Распашные гаражные ворота своими руками.

Изготовление гаражных ворот распашных металлических своими руками +Видео и Фото

Сейчас существует приличный выбор ворот для гаража. Если раньше все довольствовались простыми однотипными вариантами, то на данный момент есть возможность сделать любые из представленных вариантов. Изготовление гаражных ворот можно выполнять своими руками либо под заказ.

Все зависит от ваших финансовых возможностей, а также умений.

Общие сведения о воротах для гаража

Виды ворот для гаража

  • Распашные. Самый примитивный вид, но в одночасье и самый надежный. Конструкция ворот очень простая – это две створки, которые вешают на петли и закрывают плотно, не оставляя промежутков. Такой тип при желании вы можете соорудить самостоятельно без особых затрат.
  • Откатные. Данный вид появился в начале 20 столетия. Конструкционно – это одна створка, которая отводится в сторону по основной стене. Также, створок может быть две по желанию, которые будут разъезжаться в разные стороны. Данная конструкция ворот требует наличия свободного места на стене, в связи с чем, они более применимы для организаций промышленного назначения.
  • Подъемно-поворотные. Про этот вид мы узнали сравнительно недавно. Конструкция таких ворот представляет собой сплошное полотно, которое поднимается вверх и останавливается в положении параллельно к полу. Принцип работы ворот гаражных подъемных заключается в использовании шарнирно-рычажного механизма и направляющих. Данный вариант больше всего подходит для гаражей с небольшой площадью, ведь ворота практически не занимают драгоценного пространства. Кроме того, важно учитывать, что данная конструкция подходит для отапливаемых гаражей либо местностей с теплым климатом.
  • Подъемно-секционные. Новаторское конструкционное решение для гаражных ворот. Это полотно из нескольких сегментов, которые складываются и поднимаются по направляющим к потолку. Принцип работы ворот гаражных подъемно-секционных заключается в использовании пружинного механизма и направляющих с передачей по цепочке.
  • Роллетные. На практике используют достаточно редко, поскольку они не могут обеспечить требуемой надежности. Конструкция ворот представляет собой пластины из алюминия, которые заезжают, складываясь в короб, закрепленный под потолком.

Выбор гаражных ворот должен основываться на практичности, а не внешней красоте или наличии новомодных конструкционных элементов. Распашные ворота самое оптимальное решение для наших климатических условий, ведь в лютый мороз вы попросту не сможете открыть гараж, если механизм сломается. А отогреть замок на распашных воротах, который может заклинить, не составит труда.

Конечно же, секционные и подъемные механизмы избавят вас от необходимости чистить снег перед гаражом, но в любом случае вы не сможете заехать вовнутрь, если перед входом будет навалено много снега. Поработать лопатой придется в любом случае.

Материалы и инструменты для изготовления металлических гаражных ворот

Советы

Прежде чем приступить к изготовлению гаражных ворот, не лишним будет составить чертеж будущей конструкции. Составьте смету и сделайте закупку нужных материалов и инструментов. Специалисты советуют приобретать на 10 – 15 % больше требуемого материала, так сказать, с запасом.

Инструменты

Итак, вам понадобится:

  • Угольник из металла;
  • Рулетка;
  • Аппарат для сварки металла;
  • Защитная маска и костюм;
  • Болгарка со шлифовочными дисками и для нарезки металла;
  • Строительного карандаша, маркера или мела для разметки.
  • Строительный уровень.

Процесс изготовления распашных гаражных ворот своими руками

Несущая рама

При планировании гаража на начальном этапе строительства, можно заложить определённые размеры гаражных ворот и их проема и изготовить ворота одновременно. Также, бывают случаи, когда ворота уже есть, а проема нет. В данном случае конструкцию необходимо сделать полностью, а ворота закрепить на нужном месте, далее идет процесс возведения стен гаража. Что касается ширины ворот, то она может быть разной, в зависимости от ваших требований.

Важно! Рама гаражных ворот изготавливается из железных уголков и имеет внешнюю и внутреннюю части. Уголки соединяют методом сварки таким образом, чтобы они беспрепятственно входили в проем и смогли плотно входить в проем и охватывали его. После установки внешней и внутренней частей рамы, их необходимо объединить металлической пластиной.

Работы по сооружению рамы, необходимо производить на горизонтальной поверхности, таким образом, вы получите ровную конструкцию. Чтобы начать работу, вам нужно взять угольник, рулетку, аппарат для сварки металла и болгарку с диском по металлу. Уголок нужно нарезать на 8 кусков, 4 из которых должны соответствовать ширине проема гаража, а остальные – высоте. Уголки положите на ровной поверхности и скрепите сваркой.

В результате у вас выйдет рама прямоугольной формы. Для придания прочности стыки сделайте под определенным углом. Для того чтобы углы получились ровными, используйте угольник. Раму необходимо измерить по диагонали, таким образом, вы будете уверены, что все получится ровным. Полая конструкция рамы для металлических гаражных ворот имеет две части, которые вам нужно сварить. Внутреннюю часть пока не трогайте, работайте с внешней.

Читайте также:
Пробковые стеновые панели для внутренней отделки в Леруа Мерлен

Для этого выложите ее на ровную поверхность, следите за ровностью углов. Образовавшиеся после сварки швы нужно зачистить. Для этого вам пригодится молоток для сбивания шлака, а стыки нужно тщательно заделать для обеспечения прочности конструкции. Обработку швов нужно производить с обеих сторон рамы.

Примечание.

Специалисты советуют собирать раму для гаражных ворот методом прихваток. Это позволит вам без труда выровнять конструкцию, если вдруг обнаружится неровность. Лишь после того как вы убедитесь в том что все отлично, можно полностью заделывать швы.

Каркас для створок гаражных ворот

После того как рама будет изготовлена, можно приступать к работе со створками. Для отличного функционирования конструкции, необходимо создавать створки на 0,8 – 1 см меньше, нежели внутренний размер внешней несущей рамы. Это позволит вам без проблем открывать и закрывать ворота.

Для работы вам потребуется профиль из металла, который также необходимо нарезать на 8 частей, если речь идет о двухстворчатых гаражных воротах. Вертикальные части в количестве 4 штук делайте с размером на 1 – 1,5 см меньше рамы. Отрезки укладывают вовнутрь рамы, которую вы уже положили на горизонтальную поверхность. Два профиля необходимо установить по краю с обеих сторон, и 2 в центре. Расстояние между центральными частями равно 1 – 1,5 см.

Затем идет черед горизонтальных элементов, которые нужно уложить так, чтобы края состыковались с вертикальными частями. Следуя по периметру, вы должны получить пространство между элементами рамы и створок, в которое в дальнейшем необходимо установить металлический уголок.

В процессе изготовления гаражных ворот, необходимо позаботиться об укреплении створок. Это нужно сделать для того, чтобы конструкция получилась максимально прочной. Чтобы это сделать, вам нужно установить поперечину из металлопрофильной трубы, которую можно крепить в любом положении, вертикально или горизонтально.

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к сварочным работам. Здесь также важно работать методом прихваток, это позволит избежать деформации. Посмотрите, ровные ли получились створки, и лишь потом соединяйте элементы полностью.

Примечание. Не забывайте про шлифовку швов после сварки металла.

После того, как сворки будут сделаны, можно выдохнуть, самая сложная часть работы выполнена. Теперь можно переходить к обшивке ворот для гаража.

Обшивка створок гаражных ворот и крепление петель

Для обшивочных работ сгодится стальной лист с толщиной 2 – 4 мм или профнастил. Для гаражных ворот больше всего подходит первый материал, поскольку сталь отличается особой прочностью.

Возьмите стальной лист и вырежьте из него два отрезка одинаковых размеров. Важно не упустить тот факт, что листы должны быть на 3 – 4 см больше створок ворот. Таким образом, вы сможете перекрыть промежуток, который образуется между створкой и рамой.

Ширину рассчитывайте таким образом, чтобы удалось перекрыть промежутки в местах установки петель. По центру лист уложиться на соседнюю створку в пределах 1 см, таким образом, удастся перекрыть место крепления замка.

Закрепляйте стальные листы методом прихватки по периметру. После проверки на предмет ровности конструкции металлических гаражных ворот, можно скреплять элементы полностью. Приваривание полотен полностью осуществляют изнутри, а крепление листов делают к профилю из металла. Нет необходимости создавать сплошной шов, достаточно пунктирной сварки 1×5 (1 см шва через каждые 5 см).

На финальном этапе по установки гаражных ворот вам необходимо закрепить петли на полотна в количестве 4 штук. Нижнюю часть приваривают к раме, а верхнюю к створкам. Чтобы обеспечить надежность крепления, петли усиливают пластинкой из металла. Для увеличения площади сварки, возьмите металлический прут.

Когда работа сделана, можно заняться внешним видом гаражных ворот. Зашлифуйте все неровности и проведите обработку средствами против образования ржавчины. Также можно покрасить створки в любой понравившийся цвет.

Далее можно устанавливать ворота на место. Если вы уже имеет построенную коробку гаража, то конструкцию необходимо вставить в проем, плотно прижимая. Чтобы закрепить ее в нужном положении, применяйте брусья, которые послужат порой. Внутреннюю раму также уже можно установить и закрепить с внешней частью, при помощи пластин из металла, которые размещают на уровне петель. Если проема пока нет, то рама с конструкцией ворот должна быть установлена в предполагаемом месте проема.

Итоги

Аккуратность в работе, внимательность и тщательная проверка всех элементов конструкции гарантирует долговечную эксплуатацию ворот. Также, в дальнейшем при необходимости вы сможете утеплить гаражные ворота при помощи пенопласта, к примеру. К выбору замков для ворот следует подходить ответственно, они должны быть хорошего качества и отличаться надежностью.

Распашные гаражные ворота — инструкция

Для создания нормальных условий хранения автомобиля нужно немногое – просторный проветриваемый гараж с воротами и удобный заезд к нему. Еще при строительстве нужно учесть, чтобы ворота гаражные распашные имели не только достаточные габариты, но и отличались прочностью и функциональностью. Ведь, как показывает практика, автомобиль рано или поздно приходится менять, а вот каждый раз расширять проем получается далеко не всегда.

Читайте также:
Описание керамзитобетонных перегородок и монтаж блоков

Виды гаражных ворот

Гаражные металлические ворота по своей стоимости могут составлять до 1/3 стоимости всей конструкции металлических гаражей. Ну а для стационарных кирпичных построек цена может иметь решающее значение при выборе между покупкой готовых к установке ворот и возможностью сделать все своими руками.

Чаще всего в строительстве кирпичных гаражей или построек из блоков используются два основных вида распашных ворот:

  • глухие двустворчатые;
  • модели, оснащенные калиткой.

Первый вид конструкции имеет две половинки створок, наглухо зашитых листами металлопроката. Второй вариант подразумевает оснащение одной из створок калиткой дверного типа.

Плюсы и минусы конструкции

Конструкцию распашных гаражных ворот нужно рассматривать в каждом отдельном ее виде более детально, поскольку смастерить их можно разными способами. Более детально стоит рассмотреть и конструкцию дверного полотна, например, оно может быть каркасного типа из металлического профиля, или проката, или рамного с заполнением из сэндвич-панелей.

Плюсы

Первый плюс заключается в том, что гаражные ворота распашные являются относительно простой конструкцией без сложных элементов и механизмов.

Для сборки конструкции своими руками не нужно большого количества инструментов, а станочная обработка потребуется только для навесных петель.

Гаражные ворота распашные с калиткой обладают самыми высокими антивандальными свойствами. Благодаря усиленной раме створок вскрыть такой гараж крайне сложно.

На фото представлен типовой вариант конструкции.

На промышленном объекте

Двустворчатые стальные глухие конструкции просты в изготовлении, здесь не нужно делать сложные чертежи и точно рассчитывать все размеры. Ну а ворота из сэндвич-панелей позволяют сделать для створок только наружную рамку и накладные усилительные поперечины с внутренней стороны.

Минусы

Для этого вида конструкций минусы не являются столь критичными, чтобы отказаться от их изготовления и использования, но о недостатках стоит помнить. К минусам стоит отнести:

  • изготовление гаражных ворот – процесс, требующий навыков работы со слесарными инструментами;
  • при создании чертежей и разметке деталей учитываются все размеры с точностью до 2 миллиметров;
  • устанавливать конструкцию следует на этапе строительства здания, а не после возведения стен;
  • при разметке участка под гараж и подъезда к нему нужно учитывать то, что распашные металлические створки должны открываться наружу. А это требует дополнительного места перед гаражом.

Подготовка к монтажу

Установка гаражных распашных ворот начинается с подготовки. Правильно организованное рабочее место обеспечит не только быстрое производство, но и качество проведенных работ. Обычно каркас и рамы створок изготавливают на ровной просторной площадке. Ее площадь должна быть в 3–4 раза больше площади готовой конструкции. Это дает возможность иметь свободный доступ ко всем узлам сборки.

Сам процесс сборки металлических конструкций каркаса и рамы разбивается на несколько этапов:

  1. Разработка рабочего чертежа и схемы для установки ворот своими руками.
  2. Определение потребности металла основных групп: профиля, листового металла, фурнитуры, временных и вспомогательных конструкций.
  3. Порядок размещения заготовок на стапеле для сварки.
  4. Установка створок на каркас гаражных ворот.
  5. Монтаж утеплителя и покраска.

На дачном участке

Изготовление каркаса

Каркас представляет собой две рамки из уголка, соединенные перемычками. Он равен габаритам проема. Каждая рамка сваривается из четырех отрезков уголка.

Размеры отрезков могут быть разными, это зависит от размеров проема ворот. Для стандартных размеров (2,5х3,5 метра) две детали будут иметь длину 2,5 метра – это высота проема. А две детали будут иметь длину 4,0 метра – это ширина проема въезда плюс 0,25 метра для фиксации в кирпичной кладке стены.

Для изготовления каркаса гаражных ворот своими руками берется уголок 50х50 мм и выше, для перемычек – полоса шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм.

Металл разрезается по размерам, выкладывается на ровной площадке и после проверки углов и диагоналей сваривается небольшими швами по 1–2 см в каждом углу. После соединения конструкции снова делается проверка: при монтаже сваркой металл может немного изменить геометрию, тогда придется разбирать все детали и сваривать снова.

Рамка сваривается так, чтобы внутренний угол накладывался на кирпич или блок. Так собираются и наружная, и внутренняя рамки каркаса. Соединение перемычками делается из полосы в 3–4 местах по вертикальным отрезкам и в 4–5 – по горизонтальным.

Монтаж каркаса

Для рамки дверей берется стальной профиль 40х60 или 60х60 мм для наружной рамки и 30х60 или 25х60 мм – для перемычек. На начальном этапе делаются разметка и сварка наружных рамок створок. Зазор между рамкой створок ворот и каркасом должен быть не более 4 мм. При этом внизу желательно увеличить зазор до 5 мм, а сверху – уменьшить его до 2–3 мм.

Читайте также:
Рытье котлована экскаватором под цоколь с подвалом

В центральной части между половинками зазор должен быть не больше 4 мм. Размеры створок распашных ворот должны точно подходить к размерам рамки. На этом этапе необходимо сразу установить створки на петли и проверить, чтобы они открывались и закрывались без скрипа и прикосновений друг к другу.

Подобно сварке каркаса створок, происходит сварка и калитки. Правда, при этом в качестве вертикальных стоек используется профиль такого же размера, что и для наружной рамки. Усиление конструкции в секции с калиткой делается при помощи дополнительных вертикальных и горизонтальных отрезков профиля.

Наполнение ребрами жесткости делается с учетом размеров посадочных мест для монтажа внутренних и накладных замков.

Для накладных замков проушины свариваются на горизонтальные распорки. Внутренние замки устанавливаются в основном в калитку, а на створках делаются накладные засовы в верхнюю и нижнюю части каркаса.

Утепление

Для более комфортного пользования гаражным боксом стоит подумать и об утеплении проема железных ворот. Если для рамки половинок используется профиль 60х60 мм, то пространство между наружной и внутренней обшивками можно утеплить:

  • листами пенопласта;
  • минеральной ватой;
  • пенным способом, заполнив объем монтажной пеной или специальным утеплителем на основе пенополиуретана.

Чертеж для монтажа

Утепление осуществляется после того, как будет установлена наружная металлическая пластина и внутренняя поверхность створок будет окрашена и обработана консервационным составом.

Обшивка ворот и калитки

Обшивку под распашные утепленные ворота с наружной стороны делают из листового металла толщиной 1,0–3 мм.

Монтаж обшивки имеет несколько технологических моментов:

  • обшивка должна иметь как можно меньше пластин;
  • соединение металла рамки и наружной пластины должно быть отдельными точечными швами длиной 1–1,5 см;
  • на место соединения створок с наружной и с внутренней стороны устанавливаются накладные притворные планки из полосы шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм;
  • металл наружной обшивки должен на 2–3 мм перекрывать щели между секциями и каркасом, закрывая, таким образом, доступ к внутреннему объему гаража;
  • при подгонке наружных листов обшивки учитывается запас для сварки и установки запорной фурнитуры: замков, проушин, дверных ручек;
  • просвет между рамками и каркасом снизу рекомендуется оставить и не закрывать листом металла. В дальнейшем этот просвет рекомендуется закрыть резиновым уплотнителем.

Наружная обшивка без теплоизоляционной вставки приваривается по периметру небольшими точечными швами. После примерки створок и устранения недостатков делается окончательная фиксация листов с обеих сторон профиля.

Коробки распределительные

Наличие в магазине:

Коробка распределительная 86х86×40 IP65 14 вводов белая (AP9)

Коробка распределительная IP56 100х100х50мм гладкие стенки

Сделано в России

Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100х100х50 мм

Сделано в России

Коробка распределительная IP56 150х110х70мм гладкие стенки

Сделано в России

Коробка распределительная 150х110×70мм IP55 с кабельными вводами

Сделано в России

Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами

Сделано в России

Коробка распределительная IP56 120х80х50мм гладкие стенки

Сделано в России

Коробка распределительная 65х35мм IP44 с кабельными вводами

Сделано в России

Коробка распределительная 80х40мм IP44 с кабельными вводами

Сделано в России

Коробка распределительная 70х40мм для сплошных стен

Сделано в России

Коробка распределительная У-194 80х21

Сделано в России

Коробка распределительная У-195 80х36

Сделано в России

Коробка распределительная У-191 106х17

Сделано в России

Коробка распределительная для сплошных стен 100×50 DIY

Сделано в России

Коробка распределительная для сплошных стен 100x100x50 DIY

Сделано в России

Коробка распределительная 70х70х40мм IP55 серая

Сделано в России

Коробка распределительная наружная 70х70х40

Сделано в России

Коробка распределительная наружная 85x85x40 DIY

Сделано в России

Коробка распределительная У-192 106х36

Сделано в России

Коробка распределительная 85х85х40мм IP55 серая

Сделано в России

Компания ЭТМ – член ассоциации «Честная позиция».

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE . Входит в Реестр надежных поставщиков

Распределительные коробки для электропроводки

Использование распределительной коробки при монтаже внутридомовой электросети позволяет существенно снизить риск возникновения пожара. Места соединения электрических проводов являются самыми проблемными с точки зрения пожарной безопасности. Электропроводку соединять следует именно в распредкоробке на стене, чтобы создать негорючий барьер между точкой потенциального возгорания и материалами интерьерной отделки.

Содержание

  1. Распределительная коробка
  2. Виды
    • По способу монтажа
    • По видам материала
    • Другие коробки
  3. Структура
  4. Установка
    • Пошаговая инструкция
    • Способы соединения
      • Скрутка
      • Пайка
      • Сварка
      • Клеммное
      • Опрессовка
    • Расключение
  5. Меры безопасности
  6. Заключение

Распределительная коробка для электропроводки

По нормам ПУЭ места разветвления и соединения проводов в доме должны располагаться внутри корпусов электроприборов, в специальных нишах в перегородках и перекрытиях либо в распределительных коробках. То есть все подобные коммутационные узлы обязаны быть дополнительно изолированы на случай их перегрева и возгорания.

Читайте также:
Проект и расчет навеса для автомобиля

Обойтись без коробки в принципе можно. Но тогда придется к каждой розетке подводить свой отдельный провод от домового электрощита без скруток и иных сопряжений по всей длине. В итоге стоимость такой электропроводки за счет большого общего метража линий выйдет немалой. Плюс штробы и короба для нее потребуются больше по размеру, так как в некоторых местах будет проложено пучком по несколько электропроводов.

Распределительные (они же – распаячные, расключительные и ответвительные) коробки различаются конструктивно, по внешнему виду, материалу изготовления и степени защиты, а также наличию либо отсутствию внутри клемм. Для каждого случая следует подбирать свой вариант, иначе пользы от этого элемента электрической проводки будет мало.

Виды коробок и варианты монтажа проводов

По способу монтажа

По способу монтажа коробки различаются на:

  • открытые;
  • скрытые.

Первые выглядят более презентабельно и применяются при открытой прокладке электрических проводов. Вторые устанавливаются внутрь строительных конструкций, а потом закрываются декором. Например, электропроводку в деревянном доме своими руками рекомендуется делать с применением открытого монтажа. Но при укладке кабелей в стальные трубы под отделкой возможна и скрытая разводка с использованием соответствующих электромонтажных изделий.

Пошаговая инструкция клеммного монтажа проводов

По видам материала

Изготавливаются коробки для устройства точек разветвления проводов из негорючего пластика или металла. Их принято подбирать в соответствии с материалом оплетки (изоляции) электропроводки. Если кабель бронирован либо уложен в металлическую трубу, то и распредкоробка должна быть из металла. Для остальных случаев лучше выбирать пластиковый аналог.

Другие коробки

Степень защиты распаячные коробки имеют по IP от «20» до «68». Для сухих отапливаемых помещений вполне хватит IP «20» или «30». Но обычно для бытовых условий, в коттедж или гараж, выбирают вариант с IP «55». А вот для ванных комнат и монтажа на улице следует приобретать электромонтажное изделие с IP от «65» до «67».
Количество вводов может быть от двух до шестнадцати.

Если степень защиты указана повышенная, то отверстия для кабелей оснащаются сальниками. Но обычно они по ширине просто делаются в толщину вставляемого провода. Вводы могут располагаться как в боках изделия, так и на его дне (внутренней стороне, соприкасающейся со стеной).

Распределение проводов в коробке

Структура и компоненты

Состоит распределительная коробка из корпуса с отверстиями под электрические кабели и крышки. Внутри могут присутствовать клеммы и зажимы. Но зачастую провода в распредкоробке соединяются скруткой и ничего дополнительного в ней нет. Однако стоит помнить, что если приходится соединять металлические и медные жилы, то делать это следует только посредством клеммных зажимов. Напрямую скручивать медь и алюминий нельзя.

Установка

Устанавливается распаячная коробка на стене с опусканием от потолка на 10–30 см. Причем делается это так, чтобы к ее крышке имелся открытый доступ. Проверка состояния проводов должна проводиться на регулярной основе.

Пошаговая инструкция

Монтаж распредкоробки производится в четыре простых этапа:

  1. Крепление коробки к стене согласно схеме разводки.
  2. Завод внутрь проводов с последующим их соединением между собой.
  3. Проверка собранной электрической сети.
  4. Закрытие электромонтажного изделия крышкой.

Крепление распределительной коробки осуществляется с помощью саморезов или гипса (если она утоплена в стене).

Расположение вводных кабелей в коробке

Способы подключения проводов

По ПУЭ электропровода внутри могут соединяться:

  • скруткой;
  • пайкой;
  • сваркой;
  • клеммами;
  • опрессовкой.

Как правильно соединять провода в распредкоробке

Скрутка

Скрутка является самым быстрым и одновременно самым ненадежным способом соединения внутридомовой электропроводки. Чтобы закрыть оголенные жилы, используются специальные колпачки из пластика либо изолента.

Способ соединения скруткой

Пайка

Пайка производится оловом поверх выполненной заранее скрутки. Такое соединение на порядок более надежное и долговечное. Однако времени подобный монтаж занимает много.

Сварка проводов

Для сварки нужен инверторный сварочный аппарат. Этот способ еще надежней и сложнее, но в результате две соединяемых жилы фактически превращаются в единую сплошную. Его рекомендуется выбирать только в особых случаях. Например, когда делается заземление в частном доме под мощную нагрузку или подключаются дополнительные насосы и бесперебойники для газового котла.

Клеммное соединение

Если провода сделаны из разных материалов, то лучше всего взять клеммы с винтовыми или пружинными зажимами. Клеммное соединение предельно просто в исполнении, понадобится лишь отвертка. Самое важное здесь – не перетянуть зажимные болты.

Клеммное соединение проводов

Опрессовка

При опрессовке используются пресс-клещи и гильзы из того же металла, что жилы, и размером под толщину соединяемых проводов. Некоторые умельцы применяют для этого пассатижи, но такое соединения редко выходит надежным. Лучше не экспериментировать.

Способ соединения опрессовкой

Схемы расключения

Чтобы ничего при выполнении соединения электропроводов не напутать, стоит заранее подготовить схемы расключения для всех устанавливаемых распределительных коробок. На этом рисунке должно быть указано «откуда и куда» идет каждая жила. И вообще, желательно применять разноцветные провода, чтобы избежать путаницы.

Читайте также:
Пенопласт в качестве утеплителя - свойства, достоинства и марки

Схема для расключения

Меры безопасности

Самое главное при монтаже распределительной коробки – это соблюдение элементарных мер безопасности. Разные по металлу жилы соединять следует только через переходники, а не напрямую. Плюс нельзя путать фазу с нулем и заземлением. И перед закрытием распредкоробки декором, если выбран скрытый вариант электропроводки, следует проверить всю систему на работоспособность.

Стандартная цветовая схема для обозначения фазы

Заключение

Распаячная коробка является важным звеном внутренней электрической сети. Не стоит ею пренебрегать. Смонтировать ее самостоятельно не сложно, а проблем она предотвратить потом сможет много. Существуют разные виды этого электромонтажного изделия. И главное здесь – это правильно подобрать распредкоробку под нужную степень защиты и габариты, чтобы в ней уместились все провода. Серьезных сложностей с ее монтажом возникнуть не должно.

Смотрите также видео о

Внутренние распределительные коробки скрытой установки

Найдено 287 товаров

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 1 030 р.
Цена за ед. товара: 103 р. 124 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 340 р.
Цена за ед. товара: 34 р. 41 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 100 р.
Цена за ед. товара: 10 р. 12 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 80 р.
Цена за ед. товара: 20 р. 23 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 850 р.
Цена за ед. товара: 85 р. 102 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 120 р.
Цена за ед. товара: 12 р. 14 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 96 р.
Цена за ед. товара: 8 р. 9 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 912 р.
Цена за ед. товара: 76 р. 88 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 128 р.
Цена за ед. товара: 32 р. 36 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 240 р.
Цена за ед. товара: 24 р. 28 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 1 164 р.
Цена за ед. товара: 97 р. 112 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 744 р.
Цена за ед. товара: 62 р. 70 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 360 р.
Цена за ед. товара: 36 р. 43 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 330 р.
Цена за ед. товара: 33 р. 37 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 20 шт.: 920 р.
Цена за ед. товара: 46 р. 51 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 20 шт.: 680 р.
Цена за ед. товара: 34 р. 38 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 1 590 р.
Цена за ед. товара: 159 р. 180 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 1 944 р.
Цена за ед. товара: 162 р. 184 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 12 шт.: 900 р.
Цена за ед. товара: 75 р. 86 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 180 р.
Цена за ед. товара: 18 р. 21 р.

Производители

  • Реквизиты
  • Франшиза
  • Социальная активность
  • Информация для инвесторов
  • Сертификаты
  • Производители
  • Правовая информация
  • Распродажа
  • Наши акции
  • Наборы
  • Поставщикам
  • Организациям
  • Франшиза
  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз
  • Способы оплаты
  • Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
  • Сопровождение обращений
  • Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Разновидности и монтаж распределительных коробок своими руками

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

  • повышение уровня пожарной безопасности;
  • эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Читайте также:
Обзор вариантов оформления кухонного окна с дверью на балкон с помощью штор

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Читайте также:
На каком расстоянии от частного дома транспортное предприятие может поставить бетонный забор.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

  • скрутка;
  • сварка;
  • клеммные колодки;
  • пайка;
  • опрессовка.

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Читайте также:
Очищение воды в домашних условиях

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

Распределительная коробка для электропроводки: схемы, пошаговая инструкция

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

Распределительная коробка для электропроводки является важной частью оборудования, ведь именно там происходит распределение тока к потребителям (осветительным приборам, выключателям, розеткам). Правильный монтаж коробки позволяет обеспечить бесперебойное использование электрической проводки. Для того, чтобы избежать сложностей с этим процессом, мы рассмотрим особенности устройства распредкоробки.

Назначение распредкоробок

Электропроводка в обязательном порядке должна разделяться по группам в зависимости от энергопотребителя. Для этого и устанавливают подобные конструкции, выполняющие важные задачи:

  • обеспечение пожаробезопасности;
  • эстетичность.

Под корпусной частью короба находятся проводники, которые таким образом защищаются от различных повреждений. Это позволяет увеличить срок эксплуатации электропроводки.

Основная задача распределительной коробки

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

При этом правильное распределение проводников внутри коробки повышает уровень пожарной безопасности в помещении любого типа. Обусловлено это изоляцией соединений и воспламеняющихся материалов, которые находятся в стене. К тому же, такая конструкция удобна для проведения ремонтных работ.

Тем не менее, главной функцией распредкоробки является распределение электроэнергии между потребителями, которые устанавливаются в конкретном помещении. Кроме того, конструкция изделия предполагает возможность расширения за счет добавления дополнительных ветвей (когда требуется установить новый выключатель или розетку).

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Получится ли обойтись без распредкоробок во время монтажа электропроводки?

Конечно, выполнить монтаж проводки в квартире без распредкоробок возможно, но это нецелесообразно – тогда следует от основного щитка тянуть множество кабелей к энергопотребителям, из-за чего в стене делают глубокие штробы, которые придется шпаклевать. Кроме того, это предполагает растраты на покупку кабеля, поэтому единственным рациональным решением является приобретение распредкоробок для помещений.

Тем не менее, некоторые пользователи ошибочно считают, что узел соединения, который находится внутри короба, менее безопасен в отличие от целого кабеля. На самом деле, при правильном монтаже, проблем с распределительной коробкой и соединениями проводки не возникает.

Читайте также:
Проект и расчет навеса для автомобиля

К тому же, если представить что коробка отсутствует, и возникла неисправность, придется снимать обои, долбить стену, чтобы найти повреждение. При наличии конструкции достаточно будет снять крышку и осмотреть состояние электропроводки.

Разновидности распределительных коробок

В продаже можно встретить большое количество разновидностей эти конструкций. Поэтому, чтобы выбрать одну из них, необходимо ознакомиться с этими видами подробнее.

Таблица №1. Разновидности распредкоробок по способу установки

Вид Описание
Открытый Такие коробки не монтируют в стену, а фиксируют на поверхности, что выглядит менее эстетично. Поэтому, чаще всего их используют в помещениях производственного типа, чтобы обеспечить быстрый доступ к электропроводке. Кроме того, подобные изделия можно встретить в частных домах из бруса.
Скрытый Такой вид распредкоробок чаще всего используется для жилых помещений. Конструкцию монтируют в заранее подготовленное отверстие. Некоторые виды предполагают наличие декоративных крышек, поэтому их не закрывают слоем штукатурки. Это тоже позволяет иметь постоянный доступ к соединениям.

Таблица №2. Материалы для изготовления корпуса

Таблица №3. Типы комплектации распредкоробок

Тип Описание
Без внутреннего наполнения Такие конструкции представляют собой вид корпуса и крышки. Как отмечают многие электрики, для самостоятельного прокладывания электрической проводки подходит именно этот вариант. Изделия без наполнения имеют следующие преимущества:
· вы можете сделать соединение проводов в коробке удобным способом;
· при условии правильного монтажа контакты не будут разбалтываться.
С дополнительными клеммами Это разновидность упрощает процесс монтажных работ, потому что предполагает быстрое соединение проводов зажимами. Недостаток в том, что такие коробки не устанавливают в комнаты с высоким уровнем влажности, потому что клеммы со временем начинают окисляться.

Изделия также отличаются по количеству вводов. Минимально, конструкция рассчитывается на два ввода (для соединения двух кабелей), а максимально на шестнадцать вводов. Выбирать тот или иной вид необходимо, опираясь на схему электрической проводки помещения.

Конструкции еще отличаются между собой по степени защиты, поэтому на этот критерий тоже следует обращать внимание при выборе коробки. Это важно тогда, когда монтаж требуется выполнить в помещении с повышенной влажностью или высокой температурой воздуха.

От чего защищают распредкоробки:

  1. Стандартное изделие предполагает наличие уплотняющей резины. Как правило, этого достаточно для большинства помещений квартиры.
  2. От частиц пыли. Это актуально на производственных объектах.
  3. От воды. Такие коробки устанавливают в ванную комнату, туалет, помещение с бассейном.
  4. От механических ударов. Это актуально, если коробка устанавливается на улице.
  5. От воздействия высоких температур. Такие изделия приобретают при наличии брусового дома или если отделка стен выполнена воспламеняющимися материалами.

По форме, коробки бывают квадратными, круглыми и прямоугольными – последние используют при наличии множества кабелей. Круглые конструкции применяются при малом количестве кабелей. Кроме того, их часто выбирают для бетонных перекрытий.

Где устанавливают распределительную коробку?

Чаще всего распредкоробку предпочитают устанавливать под потолочным перекрытием примерно на расстоянии 25 сантиметров от него. Связывают это с безопасностью использования электропроводки, ведь не исключается вероятность отпадания защитной крышки, что станет причиной поражения током человека.

Обратите внимание! Еще одной причиной точного расчета места расположения коробки является расход кабеля для разводки сети. Поэтому, чем ближе получится подвести проводник к потребителю, тем короче будет ветвь от короба до этой точки.

Цены на популярные модели штроборезов

Установка распредкоробки в жилом помещении

В этом случае потребуется подготовить следующие приспособления и материалы:

  1. Электролобзик со специальным диском для создания штроб, где будут размещаться провода.
  2. Перфоратор – нужен тогда, когда планируется «утопить» коробку в стене, поэтому потребуется подготовить отверстие.
  3. Молоток для дополнительной вырубки проемов после использование сверла-коронки.
  4. Кусачки – для нарезки проводки нужной длины.
  5. Инструмент для снятия изоляции с проводки.
  6. Дополнительные приспособления для соединения жил.
  7. Тестер.

Схема снабжения электроэнергией

На схеме можно увидеть, где установлены распределители. Так, если розеток и выключателей в комнате мало, то здесь же получится определить места установки дополнительных каналов.

Монтаж распределительной коробки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сначала необходимо отобразить на стене линии, где будут проходить штробы, согласно схеме.

Шаг 2. Далее в обозначенных местах необходимо сделать углубления под установку коробок.

Шаг 3. В коробку заводят проводку и соединяют ее между собой.

Шаг 4. Теперь останется закрыть коробку крышкой.

Обратите внимание! Крышку стараются закрепить таким образом, чтобы при ее снятии не повреждалась поверхность стены.

Видео – Монтаж распредкоробки

Способы соединения проводов в распредкоробке

Существует несколько основных способов соединения проводки в распределительной коробке. Для того, чтобы выбрать один из них, необходимо рассмотреть варианты подробнее.

Скрутка и изоляция

Это старый, но при этом проверенный годами метод соединения проводки. Суть состоит в том, что концы проводников сначала зачищают от слоя изоляции, а затем скручивают между собой плоскогубцами. После чего это место обматывают изолентой.

У этого способа имеются преимущества:

  • простота монтажа;
  • отсутствие необходимости в дополнительных тратах.

Тем не менее, имеются и некоторые недостатки:

  • некачественное соединение жил;
  • отсутствие возможности соединения проводов из меди и алюминия.

Стоит отметить, что таким способом часто соединяют жилы при временном монтаже электропроводки. Согласно правилам безопасности, метод соединения не подходит для помещений с высоким уровнем влажности.

Пайка или сварка

Именно такими способами получится сделать долговечное соединение жил проводки. Сначала их концы тщательно зачищают от изоляционного слоя, затем скручивают, но уже без усилий. Далее потребуется с помощью припоя и паяльника запаять жилы, чтобы они получились монолитными. Затем необходимо дождаться, пока они остынут естественным путем, а только потом обматывать изолентой.

В случаи пайки толстых проводов потребуется использовать паяльник с плотным жалом из меди.

Обратите внимание! Некоторые горе-мастера не хотят ждать, пока жилы охладятся естественным путем, поэтому остужают их под струей воды. Тем не менее, делать этого не следует – на поверхности появятся микротрещины.

Преимуществом спайки является надежности соединений, но такой способ тоже имеет некоторые недостатки:

  • необходимость приобретения паяльника;
  • это трудоемкий процесс, с которым справится не каждый новичок;
  • соединение получается неразборным;
  • через время увеличивается уровень сопротивления в пайке, что приводит к утечке напряжения.

Часто вместо пайки, жилы соединяют методом сварки. Процесс имеет аналогичный принцип, только здесь уже используется аппарат для сварки, поэтому у мастера должны быть соответствующие навыки.

Видео – Пайка скруток

Опрессовка гильзами

Это тоже один из самых надежных методов фиксации жил проводников. Здесь их помещают в специальную гильзу и зажимают инструментом для опрессовки с обеих сторон. После чего эта гильза обматывается изолентой или на нее закрепляют кембрик.

Стоит отметить, что жилы помещают в гильзу либо с разных сторон, либо с одной. В случае первого варианта соединяться они будут в центральной части трубки. При выборе второго варианта необходимо учитывать, что диаметр жил не должен превышать объема гильзы.

Из преимуществ такого соединения следует отметить:

  • надежность;
  • доступную стоимость гильз.
  1. Гильза используется только один раз. Это значит, что в случае ремонта ее срывают и фиксируют новую.
  2. Потребуется использовать специальный инструмент для качественного обжима со всех сторон.
  3. Провода из алюминия и меди обжимают только специальными трубками, которые сложно найти в магазинах.
  4. На электромонтаж придется потратить время.

Клеммное соединение

Если проводка сделана из разных материалов, то рекомендуется использовать специальные зажимы с пружинами или винтами. Соединить проводники таким методом несложно, в работе требуется лишь отвертка. Главное не затягивать болты с усилием.

Схемы расключения проводников

Необходимо подробнее ознакомиться и с особенностями подсоединения проводки из распредкоробки к потребителям.

Цены на различные виды индикаторов напряжения

Подключение розеток

Часто розетки подключают группами на одну линию. Так, внутрь короба помещают 3 кабеля с несколькими проводниками. Коричневым цветом обозначен проводник фазы, голубой – ноль, а зеленый или желтый – это заземление. Конечно, некоторые производители используют другие цвета.

Провода раскладывают на ровной поверхности, а затем нарезают по определенной длине, но с запасом (чтобы была возможность повторного разделения). Далее останется зафиксировать их согласно схеме.

Подключение выключателя с одной кнопкой

Здесь уже усложняется проведение монтажа. Ведь имеются три группы электропроводки с разным соединением. Один проводник отвечает за подачу напряжения с другого короба или щита, второй поступает с осветительного прибора, а третий с выключателя.

Проводник фазы подают на выключатель, который подсоединяется к светильнику. Здесь следует удостовериться, что поступление напряжения происходит именно при замкнутом коммутаторе. Проводники ноля и заземления от светильника соединяют со щитом.

Подключение выключателя с двумя кнопками

К выключателю такого типа подводят трехжильный кабель (без жилы заземления, потому что она соединяется со щитом напрямую). Первый проводник идет на общий контакт коммутатора, второй на первую кнопку, а третий на вторую кнопку.

Обратите внимание! Проводник фазы подсоединяют к общему контакту, ноль фиксируют напрямую со щита и светильников. Провода фазы от осветительных приборов фиксируют с жилами на кнопках.

Подводим итоги

Следуя правилам, каждый человек сможет выполнить монтаж электротехнического оборудования в квартире. Главное – в процессе проведения работ необходимо убедиться, что помещение обесточено, иначе вы получите удар.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: