Провод ППВ: технические характеристики, сечения, расшифровка

Технические характеристики провода ППВ

Из этого провода нельзя сделать гибкую переноску-удлинитель, он не подойдет для подключения подвижного механизма, его не так просто уложить под штукатурку, но без него не обходится ни жилое помещение, ни офис, ни административное здание. Изделия ППВ незаменимы во многих системах энергообеспечения. В статье расскажем про провод ППВ, дадим его основные характеристики.

  1. Расшифровка ППВ, назначение, технические характеристики
  2. Маркировка изделий, марки
  3. Эксплуатационные характеристики проводов ППВ
  4. Выбор сечения проводника по току и мощности
  5. Способы и особенности монтажа
  6. Использование медного плоского провода ППВ в бане
  7. Электропроводка в полу с использованием ППВ
  8. Сколько жил выбрать
  9. Популярные производители проводниковой продукции
  10. Сравнительный анализ плоских проводов с медными и алюминиевыми жилами
  11. Проверка провода ППВ (пошаговая инструкция)
  12. Наиболее часто задаваемые вопросы при работе с ППВ

Расшифровка ППВ, назначение, технические характеристики

Основным токопроводящим материалом в жестких однопроволочных установочных проводах является медь или алюминий. Маркировка изделий с алюминиевой жилой начинается с буквы «А» — АППВ. Отсутствие буквы «А» означает использование меди в качестве проводника. Таким образом, расшифровка ППВ буквально означает: медный плоский провод в поливинилхлоридном (просторечье «виниловом») изоляционном покрытии.

Провода с алюминиевой и медной однопроволочной жилой (1) в ПВХ изоляции (2)

Назначение ППВ – устройство осветительных сетей или силовых распределительных систем, а также обеспечение электроэнергией со стационарных точек различных потребителей на номинальное напряжение до 0,45 кВ переменного или до 1 кВ постоянного тока.

Маркировка изделий, марки

Исходя из буквенных обозначений, количества жил и их сечения, различают марки провода. Например, ППВ 3х4-380 обозначает наличие трех медных жил сечением 4 мм², применимый для сетей с напряжением 380 В. Читайте также статью: → «Маркировка отдельных проводов и кабельных линий в процессе монтажных работ».

Номинальное сечение жил от 0,75 мм² до 6,0 мм². Наиболее распространенными в использовании считаются следующие марки ППВ:

  • 2х1,5 – стоимость в интернет-магазинах – от 13 руб./м;
  • 2х2,0 – от 20 руб./м;
  • 3х1,5 – от 20 руб./м;
  • 3х2,5 – от 36 руб./м;
  • 3х4,0 – от 58 руб./м.

Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от объема закупок, производителя, наличия скидок и акций. При оптовых поставках непосредственно с завода-изготовителя, стоимость может быть значительно ниже.

Эксплуатационные характеристики проводов ППВ

Изделия могут быть двух и трехжильными с различным сечением. Жилы располагаются в одной плоскости, изолированы друг от друга и снаружи ПВХ оболочкой. Допускаются к эксплуатации в диапазоне температур от -50°C до +35°C при 100% влажности воздуха. Допускается длительное воздействие температуры +70°C.

2-х и 3-хжильные провода с медным проводником в поливинилхлоридной изоляции

Рассмотрим характеристики в таблице:

Количество жил, их сечение (мм²) Размеры изделия: толщина, ширина (мм) Вес, кг/км
2х1,5 3,3х7,8 39,8
2х2,0 3,7х8,6 52,5
2х2,5 3,9х9,0 62,0
2х3,0 4,0х9,2 72,7
2х4,0 4,4х10,0 92,4
3х1,5 3,3х12,3 60,0
3х2,5 3,9х14,1 94,0
3х3,0 4,0х14,4 105,6
3х4,0 4,4х15,6 137,0

Рабочий ресурс при правильной эксплуатации составляет не менее 15 лет. Допустимая min температура для коммутации провода -15°C.

Выбор сечения проводника по току и мощности

Диаметр токопроводящей жилы выбирается исходя из предполагаемой мощности потребителя электроэнергии (суммарной мощности нескольких объектов) или токовой нагрузки сети. Для экономии времени пользователя, рекомендуемые параметры сведены в таблицу:

Сечение, мм² Напряжение сети, В Ток, А Мощность, Вт Напряжение сети, В Ток, А Мощность, Вт
1,5 220 19 4,1 380 16 10,5
2,5 -//- 27 5,9 -//- 25 16,5
4,0 -//- 38 8,3 -//- 30 19,8

Определить сечение жилы можно с помощью соотношения к ее диаметру (через дефис):

  • 1-1,1мм;
  • 1,5-1,4 мм;
  • 2-1,6 мм;
  • 2,5-1,8 мм;
  • 4-2,3 мм.

Выбирая провод нужно знать нагрузку сети и иметь при себе штангенциркуль

Способы и особенности монтажа

До недавнего времени, при монтаже электропроводки, замуровывание АППВ и ППВ под слой штукатурки или шпаклевки считалось допустимым. Сейчас ситуация изменилась: замоноличивание провода в штробу разрешается только при его укладке в гофру или трубку ПВХ. Исключением может стать провод, имеющий двойную изоляцию, но такая продукция имеет другую маркировку.

Устройство скрытой проводки под облицовочным покрытием (гипсокартон, пластик, панель МДФ, фанера и прочее) допускается только при условии помещения ППВ (АППВ) в гофрированную или пластиковую трубку.

Укладка провода в подвесную конструкцию возможна только в защитном кожухе

Плоские провода «лапша» имеют ПВХ покрытие, устойчивое к воздействию солнечного света, обладают практичными качествами:

  • устойчивы к возникновению плесневых грибков;
  • стойки к ударам, вибрации, акустическим шумам;
  • не распространяют горение. Поэтому допускается их открытое прокладывание по несгораемым конструкциям стен и потолков, как сухих, так и сырых помещений, или надворных строений. Но эстетичность при этом теряется.

Размещение проводки на деревянных, пластиковых, OSB и других сгораемых поверхностях разрешается либо в специальном кабель-канале (короб, труба, лоток, металлорукав), либо на несгораемой подложке. Ее роль может исполнить асбестовая полоса толщиной не менее 3 мм, выступающая с обеих сторон провода минимум на 1 см. Однако для сохранения привлекательности внешнего вида, лучше все-таки воспользоваться промышленным изделием.

Использование медного плоского провода ППВ в бане

Обустройство проводки в бане возможно с применением ППВ. Укладка проводника должна осуществляться только в пластиковом кабель-канале (металлический нагревается горячим воздухом), желательно в нижнем ярусе. Не допускается наличие скруток, разрывов, нарушений изоляционного слоя провода.

Обязательно применение УЗО (устройства защитного отключения), автоматических выключателей, устанавливаемых на фазную и нулевую жилу. Выключатели освещения желательно располагать в комнате отдыха, а не в парилке. Для обеспечения безопасности, рекомендуется использование трехжильного провода, для устройства заземления электроприборов.

Электропроводка в полу с использованием ППВ

При прокладывании медной «лапши» в деревянном полу, она должна быть помещена в гофрированную или пластиковую трубу, не занимая более 40% внутреннего пространства. Запрещается укладывать проводку сверху на поперечные балки: ее нужно размещать либо в просверленные отверстия, либо в приготовленные пропилы.

Провода ППВ помещаются в гофру и пропускаются через вырезы в балках

Если над проложенным проводом устраивается бетонная стяжка, он также обязан быть укомплектован наружным защитным кожухом. По окончании коммутации, нужно провести проверку работоспособности электропроводки под нагрузкой.

Практический совет: перед накрытием досок или заливкой стяжки необходимо сделать эскиз или зарисовку расположения провода, чтобы впоследствии облегчить задачу по его ремонту или замене в случае необходимости.

Сколько жил выбрать

При монтаже трехфазных сетей напряжением 380 В однозначно применяются ППВ с тремя жилами. Такие же провода могут использоваться в зданиях и помещениях, запитанных обычным однофазным переменным током, но в которых предусмотрен контур заземления. Современные дома часто оборудованы таким образом. Во время монтажа подобных систем в качестве «фазы» и «нуля» обычно выступают крайние жилы провода, а средняя используется, как заземляющий отвод.

Читайте также:
Рубероид — технические характеристики

Также трехжильным ППВ осуществляется коммутация сложных осветительных систем, где предусмотрено подключение по двум линиям, например, люстра с несколькими светильниками, или разделение основного освещения с дополнительной точечной подсветкой. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила».

Тройная «лапша» для сети освещения и двойная — для подключения розеток

Широкое распространение получила двухжильная «лапша», которая используется в большинстве старых построек, дачных домиках, гаражах, а также чаще всего применяется для оформления простых осветительных сетей.

Популярные производители проводниковой продукции

  1. ОАО «Электрокабель», Владимирская область, г. Кольчугино. Выпускает двух и трехжильные ППВ сечением от 0,75 до 6,0 мм², на которые предоставляет гарантию 2 года со дня начала эксплуатации.
  2. ООО «Камский кабель», Пермский край, г. Пермь. Изготавливает все типоразмеры провода и по требованию заказчика, может предоставлять продукцию с лужеными жилами.
  3. ОАО «Севкабель», предприятие Санкт-Петербурга. Осуществляет выпуск проводниковой продукции в поливинилхлоридной изоляции с медной жилой сечением от 1,5 до 4,0 мм², алюминиевой жилой от 2,5 до 4,0 мм².
  4. ОАО «Рыбинсккабель», Ярославская область, г. Рыбинск. Производит ППВ до 10 мм² и АППВ до 6,0 мм².

Все перечисленные предприятия выпускают изделия высокого качества, отвечающего требованиям ГОСТ и международным стандартам.

Сравнительный анализ плоских проводов с медными и алюминиевыми жилами

Назначение, строение, способ укладки ППВ и АППВ абсолютно схожи. Но имеется ряд обстоятельств, выступающих в пользу применения проводов с медным проводником:

  • прочность, устойчивость к излому;
  • стойкость к колебаниям температур и перегреву;
  • меньшее сечение жил для подключения равной нагрузки.

Тем не менее, АППВ может противопоставить сравнительную легкость изделия, а также более низкую стоимость. Поэтому нельзя сделать однозначный выбор относительно того или иного изделия

Практический совет: при подключении электроустановок или обустройстве электропроводки в помещениях активного пользования, где потребление электроэнергии может непредвиденно возрасти из-за увеличения количества или мощности включенных приборов, лучше применять медные провода. Для осветительных сетей и проводки в менее ответственных строениях, можно использовать АППВ, сэкономив при этом на разнице стоимости.

Проверка провода ППВ (пошаговая инструкция)

Приобретая новую кабельно-проводниковую продукцию, используя провода, снятые с другого объекта, или длительное время находившиеся без применения, необходимо проверить изделие на наличие обрыва токоведущей жилы, замыкания жил между собой, а также состояние изоляции. Это нужно сделать, потому что возможны повреждения при транспортировке или хранении, не исключен и производственный брак. Этапы проверки:

  1. Для данного мероприятия понадобится цифровой тестер «мультиметр». Провода прибора со щупами устанавливаются следующим образом: черный в гнездо «com», красный – VΩ. Переключатель устанавливается в положение прозвонка диодов (сектор измерение сопротивления). При касании щупами друг друга должен звучать сигнал зуммера – прибор исправен.
  2. Теперь нужно замкнуть щупами концы одной из жил в начале и конце бухты. Если провод не имеет разрывов, должен прозвучать сигнал.
  3. Таким же образом проверяется отсутствие замыкания между жилами. Если прозвонка мультиметра срабатывает при касании щупами двух разных жил – изоляция нарушена и проводники замкнуты меду собой.
  4. Последний этап – проверка изоляции на горение — качественная продукция его не распространяет. При воздействии открытым огнем на провод, изоляция на нем может незначительно оплавляться, морщиться, но не гореть. В противном случае изделие не соответствует требованиям безопасности.

Проверка на обрыв или замыкание может проводиться в положении переключателя на значениях сопротивления от 200 Ом до 200 кОм. При наличии контакта (целостность жилы) на экране отобразится «0», при наличии разрыва – «1». Читайте также статью: → «Что такое короткое замыкание и перегрузка сети?».

Наиболее часто задаваемые вопросы при работе с ППВ

Вопрос №1. Как правильно выполняется скрутка жил на месте соединения?

Скрутка должна иметь несколько витков, обеспечивающих качественный контакт проводов между собой. Длина скрутки должна быть не менее 25-30 мм, концы проводов обрезаны пассатижами или кусачками, место соединения тщательно заизолировано. Возможная ошибка: недопустимо соединять через скрутку медную и алюминиевую жилы. Подобное соединение может производиться только с помощью клеммной колодки.

Вопрос №2. Можно ли производить коммутацию проводов в лотке или коробе?

Нельзя. Все соединения должны производиться только в распределительных коробках. Возможная ошибка: провод в коробе должен занимать не более 40% объема, поэтому нельзя забивать кабель-канал «под завязку», а тем более устраивать в нем скрутки.

Вопрос №3. Допустимо ли при обустройстве электропроводки применять ППВ с сечением жилы большим, чем необходимо по мощности потребителей?

Можно и нужно. Рекомендуется использовать провод с запасом сечения жил до 25-30% от необходимого, на случай установки более мощной бытовой техники.

Провод ППВ. Устройство и параметры. Маркировка и применение

Провод ППВ наиболее популярен при прокладке стационарной электрической сети освещения, подключения электрооборудования, различных машин и механизмов, действующих от напряжения не выше 450 вольт переменного тока, и не выше 1 кВ постоянного тока при частоте не выше 400 герц.

Устройство

Провод ППВ состоит из двух или трех токопроводящих медных жил площадью сечения 1,5-4 мм 2 . Каждая медная жила выполнена из одной цельной проволоки. Все жилы выполнены в одной плоскости и изолированы с помощью поливинилхлоридной изоляции. Цвет изоляции в нормативных документах не оговаривается, поэтому производитель выбирает его на свое усмотрение.

Характеристика поливинилхлоридной оболочки предопределяет назначение и применение провода для стационарной укладки без необходимости изгибания провода, с размещением в каналах строительных сооружений, штробах, на лотках, либо в полости труб.

Маркировка
Вся кабельная продукция маркируется буквенными и цифровыми символами. В том числе и провод ППВ. Вся система обозначения проводов выполняется следующим образом:
  1. На месте первого символа указывается материал токоведущей жилы. Если первая буква «А», то жила алюминиевая, если буквы «А» нет, то жила медная.
  2. Далее идут два буквенных символа, первый из которых «П» — провод, второй символ обозначает тип провода «П» — плоский.
  3. Следующий символ обозначает материал изоляции «В» — поливинилхлорид.
  4. Далее идет число жил.
  5. Площадь сечения жил.
  6. Наибольшее допустимое напряжение.
Читайте также:
Насос для опрессовки системы отопления: прицип работы

Разберем один пример маркировки провода: ППВ 3 х 1,5 – 220 – провод плоский, трехжильный, площадь сечения жилы 1,5 мм 2 , напряжение сети 220 В.

Технические параметры

Провод ППВ имеет главную характеристику – способность выдерживать необходимую нагрузку неограниченное время. В таблице указаны площади сечения жил провода и соответствие их нагрузке по току.

При функционировании электрической проводки особое внимание уделяется нагрузке на провод по силе тока. Запрещается подача на провод ППВ тока, превышающего допустимое значение. Оболочка провода, выполненная из поливинилхлорида, не поддерживает распространение горения, однако под действием повышенных температур может потерять свои диэлектрические свойства. При этом возникает разрушение оболочки и короткое замыкание жил провода.

Температура нагревания провода под нагрузкой не должна быть более 70 градусов. Исходя из характеристик тока, по данным таблицы площади сечений провода, допускаемая наибольшая нагрузка по току на провод для цепей освещения с двухжильным вариантом провода, составляет 32 А. В сетях силовых установок, для трехжильного провода сила тока не должна быть больше 27 А.

По соответствующим требованиям электрической безопасности, сопротивление изоляции провода при температуре внешней среды 20 градусов, должно быть не меньше 1 МОм.

Особенно характерным техническим параметром для провода этой марки является способность работать неограниченное время при пониженных температурах до -50°С, и со 100% влажностью. Однако, нельзя забывать, что прокладывать провод разрешается при температуре не ниже -15°С.

При выполнении электрического монтажа необходимо соблюдать допустимый радиус изгиба, который не может быть менее 10 внешних диаметров провода. Зависимость наружного диаметра и расчетной массы провода указаны в таблице.

Срок эксплуатации провода с сохранением всех технических параметров, составляет 15 лет, при соблюдении всех правил эксплуатации. Гарантийный срок работы провода 2 года.
Провод ППВ выпускается производителем в бухтах, диаметр которых нормативными документами не задается. Однако он не может быть менее 20 внешних диаметров провода.

На бухте с кабельной продукцией должны быть следующие данные:
  • Обозначение технических условий.
  • Дата производства.
  • Длина провода в метрах.
  • Полная маркировка провода с указанием всех параметров.
  • Товарный знак производителя.

Провод должен храниться по условиям климатического исполнения в закрытых помещениях.
Провод обладает очень низкой гибкостью, поэтому его чаще всего применяют для выполнения стационарной скрытой проводки.

Преимущества скрытой проводки
Скрытая проводка имеет свои достоинства перед открытым типом.
  • Провода, находящиеся под слоем штукатурки, или в бетоне, обладают большей пожарной безопасностью, по сравнению с проводами в открытой проводке, так как воздух к ним не проникает.
  • Провода имеют надежную защиту от прикосновений.
  • Срок эксплуатации скрытой проводки значительно больше, в отличие от открытой, так как оболочка изоляции провода не подвергается негативным факторам внешней среды.
  • Провод, находясь в скрытой проводке, не виден, и не бросается в глаза, не влияет на интерьер комнаты, и не портит ее внешний вид.
Недостатки
  • Если монтаж проводки выполнен ошибочно, то придется вскрывать весь участок, где проходит провод. Это приведет к порче стены, и предстоящему ремонту.
  • При наращивании проводов путем скруток приводит к повышению сопротивления скрутки, искрению, особенно при мощных нагрузках потребителей. В этом случае провод может оплавиться и замкнуть, что приведет к обесточиванию сети.
  • Повышенная трудоемкость работ по прокладке вспомогательных каналов при переносе розетки или выключателя.
  • Затруднительное выявление повреждений провода и замена старых проводов. Для этого придется разрушать перегородки и стены. Такого недостатка нет у проводки, которая проложена в пластиковых трубах, которые заливают в плиты на промышленных заводах.
Применение

Провод ППВ применяется для монтажа электрической проводки переменного тока на напряжение не выше 450 В, с частотой до 400 герц, и для постоянного тока на напряжение не выше 1 кВ.

Он чаще всего применяется для различных электрических устройств осветительных и силовых сетей, а также для подключения механизмов, машин, станков и другого различного электрооборудования. В бытовых условиях данная марка провода также может использоваться для прокладки стационарной проводки.

Если соблюдать все условия работы провода, его можно использовать даже в радиоэлектронной аппаратуре и многих других сложных электрических устройствах.

Установка батареи отопления на балконе — от документации до монтажа


В условиях нехватки квадратных метров из-за выросшей семьи или иных вопросов люди различными путями изыскивают возможность увеличения жилплощади своих квартир. Вариантов несколько. Среди них превращение балкона в комфортное помещение для всесезоннего времяпрепровождения. Для этого необходим перенос батареи на лоджию из сопредельной комнаты в предварительно утепленный балкон.
На первый взгляд, такая установка батареи является процедурой достаточно несложной. Вместе с тем она требует определенных юридических и теплотехнических знаний и навыков.

Когда возникает необходимость переноса батареи на лоджию

Выносить радиаторы центральной системы отопления за пределы жилых помещений запрещено.

Вопрос переноса батареи на лоджию возникает только в случае присоединения ее к жилой площади. Это практикуется достаточно часто. В основно ее совмещают с кухней. Естественно, первое – это качественное остекление и наружное утепление лоджии.

Но даже после этого температура в общем помещении заметно снизится, поэтому необходимо увеличить тепловую мощность системы отопления. Просто вынос батареи на балкон ничего не решит, если радиатор будет недостаточно мощным. Нужно либо ставить больше секций, либо просто добавить еще один теплообменник.

Если смотреть на вопрос переноса батареи на лоджию только с технической позиции, то можно выделить такие важные моменты:

  • установка двухкамерных стеклопакетов толщиной не менее 70 мм;
  • желательно наносить на стекла специальное напыление, которое сокращает теплопотери;
  • утепление лоджии снаружи – предварительно рассчитывается толщина теплоизоляции;
  • утепление пола и потолка лоджии изнутри;
  • пропорционально отапливаемой площади должна увеличиваться тепловая мощность радиатора.

К сожалению, получить разрешение на вынос батареи на балкон, чтобы все было по закону, весьма сложно.

Сегодня не каждым себе может позволить электрическое отопление в деревянном доме. Но те немногие, которые обогреваются таким образом, знают насколько это удобно.

Про монтаж отопления в деревянном доме читайте здесь.



Подготовка к монтажу

Выбор радиатора

Выбирать тип радиатора нужно исходя из его технических характеристик, наиболее важная из которых – рабочее давление. Оно должно соответствовать пределам перепадов давления в отопительной системе доме. Как правило, в старых пятиэтажках значение этого показателя составляет 6 – 8 атмосфер, а в многоэтажных (10 – 14 этажей) уровень давления достигает уже 12 – 15 атмосфер.

Читайте также:
Сиденье для качелей своими руками – как сделать сидение для детских качелей уличных, подвесных + фото

Второй важный показатель – устойчивость к гидроударам. От этой характеристики зависит срок службы радиатора и качество обогрева. При централизованной системе отопления избежать гидроударов практически невозможно, поэтому при выборе оборудования нужно обращать внимание на эту техническую характеристику. К дополнительным важным факторам относятся срок службы, лёгкость монтажа и дизайн радиатора.

Типы радиаторов

  • Чугунные. Имеют самый продолжительный срок эксплуатации (до 35 лет). Основной недостаток – долгое нагревание и остывание.
  • Стальные панельные. Прослужат около 15 лет. Ценятся за высокие показатели теплоотдачи и другие технические характеристики, а также невысокую стоимость.
  • Стальные трубчатые. Выпускаются в различных цветах и дизайнерских исполнениях, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Отличаются отличными потребительскими свойствами. К недостаткам относится высокая стоимость.
  • Алюминиевые. Средний срок службы 15 – 20 лет. Характеризуются высокой теплопроводностью и небольшой массой. Основной недостаток – чувствительность к PH наполнителя, поэтому рекомендуются для частных домов с автономной системой отопления.
  • Биметаллические.Лучший вариант для квартиры, так как непритязательны к составу и качеству воды, обладают хорошей теплоотдачей, стойки к гидроударам.

Расчёт количества секций

Все виды радиаторов являются составными, поэтому можно подобрать количество секций, необходимых для обогрева конкретного помещения в зависимости от площади. Расчёт нужно производить на основе общепринятых норм:

  • одна алюминиевая секция на 2 кв.м;
  • одна биметаллическая секция на 1,5 кв.м;
  • добавить 1-2 секции для перестраховки.

Выбор варианта подключения

  • Боковой. Наиболее распространённый способ монтажа. Вводная и выводная труба монтируется с одной стороны радиатора. Основное требование – соблюдать расстояние между штуцерами, иначе радиатор не будет достаточно прогреваться.
  • Нижний. При этом варианте обе трубы монтируются снизу радиатора – вводная с одной стороны, выходная с другой. Основной недостаток – маленькая теплоотдача.
  • Диагональный. Вводная монтируется сверху на одной стороне радиатора, а выходная снизу на другой. При таком способе достигаются наименьшие теплопотери, поэтому он считается самым лучшим.

Какие трубы выбрать

Для работ рекомендуется выбирать армированные полипропиленовые трубы, потому что они:

  • легко гнутся, что позволяет провести монтаж любой сложности;
  • не деформируются в процессе эксплуатации;
  • не требуют проведения сварочных работ – на места стыков наносят флюс и запаивают специальной паяльной лампой;
  • обладают высоким коэффициентом теплоотдачи.

Возможно использование медных труб, но это более дорогой и сложный в монтаже вариант. Обыкновенные пропиленовые быстро деформируются и теряют привлекательный внешний вид.



Законность мероприятия

Не обязательно выносить радиатор на лоджию. можно увеличить тепловую мощность уже имеющегося.

Согласно закону вынос батареи на лоджию допускается только в случае согласования этого с обслуживающей организацией. То есть вы должны обратиться в свой ЖЭК с заявлением установленной формы. Сотрудники рассмотрят его и, скорее всего, на этом дело остановится. Действительно, узаконить данное мероприятие крайне сложно.

Почему не разрешают выносить радиаторы в нежилые помещения:

  • перерасход теплоносителя;
  • нарушение проекта;
  • нарушение баланса системы отопления.

Чтобы перенос был законным сначала нужно переделать проект квартиры, причислив лоджию к жилой площади.

Для этого нужно вызывать комиссии, нанимать проектировщиков, согласовывать всё в соответствующих инстанциях. Затем, нужно делать перепланировку системы отопления. Должны быть учтены теплопотери помещения, которые уже изменились, объем контура, его гидравлическое сопротивление.

Есть случаи, когда теплообменник выносят за пределы жилого помещения на свой страх и риск, не узаконивая данное мероприятие. Хотим предупредить, что такие действия пресекаются работниками ЖЭКов, а пойманных штрафуют и заставляют вернуть все, как было по проекту.

Центральный газопровод есть не везде, поэтому печное отопление дома в деревне до сих пор остается актуальным.

О том, что такое конвекционные печи для обогрева дома написано тут.


В том случае, если было принято решение сделать балкон частью квартиры, следует задуматься, как оформить отопительный прибор и сделать его частью помещения.

Можно установить решетки, на сегодняшний день их выполняют из различного рода материалов. Также сами батареи могут иметь причудливую форму.

Они могут различаться по цвету и материалу из которого изготовлены. Но главное, что должны делать батареи – это «дарить» тепло.

Альтернатива выносу батареи на лоджию

Обогрев лоджии теплым полом.

Можно не выносить батарею на лоджию, а увеличить радиатор в смежном с ней помещении. Это проще оформить. Если же вам крайне важно чтобы на утеплённом балконе был какой-нибудь обогрев, то рекомендуем вам посмотреть в сторону электрических теплых полов.

Их есть несколько видов:

  • инфракрасный;
  • кабельный.

Кабель может идти одним проводом, а может быть наклеен зигзагами на стекловолоконные рулоны. Кабельный тёплый пол нужно класть в слой стяжки, естественно, предварительно утеплив пол. Кабель на сетке допускается класть под плитку. Инфракрасные пленки кладутся под линолеум или ламинат.

Пол на лоджии утеплять вы будете однозначно, поэтому нагревательные элементы нужно закладывать уже на этом этапе. Важно, чтобы кабель не соприкасался с теплоизоляцией. Слой стяжки должен быть не меньше 5 см. Чем толще стяжка, тем инертнее обогрев – это удобно, пол не так быстро остывает, а нагреватель реже включается.

ИК пленки для теплого пола – хороший вариант, когда все работы уже сделаны.

Кстати, они обойдутся дешевле всего, но у них есть недостатки:

  • экономия инфракрасного теплого пола – миф;
  • нагревательные элементы подсоединяются в сеть без заземления через УЗО.

Если вариант теплого пола вам не подходит, то остается только электрический обогреватель. Естественно, чем компактнее, тем лучше. Чаще всего используются ИК обогреватели и конвекторы, а керамические или масляные обогреватели менее популярны.

Как осуществить врезку?

Используются два варианта: с использованием сварки и резьбовой.

Водяной пол на балконе

Возможно, ознакомившись с первой частью нашей статьи, вы разочаровались в идее выноса центрального отопления на балкон. В таком случае мы можем предложить вам другие варианты обогрева балкона. Здесь вы можете прочитать о том, как устроить скрытый теплый водяной пол на балконе. О том как устроить электрообогрев пола на балконе или лоджии, прочитайте в статье «Как самостоятельно установить электрический пол на балконе?» Сравнение различных вариантов электрического и водяного (парового) обогрева балкона проделано в статье на нашем сайте «Варианты отопления балкона или лоджии: что лучше?»

Читайте также:
Оригами Лилия: описание с фото, советы

С использованием сварки

Врезка в трубу при помощи сварки

В случае использования сварки на трубе теплового стояка подготавливается площадка. Как правило, «болгаркой» с наждачным кругом делают лыску (плоский участок), оставляя минимальную толщину стенки трубы.

К этой площадке приваривают патрубок, на который впоследствии и будет монтироваться дополнительный отопительный контур. Аналогичным образом делается и возвратная врезка.

После приварки патрубков выводное и входное отверстия в трубе делаются путем нанесения удара зубилом, вставленного в эти самые патрубки. Разумеется, делать это надо летом, когда вода из стояков слита.

Засверловка отверстия в трубе через патрубок

Но если вы используете патрубки с шаровыми кранами, эту операцию можно проделать, даже если по стоякам протекает вода. Последовательность та же самая, но отверстие в стояке делается не зубилом, а дрелью с закрепленном на ней сверлом через отверстие открытого шарового крана.

Чтобы квартиру не залило горячей водой, после сверления отверстия сверло быстро убирают, шаровой кран перекрывают и начинают монтаж отопительного контура.

Подсоединение к трубе при помощи втулки-хомутика

При этом не забывайте о защите. Экран предохранит лицо и электросистему дрели от струи горячей воды, которая будет бить из стояка в те несколько мгновений, пока вы выводите сверло из проделанного отверстия и перекрываете кран.

Экран лучше сделать из плексигласа и насадить его на переднюю часть дрели сразу позади вращающейся головки (шпинделя).

Ест варианты, где сварка заменяется установкой охватывающей втулки с патрубком, разного рода хомутиковыми креплениями; но в любом случае в стояке надо либо пробивать, либо высверливать отверстия.

С использованием резьбового соединения

Последовательность операций при нарезке резьбы вблизи стены

Резьбовая врезка теоретически выглядит гораздо проще: выпиливается отрезок стояка, на концах стояка нарезается резьба, на которую накручивается тройник: от него уже и пойдёт балконное ответвление отопительного контура.

Но на практике и резка трубы, и нарезание на нее резьбы вызывает значительные трудности. Делать это приходится вблизи стены, в ограниченном пространстве, с риском вызвать такие колебания стояка, которые могут привести к разрушению уплотнителей и протеканию или поломке кранов, соединений труб у соседей.

Поэтому работа требует усилия трёх-четырех человек: двое держат намертво разводными ключами стояк, еще двое – нарезают резьбу: эта операция сама по себе на трубах такого диаметра требует больших усилий.

Обычно, уходит не менее полутора часов на нарезку 5-6 витков резьбы. Но в современных домах большой высотности, где применяются подкачивающие насосные станции для нагнетания воды на верхние этажи, нужно более основательное соединение, порядка 10 витков резьбы.

В качестве уплотнителя при герметизации следует использовать льняную нитку: лучшего пока не придумали.

Итоги

Вынос батареи на лоджию сложно узаконить, порой вообще нереально. Смысл возится с бумагами, если можно просто увеличить количество секций в теплообменнике смежного с лоджией помещения (желательно на законных основаниях). Затем есть масса альтернатив. Например, электрические теплые полы или электрообогреватели.

Самовольно выносить теплообменники за пределы жилого помещения мы крайне не рекомендуем. Так вы нарушите баланс гидравлического сопротивления контура, да и по большому счету – это еще и воровство. Ведь тепла вы будете получать больше, чем оплачиваете.

Выводы

Рассмотрев различные способы можно констатировать, что самый, на первый взгляд, малозатратный способ организовать теплый балкон – провести на него радиатор водяного отопления, на практике оказывается самым трудно реализуемым в виду прямого запрета на такой перенос в жилищном праве РФ.

Поэтому, приходится выбирать только из существующих систем электрического обогрева: либо – «теплый пол», либо – конвектор и довольствоваться ими.

Утепление балкона и организации на нем системы обогрева в зимний период – весьма объемная и трудоемкая работа. Затраты не всегда оправданы, поскольку нет гарантии того, что балкон сможет использоваться по назначению в сильные морозы. К тому же ваши расходы на теплоэнергию могут значительно возрасти.

Статья по теме: Совмещение балкона с комнатой

Как вывести батарею на балкон: последовательность действий

Присоединение балкона или лоджии к основному помещению – зачастую единственный способ получить дополнительные пригодные для кабинета или мастерской квадратные метры. Естественно, полноценно наслаждаться увеличенной жилплощадью можно, если она достаточно обогревается в холодное время года. Первая мысль, которая возникает при выборе способа отопления, – перенос радиатора на балкон или установка дополнительного. Однако, это путь может быть не самым лучшим и простым.

  1. Что необходимо учесть при переносе
  2. Последовательность действий
  3. Подготовка к монтажу
  4. Выбор радиатора
  5. Типы радиаторов
  6. Расчёт количества секций
  7. Выбор варианта подключения
  8. Какие трубы выбрать
  9. Монтаж
  10. Основные правила и требования
  11. Общие требования к монтажу радиаторов в помещении:
  12. Порядок проведения работ
  13. Подробная видеоинструкция по монтажу:

Что необходимо учесть при переносе

Первая и основная преграда на пути такого решения – Жилищный Кодекс РФ, который категорически запрещает переносить на балконы и лоджии инженерные коммуникации, в том числе и батареи отопления. В очень редких случаях удаётся получить официальное законное разрешение на такую перепланировку в многоквартирных домах. Зато владельцы частных домов могут проводить этот вид работ совершенно спокойно.

Второй важный фактор, который необходимо учесть – состояние наружных стен. Устанавливать любую систему отопления имеет смысл на хорошо утеплённых площадях, иначе никакой способ не будет эффективным. Кроме того, если стена промерзает, то велика вероятность замерзания воды и прорыва радиатора. Последствия – не только штраф за незаконную перепланировку, но и оплата ремонта расположенных ниже квартир.

Последовательность действий

Итак, законная и технически правильная последовательность действий при желании разместить на балконе радиатор отопления состоит из следующих этапов:

  • утепление наружных стен;
  • согласование перепланировки, получение соответствующих разрешений и заключений;
  • выбор оптимального вида радиатора и способа установки;
  • подготовка стены – установка теплоизоляции, финишная отделка;
  • непосредственно монтаж.

Если вы тверды в своих намерениях, то для многоквартирных домов рекомендуется именно переносить радиатор из комнаты на балкон, а не устанавливать дополнительный, который сразу ощутимо снизит эффективность общедомовой системы – это вряд ли понравится соседям и повлечёт за собой проверки.

Подготовка к монтажу

Выбор радиатора

Выбирать тип радиатора нужно исходя из его технических характеристик, наиболее важная из которых – рабочее давление. Оно должно соответствовать пределам перепадов давления в отопительной системе доме. Как правило, в старых пятиэтажках значение этого показателя составляет 6 – 8 атмосфер, а в многоэтажных (10 – 14 этажей) уровень давления достигает уже 12 – 15 атмосфер.

Читайте также:
Сетка для защиты фасада при ремонте

Второй важный показатель – устойчивость к гидроударам. От этой характеристики зависит срок службы радиатора и качество обогрева. При централизованной системе отопления избежать гидроударов практически невозможно, поэтому при выборе оборудования нужно обращать внимание на эту техническую характеристику. К дополнительным важным факторам относятся срок службы, лёгкость монтажа и дизайн радиатора.

Типы радиаторов

  • Чугунные. Имеют самый продолжительный срок эксплуатации (до 35 лет). Основной недостаток – долгое нагревание и остывание.
  • Стальные панельные. Прослужат около 15 лет. Ценятся за высокие показатели теплоотдачи и другие технические характеристики, а также невысокую стоимость.
  • Стальные трубчатые. Выпускаются в различных цветах и дизайнерских исполнениях, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Отличаются отличными потребительскими свойствами. К недостаткам относится высокая стоимость.
  • Алюминиевые. Средний срок службы 15 – 20 лет. Характеризуются высокой теплопроводностью и небольшой массой. Основной недостаток – чувствительность к PH наполнителя, поэтому рекомендуются для частных домов с автономной системой отопления.
  • Биметаллические.Лучший вариант для квартиры, так как непритязательны к составу и качеству воды, обладают хорошей теплоотдачей, стойки к гидроударам.

Расчёт количества секций

Все виды радиаторов являются составными, поэтому можно подобрать количество секций, необходимых для обогрева конкретного помещения в зависимости от площади. Расчёт нужно производить на основе общепринятых норм:

  • одна алюминиевая секция на 2 кв.м;
  • одна биметаллическая секция на 1,5 кв.м;
  • добавить 1-2 секции для перестраховки.

Выбор варианта подключения

  • Боковой. Наиболее распространённый способ монтажа. Вводная и выводная труба монтируется с одной стороны радиатора. Основное требование – соблюдать расстояние между штуцерами, иначе радиатор не будет достаточно прогреваться.
  • Нижний. При этом варианте обе трубы монтируются снизу радиатора – вводная с одной стороны, выходная с другой. Основной недостаток – маленькая теплоотдача.
  • Диагональный. Вводная монтируется сверху на одной стороне радиатора, а выходная снизу на другой. При таком способе достигаются наименьшие теплопотери, поэтому он считается самым лучшим.

Какие трубы выбрать

Для работ рекомендуется выбирать армированные полипропиленовые трубы, потому что они:

  • легко гнутся, что позволяет провести монтаж любой сложности;
  • не деформируются в процессе эксплуатации;
  • не требуют проведения сварочных работ – на места стыков наносят флюс и запаивают специальной паяльной лампой;
  • обладают высоким коэффициентом теплоотдачи.

Возможно использование медных труб, но это более дорогой и сложный в монтаже вариант. Обыкновенные пропиленовые быстро деформируются и теряют привлекательный внешний вид.

Монтаж

Работы по установке, переносу и замене батарей лучше проводить в летний период, когда в системе отсутствует вода. Во время отопительного сезона перед проведением работ нужно получить разрешение на отключение от сети от обслуживающей компании (не бесплатно), перекрыть стояк в строго разрешённое время (что явно не одобрят соседи).

Проведение таких работ требует профессиональной подготовки и наличия инструментов. Особое внимание следует уделить герметизации всех узлов соединений – от этого будет зависеть надёжность эксплуатации системы.

Основные правила и требования

Для хорошей теплоотдачи должны быть соблюдены следующие расстояния и условия:

  • от верха батареи до подоконника не менее 10 см;
  • от низа батареи до пола не менее 12 см;
  • от стены не менее 2 см;
  • подоконник не должен перекрывать радиатор;
  • уклон подводящих труб должен быть 0,5 – 1 см на каждый погонный метр;
  • радиатор должен располагаться строго в вертикальной и горизонтальной плоскостях – это проверяется уровнем;
  • нужно стараться избегать большого количества перегибов труб, так как это может привести к образованию воздушных пробок и понизить эффективность работы системы;
  • желательно установить перемычку с краном – это позволит регулировать подачу теплоносителя и температуру в помещении.

Общие требования к монтажу радиаторов в помещении:

Порядок проведения работ

  1. Демонтировать старый радиатор в помещении. Также необходимо обрезать трубы на расстоянии 10 см от мест подключения – если вы решились на такую перепланировку, то имеет смысл одновременно заменить и подводку.
  2. Сделать отверстия в стене или балконной перегородке, через которые будут проходить трубы, связывающие радиатор и стояк.
  3. Через отверстия пропустить трубы с нарезанной резьбой так, чтобы они выходили в помещение на 8 – 10 см.
  4. Последовательно установить все соединительные элементы (фитинги, подводки) со стороны комнаты. Детали нужных размеров должны иметь резьбу.
  5. Разметить место крепления батареи. Установить и закрепить кронштейны.
  6. Смонтировать батарею, отрегулировать правильность навески с помощью уровня.
  7. Смонтировать перемычки, каналы поступления и отвода воды со стороны балкона. Установить кран Маевского для спускания воздуха.
  8. Подключиться к общей системе и проверить работу радиатора.

Когда речь идёт об обогреве присоединённой лоджии в многоквартирном доме, в большинстве случаев имеет смысл рассмотреть другие варианты: тёплый пол, потолочное инфракрасное отопление. Такие системы не менее эффективны, а установка не требует согласований.

Электрический теплый пол кабельной системы

Подробная видеоинструкция по монтажу:

Провести параллельно батарею на балкон своими руками в многоэтажке, подключение радиатора отопления и можно ли запаралелить с общим

Переносим батарею на лоджию своими руками. Устанавливаем в соответствии с техническими требованиями, максимально соблюдая существующий закон. Фото — видео.

  1. Что необходимо учесть при переносе
  2. Что нужно учитывать?
  3. Зачем нужно утеплять лоджию
  4. Бюрократические вопросы
  5. Последовательность действий
  6. Возможен ли незаконный монтаж?
  7. Подготовка к монтажу
  8. Выбор радиатора
  9. Типы радиаторов
  10. Расчёт количества секций
  11. Выбор варианта подключения
  12. Какие трубы выбрать
  13. Монтаж
  14. Основные правила и требования
  15. Общие требования к монтажу радиаторов в помещении:
  16. Порядок проведения работ
  17. Подробная видеоинструкция по монтажу:
  18. Альтернативное решение установки батареи на балконе

Что необходимо учесть при переносе

Первая и основная преграда на пути такого решения – Жилищный Кодекс РФ, который категорически запрещает переносить на балконы и лоджии инженерные коммуникации, в том числе и батареи отопления. В очень редких случаях удаётся получить официальное законное разрешение на такую перепланировку в многоквартирных домах. Зато владельцы частных домов могут проводить этот вид работ совершенно спокойно.

Второй важный фактор, который необходимо учесть – состояние наружных стен. Устанавливать любую систему отопления имеет смысл на хорошо утеплённых площадях, иначе никакой способ не будет эффективным. Кроме того, если стена промерзает, то велика вероятность замерзания воды и прорыва радиатора. Последствия – не только штраф за незаконную перепланировку, но и оплата ремонта расположенных ниже квартир.

Читайте также:
Печь своими руками из металла: изучаем чертежи и пошаговый процесс изготовления печи из металлической трубы

Что нужно учитывать?

Идея переноса радиатора отопления на лоджию – это хорошая мысль для создания в этом нежилом помещении комфортной обстановки в холодное время года.

При этом нужно обязательно учитывать следующее:

  • Для проведения подобных работ надо получать разрешение. Нельзя просто взять и демонтировать радиатор отопления в комнате, установив его в лоджии. Также запрещено добавлять в систему отопления квартиры новые элементы без согласования с соответствующими органами. Одновременно с этим, никто не даст гарантий, что после обращения в жилищную инспекцию удастся получить от нее положительный ответ относительно переноса батарею на лоджию – далеко не всегда домовладельцам подобные разрешения даются. Кроме того, это достаточно сложная бюрократическая процедура, которая может длиться не один месяц.
  • Выполнение точных расчетов. Все работы должны быть выполнены профессионально, поэтому расчеты относительно числа секций радиатора отопления в лоджии, места его расположения, температуры окружающей среды, давления в трубопроводе, необходимо доверить профессионалам. Ведь добавление новой батареи чревато последствиями для хозяев квартиры и их соседей.
  • Проведение работ по утеплению. Конечно, нет смысла переносить батарею в лоджию, если не было сделано качественное остекление и утепление. Утеплены должны быть все поверхности лоджии. Остекление – желательно двухкамерное или трехкамерное.

Зачем нужно утеплять лоджию

В современной планировке балкону отводится отдельное место. Раньше его использовали как кладовку или место для курения. Сейчас в новостройках его изначально присоединяют к общей жилой площади, делают частью пространства для воплощения идей дизайнера (подробнее читайте в статье “дизайн балкона“). Глядя на современные интерьеры владельцам квартир со старой планировкой хочется дополнить квартиру 2-4 квадратными метрами, которые стоят без дела.

Для этого всего лишь надо убрать внешнюю перегородку и осуществить процедуру переноса батареи на лоджию.

Если балкон большой, то из него можно сделать отдельную комнату для отдыха, рабочий кабинет или обеденное место, если рядом кухня. Дополнительные метры используют под мастерскую, создают там отдельное место хранения, которое больше не выглядит как склад. А также на лоджии можно разместить растения и создать зимний сад, которому тоже необходимо тепло в холодное время года.

Бюрократические вопросы

В жилищной инспекции от владельцев квартиры обязательно потребуют:

  • Профессионально выполненные расчеты теплопроводности;
  • Профессиональное заключение специалистов о том, что вне квартиры вода в радиаторе отопления не будет замерзать;
  • Проект перепланировки и ряд других документов, перечень которых нужно уточнить в районной жилищной инспекции.

Причем наиболее сложным этапом станет разработка проекта перепланировки, который предусматривает изменение статуса лоджии.

Из нежилого помещения она должна превратиться, строго по документам, в жилую комнату. За выдачу подобных документов отвечает автор проекта многоквартирного дома (как правило, это компания или проектный институт).

Стоит отметить, разработкой самого проекта изменения статуса занимаются специализированные фирмы.

В проекте, специалист, отвечающий за его разработку, должен учитывать все нюансы и нормы (строительные, санитарные, противопожарные, инженерные, коммуникационные и т.п.). Конечно, перед разработкой проекта требуется качественно утеплить помещение и принять во внимание возможные риски.

Проектный институт обычно даёт подобные разрешения, если вынос батареи центрального отопления не оказывает влияния на состояние всего здания. Именно поэтому, в большинстве случаев, проблем с получением разрешения нет в новостройках и относительно новых домах, в то время как домах старого жилого фонда повести такие работы официально будет практически невозможно.

После всего этого требуется разработать и проектную документацию, которая должна быть согласована с Роспотребнадзором и пожарной службой. В завершение всего необходимо перепланировку зарегистрировать в БТИ, где соответствующие изменения внесут в правоустанавливающие документы.

Последовательность действий

Необходимо основательно утеплить и установить двойные стеклопакеты!

Итак, законная и технически правильная последовательность действий при желании разместить на балконе радиатор отопления состоит из следующих этапов:

  • утепление наружных стен;
  • согласование перепланировки, получение соответствующих разрешений и заключений;
  • выбор оптимального вида радиатора и способа установки;
  • подготовка стены – установка теплоизоляции, финишная отделка;
  • непосредственно монтаж.

Если вы тверды в своих намерениях, то для многоквартирных домов рекомендуется именно переносить радиатор из комнаты на балкон, а не устанавливать дополнительный, который сразу ощутимо снизит эффективность общедомовой системы – это вряд ли понравится соседям и повлечёт за собой проверки.

Возможен ли незаконный монтаж?

Естественно, очень часто можно встретить случаи, когда вынос радиатора отопления в лоджию осуществляется без какого-либо согласования. При этом все монтажные работы выполняются самостоятельно, потому что многие слесари и мастера, перед тем как начать установку радиатора отопления обязательно попросят показать разрешительные документы. Если их не будет, то мало кто из специалистов будет заниматься подобной работой.

Незаконный вынос радиатора отопления на балкон карается штрафом. В соответствии с действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях, размер штрафа составляет несколько тысяч рублей. Кроме того, необходимо будет провести работы по демонтажу радиатора и возвращению всего на свои места.

Однако, можно попытаться уже после проведенных работ заняться оформлением документов и узакониванием перепланировки.

Это хотя и сложный процесс, но все равно подобное развитие событий имеет право на жизнь. Если хозяин квартиры отказывается платить штрафы или убирать радиатор отопления с лоджии, то жилищная компания может пойти на крайние меры – обратиться в судебные инстанции.

Подготовка к монтажу

Выбор радиатора

Выбирать тип радиатора нужно исходя из его технических характеристик, наиболее важная из которых – рабочее давление. Оно должно соответствовать пределам перепадов давления в отопительной системе доме. Как правило, в старых пятиэтажках значение этого показателя составляет 6 – 8 атмосфер, а в многоэтажных (10 – 14 этажей) уровень давления достигает уже 12 – 15 атмосфер.

Второй важный показатель – устойчивость к гидроударам. От этой характеристики зависит срок службы радиатора и качество обогрева. При централизованной системе отопления избежать гидроударов практически невозможно, поэтому при выборе оборудования нужно обращать внимание на эту техническую характеристику. К дополнительным важным факторам относятся срок службы, лёгкость монтажа и дизайн радиатора.

Типы радиаторов

  • Чугунные. Имеют самый продолжительный срок эксплуатации (до 35 лет). Основной недостаток – долгое нагревание и остывание.
  • Стальные панельные. Прослужат около 15 лет. Ценятся за высокие показатели теплоотдачи и другие технические характеристики, а также невысокую стоимость.
  • Стальные трубчатые. Выпускаются в различных цветах и дизайнерских исполнениях, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Отличаются отличными потребительскими свойствами. К недостаткам относится высокая стоимость.
  • Алюминиевые. Средний срок службы 15 – 20 лет. Характеризуются высокой теплопроводностью и небольшой массой. Основной недостаток – чувствительность к PH наполнителя, поэтому рекомендуются для частных домов с автономной системой отопления.
  • Биметаллические. Лучший вариант для квартиры, так как непритязательны к составу и качеству воды, обладают хорошей теплоотдачей, стойки к гидроударам.
Читайте также:
Размеры цокольного кирпича красного

Расчёт количества секций

Все виды радиаторов являются составными, поэтому можно подобрать количество секций, необходимых для обогрева конкретного помещения в зависимости от площади. Расчёт нужно производить на основе общепринятых норм:

  • одна алюминиевая секция на 2 кв.м;
  • одна биметаллическая секция на 1,5 кв.м;
  • добавить 1-2 секции для перестраховки.

Выбор варианта подключения

  • Боковой. Наиболее распространённый способ монтажа. Вводная и выводная труба монтируется с одной стороны радиатора. Основное требование – соблюдать расстояние между штуцерами, иначе радиатор не будет достаточно прогреваться.
  • Нижний. При этом варианте обе трубы монтируются снизу радиатора – вводная с одной стороны, выходная с другой. Основной недостаток – маленькая теплоотдача.
  • Диагональный. Вводная монтируется сверху на одной стороне радиатора, а выходная снизу на другой. При таком способе достигаются наименьшие теплопотери, поэтому он считается самым лучшим.

Какие трубы выбрать

Для работ рекомендуется выбирать армированные полипропиленовые трубы, потому что они:

  • легко гнутся, что позволяет провести монтаж любой сложности;
  • не деформируются в процессе эксплуатации;
  • не требуют проведения сварочных работ – на места стыков наносят флюс и запаивают специальной паяльной лампой;
  • обладают высоким коэффициентом теплоотдачи.

Возможно использование медных труб, но это более дорогой и сложный в монтаже вариант. Обыкновенные пропиленовые быстро деформируются и теряют привлекательный внешний вид.

Монтаж

Работы по установке, переносу и замене батарей лучше проводить в летний период, когда в системе отсутствует вода. Во время отопительного сезона перед проведением работ нужно получить разрешение на отключение от сети от обслуживающей компании (не бесплатно), перекрыть стояк в строго разрешённое время (что явно не одобрят соседи).

Проведение таких работ требует профессиональной подготовки и наличия инструментов. Особое внимание следует уделить герметизации всех узлов соединений – от этого будет зависеть надёжность эксплуатации системы.

Основные правила и требования

Для хорошей теплоотдачи должны быть соблюдены следующие расстояния и условия:

Общие требования к монтажу радиаторов в помещении:

Порядок проведения работ

  1. Демонтировать старый радиатор в помещении. Также необходимо обрезать трубы на расстоянии 10 см от мест подключения – если вы решились на такую перепланировку, то имеет смысл одновременно заменить и подводку.
  2. Сделать отверстия в стене или балконной перегородке, через которые будут проходить трубы, связывающие радиатор и стояк.
  3. Через отверстия пропустить трубы с нарезанной резьбой так, чтобы они выходили в помещение на 8 – 10 см.
  4. Последовательно установить все соединительные элементы (фитинги, подводки) со стороны комнаты. Детали нужных размеров должны иметь резьбу.
  5. Разметить место крепления батареи. Установить и закрепить кронштейны.
  6. Смонтировать батарею, отрегулировать правильность навески с помощью уровня.
  7. Смонтировать перемычки, каналы поступления и отвода воды со стороны балкона. Установить кран Маевского для спускания воздуха.
  8. Подключиться к общей системе и проверить работу радиатора.

Когда речь идёт об обогреве присоединённой лоджии в многоквартирном доме, в большинстве случаев имеет смысл рассмотреть другие варианты: тёплый пол, потолочное инфракрасное отопление. Такие системы не менее эффективны, а установка не требует согласований.

Электрический теплый пол кабельной системы

Подробная видеоинструкция по монтажу:

Альтернативное решение установки батареи на балконе

Батарея – не единственное решение для отопления балкона. Более того, существуют куда эффективнее и проще в установке варианты обогрева. Рассмотрим 3 наиболее популярных:

Конвекторы ИК-обогреватели Электрический теплый пол
Недорогие и просты в эксплуатации отопительные приборы, которые быстро нагревают пространство при этом, не создавая шума. Со встроенной системой автоматического выключения, такое устройство безопасно даже оставлять на ночь – за счет тихой работы он не мешает спать, а при достижении определенной температуры воздуха сам отключается. К недостаткам можно отнести сильное пересушивание воздуха и высокое потребление энергии. За счет работы инфракрасного обогревателя нагревается не только воздух, но и сама поверхность стен и потолка. При отдаче тепла облицовочным материалам, идет процесс нагревания помещения, а не пересушивания воздуха, что положительно сказывается на условиях проживания. В зависимости от подобранного дизайна прибора и грамотности монтажа, такие обогреватели могут быть почти незаметными. Водяной теплый пол работает по принципу батарей, а поэтому он также запрещен на балконах. При электрополе нагрев помещения происходит за счет уложенного под декоративное напольное покрытие нагревательного кабеля, который потребляет электроэнергию. При этом вы можете регулировать необходимую вам температуру. Если площадь лоджии большая (свыше 2,9 м2), увеличится расход электроэнергии, так как пол долго нагревается.

Какой-бы тип отопления вы не выбрали, балкон в обязательном порядке необходимо утеплить. И с этой задачей вы можете обратиться к нам.

Как провести отопление на балкон или лоджию

  • Подключение в систему отопления
  • Способы врезки
  • Плюсы и минусы двух видов подключений
  • Как осуществить врезку?
  • С использованием сварки
  • С использованием резьбового соединения
  • Особенности монтажа отопления на балконе
  • Соседи пожаловались – что ожидать?

Здесь мы подробно расскажем о наиболее привлекательном способе обогрева балкона или лоджии – выносе туда батареи (радиатора) центрального отопления. Как это сделать правильно и не попасть «на зуб» судье и чиновникам?

Подключение в систему отопления

Врезку в стояк центрального отопления нужно делать не просто технически грамотно, но и так, чтобы это было незаметно соседям. Или, хотя бы, чтобы условия их обитания не ухудшились настолько, чтобы они обратились к судебной защите. Как это сделать?

Батарея, вынесенная на балкон

О том, как грамотно обойти запреты на вынос центрального отопления на балкон, узнайте по ссылке https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/yuridicheskie-voprosy/zapret-vynosit-otoplenie-na-balkon.html
Если вы желаете провести отопление на балкон в рамках его присоединения к жилой части квартиры, то о возникающих юридических аспектах можете узнать в статье «Как согласовать объединение балкона с комнатой»
С общими правилами безопасной эксплуатации балконов и лоджий ознакомьтесь здесь

Способы врезки

Есть два способа включения в гидравлическую систему: последовательный и параллельный. Параллельный способ в наиболее простых словах описан на одном из строительно-ремонтных форумов:

Читайте также:
Секции из прутьев - современно и надежно

При последовательном способе врезка осуществляется на выходе из батареи-донора, и после запитывания дополнительной батареи отходящая от нее труба присоединяется к «холодной» части донорской батареи.

Плюсы и минусы двух видов подключений

Подключение параллельно с радиатором парового отопления за стеной

При параллельном подключении увеличивается сечение водотока в вашу квартиру. Ровно на площадь того отверстия, через которое вы подводите воду к дополнительной батарее. Насколько это критично?

Допустим, вы живёте в пятиэтажном доме. Тепловой стояк поднимает горячую воду из подвала сквозь радиаторы пяти квартир до верхнего этажа и другой своей ветвью спускает вниз через пять других радиаторов.

Таким образом, на одном стояке «сидит» 10 батарей, ваша дополнительная будет 11-й. Сечение водотока увеличится на 10%, соответственно упадет давление, зафиксировать столь заметную величину посредством элементарного наблюдения за манометром не составит труда. Если у ваших соседей появятся претензии к вам, то юридических разборок не избежать.

Тогда параллельный водоток надо перекрыть, воду из ответвления слить, балконом на время морозов пользоваться в режиме неотапливаемого помещения. Это – меньшее из зол.

Большее – разрыв труб влетит в копеечку.

При последовательном подключении дополнительного теплового контура общее сечение водотока не увеличивается, давление в системе не падает, но это не значит, что температура в квартирах соседей не понизится: вы ведь обогреваете свой балкон, теплоноситель теряет на этом участке свои калории, и какими бы мизерными эти потери ни казались, они могут оказаться той каплей, которая переполнит чашу способности тепловой коммуникации вашего дома нести нагрузки.

Если фасадная стена сохранена, вешайте батарею на нее!

Отключить последовательное подключение одним поворотом вентиля невозможно: вы перекроете либо целый стояк, либо значительную часть подсоединенного к нему контура (в зависимости от общей конструкции отопительной системы).

Еще один полезный совет: если ваш балкон не объединен с комнатой, то крепите батарею именно на стену с внешней стороны фасадной стены.

Как осуществить врезку?

Используются два варианта: с использованием сварки и резьбовой.

Водяной пол на балконе

Возможно, ознакомившись с первой частью нашей статьи, вы разочаровались в идее выноса центрального отопления на балкон. В таком случае мы можем предложить вам другие варианты обогрева балкона.
Здесь вы можете прочитать о том, как устроить скрытый теплый водяной пол на балконе.
О том как устроить электрообогрев пола на балконе или лоджии, прочитайте в статье «Как самостоятельно установить электрический пол на балконе?»
Сравнение различных вариантов электрического и водяного (парового) обогрева балкона проделано в статье на нашем сайте «Варианты отопления балкона или лоджии: что лучше?»

С использованием сварки

Врезка в трубу при помощи сварки

В случае использования сварки на трубе теплового стояка подготавливается площадка. Как правило, «болгаркой» с наждачным кругом делают лыску (плоский участок), оставляя минимальную толщину стенки трубы.

К этой площадке приваривают патрубок, на который впоследствии и будет монтироваться дополнительный отопительный контур. Аналогичным образом делается и возвратная врезка.

После приварки патрубков выводное и входное отверстия в трубе делаются путем нанесения удара зубилом, вставленного в эти самые патрубки. Разумеется, делать это надо летом, когда вода из стояков слита.

Засверловка отверстия в трубе через патрубок

Но если вы используете патрубки с шаровыми кранами, эту операцию можно проделать, даже если по стоякам протекает вода. Последовательность та же самая, но отверстие в стояке делается не зубилом, а дрелью с закрепленном на ней сверлом через отверстие открытого шарового крана.

Чтобы квартиру не залило горячей водой, после сверления отверстия сверло быстро убирают, шаровой кран перекрывают и начинают монтаж отопительного контура.

Подсоединение к трубе при помощи втулки-хомутика

При этом не забывайте о защите. Экран предохранит лицо и электросистему дрели от струи горячей воды, которая будет бить из стояка в те несколько мгновений, пока вы выводите сверло из проделанного отверстия и перекрываете кран.

Экран лучше сделать из плексигласа и насадить его на переднюю часть дрели сразу позади вращающейся головки (шпинделя).

Ест варианты, где сварка заменяется установкой охватывающей втулки с патрубком, разного рода хомутиковыми креплениями; но в любом случае в стояке надо либо пробивать, либо высверливать отверстия.

С использованием резьбового соединения

Последовательность операций при нарезке резьбы вблизи стены

Резьбовая врезка теоретически выглядит гораздо проще: выпиливается отрезок стояка, на концах стояка нарезается резьба, на которую накручивается тройник: от него уже и пойдёт балконное ответвление отопительного контура.

Но на практике и резка трубы, и нарезание на нее резьбы вызывает значительные трудности. Делать это приходится вблизи стены, в ограниченном пространстве, с риском вызвать такие колебания стояка, которые могут привести к разрушению уплотнителей и протеканию или поломке кранов, соединений труб у соседей.

Поэтому работа требует усилия трёх-четырех человек: двое держат намертво разводными ключами стояк, еще двое – нарезают резьбу: эта операция сама по себе на трубах такого диаметра требует больших усилий.

Обычно, уходит не менее полутора часов на нарезку 5-6 витков резьбы. Но в современных домах большой высотности, где применяются подкачивающие насосные станции для нагнетания воды на верхние этажи, нужно более основательное соединение, порядка 10 витков резьбы.

В качестве уплотнителя при герметизации следует использовать льняную нитку: лучшего пока не придумали.

Особенности монтажа отопления на балконе

Врезка посредством резьбового соединения

Для соединения отводного патрубка с радиатором предпочтительнее использовать полипропиленовые трубы. Они легки, прочны и служат до 50 лет. Можно также применить гибкие металлические шланги, трубы из металлопластика, пластика, армированного стекловолокном.

Если кратчайшая трасса для прокладки нового теплового контура проходит через стену (например, новая батарея вешается на фасадную стену напротив установленной в комнате старой), то в стене следует сделать перфоратором отверстие на 6-8 мм больше, чем диаметр отводной трубы. После прокладки трубы образовавшийся зазор задуть монтажной пеной.

Полипропиленовая отводная труба

Если используете длинные пластиковые трубы, то прокладывайте их вдоль стен и не забывайте крепить, например, хомутиками, прибитыми дюбелями к стене. Иначе трубы со временем сильно провиснут, нарушится герметизация стыков.

Соединение полипропиленовых труб следует осуществлять посредством фитингов, сваркой. Сваривают при помощи паяльника со специальными насадками. Температура сварки – 240-260 градусов.

Если используете армированные трубы, то не забудьте перед сваркой удалить на глубину 1-2 мм с торца арматуру (прокладку из фольги). Лучше всего это делать специальным инструментом – торцевателем.

Читайте также:
Облицовочный кирпич для цоколя

Соседи пожаловались – что ожидать?

Соединение полипропиленовых труб при помощи фитинга

Приведем цитату с форума «У-Мама»:

Втулка-хомутик для подключения к трубам отопительной системы

От себя добавим, что размер штрафа в таких случаях, как правило, до 2500 руб. Возможно, заставят заплатить за «краденное тепло» – вы ведь нигде не регистрировали дополнительную обогреваемую площадь, и не платили за её отопление. А если захотите зарегистрировать и платить, то вряд ли вам это удастся. В смысле, зарегистрировать. Даже если очень хочется платить.

Установка и вынос батареи на балкон или лоджию

Балкон или лоджия в Вашей квартире – бесценные квадратные метры, которые можно использовать с пользой, а не захламлять ненужными вещами. Хорошо, что многие владельцы данного типа помещения поняли, как можно грамотно распоряжаться нежилой площадью. Но в процессе оборудования балкона или лоджии под жилое помещение приходится сталкиваться с немалым числом недоразумений и вопросов. Одним из самых популярных и волнующих я считаю: «Можно ли выводить батарею на балкон?»

Так можно или нельзя выносить батарею на балкон

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, статьей 15, пунктом 5 балкон или лоджия не относятся к жилой площади, а поэтому переустройство здесь запрещено. При этом есть нюансы, которые с превеликими усилиями, но все же позволяют узаконить перенос батареи на балкон.

Ранее я уже говорил в своем блоге, что балкон без обогрева никогда не станет по-настоящему теплым, а поэтому использовать его, как жилое пространство будет практически невозможным. Утепление и остекление металлопластиковыми профилями служат хорошей теплоизоляцией, защищая пространство от проникновения внутрь холодного воздуха и утечки тепла на улицу. А вот чтобы на балконе или лоджии было тепло в любой период года, необходимо задуматься об обогреве. На данной стадии ремонта многие как раз и задумываются над душетрепещущим вопросом, можно ли вывести батарею на балкон.

Почему нельзя устанавливать батарею на балконе

Почему нельзя выносить батарею на балкон, даже если в этом есть экстренная необходимость:

  1. Вы можете затопить соседей этажом ниже. В зимнее время, когда температура на улице падает ниже нуля, существует риск, что установленная на балконе батарея отопления, может замерзнуть и под высоким давлением «рвануть». В Москве даже утеплив балкон или лоджию, разрешение на перенос батареи не выдают.
  2. Дополнительная нагрузка на центральное отопление. Если к уже существующим радиаторам прибавить еще один или несколько элементов, напор воды ослабнет и приведет к холодным батареям по всему дому. Так Вы рискуете не только получить штраф за батарею на балконе, но и конфликты с соседями.
  3. Стоимость отопления. Стоимость «коммуналки» за центральное отопление в доме рассчитывается по квадратным метрам на всех проживающих в доме. Поэтому сделав вывод батареи на балкон, цена за отопление повысится у всех жителей многоквартирного дома. В случае обнаружения, они имеют полное право подавать в суд и с большой вероятностью его выиграть. Разумеется, этот факт можно скрыть, но жить в постоянном страхе, что выявят обман – дело стрессовое и рискованное.
  4. Проблемы при продаже квартиры. При продаже квадратных метров, Вы обязаны дать покупателю технический план (технический паспорт), где помимо планировки также указывается тепловой контур, который Вы изменили, решив провести батарею на балкон. Здесь два выхода – возвращать все как было или же добиваться законности выноса.

В каких случаях можно законно провести батарею на балкон

В случае получения разрешения на перепланировку и статуса жилого помещения на балконе или лоджии.

Провести батарею на балкон, при этом, не нарушая установленные законом рамки можно, но при больших усилиях и затратах времени. Если Вы к этому готовы, тогда расскажу, как это сделать.

  • Для переноса радиатора отопления на балкон в обязательном порядке необходимо получить разрешение у жилищной инспекции. И неважно, выносите Вы старый, или собираетесь ставить новый элемент в систему отопления. Если принимаетесь за демонтаж радиатора и установку нового, не получив разрешения – Вы уже нарушаете закон. Хочу отметить, что данная процедура – бюрократическая заморочка, которая может длиться не один месяц. Если при этом делается ремонт, то он растянется, что очень неприятно. Поэтому нередко встречаю случаи, когда сначала делают установку радиатора на балкон, а потом уже добиваются разрешения. Но хочу отметить, есть большая вероятность, что могут отказать в получении.
  • Перед тем как идти и просить то самое разрешение, позаботьтесь о выполнении точных расчетов. У Вас должны быть на руках точные расчеты касательно количества и размера секций, их места расположения, давления в трубопроводе и температуры. Без должных навыков самому этого не сделать, поэтому необходимо обращаться к профессиональным проектировщикам. Такой обширный сбор информации для БТИ будет свидетельствовать о безопасности Вашего решения вывести радиатор на балкон, а поэтому вероятность получить «добро» выше.
  • Перед тем, как ставить батарею на балконе, необходимо сделать утепление. Без него делать перенос нецелесообразно, так как на холодной лоджии весь теплый воздух будет выходить на улицу, к тому же Вы не сможете в таком случае доказать, что температура в зимнее время на балконе будет приемлемой для установки батареи.

Документы для получения разрешения:

  • Расчет теплопроводности;
  • Официальное заключение от специалистов, которое подтверждает, что вода в батарее не будет замерзать;
  • Разработанный проект планировки – можно обратиться в проектную компанию.

В зависимости от региона, где Вы собираетесь установить батарею отопления на балконе, жилищная инспекция может видоизменять и вносить дополнительный список бумаг.

Чтобы не затягивать с ремонтом, некоторые решаются поставить батарею на балкон без получения пресловутого разрешения, а только по завершении монтажных работ начать делать оформление. Предупреждаю, это рискованно, ведь всегда есть вероятность, что службы БТИ могут отказать в решении.

В сети и на различных форумах я сталкивался с советами владельцев вот таких квартир, которые решили, что можно установить батарею на балконе без каких либо документных заморочек. Мол живут по 10 лет и даже продавать вот умудряются. Хочу заверить Вас, во-первых, не слушать анонимных пользователей, которые не несут ответственности за написанное (очень жаль), во-вторых, подходить к своей ситуации индивидуально, ведь Вы никогда не узнаете, что и как там было у других на самом деле. Возможно, система отопления у них не центральная, а индивидуальная; соседи не возражают или им нет дела до того, что там делается в квартире других; «час еще не пробил» и обнаружения незаконной планировки – остается делом времени.

Читайте также:
Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

Думайте своей головой, читая такие рекомендации, и помните, что в случае чего, отвечать за содеянное именно Вам, а не анонимным пользователям сети Интернет.

Что говорит закон о выносе радиаторов отопления

Если, невзирая на то, что все требования Вы выполнили и весомых оснований для отказа нет, но Вам все же дают отрицательный ответ, будьте готовы защищать свою позицию. А для этого необходимо хорошо разбираться в законопроектах, которые регулируют данный вопрос.

Изучите подробно эти 2 закона Жилищного кодекса РФ: статья 25, п. 1 и статья 15, п. 5.

Кратко о сути данных постановлений:

Статья 25, пункт 1 «Виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме» утверждает, что проводить замену и перенос инженерных сетей, к которым относится и отопление, разрешено. Но при этом есть примечание, что касается это условие жилых площадей.

Статья 15, пункт 5 «Объекты жилищных прав» регламентирует порядок признания помещения жилым. А поэтому здесь важно доказать, что лоджия или балкон после перепланировки и объединения с жилой комнатой стали также частью площади для проживания.

Меры наказания и штраф в 2019 году за вынос батареи

Незаконная перепланировка несет за собой меры наказания, а вынести батарею на балкон и сделать лоджию частью жилой площади без разрешения – как раз относится к незаконным действиям с Вашей стороны.

В случае обнаружения штраф за незаконную перепланировку, в том числе и за батарею на балконе, в 2019 году в Москве и области составляет:

Для физических лиц – 2500 рублей;

Для юридических лиц – 70 000 рублей.

Оплата штрафа – не единственная мера наказания. После этого в принудительном порядке Вас заставят все вернуть обратно. А поэтому помимо расходов на штраф придется тратиться и на демонтаж. При этом Вы можете оспорить решение и подавать в суд заявление с предоставленными доказательствами о том, что такая перепланировка с выносом радиатора на балкон не несет для жильцов дома опасности или каких-либо неудобств. В качестве подтверждения этому, необходимо собрать подписи всех соседей. После этого суд выносит решение либо о законности ремонта, либо о демонтаже.

Виды батарей отопления для выноса на балкон

Как только Вы получили все необходимое для установки радиаторов на балконе, необходимо выбрать тип устройств. Правда, если Вы делаете перенос батареи, которая была уже установлена у стены балконного блока, для Вас этот вопрос неактуален.

Типы батарей и радиаторов разделяются по классам и материалам изготовления.

По эксплуатационным характеристикам, а именно продолжительный срок службы имеют чугунные модели батарей. Их основной недостаток – медленно нагреваются. Но в то же время они медленно остывают, продлевая тепло в помещении.

Чуть меньший срок эксплуатации имеют стальные батареи – 10-15 лет. Среди стальных радиаторов выделяют – трубчатые и панельные. Последние пользуются наибольшим спросом. Стальные будут подороже, но разнообразие по форме и цвету позволяет их применять для обустройства дизайнерских балконов и лоджий.

Батареи из алюминия имеют средний срок службы – порядка 20 лет. Легкий вес, компактные размеры (что очень важно для установки на балконы) и вариативность моделей сделала их «любимчиками» среди тех, кто желает вынести батарею на балкон. Ко всему прочему, они еще и быстро нагреваются и имеют отличную теплопередачу, что также является положительным показателем.

Неплохим вариантом для городских квартир станут биметаллические варианты, которые устойчивы к гидроударам, недорогие и имеют хорошую теплоотдачу.

Монтаж и самостоятельная установка батареи отопления на балконе

Изучая, что уже написано по этой теме в интернете, я нашел немало статей, которые дают некую инструкцию по переносу батареи на балкон своими руками. Такая информативность с одной стороны несет пользу читателям – ведь никуда не нужно идти и что-то узнавать, бери и делай, как говорится. Но с другой стороны, многие почему-то не учитывают, что данный комплекс работ достаточно сложен в исполнении и несет немало опасности. Один неверный шаг, и Вы рискуете затопить жильцов этажом ниже.

Такие работы должны проводить исключительно мастера и специалисты в этой сфере. Даже, если Вы не «нуб» в ремонте, это еще не говорит, что Вы справитесь с присоединением элементов к центральной отопительной системе. Вопрос в другом – профессионалы на отрез отказываются проводить подобного рода работы, если у заказчика нет на руках разрешительных документов. Собственно это и подталкивает «домашних мастеров» все сделать своими руками. Моя рекомендация – все же получить разрешение, еще до начала ремонта, чтобы потом «не простаивать» или же, если все-таки разрешения Вам не дали, найти отличную альтернативу переноса батареи на балкон – установка обогревателя.

Альтернативные решения для отопления балкона – обогреватели

Когда речь заходит об обогревателях на балконах, владельцы квартир относятся к этому скептически – большой расход электроэнергии, долго нагреваются, малоэффективны.

Это было так еще 5 лет назад, когда в основном можно было приобрести лишь тепловентилятор, называемый в народе «ветродуй». Они действительно потребляли много электроэнергии, а после того, как их выключали – помещение вновь охлаждалось. С появлением инфракрасных обогревателей ситуация с обогревом на балконе значительно изменилась в лучшую сторону. Они быстро нагревают помещение, мало потребляют энергии, безопасны в использовании, их можно оставлять включенными на ночь, при достижении необходимой температуры система сама отключает устройство. Если в дополнении к такому обогревателю установить теплый пол, Вы сможете в полном комфорте проводить время у себя на балконе. Невзирая на температуру за окном.

Подробнее о видах обогревателей, я рассказываю в этой статье.

Если у Вас остались еще вопросы или Вы нуждаетесь в помощи касательно обогрева балкона, всегда можно обратиться ко мне по телефону, на почту, или через соцсети. С уважением, Владимир Кожушко!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: