Пробковый пол: клеевой, замковый, плюсы, минусы

Пол из пробки: как выбрать

Напольное покрытие — чуть ли не самый главный элемент внутренней отделки помещений. Он должен быть износостойким, красивым, легким в уходе. Желательно чтобы по нему было приятно ходить и еще чтобы не мерзли ноги. Всем этим качествам отвечает половое покрытие из пробки. Еще недавно пробковый пол был очень дорогим удовольствием. Не сказать что сейчас он так уж дешев, но уже не так недосягаем.

Виды покрытий для пола из пробки

Напольное покрытие из пробки по способу укладки делится на два типа:

Покрытие из пробки любого вида ощущается как теплое и мягкое

Замковые. По строению и способу соединения напоминают ламинат и часто этот материал называют «пробковым ламинатом». Напольное покрытие из пробки этого вида не связано с основанием, в дополнительном защитном слое не нуждается, так как верхний слой — это и есть слой лака или ПВХ.

Если говорить о внешнем виде, то есть пробковый пол с традиционным рисунком в разных цветах. Но такой рисунок далеко не всем нравится, так что разработаны коллекции, которые имитируют древесину, камень, песок, даже газонную траву. Изображения очень реалистичны (фотопечать), и нанесены они прямо на слой пробки — никакого промежуточного слоя нет, потому такой пол — это продукт из натуральных компонентов. Сверху рисунок покрывается защитным слоем полиуретана или полиуретанового лака. Вот защитный слой — не самый натуральный, но альтернатив ему нет — древесина тоже покрывается лаком или краской.

Плюсы и минусы

Пробковый пол имеет достаточно много плюсов. Они «тихий», эластичный, упругий, хорошо поглощает звуки, плохо проводит тепло. По такому полу приятно ходить и зимой и летом. Он легок в уборке — почти не электризуется, пыль не «липнет», гладкую поверхность легко очищать. Некоторые расцветки настолько «немаркие» что мусора не видно. Это одновременно и минус — уроненную мелкую вещь приходится долго искать.

Один из важных плюсов — пробковый пол теплый и мягкий

Минусов у него немного — мягкость и высокая цена. Мягкость плоха тем, что покрытие «проминается» под тяжестью — мебелью, упавшими тяжелыми предметами, каблуками. Но этот недостаток компенсируется, когда покрывают его несколькими слоями лака. А чтобы он не проминался под мебелью, выбирают ее на широких ножках, а также подклеивают на них войлок. При перестановках тоже стоит проявлять осторожность — подкладывайте под ножки мебели пластиковые крышки. Они хорошо распределяют нагрузку.

Строение

Оба типа пробкового напольного покрытия — замковое и клеевое — многослойные, но состав у них разный. Клеевая пробка состоит обычно (снизу-вверх):

Компенсирующий слой прессованной пробковой крошки.
Слой натуральной пробки — пробковый шпон (сланец, фотопечать).

Строение клеевой пробки для пола

Если говорить о толщине, то это покрытие тоньше. Оно более гибкое. Этим обуславливаются требования по подготовки основания: производители рекомендуют иметь абсолютно ровное основание. Иначе любая ямка или горбик со временем будут видны. Практикой установлено, что перепады могут быть, причем значительные (до 5 мм), но они должны быть плавными. Никаких» ступенек» или трещин, но плавное постепенное повышение или понижение не видно. Образующаяся при укладке разница в размерах компенсируется за счет эластичности покрытия.

Замковый пробковый пол тоже состоит из нескольких слоев:

Слой прессованной пробки.
Основа из ХДФ (МДФ повышенной плотности) или влагостойкая плита из ПВХ и кварца.
Слой натуральной пробки или шпон пробкового дерева, на которые может быть нанесена фотопечать.
Защитный слой лака или полиуретана.

Слои замкового покрытия из пробки для пола

Пробковый пол с замком более жесткий и очень похож на ламинат. Но только похож, так как в ламинат — прессованная бумага, покрытая пленкой с нанесенным рисунком. Этот же материал в основном состоит из натуральных компонентов. Именно жесткость обуславливает более мягкие требования производителей к основанию: могут быть перепады по высоте, но не более 2 мм на 2 метра. Также под это покрытие можно класть подложку, улучшая звуко- и тепло- изоляцию.

Замковый или клеевой?

Как же выбрать, какой пробковый пол лучше, замковый или клеевой? Каждый неплох, но имеет свои нюансы. Для удобства выбора и более четкого представления, свойства покрытий сведены в таблицу.

Клеевая пробка	Замковая пробка
Реакция на влажность	Не боится повышенной влажности и “потопа”	Может разбухать при попадании воды
Основание	Должно быть идеально ровным (по требованиям производителей вообще без перепадов)	Допускаются перепады не более 2 мм на 2 метра
Укладка	Требует внимательности или навыков	Собирается легко
Скорость укладки	Длительный процесс – намазать клей, подождать пока высохнет, подогнать пробку, покрыть 2-3 слоями лака	Пол площадью 10-15 квадратных метров собирается за день (без опыта)
Ремонтопригодность	Можно вырезать поврежденный фрагмент, заменить и покрыть лаком	Можно поврежденную планку заменить, но необходимо разбирать покрытие от стены до места повреждения

Из этого можно сделать вывод о том, что клеевой пробковый пол имеет смысл укладывать в помещениях с высокой влажностью (кухня, ванная) и большой проходимостью (коридор, прихожая). Его можно даже класть в неотапливаемых помещения или там, где высокие перепады влажности и температуры (в банях, например). В жилых комнатах отлично себя чувствует замковое пробковое покрытие. В его пользу говорит простота укладки, но стоит помнить, что он сделан на основе МДФ и, если в швы проникнет вода, основа разбухнет, планка деформируется. После высыхания, к сожалению, в прежний вид не вернется. Но этим он ничем не отличается от обычного ламината, так что это не такой уж большой недостаток в жилых комнатах. Надо только вовремя убирать пролитую жидкость.

Пробковый пол с нанесенной фотопечатью — вариант для интерьера в стиле лофт

Это не значит, что клеевое покрытие нельзя использовать в комнатах. Очень даже можно. Многим оно больше нравится, так как при хорошем слое лака имеет отличную прочность — не продавливается каблуками и мебелью. Также и замковое. Его можно покрыть сверху слоем лака (но не всех фирм) и использовать в коридоре, кухне или ванной. Еще покрывают его специальным маслом с твердым воском (типа ОСМО). Покрытие не менее надежно защищает от проникновения влаги, но легче наносится и его можно обновлять только в некоторых местах. Минус — высокая цена, но расход у него по замковой пробке минимальный — впитывается только в стыки.

Виды и подвиды

Учтите, что есть клеевой пробковый пол разной толщины. Самая тонкая плитка — 4 мм, ее можно укладывать в помещениях с малой проходимостью, но лучше использовать хотя-бы 6 мм покрытие. Для ванной выпускается специальный подвид — большие квадраты толщиной 10-12 мм и размером 148*148 мм. Более тонкое покрытие ножки ванной просто продавят насквозь.

Кроме того выпускается клеевая пробка с уже нанесенным первым лаковым слоем. Стоит она, понятное дело, дороже, но количество слоев лака уменьшается — может хватить даже одного слоя. Также лицевая поверхность этого вида напольного отделочного материала защищена от грязи, а пробка очень легко пачкается и все пятна после лакировки становятся видны.

Современные покрытия из пробки имеют не только натуральные расцветки. Есть с нанесенным изображением древесины разного окраса, песка с ракушками, травы…

Есть подвиды и у замкового пробкового пола. В первую очередь стоит сказать, что есть влагостойкая версия. Основание у этого материала не МДФ высокой плотности, а специальная плита из ПВХ и кварца, которая не боится воды и повышенной влажности. Но этот материал имеет не такой большой ассортимент расцветок и стоит еще больше.

Любой пробковый ламинат имеет защитное покрытие. Но оно может быть выполнено из двух материалов — лака или прозрачного ПВХ. Лак более привычен, но ПВХ прочнее. Хотя, уложенное покрытие с лаковым верхним слоем можно повторно залакировать, добившись высокой влагостойкости, а вот можно ли это делать с покрытием из ПВХ вопрос.

Еще стоит учесть при выборе клеевого пробкового пола, что после нанесения лака его внешний вид значительно меняется. Он становится более темным, переходы — не такие яркие. Чтобы точнее представить себе конечный результат, найдите замковое покрытие с такой же расцветкой. У вас в результате будет примерно также.

Производители и качество пробкового пола

На рынке представлены два крупных производителя пробки для пола: CorkStyle (КоркСтайл) и Wicanders (Викандерс). Неплохо отзываются о южно-корейских производителях. У них цены не такие высокие, а качество вполне нормальное.

Конкретно в процессе выбора обращайте внимание на сам пробковый конгломерат (прессованный слой). Для снижения издержек в него добавляют стружку и другой дешевый материал, но и качество этого продукта уже далеки от пробки. Он более жесткий, быстрее снашивается. Потому лучше заплатить немного дороже, но выбрать именно с пробковым слоем, пусть и прессованным.

Тем, кто склоняется к выбору клеевой пробки на пол, стоит знать, что даже у очень хороших производителей планки неидеальны. Они отличаются по размеру — плюс-минус 1 мм по ширине или длине — это нормальные допуски. Они компенсируются за счет эластичности материала: при укладке пробка слегка сжимается, чтобы стыки были плотными. Кроме того бывают планки разной толщины. Это никак не компенсируешь, их приходится перебирать, сортировать. Тонкие укладывают в одном месте, где переход будет незаметен, у толстых лишнее по краям сошлифовывают наждачной бумагой до достижения требуемой толщины.

Кроме этого на лицевой поверхности пробки встречаются дефекты. Она выложена пробковым шпоном, а это натуральный материал. На нем бывают впадины, некрасивые изменения цвета и т.д. Также могут быть погрешности производства — отклеенный в некоторых местах шпон или сошлифованный лицевой до подложки. Перед началом укладки все плитки осматриваются, отклеенные места подклеиваются, остальные планки используются при укладке в определенных местах. Подробнее об укладке читайте тут, там же расписано где эти планки с изъянами использовать.

У пробкового ламината — замкового пробкового пола таких проблем нет — защитное покрытие все недостатки уже скрыло. Но при выборе этого материала обращайте внимание на надежность замков — в дешевых материалах именно они — основная проблема.

Пол из пробки: клеевой, замковый, достоинства и недостатки

Одно из напольных покрытий — пробковый пол. Есть замковая пробка, которая больше похожа на ламинат, а есть клеевая, которая скорее напоминает паркет. Покрытия разные как по структуре, так и по свойствам, достоинствам и недостаткам.

Что такое пробковый пол

В настоящее время есть два типа пробкового покрытия для пола — замковый и клеевой. Они имеют совершенно разное строение, способ укладки и различные эксплуатационные свойства.

Пробковый пол теплый, поглощает шумы и звуки

Поэтому будем по каждому виду отдельно. Но в обоих случаях покрытие сделано на основе натуральной пробки, пол получается теплый, тихий и очень комфортный по ощущениям. А вот про недостатки поговорим подробнее и применительно к каждому из типов пробкового покрытия.

Пробковый пол может быть двух видов: ламинат/паркет из пробки или клеевое покрытие

Замковое пробковое покрытие на пол

Замковый пробковый пол по устройству и способу укладки очень похож на ламинат. Тоже многослойная структура на основе МДФ/ХДФ. Вот только слои расположены в другом порядке. Самый нижний — слой технической пробки. Это прессованная пробковая крошка. Затем идет плита из ХДФ со сформированными замками типа «клик».

Из каких слоев состоит современное пробковое покрытие замкового типа

ХДФ — это тот же МДФ, только сформированный при более высоком давлении. То есть, это древесноволокнистая плита повышенной плотности и прочности.

На это основание накатывается еще один слой технической пробки, а на него уже клеится шпон натуральной коры пробкового дуба. Это именно то, что мы видим и рисунок, который выбираем. То есть, сверху есть лишь тонкий — в 2-3 мм — декоративный спил пробки. Но это действительно натуральная пробка.

Способ укладки

Способ укладки пробкового ламината — плавающее напольное покрытие. Его, как и обычный ламинат, кладут на подложку. Ни подложка, ни пробка не клеятся, не крепятся. Требования к основанию жесткие: сухое и ровное.

Пример замкового пробкового покрытия для пола с натуральным рисунком

Ровное — это с максимальными перепадами в 2 мм на два метра длины. Само основание может быть любым — бетонным, деревянным, фанерным, из ГВЛ и других листовых материалов. Главное требование — ровное.

Недостатки и их устранение

В строении пробкового покрытия и его природной мягкости и кроется самая большая неприятность. Слой пробкового шпона толщиной в несколько миллиметров плохо переносит механические воздействия. В том смысле, что когти животных, каблуки оставляют заметные следы — вмятины и царапины. Если вмятины без царапин восстанавливаются за счет природной упругости материала, то царапины так и остаются. Через некоторое время, когда «травматические заломы» частично восстанавливаются, они становятся менее заметными. Но постепенно туда набивается пыль, грязь и они становятся видны.

Это след от падения тяжелого предмета. Еще повезло, что не прорвалась поверхность

Еще один травмирующий фактор — следы от ножек мебели. Диваны, кресла, шкафы, даже стулья без накладок оставляют следы. Верхний слой шпона настолько повреждается, что становится виден слой технической пробки. А он обычно значительно отличается по внешнему виду.

В принципе, есть несколько решений проблемы:

Отреставрировать повреждение, вырезав поврежденный кусок и вклеив на его место другой.
Заменить полностью плашки с повреждениями. Вот тут и пригодится то, что пол плавающий.
Не обращать внимания на повреждения. Если пол пестрый, они не слишком видны.

Но если вам периодически хочется переставлять мебель, замковая пробка — определенно не ваш вариант напольного покрытия.

Такие следы остаются после того, как отодвинули тяжелую мебель

Еще одна проблема — сложность уборки. Пробка — пористый материал. И в поры набивается пыль, грязь. Убирать надо при помощи пылесоса, затем протирать влажной тряпкой. Правила обращения приблизительно, как с ламинатом, то есть стараемся избегать длительного контакта с водой.

Также замковый пробковый ламинат (даже с виниловым покрытием) не слишком хорошо переносит повышенную влажность и пролитую воду. Даже если он на влагостойкой основе. Ситуацию можно улучшить, если при укладке стыки промазывать герметиком. Обратите внимание, не клеем, а герметиком для ламината и паркета. Он уплотнит соединения, вода или пар в обычной ситуации туда не проникнут. Но от потопа это не спасет.

Этот фрагмент подмок и длительное время не высыхал. Как видите, пробка потемнела, но грибковых и бактериальных поражений нет. Зато они есть на МДФ

Один из плюсов пробки в том, что даже находясь в высокой влажности длительное время она не поражается грибками. Она темнеет, но это только изменение цвета. Грибковых поражений нет. Наличие природных антибактериальных компонентов предотвращает их развитие. Правда, если подмокнет основа из МДФ, она будет «цвести». Так что сказки о том, что пробковый ламинат антибактериальный — только частичная правда. Пробка действительно антибактериальная, а промежуточный слой нет. А итог — грибок в полу есть.

Новые виды пробкового покрытия с замками

Производители, чтобы решить сразу две проблемы, стали поверх шпона наносить защитное покрытие. Это или лак, или виниловая пленка. Правда, тоже не на 100% решает вопросы. И лак, и виниловая пленка под длительным давлением рвутся. Пробка мягкая. И пленка на ее поверхности под ножками того же дивана может порваться. Но в эксплуатации, в уходе такая разновидность попроще.

Укладка замкового пробкового покрытия точно такая же, как и у обычного ламината

Но теперь возникают вопросы. А чем тогда такое покрытие (под виниловой пленкой) отличается от ламината. И там, и там сверху слой полимера. Отличие в том, что оно гораздо лучше по теплоизоляции, звукоизоляции. И оно гораздо мягче и комфортнее по ощущениям. Правда, и цена в разы выше.

С фотопечатью или без

Вид у натуральной пробки «на любителя». Больше мы привыкли к древесным рисункам на полу. И производители стали на слой пробки наносить рисунок. В этом случае верхний слой покрытия не шпон, а мелкофракционный прессованный агломерат с гладкой поверхностью, на который и наносится рисунок. Никакого промежуточного слоя нет. Изображение печатается прямо на пробке.

На поверхность пробкового агломерата наносится рисунок при помощи фотопечати, а затем «закатывается» в винил

Сверху может быть лак, нанесенный в заводских условиях, или слой виниловой пленки. Все свойства пробки сохраняются, вот только выглядит она как деревянный пол, паркет или даже камень.

Где стоит использовать замковую пробку

Пробковый пол с замками очень хорош в детской, в спальне. Он теплый, уютный, гасит звуки, ноги отдыхают на таком полу. Если соседи снизу жалуются на то, что дети шумят, что слышат как вы передвигаетесь, с пробковым напольным покрытием это решится. Все так. Но мебель двигать не стоит. От ножек остаются вмятины. И не только. Часто повреждается верхний декоративный слой. Если интерьер «устоявшийся» и перемен не предвидится — отличный выбор.

В тех помещениях, где есть повышенная влажность или большая механическая нагрузка, пробковый пол — не самый лучший выбор. Вернее — неудачный выбор. Вы столкнетесь со всеми недостатками этого покрытия. Из положительного только можно отметить, что упавшая посуда редко бьется. Зато оставляет след и часто прорывает защитную пленку. Даже если вы выбрали наиболее практичный вариант из разряда замковой пробки под лаком или винилом.

Где пробковый пол неуместен точно — так это в полах с подогревом. Пробка — один из лучших натуральных теплоизоляционных материалов. И она очень хороша на первых этажах. Ногам гораздо теплее. Но вот на пол с подогревом не идет никак. Подогрев будет неэффективным, большие затраты на отопление, малая его эффективность.

Как повысить влагостойкость

У пробкового ламината та же проблема, что и у обычного — стыки плиток пропускают влагу. Для того чтобы сделать его более устойчивым к влаге, его можно покрыть лаком. Если пробка с предлакировкой (предварительно на заводе наносят слой лака на поверхность), то потребуется еще 2 слоя лака. Если этого слоя нет — только пробка, то надо будет наносить лак в 3 слоя.

Есть варианты пробкового полового покрытия, которые выглядят как дощатый пол, паркет или деревянный пол

Только учтите, что не все марки замковой пробки можно лакировать. Точно можно CorkArt и CorkStyle, точно нельзя Wicanders. По остальным надо уточнять у производителя или искать информацию у мастеров.

Клеевое пробковое покрытие

Клеевое пробковое покрытие — двухслойный материал. Снизу основание из прессованной технической пробки, сверху — тот же слой шпона. Нижний слой — 6-8 мм, верхний — около 2 мм. То есть, это покрытие гибкое и эластичное.

Разные виды пробкового покрытия на пол

Но оставлять пробку на полу без защитного покрытия — на это идут редко. Пробка пориста и неоднородна, в нее набивается грязь. А чистить ее ничем жестким нельзя. Использовать моющий пылесос по «голой» пробке тоже. Так что с уходом проблемы. Для решения проблемы наклеенную пробку покрывают лаком. Как видите, этот тип пробкового напольного покрытия похож на паркет. Его часто и называют пробковым паркетом.

Клеевая плитка из пробки может быть без какого-либо покрытия, с восковой пропиткой и со слоем лака, который часто называют «предлакировкой». Варианты без обработки требуют нанесения как минимум трех слоев лака. На пробковый паркет с заводской предлакировкой наносят не менее 2-х слоев лака. А вот варианты с восковой пропиткой под лак не идут точно. За ними уход как за мебелью из древесины «под маслом» или воском — полироли с жидким воском.

Способ укладки

Как понятно из названия, такая пробка клеится на основание. Требования к основанию более чем строгие. Оно должно быть стабильным, сухим и ровным. Для выравнивания обычно используют несколько слоев наливного самовыравнивающегося состава разной степени «толщины». Каждый слой после высыхания шлифуют. Только так у вас сохранится гарантия производителя на покрытие.

При укладке пробкового паркета применяют контактный клей

Не все просто и с приклеиванием. Используется специальный контактный клей. Его наносят на основание и на плиту из пробки, дают подсохнуть и потом приклеивают. Но и тут есть тонкости. Клеить пробковые плитки «просто в стык» не стоит. Так не добиться однородности покрытия. Даже если сразу при наклеивании не было зазоров в швах, они появятся со временем.

Чтобы не было щелей между плитками пробки, использовать нужно следующую технику укладки:

Первый фрагмент можно клеить в углу. Главное — ровно.
Второй фрагмент укладывают так, чтобы его край на 1-3 мм заходил на уже уложенный.
Приклеивают дальнюю сторону примерно на треть плиты.
Стыкуют две плитки. Получается, что вторая немного больше чем надо. Это так и должно быть. Ее приминают руками и разглаживают. За счет эластичности пробка «усаживается» в меньшее пространство. Этим добиваемся очень плотного прилегания. Шов увидеть можно только при несовпадении рисунков.

Плитку из пробки укладывают не встык, а с заходом на предыдущую

Когда будете клеить второй и следующие ряды, придется таким образом — с нахлестом — стыковать с двух примыкающих сторон. Хлопотно и непросто, но можно приноровиться. И аккуратно с клеем. Если он попадет на лицевую поверхность, удалить его очень сложно. Следы остаются белесые, блестящие. Заметно портят картину.

И еще что важно: приклеивать надо без воздушных пузырей. То есть прижимать надо ровно, выдавливая воздух. Если останутся большие пустоты, они могут оторвать края плиты. Мелкие пузырьки такой беды не наделают, но они могут объединяться, образуя большие.

Как устранять пузыри

Чем плохи воздушные пузыри в пробковом покрытии? Во-первых, под определенным углом они видны. Во-вторых, они «отрывают» край приклеенной плиты, в шве образуются щели и зазоры. Мало того, что в эти щели насыпается мусор и пыль, так еще и приподнятые края плит стираются. А заменить поврежденный участок далеко не так просто. Поэтому пузырей при приклеивании пробки к основанию стараются избегать. Но если они уже есть, значит надо их устранить. Если их плохо видно, можно руками ощутить. Они под руками перекатываются.

Если клей еще липнет, берете молоток (не киянку) поувесистей и от края, который дальше всего от шва, в направлении этого самого шва простукивайте сильно, смещаясь за один раз на 1-2 мм. Причем бьем молотком не плашмя, а под углом. Не порвется, потому что пробка эластичная.

Воздушные пузыри надо устранять

Если клей уже не липнет или через пару часов все отклеивается, действуем по-другому. Делаем по краю надрез. Стараемся по рисунку, чтобы было незаметно. Вставляем в разрез соломинку, набираем клей в шприц и выпускаем в соломинку. Клей не на водной основе. Лучше всего неопреновый. Если просто разошлись края на стыке, разрез не нужен. Вставляем соломинку и выжимаем клей, разглаживаем от краев к разрезу или стыку.

Как ухаживать

Пробковый пол довольно сложен в уходе. Но есть различные виды напольной пробки, с разной поверхностью и свойствами. И уход за ней разный. Вкратце опишем правила ухода за полом из пробки каждого вида.

Если поверхность замковой пробки заламинирована винилом, все правила ухода как за обычным ламинатом. А именно, можно протирать влажной тряпкой, использовать обычный пылесос, избегать длительного контакта с водой, песка и других мелких абразивных частиц.
Клеевая пробка может быть с восковой пропиткой. Уход за таким пробковым полом более проблематичен. Поэтому такую пробку чаще клеят на стены. Тем не менее, если появились залоснившиеся места, берем строительный фен и прогреваем поверхность. Воск растапливается, выравнивается блеск. Заодно и можно края плиток прижать — клей тоже разогревается. Уход — сухая чистка пылесосом, протирать чуть влажной тряпкой. Для регулярного ухода можно использовать мебельную полироль с жидким воском. Это также выравнивает блеск.

Пробка может быть разного цвета

Пробку под лаком называют еще пробковым паркетом. И уход за таким полом аналогичен. Можно использовать моющий пылесос, влажную уборку. Избегать песка и мусора, чтобы не поцарапать лак.

Правила ухода за пробковым полом не слишком сложные. Но стелить его в коридоре, прихожей или на кухне не стоит. Там уборка требуется чаще, больше вероятность присутствия песка. А пробковый пол — не самое дешевое напольное покрытие и хочется сохранить привлекательный внешний вид на длительное время.

Монтаж отливов на балконе своими руками

Остекление балконов зачастую сопровождается монтажом специальных конструкций, которые называются отливами. Основное их предназначение — это защита оконных блоков от осадков. В то же время с отливами у застеклённого балкона появляется привлекательный и завершённый вид.

Отливы будут долго служить по назначению, если их правильно смонтировать. Об особенностях установки разных отливов описано в этой статье.

Виды отливов
Подготовка к установке отливов
Пошаговая установка верхнего отлива
Пошаговая установка нижнего отлива
Нюансы монтажа

Виды отливов

Балконные отливы состоят из отдельных полотен, уложенных внахлёст. Чаще всего они имеют стандартную форму: капельник наружу или капельник внутрь.

В зависимости от места установки водоотливы разделяются по видам.

Верхний отлив — это козырёк над оконной рамой, который смонтирован на плите перекрытия. Он защищает верхнюю часть оконного блока от разрушения под действием атмосферных осадков. Кроме того, водоотлив является надёжной защитой от попадания влаги внутрь застеклённого балкона.

Нижний отлив — это навес, защищающий от влаги нижнюю часть оконного блока и парапет. Он крепится к специальному профилю под рамами. Без такой конструкции значительно сокращается срок службы оконных блоков и парапета.

Для изготовления обоих видов используются различные материалы.

Оцинкованная сталь.

На балконах чаще всего устанавливаются отливы, сделанные из оцинкованной стали. Они изготовляются на специальном станке, где оцинкованная стальная полоса 0,5 мм и 2000 мм длиной изгибается до необходимой формы.

Водоотливы из этого материала устойчивые к перепадам температуры, хорошо защищены от коррозии, не боятся порывов ветра благодаря своей жёсткости. Правда, если не использовать специальную изоляцию, то они сильно шумят при дожде.

Отлив с шумопоглотителем

Когда на оцинкованную сталь наносят дополнительный полимерный слой, то характеристики изделия улучшаются. Так, увеличивается долговечность полотен, полностью устраняется коррозия, есть возможность подобрать вариант, совпадающий по цвету с окном. Главное достоинство — это уменьшение шума от капель дождя.

Алюминий.

Полотна алюминиевых отливов изготавливают в заводских условиях из полос 1 мм толщиной и длиной до 6000 мм. Дополнительную защиту от коррозии им обеспечивает нанесение порошковой краски, чаще всего коричного и белого цвета.

К достоинствам алюминиевых полотен относится:

лёгкий монтаж;

большая долговечность;

устойчивость к воздействиям природных факторов;

широкий выбор цветовых оттенков;

простой уход, любые загрязнения смываются водой.

Большой недостаток изделий из этого материала в том, что они сильно шумят во время дождя, а значит, необходимо укладывать слой шумовой защиты.

Пластик.

Полотна отливов изготавливаются из поливинилхлорида, поэтому полностью сочетаются с окнами из пластика. Кроме того, такие изделия во время осадков почти не шумят.

К достоинствам пластиковых полотен вдобавок относится:

высокая устойчивость к гниению и коррозии;

широкий спектр цветовых оттенков;

доступная цена;

простой уход;

под действием солнечных лучей не меняется форма и цвет.

К недостаткам пластиковых панелей относится их хрупкость. Кроме того, важно обращать внимание на качество пластика, так как изделия из переработанного пластика быстро желтеют и имеют неприятный запах.

Подготовка к установке отливов

Чтобы быстро и качественно установить отливы, необходимо, прежде всего, подготовить инструмент и приобрести материалы.

Подготовка инструмента.

Под рукой должен быть следующий минимальный набор инструмента:

электродрель или перфоратор с комплектом свёрл;

шуруповёрт или отвёртка со сменными насадками;

ножницы по металлу. Для алюминиевых и пластиковых полотен потребуется ножовка по металлу;

набор для разметки: рулетка и фломастеры;

монтажный пистолет;

молоток.

Заготовка материалов.

Для установки верхнего отлива необходимы следующие материалы:

Верхний козырек из оцинкованной стали

Саморасширяющаяся лента ПСУЛ

монтажная пена для заполнения с помощью специального пистолета пустот;

мягкие притворные планки (нащельники) для защиты стыков;

Нащельник самоклеящийся

дюбеля для крепления полотен;

герметик из силикона для обработки всех соединений.

Для установки нижнего отлива приобретаются следующие материалы:

Нижний отлив отличается от верхнего выштамповкой

монтажная пена для заполнения пустоты под отливом. Она не только повысит надёжность крепления отлива, но и улучшит теплоизоляцию всей конструкции;

саморезы для вкручивания в пластик;

герметик для гидроизоляции мест стыков с рамой.

Подготовка мест установки полотен отливов.

к установке верхнего отлива готовят балконную плиту, к которой будут крепиться полотна. Работы включают: выравнивание поверхности, очистку от грязи и пыли, грунтовку;

для установки нижнего отлива готовят верхнюю часть парапета. Чтобы добиться уклона до 10 градусов, обычно удаляют монтажную пену под рамой, а иногда срезают верхнюю часть парапета.

Пошаговая установка верхнего отлива

Монтаж верхнего отлива выполняют в определённой последовательности одновременно с установкой оконного блока.

Первоначально полотна отлива прикладывают к верхней балконной плите и обрезают по размерам. Особое внимание обращают на формирование углов и вырезов в местах крепления оконного блока.

С шагом 40 — 50 см в полотнах сверлят крепёжные отверстия.

Полотна повторно прикладывают к балконной плите для разметки крепёжных отверстий. После сверления в отверстия вставляют дюбеля.

Для хорошей герметичности полотен на место их крепления наносят герметик из силикона.

Шурупами с цинковым покрытием полотна крепят к балконной плите, а наружный стык уплотняют лентой ПСУЛ.

Свободное пространство под полотнами заполняют пеной. Операция требует аккуратности, так как избыток пены может поднимать отлив.

На стыки полотен наносят герметик из силикона, и вкручивают короткие саморезы, которые повышают надёжность соединения. Чтобы скрыть непривлекательный вид стыков, их заклеивают нащельником из пластика.

Очень тщательно герметизируют щели над полотнами. Если не жалеть герметик, то в будущем удастся избежать многих проблем.

Основательная герметизация верхнего отлива с балконной плитой

Видеоинструкция:

Пошаговая установка нижнего отлива

Схема крепления нижнего отлива

Монтаж нижнего отлива упрощается благодаря наличию в современных окнах специального паза для крепления полотна отлива. Установка водоотлива в нижней части рамы выполняется в такой последовательности.

Полотна подкладывают под установленный оконный блок, размечают и подрезают.

В полотнах с шагом 50 см сверлят отверстия для крепления.

Специальным пистолетом наносится силикон на места соединения профиля и отливов.

Полотна по очереди заводят в профиль на оконной раме. После этого каждое плотно прижимают под уклоном так, чтобы герметик заполнил места соединений. Для повышения надёжности используют дополнительное крепление специальными саморезами длиной до 20 мм.

Стыки полотен укрепляют саморезами и обрабатывают силиконом.

Свободное пространство под отливом заполняют пеной. Работу выполняют аккуратно, чтобы пена не подняла отлив.

Видеоинструкция:

Нюансы монтажа

Чтобы верхний водоотлив соответствовал строительным нормам и полностью выполнял свои функции, при монтаже соблюдаются следующие правила:

монтаж чаще всего выполняют совместно с установкой оконной конструкции на балконе;

полотна размещают с уклоном не менее 10 градусов.
Стандартные размеры верхнего отлива

козырёк должен нависать над оконной рамой не более 100 мм, так как при большом выступе он будет вибрировать во время ветра, а устранить такой шум не удастся.

при большой длине балкона водоотлив может усиливаться специальными кронштейнами.

При монтаже нижнего водоотлива учитывают следующие нюансы:

Стандартные размеры нижнего отлива

монтаж удобнее выполнять после установки оконной конструкции на балконе;

выступ отлива над балконным проёмом должен быть не менее 40 мм.

Во время монтажных работ уровнем контролируют положение полотен. Если полотна не установлены горизонтально, то дождевая вода будет неравномерно распределяться по их поверхности.

Для создания уклона при монтаже можно использовать специальные клинья.

Жёсткость и устойчивость отливов из алюминия и пластика улучшается, если монтаж выполнен с помощью опорных кронштейнов.

Чтобы после застывания пены полотна не поднимались, на несколько часов их прижимают тяжёлыми предметами.

В общем, не стоит отказываться от монтажа верхнего и нижнего отливов на балконе. Такие работы несложно выполнить даже собственными силами. Застеклённый балкон с отливами надёжно защищён от сырости и имеет привлекательный

Как сделать верхний и нижний отливы на балконе для эффективного водоотвода

Остекленные балконы и лоджии оснащают наружными водоотливами в виде козырька. Устанавливают их в верхней и нижней части оконной конструкции. При этом не все четко понимают, зачем нужен отлив для балкона, считая его декоративной накладкой для скрытия стыков между окном и парапетом. Этот элемент действительно придает балкону внешнюю завершенность, однако предназначение у него другое. Разберемся с функциями оконных козырьков, их видами, а также методами установки на разных балконах.

Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции

Отлив – важный элемент в системе водоотведения строительной конструкции. Плотно прилегая к стене или оконному профилю, он не допускает попадание воды в швы и другие монтажные соединения, сохраняя в целостности кирпичную кладку, бетонное ограждение или облицовочный материал. Без водоотлива талая вода и дожди будут наносить непоправимый вред объекту, постепенно разрушая его и вынуждая производить внеплановый ремонт.

Как правило, отливы устанавливаются вместе с остеклением балкона. Такую услугу предлагает любая монтажная бригада, которая занимается установкой пластиковых окон. Но бывают ситуации, когда элемент водоотвода приходится ремонтировать или менять на новый уже после остекления, например, если хозяев не устраивает внешний вид отлива или он плохо выполняет свое предназначение. Не всегда такие работы можно выполнить самостоятельно, особенно если речь идет о монтаже верхнего отлива на балконе. Однако знать, какие существуют варианты, и понимать специфику их установки, желательно каждому заказчику, который хочет получить качественный результат.

Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления

Материалы для изготовления отливов

Внешне все балконные отливы выглядят практически идентично. А вот материалы, из которых они изготавливаются, разнятся. Рассмотрим популярные решения, доступные на российском рынке.

Оцинкованная сталь

Самый доступный тип водоотлива с точки зрения цены. Выглядит такой вариант непритязательно, однако свою функцию при правильном монтаже выполняет. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии, поэтому срок службы оцинкованного отлива достигает 20 лет. Однако учтите, что цинк плохо переносит воздействие кислот и щелочей, поэтому если поблизости есть промышленное предприятие, металл начнет корродировать раньше.

Отлив из оцинковки

Сталь с полимерным покрытием

Оптимальное решение с точки зрения цены и качества. Стоит такой материал дороже оцинковки, но выглядит намного привлекательнее, цвет подбирают в тон фасада и оконной рамы. Полимерное покрытие служит дополнительной защитой металла от коррозии, поэтому он стойко переносит неблагоприятные условия, в том числе кислотные дожди. Однако, чтобы не повредить покрытие, при монтаже следует быть предельно аккуратным.

Отлив для балкона с полимерным покрытием

Алюминий

Не подвержен коррозии, как сталь, поэтому не боится царапин и внешних атмосферных воздействий. Алюминиевый отлив тоже красят для придания изделию большей эстетичности. Срок службы достигает нескольких десятков лет, но ввиду того что алюминий дороже стали, такой водоотлив имеет более высокую стоимость.

Отлив из алюминия

Пластик

Пластиковые водоотливы применяют на балконах относительно недавно. Их основное преимуществ заключается в стойкости к атмосферным осадкам. Температурные проявления пластик не всегда переносит хорошо, особенно если речь идет о дешевом материале. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность желтеет, а экстремально низкая температура делает материал хрупким, что часто приводит к появлению трещин и сколов.

Верхний отлив на балконе

Козырек в верхней части балкона принимает на себя самую большую нагрузку по отводу воды. Этот элемент защищает балконный блок от осадков, которые падают с неба, и от воды, стекающей по фасаду здания или поступающей от верхнего незастекленного балкона. Трудность монтажа верхнего водоотлива заключается в том, что крепить его нужно с наружной стороны окна, поэтому установщик должен соблюдать все меры безопасности при такой работе.

Варианты крепления

Способ установки верхнего отлива на балконе зависит от типа балконной конструкции, которых всего два – с расположением ограждения внутри проема и с расположением ограждения снаружи проема.

В первом варианте, когда парапет опирается на плиту перекрытия, монтаж более простой. Отлив крепят между оконной рамой и бетонной плитой с помощью анкеров, после чего прихватывают к оконному профилю посредством саморезов. Промежуток тщательно заделывают монтажной пеной, а с наружной части пенный шов защищают лентой ПСУЛ.

Способ №1 крепления верхнего отлива

Более сложная задача – установка козырька при расположении ограждения снаружи проема. В этом случае между парапетом и горизонтальным перекрытием имеется стык, сквозь который может проникать вода с верхнего этажа, если соседи не застеклили балкон. Нужно использовать такую конструкцию отлива, чтобы его внутренняя часть полностью перекрывала шов, а поступающая сверху вода стекала по козырьку на улицу.

Способ №2 крепления верхнего водоотлива

Этапы установки козырька

Водоотлив устанавливается после фиксации оконной рамы в проеме, при этом верхний профиль крепится к перекрытию не с помощью анкеров, а посредством монтажных пластин. Алгоритм следующий:

Замеряют балконный проем. Если он не кратен размеру отлива, тогда отрезают необходимые части с учетом небольшого нахлеста в месте их соединения.
Подготовленный кусок отлива прикладывают к верхней плите и с помощью ударной дрели и дюбелей с шагом 50 см крепят к бетону. Предварительно обрабатывают герметиком место монтажа.
Зафиксированный водоотлив крепят шурупами типа «клоп» к оконной раме.
По такому же принципу устанавливают следующие части отлива. Соседние элементы соединяют между собой саморезами или заклепками.
Свободный промежуток между рамой и перекрытием со стороны балкона задувают монтажной пеной.

Вид верхнего водоотлива изнутри балкона

Если невозможно разместить козырек между рамой и бетонной плитой, тогда он крепится с внешней стороны балкона. В этом случае важно загерметизировать узел примыкания материалом, стойким к атмосферным осадкам и перепадам температур.

Наружная установка водоотлива выполняется промышленными альпинистами

Нижний балконный отлив

Установить нижний отлив на балконе гораздо проще, чем верхний хотя бы потому, что монтаж проводится на уровне 1-1,2 м от пола, а не под потолком. Такая работа по силам любому домашнему мастеру.

Стандартная схема монтажа

В конструкции современных деревянных и пластиковых окон внизу рамы предусмотрен паз для крепления водоотлива. Размер паза соответствует крепежной части отлива, при этом важно учесть расстояние между оконным профилем и наружной плоскостью парапета. Этот параметр должен лечь в основу выбора ширины козырька.

Типовая схема монтажа оконного водоотлива и подоконника

Чтобы отвод воды работал безукоризненно, сделайте правильный уклон козырька — минимум 10° относительно горизонтальной оси. Если рама максимально приближена к наружной части парапета, выдержать данный критерий несложно. При углублении рамы внутрь балкона могут возникнуть трудности с организацией нужного угла наклона. Возможно, придется срезать часть ограждения, чтобы добиться правильного уклона.

Крепление к оконному профилю

Технология установки нижнего отлива на балконе проста:

Замеряют ширину оконной рамы и раскраивают материал по длине.
Узлы примыкания обрабатывают силиконовым герметиком. Для защиты пенного шва под рамой используют ленту ПСУЛ.
Отлив устанавливают на свое место и плотно прижимают к подставочному профилю.
Фиксируют металл к оконной раме 20-миллиметровыми саморезами типа «клоп». Шаг крепежа – 40-50 см.
Следующую часть отлива монтируют по такому же принципу. В месте соединения отдельных элементов делают нахлест размером 5-6 см. Это место предварительно герметизируют и соединяют одним-двумя саморезами (в зависимости от ширины козырька).

Правильно установленный водоотлив

Отлив на открытом балконе

В большинстве случаев установка отлива ассоциируется исключительно с остекленными балконами, тогда как монтаж такого элемента на открытых объектах – скорее исключение, чем правило. Почему отсутствие данной детали является главной ошибкой при эксплуатации открытых балконов, наглядно продемонстрируем ниже.

К чему приводит отсутствие водоотлива на открытых балконах

Как известно, «вода камень точит», в данном случае бетон. При отсутствии водоотвода влага проникает во внутренние полости бетонного основания и медленно, но уверенно разрушает плиту. Особенно в переходной период зима-весна, когда днем талая вода проникает в микротрещины и щели, а ночью замерзает и расширяется, разрушая конструкцию изнутри.

Чтобы понять, почему металлический отлив должен располагаться по периметру бетонной плиты, углубимся в теорию водоотвода. Дело в том, что вода обладает неплохой адгезией к бетону, то есть способна удерживаться на его поверхности длительное время. В процессе дождя или таяния снега капли воды не сразу отрываются от бетонной поверхности, иногда просачиваясь внутрь или переходя на соседние конструкции. Совсем другая ситуация наблюдается при наличии отлива. В этом случае влага не задерживается на металлической поверхности, поэтому водоотвод работает эффективнее.

На этих фото видно, к чему приводит отсутствие балконного отлива:

Конструктивные решения для защиты бетонного основания

Далеко не каждый водоотлив способен защитить бетонную плиту от разрушения. Прежде всего, такой элемент нужно правильно установить. Обычный козырек, закрывающий торец, не будет работать должным образом, если его смонтировать сверху основания. Чтобы водоотвод был эффективен, отлив должен находиться ниже поверхности плиты. Поэтому его погружают либо в слой стяжки, либо располагают под плиткой. Естественно, в обоих случаях основание балкона должно иметь слой надежной гидроизоляции.

Некоторые производители плитки предлагают своим клиентам интересные конструктивные решения для отвода воды, которые можно применить и для других покрытий.

Профиль с изогнутой видимой частью

Такая конструкция устанавливается под плиткой в слой клея и служит надежной защитой для выступающих бетонных граней. Невидимая часть имеет специальную волнистую структуру для лучшей связи с плиткой и снижения вероятности появления трещин в стяжке. Видимая часть в форме колокола выполняет функцию карниза, защищая от капель воды торец балкона.

Профиль с прямой видимой частью

Если предыдущий вариант устанавливают как на прямых, так и на фигурных торцах, то Г-образный профиль предназначен исключительно для защиты ровных боковых граней. Между видимой частью и торцом плиты предусмотрите зазор. Если установить такой отлив вплотную к плите балкона, он потеряет всякий смысл, поскольку вода будет стекать с металла на бетон.

Профиль полукруглой формы

Помимо того, что такая конструкция выглядит очень эстетично после установки на балконе, она обладает специальным водоотводным элементом. Чтобы профиль работал эффективно, узел его примыкания к плите должен быть загерметизирован.

Советы по монтажу и ремонту водоотливов на балконах и лоджиях

Нюансы, которые сделают водоотлив на балконе максимально надежным в эксплуатации.

Вылет верхнего козырька желательно делать больше вылета нижнего водоотлива. В этом случае капли дождя и сосульки не будут падать на карниз, расположенный снизу окна, что уменьшит уровень шума и продлит срок его эксплуатации. При этом важно учитывать, что вылет верхнего козырька не должен быть больше 10 см. В противном случае при сильном порыве ветра его может погнуть и даже вырвать.
Отливы, изготовленные на профессиональном оборудовании, то есть не являющиеся продуктом кустарного производства, изначально покрыты защитной пленкой. Ее функция заключается в сохранении целостности покрытия во время транспортировки и установки элемента. Некоторые мастера советуют оставлять пленку после монтажа, поскольку это, по их мнению, позволит дольше сохранить внешний вид козырька, а после удаления пленки через несколько лет получить абсолютно новый вид изделия. Так делать в корне неправильно. Под воздействием солнечных лучей пленка начнет деформироваться и может настолько надежно приклеиться к основанию, что удалить ее уже не получится.

Удалять пленку нужно непосредственно перед или сразу после монтажа

Шумоизоляцию отлива на балконе необходимо выполнять с помощью виброшумопоглощающего покрытия, например линотерма или вибропласта. Материал приклеивают с невидимой стороны водоотлива, он убирает львиную долю шума, который возникает во время дождя и града.

Некоторые производители сразу комплектуют свою продукцию шумопоглощающим материалом

В случае ремонта отлива на балконе необходимо полностью демонтировать металл и очистить место установки от строительной пены и герметика, после чего произвести повторную установку изделия согласно приведенной выше инструкции. Точечное устранение дефекта, как правило, приводит только к временному решению проблемы.
При использовании монтажной пены важно учитывать степень ее расширения. Чтобы металл не деформировался, во время запенивания оставьте свободное пространство под отливом и при возможности нагрузите его грузом, привязанным к оконной раме.

Подборка видео по теме

Советы по выбору водоотливов для пластиковых окон от профи:

Монтаж водоотливов и герметизация лоджии промышленными альпинистами:

Конструктивно водоотлив выглядит просто, а его фиксация осуществляется с помощью стандартных крепежных элементов. Сложность заключается в том, что основные работы выполняются с наружной стороны балкона. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и, главное, не подвергать себя чрезмерному риску.

Отлив на балкон: виды изделия и их монтаж

С целью защиты окна от попадания дождевой воды устанавливается специальное изделие — отлив. Его можно монтировать как в верхней, так и в нижней части рам. Но верхнее расположение водоотводящей пластины не пользуется популярностью по той причине, что дождевые потоки во время ветра все же попадают в межрамное пространство при условии плохой его герметизации.

От правильного монтажа зависит защищенность вашей лоджии от уличной влаги.

Поэтому отлив на балкон в подавляющем большинстве случаев устанавливается снизу: сразу под рамами. Помимо выполнения своей функции он придает отделке окон законченный вид, и выглядят они более привлекательными.

Содержание:

Выбор
Технология установки
- Из оцинкованной стали или алюминия
- Установка верхнего элемента

Выбор

Для того чтобы отлив в течение долгого времени выполнял свою функцию защиты оконных блоков, он должен быть не только эстетически привлекательным, но и обладать не подверженной коррозии поверхностью.

Этим требованиям соответствуют следующие виды этих деталей оформления оконных блоков:

Из оцинкованной стали.

Обязательные характеристики отливов: покрытие, предотвращающее коррозию, сопротивление деформациям и нагрузкам и привлекательный внешний вид.

Эти изделия формируются из листа стали толщиной 0,55 мм, на поверхность которого наносится покрытие из цинка. Такая толщина выбрана неслучайно: она придает изделию максимальную жесткость. Для оконных блоков из пластика и алюминия достаточно, чтобы борт был высотой 2 см, а рельефная фаска — длиной 10 см. Но если при устройстве рам ситуация с несущей стеной или фасадом здания такова, что его придется монтировать с большим утоплением в стену, то нужно покупать отлив большей ширины.

Чем хороши отливы из оцинкованной стали? Тем, что стойки к кислотным осадкам, которые в городской среде не редкость. Во время эксплуатации нужно следить за тем, чтобы не повредить цинковое покрытие, иначе начнет развиваться коррозия. Это неизбежно приведет к порче изделия, и его внешний вид станет неприглядным. Важное значение имеет толщина цинкового покрытия. У продавца можно поинтересоваться, какой его слой нанесен на изделии. Оптимальная плотность — 275 г/м2. Такой безупречно прослужит на 5-7 лет дольше того, слой у которого составляет 180 г/м2.

Из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием.

С целью усилить цинковое покрытие поверх него наносят полимерный слой из полиэстера, смеси полихлорвинила и акрила, пастизола. Любой из них обладает высокой устойчивостью к коррозии и механическому воздействию. Наиболее эстетически привлекательны изделия с покрытием из полиэстера. И в соотношении цена-качество это тоже наиболее удачный вариант. Эти отливы долговечны и хорошо справляются с температурными нагрузками, благодаря чему пригодны для эксплуатации в любых климатических условиях. Срок службы этих изделий — до 30 лет.

Нижний отлив на лоджии

Ширина колеблется в диапазоне от 90 до 360 мм. Изготавливаются они из алюминиевого листа толщиной 1 мм. Этот материал после обезжиривания и хромирования своей поверхности проходит предварительную обработку полимерными составами. Это позволяет получить широкий спектр цветовой окраски изделий. После завершения порошковой окраски отлив покрывается двумя слоями лака и затем подвергается высокотемпературному обжигу.

Такая обработка позволяет получить изделие, идеально соответствующее требованиям наружной эксплуатации. Этот отлив сложно оцарапать, он не боится ни сколов, ни ударов, химически устойчив к кислотным осадкам. Помимо этого он эстетически наиболее привлекателен среди всей группы изделий и не выгорает на солнце. Свои эксплуатационные характеристики он сохраняет при температуре от -40°С до +80°С. Отливы из алюминия легко моются и украсят собой любой фасад здания. Для установки они комплектуются боковыми заглушками из пластика АБС, которые предотвращают попадание воды на торцах. При длине изделия свыше 1,3 м рекомендуется купить к нему опорный кронштейн.

Пластиковые.

Эти менее долговечны, чем предыдущие и более хрупкие. Если изделие изготовлено из вторично переработанного пластика, то оно очень быстро пожелтеет. Кроме того, оно будет иметь неприятный запах, который усиливается под воздействием солнечных лучей. Несмотря на эти минусы, пластиковые отливы хорошо выполняют свою функцию отвода воды от рам окна, так как имеют абсолютно водоотталкивающую поверхность.

Технология установки

Инструменты, которые понадобятся:

канцелярский нож;
болгарка;
дрель;
молоток;
отвертка:
монтажный пистолет;
силиконовый герметик, полиуретановая или компрессионная лента.

Из оцинкованной стали или алюминия

Схема окна с отливом

Устройство водоотводящей пластины начинается с формирования ее края. Его нужно немного загнуть вверх, а с той стороны, которая послужит нижней кромкой, потребуется сделать специальный выступ. Эти действия понадобятся в том случае, если изделие не сформовано на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями монтажа. Крепление отлива производится с верхней его части. Для этого используют оцинкованные саморезы, которые вкручивают с интервалом 16-20 см. Для фиксации к бетонному основанию проема окна используют пластиковые дюбель-гвозди «быстрый монтаж» или деревянные «чопики». Перед монтажом с изделия потребуется снять защитную пленку.

>Как правило, на балкон требуется установка нескольких отливов, скрепляющихся между собой скрепками или саморезами с шайбой, которые можно впоследствии окрасить под цвет основного изделия. Угол уклона от окна должен быть не менее 10° и не более 15°. Укладывается отлив на монтажную пену или клейкую поверхность. Никаких штукатурных работ не потребуется. Чтобы при укладке изделия на полиуретановую пену она его не поднимала, следует зафиксировать отлив, прижав его, на период высыхания. Если он довольно широкий, нужно установить кронштейны, которые приобретаются в строительных магазинах. Чтобы вода не попадала в рамы, отлив должен быть немного длиннее окна.

На пластиковые окна производим устройство следующим образом:

Под изделие наклеиваем гидроизоляционную ленту.
Срезаем пену, оставшуюся после установки оконных блоков.
Снизу на рамах есть специальный пластиковый профиль, под который требуется завести отлив.
Закрепим его шурупами или саморезами.
Формируем угол наклона.
Пространствонужно заполнить монтажной пеной.
Стык заделываем силиконовым герметиком.
Важно, чтобы изделие заходило своим боковыми сторонами за откосы. Это предотвратит попадание воды к рамам.

Установка верхнего элемента

Схема отделки лоджии

Крепится такой отлив на кронштейны, вмонтированные в бетонные стены. Для этой цели рекомендуется использовать монтажный пистолет. Отверстия вокруг дюбелей нужно обработать силиконовым герметиком с водоотталкивающими свойствами. Если балкон длинный, потребуется сращивать между собой несколько полотен саморезами с покрытием из цинка.

При устройстве верхнего отлива важно выдержать правильный угол его уклона, так как впоследствии эту погрешность не всегда можно исправить. Стык верхней части изделия и стены должен быть герметичным. Для этой цели используем силиконовый герметик. Ширина должна превышать ширину балкона, так как это предотвратит затекание воды на рамы оконных блоков и окна.

Отливы для балкона – как не наделать типичных ошибок при проведении работ

Сегодня я расскажу о том, как ставить верхние и нижние балконные отливы правильно. Дело в том, что как минимум половина специалистов проводит данный вид работ неправильно, что уже говорить про тех, кто обходится своими силами. Мы разберемся, как должны располагаться элементы, какого типа они бывают, и какие главные аспекты нужно учитывать при проведении монтажных работ.

На фото: грамотно установленный отлив и смотрится отлично, и обеспечивает защиту от влаги

Виды изделий

В настоящее время на рынке можно найти четыре основных варианта конструкций, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки:

Отливы могут быть разными, важно выбрать лучший вариант

Отливы из оцинкованной жести	Этот вариант отличает, прежде всего, демократичная цена и доступность. Найти оцинковку можно практически в любом строительном магазине, поэтому изделия из него чаще всего делаются на заказ в специализированных мастерских. Плюс такого решения в том, что вам могут сделать элементы нужного размера под ваш балкон
Изделия из стали с полимерным покрытием	Такие изделия отличаются от вышеописанных в первую очередь тем, что вместо оцинковки на поверхность нанесен защитный слой, который делает отливы намного долговечнее. Кроме того, имеется возможность выбора разных цветов, что позволяет найти оптимальный вариант под любую балконную конструкцию
Алюминиевые отливы	Хорошее решение, которое отличается прочностью и долговечностью. Такие конструкции изготавливаются в заводских условиях из листа толщиной 0,8-1 мм. Они отличаются высокой прочностью и хорошо противостоят ветровым нагрузкам
Пластиковые конструкции	Самый новый вариант, который предназначен для использования с пластиковыми окнами, а именно они устанавливаются на большинство балконов. Подобные изделия очень прочны, не боятся влаги и создают минимум шума, во время дождя капли не будут барабанить как по металлическим отливам

Отлив из алюминия сохраняет привлекательный вид очень долго

Если вам нужны нестандартные отливы, то подойдут только варианты из жести, алюминий и пластик изготавливаются по определенным размерам.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся с тем, как нужно проводить работы и как подбирать отливы. В первую очередь разберемся с тем, как определить оптимальную ширину требуемых вам элементов, тут все достаточно просто:

Верхний отлив должен выступать за плоскость оконной рамы максимум на 10 см, если выступ будет больше, то при сильном ветре он может создавать вибрации или просто стучать по раме и ничего с этим сделать не удастся. Устанавливать его нужно одновременно с окнами, только так можно обеспечить надлежащее качество работ;

Вот как выглядит конструкция в разрезе, такой вариант исключит попадание влаги через верхний стык

Нижний отлив должен выступать за плоскость не менее чем на 40 мм, поэтому нужно подбирать варианты с учетом этого параметра. Этот элемент можно ставить и после крепления окна, когда вы сможете провести нужные замеры и определить оптимальные размеры конструкции.

Нижний отлив ставится под оконными блоками и защищает стык окна и парапета от попадания влаги

Необходимые материалы и инструмент

Перед тем как начать работы, надо запастись всем необходимым, для верхнего отлива набор материалов следующий:

Отлив нужной нам длины, чаще всего приходится соединять несколько изделий между собой, а один из элементов подрезать, поэтому посчитайте нужное число изделий с учетом напуска на стыках в 6 см;
Лента ПСУЛ 20х40, с ее помощью мы хорошо закроем место стыка и обеспечим его надежную гидроизоляцию при том, что изнутри влага сможет испаряться беспрепятственно;

Саморасширяющаяся лента очень надежно и плотно заполнит стык между отливом и бетонной плитой

Для заполнения пустот и теплоизоляции стыка используется монтажная пена, ее количество зависит от размера щели и длины конструкции;
Мягкий нащельник из пластика позволит очень надежно и быстро закрыть стыки как снаружи, так и изнутри. Это очень удобное решение, которое отлично подходит и для неопытных мастеров, ведь с его помощью вы быстро и качественно облагородите стык;

Нащельник позволяет надежно закрыть стыки даже на неровной поверхности

Дюбеля быстрого монтажа – с их помощью отлив будет крепиться к бетону, подойдут варианты размером 6х40 мм;
Силиконовый герметик нужен для заполнения всех стыков и укрепления соединений частей отлива.

Для нижнего отлива необходим такой набор материалов:

Отливы нужной ширины в требуемом количестве. Опять же нам придется соединять между собой несколько частей, для надежности стыки должны быть не менее 6 см;
Монтажная пена – ей мы будем заполнять пространство под отливом, и она будет служить не только как утеплитель, но и как клеевой состав, который еще больше увеличит надежность крепления;
Для крепления элементов к пластику нам понадобятся саморезы, которые нужно будет вкручивать в пластик.

Вот такой крепеж понадобится нам для работы

Силиконовый герметик необходим для гидроизоляции стыка отлива и пластиковой рамы, а также для заделывания всех щелей.

Теперь разберемся с необходимым инструментом, вы должны иметь под рукой следующие приспособления:

Для сверления отверстий под дюбеля при установке верхних отливов не обойтись без перфоратора со сверлом соответствующего диаметра и длины;
Вкручивание саморезов производится с помощью шуруповерта, вручную закручивать метизы в жесть или в пластиковый профиль очень тяжело;
Для резки стальных отливов проще всего использовать ножницы по металлу, а для алюминия и пластика больше подойдет ножовка с полотном по металлу;
Все измерения лучше всего производить с помощью рулетки, а разметка делается строительным карандашом или фломастером.

Крепление верхнего отлива

Разберемся с этим типом конструкций, чаще всего используются изделия из жести, которые хорошо подходят для таких целей. Для начала я покажу вам схему, по которой и будет проходить наш рабочий процесс, а ниже расскажу в каком порядке проводить работы:

Вот так выглядит идеальный вариант крепления элемента

Установка верхнего отлива на балконе производится в идеале одновременно с креплением оконных блоков. В этом случае процесс пройдет максимально просто и будет обеспечено самое высокое качество проведения работ. Если окна ставили раньше, то главное, чтобы верхнюю часть не заполняли пеной, это сделаем мы при проведении работ;
Процесс начинается с того, что в отливе сверлятся отверстия, через которые он будет крепиться к бетонной плите. Их нужно делать с шагом в 40-50 см, чтобы обеспечить необходимую прочность. Если окна уже стоят и закреплены анкерами, то надо делать вырезы на отливах под анкера, чтобы вставить их до требуемого нам положения;

Идеально, если окна закреплены на пластинах, тогда ничего не будет создавать помех для крепления верхнего отлива

Далее отверстия на отливе размечаются на плите, и производится сверление с помощью перфоратора. Работа несложна, но в процессе пыль летит в разные стороны и лучше воспользоваться защитными очками;
Отлив закрепляется с помощью дюбелей, в наружный стык вставляется лента ПСУЛ, важно размещать ее быстро и аккуратно, так как она расширяется достаточно быстро, и если не успеть, то запихнуть ее в щель вряд ли удастся;
Монтажной пеной заполняется пространство под отливом, делайте это аккуратно, так как избыток состава может поднять элемент, и вам придется долго исправлять свою ошибку, вырезая пену из щели. Лучше использовать специальный пистолет, с его помощью дозировать пену можно гораздо точнее;
Аналогичным образом ставятся остальные элементы, они должны заходить друг на друга на 6 см для обеспечения надежного соединения. Стык промазывается силиконовым герметиком и скручивается короткими саморезами для обеспечения надежности;
Щели над отливом также нужно заполнить герметиком для обеспечения защиты от влаги. Не жалейте этого состава, он позволит избежать множества проблем в будущем;

Герметик обеспечивает отличную защиту от влаги

Когда пена засохнет, нужно срезать лишнее и заклеить стыки изнутри и снаружи самоклеящимся пластиковым нащельником. Он создаст дополнительную защиту от влаги и закроет непривлекательные стыки.

Крепление нижнего отлива

Этот вид работ намного проще по той простой причине, что современные пластиковые и деревянные окна сразу предусматривают наличие паза в нижней части рамы под крепление отлива. Ниже показана схема, которая позволит вам понять, как должен располагаться отлив.

Устройство отливов на балконах с появлением пластиковых окон стало одинаковым для всех конструкций, что очень удобно

Теперь разберемся, как провести работы своими руками, инструкция по их выполнению состоит из нескольких этапов:

Для начала вы должны приложить отлив и убедиться, что его правильному размещению ничего не мешает. Правильное размещение предусматривает уклон в 10-15 градусов, если мешает пена под рамой, ее нужно срезать, а если окно стоит слишком глубоко, то может потребоваться и срезание угла на бетонном выступе, этот процесс гораздо сложнее;

Установка отлива на балконе предполагает небольшой уклон для наиболее эффективного удаления влаги

Когда все готово и отлив становится как нужно, необходимо обработать все места стыков силиконовым герметиком. На схеме выше показано, где наносится состав, важно, чтобы он заполнил все соединение между подставочным профилем и отливом, это гарантирует полную влагостойкость будущей конструкции. Наносить силикон проще всего с помощью специального пистолета;

Пистолет позволяет дозировать герметик более точно

Затем отлив ставится на свое место и плотно прижимается, чтобы герметик заполнил все соединение. Нужно еще раз убедиться, что элемент располагается под необходимым нам уклоном, после чего можно приступать к следующему этапу работ;
Крепление производится с помощью специальных саморезов для пластиковых окон, их длина должна составлять около 20 мм, чтобы обеспечить надежное соединение. Они закручиваются с помощью шуруповерта в подставочный профиль под оконной рамой. Шаг расположения крепежа обычно составляет около 50 см, но можно располагать их и чаще, если нужно обеспечить надежную фиксацию, отступ от краев отлива должен быть не менее 5 см;

Крепление можно производить стоя на балконе, все доступно

На балконе обычно ставится несколько элементов, которые соединяются между собой короткими саморезами, а стык дополнительно обрабатывается силиконом для наилучшей надежности. Установка производится так же, как описано выше, можно вкручивать саморез и на соединении отливов, нахлест должен быть как минимум 6 см. Следите за тем, чтобы угол отлива был одинаковым по всей длине;
В последнюю очередь нужно заполнить полость под отливом монтажной пеной, не надо наносить ее очень много, так как она может поднять отлив. Соединения на торцах с плитой лучше заделать герметиком.

Чтобы отлив не поднимался до застывания пены, можно прижать его тяжелыми предметами на пару часов.

Готовый отлив должен держаться прочно и располагаться ровно

Вывод

Поставить отлив правильно не так и сложно, если знать основные правила и делать все аккуратно. Видео в этой статье покажет некоторые важные моменты процесса наглядно и позволит вам разобраться в них более детально. Если же у вас есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях ниже.

Установка отлива на балконе: раскрываем суть

Для обеспечения отвода атмосферных осадков от оконной рамы с их внешней стороны устанавливаются отливы. Они предназначены защищать от разрушительного воздействия атмосферных осадков зону стыковки оконного проема и системы остекления. Установка водоотлива не сложна и достаточно просто производится своими руками.

Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции

Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления

Как правильно устанавливать?

Отлив на лоджию можно монтировать в верхней или нижней части конструкции. Если сделать его сверху, косой дождь все равно будет попадать на балкон, и влага не будет уходить. Монтаж нижней конструкции более плодотворен, так как помогает собрать и удалить все дождевые потоки.

Самым удобным местом для того, чтобы расположить изделие, является пространство сразу под рамами. Кроме полезной функции борьбы с влагой, отлив имеет еще и эстетическое назначение: он помогает сделать внешний облик окна завершенным.

Нижний отлив на лоджии

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

установить верхний отлив в одну ровную линию
при этом монтажнику совершенно не за что держаться
конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки. Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

Еще одна картинка.

Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

Необходимые инструменты

Для их самостоятельной установки необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

перфоратор или ударную электродрель;
ножницы для порезки металла;
рулетку;
отвертку;
монтажный пистолет и баллончик пены;
молоток;
силиконовый герметик;
набор быстрого монтажа.

Второй случай.

Варианты установки отливов на балконах и террасах можно скачать в файлеPDF. Это рекомендации разработаны для системы Schlüter®-DITRA . Но некоторые идеи можно применить и без полиэтиленовой мембраны.

Скачать фрагмент бесплатно (PDF, 1.69MB)

Виды отливов

Отливы могут отличаться местом установки и материалами. По месту установки разделяют:

Верхний отлив на лоджию или балкон монтируется непосредственно на плиту перекрытия, предохраняя верх оконной рамы от попадания влаги во время выпадения различных атмосферных осадков.
Нижние отливы на застекленный балкон устанавливаются для защиты зоны стыка, низа системы остекления и парапета.

Совет! Выбирая тип водоотлива, необходимо помнить, что кроме эстетической привлекательности он должен обладать хорошей устойчивостью к образованию коррозии.

Рынок стройматериалов предоставляет отливы для остекленных лоджий и балконов, выполненные из следующих материалов:

Алюминий. Это наиболее популярный вариант защитной конструкции. Алюминиевые отливы изготавливаются из листовой полосы толщиной 0,8-1 мм в промышленных условиях. Поэтому они имеют определенную форму, гарантирующую защиту стыка от попадания влаги. Чаще всего сразу же после производства их покрывают защитно-декоративным полимерным слоем. Установка такого отлива предоставляет ряд достоинств:

универсальность, вследствие чего подходят к любым системам остекления балкона и лоджии;
простой монтаж;
удобство в эксплуатации, любые загрязнения достаточно просто смыть водой;
широкая цветовая гамма;
обеспечивают надежную защиту во время длительного срока.

Оцинкованный металл. Такой отлив обладает следующими преимуществами:

отличается относительно небольшим весом, т. к. изготавливаются из металлической полосы толщиной около 0,55 мм;
благодаря отличному защитному слою гарантирует защиту стыка от вредных атмосферных факторов в течение продолжительного периода;
обладает достаточной жесткостью, поэтому хорошо сохраняет свою форму даже при сильных порывах ветра;
широкий спектр размеров и конфигураций.

Пластик. В основном пластиковые отливы устанавливаются на металлопластиковые окна. Тем не менее они подходят для установки и с другими видами остекления. Их преимущества:

позволяют обеспечить безупречный вид балкону или лоджии;
у них прекрасная шумоизоляция, вследствие чего даже во время сильного ливня не слышно стука капель;
производятся из современных пластиков, отличаются высокой прочностью, поэтому не сохраняют первоначальную форму под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов.