Раскоксовка солвентом

Раскоксовка двигателя сольвентом

Даже самый новый двигатель способен обеспечить своего хозяина проблемами, которые могут заключаться в образовании нагара от попадания машинного масла или остатков топлива на стенки цилиндров. Вопросов от автовладельцев о правильности проведения работ по раскоксовке двигателя поступает большое количество. Надо ли его производить? Какое средство лучше использовать?

Чтобы ответить на них, надо для начала выяснить, какую пользу приносит раскоксовка сольвентом двигателя. А это:

восстановление компрессии в цилиндрах за счет раскоксования поршневых колец от нагара;
снижение расхода горючесмазочных материалов;
повышение производительности силового агрегата.

Если автомобиль начал выбрасывать черный дым из выхлопной трубы, стал тяжело запускаться и явно ощущается падение мощности мотора – это означает, что поршневая группа закоксована и пришло время спасать автомобиль. Стоит проигнорировать данные признаки, то вполне может наступить:

залипание поршневых колец, что приводит к увеличению зазоров и значительному повышению расхода моторного масла;
образовавший нагар выдавит кольцо из своего места. Это повлечет за собой царапины на стенках цилиндра;
нарушение работы клапанов.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Топливо, воспламеняясь в камере сгорания, оставляет после себя остаточные частицы на стенках цилиндра. Постепенно, год за годом, эти отложения накапливаются и выливаются в проблему закоксовки поршневых колец. В итоге падает компрессия в цилиндрах и мощность двигателя значительно уменьшается. Для того, чтобы безболезненно удалить нагар необходимо провести процедуру раскоксовки. Она бывает двух типов:

Механическая – такую процедуру одному провести довольно трудоемко, поскольку она требует разборки силового агрегата. Обычно ее делают в автомастерских и специализированных центрах по обслуживанию автотехники.
Химическая – наиболее доступная для любого водителя и не требует особого умения и знаний. Все, что нужно сделать:

дать мотору поработать 5 – 10 минут;
выкрутить свечи зажигания;
установить поршни в среднее положение;
налить реагент в цилиндры;
дать немного постоять;
убрать жидкое средство из цилиндров.

Совет. После проведения технологии работ по промывке двигателя автомобиля не забывайте менять топливный фильтр на новый. Следите за состоянием поршней и в случае необходимости не откладывайте их очистку в долгий ящик.

Подготовительные работы

Опытные автовладельцы рекомендуют весь процесс раскоксовки поршневой группы проводить именно в тот момент, когда нужно менять масло согласно регламенту, поскольку часть очистительного средства стечет в картер и смазка все равно подлежит замене.

Для работы готовят следующие материалы:

очистительная жидкость
новый топливный фильтр и моторное масло
свечи зажигания
резьбовые заглушки, которые будут установлены на место датчиков.

Далее подготавливают автомобиль:

Чтобы активизировать жидкие средства внутри силового агрегата, выполняют его прогрев в течении 5-10 минут до 70°С.
Вынимают из гнезд датчики кислорода и устанавливают на их место заглушки. Это сбережет электронные конструктивные части автомобиля от засорения.
Одно из ведущих колес приподнимают над землей и устанавливают стояночные башмаки под заднюю колесную пару.

Автомобиль готов к проведению раскоксовки.

Совет. Очиститель заливают в двигатель через отверстия свечей зажигания. Поэтому заранее удалите все элементы, которые будут мешать работе: кожух, катушка.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Конечно, можно и не проводить раскоксовку, но только в том случае, если:

у автомобиля один хозяин, который следит за своим авто, используя качественные горюче-смазочные материалы;
машина обеспечена всем необходимым и ее работа постоянно контролируется сервисным центром.

Регламент работ с сольвентом:

Поскольку все работы по срокам подогнаны к моменту замены моторного масла, то в старую смазку добавляют специальную присадку, предварительно смешав часть этих компонентов в отдельной емкости. Двигатель разогревают и через маслозаливное отверстие добавляют подготовленную смесь.
Далее машина должна проехать порядка 6-10 километров.
Автомобиль загоняется в теплый гараж и через отверстия для свечей зажигания заливается сольвент в цилиндры. Заранее их ставят в среднее положение (все на одном уровне).
Ставят на место свечи зажигания. По истечении 15-20 минут необходимо прокрутить коленчатый вал.
Подождав еще 30 минут, выкручивают свечи и проверяют уровень сольвента в цилиндрах. Если он стал меньше, то доливают еще очистителя.

Чистка форсунок сольвентом

Процедуру выполняют в следующем порядке:

Снимают форсунки с топливной рампой.
Устанавливают на специальный стенд и пропускают через форсунки сольвент.
Отмачивают форсунки некоторое время.
Под давление снова пропускают очиститель на стенд.
По окончании форсунки продуваются сжатым воздухом.

Добавление сольвента в бензобак автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие водители добавляют очиститель в бензобак. Таким образом, незначительно увеличивается октановое число бензинового топлива и оказывает положительное воздействие на чистку инжектора автотранспорта.

Отзывы

Михаил, 42 года, г. Рязань.

«Смотрел, как сосед по гаражу добавлял сольвент в бензобак своих «Жигулей». У меня «Москвич» и не чего бояться. Тоже залил и уже 10000 отмотал, а на свечах никакого нагара. Первое время даже тяга хорошая была. Придет весна, еще попробую.»

Сергей, 56 лет, г. Саранск.

«Промывал форсунки сольвентом на самодельном стенде. Только после 4-го раза загрязнения ушли.»

Раскоксовка и промывка масляной системы двигателя Сольвентом ✔

В статье очень много текста❗❗❗
Начну с того что мотор на машинке немного поджирал масло, приблизительно 400грамм на 1000км. Но меня это не напрягало. Мотор работал отлично, компрессия была тоже отличная, машина едет бодро как и должна. При этом при всем она не коптила и не дымела. Единственное после ночи стоянки с утра как заводиш был легенький дымок первые пару сикунд. По этому я не хотел лезть в мотор. Не нужно туда сывать руки если он нормально работает.
И так вот на просторах нашего интернета как то случайно наткнулся на одно интересное видео про раскоксовку мотора и масляной системы. Решил и себе попробовать, что же выйдет из этого.
Делал я все так —

Первый этап

1 После поездки по делам приехал я домой, мотор разогрет на полную в рабочей температуре.
2 Выкрутил по быстрому свечи, выставляю поршни приблизительно на одной линии, и прямо в цилиндры заливаю Сольвент, бутылку 1л Сольвента делю на пополам, и эту половину заливаю во все 4 горшка.
3 После закрутил свечи обратно, и оставил машинку на 1.5 — 2 часа.
4 Через это время пришел поднял домкратом одно колесо, включил передачу и небольшими движениями вперед и назад шевелю поршня, так пару раз, что бы расшевелить маслосьемные кольца, если они залипли. Полностью не нужно крутить колесо!
Так вот, вернулся я значит через 2часа, выкрутил свечи и посмотрел в цилиндры, в трех еще была жидкость, а в одном полностью все ушло. Взял туда еще долил Сольвента.
В следующий раз пришел через 2.5 часа. Выкрутил снова свечи, жидкость везде на месте стоит, снова колесом пошатал поршня, и ушел опять на часика 3.
И вот снова очередная проверка, во всех цилиндрах ушло по немногу, решил еще долить туда оставшиеся сольвент из бутылки это около 0.5л. И оставил еще на 3часа.
Через время энное я вернулся и долил во все горшки еще одну маленькую бутылочку 370грамм. снова шевелю колесом поршня пару раз. И уже так оставил на ночь машину.
На следующий день пришел, выкрутил свечи, в цилиндрах вся жидкость ушла, вот только в одном совсем немношко было, почти не заметно.
Теперь нужно покрутить стартером в холостую и выдуть все то что осталось в цилиндрах, крутим без свечей, предварительно положив сверху тряпочку что бы не вымазать подкапотку и движок.
Вкручиваем назад свечи и заводим машину. Сразу может не завестись, у меня гдето с раза седьмого еле завелась.
После того как завели машину даем ей работать на холостых, пока не прогреица мотор хотя бы до 45*- 50*гр.
Этап 2
Машина заведена и работает на холостых, откручиваю масло заливную пробку и прямо в движок заливаю 1литр сольвента. После того как вы зальете то сразу услышите что движок стал работать тише и мягче, это уж очень заметно было.
И оставил так машину работать на 30-40минут.
Все это время ее на холостых немного колбасило, холостые были не ровные.
Через 40минут заглушил, и слил масло с движка, я вам скажу что такого черного говнищя как слилось я еще не видел ни где. Это был просто ужас. при том что пред всей этой промывкой у меня масло было светловатого цвета. Открутил масло заливную пробку и смотрю что у меня распредвалы и головка побилели, отчистило от них весь налет. Я ДАЖЕ УДИВИЛСЯ, и это только после одного раза такой эфект.
Залил новое масло по уровню, естественно с новым фильтром. И вот все, можно заводить. Промывка окончена. Но машина снова сразу не завелась, только с раза 7 или 8 схватила. Поработала 2минуты и заглушил, следующий старт уже был как положено с пол пинка.

Ну вот как то так все и было у меня))). Извените что много текста в статье, но иначе не могу )).

PS Эту процедуру я делал еще месяцев 5 назад. Все это время запись не создавал потому как следил за тем помогло мне это или нет, ну и смотрел что изменилось.
Мои выводы после всего этого такие : Масло жер ушел почти весь. Мои замеры составили что через 7тыс.км она скушала только 200грамм масла. И то это скорее всего нужно менять масло съемные колпачки на клапанах, думаю если их заменить то вовсе уйдет жор.
Далее, теперь про стук гидро компенсаторов я вовсе забыл, даже когда машина сутки простоит, с холодного завожу и они не стучат, похоже промыло их офигенно там. Да и всю масленую систему тоже ведь промыло.
В общем я доволен, теперь каждую замену масла буду делать такую промывку, и всем это советую для профилактики движка. Или особенно если он у вас тоже подкушивает маслецо.
Сольвент использовал Каменно Угольный. так как они бывают разные.
Если кому то что то не понятно то спрашивайте, помогу чем смогу))
Кому интересно можите посмотреть это видео —

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда

Темы пользователя
- >в конференции
- >>в форуме

Сообщения пользователя
- >в конференции
- >>в форуме
- >>>в теме

Сольвент как раскоксовка и моющая добавка в топливо

Сообщение mikong » 22 дек 2016, 10:53

Сольвент как моющая добавка в бензин

Сообщение 8.5 » 22 дек 2016, 10:56

Сольвент как моющая добавка в топливо

Сообщение mikong » 22 дек 2016, 10:59

Это твои эротические фантазии

Да и в принципе любая промывка это и есть сольвент, только подкрашенный, что бы не догадались людишки

Сольвент как моющая добавка в топливо

Сообщение 8.5 » 22 дек 2016, 12:03

Сольвент как раскоксовка и моющая добавка в топливо

Сообщение Gubkin » 15 окт 2017, 18:45

и отзыв под видео

Это снова Дмитрий и снова докладываю о своих экспериментах с сольвентом. История свежайшая, делал на этих выходных (23.09.2017-24.09.2017). Поскольку свой блог я не веду, будем помогать этому! )) Пишу, стараясь удерживать нейтральную позицию, не принимая сторону ни поклонников, ни противников сольвента в авто. А люди сами сделают вывод – надо оно им это или нет. Как я уже писал ранее – сольвентом делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и заливал небольшое количество сольвента в бензобак. Оба эпизода описаны выше.

Идем дальше. Напомню, у меня Мазда сх-7 бензин 2,3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, острой необходимости что-то экстренно чистить нет, за машиной слежу, ТО делаю сам чуть чаще необходимого, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Так вот, залить 1,5 литра сольвента в 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше. ))) Супруга, узнав, в сердцах сказал: “когда же ты ее добьешь и успокоишься” )) Любя сказала. Она доверяет моим экспериментам.

В общем, на этот раз, я в почти пустой бак (бензина оставалось на 70 км – с моим расходом это литров 8 примерно) залил 8 литров сольвента! И разумеется, чтоб сократить риск детонации (помня, что октановое число сольвента около 70 единиц и сгорает он в камерах не полностью), на машине не поехал, а оставил работать на холостых. Смысл этой операции был как раз в том, что сольвент не полностью сгорает и имея свойства растворителя лаков и смол, прочистит не только топливную трассу, но и выхлоп, дойдя таки до него после камер сгорания. Оставил работать двигатель до полного изнеможения, а точнее – пока не закончится всё. в баке. Машина работала на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В итоге, изнемог я. В общем, в полпервого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке оставалось топлива (подозреваю, что один сольвент и остался) на 30 км.

Теперь, что все это время происходило с машиной. На ВСЕМ периоде работы двигателя шел белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже прозрачнее), как при первой раскоксовке, но достаточно густой. Надеялся, что будет вылетать много сажи из нейтрализатора, но, то ли нейтрализатор чистый, то ли это не работает с сажей )) Сажа выходила (протирал трубы до чистого и они опять коптились), но повторюсь, не так уж и много. А вот чего много вышло так это ВОДЫ. Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло грамм 200 (двести).

Поздно сообразил подставить мерный стаканчик. В принципе, на оставшемся сольвенте как в топливной трассе, так и остатках в баке, машина имела право не завестить. Я залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и крутанул стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, всё как всегда, единственно что напоминало об эксперименте – это запах. На этой канистре проехал до заправки километров 80 и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного – не троила, но и не жгла. Расход на пол-литра больше. Еще пол-бака проехал на бензине, а машина всё подтупливала. Не валила, так скажем. ДА, еще по движку, вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось.

Шумометром замерил – “оказалось показалось”, 84 децибела в среднем за минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну там 83 было, что небольшая разница. Но осадочек всё равно был, не особо я верю всем этим айфоновским приложениям. На мой слух = всё же дизиление усилилось. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки сольвента, в 350 километров (мой обычный пробег трасса+три дня по городу) машинка стала ехать как минимум не хуже. Валит как и положено. Да, еще: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Чистим чисто: промывка двигателя сольвентом перед заменой масла – технология и отзывы

Часто при наличии необходимого количества денежных знаков для покупки бюджетной машины автолюбитель идет по другой тропе. Приобретая б/у автомобиль, он наслаждается в первую очередь комфортом. О досаждающих в процессе эксплуатации проблемах покупатели все реже и реже думают заблаговременно. А они есть, к тому же появляются гораздо чаще, нежели на новом отечественном экземпляре.

Когда производится промывка двигателя сольвентом и фирменными жидкостями перед заменой масла и классификация составов

Редко кто скажет, проводилась ли промывка двигателя сольвентом и отзывы реального характера никто зачастую не приводит. Наоборот, производится восхваление ресурса агрегатов и ненавязчиво заводится монолог о том, что сделано для достижения предпродажной надежности транспортного средства.

Когда необходима очистка

Доводов на эту тему много. Немало и споров по поводу потребности проведения этого ритуала. Основываясь на анализе различных жизненных ситуаций, эксперты составили список случаев, когда же действительно необходима мойка мотора:

неизвестна сервисная предыстория;
залито неверное масло или производилась дозаправка в дороге первым попавшимся составом;
стучат гидравлические компенсаторы клапанных зазоров.

В мойке нет необходимости

Данного мнения придерживаются опытные специалисты. Конечно же, в чем-то они правы, но только при условии следования заботливому уставу:

у автомобиля единственный за всю его историю владелец;
регулярно производилась замена смазывающей консистенции;
машина посещает «прозрачный» автосервис.

К сведению. При переходе с полусинтетики на синтетику или с минералки на «полусинь», промывать мотор необходимо естественным образом. Вот как это производится: планируемое к дальнейшему использованию масло заливается в полном объеме, эксплуатируется 1 500-2 000 км, сливается. После ДВС заправляется этим же составом, дальнейшая смена которого производится в соответствии с сервисным интервалом (рекомендуется не более 7 500 км).

Классификация

Препаратов для ухода за масляной системой много. Существуют как фирменные жидкости, делящиеся на группы, так и народные составы. Последние делаются на основе различных бытовых эмульсий:

солярка;
бензин;
керосин;
уайт-спирит;
средство для розжига костров.

Читайте также:

Рождественская салфетка крючком. Схема

Нередко производится промывка двигателя сольвентом при замене масла на новое. Моющие свойства данного продукта очень хороши. Ведь недаром эту жидкость берут за основу производители промывочной химии. Крайние, кстати, поддаются четкому группированию:

Пяти-, семи-, десятиминутки. Заливаются в ДВС перед заменой масла.
Мягкие. Вливаются в масляный состав за 150-200 км до плановой его смены.
Промывочные масла. Заправляются вместо отработки на 15-20 минут работы на холостом ходу.

Как делается промывка двигателя сольвентом и каковы отзывы о данном способе

Прямое назначение растворителя нефтяного происхождения состоит в удалении злокачественных образований в виде нагара, лаковых отложений и различного шлама. Гаражные специалисты отмечают, что вся промывочная химия состоит на 99% из рассматриваемого вещества. Именно поэтому жидкость получила широкое распространение в среде автомехаников.

Ради справедливости стоит добавить, что раскоксовка двигателя часто не обходится без нефраса. А там, где производится мероприятия «антикокс», непременно присутствуют действия промывочного профиля.

Как же правильно мыть мотор изнутри? Тут варианта два:

Если владелец первый и масло лилось качественное, достаточно произвести обычную процедуру очистки, суть которой разберем далее.
История обслуживания сборочного модуля неизвестна – необходимо демонтировать, и вручную чистить масляный картер, клапанную крышку. Только потом следовать промывочному мануалу.

Справка. Сольвент – это легкий углеводород, получаемый как из нефти, так и из газа и угля. Угольная жидкость обладает наилучшими моющими способностями (желтоватого оттенка). Но и остальные два варианта отдельной группы нефтепродуктов тоже неплохи (прозрачные).

На основании отзывов о самостоятельной промывке двигателя сольвентом можно сделать заключение – жидкость работает и моет отменно. Это подтверждает один из владельцев Opel Omega:

«Смешал с маслицем, залил и запустил движок «помаслать» на часика пол. Слил отработку – такой грязной она никогда у меня не была. Посмотрел через горловину – распредвал очистился от лака. Кулачок блестит. Плохих последствий не заметил. Всем доволен».

Процедура мойки двигателя – ответственный шаг. От исполнителя только требуется решение, подвергать сердце своего авто мойке или нет. Решившись, следует приобрести нефтяную чистящую жидкость и канистру промывочного масла. Мануал мытья несложный:

Разогреть мотор до рабочей температуры.
Заглушить двигатель, слить отработку в чистую емкость.
Развести с б/у маслом 0,5 литра сольвента (перемешать).
Залить полученную жидкость в ДВС.
Запустить мотор и дать ему поработать 15 минут на холостых.
Заглушить силовую установку, удалить отработанную эмульсию.
Заправить через маслозаливную трубку промывочное масло.
Завести аппарат на 15 минут (режим работы – холостой).
Остановить мотор, слить моющий состав.

После проведения промывочных мероприятий меняется масляный фильтр , и только после этого производится заливка новой смазки.

Примечание! Ни в коем случае не вливать сольвент через маслогорловину. Он не смешается со смазывающей жидкостью. Маслонасос может его «ухватить» и направить в цилиндры, что приведет к образованию задиров на направляющих стенках и появлению трещин на кольцах поршней. Это чревато преждевременным капремонтом.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

хим. смесь для раскоксовки

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

интересует рецепт хим. смеси для раскоксовки изготовленной в домашних условиях (не магазинная).
Какую смесь заливали ? какие результаты ?

сам знаю только – керосин+ацетон(+растворитель??

Doctor

Бугульма

Pomor

Бугульма

Маслов Владимир

Пух С.А.

мурзик

домовой Кузьма

ну, если от выручки. тогда вторая передача

Добавлено через 1 минуту

сам раскоксовывал ацетоном. единственный минус – на горячем двигателе мгновенно испаряется, надо охлаждать градусов до 50-60. если выше – все равно мгновенно улетит там, где клапаны открыты. эффект, вроде, есть

MainRooT

Изображения:

Поршни.JPG

nikvak

Эх.. еще бы замерили компрессию до и после (если были с ней проблемы).
Модель. (тьфу, марку) растворителя очень хочется узнать. точную, чтоб наверняка. Если сможете найти бутылку, из которой пользовали.. тут будет много благодарного народу

Кстати, меня давно мучает вопрос.. Насколько необходимо (и почему) после раскоксовки менять масло (в инструкциях раскоксовок настоятельно рекомендуют это делать)) 1) в случае применения готовой смеси из магазина; 2) в случае применения, скажем, легкоулетучивающегося ацетона (ну или даже более тяжело улетучивающегося растворителя).
Казалось бы, даже если это готовая смесь из магазина, намешанная из “дистиллятов нефти”, как написано не упаковке (читать как “из разных марок растворителей”). и она утекла в масло сквозь кольца. ну, какая-то часть. Вроде, она так же легко из масла должна и улетучиться после прогрева двигателя.
Ну а когда сам льешь Ацетон – тем более. Или я чего-то недогоняю?

MainRooT

ГАРРИК

nikvak

MMAGS

вообщем вывод такой –
помогает ацетон и большенство раствортелей.
Поэтому решил делать так – куплю 0,5л ацетона, 0,5л растворителя, и 0,5л керосина (для того что бы ацетон не сильно быстро выветрелся). В результате получится 1,5л гремучей смеси. И залью это в котлы по самые клапана (с пустым картером, что бы сальники не разъело). Через некоторое время прокручу вручную колено на 1 оборот. Только остается вопрос какой растворитель лучше ?. Кстати бутылка с надписью сольвент это тоже своего рода растворитель ? скорее всего из растворителей выберу уайт спирит или 646. Думаю что никакой реакции в данном растворе не будет все же родственные продукты. После процедуры удалить грязь из камеры сгорания думаю следующим способом – залить в каждый котел по стакану чегонибуть (ацетон или еще что то . ) потом ‘грушей’ с длинным носиком откачать то что всплывет после заливки ацетона. После этого прокрутить двигло бед свечей с тряпочкой.

по поводу изопропилового спирта – случайно не путаете с изобутиловым ? этот спирт является очень мягким очичтителем в нем даже можно иногда промывать ДМРВ. Его трудно достать в нужном количестве.

Добавлено через 30 минут

еще вопрос – причина залипания колец это масло или бензин ?

Doctor

вообщем вывод такой –
После процедуры удалить грязь из камеры сгорания думаю следующим способом – залить в каждый котел по стакану чегонибуть (ацетон или еще что то . ) потом ‘грушей’ с длинным носиком откачать то что всплывет после заливки ацетона. После этого прокрутить двигло бед свечей с тряпочкой.

Добавлено через 30 минут

еще вопрос – причина залипания колец это масло или бензин ?

думаю, поднятые растворителем отложения можно не откачивать. Да и не откачаются, скорее всего. сначала просто покрутить-испарить. чего в свечные отверстия не вылетит – то само после заведение улетит “в трубу”. А грушу медицинскую от ацетона растворит нафиг.

Причины залипания колец бывают и масляными, и бензиновыми. Твердые лакообразные отложения, почти не отковыривающиеся – обычно бензин. А всякая копоть, сажа , скорее всего масло (ИМХО). Но, как бы. и масло и бензин из одного продукта делаются. и в том и в другом могут быть какие-то примеси.
для себя поставил за правило – лить не самую дешевую синтетику.. обычно Mobil или ESSO. не жалуюсь. При снятой клапанной крышке сразу понятно, что за масло и как оно работает. Там отложений от бензина не бывает
p.s. сразу расскажу – будьте аккуратны, однажды пиехала Toyota.. уже без компрессии и со всеми “стучащими” атрибутами. Налито было Mobil 5W-50 (повышенной вязкости). Уровень был пониженный, чуть ниже нормы. Но приехала она уже когда пропало давление масла. В общем, не знаю почему, и откуда такое появилось.. но вскрыв двигатель мы офигели – с поддона картера, с клапанной крышки. с прочих мест. можно было просто отрезать куски чего-то густого, салидолоподобного. под сантиметр толщиной местами. Черная густая жирная каша. Даже после снятия маслоприёмника. в нём сверху стояло масло “по горлышко”. а снизу через маслозаборные отверстия ничего даже и не пыталось капать. Вот уж и не понятно, что это было. Наверное, Мобил владалец взял палёный.. А в совокупности с повышенной вязкостью и пониженным уровнем оно сыграло еще ярче. Да и отъездило оно на тот момент уже под 10 тысяч

Складной стол для квартиры или дома: виды, размеры, фото, новинки дизайна и размещения в интерьере

Обеденная мебель, которая может трансформироваться, может понадобится в различных ситуациях. Столешница, способная раскладываться, имеет огромное количество преимуществ. Чтобы стол соответствовал индивидуальным нуждам владельца, лучшим выходом будет сделать его своими руками. Они могут быть разными по механизму складывания и материалам.

Содержание

Особенности и преимущества модели

Главное достоинство складывающихся столов — небольшие габариты. Складные столы для пикника максимально комфортны, а также для путешествий. Общие габариты столешницы и методы сборки влияют на размеры сложенного стола.

У некоторых моделей столешница складывается из нескольких частей. И тогда туристический складной стол очень удобен при транспортировке. Этот вариант идеален для любителей отдыха на природе.

В помещениях с небольшими габаритами столы-трансформеры сэкономят пространство. Перед обедом её раскладывают, а в остальную часть времени она выполняет функцию тумбы или полочки.

При изготовлении складного стола своими руками учитываются личные пожелания: размеры, форма, дизайн и форма изделия. Учитываются габариты помещения и размер семьи. Минусом таких изделий является необходимость постоянной сборки и разборки изделия. Сплошную столешницу можно использовать только для малогабаритных изделий.

Используемые инструменты и материалы

Материал складного стола выбирают исходя из личных пожеланий и требований к изделию. Это может быть как цельное дерево, так и плиты из стружки, а также металл.

Деревянные столы красиво выглядят, надёжны и долго служат. Если планируется ручная транспортировка, то лучше отдать предпочтение более лёгким материалам: фанере или ДСП. Если её качественно собрать, она будет дольше служить.

Для деталей в конструкции при большинстве случаев используют металл. Если из него делать изделие полностью, оно будет тяжёлым. Для работы потребуются расходные материалы и инструменты.

Нюансы изготовления разных моделей

В зависимости от характера конструкции изделия определяется методика, по которой он будет собираться. Прежде всего нужно начертить чертеж стола или найти уже готовые, с указанием размеров, мест креплений и расположением элементов.

Поворотно-раскладной

От точки установки поворотного круга зависит, насколько легко будет сложить стол. Для этого нужно дополнительно приобрести уголки, которыми крепятся ножки, петли и поворотный механизм.

Последовательность выполнения работы:

По замерам выпилить части столешницы.
Уголками для мебели и конфирматами прикрепить обвязку снизу.
Ножки из дерева квадратной формы установить по углам.
Поворотный механизм монтируют по центру поворота.
Столешницу нижней стороной крепят на вмонтированный механизм.
Шкантовые соединения для поворотной части и фальш-столешницы делают около траектории раскладывания.

Столик, складывающийся к стене

Если в помещении катастрофически не хватает свободного места можно сделать столешницу, которая при сборке поднимается или опускается. Такой стол можно убрать в любой момент и использовать освободившееся пространство для иных целей.

Изначально нужно определиться, на какой высоте она будет и отметить эти результаты замеров на стене. Монтаж стола:

Просверлить отверстия под дюбеля на требуемом уровне.
Саморезами прикрепить к стене брусок из дерева.
Прорезать углубления для гаек в заготовках для опор.
Прикрутить уголки к ножкам.
Выпилить столешницу из выбранного материала.
Снизу сделать несквозные отверстия.
В этих углублениях зафиксировать гайки.
Прикрепить петлями столешницу к стене.
Затянуть болты на ножках, предварительно смонтировав их к крышке.

Круглый обеденный стол

Легче всего использовать для основы такого стола деревянные щиты. В качестве крестообразных опор используются 7-10 сантиметровые планки. Последовательность этапов сборки конструкции:

Заготовки для столешницы совместить друг с другом.
Определить центр, и начертить окружность нужного размера и вырезать два полукруга.
Обработать края фрезерным станком.
Вырезать ножки для стола, предварительно закруглив их с одного края.
Каждую ножку посередине просверлить насквозь.
Скрепить их попарно болтами.
Пары стоек соединить деревянными кругляками.
В нижней части ножек установить деревянную планку, которая скрепляет ножки стула.
На готовую конструкцию установить 2 половинки столешницы и закрепить их.

Походный в виде чемодана

Сделанный столик самостоятельно сбережёт деньги, в сравнении с покупкой готового в магазине. Если такой столик сделать из фанеры, он будет компактным и легким. Его размеры зависят только от индивидуальных пожеланий. Это нужно отметить на чертеже. Этапы изготовления:

Из фанеры вырезать половинки столешницы.
Обрамить бруском внутреннюю сторону будущего столика.
Пристыковать длинные стороны половинок.
Сделать углубление на 203 мм на каждой из сторон под рояльную петлю.
Зафиксировать петлю саморезами.
Бруски на столешнице стянуть сбоку болтами.
Просверлить в каркасе отверстия, в которые будут устанавливаться ножки.
В опорах сделать отверстия для креплений.
Барашковыми гайками прикрепить ножки к столешнице.
По углам бортов для прочности установить уголки из металла.
На готовом чемодане установить защёлки, и прикрепить ручки для переноса.

Маленький раскладной столик

Можно потратить один день на то, чтобы сделать красивый столик из любого вида дерева, который красиво складывается и моделируется. Как его сделать:

Подготовить обрезы досок для столешницы, опоры для неё, ножек, подрамника и перекладин.
Все заготовки обязательно нужно отшлифовать.
Ножки стола после сборки и высыхания клея нужно скрепить болтом.
Их нужно прикрепить с помощью петель к двум внешним опорам стола.5. На центральную опору стола крепится магнитный фиксатор. Там он будет встречаться с узкими ножками и удерживать их в центре.

Финальная отделка и декор

Необходимо обработать поверхность готового стола против грибка и специальной водоотталкивающей пропиткой в 2-3 слоя. Каждый слой должен как следует просохнуть.