ПВХ тройник для канализации: виды, особенности монтажа

ПВХ тройник для канализации: виды, особенности монтажа

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Монтаж пластиковых труб канализации

Система канализации здания предназначена для отведения стоков за пределы строения. Ее проектировку необходимо тщательно рассчитывать и планировать, чтобы после обустройства не появлялись неприятные запахи и не образовывались заторы. Устаревшие канализационные системы требуют замены труб на современные. Важно правильно подобрать необходимые изделия.

Содержание

Преимущества пластиковых труб

Сегодня приобрели особую популярность пластиковые трубы. Их стоимость позволяет считать это решение экономически выгодным.

Преимущества пластиковых канализационных труб:

• обладают высокой пропускной способностью;
• характеризуются низким коэффициентом шероховатости, не зарастают отложениями известняка;
• пригодны для внешней и скрытой прокладки и монтажу с минимальным уклоном;
• являются экологически чистыми;
• долговечны (срок их эксплуатации зависит от материала, доходит до 100 лет);
• устойчивы к коррозии, абразивному износу и различным отрицательным воздействиям (высоким температурам сточных жидкостей, солям, минеральным кислотам и щелочам);
• отличаются низкой шумностью потоков;
• обладают хорошей устойчивостью к ударам;
• обладают небольшой массой, быстро и просто монтируются.

Выбор труб для канализации: цвет, диаметр, материал

Пластиковые трубы производятся из различных материалов:

• поливинилхлорид, трубы из ПВХ применяются в самотечных канализационных системах, предпочтительнее использовать при прокладке внутренней канализации;
• непластифицированный поливинилхлорид, эти трубы используются при обустройстве любой канализации (внутренней, внешней, безнапорной, напорной);
• полипропилен, такие трубы отличаются долговечностью, стойкостью к высоким температурам, применяются при прокладке внутренней канализации.

По краям изделия имеют раструбы, предназначенные для соединения труб между собой. Герметичность стыка обеспечивается уплотнительными кольцами (резинками). Для внутренней канализации используются однослойные трубы со стенками толщиной в 2.7 мм, которые выдерживают температуру до 95ºC. Такие изделия можно использовать для обустройства слива горячей воды из посудомоечных или стиральных машин.

При приобретении важно выбрать правильный цвет канализационных труб, который означает свойства трубы. Для обустройства внутренней системы используются серые изделия диаметром 32-150 мм, длиной 150-5000 мм. Для прокладки внешней канализации применяются оранжевые или коричневые трубы диаметром 110-150 мм, длиной 500-2000 мм. Выпускаются также комплектующие соответствующих окрасок.

Как нарезать и монтировать пластиковые трубы

На конце заводской трубы имеется фаска, благодаря которой элементы системы соединяются между собой. Когда деталь надо укоротить, то ее необходимо обрезать. Трубы ПВХ очень просто обрабатываются. Их можно обрезать на специальном станке, получая при этом качественный, почти без заусенцев обрез. Если канализация прокладывается для себя, то приобретать аппарат не имеет смысла. Обрезать трубы можно обычной ножовкой по металлу. Ее мелкие зубья не образуют больших заусенцев, но узким полотном сложно выполнить ровный перпендикулярный отпил.

Для выполнения ровного и аккуратного конца трубы лучше использовать ножовку для резки ПВХ материалов. Ее широкое полотно удобно держать перпендикулярно при работе трубе, а применение стусла облегчает процесс.

Когда деталь необходимо отрезать в неудобном месте, где невозможно работать ножовкой (ограниченно пространство, а канализационная система вся собрана), то можно использовать тонкий стальной трос с ручками на концах. Приспособление тянется за них попеременно и труба перерезается. Важно сохранять перпендикулярность среза.

На конце образуются заусенцы при выполнении отпила всеми перечисленными способами. Изнутри трубы следует тщательно их удалить ножом, чтобы сохранить высокую проходимость системы. Внешние заусенцы снимаются аналогично. На обрезанном торце необходимо выполнить фаску. Отпил надо заточить болгаркой и очистить его от образовавшихся лохмотьев. Шершавость получившейся фаски немного усложняет процесс сборки труб, но качество соединения остается надежным.

Склеивание труб канализации

Чтобы обеспечить герметичность трубопровода, все его элементы следует тщательно замерить, подогнать и попробовать соединить. При выполнении прокладки системы необходимо подготовить детали и обработать их должным образом, а потом склеивать. Сначала обязательно надо проверить, легко ли они соединяются (качественно ли проведена подгонка). Оптимально, когда труба легко входит в раструб, а для дальнейшего соединения требуется приложить небольшое усилие.

Для обеспечения полной герметизации отдельные элементы канализационной системы склеивают. При монтаже системы применяются разные виды специального клея. Поэтому рекомендуется узнать, какой советует использовать производитель.

Необходимо проверить, чтобы внутренняя поверхность труб была гладкой. Соединяемым поверхностям следует придать небольшую шероховатость. Склеиваемые поверхности надо обработать шлифовальной шкуркой и обезжирить и размягчить. Для этого можно использовать метиленхлорид. После этого наносится на оба стыка клей и детали соединяются.

В канализационной системе нет высокого давления. Поэтому стыкование канализационных труб можно производить без склеивания. Достаточно перед сборкой уложить уплотнительные кольца и соединения смазать силиконом.

Последовательность монтажа пластиковых труб канализации

Перед началом обустройства системы канализации следует создать ее проект, где указаны все точки подключения. После этого в помещении маркером выполняются отметки, обозначающие местоположение всех элементов трубопровода.

Монтаж начинается с ввода, от которого начинается прокладка труб канализации. Унитаз должен быть располагаться ближе всего к вводу канализации. Важным моментом в обустройстве системы канализации является крепление труб. Крепление выполняется через 1м, либо у каждого раструба.

При обустройстве канализационной системы необходимо обеспечить естественный сток воды. Разводка труб выполняется так, чтобы к точке слива поступали отходы со всех сантехнических приборов. Их сифоны соединяются пластиковыми трубами. Канализация (в отличие от водопровода) объединяет несколько труб в один большой рукав к сливному отверстию в стояке. Вдоль стен от дальнего потребителя воды укладывается основная труба (магистральная). К ней через тройники последовательно подключаются сантехнические приборы.

В канализационной системе важно соблюдать уклон трубы. В направлении от точки слива ее необходимо направлять вверх. Следует сохранять уклон приблизительно в 1см на 1 метр длины системы. Тогда сточные воды будут беспрепятственно уходить в стояк. Уклон обеспечивается предварительной специальной разметкой и установкой по ней креплений. Сначала по уровню отбивается горизонтальная линия, которая точно пересекает центр основного сливного отверстия. Ее дальний конец поднимается на требуемую высоту. Метка соединяется с началом (у слива). По прочерченной линии устанавливаются хомуты, к которым крепятся канализационные трубы.

Для правильного монтажа системы требуется соблюдать диаметры. Выбор трубы зависит от того, какой сантехнический прибор сливает воду в канализацию. Самый большой объем сильно загрязненных вод сбрасывает унитаз. Это тяжелые отходы, чтобы они свободно проходили в стояк, от унитаза прокладываются трубы диаметром в 100 мм. Поэтому до него разводка канализации делается трубой именно такого диаметра. После тройника, через который подключается унитаз, делается переход на диаметр в 50 мм. При этом рекомендуется для изменения направления этой трубы использовать отводы по 45° (более крутое колено может забиваться). Для подсоединения унитаза к магистрали также необходимо устанавливать косой тройник (он направляет стоки в требуемом направлении без заторов в канализации). Подключая слив от стиральной (через тройник) машины к трубе, в которую уходит отработанная вода, надо перейти на меньший диаметр. Можно сохранить 50 мм, но (при скрытом монтаже, когда необходимо долбить стены) лучше установить трубу, диаметр которой составляет 32 мм. Чтобы качественно выполнить монтаж ПВХ канализационных труб, следует их правильно соединить.

Установка фитингов: правила и особенности

При обустройстве канализационной системы используются фитинги, число которых определяется при точном расчете проекта. Отдельные элементы соединяются раструбным методом. Этот способ не требует применения специального оборудования и инструментов. Конец трубы вводится в раструб, для герметичности соединения укладывается уплотнительное кольцо. Если необходимо присоединить дополнительную ветвь к действующей системе канализации, то следует установить тройник.

Установка фитингов осуществляется в соответствии с рядом правил и учетом некоторых особенностей. Элементы с углом в 22.5, 45 и 90 градусов имеют раструбы с обоих концов. Такие фитинги используются при соединении и вертикальных, и горизонтальных рукавов. Тройники в 45° можно применять в любых линиях. Для выполнения перехода вертикальной трубы в горизонтальную рекомендуется устанавливать два 45° элемента. Если необходимо сделать небольшой поворот, то применяется колено с углом в 22.5°.

Переходные колена оснащены одним раструбом. Их рекомендуется устанавливать концом без раструба вниз.

Тройники применяются при соединении 2-ух веток трубопровода. Некоторые модели имеют различные диаметры выходов. Разные тройники используются для подключения трубопроводов под углами в 45° (Y-образный) или 90° ( T -образный).

К важным элементам канализации относятся прочистные люки. Через них можно очистить систему, если она засорилась. Все трубы имеют разные размеры и конфигурации прочистных люков. Они устанавливаются на те участки трубопровода, где может случиться засор. Например, торцевой люк, помещаемый на раструб. Конструкция имеет заглушку, которую можно снять и получить доступ внутрь трубопровода.

Важную роль в системе выполняют сифоны (U-образные детали), которые препятствуют проникновению неприятных запахов канализации в помещение. Наполняясь водой, образуется гидрозатвор. В них также накапливается мелкий мусор. Сифон, расположенный под сантехникой, можно легко почистить.

Когда соединяются канализационные пластиковые трубы одинаковых размеров, то устанавливаются муфты. Для перехода на меньший диаметр используется втулка, которая одевается на раструб.

Особенности ПВХ тройников

Пластиковые трубы популярны среди монтажников благодаря низкой цене, отличным техническим характеристикам. В продаже можно найти множество фитингов для соединения отдельных элементов системы водоснабжения или отопления. Чтобы подключить к трубопроводу отдельные ветви, используется ПВХ тройник.

Конструкция

Пластиковые тройники — соединительные детали с боковым отводом. Для обеспечения герметичности в комплекте присутствует резиновая прокладка. Они предназначены для подключения дополнительной ветви к общей системе, чтобы разделить трубопровод.

С помощью тройника можно соединить две отдельные трубки без подключения отвода. Перед запуском системы, необходимо закрыть отвод с помощью заглушки, которая присутствует в комплекте.

Технические характеристики

Тройники для пластиковых труб изготавливаются согласно определенным ГОСТам, в которых указываются основные параметры деталей:

• толщина стенок;
• диаметр трубы;
• длина тройника;
• длина отвода;
• угол дополнительного ответвления относительно основы изделия.

Назначение и сферы применения

Тройник пластиковый предназначен для создания отводов от центрального трубопровода. Он должен перенаправлять поток жидкости в требуемую сторону. Другие назначения дополнительной детали:

• подключение бытовых приборов;
• установка запорной арматуры, регулирующих механизмов;
• подключение переходника.

Чаще тройники из ПВХ устанавливаются на канализационные сливы, дренажные каналы.

Из-за особенностей поливинилхлорида тройник не подходит для подключения деталей из другого материала. Дополнительно к этому существует ограничение по давлению. Нельзя использовать элементы трубопровода из ПВХ для высокого давления. Они используются для изготовления безнапорных магистралей.

Виды и отличия

Тройники, изготавливаемые из поливинилхлорида, делятся на две группы зависимо от направления ответвления:

1. Наклонные. Ответвление расположено под углом 45, 30 градусов к основной трубе.
2. Прямые конструкции. Ответвление расположено под углом 90 градусов.

По назначению выделяется еще несколько видов деталей, которые отличаются по конструкции:

• равносторонние детали для соединения отдельных элементов одинакового диаметра;
• переходники, для стыковки труб разного диаметра;
• тройники для шлангов с резьбой.

На проблемных участках трубопровода часто устанавливаются детали-ревизии, которые имеют отдельное выходное отверстие с заглушкой. Оно открывается для прочистки магистрали.

Принципы выбора

При покупке фитинга для подключения бытовых приборов, запорной арматуры или дополнительных ответвлений к общему трубопроводу нужно:

• проверить наличие уплотнительного кольца в комплекте;
• сравнить сечение трубок, чтобы фитинг точно к ним подходил;
• материал соединительной детали должен совпадать со соединяемыми элементами;
• купить заглушку, если ее нет в комплекте, если соединение не будет использоваться.

Нужно заранее определить под каким углом будет изготавливаться ответвление, чтобы выбрать фитинг нужной конфигурации.

Преимущества и недостатки

Преимущества тройников из ПВХ:

• низкая цена;
• простота установки;
• универсальность — можно подключать бытовые приборы, дополнительные трубки, запорную арматуру, регулирующие поток механизмы.

1. Низкая устойчивость к перепадам температур.
2. Недостаточная устойчивость к гидроударам, давлению. Поэтому такие фитинги не подходят для установки на трубопроводах, работающих с высоким давлением.

При нагревании поливинилхлорид выделяет вредные вещества, из-за чего его нельзя использовать для сборки систем подачи питьевой воды. Фитингами из ПВХ нельзя соединять детали из разных материалов.

Производители и цены

Производители фитингов из ПВХ:

• «Хемкор»;
• «Эра»;
• «НАСХОРН»;
• Rehau;
• Ostendorf;
• FIP SPA;
• Coraplax.

Средняя цена — 150 рублей. Она зависит от диаметра, размеров, угла. Цена на фитинги с самым большим сечением достигают 1000 рублей.

Монтаж

Чтобы установить тройник для ПВХ труб, не нужно обладать практическими навыками. Достаточно ознакомиться с теоретической информацией, выполнить монтаж согласно указанным этапам.

Существует два способа скрепления отдельных элементов трубопровода через фитинг:

1. Раструбное соединение. Выполняется благодаря разнице диаметров между фитингом, трубами. Достаточно вставить отдельные трубки в тройник с уплотнительной резинкой. Для повышения герметичности соединения используют водостойкий герметик. Он наносится на место стыковки деталей.
2. Использование специального клея. Для этого место соединения промазывается клеевым составом, детали соединяются между собой. Химический состав размягчает пластик и получается неразъемный шов. Останется дождаться застывания клеевого состава. Информация о том, как правильно использовать клей, сколько времени ждать его застывания указывается на упаковке.

Метод скрепления отдельных деталей трубопровода выбирается зависимо от того, какое соединение нужно получить — разъемное или монолитное. Первые вариант достигается за счет раструба, второй — благодаря клею.

Создание монолитных соединений:

1. С помощью болгарки отрезать трубы по требуемым размерам.
2. Затереть торцы наждачной бумагой, чтобы избавиться от пластиковых заусенцев, образовавшихся при разрезании.
3. Обезжирить пластик.
4. Нанести небольшое количество клеевого состава на внутреннюю сторону фитинга, край трубки с помощью кисточки.
5. Надеть тройник на трубу. Провернуть детали относительно друг друга, чтобы клеевой состав равномерно распределился.

Остатки клея вытереть сухой тряпкой до его застывания. Во время застывания клеевого состава соединение должно оставаться неподвижным.

При сборке канализационного слива, дренажного канала часто применяются ПВХ трубы. Этот материал дешевле аналогов, подходит для сборки безнапорных трубопроводов. Для соединения отдельных элементов нужно использовать специальный тройник. Он предназначен для подключения дополнительных ответвлений к общей магистрали, установки запорной арматуры, устройств, регулирующих поток жидкости, бытовых приборов, точек прочистки образующихся пробок.

Смотрите видео о том, как врезать тройник в стояк канализации:

Разметка пола для укладки плитки: популярные варианты раскладок и контроль точности

Разметка пола перед последующей укладкой является обязательным и важным этапом в период осуществления плиточных напольных работ.

До того, как перейти к разметке, нужно удалить из помещения плинтусы и дверные косяки. Вызвано это тем, что у вас есть необходимость получить лучший доступ к стенам, только в данном случае удается рассчитывать на получение точной разметки.

Содержание

• Варианты разметки
• Контроль укладки согласно разметке
• Видео обзор

Предварительная разметка пола — крайне важный этап, она будет гарантировать ровность укладки, более того, она является основой качественного пола.

Разметка пола перед укладкой плитки с помощью лазера

При разметке основой должны послужить осевые линии комнаты. Соединяя середины более близких стен, у нас образуется продольная осевая линия, а объединяя середины дальних стен, возникает поперечная линия.

Варианты разметки

I. Необычное дизайнерское решение

Если планируется нестандартный дизайн, то желательно использовать миллиметровую или клетчатую бумагу, на которой составляется точная разметка пола, включая закрашенные фрагменты.

Варианты узоров укладки плитки

Узор или рисунок необходимо перенести на схему, затем посчитать требуемое количество цельных и обрезанных плиток, а также декоративных элементов, исходя из соотношений размеров штучного материала.

Схемы укладки керамической плитки в непрямоугольном (неровном) помещении

II. Стандартная укладка плитки

Исходя из рисунка укладки (диагональный или прямой) и геометрии комнаты плитку можно разместить различными способами:

1. Разметка укладки с самого видимого угла комнаты

Данный вид укладки подойдет для помещений, имеющих прямоугольную форму.

Порядок кладки плитки из угла

Первую плитку укладывают непосредственно в углу комнаты. Далее в разные стороны от нее, укладываются две следующие плитки. От того, как ровно будут уложены эти элементы, будет зависеть конечное качество напольного покрытия.

а – на себя; б – от себя; 1–12 – последовательность укладки плиток; I – IV – захватки – четверти (стрелками показано направление укладки плитки)

После этого все последующие плитки укладывают подобным образом в разных направлениях относительно предыдущей плитки. Данный способ называется «угловым». Технология укладки керамической плитки доступна каждому и может быть выполнена своими руками.

2. Разметка укладки «в разбежку» от центра помещения

Данный вид укладки хорошо подойдет для помещений, имеющих прямоугольную форму. Однако он требует большей точности и на порядок трудоемок, чем первый способ.

Размещение первой плитки

Метод пирамиды

Метод «слой за слоем»

Прежде всего, следует определиться с центром комнаты, где и будет уложена первая плитка. Далее от середины данной плитки проводят вертикальную линию, а уже затем относительно нее слева и справа размещают для второго ряда 2-ую и 3-ью плитку, а потом 4-ую, 5-ую, 6-ую, чтобы уложить третий и последующий ряды.

Ряды в данном случае получаются таким образом, что каждый из них смещается относительно предыдущего в ширину на половину плитки.

3. Разметка укладки плитки по двум перпендикулярным рядам

Ее используют в помещениях с неправильной геометрией расположения стен (выступами, эркерами и так далее), в том чиcле при укладке с центральным панно.

Укладка плитки по двум перпендикулярным рядам

Укладка по центральной линии

Прежде всего, необходимо найти центр комнаты, чтобы уложить первую плитку. После этого относительно данной плитки размечают две перпендикулярные центральные линии, по ним до стены от первой плитки производится укладка остальных плиток. В результате образуются центральные ряды, относительно них можно будет выкладывать оставшиеся плитки.

4. Разметка укладки плитки по диагонали

В случае желания произвести укладку по диагонали, нужно будет провести диагональные линии, не считая осевых. Чтобы определиться с ними, необходимо соединить противоположные углы комнаты. Самым элементарным способом линии можно провести с помощью натертого мелом разметочного шнура. Конечно, если у вас имеются специальные инструменты в виде лазерных нивелиров, то стоит воспользоваться ними. Затем, ориентируясь на разметку, идет раскладка плитки. Узор плиточного покрытия при этом может быть любым.

Схема размещения плитки по диагонали от центра

Следует учитывать, что размер помещения во многих случаях не позволяет укладывать только цельные плитки. В этом случае обрезанные фрагменты желательно укладывать в местах, не столь заметных для глаза – под мебелью, плинтусами и так далее.

Начинаем укладку плитки из угла комнаты

В тех местах, где расположены центральные объекты помещения, к примеру, камин, ванна, лестница, следует выкладывать только целые плитки. К тому же можно сделать на этих объектах акцент, применив керамику других цветов или размера.

Контроль укладки согласно разметке

Важным этапом при укладке является разметка и контроль над точностью уложенного покрытия относительно сделанной разметки.

При разметке больших площадей, ее ведут с нанесения двух перпендикулярных линий в середине зала для проверки размеров основания. При наличии рисунка прикидываются размеры для оптимального его расположения. В результате определяется положение базовой линии, места, откуда будет вестись укладка.

Укладку лучше всего начинать вести изнутри, это позволит уменьшить погрешности. В середине контрольной линии проводится перпендикуляр, относительно которого вдоль базовой линии по разные стороны ведется укладка.

Контроль параллельности осуществляется через 3—4 метра, ориентируясь по швам, по которым проводятся контрольные линии, параллельно базовым линиям.

Разметка пола с помощью малярного шнура

Чтобы вести контроль перпендикулярности, необходимо через 6—7 метров от укладочной линии провести контрольную линию, которая будет перпендикулярной базовой. По этой линии в различных местах проводятся замеры точности укладки. Эти замеры должны получиться одинаковыми. Если полученные замеры различны, то осуществляют коррекцию плиток. Может быть полезно: как класть плитку на пол (видео).

Заключение. В некоторых случаях возможны ситуации, при которых плитка зажимается в одном месте, а в другом расходится. Здесь главное – точно определить причины случившегося и правильно скорректировать укладку, пока клеящий состав не затвердел.

Как класть плитку на пол – обзор раскладок, составление проекта, подготовка основания

Керамическая плитка считается одним из основных отделочных материалов, которые используются в кухне или ванной комнате. Такие изделия обладают высокой прочностью и долговечностью, имеют огромный ассортимент. Далее узнаем, как класть плитку на пол, и какие инструменты для этого необходимы.

Составление проекта и выбор плитки

Перед укладкой кафеля на пол своими руками создают проект выполнения работ. В этом документе указывается количество необходимого материала и тип его раскладки. На подготовительной стадии работ измеряют длину и ширину помещения, в котором будет проводиться ремонт, вычисляют его площадь. Количество изделий для устройства напольного покрытия берут на 10% больше от расчётного значения. Запас необходим на подрезку изделия и возможный бой кафеля во время транспортировки.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

При выборе керамической плитки обращают внимание на символы на упаковке:

1. Значок в виде ботинка говорит пользователю о материале для устройства пола.
2. Обозначение ноги на наклонной плоскости указывает на коэффициент трения. Пол в ванной комнате или кухне может быть скользким через повышенную влажность или разлитую на поверхности воду. Для этих помещений рекомендовано выбирать шершавый кафель с матовой поверхностью.
3. Водонепроницаемость изделия меньше 3% иначе материал не прослужит долго.
4. При уходе за напольным покрытием необходимо использовать специальные химические составы. При выборе кафеля обращайте внимание на буквенные комбинации на изображении колбы, идеальный вариант – АА.
5. На морозостойкость материала указывает изображение в виде снежинки, хорошая износоустойчивость – рисунок диска циркуляционной пилы.
6. Толщина изделий для укладки напольного покрытия должна быть большей, чем у плитки, предназначенной для отделки стен. Минимальный размер составляет 8 миллиметров. Этот параметр указывается при помощи специального обозначения на упаковке.

Важно! Обращайте внимание на габариты изделия. Чем больше размеры стороны кафеля, тем меньше швов будет в напольном покрытии. У крупных изделий есть несколько недостатков – сложная технология укладки плитки на пол , а также необходимость подрезки элементов.

Приобретайте керамическую плитку в необходимом объёме, при недостатке строительного материала вы можете не найти необходимый оттенок изделия. При покупке товара смотрите за тем, чтоб партии кафеля совпадали.

Типы раскладок

На практике применяется несколько вариантов раскладки керамической плитки. Ознакомимся с ними более подробно.

Шов в шов

«Шов в шов» параллельными рядами является одним из самых популярных вариантов монтажа половой плитки. В данном случае используются изделия прямоугольной или квадратной формы, их располагают на основании ровными рядами. Для получения ровных швов между соседними элементами используются пластиковые крестики.

По диагонали

Раскладка «по диагонали» считается самым красивым вариантом устройства напольного покрытия, но отличается сложной технологией работ. На подготовительном этапе делают разметку диагональных осей, которые будут использоваться для укладки кафеля. Элементы монтируются под углом в 45 градусов. Единственным недостатком способа считается необходимость частой подрезки изделий.

В разбежку

Укладка «в разбежку» по внешнему виду похожа на кирпичную кладку. Такой способ расположения кафеля оригинально смотрится в любом помещении, поэтому используется достаточно часто. Для раскладки в разбежку рекомендовано применять материалы прямоугольной формы. Элементы располагаются параллельными горизонтальными рядами с совмещением на половину плитки.

Ёлочкой

Раскладка «ёлочкой» по внешнему виду напоминает напольное покрытие из паркета. Технология монтажа достаточно сложна, требует профессиональных навыков. Элементы располагаются под углом в 45 градусов, что требует обязательной подрезки.

Совет! Не зависимо от выбранной раскладки укладка кафельной плитки на пол своими руками должна проводиться на предварительно выровненное основание. Это упростит работы и поможет сэкономить на затратах цементно-песчаного раствора или клеевой смеси.

Необходимые инструменты и материалы

Перед укладкой керамической плитки на пол своими руками необходимо подготовить следующий инструмент:

• угольник;
• рулетка;
• строительный уровень;
• длинное правило;
• маркер;
• разметочный шнур;
• плиткорез или болгарка с алмазным диском для резки кафеля;
• ёмкость для раствора или приготовления клеевой смеси;
• мастерок или зубчатый шпатель, величина зубьев зависит от толщины изделия;
• пассатижи;
• мягкая ткань или губка.

Кроме инструмента используются такие материалы:

• керамическая плитка выбранного размера;
• клей для определённого типа основания (бетон, фанера или дерево);
• раствор для грунтования поверхности;
• силиконовый герметик для обработки стыков;
• пластмассовые крестики используются для соблюдения толщины швов между кафелем.

Правильная укладка плитки на пол должна происходить при температуре +5-+30 градусов и влажности воздуха в пределах 40-60%.

Как положить плитку на пол своими руками

Начинаем монтаж с подготовительных работ. Из помещения выносят мебель и демонтируют старое покрытие. Очищаем поверхность от строительного мусора и пыли. После этого проводится визуальный осмотр основания.

Для выравнивания основания используется строительный раствор или специальная смесь, наливной пол. На начальной стадии работ убираем все бугры, снимаем остатки плитки. Все трещины и сколы замазываем раствором. Готовим смесь для устройства наливного пола в соответствии с прилагаемой инструкцией. Засыпаем сырьевые компоненты в ёмкость, доливаем необходимое количество воды. Перемешиваем состав дрелью с венчиком.

Готовый раствор выливаем на основание, выравниваем при помощи игольчатого валика. При использовании цементно-песчаного раствора делаем маяки из металлических труб. Смесь высыпаем между направляющими и разравниваем правилом.

Обработка поверхности грунтовкой

Для предварительной обработки основания используется грунтовка глубокого проникновения. Часть раствора выливаем в небольшую ёмкость, вмакиваем малярный валик или широкую кисть и равномерно распределяем смесь по основанию. После впитывания грунтовку наносят ещё раз.

Разметка пола перед укладкой плитки

Разметочные работы проводятся в соответствии со способом устройства напольного покрытия. При укладке напольной плитки своими руками шов в шов или в разбежку рассчитывают количество элементов с учётом зазоров. Многие пользователи не знают, откуда начинать класть плитку на пол. Это необходимо делать с самых заметных мест, в таком случае подрезка изделий будет проводиться на наименее просматриваемых участках.

Чтобы получить красивые равномерные отрезки кафеля со всех сторон необходимо определить центр помещения по двум диагональным линиям. На эту точку укладывают центр плитки и все остальные элементы. При выполнении основных работ необходимо использовать шнур, который будет задавать направление ряда.

Для разметки под диагональ требуется помещение прямоугольной формы. Если углы в комнате не ровные, то крайние элементы, которые идут возле периметра стен, будут смещаться, напольное покрытие выглядит некрасиво. Измеряем стороны помещения, прокладываем диагонали, они должны быть ровными. Укладку кафеля начинают с противоположной от стороны двери стены. Возле ограждающих конструкций должны чередоваться целые плитки и половинки.

Подготовка плиточного клея

Перед тем, как положить плитку на пол нужно приготовить клеевую смесь. Для укладки кафеля используется специальный клей, который поступает в строительный магазин в виде сухой смеси. Чтобы подготовить такой состав необходимо засыпать в ёмкость сырьевые ингредиенты и долить воды (в соответствии с инструкцией). Все компоненты тщательно перемешиваем при помощи электродрели со специальной насадкой до образования однородной консистенции. Раствор настаивают на протяжении 5 минут, затем ещё раз перемешивают. Вот и всё, клей готов к использованию.

Совет! Не добавляйте в раствор воду при застывании, это может ухудшить его технические характеристики. Замешивать клей нужно с учётом потребности.

Нанесение клея на плитку или пол

Многие пользователи задаются вопросом о том, куда лучше наносить раствор, на основание или керамическую плитку. Точного ответа на этот вопрос не существует. При нанесении клея на кафель сохраняются разметочные линии на основании. Клей на пол можно намазать на большой площади, после этого происходит быстрая укладка кафеля. Элементы монтируются один за другим.

Если подошва изделий имеет рифленую структуру, то клей наносят и на плитку и на основание. Бороздки должны находиться в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Укладка плитки

Техника укладки плитки на пол не отличается особой сложностью. После фиксации изделий на основании их положение проверяют уровнем, если есть необходимость, кафель подбивают резиновым молотком. Во время укладки следующего элемента регулируем зазор. Для этого используются пластиковые крестики.

Во время выполнения монтажных работ нужно удалять остатки клея с зазоров. Его будет сложно удалить во время заполнения швов затиркой. Отдельно проверяйте горизонтальность плитки, все элементы напольного покрытия должны располагаться в одной плоскости. Если плитка выпирает после нескольких ударов резинового молотка изделие нужно снять и удалить лишний раствор. Корректируют кафель сразу после укладки, изменить его положение после застывания раствора невозможно.

Подрезка плитки

Ранее было описано, как правильно класть плитку на пол, но при монтаже покрытия не обходится без отходов. Материал приходится обрезать по периметру стен, на участках с выступами, а также в месте прокладки инженерных коммуникаций. Для проведения этих операций используется следующий инструмент:

• болгарка с абразивным диском;
• стеклорез и кусачки;
• плиткорез.

Болгарку применяют для устройства вырезов сложной формы, например, под инженерные коммуникации. При работе с этим инструментом нужно одеть защитные очки и перчатки. Надёжно закрепите изделие, чтобы оно не вылетело и не сломалось во время резки.

Плиткорез используется для деления плитки по прямой линии. От изделия можно отрезать кусок 2 сантиметра или больше. Сначала делают пометки, затем проходятся роликом несильно прижимая ручку. Лёгким движением рук кафель разламывают на две части. Кусачки необходимо использовать для удаления небольших частей керамики, острые заусенцы на краях сглаживают при помощи напильника.

Затирка швов

Напольное покрытие из кафеля приобретает завершённый внешний вид после затирки швов. Этот декоративный раствор не только выделяет каждый элемент, но и препятствует попаданию воды в зазоры (влажная среда благоприятна для развития грибка и плесени).

На начальной стадии работ расшиваем швы, убираем остатки раствора. После этого размешиваем затирку с водой согласно инструкции. Можно приобрести готовый к использованию материал, он продаётся в небольших вёдрах. Затирку набираем на кончик резинового шпателя и вдавливаем швы, при этом раствор должен полностью заполнить пространство. Когда смесь застынет, её остатки стирают влажной губкой.

Очистка покрытия

Чтобы напольное покрытие из кафеля получило эстетичный вид нужно очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для этого используется кухонная поролоновая губка, её смачивают в мыльном растворе и протирают кафель. Клей должен немного размокнуть, затем его удаляют при помощи металлического шпателя. Образовавшиеся на поверхности разводы протирают влажной мягкой тканью.

Соскребать раствор нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность керамической плитки. Кроме шпателя для этой цели применяется зубная щётка. Клей на рельефной поверхности необходимо удалить до его полного схватывания.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

Перед монтажом кафеля необходимо создать ровное, надёжное и прочное основание. Разберёмся с нюансами монтажа кафеля на разные виды основания.

Бетонный пол

При укладке изделий на бетонную плиту необходимо провести монтаж теплоизоляционного материала, что позволит сэкономить на оплате отопления. Некоторые пользователи используют для подогрева помещения систему тёплый пол. Минимальная толщина выравнивающей стяжки в этом случае составляет 4 сантиметра.

При сравнительно ровном основании все присутствующие выемки заполняют раствором, бугры сбивают зубилом и покрывают поверхность грунтовкой в два слоя.

Деревянное основание

Поверхности из дерева должны быть прочными и ровными. Прогнившие или потрескавшиеся, а также «играющие» доски заменяют новыми изделиями. Для дополнительного выравнивания основания могут использоваться листы осп, но такой материал должен иметь стойкость к воздействию влаги.

Между такими панелями оставляют небольшие зазоры до 8 миллиметров, которые позволят компенсировать расширение материала. Изделия закрепляются на основе саморезами, затем наносится слой грунтовки на поверхность. Для препятствия развития плесени и грибка на деревянных поверхностях между досками и полом необходимо создать вентиляционную прослойку.

Советы мастеров

Перед монтажом напольного покрытия необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов, чтобы не допускать ошибок во время проведения монтажных работ:

• Отнеситесь серьёзно к подготовке основания, малейшие неровности на поверхности увеличивают расход клеевой смеси.
• На начальной стадии работ убирают мусор с основания. Это можно сделать при помощи пылесоса.
• Клей для кафеля подбирают с учётом материала базовой поверхности, а также по влажности воздуха в помещении.
• Делайте разметку на полу независимо от способа укладки кафеля.
• При выполнении сложных узоров заранее разложите изделия по поверхности, чтобы увидеть, как будет выглядеть пол.
• При стандартном способе монтажа начинать укладку нужно с угла.
• Дождитесь полного высыхания грунтовки.
• Затирку наносят после затвердения клея.
• Чтобы получить красивое напольное покрытие выбирайте тон затирки под цвет и рисунок кафеля.

После проведения монтажных работ нужно выждать 2-3 дня. Когда клей полностью застынет можно заносить мебель. При уходе за напольным покрытием не используйте абразивные вещества, они могут поцарапать поверхность плитки.

Как самостоятельно провести разметку стен и пола при облицовке кафелем

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок – той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, – велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», – будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров – угол в угол, – это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

• Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
• Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
• Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
• Укладка плитки на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

• Шпатель с ровной кромкой
• Шпатель-гребенка
• Резиновый шпатель для затирки
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Кусачки для керамики
• Рулетка
• Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для маяков
• Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

• Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
• Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
• Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
• «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Нанесение на пол
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

• Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
• Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

• Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Как положить плитку своими руками и сэкономить на ремонте без ущерба качеству

Сэкономить на укладке плитки получится с трудом, разве что ты будешь заниматься этим самостоятельно, ведь помимо материалов, придётся платить ещё и за работу мастеру. Поэтому вместе с TLS-Profi разбираемся, как уложить плитку качественно и при этом не потратить много средств.

Выбери подходящую плитку

Перед началом ремонта важно знать, с какими материалами тебе предстоит работать. При выборе нужно обращать внимание не только на красоту и эстетику плитки, но и на её геометрические данные. Этот параметр — один из самых важных, так как любая кривизна повлияет на качество работы.

Ты значительно упростишь себе дальнейшую работу, если заранее проверишь плитку по следующим критериям:

— Кривизна поверхности
Чаще всего плитка может быть слегка вогнута, или наоборот, выпячена наружу. При выборе важно оценить, насколько это расхождение велико. Если оно не превышает 1 мм, то с такой плиткой можно будет комфортно работать. Проверить уровень кривизны легко: достаточно приложить 2 экземпляра друг к другу и отметить, насколько плотно они прилегают.

— Углы плитки
Они должны быть ровно 90°. В противном случае лучше отказаться от покупки, так как укладывать косую плитку будет затруднительно.

— Расхождение толщины
У нескольких экземпляров одной плитки толщина, скорее всего, будет различаться — это допустимо. Здесь пользуемся той же схемой, что и в первом пункте: если разница не больше 1 мм, материалы можно брать.

— Совпадение по ширине и высоте
Тот параметр, по которому отклонения не допускаются. Ширина и высота двух разных плиток должна быть одинаковой, иначе добиться ровных швов не получится.

Сложно найти плитку с идеальными по всем пунктам характеристиками. Если тебе нравится вид продукта, при этом на нём нет серьёзных дефектов и размеры каждого экземпляра одинаковые, можешь смело брать его.

Подготовь поверхности для укладки

Перед укладкой плитки нужно провести подготовительные мероприятия с поверхностями. Для начала следует их выровнять: удалить старое покрытие и убрать пятна клея, если таковые имеются. Чтобы плитка не обвалилась с отслоённой штукатуркой, необходимо определить пустоты. Для этого стоит простучать по поверхности киянкой. По издаваемым звукам ты поймёшь, где есть полые части.

Следующий шаг в подготовке к укладке — оценить, насколько ровная поверхность. Ты можешь это сделать с помощью строительного уровня . Если есть отклонения, лучше избавиться от них, нанеся дополнительные слои штукатурки. Выступы необходимо стесать, а углубления заполнить отделочной смесью. Чем ровнее подготовленная поверхность, тем проще укладывать плитку. После выравнивания её стоит обработать грунтовкой. Она проникнет вглубь, сделает текстуру шершавой и позволит плиточному клею плотно осесть на обрабатываемой области.

Разметь поверхность

Если тебя не волнует, что в углах будут небольшие фрагменты плитки, отличные от остальной части, то можешь пропустить этот шаг. Хочешь симметричную укладку по всей поверхности — удели внимание раскладке. Для этого н айди середину и отметь её разделяющей линией. Относительно неё начинай раскладывать плитку в ширину. Можно заранее рассчитать, какое количество уместится: к ширине плитки прибавь толщину шва и подели длину поверхности на это значение. Если выходит чётное число, то на отмеченной линии будет шов, если нечётное — на неё придется середина плитки.

Для раскладки в длину повтори те же действия. Можешь также воспользоваться следующим методом: начинай укладывать плитку от потолка до конца, чтобы в случае чего резать пришлось только нижнюю часть. Когда рассчитываешь, как лучше всё уложить, верным решением будет отметить уровень, на котором закончится первый ряд. Он и станет отправной точкой перед началом укладки. Ещё вариант для дальнейшей работы — горизонтальный монтаж металлопрофиля на уровне шва первого ряда плитки.

Изучи технологию укладки

Сам процесс не очень сложный, тем более, что есть инновационный метод укладки — система выравнивания плитки. Вначале с помощью широкого шпателя нанеси клей. Зубчатым шпателем или гребёнкой выровняй толщину слоя клея, согласно требованиям производителя: обычно диапазон составляет 6-10 мм. Гребёнка позволит определить, равномерно ли нанесён клей, есть ли пустоты, а также убрать излишки. На плитку тоже нанеси клей, прижми к поверхности и проверь с помощью уровня её расположение. Если клей попал на лицевую сторону плитки, лучше сразу его смыть влажной тряпкой, так как засохший состав будет тяжело убрать.

Затем установи по 2 зажима с каждой стороны, отступив от края 5 см. Их стоит размещать примерно через каждые 25 см. Если плитка имеет неровную геометрию, количество зажимов может быть увеличено. После того, как положил следующую плитку, вставь клин в зажим и затяни его, чтобы выровнять. Такой последовательности придерживайся на протяжении всей укладки. Через сутки клей высохнет, и можно будет убрать систему выравнивания. Для этого нужно ударить резиновым молотком вдоль шва и отделить клинья и зажимы для повторного использования.

Также система TLS-Profi позволяет уложить плитку на небольшой площади. Чтобы произвести разметку для подрезки, необходимо убедиться, что всё становится на свои места. После этого можно укладывать плитку с клеем, а затем производить чистовую подрезку.

Есть ещё вариант, который может тебе пригодиться для экономии материалов. Начинай приклеивать по краям целые плитки, которые не нужно резать. Проверь их вертикальное и горизонтальное размещение с помощью уровня. Если здесь всё в порядке, то обрати внимание на расположение по краям. Для этого возьми длинный уровень и проверь, насколько ровно каждая последующая плитка встаёт по сравнению с предыдущей. Если все составляющие укладки находятся в одной плоскости и никуда не выпирают, значит, всё сделано правильно.

Выровняй плитку

Процесс укладывания пугает не так сильно, как подготовка к нему. Чтобы добиться идеальной поверхности даже с дефектными плитками, неровными полом и стенами, можно воспользоваться системой выравнивания от TLS-Profi. Она состоит из двух основных элементов — зажимов и клиньев, и трёх дополнительных — инструмента, подложки под клин и уголков.

Преимущества системы от TLS-Profi заключаются в том, что ты можешь сэкономить расходование клея, сделать более тонкие швы, предотвратить деформацию плитки при укладке. Уменьшенный размер клиньев и зажимов упрощает использование СВП в труднодоступных местах, а фиксатор предотвращает срывы плитки любых размеров. Также широкий размерный ряд от 0,5 мм до 3 мм позволяет работать с разной толщиной шва фуги, в зависимости от потребностей и температурных условий.

В целом СВП облегчает процесс облицовки, делает его понятным даже новичкам и позволяет не переживать за внешний вид ремонтируемого помещения . Благодаря использованию инструмента ты можешь самостоятельно добиться качественной укладки плитки и не переплачивать за непонятный результат.