Противодымная вентиляция – что это такое и виды систем

ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Противодымная вентиляция

ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (ПДВ) — это комплекс технических средств, предназначенных для перераспределения газовых потоков в зданиях и сооружениях при возникновении в них пожара ( см. ПОЖАР) [1].

Противодымная вентиляция является основой системы противодымной защиты здания.

Рис. 1 Принципиальная схема приточно-вытяжной вентиляции

Назначение приточно-вытяжной противодымной вентиляции

Приточная противодымная вентиляция осуществляет подачу наружного воздуха в вертикальные коммуникации (лифтовые шахты, лестничные клетки), пожаробезопасные зоны ( см. БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА) и тамбур-шлюзы ( см. ТАМБУР-ШЛЮЗ ) и посредством создания избыточного давления предотвращает проникновение в них продуктов горения ( см. ГОРЕНИЕ).

Вытяжная противодымная вентиляция удаляет продукты горения как непосредственно из защищаемых помещений (пассажи, атриумы, залы, сценические коробки театров, помещения хранения автомобилей закрытых подземных и надземных автостоянок, помещения с массовым пребыванием людей ( см. ОБЪЕКТ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ) и т. п.) при возникновении в них пожара, так и из сообщающихся с этими помещениями коридоров и холлов на путях эвакуации ( см. ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ) [2].

Статья 56. Система противодымной защиты [3]:

Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара ( см. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА) в течение времени, необходимого для эвакуации ( см. ЭВАКУАЦИЯ) людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара ( см. ТУШЕНИЕ ПОЖАРА) посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты:

1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;

4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.

Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности (см. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ ) [3].

Состав элементов системы противодымной вентиляции

Для обеспечения вышеуказанных функций в системе дымоудаления, как правило, используют:

· каналы вентиляции (коллекторы, воздуховоды или шахты) повышенной огнестойкости (см. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ) для обеспечения сохранности оборудования во время пожара;

· специальные вентиляторы повышенной мощности, которые устойчивы к воздействию высоких температур ( см. ТЕМПЕРАТУРА;ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ) и не деформируются под их длительным воздействием;

· огнезащитные и противодымные клапаны на каждом участке системы;

· экраны и двери, устойчивые к воздействию дыма и газа и не допускающие их проникновения в помещение.

Требования, предъявляемые к системам приточно-вытяжной противодымной вентиляции

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей ( см. ОСНОВНАЯ БОЕВАЯ ЗАДАЧА) обнаружению и локализации ( см. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА) очага пожара ( см. ОЧАГ ПОЖАРА) в здании [5].

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать [5]:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;

б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах ( см. ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД) в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей ;

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

· производственных и складских категорий А, Б, В;

· общественных и административно-бытовых;

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

д) из атриумов и пассажей;

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения — вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости (см. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ)

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

Читайте также:
Светильники с датчиком движения для подъезда и их характеристики

· с высокой плотностью пребывания людей;

· площадью 50 м 2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

· гардеробных площадью 200 м 2 и более;

· автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения;

з) помещений хранения автомобилей, закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей — с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.

Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности [5].

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять [5]:

· не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;

· не более 30 м при угловой конфигурации коридора;

· не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.

Более подробные требования представлены в своде правил СП 7.13130.2013 [5].

Регламент проведения испытаний противодымной вентиляции прописан в ГОСТ Р 53300-2009 [4].

Противодымная вентиляция: особенности конструкции

Система дымоудаления на предприятиях, в государственных заведениях и жилых зданиях повышает пожарную безопасность зданий. Ведь загорания иногда случаются, и самая большая угроза, это распространение продуктов горения. Но, с другой стороны, монтаж вытяжной проводымной вентиляции, при неправильной ее установке, может способствовать быстрому распространению пламени. Поэтому к проектированию и выполнению работ по прокладыванию конструкции выдвигаются серьезные требования. Выполнять монтажные работы должны только квалифицированные работники.

  1. Зачем нужна противодымная вентиляция
  2. Виды системы дымоудаления и принцип их работы
  3. Приточная противодымная конструкция
  4. Вытяжная система дымоудаления
  5. Из каких деталей состоит
  6. Требования, которым должна отвечать противодымная вентиляция зданий
  7. Расчет и монтаж системы
  8. Клапаны дымоудаления в действии

Зачем нужна противодымная вентиляция

Данная конструкция устанавливается в местах массового скопления людей. Это гражданские и промышленные объекты, а также жилые здания. Если система правильно смонтирована, она позволит предупредить скопление дыма во время пожара.

Задача противодымной вентиляции в том, чтобы влияние продуктов горения на организм человека было минимизировано. В итоге очищение путей эвакуации даст возможность людям беспрепятственно перемещаться и покидать помещение, а также позволит дышать свежим воздухом. Это снизит уровень отравления дымом и уменьшит количество случаев летального исхода среди потерпевших.

Противодымная конструкция устанавливается в местах скопления людей: коридорах, приемных, лестничных площадках, ресторанах, перед дверьми лифта, в самолетах. Она обеспечивает вывод дыма наружу.

Система, обеспечивая чистым воздухом людей, также защищает оборудование, технику и материалы от разрушения во время пожара.

Автоматизирована конструкция для дымоудаления имеет сложное строение, она требует много материальных и финансовых вложений на проектирование и монтаж.

Виды системы дымоудаления и принцип их работы

Есть 2 вида противодымной вентиляции: приточная и вытяжная. Здесь можно ознакомиться подробнее об этих видах вентиляции. К каждой из них можно присоединить автоматику и предупредительную систему. Автоматизированное управление противодымовой вентиляцией является более эффективным, чем ручное — что позволяет снизить риск распространения угарного газа и пламени на соседние участки.

Приточная противодымная конструкция

Эта конструкция работает с помощью избыточного давления воздушных масс в месте ее эксплуатации. Она выталкивает угарный газ и дым наружу через вытяжные каналы.

Работает система приточного дымоудаления по такой схеме:

  1. Клапан затягивает свежий воздух, нагнетенный вентилятором. Для приточной противодымовой вентиляции используют радиальные или лопастные устройства;
  2. Из-за воздушного притока возникает избыточное давление;
  3. При открытии канала совершается выравнивание давления в здании. Кроме вытяжного отверстия, можно воспользоваться окнами и дверью.

Всегда приточное дымоудаление является дополнительным, а основную защиту от продуктов возгорания выполняет вытяжное устройство.

Вытяжная система дымоудаления

Дым может покидать сооружение и при помощи вытяжной вентиляционной конструкции. Продукты горения выходят через клапаны.

Конструкция может быть естественной, но принудительный тип вентиляции встречается чаще, и он более эффективен.

Специалисты при ее монтаже используют:

  • размещение клапанов дымовыведения;
  • фиксацию дымососных устройств;
  • деление пространства зданий на участки.

Как работает вытяжная вентиляционная конструкция:

  1. При появлении в здании самовозгорания или поджога срабатывает система раннего оповещения. С ее помощью факт начала пожара установится гораздо раньше;
  2. Когда срабатывают пожарные извещатели пламени, то автоматически включается дымоотвод. При открытии приточных клапанов, давление в сооружении выравнивается, и дым начинает удаляться из помещения;
  3. Вентилятор лопастного или роторного типа удаляет часть воздуха из здания, тем самым образуя разряжение. Он очень ускоряет очистку пространства от продуктов горения.
Читайте также:
Необычные шторы: описание, варианты дизайна, как сшить своими руками

В роли дополнительного вытяжного потока можно пользоваться и тягой, если в стене смонтировать воздуховод вертикальной направленности длиной от 5 метров.

Система дымоудаления, кроме дыма, выводит наружу и угарный газ, и пепел.

Важно помнить, что одновременная эксплуатация противодымной вентиляции и средств для тушения пожара запрещена.

Из каких деталей состоит

Для монтажа системы дымоудаления применяют такие составляющие:

  1. Специальные датчики для оповещения о начале пожара;
  2. Огнестойкие вентиляционные каналы, которые обеспечат сохранность конструкции во время пожара. Также каждый воздуховод должен быть закрытым решеткой, чтобы предупредить попадание в шахты посторонних предметов;
  3. Вентиляторы с повышенной мощностью и устойчивостью к пламени;
  4. Противодымовые и огнесдерживающие клапаны.

Еще есть ручные пожарные извещатели. Они дублируют автоматическую подачу сигнала от вентиляционных протидымовых систем и, обычно, входят в их состав.

Также двери должны быть герметическими и способными качественно задержать дым и угарный газ.

Требования, которым должна отвечать противодымная вентиляция зданий

Все специальное оборудование, удаляющее со зданий продукты горения, монтируются на кровли сооружений и в дымовых шахтах. На концах воздуховодов должны располагаться вентиляторы с мощностью — от 20 000 м 3 в час. О кровельной вентиляции подробнее читайте здесь http://ventilation-conditioning.ru/tipy-ventilyacii/krovelnaya-ventilyaciya.html.

Скорость воздухообмена обусловлена размерами сечения клапана, Поэтому количество приточных воздуховодов вычисляется из площади путей эвакуации. Территория на которой должен работать один механизм, составляет не более 900 м 2 .

Все материалы перед изготовлением вентиляционных противодымных конструкций, проходят проверку на огнеупорность. По расчетам проектировщиков, система должна иметь предел огнестойкости 600 °C на 1 час ее эксплуатации или 400 °C на 2 часа.

Кроме того, по нормативам, здания оборудуют пожарными щитами.

Устанавливают противодымную конструкцию компании, имеющие специальную лицензию и допуски к таким работам.

Расчет и монтаж системы

Поэтапное проектирование вентиляционной противодымной конструкции:

  • Этап №1. Обмеряются площади, на которых будет эксплуатироваться система, подготавливается техническое задание;
  • Этап №2. Происходит моделирование пожара. Прогнозируется температура возгорания, направленность огня, количество образования продуктов горения в виде дыма;
  • Этап №3. Расчет диаметра клапанов и воздуховодов при определенной скорости воздушных потоков и дыма в работающей системе. Вычисляется производительность вентиляторов.

Результатом всестороннего анализа являются чертежи с расчетами и заключением сметы. Сюда также входят финансовые расходы.

Начало монтажа включает в себя прокладку дымовых шахт в сооружении. Затем устанавливаются нужные виды вентиляторов. Материалы обрабатываются веществами для повышения огнеупорности конструкции. Затем располагаются, на определенных ранее местах, клапаны дымоотвода. Делается проверка системы.

Поскольку тестирование может происходить только при холодном воздушном потоке, то нужно правильно учесть степень сопротивляемости пламени и дыму используемых материалов.

Проектирование, монтаж и управление системой дымоудаления — это очень ответственные этапы работы, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Поэтому эти процессы должны быть под контролем у специалистов.

Автоматическая сигнализация и противодымовая вентиляция очень упрощают защиту от возникновения пожара. Однако каждый сотрудник или житель высотки также должны не терять бдительность. Нужно, чтобы при обнаружении признаков наличия огня или дыма, был вовремя подан сигнал «Пожар» с помощью ручного извещателя.

Клапаны дымоудаления в действии

Как сделать шезлонг своими руками из дерева +чертежи, фото, видео

  • 1 Виды
  • 2 Складной шезлонг с тканевым сиденьем
  • 2.1 Материалы
  • 2.2 Подготовительные процессы
  • 2.3 Сборка каркаса
  • 2.4 Заключительные процессы
  • 3 Еще одно интересное решение
  • 4 Оригинальные идеи
  • 5 Видео
  • 6 Чертежи

Шезлонги – это удобные легкие кресла, которыми часто оборудуют места для отдыха. Их устанавливают на пляжах и возле открытых бассейнов. Для дачи этот предмет может являться частью экстерьера. На нем вы сможете отдохнуть после насыщенного утомительного дня, искупаться в нежных лучах солнца или вздремнуть в затененном местечке вдали от человеческих глаз. В этой статье мы рассмотрим, как сделать шезлонг своими руками из дерева, продемонстрируем чертежи, а также фото и видео инструкции.

Для начала вам следует определиться с видом шезлонга. Он может быть изготовлен из дерева, алюминия, пластика и синтетических тканей. Мы остановимся на практичном и удобном в изготовлении варианте – шезлонге из дерева.

Древесина для изделия и его конструкция выбирается в зависимости от:

  • ваших предпочтений;
  • наличия подручных материалов;
  • финансовых возможностей;
  • стиля вашего сада.

Выбирая древесину для будущего шезлонга, следует учесть физические и механические свойства определенных видов дерева. Например, бук, ясень, лиственница или дуб прослужат дольше всего. Это прочные и долговечные материалы, к тому же они имеют эстетичный внешний вид. Но такой вид древесины довольно дорогостоящий и по весу превосходит другие породы дерева, из-за чего готовые изделия сложнее перемещать.

Читайте также:
Рейтинг 10 лучших унитазов популярных производителей — ТОП 10

Шезлонг, изготовленный собственными руками, не только сэкономит ваши деньги, но и облагородит сад, придаст ему эксклюзивности. Существует разнообразное множество конструкций шезлонга из дерева.

Складной шезлонг с тканевым сиденьем

Складное кресло является более удобным, так как переместить его не составит никакого труда, а в дождливую погоду его легко сложить и спрятать (что немаловажно для деревянных изделий). Всего одним движением вы можете шезлонг превратить в удобный стул.

Размеры

Итак, из материалов нам понадобится:

Для ножек спинки:

  • 2×4×122 см – 2 шт.
  • 2×4×61 см – 1 шт.
  • 2×4×65 см – 1 шт.
  • 2×6×61 см – 1 шт.

Для ножек сиденья:

  • 2×4×112 см – 2 шт.
  • 2×4×60 см – 4 шт.
  • 2×4×57 см – 1 шт.
  • 2×6 ×57 см – 1 шт.
  • 2×4×38 см – 2 шт.
  • Деревянный стержень диаметром 1,2 см, длиной 65 см – 1 шт.
  • Ткань 137×116 см.
  • Деревянный стержень диаметром 1,2 см, длиной 55,9 см – 2 шт.

Для закрепления деталей:

  • Болты и гайки – 4 шт.
  • Шайбы (под головку болта и гайку) – 8 шт.
  • Клей столярный.
  • Шурупы.
  • Дрель.
  • Наждачная бумага или шлифовальная машинка.
  • Надфиль круглого сечения.

Все детали необходимо предварительно обработать, а именно отшлифовать и обработать специальными пропитками для защиты от коррозии древесины. Тогда изделие прослужит вам намного дольше.

Как видно на чертеже в нижней части ножек сиденья устанавливаются перекладины, благодаря которым фиксируется положение спинки. Если вы планируете установить всего одну планку, предварительно следует сделать на месте планок прорезы: 20 см от края, затем 25, 30 и 35. Также на каркасе спинки нужно сделать отверстия для болтов, с каждой стороны отступив по 41 см. На каркасе сиденья следует отступить 43 см от верха. А на поддержке спинки шезлонга сделайте отверстие по центру от краев.

Каркас спинки

В первую очередь собирается каркас спинки. Планка с размером 2×6×61 см будет нести основную нагрузку, поэтому ее креплению стоит уделить особое внимание. Ее фиксация должна быть выполнена максимально надежно. Между двумя планками обязательно оставьте зазор в 1 см. Он будет необходим для крепления ткани.

Каркас сиденья

Отталкиваясь от вышеизложенной схемы, собираете каркас сиденья. После этого складываете каркас спинки и сиденья. Предварительно на каркасе спинки от верхней планки просверливаете отверстия с двух сторон на расстоянии 41 см, а на сиденье 43 см. Cкрепляете их болтами и гайкой. Между стойками каркаса обязательно уложите шайбу.

Совмещение отверстий

В процессе эксплуатации гайки могут раскручиваться. Чтобы это предотвратить, закрутите еще по одной контргайке. Также гайки можно посадить на краску или клей Момент. Чтобы отрегулировать свободный ход сперва затяните гайку, а после слегка ее попустите. После этого дайте клею/краске высохнуть.

Соединение элементов каркаса

Теперь можно установить поддержку спинки. Планки закрепляете к спинке болтами и аналогично используйте шайбы. Крупный шкант запрессовывается в приготовленное отверстие в планках с использованием клея.

Ткань для сиденья должна быть достаточно прочной. Подойдет парусина, брезент, джинс и другие устойчивые к износу виды тканей.

Ткань следует сложить пополам и прошить, отступив 1,5 см от края. Затем выворачиваем ее налицо. Загибаем край ткани для стержня, фиксирующего тканевое сиденье между планками, и прошиваем. Аналогично поступаем с обратным краем.

Затем край ткани следует просунуть между планками и установить в загибе стержень. Таким образом, сиденье будет прочно зафиксировано, но в то же время снять его для стирки не будет составлять никакого труда.

Готовый складной шезлонг с тканевым сиденьем

На завершающем этапе изготовления шезлонга, желательно устранить оставшиеся или образовавшиеся неровности и шероховатости надфилем или шкуркой. После этого, по желанию, изделие можно порыть краской или лаком.

Конечно, используя эту конструкцию, у вас появляется множество возможностей импровизировать. Например, вместо тканевого сидения, вы можете просто установить больше планок до самого соединения. Это зависит от ваших предпочтений.

Еще одно интересное решение

Эта конструкция полностью отличается от предыдущей. Но тем не менее, изготовить ее собственными руками ничуть не сложнее. Такой шезлонг не очень удобен в перемещении, но зато, при аккуратном выполнении и тщательной обработке, довольно эстетичен и прост в выполнении.

Из инструментов нам понадобится:

  • дрель;
  • наждачная бумага;
  • пила;
  • рулетка;
  • маркер.
  • 2,5×8×60 см – 13 шт. (планки для сидения);
  • 5×10×21 см – 2 шт. (продольные брусья для каркаса);
  • 5×10×50 см – 2 шт. (поперечные брусья для каркаса);
  • 5×10×35 см – 6 шт. (ножки шезлонга);
  • 5×10×88 см – 2 шт. (спинка изделия);
  • 5×10×39 см – 3 шт. (спинка изделия);
  • 2,5×8×88 см – 6 шт. (планки на каркасе спинки);
  • 5×10×60 см – 1 шт. (брус для фиксации спинки в желаемом положении);
  • шурупы по дереву;
  • шпильки для фиксации;
  • краска или лак;
  • пропитки для дерева.
Читайте также:
Посадка и уход за гладиолусами (40 фото): как сажать в открытом грунте и ухаживать за ними весной? Как выращивать на Урале? Правильная подготовка луковиц к зиме

Первым делом следует обработать древесину. Затем нужно изготовить каркас. Для этого возьмите 2 продольных бруса по 215 см и 2 поперечных по 50 см. Соединяем их шурупами.

Каркас

Далее возьмите 13 планок по 60 см и закрепите их на каркасе саморезами, оставляя между ними зазор 1 см. Чтобы расстояние было ровным, можно использовать сантиметровые прокладки в виде дощечек. Таким образом, мы получили сиденье.

Изготовление сиденья

Следующим шагом является установка ножек по 35 см из бруса (длину ножек можно изменить по желанию). Со стороны сидения, чтобы укрепить конструкцию, делаем двойные ножки.

Далее изготавливаем спинку из двух брусьев длиной 88 см и трех брусьев 39 см. Каркас спинки должен свободно входить в основную конструкцию, также необходимо оставить небольшой зазор между этими заготовками.

Изготовление каркаса спинки

Теперь фиксируете доски спинки в продольном направлении. Крайние дощечки можно закруглить для придания им более эстетичного вида.

Зашивание каркаса спинки

Чтобы спинка могла легко подниматься и опускаться, сделайте сквозные отверстия на расстоянии 9 см от края сиденья через обе конструкции. Крепление осуществляется при помощи специальных шпилек.

Крепление спинки

После этого в основе шезлонга требуется сделать 2 паза, в которые будут размещены опорные бруски. За счет этого спинку можно будет фиксировать в разных положениях. Один паз делается на расстоянии от шпильки 9 см, размером 5×10 см. Следующий паз на расстоянии от предыдущего на 20 см 5×5 см.

Изготовление выемок

В первый паз укладывается брус горизонтально длиной в 60 см, который будет удерживать спинку в нужном положении. Если вы хотите изменить положение спинки, то брус перекладывается во второй паз.

Готовый шезлонг

Следуя такой схеме, процесс деревянного шезлонга практически выполнен. Остается только отшлифовать конструкцию, покрыть ее лаком или покрасить.

Оригинальный шезлонг

Предлагаем вашему вниманию рассмотрение оригинальной конструкции изготовления шезлонга. Для его изготовления потребуются бревна Ø75–120 мм. Для этого потребуется подготовить следующий инструмент:

  • бревна;
  • электропила;
  • дрель;
  • саморезы;
  • скобы;
  • набор сверл.

Для изготовления такого шезлонга не рекомендуется использовать более крупные бревна. При Ø120 мм шезлонг не будет иметь большой вес.

Электропила

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  • Сначала нарезаете бревна длиной по 45 см.
  • После сформировываете макет будущей конструкции. Для этого возьмите изоленту и ею нанесите контур прямо на полу.

Нанесение контуров

  • Далее в нарезанных бревнах делаете отверстия.

Делаем отверстия

  • Все элементы между собой соединяются. В каждое бревно закручивается по 4 длинных самореза. Для их закручивания можно использовать торцевой ключ.

Соединение элементов

  • Теперь можно перевернуть получившуюся конструкцию и произвести ее тестирование. Если она неустойчива, то устраните этот дефект.
  • Для придания шезлонгу большей устойчивости, на задней стороне зафиксируйте скобы.

Завершающий этап

Хотя этот процесс работы довольно-таки хлопотный и трудоемкий, результат будет радовать ваш глаз. При этом такой шезлонг будет прекрасным дополнением дачного участка.

Если у вас есть свои идеи по изготовлению шезлонга, то пишите о них в комментариях к этой статье. Если вам трудно придумать собственную конструкцию, то воспользуйтесь чертежами, представленными внизу. Надеемся, предоставленная информация поможет вам сделать шезлонг собственноручно.

В предоставленном видеоматериале, вы сможете детальней ознакомиться с технологией:

Представленные чертежи помогут вам сконструировать шезлонг собственноручно:

Чертеж с размерами деталей

Чертеж деревянного шезлонга

Определение высоты и длины

Схема конструкции

Схема шезлонга с навесом

Шезлонг своими руками – дачные и пляжные варианты. Идеи по реализации простых и стильных конструкций (110 фото)

Шезлонг — удобная и легкая конструкция кресла, которая используется в местах отдыха: на пляжах, у бассейнов, неотъемлемая часть убранства дачи. Его можно использовать для отдыха после тяжелого будничного дня на работе, поласкать себя солнечными лучиками или подремать под тенью здешних деревьев, подальше от любопытных взоров обывателей.

В данной статье мы поговорим с Вами о том, каким образом можно сделать обычный деревянный шезлонг, приведём примеры фотографий, видео и инструкций.

Краткое содержимое статьи:

  • Как сделать шезлонг своими руками?
  • Вид дерева для шезлонга
  • Тип деревянного шезлонга
  • Подготовка и изготовление шезлонга
  • Фото шезлонгов своими руками

Как сделать шезлонг своими руками?

Сначала выбираем подходящий вид и модификацию шезлонга. В качестве основного материала может использоваться пластик, дерево, синтетическая ткань и алюминий. Нами был выбран наиболее доступный вариант шезлонга из дерева.

Вид дерева для шезлонга

Выбор дерева основывается на следующих принципах:

  • материальные возможности;
  • предпочтения будущего владельца:
  • стиль сада;
  • имеющиеся подручные материалы.
Читайте также:
Почему стиральная машина останавливается во время стирки

Подбирая будущую древесину для своего шезлонга, Вы обращаете внимание на механические свойства той или иной породы дерева. К примеру, самыми долговечными породами дерева считаются: ясень, дуб, лиственница и бук. С ними конструкция будет радовать Вас долгие годы. Древесина отличается не только долговечностью своей службы, но и эстетической составляющей.

В свою очередь, готовые изделия из благородных пород дерева не самое дешевое удовольствие для покупателя. Такая вещь не всегда доступна обычному потребителю, который пытается сэкономить любую лишнюю копейку, ведь деньги не бывают лишними. Перед сборкой шезлонга собственными руками, посмотрите чертежи шезлонга.

Тип деревянного шезлонга

Собственноручно сделанный шезлонг будет не только примером благоразумного расходования средств семейного бюджета, но и добавит изюминку внешнему облику Вашему сказочному дачному садику.

В журналах и газетах накопилось бесчисленное множество чертежей, проектов и готовых решений деревянных шезлонгов. Размеры самодельных шезлонгов идентичны промышленным моделям.

Складной шезлонг намного удобнее, нежели обычный. Его легко передвигать по территории, а зимой можно сложить и убрать, даже пасмурная погода не будет создавать никаких помех.

Подготовка и изготовление шезлонга

Заранее закупленные детали для конструкций будущего шезлонга необходимо обработать, пропитываем древесину антисептиком и антикоррозийным составом. Шлифуем поверхность до идеально гладкого состояния. Получившиеся детали откладываем в сторону и приступаем к изучению чертежа.

Если обратиться к последнему, то можно заметить, что в нижнюю часть ножек закрепляются перекладины. Они позволяют зафиксировать спинку в нужном положении. При монтаже одной лишь планки, предварительно необходимо проделать в местах установки планок прорезы с шагом 5 см, начиная от 20 сантиметров.

Каркас спинки должен иметь места крепления болтов, отступаем от края с каждой из сторон по 41 сантиметру, а на самой основе сиденья — 43 сантиметра отступ сверху.

Сначала необходимо собрать каркас для спинки. Основная нагрузка будет передаваться на планку 20 х 60 х 610 мм, поэтому уделите особое внимание её закреплению. Она должна быть максимально качественно зафиксирована. Между планками принято оставлять расстояние в 1 сантиметр. Он нужен будет, чтобы в будущем закрепить ткань.

Воспользовавшись выше описанной инструкцией, собираем основной каркас. Затем, соединяем между собой 2 каркаса — спинка и сиденье. Обратите внимание на каркас спинки, на нем необходимо высверлить отверстие с 2-х сторон, расстояние составляет 41 сантиметр спинка и 43 сантиметра — сиденье. Свинчиваете две части между собой с помощью гаек и болтов.

Внимание! Во время регулярного использования кресла, гайки могут постепенно ослабевать и отвинчиваться. Чтобы избежать этой неприятности полностью, закрепите контргайки. Для лучшей фиксации гаек может использоваться «Момент» или обычная краска.

Для определения степени свободного хода, сначала крепко затягиваем гайку, а потом постепенно ослабеваем. Даем краске и клею окончательно схватиться.

На следующем этапе нужно смонтировать поддержку для спинки. Планки крепятся болтами и шайбами. Подбирайте для сидений только плотную ткань, оптимальным выбором будет брезент, парусина и джинса.

Заготовка материи складывается в 2 раза и прошивается с отступом в 1,5 сантиметра. После этого её необходимо вывернуть. Загибаем с одной стороны кусок ткани, чтобы можно было вставить стержень и прошиваем. Похожим образом делаем с другой стороны.

Просовываем каждый из концов загнутой ткани между планками и вставляем в него по стержню. Мы получим плотно зафиксированное сиденье, и одновременно демонтировать, чтобы постирать, никаких проблем не вызовет.

Шезлонг: виды, материалы, варианты, чертежи, изготовление самостоятельно

Что такое отдых под открытым небом и что в данном разрезе значит шезлонг, повторять нет нужды. Но человеку, хоть немного умеющему мастерить, возможно, окажется проще сконструировать шезлонг своими руками, чем покупать готовый. И дело не только в деньгах. В доступных торговых точках может просто не оказаться такого, в который ну вот прям так и хочется улечься и расслабиться. Да, есть, конечно, интернет-торговля. Но то, что к вам придет, по эргономике может оказаться совсем не таким, как выглядело на картинке. Вообще, мебель и предметы для отдыха (не говоря уж о медицинских) заочно покупать не следует. Разве что продавец гарантирует возврат 100% оплаты безо всяких объяснений со стороны покупателя. Ладно, фантастику писать фантастам, а нам – ближе к делу.

Шезлонги промышленного производства

Мягкий или жесткий?

Первый вопрос, который нужно решить – будет ли, так сказать, посадочная поверхность шезлонга жесткой или мягкой. С одной стороны, определяется это назначением и характером использования изделия; с другой, выбор мягкий/жесткий определяет выбор конструктивного исполнения шезлонга. Его ложе/седалище может быть либо мягким матерчатым, либо жестким наборным из деревянных планок. Мягкое ложе, если сделано правильно, хорошо впитывает, отводит и, как фитиль, испаряет жиропот; мягкий шезлонг дешевле, его проще сделать (особенно складным), он занимает меньше места в хранилище. Но – полноценно отдохнуть в мягком шезлонге в течение более 2-3 часов вряд ли получится; почему – см. далее. В целом по совокупности качеств мягкий – оптимальный шезлонг для дачи (там все равно день деньской не проваляешься) и как возимый, напр. для рыбалки, также см. далее.

Читайте также:
Поверхности ламината

Жесткий шезлонг сделать сложнее, материалы для него обойдутся дороже, для его хранения зимой понадобится довольно обширное помещение. Но зато жесткий шезлонг может быть предельно эргономичным: на нем возможно пролежать весь день или быстро и хорошо отдохнуть после тяжелой работы. При условии, что он застелен махровой простыней либо покрывалом из обивочных тканей для корпусной мебели – флока, микрофибры и т.п. Иначе в жаркий день придется вставать, отдирая от липкого дерева потную спину, что не весьма приятно.

Примечание: гибрид того и другого, обладающий почти всеми их положительными качествами, но громоздкий – шезлонг-лежак на трубчатой раме, см. рис. Но конструктивно и эргономически данное изделие ближе к гамакам и креслам-качалкам.

Мягкий парный шезлонг-лежак-гамак-качалка на трубчатой раме

Разновидности

Шезлонг это, грубо говоря, или топчан с регулируемым подголовником, или кресло с также регулируемым развалом сиденья и спинки (за одним исключением, см. далее). Шезлонг-топчан выполняется преим. жестким; шезлонг-кресло – мягким.

Основные типы конструктивного исполнения шезлонгов показаны на рис.:

Типы конструктивного исполнения жестких и мягких шезлонгов

Простой шезлонг-топчан (поз. 1) предельно экономичен: для его изготовления может понадобиться всего 2-3 часа времени и материалов на 100-200 руб. (смотря по тому, какие уже есть к вас под рукой), см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг-лежак за 100 рублей

Анатомический шезлонг-топчан (поз. 3) позволяет быстро, в течение получаса-часа, восстановить силы после тяжелой работы или целый день принимать солнечную ванну, не закостеневая. Но конструктивно он наиболее сложен, материало- и трудоемок. Шезлонг «типа анатомического» с ломаным, а не плавно профилированным ложем (поз. 4) конструктивно не намного проще, но по эрогономике хуже даже простого прямого; особенно чувствуется угловатый провал под «пятой точкой».

Величины развалов и количество ступеней их регулировки садового и пляжного мягких шезлонгов

Из мягких шезлонгов наиболее распространен универсальный (садовый), поз. 5. На самом деле универсален мягкий пляжный шезлонг, поз. 6, но сделать его сложнее: нужно не только увеличить максимальный развал спинки и сиденья, но и добавить ступеней его регулировки, см. рис. справа.

Шезлонг для рыбалки делается почти исключительно мягким (поз. 7 на пред. рис.), имея в виду его массогабариты и удобство транспортировки. У рыбацкого шезлонга, во-первых, глубина сиденья меньше, а высота спинки больше. Во-вторых, их развал и наклоны, особенно если шезлонг самодельный, устанавливаются под себя раз навсегда. Причина – не клюет, не клюет, вдруг – пошло! И, похоже, голавль (или лещ) водит, которых подсекать нужно очень искусно и осторожно. А с садового или пляжного шезлонга, разнежившись, быстро, плавно и бесшумно не поднимешься.

Шезлонг или кресло?

Садовое кресло адирондакского типа

Очень эргономичны и в то же время достаточно просты конструктивно садовые кресла т. наз. адирондакского типа, или просто кресла-адирондаки (см. рис. справа); их придумали обитатели Адирондакских гор Северной Америки. В кресле-адирондаке можно день просидеть, любуясь пейзажем (тамошние того стоят, посмотрите хотя бы картину Рокуэлла Кента «Адирондакская осень»), и встать из него свежим, бодрым.

Примечание: адирондакское садовое кресло и без подножки вполне заменяет шезлонг. На его подлокотниках достаточно удобно размещаются сосуды с питьем, посуда с закуской. Сделать кресло-адирондак своими руками под силу мастеру-любителю средней руки. Поэтому, хотя о садовых креслах есть другие публикации, здесь тоже даем чертежи адирондакского садового кресла из дерева:

Чертежи садового кресла адирондакского типа

Материалы

Далее мы рассмотрим, как делается шезлонг из дерева. Шезлонги на металлической основе намного более трудоемки. Каркас (рама) шезлонга из обычной стали в обычных условиях его эксплуатации быстро коррозируют несмотря ни на какую покраску, а профили из металлов, стойких к коррозии, обойдутся дороже очень качественных деревянных заготовок, см. далее. Единственное исключение – шезлонг для рыбалки (массогабариты!); его лучше делать на каркасе из алюминиевых труб, см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг для рыбалки

Один из комментаторов данного ролика заявляет, что этот шезлонг склонен к поперечному параллелограммному складыванию. Зачем он назвал горизонтальную поперечную ось осью z, ему виднее. Но в описанной конструкции достаточно поперечных связей жесткости и можно выделить не менее 3-х виртуальных коробок, препятствующих именно параллелограммному складыванию. Кто не учил строительную механику, просто посмотрите на любой панельный или монолитный дом. Где там косые/диагональные плиты, балки, колонны? А стоит же. И если рушится от чрезмерного воздействия со стороны, то никак не параллелограммно.

Читайте также:
Сколько розеток нужно предусмотреть в комнате

Переходим к анатомическим

Сделать жесткий анатомический шезлонг гораздо сложнее, чем мягкий, и возить/носить его с собой нельзя, но отдых в нем будет гораздо приятнее и полноценнее. Сначала определимся с назначением изделия. Для отдыха после тяжелой работы и/или людей пожилых нужен шезлонг с низкой спинкой и глубоким провалом под тазовой областью, поз. А на рис. Для пляжа и вообще релаксации более подойдет шезлонг с приподнятой спинкой и небольшим плавным выступом под поясницей. В первом случае необходимо обеспечить отлив крови от нагруженных (возможно, больных) ног; во втором – не допустить ее прилива к ногам. Разумеется, лучшим будет шезлонг трансформируемый, позволяющий реализовать ту или иную анатомическую схему.

Анатомические типы жестких шезлонгов

Примечание: американцы долиберальных времен задирали ноги на стол при каждом удобном случае вовсе не их хамства. Тогда у них только менеджеры не ниже среднего звена работали сидя в кресле, а остальных, как и волков, ноги кормили.

Топчан

Начнем с простого, без всяких физиолого-анатомических тонкостей. Вполне прилично отдохнуть можно на обычном пляжном топчане, но нельзя ли как-то его усовершенствовать, не усложняя и не удорожая?

Чертежи простого пляжного шезлонга-топчана с регулируемым изголовьем даны слева на рис., а справа там же – с тем самым усовершенствованием, делающим ложе эргономичнее. Конкретно – со слегка профилированными боковинами-царгами. На царги в данном случае лучше пустить обычную строевую доску, 2-3 раза пропитанную экогрунтом; настил – из реек 30х30 или 40х40. Этот шезлонг или пойдет под покраску, или лакируется акриловым лаком для наружных работ в 3-4 слоя; в таком случае древесина не выцветет за 4-6 лет.

Чертежи жестких шезлонгов-топчанов

Фрейм или балки?

Фрейм по-русски рама безо всякого Hi-Tech. Фреймовыми ныне принято называть конструкции с несущей рамой и неработающей обшивкой; опять-таки по-русски рамные.

Фреймовые несущие схемы (см. напр. слева на рис.) широко применяются в производстве мебели, в т.ч. анатомических шезлонгов эконом и среднего ценового сегмента, благодаря минимальному расходу материала; их трудоемкость в автоматизированном производстве также невысока. Настил на фреймовую раму (претензии по поводу тавтологии – к авторам термина) может укладываться из продольных или поперечных ламелей. Но для любителя, работающего в гараже или на балконе, фреймовая конструкция явно сложновата.

Рамная и балочная конструкции анатомического шезлонга

Если присмотреться к фото дорогих/элитных анатомических шезлонгов, то окажется, что большинство из них сделаны по балочной схеме с работающей продольной обшивкой настила (справа на рис.); поперечные балки укладываются на царги без врезки и крепятся к ним саморезами. Дело тут не только и не столько в «крутизне по бабкам» – отдых на шезлонге с продольным настилом гораздо полноценнее, т.к. ребра ламелей не чувствуются телом уже через однослойное махровое покрывало. Кроме того, ламели могут быть выполнены из одного слоя 6-мм фанеры и монтируются пластичными сразу после пропитки без плаза прямо по месту, см. выше. Но настил ложа балочного шезлонга может быть только продольным, т.к. его обшивка работающая.

Примечание: фактически единственный случай, когда ложе анатомического шезлонга возможно только из поперечных ламелей, это быстросборный/разборный шезлонг вроде того, что на рис. справа или показан в видео ниже:

Видео: анатомическое кресло-шезлонг

Примеры конструкций

Мастера-мебельщики, и любители, и профессионалы, редко применяют каноны дотошно и скрупулезно. Любое изделие рук человеческих требует творческого подхода, и в практических конструкциях шезлонгов основные принципы их построения применяются с тех или иных сочетаниях и модификациях.

Напр., шезлонг, чертежи которого даны на рис., можно отнести к частично трансформируемым. Профиль его царг (справа на рис.) подобран так, что в зависимости от наклона ложа этот шезлонг пригоден и для глубокого отдыха, и для бездумной релаксации. Силовая схема комбинированная: небольшое число поперечных балок (не опорных) работает совместно с настилом ложа из тонких досок (лучше – фанерных ламелей). В результате конструкция оказывается простой технологически и мало материалоемкой.

Чертежи регулируемого анатомического шезлонга

На след. рис. – пример другого подхода к той же проблеме: шезлонг-качалка (сторона клетки чертежа разреза 100 мм; настил из реек 30х40). Здесь «механизм трансформации» сам отдыхающий: откинувшись или подавшись вперед, он выбирает себе (возможно, неосознанно) наиболее комфортную позицию. Покачиваясь, можно сочетать оба вида отдыха. Если шезлонг под деревом, то психологическая релаксация от созерцания трепещущей листвы на фоне неба будет усиливать и дополнять физиологическую.

Читайте также:
Одеяла из шерсти: достоинства и недостатки

Для пожилых и/или сильно устающих от физического труда людей более подойдет шезлонг – лежачая качалка с навесом (см. рис.). Если тело ломит, ноги свинцом налиты, и, тем более, романтические иллюзии молодости позади, мельтешение перед глазами и яркий свет в них только раздражают, но, когда усталость отхлынет, полог навеса можно свернуть «под настроение».

Общий вид и размеры боковины шезлонга-качалки для пожилых и/или сильно уставших людей

Тем же, кому романтика реальность и суть жизни, подойдет передвижной парный шезлонг с откидным навесом:

Чертежи передвижного парного шезлонга с откидным навесом

Массивная конструкция, которую можно перекатить в укромный уголок, прочное эластичное ложе, плетеное из каната (лучше – пропиленового крестовой свивки); в таком шезлонге отдых вдвоем может оказаться очень и очень активным. А его естественному результату со временем придется по вкусу детский анатомический шезлонг (профиль боковины на рис. ниже; клетка 10х10 см, размеры тоже в см).

Профиль боковины детского анатомического шезлонга

Оригинальность ради оригинальности

В заключение не забудем и о тех, кому смысл жизни – чтобы не так, как все (у всех). Одна из возможностей реализации подобного кредо – садовый шезлонг из… пластиковой бочки, см. видео:

Видео: самодельный шезлонг из бочки

Что ж, если автору(ам) в нем удобно – на здоровье. Но, наверное, все-таки прав один из комментаторов этого сюжета: достаточно дорогая и нужная в хозяйстве посудина более достойна применения по прямому назначению.

Как сделать садовый шезлонг: 4 варианта изготовления садовой мебели для отдыха

Как приятно после тяжелого трудового дня уединиться в саду или расположиться на газоне у пруда с тем, чтобы расслабиться, отдохнуть и насладиться звуками природы. А какой предмет садовой мебели у большинства ассоциируется с комфортным отдыхом? Да, садовый шезлонг! Удобное портативное удлиненное кресло помимо прямого функционального значения выступит в роли эффектного элемента экстерьера, подчеркивающего стиль дачного участка. В том, чтобы сделать садовый шезлонг своими руками, нет ничего сложно. Мы подобрали для вас несколько вариантов несложных в изготовлении шезлонгов. Среди них не составит труда выбрать подходящую модель, соорудить которую под силу любому желающему.

Вариант #1 — шезлонг из деревянной решетки

Такой шезлонг смело можно использовать вместо кровати: ровная поверхность, регулируемая спинка. Что еще нужно для послеобеденного отдыха?! Единственный недостаток такой конструкции состоит в том, что ее весьма проблематично самому передвигать по участку.

Шезлонги такой конструкции пользуются большой популярностью, как у отдыхающих на морском побережье, так и среди владельцев загородных участков

Но выход есть! Предлагаем рассмотреть вариант шезлонга, оборудованного роликами.

• Плиты толщиной 18 мм из клееной еловой древесины;

• Деревянные брусья 45х45 мм (для каркаса);

• Доски толщиной 25 мм для обшивки боковин;

• Электролобзик и шуруповерт;

• Сверла диаметром 40 мм для работ по древесине;

• 4 крепежных уголка для кроватей;

• Шурупы с потайной головкой;

• 4 ролика высотой 100 мм;

• Шлифовальный лист зернистостью 120-240;

• Лак или краска для работы по дереву.

Плиты необходимого размера можно приобрести в столярной мастерской или на строительном рынке. Выбирая плиты, предпочтение лучше отдавать изделиям из хвойных пород, поскольку те обладают большей устойчивостью к атмосферным осадкам.

Размеры шезлонга зависят от желания его владельца. В большинстве случаев конструкцию делают размером 60х190 см. Определившись с габаритами шезлонга, из деревянных брусков делаем две длинные и две короткие боковины. Из них собираем каркас конструкции, закрепляя между собой с помощью крепежных уголков. Наружную сторону каркаса обшиваем досками.

На длинных планках на расстоянии 5-8 см от угла, крепим ножки шезлонга, материалом для изготовления которых послужили бруски длинной 5-10 см

Ножки фиксируем к доскам, используя шурупы длиной 60 мм.

Монтируем колеса: по центру коротких ножек шезлонга устанавливаем ролики, фиксируя их с помощью шурупов длиной 30 мм, оборудованных полукруглой головкой диаметром в 4 мм

Для изготовления деревянной решетки с помощью электролобзика нарезаем из плит доски размером 60х8 см.

Планки прикрепляем к лежаку на саморезы, оставляя зазор в 1-2 см. Для соблюдения зазора удобнее всего использовать специальные распорки

Планируя сделать шезлонг с регулируемой спинкой, решетку следует разделить на две части: лежак и изголовье. Обе части сажаем на соединительные доски и скрепляем между собой с помощью дверной петли.

Для обустройства крепежной планки между длинными брусьями каркаса шезлонга фиксируем поперечную рейку. На крепежной планке закрепляем опорную стойку, фиксируя ее с двух сторон шурупами

Читайте также:
Напольный кронштейн для радиатора отопления: виды крепления

Готовый шезлонг остается только обработать, пройдясь шлифовальной машиной, и вскрыть лаком или краской.

Предлагаем вам к просмотру видео, на котором показано как собирается такая модель шезлонга:

Вариант #2 — тканевый шезлонг на каркасе

Еще одна не менее популярная модель шезлонга, которую можно складывать, придавая практически плоскую форму.

Легкое кресло удобно перемещать по участку, выбирая для отдыха открытые солнечные полянки, или, напротив, затененные и скрытые от посторонних глаз уголки в саду

Чтобы сделать раскладной шезлонг необходимо подготовить:

Строительство металлической беседки: обзор основных технологических этапов

Автоматический капельный полив газона: подводим воду к труднодоступным зонам

Как сделать мангал из толстостенной трубы с крышей: мастер-класс из первых рук

• Рейки прямоугольного сечения толщиной 25х60 мм (2 детали длиной по 120 см, две — по 110 см и две — по 62 см);

• Рейки круглого сечения диаметром 2 см (одна деталь длиной 65 см, две — по 60 см, две — по 50 см);

• Отрез прочной ткани размером 200х50 см;

• Гайки и мебельные болты D8 мм;

• Мелкозернистая наждачка и круглый надфиль;

Рейки лучше делать из пород с твердой древесиной, к числу которых относятся береза, бук или дуб. Для изготовления шезлонга лучше использовать ткани, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к стиранию. Например: парусина, брезент, джинс, матрасный тик, камуфляжка.

Нарезаем рейки необходимой длины. С помощью наждачной бумаги тщательно зашлифовываем поверхность.

Согласно схеме, где А и Б обозначают основные рамы, В представляет упор-регулятор, собираем основные элементы конструкции

В длинных рейках основных рам на расстоянии 40 и 70 см от углов конструкции просверливаем отверстия диаметром 8 мм, а затем с помощью круглого надфиля зашлифовываем их.

Чтобы в шезлонге можно было менять положение спинки, в раме Б делаем 3-4 выреза на расстоянии 7-10 см. Для обустройства сидения просверливаем отверстия диаметром 2 см, отступив от двух концов реек. В отверстия устанавливаем поперечины — круглые рейки, концы которых предварительно смазали клеем ПВА.

Приступаем к сборке шезлонга: соединяем детали А и В с помощью винтов, просунутых через верхние отверстия. По такому же принципу соединяем детали А и Б, только через нижние отверстия

Каркас собран. Остается только выкроить и пошить сидение. Длина отреза определяется возможностью складывания. Слишком короткий отрез не позволит шезлонгу сложиться, а чрезмерно длинный будет провисать в разобранном положении. Чтобы определить оптимальную длину, нужно сложить шезлонг и отмерять ткань: она должна быть слегка натянута, но без усилия.

Отрез ткани с обработанными краями прибиваем к круглым рейкам, расположенных на деталях А и Б. Для этого краем отреза оборачиваем поперечины, а затем фиксируем их маленькими гвоздиками с толстыми шляпками. Возможен вариант, при котором на краях отреза делают «петли» и надевают их на перекладины.

Вариант #3 — складное кресло Кентукки

Оригинальное кресло собрано полностью из брусков. При необходимости кресло всегда можно сложить и убрать на хранение.

Преимущество такого садового кресла в том, что в разобранном виде оно занимает не много места, при этом конструкция разработана так, что позволяет полностью расслабить мышцы

Для изготовления кресла нам потребуется:

• Деревянные бруски размером 45х30 мм;

• Оцинкованная проволока D 4 мм;

• 16 штук оцинкованных скоб для фиксации проволоки;

• Мелкозернистая наждачная бумага;

• Молоток и кусачки.

Для изготовления кресла также вполне подойдут бруски размером 50х33 мм, которые можно получить, распилив на три равных части доску 50х100 мм. Общая длина брусков должна составлять 13 метров.

Вместо оцинкованной проволоки и скоб можно использовать оцинкованные шпильки, края которых закреплять с помощью восьми гаек с шайбами.

Для определения необходимого количества и длинны деревянных брусков удобно пользоваться сводной таблицей. Согласно чертежу выполняем сквозные отверстия

Диаметр отверстий должен быть на 1,5-2 мм больше толщины используемой проволоки. Подготовив необходимое количество брусков, следует тщательно обработать все грани, зашкурив с помощь мелкозернистой наждачной бумаги поверхность.

Приступаем к сборке конструкции.

Для наглядности используем схему сборки сиденья с разделителями, а также спинки кресла. Пунктирными линиями обозначены места сквозных отверстий с продетой сквозь них проволокой

На ровной поверхности согласно схеме выкладываем бруски для обустройства сидения. Через сквозные отверстия пропускам проволоку

По такому же принципу собираем сиденья с разделителями, соединяя деревянные бруски отрезками оцинкованной проволоки

Основные элементы конструкции собраны. Беремся за концы проволоки, придерживая за бока конструкции, и аккуратно поднимаем кресло.

Остается только обрезать излишки проволоки кусачками, а потом загнуть и закрепить концы с помощью оцинкованных скоб

Читайте также:
Мышеловка из пластиковой бутылки своими руками: примеры и варианты исполнения, отзывы

Шезлонг для дачи: 8 моделей своими руками

Садовое кресло готово. При желании его можно покрыть полуматовым лаком для работ по дереву. Это позволит значительно продлить срок службы столь популярного элемента садовой мебели.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Шезлонг своими руками – схемы и лучшие идеи как создать удобный и стильный лежак

Наверняка при слове «шезлонг» в вашем воображении предстает приятная картина отдыха на солнце. Но, порой, мы переплачиваем в магазинах за «комфортное» сиденье. В этой статье мы расскажем вам, как сделать шезлонг своими руками. Взгляните на это фото шезлонга – и не скажешь, что это домашняя, а не заводская работа. Изготовление шезлонга – это не такое сложное занятие, каким оно может показаться на первый взгляд.

Краткое содержимое статьи:

Виды шезлонгов

Прежде чем приступить к работе, необходимо понять, какой шезлонг вам нужен. В зависимости от типа устройства сиденья, каркаса, мы можем сказать, что существует несколько видов самодельных шезлонгов.

Шезлонг с монолитным каркасом

Все детали соединены друг с другом и неразделимы. Такой вид очень надежен и может выдержать даже большие веса. Однако есть и свои минусы: угол наклона спинки вы уже никак не поменяете, да и компактно сложить такой шезлонг у вас не получится.

Монолитные кресла со специальными вставками могут идеально вписаться в любой интерьер. Однако, вставки делают конструкцию менее надежной.

Если вы хотите, чтобы шезлонг свободно менял своё положение, то вам необходима портативная конструкция. Также это идеальный вариант для путешествий – его легко можно будет сложить в багажник машины.

Чертежи

Один из важнейших компонентов удачного создания данного сиденья – это чертежи для изготовления шезлонга. Следует подбирать грамотные рисунки, где писаны все мелкие детали. Если вы новичок в данном деле, рекомендуется выбирать не очень сложные конструкции, чтобы шезлонг прослужил как можно дольше, а вы не нанесли ущерб своему здоровью.

Деревянный шезлонг

Что нужно для изготовления такого шезлонга? Какие материалы нам пригодятся?

  • Клееная деревянная пластина шириной 20 мм
  • Для основы нам понадобятся немного досок и брусьев
  • Инструменты, которые понадобятся для изготавливания:
  • Сверла, желательно отличных друг от друга размеров
  • Четыре ролика
  • Листы для шлифовки наших деталей
  • Компоненты для дальнейшего предотвращения разрушения:
  • Лак для дерева
  • Краска

Профессионалы рекомендуют использовать в качестве материала хвойные породы дерева, так как они не «капризны» и устойчивы к погодным условиям.

Подробная инструкция для шезлонга своими руками

Для начала определите размер своего шезлонга. Как правило, стандартный размер равен 60*190 сантиметров. Однако вы можете выбрать любой другой вариант, который будет подходить под ваши габариты.

После определения размеров можно смело приступать к изготовлению сиденья. Из приготовленных деревянных брусьев мы соберем основу. Между собой брусья необходимо соединить по средством металлических уголков для сборки кровати.

В зависимости от выбранного вами размера, следует подготовить ножки для шезлонга. Как правило, их размер варьируется от пяти до десяти сантиметров в высоту. На небольшом расстоянии от края основы нужно прикрепить ножки. Используйте для закрепления удлиненные шурупы.

В центре всех ножек, при помощи шурупов размерами 3-5 сантиметров, прикрепляется по ролику. Затем приготовьте планки. Вырежьте лобзиком планки форматом 8*60 сантиметров. Далее прикрутите эти планки к основе с расстоянием 1-2 сантиметра между ними.

После того, как вы собрали каркас, обработайте шезлонг специальными средствами, чтобы сохранить ваш предмет изготовления на долгие годы. Как только средства высохнут, покройте шезлонг лаком или краской.

Шезлонг с тканью

Помимо обычного деревянного шезлонга вы можете изготовить сиденье с тканью. Для его производства нам также будут нужны бруски из дерева, прочная ткань, материалы для закрепления, пневмодрель, клей и наждачная бумага.

Для такого типа шезлонга рекомендуется использовать такие породы деревьев, как дуб или береза.

Лучший вариант ткани в этом случае – джинсовая или брезентовая, так как они не выгорают на солнце, а также им не страшна влажная погода. При выборе таких тканей, ваш шезлонг сохранит презентабельный вид на долгие года.

Долговечность

Чтобы ваш шезлонг оставался в рабочем виде дольше, следует во время и после его изготовления обработать его антисептиками и пропитками, предназначенными для дерева. Это защит ваш шезлонг от различных жуков, влажности и быстрого разрушения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: