или керамическую кладку.

Советы для отделки внутри

Наилучший вариант – натуральная вагонка из дерева. Специалисты рекомендуют выбирать для этого хвойные породы. Сначала устанавливаются лавки и полки, затем обшиваются стены. Материал крепится на утеплитель, при этом дощечки вплотную прижимают друг к другу. Для того используются саморезы.

Монтаж полов

Здесь важно правильно выбрать материал, чтобы он не боялся влажности и температурных перепадов. Отлично для этого подходит натуральная осина. Кроме отличных эксплуатационных характеристик, она обладает приятным внешним видом и легко поддается обработке.

Монтажники осуществляют сбор подполья по схеме, которая представлена ниже:

Альтернативный материал для напольного покрытия – керамическая кладка. Плитка проста в эксплуатации, ее легко мыть и ухаживать на ней не составит труда.

Что учитывать при выборе отопительного прибора

Каждый описанный выше тип обладает характерными преимуществами и недостатками. Металлические печи быстро остывают после прекращения работы и требуют организации серьезных мер защиты, ограждения. Кирпичные необходимо закладывать на отдельном фундаменте. Электропечи отличаются отсутствием дымохода и легким монтажом, однако они требуют особого подхода и соблюдения всех предосторожностей.

Выбирать аппарат стоит из индивидуальных предпочтений, размера помещения и желаемого результата. В любом случае вы всегда можете проконсультироваться у профессионала и попросить помочь с выбором.

Монтаж двери

Это заключительный этап. Для сокращения потерь тепла коробка устанавливается ниже, а порог выше стандартного уровня.

Если дверное полотно выполнено из дерева, по бокам предусмотрена обшивка фольгой. Спрятать участки с защитой поможет вагонка или другие декоративные материалы. Лучше всего устанавливать двери из стекла, они не нуждаются в дополнительной обработке и имеют отличный внешний вид, устойчивы к неблагоприятным факторам.

Делаем полки правильно

Ранее мы говорили о схеме парной в бане, а теперь рассмотрим, сколько уровней должно быть, их размеры, количество и от каких факторов они зависят. Оптимальный вариант – 3 полки, расположенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Но вполне допустимо ограничиться и двумя. Если площадь помещения небольшая, для рационального использования пространства можно сделать их выдвижными и добавлять по мере необходимости.

При установке сначала профессионал определяется с формой, а после собирает каркас под углом или прямо. Далее на поверхность уже производится укладка щитов из дерева. Между щитовыми досками обязательно должен быть зазор в 1 см. Для их производства нужно использовать осину или липу.

Видео

Все мы знаем, что лучше однажды увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому подготовили для вас несколько полезных тематических видео:

Практичный сарай своими руками: от идеи до реализации

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока – и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки – не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:

• Для чего нужен сарай.
• Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
• Как превратить сарай в многофункциональное строение.
• Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом – лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине – мастерская, слева – навес.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.

Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке – стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале – проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI.

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

1. Виды хозблоков
2. Металлические хозблоки
3. Деревянные хозблоки
4. Деревянный хозблок своими руками
5. Фундамент
6. Сборка каркаса
7. Крыша
8. Пол
9. Потолок
10. Стены
11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

• очищают площадку от растений;
• делают разметку;
• в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
• если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
• дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
• засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
• на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
• проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

• снизу подшивают доской или ОСП;
• укладывают гидроизоляционную пленку;
• между лаг укладывают утеплитель;
• сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

• Эконом класс.
• С навесом.
• С дровником.
• С туалетом.
• С душем.
• С туалетом и душем.
• С верандой.
• Утепленный с комнатой отдыха.

Хозблок для дачи своими руками: простые и интересные модели для дачных и приусадебных участков

При планировке и благоустройстве приусадебного участка необходимо подумать и о хозблоках, которые предназначаются для бытовых нужд.

Важно правильно расположить все хозяйственные постройки, чтобы ими было удобно пользоваться и чтобы они соответствовали нормативам застройки участков.

Их размеры и количество зависят от потребностей хозяев. Это могут быть как небольшие строения для хранения инструментов и садового инвентаря, так и сооружения покрупнее многофункционального назначения.

Особенности хозяйственных построек

Хозблоки представляют собой нежилые помещения, предназначенные для бытовых нужд, хранения рабочего инвентаря, дров, содержания домашних животных, птицы, их используют в качестве мастерских и других подсобных помещений.

Эти постройки возводят в виде капитальных объектов или небольших времянок, а также заказывают готовые хозблоки контейнерных видов.

Сложные конструкции возводят силами наемных строительных бригад, а небольшие сооружения вполне по силам многим для самостоятельного изготовления.

К хозблокам не предъявляются такие большие требования, как при проектировке жилых помещений. Но существуют определенные нормативы и для таких построек, которые необходимо соблюдать.

Конструкции должны быть прочными и надежными в эксплуатации, соответствовать санитарным нормам. Небольшие сарайчики можно размещать на участке не ближе 1 м от забора, а крупные фермерские постройки не ближе 4 м.

Располагать их надо на достаточном расстоянии от жилых домов, чтобы защититься от неприятных запахов, шума, пыли. Изготавливаются они из различных материалов.

На просторных участках можно разместить несколько отдельно стоящих объектов определенного назначения. А на небольших пространствах чаще строят комбинированные многофункциональные хозблоки.

Варианты многофункциональных хозблоков:

• навес для дров + помещение для инвентаря + беседка;
• душ + помещение для садовых инструментов + туалет;
• беседка + душевая кабина + навес для дров;
• бытовая комната + летняя кухня + беседка для отдыха;
• кладовка + мастерская + беседка;
• хозблок для дачи с туалетом и душем;
• птичник + сарай для дров + туалет;
• душевая кабина + летняя комната + беседка.

Выбор места на участке

При планировке расположения хозблоков важно предусмотреть, чтобы они гармонично вписывались в общий дизайн участка, удобно располагались по своему целевому назначению.

Для некоторых из них (сарая, туалета, душа) отводят дальние, не самые лучшие участки, а другие (летнюю кухню, бытовую комнату, беседку) лучше располагать на видном месте.

Учитывать надо расстояние от забора, для зоны отдыха выбирать солнечную безветренную зону, сарайчик для инвентаря строить рядом с огородом.

Варианты расположения хозяйственных построек:

• размещение их в едином комплексе, расположенном на самом удобном для их использования участке;
• группировка части объектов в одном комплексе, распределение остальных отдельно в разных местах;
• распределение каждой постройки определенного назначения отдельно по всему участку, в наиболее подходящих для них функциональных зонах.

Виды хозблоков

Постройки для хозяйственных нужд бывают различных размеров и конструкций. Некоторые из них представляют собой капитальные строения, а другие ─ легкие мобильные установки.

Многие виды из них легко возводить самостоятельно без специальной профессиональной подготовки. Можно заказать готовые хозблоки для дачи со сборкой на участке или построить из выбранных материалов самостоятельно.

Кирпичные

Относятся к более долговечным, прочным и дорогостоящим постройкам. Поскольку кирпичные стены имеют большой вес, то для них потребуется и надежный фундамент – ленточный, плитный. Из этого материала можно построить хозблок своими руками, но требуются знания и навыки по кладке кирпича.

Пеноблочные

Эти материалы немного легче кирпича на вес, но фундамент требуется тоже прочный. Вариант более бюджетный, поэтому для хозяйственных построек чаще используются пеноблоки.

Стены быстро и легко возводить, по сравнению с кирпичными, потому что блоки крупнее, их укладка делается быстро. Они удобны в работе, хорошо разрезаются, если надо подогнать до нужных размеров, несущие конструкции получаются прочные.

Наружные стены необходимо покрывать защитными отделочными материалами, чтобы предохранить от атмосферных воздействий.

Металлические

Такие конструкции встречаются трех видов:

1. Сварные. Похожи на гаражи из металлопрофиля, только вместо ворот у них двери. Изготавливаются из листовых материалов по индивидуальным проектам. Несущие элементы у таких конструкций состоят из швеллеров и уголков. Для укрепления дверных и оконные проемов устанавливаются дополнительные профили. Внутренняя обшивка делается из фанеры или обрезной доски. Преимущества в возможности строительства объектов любых размеров. Габариты готовых хозблоков ограничиваются из-за сложностей с транспортировкой.
2. Транспортные контейнеры. Используются автомобильные или морские. Некоторые из них полностью готовы для эксплуатации, если соответствуют по своим конструкциям целевому назначению. Их также можно переоборудовать, сделав дополнительные окна, двери, перегородки, коммуникации, обшивку из отделочных материалов. Самые большие контейнеры для морских перевозок, из них можно делать полноценные бытовые помещения с оборудованием санузла.
3. Заводские блок-контейнеры. Можно купить или заказать по индивидуальному проекту готовый металлический хозблок для дачи, изготовленный в заводских условиях. Такие конструкции самые дорогие, но и возможностей в создании дизайна больше.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Хозблок для дачи — как построить своими руками? Размеры, схемы, чертежи с фото. Примеры и типы конструкций хозблоков

Виды современных хозблоков отличаются от тех построек, что были раньше. Сейчас многие владельцы участков преследуют цель не только построить сооружение для хранения инвентаря и прочего оборудования, но и сделать настоящее украшение территории.

Причем часто дачники выбирают вариант постройки хозблока своими руками. Это позволяет снизить расходы и сделать постройку на свой вкус.

Краткое содержимое

Предназначение хозблока

Если несколько лет назад хозблоки делали только для того, чтобы хранить в них садовый инвентарь, то сейчас стараются сделать помещение более функциональным. Встречают даже хозблоки с туалетом и душем.

По площади они больше обычных построек, но совмещают в себе сразу несколько сооружений, которые стояли бы отдельными постройками, занимая еще больше места таким образом.

Хозблок на участке выполняет несколько функций:

• Позволяет хранить не только инвентарь и садовое оборудование, но и старые вещи или мебель, которые могут еще пригодиться;
• Можно пристроить к сооружению место для животных или разместить его прямо в хозблоке. Например, часто пристраивают вольер для собак;
• Если размеры хозблока позволяют, в нем даже можно оборудовать полноценную комнату. Это может быть летний вариант для ночевки или размещения гостей;
• Часто к хозблоку присоединяют баню или строят ее на его же территории;
• Летний душ и туалет можно построить прямо в нем же.

Как видно, хозяйственный блок может выполнять одновременно несколько функций. Но основная из них – хранение. Для удобства можно оборудовать стены различными полками и крючками.

Главное, грамотно разместить все, чтобы место было использовано рационально.

Место под хозяйственный блок

Ряд рекомендаций позволит подобрать оптимальное и максимально удобное место для постройки:

• Хозблок должен быть расположен удобно относительно других построек. К нему обязательно должна подходить дорожка, если их наличие на участке предусмотрено;
• Если на территории выделено место под сад и огород, хозблок ни в коем случае не должен занимать ее;
• Постройка должна гармонично вписываться в общую картину ландшафта;
• Размещать хозблок следует, опираясь на строительные и пожарные нормы.

Строительные нормы для постройки хозблока:

• Между хозблоком и другим строением должно оставаться не менее 4 метров;
• От жилого помещения до хозблока должно быть 15 метров;
• Если на участке есть скважина или любой другой источник питьевой воды, между постройкой и ими нужно выдержать расстояние в 30 метров.

Лучше всего строить сооружение на небольшой возвышенности, так снизится риск подтопления талыми водами весной. Если получится, можно установить сарай так, чтобы он был препятствием для ветров и огорода.

При выборе места нужно думать не только о своем участке, но и о соседнем. Он не должен перекрывать солнечный свет, который поступает на территорию соседей.

Материалы для хозблока

Материал может быть следующим:

• Дерево;
• Металл;
• Пеноблок;
• Профлист.

Можно сделать хозблок не только из одного вида материала, но и скомбинировать их между собой. Это сделает дизайн хозблока даже интереснее.

Важно также подумать и о фундаменте, потому что несмотря на компактность постройки, основание должно отличаться надежностью.

Обычно постройка имеет каркас, который можно сделать из дерева или металла. При выборе первого материала следует провести первичную обработку древесины, чтобы она была устойчива к влаге и вредителям.

Металлический каркас будет устойчивее и прослужит долго, но и он имеет свои недостатки. Основной – это более высокая стоимость работ по сравнению с деревом. Также металл не защищен на 100 % от различных воздействий и со временем может заржаветь.

Если с каркасом вы определились, стоит перейти к выбору укрытия. Его можно также сделать разным:

• Из профлиста. Материал устойчив к различным воздействиям благодаря своему виду покрытия и толщине. Монтаж нужно осуществлять верно, чтобы профилированные листы не заржавели. Для этого используют саморезы на резиновой прокладке;
• Битумная черепица отлично подойдет для крыши. Под нее только потребуется проложить основу, утеплитель и изоляцию от воздействия пара. Она достаточно легкая как в обращении, так и по весу, поэтому ее укладка не потребует огромных усилий;
• Шифер можно использовать как временное укрытие, потому что он не обладает высокой крепостью и устойчивостью к воздействию.

При бескаркасной технологии сами стены могут быть построены из дерева, кирпича или пеноблоков. Возведение из пеноблока будет быстрее, потому что по размерам он крупнее кирпича. Но отличается этот материал также и повышенной стоимостью.

Если в хозблоке запланирована установка душа, нужно позаботиться и о гидроизоляции. Материал стен ни в коем случае не должен страдать от воздействия воды, потому что это быстро приведет к разрушению постройки и появлению плесени.

Этапы строительства хозблока

На фото хозблока для дачи видно, что сооружение на самом не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Поэтому при строительстве своими руками важно распланировать и просчитать каждый шаг.

Обычно постройка включает в себя следующие этапы:

• В первую очередь нужно подготовить основание для хозблока. Сюда входит не только исследование грунта и подбор определенного типа фундамента, но и проект постройки. Если планируется установка душа и туалета, под них также нужно приготовить канализационные трубы;
• После подготовки места можно приступать к изготовлению каркаса;
• Когда каркас готов, к нему добавляют пол. Сюда входит также и черновое покрытие;
• После этого приступают к строительству стен, занимаются установкой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции;
• За этапом возведения стен следует строительство крыши. Нужно установить балки и стропила;
• Теперь нужно закрыть крышу строительными материалами.

Покупка готового хозблока

Можно обойтись без сложностей постройки и выбрать покупку готового варианта. Они могут быть из разного материала и иметь также свои преимущества и недостатки:

• Металлические хозблоки отличаются высокой степенью надежности и устойчивости. Такие конструкции можно даже сделать в несколько этажей. Минус такой постройки – высокая стоимость и неудобство при транспортировке;
• Сборный хозблок обычно делают из пластика, они относительно недорогие и довольно легкие. Минус такой конструкции в том, что она не всегда может выдержать мороз. К тому же ее однозначно нельзя отнести к числу экологичных приобретений.

Как дешево и быстро построить сарай своими руками – пошаговая инструкция, чертежи, фото идеи

На дачном участке чаще первой строиться хозпостройка для хранения инструментов, инвентаря, а позже сооружается жилой дом. Построить сарай своими силами можно за короткий промежуток времени, не обладая строительной специальностью.

Выбор места под строительство хозпотройки по разным критериям

Сооружение хозпостройки проводиться с учетом норм (СНиПЫ). Так регулируются вопросы:

• избежать ситуации повышения пожароопасности;
• регулирование правовых отношений с соседями;
• контроль за экологической чистотой личного участка.

В документах прописано:

• сарай строиться на расстоянии 1 метра от забора;
• от сарая до дома соседа расстояние – не меньше 6 метров;
• сарай одноблочный, построенный для содержания животных, строиться от собственного дома в 15 метрах, восьмиблочный – в 25 метрах;
• от колодца норма – 20 метров;
• хозпостройка расположена не ближе 5 метров к проезжей части.

Учитываются желания хозяев:

• часто сарай строиться ближе к жилому дому и рабочий инвентарь всегда будет под рукой;
• спрятанная постройка в уголке, не привлекает внимание. Сохраняется эстетичность вида дачного участка.

• сарай не архитектурное сооружение, но придерживаться общего ансамбля участка при его сооружении нужно;
• участок под строительство используется тенистый;
• в низине есть угроза затопления. Строить там не рекомендуется.

Варианты быстрого строительства хозпостроек

Чаще других строятся каркасные хозпостройки или из блоков.

Бюджетные конструкции

Строится каркасный сарай своими руками дешево и быстро, и очень просто за неделю, навыки строительных специальностей не нужны.

Каркас из дерева устанавливается на основание. Он заполняется утеплителем и обшивается декорирующим материалом.

• каркас легкий, что не требует мощного фундамента;
• конструкция быстро возводимая, не зависит от закрепления раствора;
• отделочный материал используется по желанию хозяев;
• удерживается внутри тепло, если соблюдена стыковка швов.

• существует пожароопасность. Обработка антипиренами, негорючий утеплитель снижают риск.

Хозпостройка из блоков

Возводиться сарай для дачи своими руками из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, если он будет эксплуатироваться зимой.

Подготавливается ленточный малозаглубленный фундамент. Элементом укрепления его выступает армирование. С перевязкой швов проводится кладка стен.

Совет: для повышения морозостойкости сооружения, снижения поглощения влаги блоками необходима наружная отделка.

Пошаговая инструкция быстро построить сарай

Начало стройки – это подготовка территории. Так перед тем как построить сарай своими руками убирается мусор, корни. С разметки фундамента начинается работа.

Алгоритм устройства основания

На столбы или свайи возводиться каркасная хозпостройка. На основание ленточное малозаглубленное – блочный сарай.

• не может пучинистая глинистая почва быть основой для монтажа столбчатого фундамента;
• на торфяниках или на слабых почвах в приоритете сваи.

Выполнение работ по закладке ленточного фундамента:

1. Траншея роется вглубь – 0,5 м, в ширину – 0,4 м.
2. Насыпается подушка щебеночно-песчаная высотой 0,2 м.
3. Устанавливаются опалубки.
4. Укладывается гидроизоляция.
5. Монтируется каркас из арматуры.
6. Заливается бетон.
7. Фундамент защищается пленкой от пересыхания.

1,5 недели достаточно, чтобы бетон набрал прочности.

Порядок выполнения фундамента из опор отдельно стоящих:

1. Готовятся неглубокие ямы 0,30-0,45 м.
2. На дно ямы высотой 0,2 м трамбуется песок.
3. Сечение 40х40 см, высота 50-60 см. Такие параметры сформированных столбиков.
4. Раствор должен затвердеть, чтобы столбики начать обмазывать гидроизоляционным материалом.

• в углах конструкции;
• по линии периметра через 120-150 см;
• под каждой перегородкой.

Временная хозпостройка площадью не больше 20 м 2 , высотой – до 2,5 метров выстоит без фундамента. Собирается коробка из дерева на каркасе, переворачивается и монтируется для эксплуатации. Обработка антисептиком продлит «жизнь» временной постройки.

Алгоритм монтажа сарая без фундамента:

1. Ровный подготовленный участок посыпается щебнем с добавлением песка.
2. На 0,6-0,7 м углубляются стойки по углам.
3. Используется обработанный антисептиком брус (50х100 мм) для монтажа каркаса.
4. В качестве наружной отделки применяется любой декор. Доска не исключается.
5. Профнастил металлический – для кровли идеальный вариант.

Каркас хозпостройки

Для монтажа каркаса необходимы стойки, обработанный брус (верхней и нижней обвязки), деревянные перемычки;наклонные укосы.

• бруски (рекомендовано 150х100 мм);
• доска, проверенная на сухость (150х50 м);
• антисептик, антипирен для обработки дерева;
• Крепежи.

Алгоритм сборки каркасного сарая:

1. Фундамент обработанный гидроизоляцией готов к укладке бруса нижней обвязки.
2. Анкера, шпильки, болты заготавливаются для закрепления элементов.
3. Лаги пола монтируются.
4. С угла конструкции с шагом 0,6 м устанавливаются стойки. По верху они скрепляются. Задействуется обвязочным брус.
5. Для усиления проемов используются доски. Они укладываются на ребро.
6. Перфорированная полоса из стали врезается в брус по горизонтали вверху и внизу. Так укрепляется каркас.
7. Монтируются окна, двери.
8. Сарай обшивается отделочными материалами.

Устройство крыши

Для стропильной системы заготавливается дерево как на каркас. Добавляются доски-дюймовки. Они уходят на обрешетку.

Односкатная конструкция кровли

Для хозпостройки рекомендуется односкатная кровля, если до 6 метров пролет. Противоположные стены сарая разные по высоте. На них опирается скат.

Кровельный материал диктует угол наклона:

• под 20-35 0 – стелется шифер;
• под 5 0 – покрывается мягкий кровельный материал;
• под 8 0 – укладывается профнастил;
• под 25 0 –работать с металлочерепицей.

На противоположных стенах блочной хозпостройки на опорный брус опираются стропилы. В каркасном сарае они упираются в брус верхней обвязки.

1. Укладка стропильных досок – рекомендована на ребро. Начало с противоположных стен.
2. Сечение доски и ее длина влияют на шаг укладки.
3. Соединяются элементы попарно. Это увеличивает их несущую способность.
4. Накладками из металла и врезкой стропилы закрепляются к опорному брусу.
5. Обрешетка из доски-дюймовки укладывается по стропилам с шагом 0,3-0,5 м. Укрепляется она гвоздями или саморезами.

В верхнюю волну шифер крепится гвоздями, а саморезами для кровли фиксируется металлочерепица в нижнюю волну.

1. Герметизация стыков поручается прокладкам из ЭПДМ.
2. Нахлест листов продольный или поперечный.
3. Для тонких кровельных листов допускается минимальный свес – 100 мм, для шифера – 50 мм.

Если хозпостройка совмещается с дровяником, то его облицовка выполняется с зазорами, что способствует вентиляции дров. Конструкция крыши и основания при этом не меняется. Для выращивания птицы сарай используется полностью или частично.