Простой и надежный крепеж для пеноблока

Какой дюбель лучше для пеноблока

Подобрав правильное крепление для блочного пенобетона, можно зафиксировать на нем любой предмет, начиная от картин и заканчивая внушительного веса техникой. Важно изучить особенности дюбелей, их виды, тип конструкции, нюансы монтажа.

1. Особенности пенобетона и требования к дюбелям
2. Разновидности дюбелей
3. Критерии выбора
4. Размеры крепежей для пенобетона
5. Как установить дюбель
6. Крепление тяжелых конструкций
7. Особенности демонтажа

Особенности пенобетона и требования к дюбелям

Пенобетон представляет собой пористый блок, легко поддающийся обработке, имеющий небольшой вес. Изготавливают его из цемента, смешанного с водой, песком и пенообразователем. В итоге получается гигроскопичный пористый материал с ячеистой структурой. Он отлично удерживает тепло, изолирует от шума, прекрасно выдерживает температурные перепады.

Однако монтаж осветительных приборов, полок и прочих предметов интерьера ввиду низкой прочности и хрупкости таких стен становится затруднительным. Поэтому специалисты рекомендуют использовать специальное крепление – дюбель для пеноблока.

Пластиковый либо металлический крепёж состоит из фиксирующих деталей: винта, кольца и полукольца, бортика, втулки. У некоторых анкеров имеются зубчики, препятствующие прокручиванию детали по оси. Обычные анкеры не применяются для ячеистых пенобетонов, что связано с их пористой структурой.

Разновидности дюбелей

На строительном рынке можно найти дюбели разной длины и толщины, изготовленные из металла либо пластика. Они предназначаются для внутренних или наружных работ.

• Забивные. Предназначены для установки строительных конструкций.
• Закручивающиеся. Раздвигающие стенки гильзы в отверстии. Предназначаются для больших нагрузок.

Также для ячеистых бетонов имеются химические крепежи, обеспечивающие максимальную фиксацию. Такой дюбель, расширяясь, создает внутри блока опору, что препятствует дальнейшему разрушению хрупкого материала.

По материалу изготовления:

• Металл (латунь, алюминий, нержавейка, оцинковка). Подходит для мест с высокими требованиями по пожарной безопасности. Используется для крепления тяжёлых предметов, строительных конструкций и пр. Оснащен распорными элементами, внешними зубчиками, повышающими крепёжную способность.
• Нейлон. Пригоден для строительно-монтажных работ. Не подвержен износу, считается долговечным, прочным. Подходит для крепления не тяжёлых предметов.
• Полиэтилен, полипропилен. Используется в узкоспециализированных направлениях.

Саморезы для пеноблоков используют крайне редко, так как они легко разрушают хрупкие стены. Винты с распирающим элементом применяют для плотного газобетона и пенобетона. Они легко монтируются, надёжно фиксируя необходимый предмет.

Для ячеистых пеноблоков чаще всего применяют химические анкеры. Их конструкция не отличается особой сложностью. Состоит такое изделие из резьбового стального винта, гильзы/втулки и клеящего вещества. Клеящий состав может быть основан на эпоксидной, эпоксиакрилатной, полиэстеровой, винилэстеровой смоле.

Крепёж встраивают в блок, распространяя клей изнутри, что препятствует разрушению материала.

Химические фиксаторы успешно используются для внутренних и наружных работ. Они легко монтируются, универсальны, безопасны, устойчивы к морозу и жаре.

Недостатки: строгое соблюдение технологии при монтаже, необходимость приобретения специальных инструментов (свёрла, щётка, насос, пистолет), трата времени на застывание клейкого состава.

Критерии выбора

Выбирая дюбеля для газоблока и пенобетона, необходимо учитывать тип планируемой работы. Чем сложнее конструкция и длиннее изделие, тем больше нагрузок выдерживает:

• монтаж лёгких предметов – пластиковые крепежи диаметром 4-12 мм;
• монтаж навесного оборудования, громоздкой мебели, техники – металлические анкеры;
• установка дверей, окон – метрические винты из пластика или металла.

Наиболее распространённые варианты:

• Спиральные пластиковые дюбели. Надёжно фиксируют крепёж благодаря внешним лопастям, которые расширяются в отверстии. Монтируются несколькими ударами молотка.
• Турбодюбели из пластика для газобетона. Не оказывают распорного давления в месте фиксации. Поэтому их можно крепить с небольшим расстоянием друг от друга. Монтируются ввинчиванием в заранее просверленное отверстие. Справляются с крепежом со средними нагрузками, например, осветительными приборами.
• Турбодюбели из оцинкованной стали. Без труда вкручиваются в отверстие с помощью шестигранника. Обеспечивают прочную посадку внутри блока, не создают распорного давления, благодаря чему могут монтироваться рядом друг с другом. Выдерживают большие нагрузки.

Химические анкеры подходят для крепления, обеспечивающего максимальную фиксацию в разных случаях (включая тяжёлые конструкции).

Размеры крепежей для пенобетона

Подбирая дюбель, обязательно учитывают его длину. Это особенно важно при работе с тонкими теплоизоляционными блоками. В связке не менее важен диаметр крепежа. Поэтому нужно подбирать сверло, чтобы не высверлить отверстие больше чем нужно.

Величина распорного элемента зависит от прочности фиксации всей конструкции. Допустимую нагрузку, которую должно выдержать крепление, лучше подбирать с запасом. Например, при необходимости повесить картину не нужно сверлить длинное отверстие. Достаточно 2-3 см и небольшого дюбеля, который выдержит её вес.

Диаметр вкручиваемого дюбеля должен превышать размеры подготовленного для него отверстия на 2-3 мм.

Как установить дюбель

Установка забивного дюбеля

Чтобы надёжно установить крепеж для пеноблока и газоблока, проводят предварительные работы:

• Подготавливают инструменты: крепления, шуруповёрт/дрель, шестигранный ключ, строительный уровень.
• Размечают стену с помощью строительного уровня, планируя места будущего крепежа.
• Высверливают соответствующие отверстия, учитывая длину и ширину дюбеля.
• Очищают полость от загрязнений.

Далее устанавливают анкер шестигранником и вкручивают винт на нужную глубину. Вкручиваемые изделия имеют специальную резьбу, поэтому устанавливаются без особых проблем. Забивные анкеры с большими зубцами имеют свойство расширяться в отверстии. Крепёж забивают резиновым молотком. Для надёжности конструкции поверхность блока оштукатуривают цементным раствором.

• Сверлят цилиндрическое отверстие с коническим вырезом.
• Полость очищают от пыли и мусора.
• Устанавливают центрирующую втулку и через неё наполняют отверстие клеем с помощью строительного пистолета.
• Монтируют винт с резьбой и ждут, когда застынет химический состав.

Крепление тяжелых конструкций

Если к хрупкому пенобетону нужно прикрепить тяжелую конструкцию, необходимо создать сквозное крепление с помощью шпилек и пластин на болтах. Однако такой вариант не всегда приемлем, поэтому специалисты используют химические анкеры вместе с металлическим анкерным болтом длиной от 15 см. Благодаря такой технологии можно предотвратить разрушение материала изнутри.

Особенности демонтажа

Если дюбель сидит прочно, его лучше срезать

Выбирая крепежную конструкцию, подходящую для пено- и газобетона, нужно обращать внимание на возможность демонтажа. Некоторые дюбели, например, химические, демонтировать невозможно.

Чтобы не разрушить структуру материала и правильно извлечь дюбель, необходимо учесть следующие моменты:

• Обычный пластмассовый крепеж удаляется саморезом подходящего размера. Его вворачивают на 2/3 в дюбель и плоскогубцами осторожно вытаскивают из блока.
• Деревянные дюбели достают по частям, раздрабливая древесину вдоль волокон стамеской и молотком. После разрушенный крепёж поддевают чем-нибудь острым (например, гвоздём) и вытаскивают с места посадки.
• Прочно посаженный дюбель иногда лучше оставить, срезав выходящую часть и тщательно замазав углубление цементным либо гипсовым раствором.
• Металлический крепёж, вбитый в бетон пистолетом, сначала бьют молотком по выступающей части с разных сторон. После того как анкер расшатается, его легко вытаскивают из отверстия.

Правильно выбранный дюбель, соответствующий планируемым нагрузкам, способен надолго и прочно фиксировать необходимые переметы на пеноблочных ячеистых поверхностях. Во время монтажа важно соблюдать технологию, не спешить, каждый этап выполнять качественно и тщательно.

Особенности выбора и монтажа дюбеля для пеноблока (пенобетона)

Дюбель для пеноблока – это специальный крепежный элемент, благодаря которому становится возможным монтаж разнообразных предметов, техники, мебели к хрупким стенам из пористого материала.

Пеноблочные стены отличаются хрупкостью, особой структурой, из-за чего обыкновенные гвозди или саморезы не могут надежно закрепиться внутри. В связи с этим многие мастера предпочитают заранее предусматривать специальные закладные там, где планируется к стене что-то монтировать.

Вовсе не обязательно заблаговременно продумывать все тонкости (да и трудно в процессе строительства решать, что где будет закреплено), ведь для обустройства качественного и прочного монтажа можно использовать специальные дюбели для пеноблоков. Их существует несколько видов, отличающихся по типу конструкции, материалу, размеру, особенностям монтажа.

Используя дюбель для пенобетона, к стене из блоков можно крепить картины, мебель, полки, сантехнику, арматуру, разное оборудование, гарантируя качество, надежность и длительный срок службы крепежа.

Почему пенобетону нужен особый крепеж

Основные отличительные особенности пеноблоков: небольшая масса, низкая плотность, высокий уровень гигроскопичности, пористая структура. По большей части свойства выступают преимуществами в процессе строительства и эксплуатации зданий, но никак не в момент крепления каких-то предметов к стенам.

Структура пенобетона пористая, сцепление с материалами дает не очень хорошее, поэтому не всегда блоки могут справиться с нагрузками, в связи с чем для них предусматривают специальные дюбеля.

Правильно подобранный крепеж для пеноблока не только качественно зафиксирует оборудование или мебель, но и усилит рабочую конструкцию, значительно повысит процент допустимых нагрузок.

Есть и химические анкера для пеноблока, которые созданы специально для работы в ячеистых бетонах и обеспечивают максимальное качество крепления. В данном случае основная задача дюбеля – создание в блоке внутренней опоры в процессе расширения внутри газобетона и сохранение хрупкого материала от разрушений.

Дюбели могут быть разных диаметра и длины, сделанными из металла или пластика, поставляются в фасовке по 50-1000 штук. По сфере применения дюбели для пенобетона бывают предназначенными для наружных/внутренних работ, по способу монтажа – забивными, вкручивающимися и другими (отдельно выделяют химические анкера).

Какой крепеж предпочесть

В современных строительных магазинах можно найти самые разные анкера для пеноблока, которые отличаются по материалу, конструкции, форме, длине, диаметру. Самые распространенные варианты – металлический дюбель-гвоздь, химический анкер, винт М4, анкерный болт, разного типа саморезы.

• Пластиковый крепеж – выбирают для монтажа предметов интерьера небольшой массы
• Дюбель-гвозди – для обустройства сквозных креплений строительных материалов снаружи/внутри помещения
• Металлический анкер – подходит для навесного оборудования, мебели большого веса
• Метрический винт – актуален для установки дверей, окон, разного рода технического оборудования
• Болты для фундамента – применяются там, где проводятся работы высокой сложности с немалыми нагрузками
• Химический анкер – универсальное крепление для пеноблока, которое обеспечивает максимальную надежность и может применяться в самых разных случаях

Дюбель пенобетонный

Раздумывая о том, какой выбрать крепеж для пеноблоков, что лучше всего подойдет для той или иной задачи, необходимо сначала рассмотреть все конструкции. Дюбеля для пенобетонных блоков обычно делают из металла или пластика. Каждый из материалов обладает своими недостатками и преимуществами.

Кроме материала, выбирая дюбель в пеноблок, обращают внимание на длину анкера (соответствует нагрузке), диаметр, особенности конструкции.

Саморезы

Такое крепление в пеноблок используется довольно редко и лишь в том случае, если не будет создаваться серьезная нагрузка. Обычно этот вариант выбирают для крепления картин, рамок и т.д., монтируя саморез размером 3.5х55. Но если нагрузка не минимальная, лучше, все-таки, взять пластиковый дюбель и не рисковать разрушить хрупкие пенобетонные стены.

Винт М4

Данный тип дюбеля представляет собой металлический крепеж с распирающим элементом. Может применяться как для пенобетона, так и для плотного газобетона. Винт с металлическими распирающими элементами монтируется легко: сначала стену из пенобетона нужно разметить, сделать отверстие, вставить крепеж и затянуть, что заставит металлическую часть надежно зафиксироваться в блоке за счет распора.

Химический анкер

Химические анкеры для пенобетона – лидеры в сфере. Конструкция проста: анкер состоит из винта/шпильки, гильзы, инъекционного состава (специального клеящего вещества). Крепеж вживляется в пеноблок, распространяя клей внутри, не позволяя материалу крошиться, разрушаться. Данная система крепления считается наиболее эффективной, может использоваться для выполнения внутренних/наружных работ, поэтому металлический элемент выполняют с антикоррозийной оцинкованной оболочкой.

Стандартное исследование на разрыв крепежа по пенобетону показал, что обычный металлический анкер МВ-S способен выдержать 150 кгс, а химический – до 700 кгс. Клеящий состав анкера включает органическую смолу и цементный раствор.

Дюбеля деревянные

Деревянные дюбеля дают возможность закрепить предметы с минимальным весом. Простой и дешевый вариант, не очень надежный по фиксации, но доступный и подходящий для выполнения элементарных операций.

«Скорая помощь» для пенобетонной стены

Деревянные дюбеля чаще используются не для новых креплений, а для заделки дыр от старых крепежей либо исправления дефекта от некачественно выполненной работы. Изделие может быть фабричным либо сделанным самостоятельно. Достаточно просто взять деревянный чопик, вбить его в отверстие.

Тут нужно соблюдать самое главное правило – деревянный чопик должен превышать диаметр отверстия. Его надежно вбивают в дырку, а потом уже гвоздями или саморезами крепят то, что нужно. Такое крепление вряд ли можно назвать самым лучшим и надежным, но при необходимости решение спасает от некрасивого отверстия в стене и решает задачу простейшего крепежа.[/info-box]

Делаем монтаж пенобетонного крепежа правильно

Чтобы крепление в пеноблоке прослужило много лет и выдержало предполагаемые нагрузки, необходимо правильно выполнить монтаж. Тут все зависит от выбранного дюбеля, особенностей конструкции и задачи.

Если речь идет об обычных дюбелях, то работы выполняют так: стену тщательно размечают с использованием строительного уровня, высверливают отверстия по ширине/длине дюбеля (размеры резьбы не берут в расчет), очищают полость от мусора и пыли, монтируют анкер, вкручивают винт на необходимую глубину.

Вкручиваемые дюбеля выполняют со специальной резьбой, поэтому монтируются они очень просто. Забивные анкеры делают с большими зубцами, которые расширяются в высверленном отверстии. Вбивают крепеж исключительно резиновым молотком, чтобы не повредить пеноблочную стену.

По-другому крепится химический анкер. Под него высверливают отверстие в формате цилиндра с коническим вырезом, потом отверстие очищают, устанавливают цилиндрическую втулку и заполняют полость раствором (или вставляют капсулу с клеем, которая в момент раздавливания выпускает вещество наружу), монтируют шпильку с резьбой.

Крепление дюбелей в пенобетонную стену

• Сначала нужно приготовить необходимые инструменты для выполнения работ – сами крепления, шуруповерт со сверлами (точно соответствующими по диаметру крепежу или чуть меньше), шестигранник, строительный уровень.
• Потом стену тщательно размечают, планируя места крепежа и используя уровень.
• По меткам делают отверстия – по длине равные длине дюбеля + 2 его диаметра.
• Очищают отверстия строительным пылесосом или любым инструментом, позволяющим вычистить остатки пенобетона и пыль.
• Шестигранником вкручивают дюбель.
• Далее нужно смонтировать крепление.

При правильном выборе дюбеля в точном соответствии нагрузкам и поставленным задачам выполнить долговечное и надежное крепление не составит труда. В Москве и области, других регионах представлен большой выбор разнообразных изделий по конструкции, типу, нагрузке, материалу. В процессе работ важно соблюдать технологию и последовательность действий, все делать тщательно и качественно.

Отопительная печь на два этажа

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Отопительная печь на два этажа

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь проце сс ст ройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно , 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент ;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией .

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 — 15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить .
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 — 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку — необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее , на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085 — 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания ;
• Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 — 155 шт. ;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер ;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок ;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой ;
• асбестовый лист или шнур 10 — 12 м .

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника — 1шт .
• дверца топки 1шт .;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт .

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема — порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не да ст тр ещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е . без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две две рцы.
• Пятый ряд — укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник ( решетку) .
• Шестой — ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду — дверца еще одной камеры очистки, и , начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 — снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток — отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепл о и у ют.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать печное отопление двухэтажного дома с водяным контуром своими руками: Инструкция +Видео

Печное отопление с водяным контуром и без в двухэтажном доме до сих пор остается востребованным. Эта статья для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями конструкции печи в частном доме, узнать, есть ли возможность, возвести ее своими руками, какие материалы для этого используют, как соорудить камин на втором этаже, какие виды печей лучше всего подходят для установки в доме. А также, расскажем, в чем достоинство печи с водяным контуром и как ее устанавливать.

Особенности установки печного отопления в двухэтажном доме. Советы по укладке кирпича

Печное отопление в частном доме дает возможность быть независимыми от централизованной системы, и дарит ряд положительных моментов. Не нужно ждать пока запустят или отключат тепло по графику, возможность контролировать уровень комфортной температуры в доме, а также расходы на оплату топлива. Установка печи в двухэтажном доме может выдаться дорогостоящей затеей, но как показывает практика и отзывы людей, это того стоит. Для сооружения печи в доме на два этажа, в начале необходимо сделать ее проект, провести необходимые расчеты, и лишь потом приступать к основной работе. Нюанс, на который нужно обратить внимание в первую очередь – печь требует много места. Процесс нагревания всего дома происходит не сразу, а постепенно. Осуществлять контроль над температурой воздуха во всем доме, не представляется возможным.

Для того, чтобы соорудить качественную конструкцию печи, первым делом необходимо позаботиться о надежном фундаменте дома, а перед этим рассчитать вес готового сооружения. Яму под фундамент вырывают на уровне не менее 1 метра, а в качестве перекрытия используют железобетонную плиту. Устанавливать такие конструкции необходимо по длине внутренних несущих стен.

Печь в двухэтажном доме бывает 2 видов – однотопочная или двухтопочная. Главная топка всегда располагается на первом этаже. На втором можно поставить рабочий камин, который дает возможность быстрее нагреть дом.

Печь с камином и водяным контуром для обогрева двухэтажного дома

Печь в двухэтажном доме с одним топливником

Срок службы однотопочной дровяной печи для двухэтажного дома обычно больше, нежели двухтопочной. Это связано с особенностями строения конструкции. На крайнем этаже ставят вертикальные каналы. Для раздела отопления каждого этажа ставят заслонки. Они преграждают поток дыма. Дымовые газы после охлаждения превращаются в конденсат, и кладка печи постепенно приходит в негодность. Двухтопочная печь более выигрышный вариант, поскольку она обеспечивает быстрый и равномерный прогрев.

Однократная загрузка дров в печь в среднем составляет около 50 кг. В печах с одним топливником их кладут в вертикальном положении, что дает возможность получить теплоотдачу намного быстрее. Дымовые газы движутся вверх по вздымающемуся дымопроводу потом, они распределяются по ответвляющимся дымоходам в распределительные. Часто внутри каналов выступающие кирпичи, которые расширяют пространство поглощающее тепло.

Очень часто для отопления дома используют гибридное сооружение печи и камина. Главный ее плюс – способность сохранять тепло в помещении на протяжении суток.

Теплоотдача достигает 5 кВт, а это в 2 раза больше чем обычные печи. Это позволяет существенно сократить расходы на топливо. Чтобы добиться такого результата, при конструировании печей для двухэтажного дома используют шамотный кирпич. Дымовые клапаны размещают с каждой из сторон топки, с целью равномерного нагрева поверхности.

Гибридные печи требуют немного места для размещения и выглядят презентабельно. Монтаж и установка печи для двухэтажного дома своими руками может вылиться в кругленькую сумму, поскольку огнеупорное стекло стоит не дешево.

Материалы для монтажа кирпичной печи двухэтажного дома:

1. полнотелый кирпич — около 1100 шт.;
2. огнеупорный кирпич — около 1000 шт.;
3. шамотная глина — 300 кг;
4. шамотный кирпич — 20-30 шт.;
5. песок — 1000 кг;
6. дверцы топки и поддувал;
7. емкости для замешивания раствора;
8. уголки из металла и мастерок;
9. проволока из стали;
10. листовой асбест.

Перед началом кладки печи, нужно пометить первый ряд на рубероиде, который исполняет роль гидроизоляции. Кладку первого ряда осуществляют без раствора. Затем нужно придерживаться чертежа и начинать возведение печи, помня о дымоотводах. Фундамент заливают цементом. Для выкладки кирпича применяют песчано-глиняную смесь. На втором ряду необходимо поставить дверцу поддувала, закрепив проволокой и временно укрепить кирпичом.

Сооружение топочной камеры начинают с четвертого ряда с использованием шамотного кирпича. На пятом ряду кладут листы асбеста, а на них ставят решетку. Дверцу топки ставят по аналогии поддувальной в шестом ряду.

Варианты проектов печи в двухэтажном доме

Печное отопление двухэтажного дома может спроектировать в разных вариантах. Предпочтение отдают тому или иному в зависимости от габаритов дома и его особенностей. Удобнее всего главную часть печи разместить на первом этаже, на втором соорудить камин. В спальне, рабочем кабинете, камин будет выглядеть чудесно и придаст уют. Печи выкладывают друг на друга, а между ними кладут плиту из бетона. Минус такой укладки в том, что при неисправности одной, вторая тоже не сможет работать.

Внизу печи делают зазоры между полом и фундаментом печи. Перед топкой размещают лист металла для сбора углей, которые неизбежно будут выпадать из печи.

Печное отопление с водяным контуром, позволяет поменять печку на 2-м этаже на радиатор. Циркулирование тепла будет производиться по всем комнатам, и дом нагреется равномерно. Радиаторы также могут быть масляными или электрическими. Недостаток такого вида отопления в дополнительных затратах на электроэнергию. Но, существенное преимущество в том, что отпадает потребность возводить печь на 2-м этаже. Для налаживания системы теплообмена применяют регистр – вид змеевика, по которому ведут теплоноситель для изменения температуры. Регистр можно использовать как из железных труб, так и металлических листов. От его размеров зависит площадь обогрева помещения. Толщина металла должна быть не меньше 3 мм, потому что тонкостенный регистр прогорит от высоких температур.

С регистром соединяют радиаторы отопления при помощи труб из металла, располагают их под определенным углом. При таком расположении, вода имеет возможность свободно стекать. Чтобы подавать воду на 2-й этаж установите насос циркуляционный.

Печное отопление двухэтажного дома необходимо грамотно вписать в дизайн интерьера, поскольку конструкция его довольно громоздкая. Для облицовки вмурованной печи используются огнеупорные материалы. Очень часто на 1-м этаже размещают кухню, и отделанная красивой плиткой, в определенном стиле печь может стать чуть ли не главным ее украшением. Также, печь можно отделать декоративной штукатуркой под мазанку. Изразцовая плитка, которую раньше изготавливали ручным способом, будет привлекать внимание. Декоративный кирпич также создаст неповторимый стиль вашей печке. Расположенный на 2-м этаже камин также можно облицевать под определенный стиль комнаты. Можно соединить 2 элемента: декоративный кирпич и облицовочную плитку.

Наперекор популярному мнению, что двухэтажный дом невозможно обогреть при помощи печи, практика и отзывы владельцев домов с такой системой доказывает обратное. Печь с водяным контуром вполне способна справиться даже с большим коттеджем. Главное правильно настроить систему и периодически обслуживать ее.

Печь на два этажа с одним топливником

Проблему отопления загородного двухэтажного дома часто пытаются решить путем комбинации печного отопления и установкой дополнительных приборов отопления. Например, когда первый этаж обогревается печью-камином, а на втором устанавливаются электрические конвекторы. При всех положительных сторонах такого решения она имеет один существенный недостаток – зимой, при прогреве первого этажа второй так и остается холодным. Сделать отопление двухэтажного дома можно и более рационально, возведя печь на два этажа с одним топливником, обеспечив, таким образом, не только комфортную температуру, но и существенно сэкономив на стоимости топлива.

Как выбрать печь для отопления двух этажей

Прежде всего, при выборе возможных вариантов приборов для обогрева особняка необходимо определиться с типом топлива, которое планируется использовать для отопления. Печь для двухэтажного дома с традиционным для данного региона топливом позволит стать абсолютно энергонезависимыми. Теперь не нужно будет не считать кубометры газа, ни киловатты, а сама печь даст возможность комфортно провести весь отопительный сезон.

Двухэтажная печь дает возможность обеспечить помещение теплом с наименьшими затратами. Да и еще с определенным комфортом – топка у такого сооружения находится внизу, на первом этаже. Это значит, что нет нужды постоянно таскать вязанки дров или ведра с углем на второй этаж. Да и поддерживать комфортную температуру теперь становится намного проще – и для первого, и для второго этажа можно установить свой режим обогрева, просто перекрыв задвижку.

Для строительства выбирается проект в зависимости от объема помещения и индивидуальных предпочтений владельцев, это может быть:

• Двухэтажная печь с варочной поверхностью;
• Печь-камин с открытой топкой;
• Печь с топливником на две стороны;
• Постройка для топки дровами, углем или другим видом твердого топлива.

Определяясь с типом печи для постройки важно помнить, что такое сооружение имеет большую массу, поэтому требует устройства прочного фундамента, способного выдержать нагрузку в несколько сот килограмм.

Характеристика двухэтажной отопительной печи с одним топливником

Из семейства двухэтажных печей печь с одним топливником считается самым простым и наиболее популярным сооружением. В отличие от других видов приборов отопления она обладает одним недостатком, у нее относительно небольшой ресурс по сравнению с печами, у которых два топливника по одному на каждом этаже. С другой стороны, этот недостаток нивелируется применением для постройки огнеупорного кирпича и специальной глиняной смеси из шамотной глины. Печь на два этажа с одним топливником должна отвечать нескольким важным условиям:

• Конструкция устанавливается по центру дома, поэтому несущие элементы должны быть устроены таким образом, чтобы не нарушить устойчивость и прочность ни дома, ни кирпичной кладки печи;
• Устройство имеет сложный лабиринт вертикальных каналов, по которым происходит циркуляция горячего воздуха, поэтому при пользовании нужно знать, когда и как правильно перекрывать задвижки дымоходных каналов;
• В самом простом варианте постройки регулировка температуры происходит в двух зонах – первом и втором этажах. В более сложных вариантах сооружений можно делать регулировку в отдельных комнатах, независимо от этажа дома;
• Специфическая форма дымохода обеспечивает перемещение дыма таким образом, чтобы избежать появления конденсата на внутренних и на внешних стенках печи;
• Для прогрева большого объема требуется относительно небольшое количество топлива, куда более важно правильно провести закладку дров в топливник и обеспечить их длительное горение;
• Постройка отличается тем, что в топку дрова закладываются вертикально, а не привычным образом горизонтально.

Специфический метод закладки топлива обеспечивает вертикальный прогрев топочной камеры и большую площадь горения. Это способствует оптимальному режиму прогрева всех дымоходных колонн. Нагретый воздух, поднимаясь по каналу на высоте перекрытия второго этажа, распределяется по дымоходным каналам, нагревая пространство второго этажа или направляясь для отвода в дымоход на крышу.

Используемые материалы и инструменты для возведения печи на два этажа

Для возведения конструкции потребуется такие же материалы, как и для постройки обычных отопительных или варочных печей, с той лишь разницей, что двухэтажная печь имеет большую массу и высоту.

Конструкция будет состоять из следующих основных частей:

• Монолитного фундамента;
• Кладки низа, подувала и топочной камеры;
• Кладки дымоходных каналов;
• Наружной отделки;
• Вьюшек, заслонок, дверей подувала и топки, варочной поверхности (если таковая будет необходима);
• Дымохода;
• Дефлектора или козырька на кровле.

Для возведения этого сооружения потребуется:

• Кирпич шамотный огнеупорный;
• Кирпич керамический рядовой полнотелый из красной глины;
• Шамотная глина или смесь для кладки огнеупорного кирпича;
• Песок карьерный очищенный;
• Цементно-песчаная смесь;
• Цемент марки 500;
• Печная арматура – заслонки, смотровые дверцы, колосники, топочные дверки и подувала;
• Металлическая арматура – стальной уголок 50х50 или 60х60 мм;
• Отрезки стальной арматуры диаметром 8 мм;
• Вязальная проволока;
• Асбестовый лист.

Из инструментов будут задействованы:

• мастерок;
• бетономешалка или емкость для раствора;
• ведра для переноса материалов и подачи раствора;
• электроинструмент для приготовления раствора;
• уровень;
• отвес.

Расчет необходимого материала осуществляется исходя из порядового плана кладки. При расчете делается запас в 5% по количеству шамотного кирпича, 10% по красному кирпичу, столько же необходимо делать запас по облицовочным материалам. Запас по глине и цементной смеси делается не меньше чем в 15%. Правда, это касается случая, когда кладка делается самостоятельно.

Строительство двухэтажной печи с варочной поверхностью

Печь на два этажа с варочной поверхность представляет собой, несомненно, более интересный вариант конструкции, совмещающий в себе одновременно отопительный прибор и устройство для приготовления пищи. В отличие от самой простой конструкции, призванной только производить тепло, эта печь снабжена чугунной плитой с круглыми отверстиями и кольцевыми заслонками. Такой вариант позволяет использовать для получения тепла не только дрова, но и угль, что делает проект довольно привлекательным в плане рационального использования энергоресурсов.

Особенностью конструкции выступает большие, по сравнению с обычными габаритами во-первых, и большая прочность во-вторых. Увеличенное количество сводов в проекте с варочной поверхностью рационально распределяет получаемое от сжигания топлива тепло, не перегревая кирпичную кладку, что очень важно при столь большом весе постройки.

Пошаговая инструкция по возведению двухэтажной печи

Начальным этапом является заливка фундамента постройки. Глубина фундамента должна быть ниже точки промерзания грунта на 10-20 см. Над уровнем фундамента дома фундамент печи должен возвышаться на 50-70 см до уровня чернового пола.

Поверх слоя гидроизоляции укладывается по схеме раскладки ряда первый ряд красного кирпича. Кладка делается на сухую. Дальше строительство идет согласно схеме укладки рядов с применением глиняного раствора:

• Второй ряд кладется на раствор. Кладка делается в связке с кирпичом нижнего ряда.
• Следующий ряд формирует низ поддувала;
• Устанавливается дверка поддувала. Делается обвязка проволокой.
• 4-5 ряды формируют стенки поддувала. Внутренние стенки поддувала выкладываются из шамотного кирпича.
• На 6 ряду устанавливаются дверки топки. Начиная с этого ряда, выводятся стенки топки огнеупорным кирпичом. Между кирпичом стенок и кладкой из красного кирпича устанавливается экран из асбестового листа.
• Начиная с 9 ряда кладки, делается сужение свода топки.
• С 16 ряда по 20 ряд, формируются дымоходные каналы.
• С 21 ряда делается расширение и формируется узел распределения с заслонками и вьюшками.
• На уровень межэтажного перекрытия выводятся два основных канала – для летнего хода дыма и для каналов отопления этажа.
• Начиная с первого ряда второго этажа, нумерация рядов начинается с нулевого ряда.
• С 1 по 26 ряды кладка ведется классической схемой «печь-дымоход».
• С 31 ряда формируется свод и дымоход через чердачное помещение на кровлю.

Таким образом, придерживаясь порядовой схемы кладки кирпича с применением классических приемов печной кладки есть возможность возвести надежный отопительный прибор, способный гарантированно обеспечить теплом большой двухэтажный дом. Такая печь, отделанная облицовочным кирпичом или изразцовой плиткой всегда будет привлекать внимание, и быть центральным элементом дарящим тепло и уют.

Печь для двухэтажного дома с одним топливником

Отправим материал на почту

• Выбор печи для двухэтажного дома
• Характеристики двухэтажных печей на один топливник
• Что потребуется для постройки двухэтажной печи
• Возведение двухэтажной печи с варочной плитой
• Заливка фундамента
• Порядовка печи
• Заключение

Когда в загородном доме два этажа, то вопрос с его отоплением, как правило, оказывается более сложным, чем для одноэтажек. Конечно, эти проблемы пытаются решить, например, на первом этаже устанавливают печь-камин, а для второго используют электрические кВыбор печи для двухэтажного домаый оптимальный вариант отопления в данном случае, это печь для двухэтажного дома с одним топливником. Такой подход к решению вопроса обеспечит обогрев дома, а за топливо придется платить меньше (не потребуется задействовать обогревательные электроприборы).

Выбор печи для двухэтажного дома

Если есть необходимость построить печь на два этажа, то это не означает, что можно собирать ее по любому проекту – выбор напрямую зависит от топлива, которое вы будете применять (дрова, паллеты, уголь). Как бы там ни было, но использование твердотопливной печи для обогрева загородного дома освободит вас от расчетов стоимости газа или электричества, которое необходимо потратить для обогрева. Кроме того, здесь имеется еще один приятный бонус – печь на два этажа имеет топливник, который находится внизу конструкции, следовательно, не возникнет необходимости поднимать дрова или уголь на второй этаж. По сути, это достаточно комфортное оборудование, которое обеспечит вас теплом на протяжении всего отопительного сезона.

Примечание: в данной конструкции оба этажа будут обогреваться с равномерной отдачей отопителя, но в том случае, если вы хотите уменьшить температуру в верхних комнатах, печь на втором этаже перекрывается задвижкой (шибером).

При проектировании печи учитывается не только вид топлива, но и размеры отапливаемой площади здания, а также предпочтения хозяев дома. Отопитель может представлять следующие конструкции:

• печь на два этажа с наличием варочной плиты;
• печь каминного типа с открытой топкой;
• проект, где доступ к топливнику возможен с двух сторон.

Важно! При постройке печей на два этажа никогда не следует забывать о том, что такая конструкция имеет двойную массу, следовательно, для нее нужен прочный фундамент.

Видео описание

Четырехколпаковая кирпичная печь на два этажа с одним топливником.

Характеристики двухэтажных печей на один топливник

Среди всех конструкций самыми удобными и практичными считаются те печи для двухэтажного дома, у которых только один топливник. Конечно, у двух топок больше возможностей, но если все сделать правильно, то с обогревом здания с успехом справится и одно топочное отделение вне зависимости от вида энергоносителя (дрова, пеллеты, уголь).

В любом случае печь на два этажа должна отвечать следующим техническим требованиям:

• Такие проекты монтируют по центру дома, следовательно, здесь понадобится заливка прочного плитного фундамента, который никак не связан с ленточным фундаментом дома.
• Так как печь, работающая на два этажа, имеет достаточно сложную систему вертикальных дымовых каналов, все задвижки должны быть расположены в легкодоступных местах, чтобы обеспечить комфортные условия для доступа.
• Печь на два этажа может быть выполнена в простом варианте, когда регулировка температуры делается только для первого или второго этажа, но это может быть и более сложная конструкция, где температура регулируется задвижками для каждой комнаты.
• Форма дымохода должна быть спроектирована так, чтобы избежать появления конденсата на внутренних или наружных стенках отопителя.
• Печи на втором этаже в любом случае будут греться от топливника, находящегося на первом этаже и здесь очень важно делать правильную закладку дров, чтобы обеспечить длительное горение.
• Еще один нюанс – дрова здесь закладываются вертикально, а не горизонтально.

Пояснение: такой необычный способ закладки дров сполна обеспечивает прогрев топливной камеры и несколько большую площадь горения, что позволяет полностью прогревать все дымоходные каналы. Горячий дым поднимается ко второму этажу и там либо растекается по всем каналам для обогрева помещения, либо (при перекрытой задвижке) направляется к дымоотводу.

Что потребуется для постройки двухэтажной печи

Прежде всего следует учитывать «весовую категорию» такой печи — на втором этаже собирают еще один отопитель, и вся масса давит на один плитный фундамент, от прочности которого будет зависеть целостность конструкции.

Весь проект можно разделить на следующие составные элементы:

• плитный фундамент;
• кирпичная кладка основания, поддувало и топливник;
• дымоходные вертикальные и горизонтальные каналы;
• наружная облицовка;
• заслонки различного рода, дверки для топки и поддувала, варочная плита (если есть потребность);
• кирпичный и/или металлический дымоход;
• дефлектор или козырек.

Для сборки такой конструкции вам понадобится:

• шамотный кирпич (выдерживает до 1690-1700°C);
• красный рядовой кирпич 250x120x65 мм;
• шамотная глина либо готовая кладочная смесь для огнеупорной кладки (и то и другое продается в магазинах);
• карьерный или речной песок просеянный;
• цементно-песочный и бетонный раствор;
• портландцемент;
• заслонки, колосники,
• топочные, поддувальные и смотровые дверки;
• уголок стальной 50×50 мм;
• арматура стальная гладкая или рифленая сечением 8 мм;
• проволока вязальная;
• доски, OSB или фанера для опалубки
• лист асбеста.

Чтобы сложить печь для отопления двухэтажного дома, вам понадобятся инструменты:

• бетономешалка или корыто, в котором можно готовить раствор;
• металлические или пластиковые прорезиненные ведра для раствора;
• строительный мастерок;
• трубчатый или жесткий строительный уровень;
• строительный отвес
• подборочная и штыковая лопата.

При расчете материалов учитываются размеры печи, основанные на порядовке кладки, но всегда нужно брать «про запас». Для огнеупорного кирпича его количество следует увеличить на 5% от чистого расчета, а для рядового – на 10% и на 10% нужно делать запас по облицовке (декоративный кирпич, плитка). Объем шамотной глины, песка и цемента следует увеличить на 15%. Такие резервы позволят вам не беспокоиться в процессе работы о закупке необходимого материала.

Возведение двухэтажной печи с варочной плитой

Это будет довольно универсальная конструкция, так как здесь совмещается отопление дома и приспособление для приготовления пищи. Это означает, что на печь поверх топочного отделения установлена чугунная плита с двумя круглыми отверстиями под конфорки (кольцевые заслонки). Наличие варочной плиты позволяет в качестве энергоресурса использовать не только дрова, но и уголь, что делает такой отопитель очень привлекательным в глазах любого владельца загородного дома.

Видео описание

Колпакова печь на два этажа.

Заливка фундамента

Чтобы произвести разметку фундамента, вам необходимо знать, какой будет периметр основания печи и добавить по 5 см на каждую сторону. Кроме того, фундамент должен опускаться ниже точки промерзания грунта хотя бы на 20-30 см, чтобы при оттаивании почвы он не просел или не закрутился. Возможная трудность здесь может возникнуть у жителей северных регионов – заливка получится слишком глубокой, но здесь можно выйти из положения, сделав свайно-плитный фундамент. Для этого по углам и по центру нужно пробурить отверстия глубже точки промерзания грунта на 30-40 см и установить туда хризотиловые (асбестоцементные) трубы Ø150-200 мм по верхнему уровню предполагаемой плиты.

Для заливки плиты нужно выкопать яму глубиной не менее 30-40 см и высотой до верхнего уровня предполагаемого чистового пола или на 5-7 см выше. Туда следует засыпать щебневую подушку толщиной 5-6 см – на нее будете укладывать армирование. Теперь нужно связать каркас из арматуры Ø8 мм, высотой на 10 см меньше толщины плиты, а в трубы вставить хотя бы по одному прутку. Под армакаркас подложите в нескольких местах прокладки, чтобы бетон мог полностью обволакивать металлическую конструкцию – это обязательное условие. Каркас соединяют при помощи вязальной проволоки с ячейкой 200×200 мм, но, ни в коем случаем не используйте для этого сварку – каркас должен быть податливым в случае теплового расширения бетона.

Для приготовления бетона на плитный фундамент лучше всего ориентироваться на М300 (B12,5) – это марка и класс соответственно. Для составления смеси нужно использовать следующие пропорции: цемент/щебень/песок/вода – 1/2,8/1,9/0,8, только соотношение воды здесь очень относительно – зависит от того, какая влажность у песка и щебня. При изготовлении бетона следует использовать очередность добавления компонентов – так раствор будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Просто добавляйте их в том порядке, как они указаны в описании – цемент/песок/щебень, но не воду. То есть, сначала нужно сделать цементное молочко, воду лейте не всю, а половину, а в процессе перемешивания песка и щебня постепенно подливайте остаток.

Чтобы поднять фундамент на требуемую высоту, нужно собрать опалубку из досок, фанеры, ОСП или даже из ДСтП. Если вы не хотите вытаскивать подставки из-под армакаркаса, то кладите его прямо на щебневую подушку, залейте до половины бетоном и приподнимите примерно на 5 см, чтобы раствор во всех местах обволакивал металл. Время полного затвердевания бетона 21 день и если у вас есть это время, то ожидайте, но если вы торопитесь, то кладку печи можно начинать уже через полторы-две недели.

Порядовка печи

На застывшую и затвердевшую плиту фундамента стелют два слоя гидроизоляции – это может быть плотный полиэтилен, но чаще всего для этой цели используют рубероид, после чего приступают к кладке:

• Первый ряд укладывают на постель (плашмя) поверх гидроизоляции насухо, придерживаясь размеров проекта.
• Второй уровень укладывают тоже на постель, как в обычной стене из кирпича на цементный раствор.
• Третий ряд кладут плашмя, но с учетом установки поддувала и сразу ставят дверку, фиксируя ее вязальной проволокой.
• Четвертый и пятый уровень формируют поддувало, но его внутренние стенки и пол выкладываются из шамота, только здесь с цементно-песочного переходят на глиняный раствор.
• Кладут 6-й ряд и на нем устанавливают дверку топки. Именно с этого ряда вместо рядового кирпича используют шамотный и начинают гнать стенки. Между красным и огнеупорным кирпичом стелют асбестовый лист в качестве термоизоляционного экрана.
• От девятого уровня начинается сужение топочного свода.
• На 16-20 ряду делают дымовые каналы.
• От 21 ряда начинается расширение, где формируется узел с перекрывающими заслонками (шиберы, вьюшки).
• Когда конструкция поднимается на уровень межэтажного перекрытия, туда выводятся два вертикальных канала – для прямого выхода на дымоход и для каналов отопления этажа.
• На втором этаже нумерация начинается заново, с нуля и все 26 рядов печи укладываются по той же схеме, что и внизу.
• Начиная с 31 ряда, делают свод и выводят дымоход на крышу через чердак.

Видео описание

Печь на два этажа с одним топливником.

Заключение

Верхних рядов при укладке печи на первом и втором этаже может быть больше или меньше – это зависит от высоты помещения, где монтируется отопительная конструкция. Чтобы все выглядело красиво, печь облицовывают декоративным кирпичом или изразцовой плиткой. Разжигать огонь в топке желательно не раньше, чем через две недели после сборки и то только на короткое время, чтобы проверить тягу.

Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно

Отопление двухэтажного коттеджа при помощи печки является довольно простым, и какого-то особого отношения к себе такая система не потребует. Единственное условие, которое нужно соблюдать при использовании любой печки: регулярное протапливании. Печное отопление двухэтажного дома очень удобно в использовании, но ценой за эту легкость станет сложность установки, поэтому перед возведением печной отопительной системы необходимо составить точную и конкретную схему выполнения работ.

Печное отопление может работать автономно, и перебои с топливом в таком случае грозить не будут. Правда, нужно всегда учитывать тот факт, что печка занимает довольно большую площадь, и подумать об этом нужно заблаговременно. К тому же, являясь отличным декоративным элементом дома, рабочая температура печки практически не поддается регулировке, из-за чего происходит неравномерное распределение тепловой энергии.

К недостаткам печного отопления можно отнести и длительный процесс нагревания: протапливание системы обычно занимает довольно длительный период времени. Таким образом, использовать большую печь в загородном доме не очень рационально, поскольку прогрев в таком случае будет слишком долгим.

Печки также не славятся высоким КПД, ведь сначала происходит нагрев стенок печки и находящихся рядом поверхностей, а уже потом печь начинает отдавать тепло в окружающее пространство.

Инструменты и материалы для строительства печи

Для постройки печки необходимо некоторое количество материалов и инструментов, без которых не обходится ни одно строительство печных систем.

Перечень необходимых стройматериалов и приспособлений:

• огнеупорные кирпичи;
• полнотелые кирпичи;
• шамотная глина;
• песок;
• цемент;
• топочная и поддувальная дверцы;
• металлические уголки;
• мастерок;
• емкость для замеса.

Как работает печное отопление двухэтажного дома

В том случае, если печное отопление в доме будет главным, то на каждом этаже необходимо установить отдельную печь. Вообще, лучше всего будет спроектировать и рассчитать печную кладку еще до постройки дома.

Установленная на втором этаже печь должна располагаться прямо над печкой, которая находится этажом ниже. Это делается для уменьшения нагрузки на перекрытие между этажами. Кроме того, для обеспечения большей надежности и жесткости часто используются железобетонные плиты.

Строить печь для двухэтажного дома необходимо с использованием глиняного раствора, который значительно увеличивает срок службы устройства. Укладка кирпича осуществляется в форме свода, что на порядок повышает надежность конструкции (прочитайте также: “Проект отопления двухэтажного дома – пример проектирования системы”).

Печь как дополнительный источник тепла

Как работает отопительная печь на два этажа

Для полного понимания того, как работает печь в двухэтажном доме, можно обратить внимание на фото. Если дом выполнен из кирпичной кладки, то установить печь можно на стальные балки, которые изначально вмонтированы в стены здания. При монтаже балок нужно применять прокладки, которые будут смягчать влияние веса на стены и предотвратят тем самым их деформацию. Пространство между балками заливается обычным строительным раствором, а вот для надежного цементирования печей используется именно глиняный раствор.

При установке печей для отопления коттеджа необходимо соблюдать независимость систем: каждая печь двухэтажного коттеджа должна быть способна работать отдельно от другой.

При желании в возведенную конструкцию можно вмонтировать и камин, который будет добавлять дополнительную порцию уюта. Если выбрать в качестве основной печи, расположенной на нижнем этаже, отопительно-варочный вариант, то такая конструкция позволит обеспечить дом всем необходимым.

Преимущества и недостатки печного отопления

Но система печного отопления обладает и рядом недостатков. Во-первых, габариты и вес: установленная в доме печка будет смотреться хорошо, но значительное уменьшение полезного пространства все же будет заметно. Большой вес печных конструкций обуславливает необходимость закладки фундамента. Во-вторых, длительное время прогрева системы. Конечно, это качество действует в обе стороны, ведь длительный нагрев в дальнейшем приводит к столь же длительному остыванию. КПД печей тоже является их недостатком, поскольку большая часть тепла будет уходить или в трубу, или на обогрев стен.

Особенности конструкции печей

Главную задвижку печи нужно размещать на нижнем этаже, а вот дублирующие ее элементы вместе с задвижкой камина обычно находятся этажом выше. Потоки дыма из камина и печи обычно объединяются прямо над задвижкой, где обязательно должен быть оборудован небольшой просвет (прочитайте: “Проект дома с печным отоплением – делаем планировку заранее”).

Колпак первого яруса обязательно должен быть перекрыт, но отверстия для его прочистки и прочистки нижних проходов находятся на втором этаже. Печь и футеровка обычно изготавливаются из шамотного кирпича, а между ними необходимо проложить базальтовый картон. Такое решение позволяет предотвратить возможное появление трещин в кладке.

Видео о печном отоплении:

Закладка фундамента для печного отопления

О необходимости и назначении фундамента речь шла выше. Установка печи возможна только в том случае, если для нее готов фундамент, а процесс его создания занимает некоторое время. При закладке фундамента необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогут создать надежную основу для печки.

Фундамент можно устраивать только на плотных грунтах. Отлично подойдут полускальные или скальные грунты. Если же грунт насыпной, то его необходимо тщательно уплотнить таким образом, чтобы его итоговая толщина не превышала 20 см.

Расстояние от фундамента до стен дома должно составлять не менее 5 см, а свободное пространство можно засыпать песком. Кроме того, ни в коем случае нельзя объединять фундаменты здания и печки, иначе в дальнейшем могут возникнуть деформации не только печи, но и всего дома.