Ремонт фундамента, замена и восстановление фундаментов зданий

Ремонт фундамента

Востребованная и технически сложная услуга компании «Буринжстрой» – ремонт фундамента жилого дома или технического сооружения. Выполняем полный комплекс квалифицированных ремонтных операций при неукоснительном соблюдении технологических регламентов и строительных стандартов с предоставлением долгосрочной гарантии.

Причины и следствие

На фундамент не только ложится вся масса возведенного на нем строения, но и воздействуют негативные внешние факторы: грунтовые воды, атмосферные осадки, перепады температур. Зачастую уже после 10-15 лет эксплуатации основание здания нуждается в ремонте различного уровня сложности. Наиболее распространенные его дефекты – растрескивание, проседание, расслоение, приводящие к потере несущей способности.

Любое повреждение фундамента несет в себе непосредственную угрозу целостности всего сооружения. Первые признаки неполадок с основанием – проблемы с открыванием оконных створок, заедание в проемах дверных полотен. После этого, как правило, появляются трещины на стенах, нарушается геометрия пола и перекрытий. Устранить подобные повреждения уже достаточно сложно и недешево, поэтому ремонт фундамента следует выполнять оперативно, при появлении первых проблемных симптомов, которые обычно носят локальный характер.

Начальный этап

Учитывая весомое значение целостности и прочности основания, не рекомендуется пытаться решить задачу его укрепления, восстановления или замены самостоятельно. В лучшем случае вы на непродолжительный период лишь приостановите деструктивные процессы, в худшем – здание может полностью разрушиться.

Началу ремонтных работ обязательно предшествует профессиональный анализ ситуации. Он включает экспертную оценку характеристик почвы, состояния фундамента и стен цокольного этажа при его наличии. При этом используется не только визуальный контроль конструкции, но также специальное оборудование и методики, предоставляющие возможность выявить дефекты расположенных под землей участков.

По итогам мониторинга составляется план работ, в котором декларируются сроки их проведения и оптимальная технология. Ее выбор зависит от нескольких привходящих факторов:

Вида подлежащего ремонту фундамента;
Видов выявленных неисправностей;
Характеристик материалов, использованных для возведения надземных конструкций.

Особенности ремонта различных видов фундамента

Фундаменты изготавливают с применением отличающихся технологий и из разнообразных материалов. Каждый отдельный случай требует поиска конкретного решения, но можно определить общие принципы для отдельных видов оснований:

Фундамент из блоков ФБС отличается высокой прочностью. В большинстве случаев трещины возникают в межблочном пространстве по причине износа связующего материала. В зависимости от степени повреждений ремонт основания выполняют путем его усиления, укрепления лежащей под ним почвы, обустройства дренажа и эффективной гидроизоляции.
Ленточный фундамент ремонтируют либо посредством наращивания деформированного участка с использованием специальной кладки при локальных повреждениях, либо по всему периметру – для этого бетонируют и местами расширяют фундамент. Наиболее сложный вид ремонта – полная последовательная замена пришедшего в негодность основания на новое.
Ремонт кирпичного фундамента требует заполнения качественным связующим раствором трещин и пустот, замены дефектных участков либо проведения более масштабных работ: укрепления основы путем нагнетания бетонного раствора в песочную подушку, подготовки по периметру траншеи и укрепления фундамента нанесением раствора на поверхности с обустройством армирующего каркаса, монтажа обвязки из стальных балок, восстановления отмостки. Аналогичные методики используют для ремонта бутового или каменного основания дома.
Для ремонта бетонного монолитного фундамента может быть использовано множество методов: цементация пустот, частичная замена кладки, обустройство обойм с уширением или без уширения подошвы, усиление различными способами, восстановление отмостки и эффективной гидроизоляции, утепление основания и т.д. В целом методики ремонта бетонных, ленточных, монолитных оснований принципиально схожи, а отличия при реализации каждого конкретного проекта зависят от индивидуальных особенностей объекта и грунта на участке.
При ремонте столбчатого фундамента выполняют замену или реставрацию опорных столбов и конструкции, связывающей их между собой. В некоторых случаях возможно полное изменение концепции основания – обустройство вместо столбчатого монолитного ленточного фундамента.
Свайные фундаменты, помимо размеров и эксплуатационных возможностей, отличаются способом устройства: они бывают забивными, набивными, винтовыми. В зависимости от этого и степени разрушения свай для их ремонта применяют железобетонные обоймы, создание периметральной укрепляющей рубашки либо монтаж дополнительных свай забивного или буронабивного типа.

Вне зависимости от типа основания, характера и степени его повреждения эффективность конечного результата в наибольшей мере зависит от точности и корректности выполнения предварительных обследований и расчетов.

Основные виды дефектов фундамента и их ремонт

Любой фундамент – это механическая конструкция, для которых, при всех возможных отличиях, характерны схожие виды поломок:

Трещины.

Они могут быть поверхностными – их ремонт производят при помощи инъекций полимерными материалами и фиксации стальными скобами. Более значительные повреждения «лечат» удалением земли с прилегающего к лопнувшему основанию локального участка, обустройством армирующего каркаса и заполнением разрыва по всей протяженности цементирующим раствором. Также возможна установка дополнительной обвязки из ленточного материала, содержащего сверхпрочный волоконный кевлар.

Проседание.

Выбор конкретной технологии ремонта просевших фундаментов зависит от типа основания и материалов, из которых возведено само сооружение. Среди наиболее распространенных операций: замена опор столбчатого фундамента, заделка небольших трещин цементным раствором или инъекциями полимерных материалов, укрепление ленточного фундамента путем армирования и дополнительного бетонирования периметра с предварительным обустройством опалубки. Наибольший эффект обеспечивает сочетание этих и подобных работ с изучением состояния и укреплением почвы под фундаментом.

Расслоение, выщелачивание бетона.

При ремонте старых фундаментов зачастую приходится использовать комбинацию различных методик. Это может быть заполнение трещин цементирующим раствором, укрепление основания при помощи выносных балок или дополнительного бетонирования периметра, понижение уровня грунтовых вод и обустройство качественной гидроизоляции.
Возможности выбора ремонтных технологий в немалой степени зависят от вида конструкционных материалов, использованных для создания несущих стен здания.

Ремонт фундамента различных видов домов

Наибольшую сложность представляет ремонт оснований жилых многоквартирных домов, для проведения которого допускаются только лицензированные компании, выигравшие соответствующий тендер. Работы выполняются после тщательного предварительного анализа, разработки и согласования скрупулезно проработанного проекта.

Ремонт фундамента каркасного или деревянного дома часто проводят с применением мощных домкратов, с помощью которых приподнимают всю конструкцию строения над плоскостью основания, осуществляют необходимые работы и устанавливают дом на новый или отремонтированный фундамент.

Фундаменты кирпичных и каменных загородных и городских домов ремонтируют путем отрывки траншеи, армирования и бетонирования периметра, либо же посредством изготовления буроинъекционных свай.

Особой тщательности требует ремонт фундамента старого дома. Технология этой работы выбирается индивидуально в каждом конкретном случае и зачастую предполагает проведения комплекса реставрационных операций.

Фундамент бани

Ремонт фундамента бани – весьма востребованная услуга для достаточно старых строений. Практически всегда бани возведены из бруса, оцилиндрованных бревен или из досок по каркасной технологии. Соответственно и методы реставрации их оснований аналогичны операциям с домами из этих материалов:

Инъектирование трещин при небольших повреждениях цементным раствором или полимерным связующим.
Восстановление фундамента путем изготовления по периметру траншеи, обустройства опалубки, армирующего каркаса, заливки бетонного раствора.
Увеличение подошвы основания – технологически эти работы схожи с операциями предыдущего пункта.
Изготовление по периметру железобетонной обоймы.

Универсальное решение

Одна из наиболее популярных, доступных по цене и условиям выполнения технологий ремонта фундаментов и домов любых видов (кроме кирпичных) – установка винтовых свай. Эта работа проводится в несколько этапов:

Предварительные исследования и подготовка проекта;
Подъем дома мощными домкратами;
Демонтаж поврежденного фундамента или его части;
Монтаж свай;
Связывание свай швеллерами и двутавром;
Перенос массы строения на новый свайный фундамент.

Монтаж основания из винтовых свай может быть выполнен за 2-7 дней, а стоимость этой услуги в компании «Буринжстрой» неизменно остается демократичной и выгодной для наших клиентов.

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Паркет или массивная доска и полы с подогревом? Выдержит ли паркет постоянные перепады температуры, возникающие при включении-выключении подогрева?

В России, как известно, девять месяцев зима и три месяца просто холодно. Непредсказуемый климат средней полосы расслабиться не позволит. И ничто так не согревает холодную северную кровь, как комфортный красивый дом, утепленный по всем правилам современного строительства. Утеплить можно все — стены, крышу, пол. Актуальная тема в городских квартирах — устройство полов с подогревом.

Основные виды систем теплых полов

Существует два типа устройства «теплого» пола — водоциркуляционный и электрический.

В первом случае система обогрева работает от центрального отопления, котла или мини-котельной. По бетонному основанию укладываются металлопластиковые трубы на слой пенопласта с термоотражающей фольгой. Сверху заливается стяжка примерно 50мм. После высыхания (месяц) можно укладывать основной пол. Шаг расположения труб подбирается таким образом, чтобы поддерживать наиболее оптимальное распределение температуры в помещении. Тепло равномерно расходится по площади комнаты, при этом температура теплоносителя составляет +55°С. На уровне пола температура будет +22-24°С, на уровне груди +18-20°С. Максимальная скорость теплопередачи — 1м/с.

Электрическая система обогрева пола заключается в монтаже на бетонное основание многослойного кабеля с изоляцией из материала, устойчивого к нагреванию свыше +100°С. Нагревательный элемент прокладывается параллельными линиями с интервалом 100-200мм. Под кабель укладывают слой термоизоляции, предотвращая возможность утечки тепла, чтобы не обогревать потолок соседям. Сверху все заливают слоем цементного раствора толщиной 20-50мм, который аккумулирует в себе тепло. Силовой кабель подводится к терморегулятору, который является единственной видимой частью системы. Максимальная рабочая температура носителя +65°C. Средняя температура пола не превышает +30°С. Электрический обогрев пола сегодня преобладает над водяным, который весьма сложен для монтажа и технически менее надежен.

Особенности укладки напольных покрытий на теплый пол

Когда лучше иметь подогрев пола? Когда Ваш основной пол — холодный, например, плитка, ламинат, виниловое покрытие, но никак не штучный паркет или массивная доска.

Первая причина — смысловая. Дерево, как известно, не обладает теплопроводностью, и, настилая паркет или доску на «теплый» пол, Вы снижаете эффективность системы подогрева. «Теплый» пол и деревянный пол — взаимоисключающие понятия. Имея в квартире паркет, Вы не нуждаетесь в системе подогрева пола, и наоборот. Паркет, уложенный грамотно, является прекрасным теплосберегающим элементом квартиры.

Вторая причина носит эстетический характер. Паркет на «теплом» полу будет рассыхаться. Появятся трещины; пол начнет скрипеть, как будто уже отпраздновал свой 100-летний юбилей. Стоят ли все эти проблемы затраченных средств на обогрев пола, если придется постоянно ремонтировать, шпаклевать, подправлять? Плитка и только плитка! Вмонтируйте «теплый» пол под плитку только на кухне, лоджии, в санузле; а в остальной части квартиры уложите паркет. Так вы получите двойное удовольствие — экономию средств и теплую квартиру.

Третья причина — техническая. Допустим, у Вас водяное отопление, и Вы, несмотря ни на что, хотите уложить паркет. Правильная основа под паркет подразумевает фанеру, которая приклеена к стяжке и закреплена саморезами. Лист фанеры, разрезанный на 4 части, например, 50см х 50см, должен быть закреплен саморезами не менее, чем в 8 местах. Вы сможете указать точное расположение труб под стяжкой? Вы уверены, что они не будут повреждены при монтаже фанеры? То же относится и к электрической системе обогрева пола. Только приблизительно можно указать расположение силового кабеля под слоем цемента. Как не самый лучший вариант, но все же возможный, — монтаж фанеры на двухкомпонентный полиуретановый клей. При его использовании можно обойтись без саморезов и не протыкать стяжку. Но это не избавит Ваш пол от рассыхания. Обезопасить паркет от разрушающего влияния можно с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают под фанеру. Но зачем тогда устраивать «теплый» пол, чтобы его тепло потом изолировать? Теряется смысл всей конструкции и приобретается множество проблем.

Как альтернативу паркетному полу лучше рассмотреть ламинат. Ламинированные напольные покрытия известных фирм-производителей превосходно имитируют текстуру и цвет разных пород дерева и могут заменить паркет при укладке на «теплые» полы.

Почему именно ламинат? Во-первых, отсутствие клея, отсутствие монтажа фанеры; т.е. обычная подложка + ламинированная панель с замковым соединением.

Во-вторых, этот материал — не дерево, рассыхаться не будет, и как нельзя лучше подходит для «теплых» полов. Главное, чтобы марка ламината была известная и хорошо себя зарекомендовала.

Паркетная доска для теплого пола

Паркетная доска – наиболее близкое к натуральному массивному паркету покрытие, которое можно рассмотреть как вариант для укладки на теплый пол.

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

В заключение хочется сказать несколько слов в пользу натуральности и безопасности обычного паркетного пола. Естественный теплоизолятор, паркет никогда не причинит никакого вреда Вашему здоровью, чего нельзя сказать о еще недостаточно изученном влиянии электромагнитных полей, которые образуются при электрическом обогреве пола.

Можно ли укладывать паркетную доску на теплые полы?

Проблема сохранения тепла в доме всегда актуальна для российского потребителя, как в панельных и кирпичных домах, так и в деревянных. Как говорят в народе «Сибиряк не тот, кто на морозе не стынет, а тот, кто тепло одевается». Давайте рассмотрим с вами вопрос применения систем «теплого пола» в доме, и их сочетание с таким напольным покрытием как паркетная доска.

Во-первых, стоит отметить, что на сегодняшний день существует три типа теплых полов: водяные в стяжке, электрические в стяжке, а также инфракрасный пол. Давайте разберемся, чем они отличаются и возможен ли их тандем с паркетной доской.

1. Водоциркулярный тип теплого пола считается одним из самых безопасных и эффективных способов обогрева. Работает он от центрального отопления или специальной мини-котельной. Процесс установки такой системы довольно долгий и трудоемкий:

a) Первый этап – покрытие чернового пола теплоизоляционным материалом. Чаще всего в качестве которого выступает пенопласт с термоотражающей фольгой.

b) Второй этап – установка металлопластиковых труб.

c) Третий этап – заливка бетонного раствора – стяжки для системы обогрева (на её высыхание уходит месяц).

d) Четвертый этап – чистовая отделка пола.

Стоит отметить, что трубопровод следует устанавливать с шагом не более 30 см для оптимального распределения температуры в помещении. Специалисты утверждают, что данный тип утепления пола гарантирует наиболее равномерную подачу тепла, и практически полное отсутствие перепада температур (теплоноситель – 55 °С, температура пола – 22–24 °С).

2. Электрический теплый пол пользуется большей популярностью, нежели водный, благодаря сравнительной быстроте монтажа:

a) Первый этап- также покрытие базовой поверхности теплоизоляционным материалом, выдерживающим температуру свыше 100 °С – минеральной ватой или пенополистиролом.

b) Второй этап – укладка кабеля «змейкой» на монтажную ленту по периметру обогреваемой площади. Шаг укладки рассчитывается по формуле: (площадь обогрева) × 100 / длина кабеля.

c) Третий этап – заливка цементного раствора – стяжки толщиной 30-50 мм, которая сохраняет в себе тепло и предотвращает деформацию всей системы.

d) Четвертый этап – подводка кабеля к терморегулятору.

e) Пятый этап – чистовая отделка.

Этот тип подогрева особо популярен на данный момент, однако еще до конца не изучено влияние его электромагнитных полей на организм человека. А производители аккуратно рекомендуют использовать двужильный кабель для системы, т.к. считается, что он имеет пониженный уровень э/м излучения.

3. Инфракрасный или пленочный теплый пол, как утверждают производители, отличается абсолютной безопасностью и даже благотворным воздействием на организм человека. Это обусловлено тем, что нагрев производится с помощью инфракрасных лучей, и воспринимается телом человека как собственное тепло. Монтаж отличается своей простотой – не требуется стяжка:

a) Первый этап – укладка теплоизоляционного материала (изолона).

b) Второй этап – проклейка специального электропроводного скотча по периметру утеплителя.

c) Третий этап – укладка пленки, предварительно разрезанной на отдельные модули.

d) Четвертый этап – установка термодатчика.

e) Пятый этап – чистовая отделка пола.

Температура нагрева пленки достигает 60 °С, длина волны инфракрасного излучения от 5 до 20 микрометров. Отличается эта система тем, что происходит нагрев не только поверхности пола, но и всех предметов в помещении – от мебели до тела человека.

А что же с паркетной доской?

Всем известно, что паркетная доска – это на 90% натуральный отделочный материал, и состоит из перпендикулярных друг другу пластов древесины, делающих такой пол прочным и износостойким. Однако в отношении устойчивости к перепадам температур и уровню влажности, паркетная доска остается все так же уязвимой. Не на столько, конечно, как паркет, и многие производители предлагают виды паркетной доски с маркировкой, позволяющей её использование в тандеме с системой «теплый пол», но все же это древесина:

1. Первый протест этому тандему – нецелесообразность использования подогрева пола из паркетной доски. Дерево – это нетеплопроводный материал, а значит, что прогрев такого пола будет долгим и малоэффективным. Да и пол из натурального дерева не требует таких усилий по утеплению, т.к. уже сам по себе является отличным теплосберегающим элементом.

2. Следующий пункт против – это нарушение важного правила эксплуатации паркетной доски. Она все также капризна, как и паркет, и боится перепадов температур, которые могут возникнуть при отключении/включении подогрева. Такая погрешность скажется на эстетических свойствах материала – дерево начнет рассыхаться и деформироваться, что приведет к появлению скрипа, трещин и просто приведет её в ненадлежащий вид. А в таком случае, придется вновь тратиться на ремонт или замену напольного покрытия.

Если все же вы решили купить паркетную доску для теплого пола, следует придержаться ряда требований:

Важно! Доска должна быть только высоко качества, желательно известного производителя, зарекомендовавшего себя на рынке напольных покрытий! Некачественный дешевый материал, может содержать в себе формальдегид, испарение которого при нагреве, будет попадать в ваш организм, что может стать причиной опасных заболеваний – от аллергии до онкологии!

Обязательно! Температура поверхности пола не должна превышать 26°С! При этом обогрев должен быть чрезвычайно равномерным!

Несовместимо! Использование паркетной доски из бука и клена для настила на систему обогрева не рекомендуется, т.к. эти породы дерева особо чувствительны к повышению температуры.

Подводя итоги, хочется сказать, что система «теплый пол» была придумана для особо «холодных» отделочных материалов, т.е. теплопроводность которых гораздо выше, чем у дерева – плитка, ламинат, камень, виниловое плитка, линолеум. Вы можете смело стелить паркетную доску в спальню, детскую, гостиную, не боясь, что пол будет холодным. А обогрев оставьте керамической/виниловой плитке на кухне и в ванной, ламинату в прихожей, ковролину в игровой. Таким образом вы сможете сэкономить внушительную сумму, и создать неповторимый уют и тепло родного дома!

Автор статьи – Бридский Евгений Викторович, директор компании “Пол в доме”

Тёплый пол под паркетную доску – правила укладки на разные виды полов

Тёплый пол давно уже не является редкостью, особенно для стран с холодным климатом.

При обустройстве такой системы следует правильно выбирать напольное покрытие, которое будет сочетаться с конкретной моделью.

Можно ли класть под паркетную доску тёплый пол

Подходит ли паркетная доска для укладки на тёплый пол — на этот вопрос мнение специалистов расходятся. Противники данного утверждения опираются на такие недостатки:

Низкий коэффициент теплопроводности, то есть доска плохо прогревается, это приведёт к снижению эффективности работы системы отопления.
Дерево при постоянном нагревании рассохнется, появятся трещины, и пол начнёт скрипеть и разрушаться.
Трудности при укладке паркета, так как по технологии, он должен монтироваться на фанеру, а её необходимо фиксировать к основанию. Это не просто сделать, ведь между фанерой и основанием будут проходить нагревательные элементы.

Однако те кто рекомендуют укладывать паркет на тёплый пол, склоняются к тому, что такое соседство возможно при правильном монтаже и эксплуатации:

Упростит процесс установки паркетных досок использование двухкомпонентного полиуретанового клея для фиксации фанеры, в таком случаи не понадобятся саморезы.
Укладка утеплителя под фанеру приостановит старение дерева.
Использовать паркетную доску, которую производители выпустили специально для таких систем.
Подогрев поверхности должен быть равномерным, и не выше 26 градусов.
Противопоказано использование панелей из клёна и бука, эти породы деревьев не любит тепло, а вот изготовленных из ореха или дубового материала — отличный вариант.
В связи с низкой теплопроводимостью, толщина досок не должна превышать 15 мм, более толстые будут плохо прогреваться.
Дерево подвержено воздействию влага, поэтому оптимальный способ укладки — плавающий, это уменьшит возможную деформацию пола.

Изучив все за и против, специалисты рекомендуют устанавливать тёплые полы под паркет электрического или инфракрасного типа. Водяные тёплые модели менее подходят, так как не гарантируют равномерное прогревание, кроме того есть риск протечки, что приведёт к порче покрытия.

Паркетная доска для тёплого пола

Внешне, и по способу сборки паркет схож с ламинатом и инженерной доской, но по качеству и характеристикам значительно отличается.

Паркет — многослойное покрытие, которое состоит из таких слоёв:

декоративного — дерево, покрытое минимум 3 слоями лака;
среднего — изготавливается из хвойной древесины, и служит ароматизатором;
нижнего — производится из хвойного шпона, придаёт прочность.

Паркетные плиты являются износостойкими и сами по себе тёплые. На прочность паркета влияет древесина, из которой изготовлен верхний слой. Именно на него в первую очередь оказывает действие температура. Самая прочная доска – дубовая.

Паркет делится по способу распила: радиальный и тангенциальный. Паркет, изготовленный первым способом, является более качественным, стойким к деформации, лучше смотрится внешне, но и по цене дороже. Определить его можно по наличию годовых колец.

Паркет бывает нескольких видов:

Штучным — представляет собой плашки, длина которых колеблется от 40 до 200 мм, ширина от 40 до 70, толщина от 14 до 22 мм. Важный параметр, влияющий на долговечность — толщина рабочего слоя.
Массивным — длина доски 2 — 2,5 м, ширина — 120 — 200 мм, толщина — 18 — 22 мм.
Щитовым — многослойная плита (подложка и лицевой слой). В изготовлении подложки используются менее ценные породы, а лицевая сторона из более дорогих. Данная модель имеет обычно квадратную форму, с размером 400 на 800, и толщиной 20 — 40 мм.

Все модели оснащены пазами, что упрощает процесс монтажа.

Сегодня, в мире большое количество компаний занимающихся производством паркетной продукции. Лидирующее место отводится таким, как: TARKETT (Сербия), UPOFLOOR (Финляндия), ABERHOF (Германия), AMBER-WOOD (Россия). В нашей стране особую популярность завоевали изделия компании «Таркетт». Стоимость в среднем колеблется от 1700 до 10000 руб.

Паркетная доска под водяной тёплый пол

Нагревательная водяная система — конструкция из пластиковых и металлических труб, по которым движется вода, прогретая до нужной температуры. Плюс данной модели, что при выходе из строя паркет не загорится, однако при протечке, деревянные доски могут деформироваться.

Кроме того, такая система экологически безопасна и значительно экономит расходы на электроэнергию. К минусам конструкции относится значительный подъём полов и сложность регулировки температурного режима.

Наиболее подходящей на водяной тёплый пол считается паркетная доска с влажностью не больше 6 — 7%. Желательно, чтобы ширина планки была поменьше. Кроме того, изделие должно быть изготовлено из древесины, обладающей повышенной устойчивостью к деформации.

Правила укладки паркета на водяную конструкцию

Сам процесс монтажа водяной системы под паркет не отличается от укладки данной модели тёплого пола под любое половое покрытие. Отличие только в подготовке основания для укладки паркетных плит.

Основные правила, которые следует соблюдать при оборудовании паркетного пола:

При установке полового покрытия воздух в квартире должен быть максимально сухим, и желательно наличие работающего вентилятора.
Монтаж плит производится только «плавающим» способом, это сведёт к минимуму процесс сжатия и расширения древесины. Метод представляет собой сцепление досок друг с другом металлическими скобами, при этом, они не крепятся к основанию. Это способ удобен ещё и тем, что при поломке, для проведения ремонта, нет необходимости вскрывать всё покрытие, можно демонтировать плиты на участке повреждения системы.
После монтажа паркета, обогрев включается постепенно, прибавлять следует каждый день по 5°С.

Важно! Перед установкой полового покрытия систему подогрева необходимо протестировать. Прежде, чем производить монтаж досок, пол должен проработать не менее 2-х недель. За день до установки, система переводится в режим 18°С, или совсем отключается.

Монтаж паркетных плит

Паркетные доски до момента монтажа, следует хранить в сухом помещении, в горизонтальном виде. Прежде, чем стелить покрытие, необходимо выбрать направление укладки досок. Рекомендовано располагать плашки в соответствии с направлением дневного света, который падает в помещение. В больших комнатах, следует производить укладку досок продольно, а в помещениях со сложной геометрической формой — по диагонали.

Кроме того, заранее следует подготовить инструмент, который понадобится в работе — пила, молоток, нож, угольник, дрель, стамеска и рулетка, подбойник, шпатель и монтажная лапа.

Сам монтаж паркетной доски на водяной пол выглядят следующим образом:

Измеряется площадь помещения, и определяется количество рядов — предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором. В случае если место для последнего ряда остаётся недостаточно для размещения доски, необходимо обрезать плашку переднего ряда.
На стяжку нагревательной конструкции кладётся тонкий слой утеплителя.
На утеплитель устанавливаются листы фанеры в качестве настила, так как особенность укладки паркета — наличие ровной поверхности. Крепятся они на саморезы, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы. Возможно, производить фиксацию листов при помощи специального клея.

Кладётся половое покрытие от стены, на расстояние не менее 8 мм. В дальнейшем, эти промежутки закроются плинтусом.
Укладку следует начинать слева на право, от сплошной стены. Промежуток в 10 мм между плиткой и стеной регулируется при помощи клиньев.
Следующее изделие прикладывается маленькой стороной к установленному элементу, и крепится путём вставления шипа одной доски в паз другой.

По такому принципу происходит укладка всего паркета.

Электрический пол под паркетную доску

Электрический пол представляет собой уложенный электрический кабель, который нагреваясь, передаёт тепло покрытию. Но, данная модель является пожароопасной, особенно в сочетании с деревом.

Плюсы электрического пола под паркет:

срок гарантии более 20 лет;
возможность регулировки температурного режима;
простота монтажа;
отсутствие негативного воздействия на паркет.

Минус системы — повышаются затраты на электрическую энергию.

Процесс укладки паркетных плит на электрический пол схож с их монтажом на водяной. Кабельная система накрывается слоем гидроизоляции, кладётся и фиксируется фанера, на которую и устанавливаются паркетные доски. Способ монтажа рекомендован «плавающий», как и при водяной системе.

Инфракрасный тёплый пол под паркет

Инфракрасный плёночный тёплый пол — маты с графитовыми элементами. В процессе нагревания тепловая энергия передаётся поверхности. Это самый идеальный вариант под паркет. Его главная особенность, что производится он с разным уровнем мощности, поэтому легко подобрать модель, подходящую для дерева. Кроме того, потребуется значительно меньше времени для монтажа.

Плёночные полы обладают следующими преимуществами:

возможностью самостоятельно выставлять требуемую температуру;
их можно использовать в любом помещении, так как пирог получается тонкий;
не перегреваются, поэтому не приведут к рассыханию дерева;
безопасны;
просты в монтаже.

Плёночный пол устанавливается на теплоотражающую основу, после чего можно монтировать декоративное покрытие. Укладка паркетной плитки на плёнку происходит таким же способом, что и на другие виды тёплых полов.

На готовую инфракрасную систему монтируется подложка из фанеры, которая служит основанием для паркета. Фанера крепится на саморезы.

Тёплый пол под паркетную доску, несмотря на некоторые недостатки, является прекрасной альтернативой для создания отличного интерьера и тёплого микроклимата в доме, особенно это относится к инфракрасной системе.

Кроме того, при желании монтаж можно осуществить самостоятельно, главное следовать правилам установки и эксплуатации пола.

Можно ли укладывать паркетную доску под теплый пол?

Все производители паркетной доски сходятся во мнении, что паркетная доска отлично сочетается со всеми системами теплых полов, включая водяные, электрические и инфракрасные. В своих инструкциях и гарантийных обязательствах они прямо указывают на возможность использования систем подогрева пола вместе с паркетной доской.

Однако в этом правиле есть исключения: паркетная доска с ценным слоем из бука или ясеня бренда Quick-Step не предназначена для установки поверх теплого пола, о чем предупреждает сам производитель. В то же время буковые паркетные доски других производителей вполне сочетаются с теплыми полами, если не сказано иное. В частности, производитель Haro прямо упоминает о возможности комбинирования паркетной доски из бука с обогревом полов.

А вот производитель Polarwood не запрещает, но и не рекомендует устанавливать паркетную доску из бука, ятобы и клена вместе с системами теплого пола, поскольку эти породы острее других реагируют на колебания влажности. Что же касается паркетной доски из ДВП, для нее не выдвинуто никаких специальных требований в связи с использованием теплых полов.

Что нужно знать об установке паркетной доски поверх теплых полов?

Не рекомендуется превышать температуру нагрева теплых полов свыше 27 °С.
Прогрев пола должен осуществляться равномерно.
Ковры или низко стоящая мебель могут аккумулировать дополнительное ненужное тепло.
Колебание температуры пола не должно составлять более 5 °С в течение 24 часов.
Систему теплых полов следует включить на 2 недели раньше установки паркетной доски.
Следует обеспечивать регулярное проветривание помещения.
За сутки до монтажа паркетной доски систему теплого пола следует включить на 18 °С, постепенно увеличивая температуру прогрева.
Необходимо поддерживать относительную влажность в помещении на уровне 35—60 %.
Перед укладкой паркетной доски основа пола, включая стяжку, должна быть полностью просушена.
При использовании пленочных теплых полов система подогрева укладывается поверх подложки непосредственно под паркетную доску.

Использование теплых полов с паркетной доской экономит ресурсы

Немецкие исследования показали, что применение систем подогрева пола сокращает энергопотребление. Дело в том, что обогрев помещения при помощи централизованного отопления с применением радиаторов требует включения температуры в среднем на 3 °С выше, чем при использовании теплых полов. Это связано с характером распределения тепла и ощущениями самих жильцов при сравнительном использовании обеих систем.

Использование систем охлаждения пола

Некоторые производители, в частности Quick-Step, не рекомендуют использование систем теплых полов с возможностью их охлаждения. Низкие температуры могут вызывать коробление древесины и расхождение швов на паркетной доске. Рекомендуется пользоваться в таком случае автоматическими датчиками и термореле, а также иными системами контроля, которые при необходимости сами отключают охлаждение.

Считается, что в городах с невысокой влажностью допустимо понижение температуры пола до 18 °С, а с высокой влажностью — до 22 °С. Ниже этих значений не рекомендуется устанавливать систему подогрева. Кроме того, следует учитывать температуру воздуха в помещении, где температура пола не должна быть более чем на 5 °C ниже ее значения.

Можно ли укладывать теплый пол под паркетную доску

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 16 августа 2017

Про систему «теплый пол» не слышали разве что представители далекого африканского племени масаи. У нас же об этом чудесном устройстве знает практически каждый. Однако не всем известно, с какими напольными покрытиями может соседствовать данный тип обогревателей. Давайте выясним, возможно ли использовать теплый пол под паркетную доску и паркет? Какие существуют нюансы укладки и насколько полезным будет такой тандем?

Теплый пол под паркет. Нужно ли?

↑ Мнения экспертов по поводу соседства паркета и теплого пола

Эксперты в области строительства и ремонта разошлись во мнениях: одни категорически против союза теплого пола с паркетом, другие не видят в этом ничего плохого. Выслушаем аргументы и тех, и других.

↑ Почему «нет»?

Во-первых, древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности, то есть не может пропускать через себя тепло. Паркет, уложенный на «теплый пол», просто не будет нагреваться или же процесс его нагрева будет происходить крайне медленно. Таким образом, эффективность системы обогрева снизится до отметки 0, и тогда возникает резонный вопрос: «Зачем вообще нужна такая отопительная конструкция?» Паркет, уложенный по всем правилам и стандартам, сам по себе уже является прекрасным теплосберегающим элементом дома или квартиры.

Во-вторых, деревянные планки под воздействием тепла со временем начнут рассыхаться, появятся трещинки и ваш паркет начнет «петь песни», словно ему уже исполнилось 100 лет. Бесконечный скрип, дополненный искореженными дощечками с потрескавшимся лаком — именно это ждет вас уже через год-два. Стоят ли эти проблемы потраченных средств на монтаж теплого пола, если вам придется постоянно шпаклевать, подправлять, циклевать и ремонтировать паркет? Наверное, нет!

Вот так будет выглядеть паркет через год после укладки его на теплый пол

В-третьих, у вас возникнут трудности во время укладки паркета на теплый пол. Смотрите. Правильная основа под паркет — фанера. По всем строительным стандартам фанеру необходимо приклеивать к стяжке (чтобы она «не гуляла») специальным клеевым составом, а для большей надежности (мало ли) прикручивают ее еще и саморезами. Небольшой лист фанеры (50х50) закрепляется минимум в 8 местах, соответственно, чем больше лист, тем больше саморезов нужно будет использовать. А теперь вопрос? Возможно ли закрутить саморезы таким образом, чтобы не задеть при этом силовой кабель (если вы применяете электрическую систему обогрева) или трубки (если вы выбрали водяную систему)? Указать расположение элементов теплого пола можно только приблизительно, но работать «на глаз» не стоит.

↑ Почему «да»?

Другие эксперты уверены, что проблема слишком раздута и паркет вполне может соседствовать с теплым полом, если правильно его уложить.

Они предлагают для надежной фиксации фанеры использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, который не требует дополнительного крепления саморезами. Но избавит ли этот клей пол от рассыхания? Скорее всего нет! Однако и здесь эксперты нашли выход. Теплоизоляционный материал, уложенный под фанеру, спасет паркет от преждевременного старения. И тут снова возникает вопрос: «Зачем устраивать теплый пол под паркетом, если его тепло все равно будет изолировано?» Ответа нет…

↑ Теплый пол и паркетная доска

С паркетной доской картина примерно та же, но… Некоторые производители все же «разрешают» использовать свою продукцию в сочетании с системой «теплый пол». Правда, есть здесь несколько нюансов:

температура у поверхности пола должна быть не более +26°С;
прогрев пола должен осуществляться равномерно, чтобы все планки получали одинаковую «дозу» тепла;
паркетная доска не должна быть изготовлена из клена и бука — эти породы «не любят», когда на них воздействуют теплом.

Самой оптимальной системой отопления в данном случае будет система теплых водяных полов — ее нагревание происходит гораздо равномернее, чем у электрической, да и резких колебаний температур практически не бывает. Однако, возни с такой конструкцией предостаточно.

Другое дело пленочный теплый пол, который и в монтаже прост, и для паркетной доски подходит идеально. Инфракрасный пол выпускается в нескольких вариантах мощности, а значит, можно будет подобрать тот, который будет прекрасно сочетаться с паркетной доской. А еще вы сможете самостоятельно выставить нужные параметры температуры, чтобы ваш пол всегда был «в отличном настроении».

Укладка паркетной доски на инфракрасный теплый пол

Помимо этого пленочные полы обладают следующими преимуществами:

они тонкие, что позволяет использовать их в любых помещениях;
они монтируются на уже готовую стяжку, что экономит ваше время;
они не «перегревают» паркетную доску, что не дает ей рассыхаться;
они реагируют на активность или неактивность других источников тепла снижением или увеличением мощности, что экономит ваши деньги.

Что же имеем в итоге? Паркет и «теплый пол» — все же вещи несовместимые, поэтому не стоит тратить время и деньги на бесполезное занятие. Паркетная доска же с удовольствием соседствует с инфракрасными и водяными системами отопления. Делайте ремонт с умом!