Приспособление для резьбовых заклёпок своими руками

Как установить резьбовую заклепку без специальных инструментов

А какой тогда специальный инструмент?

Для ЛЛ: невзначай заметили что нужен second person, читай ВДВОЁМ блять крутить предлагают.
ВМЕСТО того чтобы взять нужного диаметра сверло, чтобы эта хуета в аккурат входила в дырку с молотка и уже нихуя не прокручивалась.

А вообще такие заклёпки хуйня редкостная, маленькие вытяжные в абсолютном большинстве случаев прочнее, и сверлить меньше. Другой вопрос, что инструмент нужен нормальный, чтобы ставить стальные заклёпки, а не только алюминьку.

Один из самых лучих инструментов для установки вытяжных гаек- заклепок,только лучше не аккумуляторный,.а с проводным источником питания.Используем массово,в серийном пр-ве

Даже не включая видео могу сказать что на ютубе только ленивый не выкладывал.

Колхоз кастомс

Когда у тебя мастерская широкого профиля, практически любая вещь, которую нужно купить это прям какой-то челлендж. А может не покупать, а сделать? Чаще всего, конечно, отпускает, потому что это же делать надо. Но иногда таки нападает вот это вот “металлист я или нет. зачем покупать то, что можно сделать. “

Короче говоря, в процессе поездки по отпуску случился спецучасток –

300 км. грейдера основательно разбитого. Ехали мы его почти 14 часов. Во время проезда одна стойка стабилизатора оторвалась. Ну как бы можно было бы купить. но это 80 баксов и 3 недели ждать из Штатов. А у меня же всё есть. Вощемта сверху новая, снизу остаток старой:

Изделие выполнено из 22 шестигранника из нержавейки. Крепёж так же нержавейный. Резинки от УАЗа.

Ну и в установленном виде оно как бы так:

Ну и видос, кому интересно, как оно сделано.

Самодельная вытяжка для сварки

Привет хорошим людям. ;) Мой первый пост на тему самостоятельного изготовления чего либо.

Тема узкоспециальная и наверно мало кого заинтересует. Я люблю конструировать. И вот, я решил научится хорошо сваривать. Оборудование я купил без проблем – выбор огромный на любой кошелек. Стол для сварки собрал сам. Возникла проблема с вытяжкой. Варить без нее в маленьком помещении можно, но в угольном респираторе и не долго.

В магазинах сварочные вытяжки только под заказ и стоят безумных денег. Вот я и решил сделать сам. Просмотрел весь ютуб. Учел горький опыт конструкторов и сел чертить. Два дня я пыхтел в автокаде. Я поверхностный пользователь автокада. 3Д не умею, поэтому тупо чертил в разных проекциях. Смотрел как всё будет двигаться и что бы ничего не цеплялось.

Посчитал какие детали нужно сделать а какие купить. Основу каркаса сделал из квадратных алюминиевых труб. Элементы соединений я варил из 2мм листового алюминия. Труба из жести а в местах сгиба из прозрачной пластиковой гофры. Крепеж в местах касания алюминия из нержавейки, что бы не было коррозии алюминия. Все материалы обошлись в 11 000Р. Можно было найти дешевле, но я не заморачивался.

Алюминий резал торцевой пилой с протяжкой. Идеально ровный и точный рез. Дети давно просили новый велосипед – но у меня теперь есть диск для пиления алюминия. Я был в шоке от его цены. Но это того стоит. Торцевкой пилить одно удовольствие. Из минусов – опилки тяжелые и стружкоотсос их не засасывает. Разлетаются по всей мастерской.

Было много сварки деталей из листа. Сварщик я пока так себе – но теперь отличный шлифовальщик. Все швы обрабатывал болгаркой с лепестковым абразивным диском. Выглядит более менее аккуратно.

Провод от вентилятора хотел пустить внутри трубы – но почитал в интернете, что это страшное нарушение и за это сжигают на костре и рубят руки. Так что пустил провод по стенке.

Читайте также:
Обратный клапан для компрессора: виды, изготовление своими руками

Пружины оказались слабоваты и не держат вытяжку в верхнем и среднем положении – а в нижнем все отлично фиксируется. А мне только это и нужно. Варю то я на столе. Так что большие пружины от эспандера ставить не стал.

Все собрал и испытал – по ощущениям уходит 90% дыма. Вентилятор 180м3 в час. Может и больше надо было ставить. Изготовление заняло около одной полной недели.

Если кто заинтересовался, я снял подробное видео с полной технологией изготовления. Получился 15 минутный ролик

Сварочный стол ТРАНСФОРМЕР

СОБРАЛ ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ СТОЛ ДЛЯ СВАРКИ И НЕ ТОЛЬКО. ФАЙЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ТУТ https://vk.com/pukami?w=wall-165390741_129

Барабанная галтовка для мастерской

Давайте обсудим вопросы механической шлифовки металлических железяк.

С ручным процессом вроде всё понятно – берёшь абразив и возюкаешь, постепенно уменьшая размер этого самого абразива, пока не получишь то, что хотел. Для кромок и плоскостей этот метод вполне себе норм. Но рано или поздно получается так, что есть некая форма, куда не получается подлезть ни диском болгарки, ни чем либо ещё, для ПРОДУКТИВНОГО съёма и тогда что? Правильно. Галтовка.

Вообще, мехшлифовка это целый мир. Просто по типу процесса галтовки бывают мокрые и сухие. По принципу действия: электромагнитные, барабанные, роторные, лотковые. Галтовочные тела (т.е. сам наполнитель) варьируется от электрокорунда причудливых форм (пирамидки, скошенные цилиндрики, чечевицы и т.д.) до натуральных финишных наполнителей типа скорлупы грецкого ореха с тонкой абразивной пастой. Короче, траст ми – разбираться тут можно оооочень долго и, честно говоря, я не являюсь специалистом в данной области, чтобы с трибуны делать серьёзные щщи и диктовать конспекты.

Моя задача по данному вопросу ограничивается отбивкой шлака, съёмом ржавчины, а также набитием фаски на небольших (размером до плитки шоколада) изделиях из чёрных и нержавеющих сталей, а также латуни и чугуна. Т.е. не финишная отделочная операция, а скорее – подготовительная. Перед сваркой. Ну и после сварки, чуток облагородить готовую мелочёвку.

Окей. Давайте светану тем, что получается в итоге, а потом расскажу как именно было сделано устройство.

Сперва, разумеется, немного САПРа. Результатом конструкторской деятельности являются чертежи, разумеется, в электронном виде. А рендер это так. Для себя.

Далее чертежи отправляются на лазер. Всего у меня по проекту используется ст-3 толщиной 6мм. и нержа AISI 304 толщиной 2мм. Получается примерно вот так:

Теперь надо кастануть немного токарной магии, чтобы получить необходимые валы из стали 38ХС, которые потом будут запрессованы во фланцы. Потому что 38ХС – ограниченно свариваемая сталь.

Далее надеваются корпусные подшипники и на один вал напрессовывается шкив от стиральной машинки. Дело в том, что имеющийся (с помойки) электродвигатель имеет 1500 об.мин. на валу, а на барабане должно быть всего 65. Следовательно мне нужно сделать ременную передачу с понижением желательно 1:10, чтобы остальное “погасить” частотником. Шкив от стирмашинки диаметром 297 мм. подходил для этой цели прямо оооочень. Но нет. Увы, это говно имело неистовое торцевое и осевое биения. А после попытки нарезать канавку для ремня и вовсе стало вот таким:

Не то чтобы оно не работало. работало. Но мне лично на это смотреть неприятно. Поэтому принял решение сделать габаритный макет нового шкива из фанеры на фланце. И проверить как оно будет работать. Пожалуйста:

После предварительной сборки вроде замечаний не выявлено. Т.е. все точки крепления сошлись. Машинка работает.

Теперь всё разбирается заново и шасси отправляется в покраску:

. а я еду за куском плиты 320х320х20 из Д16Т.

Читайте также:
Роботы-мойщики окон как полноценная замена ручного труда

Немного токарной магии (к сожалению, в процессе уборки стружки у меня засосало крюк в крутящуюся заготовку, отчего появились некоторые корявости на поверхности).

. немного “рюшечек” в виде лазерной гравировки на крышке:

Немного галтовочных тел (каких-то жалких 20 килограмм на барабан в 46 литров):

И через 5-6 часов – великолепно отбитые кромки, готовые под сварку.

Ни в какое сравнение с зачисткой болгаркой не идёт.

Во-первых, процесс совершенно не требует присутствия человека. Эта фиговина по замерам работает на 18% мощности при полной загрузке, не греется свыше 45 градусов, не вибрирует, не шумит и т.д. Т.е. процесс типа “включил и ушёл”. Во-вторых, установка достаточно безопасна, чтобы оставлять её на ночь. Т.о. к утру детали уже обработаны. А повышение плотности работы в единицу времени ведёт к увеличению кэш-флоу в карман слесаришке. А учитывая, что жрёт это хозяйство примерно 380 Ватт в час – стоимость мехшлифовки пренебрежительно мала. Даже дешевле чем болгаркой чистить.

Дальнейшие планы в этой сфере:

– герметизировать барабан, чтобы попробовать также “мокрый” процесс.

– сделать лоток-дуршлаг для промывки галтовочных тел от абразивной пыли

– купить галтовочные тела для более тонкой шлифовки

Ну, вроде бы и всё.

А теперь извольте посмотреть видос, например.

Инструмент для резьбовых заклепок и технология установки крепежного изделия

Резьбовые заклёпки применяются, когда требуется надёжно соединить различные детали. Особенно часто такая необходимость возникает при монтаже изделий, которые в процессе работы будут подвергаться значительным вибрационным нагрузкам.

О том, как установить резьбовые заклепки, а также о применяемом для выполнении такой операции инструменте будет подробно рассказано ниже.

Принцип работы

Принцип работы резьбовых заклепок заключается в том, что после установки такого запорного элемента создаётся резьба. В которую потом вкручивают винт или болт.

Установка резьбовых заклёпок выполняется очень быстро и качественно, но только при использовании специального инструмента. Такие приспособления можно приобрести по разной цене.

Если возникает необходимость в использовании такого вида крепежа, то каждый мастер может легко подобрать для себя наиболее подходящий тип заклёпочника.

На видео показан принцип работы резбовой заклепки:

Инструмент

Инструменты для резьбовых заклепок могут работать за счёт мускульной силы человека, а также приводится в движение электричеством или сжатым воздухом.

Также, встречаются в продаже насадки на шуруповерт для резбовых заклепок. С помощью которых можно установить крепёжные элементы, используя имеющийся в наличии электроинструмент.

Ручной

Ручные заклёпщики самые дешёвые, но и производительность таких изделий не слишком высока. К такой категории инструментов относятся следующие модели.

1. Gesipa Firefly. Относительно недорогой и очень надёжный механический клепальник, который позволяет работать с расходным материалом, изготовленным из различных металлов.

Инструмент идеально подходит для установки заклёпок в труднодоступных местах, ведь масса изделия составляет всего 900 г. В комплекте с Gesipa Firefly реализуется набор насадок, с помощью которых можно работать с заклёпками размеров от М3 до М6.

2. AirPro HN-911. Несмотря на высокую стоимость, эта модель заклёпника обладает рядом преимуществ, поэтому наиболее часто ей отдают предпочтение профессионалы, работающие с металлами.

Среди достоинств AirPro HN-911 можно назвать эргономичные ручки, наличие регулировки рабочего хода, лёгкий литой корпус из алюминия.

Также с помощью этой модели заклёпщика можно установить крепежные элементы большого диаметра. Благодаря входящим в комплект инструмента насадкам можно работать с заклёпками размеров М4 – М10.

3. Bralo TR-212. Мощный инструмент для установки резьбовых заклёпок.

Длина заклёпочника составляет 530 мм, поэтому при приложении силы к ручкам создаётся достаточное усилие для монтажа расходного материала большого размера. Диапазон применяемых размеров при проведении работ с применением Bralo TR-212 составляет от М8 до М12.

Читайте также:
Откачка канализации в частном доме: сколько стоит услуга ассенизатора по очистке выгребной ямы

Ручной заклепочник этой модели оснащается противоскользящими ручками, что позволяет комфортно работать даже при установке больших резьбовых стержней.

Хорошо подходит инструмент и для работ, где необходимо часто менять диаметр используемого расходного материала. Конструкция Bralo TR-212 имеет удобный механизм, с помощью которого можно быстро сменить используемую оснастку.

Модели с аккумулятором

Значительно увеличить производительность работ по установке резьбовых заклёпок можно использованием специального электроинструмента. Учитывая факт, что мастеру приходится перемещаться на значительное расстояние при установке такого типа крепления, то популярность получили модели, оснащённые аккумуляторной батареей.

Среди портативных электрических заклёпщиков наибольшей популярностью у покупателей пользуются следующие модели.

1. Gesipa Firebirg. Эта модель аккумуляторного заклёпочника изготавливается в Германии, поэтому качество изделия находится на высочайшем уровне. Несмотря на полную массу 2 кг, устройство позволяет работать одной рукой.

К основным качествам этой модели можно также отнести хорошую балансировку и удобную рукоятку, поэтому можно легко удерживать инструмент при работе в труднодоступных местах.

Долговечность использование Gesipa Firebirg достигается за счёт наличия электронного управления и систем защиты от перегрева и чрезмерных нагрузок.

Инструмент этой модели позволяет работать с заклёпками из различных металлов, диаметр которых находится в диапазоне от 2,4 до 6,3 мм.

2. Scell-it E-480NB. Эта модель беспроводного заклёпочника позволяет выполнять большой объём работ как внутри помещения, так и за его пределами. Отсутствие необходимости подключаться к сети 220 вольт делает работу по установке резьбовых заклёпок максимально оперативной.

Весит инструмент менее полутора килограммов, поэтому можно работать одной рукой, при выполнении сложных операций. Среди полезных опций Scell-it E-480NB – LED-подстветка, с помощью которой удаётся подсветить отверстия для обеспечения более точной установки крепёжного элемента.

Устройство позволяет работать с заклёпками, изготовленными из стали или алюминия. При использовании алюминиевых деталей максимальный диаметр заклёпок может составлять 8 мм, при работе со стальными – 6 мм.

3. Absolut SK 6000. Эта модель заклёпочника идеально подходит для работ, где необходима мобильность.

Отсутствие необходимости подключения к электрической сети или к баллону со сжатым газом, позволяет легко выполнять кровельные работы или ставить заклёпки при монтаже систем вентиляции.

Время зарядки аккумулятора, ёмкость которого составляет 1,4 Ач, составляет всего 30 минут, поэтому даже при выполнении большого объёма работ задержки будут минимальными. С помощью Absolut SK 6000 можно устанавливать стальные заклёпки диаметром 4 – 6 мм, а также алюминиевые изделия размером 4 – 8 мм.

Главным недостатком заклёпочников работающих от аккумуляторной батареи, является необходимость периодически делать перерыв для подзарядки батареи. Если требуется выполнить большой объём работы, то потребуется приобрести 2 инструмента, которые будут использоваться поочерёдно.

Заклёпочники работающие на сжатом воздухе полностью лишены этого недостатка, поэтому если изделие необходимо для профессиональной деятельности, то лучше купить пневмозаклепочник.

Пневмозаклепочники

1. Airpro SA8907. Пневмо-гидравлический заклёпочник производства Тайвань. Обладает высоким тяговым усилием и отличными эргономическими качествами.

Вес изделия составляет всего 1,55 кг, поэтому даже при необходимости работать одной рукой эта модель позволит выполнять заклёпочные операции с минимальными усилиями.

Инструмент позволяет работать со стальными и алюминиевыми заклёпками. Диаметр которых не превышает 10 мм.

2. VVG VNG 703. Немецкий заклёпочник, который обладает повышенной производительностью и отличными эксплуатационными качествами.

Инструмент имеет высокое тяговое усилие, но благодаря возможности регулировать этот параметр, удаётся устанавливать даже небольшие алюминиевые заклёпки без деформации.

С помощью VVG VNG 703 производится монтаж расходных изделий, как из обычной стали, так и из нержавеющей. Максимальный диаметр заклёпки вне зависимости от применяемого металла составляет 8 мм.

Все представленные выше инструменты существенно отличаются по цене, поэтому следует тщательно рассчитать сумму, которая понадобится для приобретения заклёпочника.

  1. Если изделие необходимо для профессиональной деятельности, то покупка дешёвой модели приведёт к необходимости снова, спустя небольшой промежуток времени, отправляться в магазин.
  2. Приобретение дорогого устройства для редкого домашнего применения, наоборот, будет являться напрасной тратой денежных средств.
  3. Можно также изготовить заклепочник для резьбовых заклепок своими руками, но такое изделие вряд ли будет способно обеспечить качественное выполнение работ.
Читайте также:
Оттереть клей от скотча — возможно!

Подборка видео

На этом видео показан простой способ переделки рычажного заклепочника под резьбовой инструмент:

Смотрите видео-обзор насадки на шуруповерт (адаптер) для установки резьбовых заклёпок AIRPRO SENR-H10F:

Технология установки резьбовых заклепок:

Установка крепежного изделия

Установка резьбовой заклёпки практически не отличается от использования обычных заклепок. Вся работа выполняется в несколько этапов:

  1. Сверлится в заготовке отверстие нужного диаметра.
  2. Резьбовой шток заклепочника ввинчивается в заклепку и заклепка вставляется в отверстие.
  3. Резьбовой стержень втягивается в корпус заклепочника и часть заклепки не имеющая внутренней резьбы сжимается, надежно фиксируя заклепку в отверстии.

Если предстоит выполнить большое количество установочных операций, то для увеличения производительности, рекомендуется сначала сделать необходимое количество отверстий. А затем уже приступать к установке крепёжных деталей.

Самодельный импульсный блок питания с регулировкой напряжения и тока.

Такой тип источников питания ещё называют лабораторными, и не зря!Он подойдет не только для питания различных устройств, но и как универсальное зарядное устройство для абсолютно любых аккумуляторов.

Как мне кажется блок питания мега простой и отлично подойдет для начинающего радиолюбителя.Блок питания может быть построен на различные диапазоны напряжения и тока все зависит от конкретных задач.Сегодня мы рассмотрим блок питания на самый популярный диапазон 0-30 вольт/0-10 амер. Выбор такого диапазона также обусловлен применением китайского вольтамперметра с диапазоном по току до 10а.

Условно блок питания можно разделить на 3 части:

1 Внутренний источник питания.

Представляет из себя любой компактный источник напряжение 12 вольт и током не менее 300 мА.Предназначен для питания шим контроллера, вентилятора охлаждения и вольтамперметра.Можно использовать абсолютно любой адаптер на 12 вольт. Рассказывать как собрать такой в этой статье не буду, будем использовать готовый AC-DC преобразователь с китая вот такого типа:

2 Модуль управления.

Представляет из себя микросхему TL494 c небольшим драйвером на 4-х транзисторах:

Благодаря использованию встроенных операционных усилителей обвязка TL494 получается очень простая, такое включение широко распространено у радиолюбителей.Резистором R4 задаём желаемое максимальное напряжение, R2- ток.R11 и R12 для удобства могут быть многооборотные, но я использую обычные.
При использовании ЛУТ плату управления я как правило собираю на отдельной платке:

3 Силовая часть.
Основную часть компонентов можно использовать из старого компьютерного блока питания, главное чтобы он был соответствующей топологии.

Входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы из компьютерного блока питания.
Начинающего радиолюбителя может испугать трансформатор управления силовыми ключами, его придётся изготовить самостоятельно.Но не спешите с выводами, уверяю вас сделать его очень просто.
Понадобится ферритовое колечко R16*10*4.5 и три отрезка по 1 метру провода МГТФ 0.07кв.мм. Просто наматываем на кольце 30 витков в 3 провода.

Все основные компоненты размещаются на пп стандартных размеров под корпус компьютерного блока питания:

Кстати после сборки платы управления и намотки трансформатора GDT их можно проверить даже если у вас нет осциллографа.

или термостаты KCD 9700.Иногда и то и другое сразу.

Лицевая панель нарисована в frontdesigner 3.0 и распечатана на самоклеящейся фотобумаге, затем заламинирована самоклеящаяся пленкой для учебников и книг(есть в любом офис маге).

Вот и корпус будущего бп уже практически готов:

Добавлю ещё версию модуля управления попроще и помощнее, но слегка по дороже

Регулируемый блок питания своими руками

Блок питания необходимая вещь для каждого радиолюбителя, потому, что для питания электронных самоделок нужен регулируемый источник питания со стабилизированным выходным напряжением от 1.2 до 30 вольт и силой тока до 10А, а также встроенной защитой от короткого замыкания. Схема изображенная на этом рисунке построена из минимального количества доступных и недорогих деталей.

Читайте также:
Оборудование для изготовления пластиковых окон

Схема регулируемого блока питания на стабилизаторе LM317 с защитой от КЗ

Микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Стабилизатор напряжения LM317 рассчитан на ток не более 1.5А, поэтому в схему добавлен мощный транзистор MJE13009 способный пропускать через себя реально большой ток до 10А, если верить даташиту максимум 12А. При вращении ручки переменного резистора Р1 на 5К изменяется напряжения на выходе блока питания.

Так же имеется два шунтирующих резистора R1 и R2 сопротивлением 200 Ом, через них микросхема определяет напряжение на выходе и сравнивает с напряжением на входе. Резистор R3 на 10К разряжает конденсатор С1 после отключения блока питания. Схема питается напряжением от 12 до 35 вольт. Сила тока будет зависеть от мощности трансформатора или импульсного источника питания.

А эту схему я нарисовал по просьбе начинающих радиолюбителей, которые собирают схемы навесным монтажом.

Схема регулируемого блока питания с защитой от КЗ на LM317

Сборку желательно выполнять на печатной плате, так будет красиво и аккуратно.

Печатная плата регулируемого блока питания на регуляторе напряжения LM317

Печатная плата сделана под импортные транзисторы, поэтому если надо поставить советский, транзистор придется развернуть и соединить проводами. Транзистор MJE13009 можно заменить на MJE13007 из советских КТ805, КТ808, КТ819 и другие транзисторы структуры n-p-n, все зависит от тока, который вам нужен. Силовые дорожки печатной платы желательно усилить припоем или тонкой медной проволокой. Стабилизатор напряжения LM317 и транзистор надо установить на радиатор с достаточной для охлаждения площадью, хороший вариант это, конечно радиатор от компьютерного процессора.

Желательно прикрутить туда и диодный мост. Не забудьте изолировать LM317 от радиатора пластиковой шайбой и тепло проводящей прокладкой, иначе произойдет большой бум. Диодный мост можно ставить практически любой на ток не менее 10А. Лично я поставил GBJ2510 на 25А с двойным запасом по мощности, будет в два раза холоднее и надёжнее.

А теперь самое интересное… Испытания блока питания на прочность.

Регулятор напряжения я подключил к источнику питания с напряжением 32 вольта и выходным током 10А. Без нагрузки падение напряжения на выходе регулятора всего 3В. Потом подключил две последовательно соединенные галогеновые лампы H4 55 Вт 12В, нити ламп соединил вместе для создания максимальной нагрузки в итоге получилось 220 Вт. Напряжение просело на 7В, номинальное напряжение источника питания было 32В. Сила тока потребляемая четырьмя нитями галогеновых ламп составила 9А.

Радиатор начал быстро нагреваться, через 5 минут температура поднялась до 65С°. Поэтому при снятии больших нагрузок рекомендую поставить вентилятор. Подключить его можно по этой схеме. Диодный мост и конденсатор можно не ставить, а подключить стабилизатор напряжения L7812CV напрямую к конденсатору С1 регулируемого блока питания.

Схема подключения вентилятора к блоку питания

Что будет с блоком питания при коротком замыкании?

При коротком замыкании напряжение на выходе регулятора снижается до 1 вольта, а сила тока равна силе тока источника питания в моем случае 10А. В таком состоянии при хорошем охлаждении блок может находится длительное время, после устранения короткого замыкания напряжение автоматически восстанавливается до заданного переменным резистором Р1 предела. Во время 10 минутных испытаний в режиме короткого замыкания ни одна деталь блока питания не пострадала.

Радиодетали для сборки регулируемого блока питания на LM317

  • Стабилизатор напряжения LM317
  • Диодный мост GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 и другие аналогичные рассчитанные на ток не менее 10А
  • Конденсатор С1 4700mf 50V
  • Резисторы R1, R2 200 Ом, R3 10K все резисторы мощностью 0.25 Вт
  • Переменный резистор Р1 5К
  • Транзистор MJE13007, MJE13009, КТ805, КТ808, КТ819 и другие структуры n-p-n
Читайте также:
Приставной столик из профильной трубы и фанеры

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать регулируемый блок питания своими руками

Как собрать блок питания с регуляторами своими руками

Для радиолюбителей, да и вообще современного человека, незаменимой вещью в доме является блок питания (БП), ведь он имеет очень полезную функцию — регулирование напряжения и тока.

При этом мало кто знает, что сделать такой прибор при должном старании и знаниях радиоэлектроники вполне реально своими руками. Любому радиолюбителю, которому нравится возиться дома с электроникой, самодельные лабораторные блоки питания позволят заниматься своим хобби без ограничений. Как раз о том, как своими руками сделать регулируемый тип блок питания расскажет наша статья.

Что нужно знать

Блок питания с регулировкой тока и напряжения в современном доме – необходима вещь. Этот прибор, благодаря своему специальному устройству, может преобразовать напряжение и ток, имеющееся в сети до того уровня, который может потреблять конкретный электронный прибор. Вот примерная схема работы, по которой можно своими руками сделать подобный прибор.

Но готовые БП стоят достаточно дорого, для того чтобы покупать их под конкретные нужды. Поэтому сегодня очень часто преобразователи для напряжения и тока изготавливаются своими руками.

Обратите внимание! Самодельные лабораторные блоки питания могут иметь различные габариты, показатели мощности и прочие характеристики. Все зависит от того, какой именно преобразователь вам нужен и для каких целей.

Профессионалы могут легко сделать мощный блок питания, в то время как новичкам и любителям подойдет для начала простой тип прибора. При этом схема, в зависимости от сложности, может использоваться самая разная.

Что нужно учитывать

Регулируемый блок питания представляет собой универсальный преобразователь, который может использоваться для подключения любой бытовой или вычислительной аппаратуры. Без него ни один домашний прибор не сможет функционировать нормально.
Такой БП состоит из следующих составных частей:

  • трансформатор;
  • преобразователь;
  • индикатор (вольтметр и амперметр).
  • транзисторы и прочие детали, необходимые для создания качественной электрической сети.

Схема, приведенная выше, отражает все компоненты прибора.
Кроме этого, данный тип блока питания должен обладать защитой на сильный и слабый ток. В противном случае любая внештатная ситуация может привести к тому, что преобразователь и подключенный к нему электрический прибор просто перегорит. К этому результату также может привести неправильная спайка компонентов платы, неправильное подключение или монтаж.
Если вы новичок, то для того чтобы сделать регулируемый тип блока питания своими руками лучше выбирать простой вариант сборки. Одним из простых видов преобразователя является 0-15В БП. Он имеет защиту от превышения показателя тока в подключенной нагрузке. Схема для его сборки размещена ниже.

Простая схема сборки

Это, так сказать, универсальный тип сборки. Схема здесь доступна для понимания любому человеку, который хотя бы раз держал в руках паяльник. К преимуществам этой схемы можно отнести следующие моменты:

  • она состоит из простых и доступных деталей, которые можно отыскать либо на радиорынке, либо в специализированных магазинах радиоэлектроники;
  • простой тип сборки и дальнейшей настройки;
  • здесь нижний предел для напряжения составляет 0,05 вольт;
  • двухдиапазонная защита для показателя тока (на 0,05 и 1А);
  • обширный диапазон для выходных напряжений;
  • высокая стабильность в функционировании преобразователя.

В этой ситуации с помощью трансформатора напряжение будет обеспечиваться в диапазоне на 3В больше, чем имеется максимальное требуемое напряжение для выхода. Из этого следует, что блок питания, способный регулировать напряжение в пределах до 20В, нуждается в трансформаторе минимум на 23 В.

Обратите внимание! Диодный мост следует выбирать, исходя из показателя максимального тока, который будет ограничиваться имеющейся защитой.

Конденсатор для фильтра 4700мкф позволит чувствительной к помехам по питанию техники не давать фон. Для этого потребуется компенсационный стабилизатор, имеющий коэффициент подавления для пульсаций более 1000.
Теперь, когда с основными аспектами сборки мы разобрались, необходимо обратить внимание на требования.

Читайте также:
Сигнализация для дачи – обзор функционала и советы по выбору современных систем охраны (65 фото)

Требования к прибору

Чтобы создать простой, но одновременно качественный и мощный блок питания с возможностью регулировать напряжение и ток своими руками, необходимо знать, какие требования существуют к такому типу преобразователей.
Эти технические требования выглядят так:

  • регулируемый стабилизированный выход на 3–24 В. При этом нагрузка по току должна составлять минимум 2 А;
  • нерегулируемый выход на 12/24 В. При этом предполагается большая нагрузка по току.

Чтобы выполнить первое требование, следует использовать в работе интегральный стабилизатор. Во втором случае выход необходимо сделать уже после диодного моста, так сказать, в обход стабилизатора.

Приступаем к сборке

После того как вы определились с требованиями, которым должен отвечать ваш постой блок питания регулируемого типа, а также была выбрана подходящая схема, можно начинать саму сборку. Но прежде всего запасемся нужными нам деталями.
Для сборки вам понадобятся:

  • мощный трансформатор. Например, ТС-150–1. Он способен выдавать напряжение в 12 и 24 В;
  • конденсатор. Можно использовать модель на 10000 мкФ 50 В;
  • микросхема для стабилизатора;
  • обвязки;
  • детали схемы (в нашем случае — схема, которая указана выше).

После этого по схеме собираем своими руками регулируемый блок питания в точном соответствии со всеми рекомендациями. Последовательность действий должна быть соблюдена.

Для сборки БП используются следующие детали:

  • германиевые транзисторы (в большинстве своем). Если вы захотите заменить их на более современные кремневые элементы, тогда нижний МП37 обязательно должен остаться германиевым. Здесь используются МП36, МП37, МП38 транзисторы;
  • на транзисторе собирается токоограничительный узел. Он обеспечивает отслеживание падения на резисторе напряжения.
  • стабилитрон Д814. Он определяет регулировку максимального выходного напряжения. На себя он забирает половину от выходного напряжения;

Обратите внимание! Поскольку стабилитрон Д814 отбирает ровно половину напряжения на выходе, то его следует выбирать для создания 0-25В выходного напряжения примерно на 13 В.

  • нижний предел в собранном блоке питания имеет показатель напряжения всего 0,05 В. Такой показатель редкость для более сложных схем сборки преобразователя;
  • стрелочные индикаторы отображают показатели тока и напряжения.

Детали для сборки

Для размещения всех деталей необходимо выбрать стальной корпус. Он сможет экранировать трансформатор и плату блока питания. В результате вы избежите ситуации появления различного рода помех для чувствительной аппаратуры.

Получившийся преобразователь можно спокойно использовать для питания любой бытовой аппаратуры, а также экспериментов и проверок, проводимых в домашней лаборатории. Также такой прибор можно применять для оценки работоспособности автомобильного генератора.

Заключение

Используя простые схемы для сборки регулируемого типа блока питания, вы сможете набить руку и в дальнейшем делать своими руками более сложные модели. Не стоит брать на себя непосильный труд, так как в конечном итоге вы можете не получить желаемый результат, а самодельный преобразователь будет работать неэффективно, что негативным образом может сказаться как на самом приборе, так и на функциональности электроаппаратуры, подключенной к нему.
Если же все сделать правильно, то на выходе вы получите отличный блок питания с регулировкой напряжения для своей домашней лаборатории или других бытовых ситуаций.

Читайте также:
Почему дома появляются пауки

Поделки своими руками для автолюбителей

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Если вы ищете схему простого, мощного, надежного и доступного лабораторного блока питания, то эта статья именно для вас. Я настоятельно рекомендую данную схему для повторения, только

просьба собирать её по печатной плате, которую я для вас сделал, чтобы избежать всевозможных ошибок при монтаже.

Основа схемы была взята из зарубежного журнала, только я увеличил немного мощности, более детально протестировал её, в итоге от себя добавил дополнительный силовой транзистор, ну и сама плата естественно была модернизирована. Получился отличный блок питания с хорошей нагрузочной способностью, а стабилизация осталась на достаточно высоком уровне.

Основной недостаток линейных схем заключается в их малом КПД, а при конструировании таких источников питания возникают проблемы с охлаждением силовых транзисторов, поэтому очень желательно использовать трансформатор с несколькими обмотками и систему коммутации.

Наиболее простейший вариант показан на фото.

Стоит указать то, что сейчас многие отдают предпочтение импульсным лабораторным источником питания у которых кпд может доходить до 90 и более процентов, но больше ценится именно линейные источники питания. Профессиональные линейные блоки питания всегда дополняют узлом коммутации обмоток.

Блок питания может обеспечить на выходе стабильное напряжение от 0 до 35-38 вольт, а выходной ток может доходить до 5-6 ампер.

Кстати ток также стабилизирован, то есть выставленное значение тока будет сохраняться при изменениях входного и выходного напряжения, и не зависит от выходной нагрузки.

Выставили ток в 1 ампер и даже при коротком замыкании у вас он будет ограничен одним амперам.

А вот собственно и модернизированная схема.

Я снизил сопротивление датчика тока до 0,1 оМа,

добавил второй силовой транзистор параллельно первому,

но в эмиттерных цепях каждого транзистора стоит токо-выравнивающий или балластный резистор.

Силовые транзисторы можно любые соответствующей мощности, ток коллектора транзистора желательно 10 ампер и выше, при этом мощность рассеивания должна быть 100 и более ватт.

Так как данная схема — линейная, я очень советую использовать транзисторы в металлических корпусах, на крайняк транзисторы в корпусе ТО247, чтобы не возникли проблемы с теплоотдачей.

В схеме имеем три мощных резистора, балластные советую взять на 5 ватт, а вот датчик тока и на 10 ватт не помешает.

Балластные резисторы советую взять сопротивлением 0,22 Ома у меня они к сожалению закончились, поэтому поставил на 0,1 Ом, но если транзисторы имеют максимально идентичные параметры, то такое решение даже лучше.

В моём случае, в качестве силовых транзисторов изначально использовал ключи 2SD209 по сути это аналог ключей MJE13009, оба варианта очень часто применяются в компьютерных блоках питания.

Каждый такой транзистор может рассеивать 100-130 ватт мощности, но лишь в том случае, если имеется хорошее охлаждение и вы уверены в подлинности транзисторов, но их основная проблема слишком низкий коэффициент усиления по току, всего около 20.

Аналогичное ключи ставить я крайне не рекомендую по нескольким причинам. Во-первых регулировка будет нелинейной из за малого усиления ключей, по этой же причине управлять такими транзисторами тяжело, поэтому драйверный ключик будет жестко нагреваться и ему будет нужен небольшой радиатор.

Очень советую транзисторы в металлических корпусах, наподобие 2N3055, для таких схем они идеально подходят. Металлический корпус, приличная мощность и ток коллектора, а коэффициент усиления по току около 200, как раз то, что нужно.

Я в итоге поставил ключи 2SD1047, они обладают приличным усилением, применяются как в источниках питания, так и в выходных каскадах усилителей мощности низкой частоты.

Радиатор для ключей удобно использовать общий, притом изолировать ключи прокладками не нужно, так как подложки или коллекторы в нашей схеме общие.

Читайте также:
Оттереть клей от скотча — возможно!

После подачи питания на схему стабилизатора нужно путём вращения данного, подстроечного резистора выставить максимальный выходной ток,

допустим 5 ампер, далее выставляем максимальное напряжение на выходе, тут всё зависит от того, какой у вас источник питания, какой у него ток и напряжение на выходе, то есть данный стабилизатор без проблем можно скорректировать под любой источник питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Теперь подаем питание на вход стабилизатора и проверяем минимальное, выходное напряжение — оно как видим 0 вольт, что и требовалось доказать, регулировка очень плавная во всём диапазоне.

Теперь проверим ток, минимальный выходной ток можно скинуть вплоть до 0, а максимальных 5 ампер схема выдают без проблем.

Один из самых важных тестов — насколько просядет выходное напряжение при определенных токах, ну давайте посмотрим, но перед этим важно указать, что на проводах, измерительном шунте амперметра и на самом стабилизаторе, а также на токо-выравнивающих резисторах будут падения напряжения, то есть на указанных участках будут просадки, это в случае любого источника питания.

Ток 1 ампер, просадка около 0,1 вольта,

ток 3 ампера просадка всего 0,4 вольта

и наконец максимальный ток 5 ампер, просадка 0,65 вольт, без измерительного оборудования эти цифры были бы гораздо меньше.

Проверим стабильность выходного напряжения при резких изменениях входного, ну например перепады в сети.

Как видим стабилизатор держится молодцом, при изменении входного напряжения на 10 вольт выходное изменяется лишь на 50-70 милливольт.

А теперь пульсации на выходе, при итоге в 1 ампер пульсации не более 20 милливольт, при токе в 3 ампера — около 25-30 милливольт,

а при максимальном токе в 5 ампер, пульсации на выходе около 50-60 милливольт, согласитесь это неплохой показатель для блока питания такого уровня.

БП НА ТРАНЗИСТОРАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Схема этого блока питания очень простая и интересная, но имеет свои тонкости в настройке. Поэтому многие её повторяют и натыкаясь на грабли пишут, что схема плохая или просто забрасывают её. Мне же она очень понравилась как для БП простого и надёжного для начинающих. До полноценного лабораторного она конечно не дотягивает, но это уже уровень выше. Если хотите собирать БП с точной регулировкой тока и напряжения, плюс хорошая стабильность выхода, то только на микросхемах.

В общем очень понравился гибрид параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения. Благодаря этому в данной схеме можно применить практически любые стабилитроны, без подбора, примерно на 8-24 В, и подбором делителя на выходе подобрать выходное напряжение.

Сначала спаял на макетной плате. Стабилизация напряжения желала лучшего. Защита от КЗ вообще не работала. Спалил пару диодов, стабилитронов, но хоть ни одного силового транзистора.

Решил всё же разобраться. Промоделировал в Мультисиме. Разобрался что к чему и затем реализовал в железе – всё прекрасно работает. Схема оказалась вполне стоящая.

Самое важное в ней это узел защиты от КЗ на двух диодах, о которую все спотыкаются. Здесь надо правильно подобрать диоды защиты. Диод, который идёт на базу транзистора, должен имень меньшее падение напряжение на нём. Проверяется элементарно цифровым прибором в режиме прозвонки. Я выяснил, что оптимально установить германиевый типа Д9. А второй кремниевый, типа КД522.

Для улучшения стабилизации выходного напряжения нужно стабилизировать узел опорного напряжения или применить ГСТ (генератор стабильного тока), или использовать TL431. Исходил из имеющихся в наличии радиодеталей и простоты схемы.

Сделал ГСТ на двух КТ315. Самый простой вариант. Регулировку по току или узел ограничения по току пока не стал делать. Для этого блока это не даст качественной и точной настройки ограничения по току, но усложнит схему. Поэтому оставил только узел полной защиты от КЗ. Он точно нужен, особенно для начинающих или для гаража, где коротнут раз десять за день. Плата получилась маленькая и компактная.

Читайте также:
Обратный клапан для компрессора: виды, изготовление своими руками

Ещё одной особенностью схемы является Uмин на уровне 1-2 В (из-за диодов защиты). Можно подбором диодов добиться Uмин 0,7-0,8 В, но думаю для очень простого БП этого вполне хватит.

При КЗ силовой транзистор надёжно закрывается и на выходе 0 В и почти 0 мА, где то на уровне 20-200 мкА. В таком состоянии схема может находится бесконечно долго, а после устранения КЗ всё возвращается в нормальное состояние. Иногда нужно лишь кратковременно отключить нагрузку (это тоже особенность этой схемы, иногда с подключенной нагрузкой не запускается).

Резисторы R2 и R6 являются частью узла стабилизации совместно со стабилитроном. Они образуют делитель напряжения для установки максимального выходного напряжения. Оно будет равно примерно (Uст+Uled) + (Uст+Uled) х (R2/R6) – (UкэQ1+ UкэQ3). (13+2) + (13+2) х (5,1/4,7) – (1,3+0,65) = 29,33 В. Это приблизительный расчёт.

Я рассчитывал делитель на Uвых = 32 В при Uст = 15 В. Резисторы R2 = 5K6 и R6 = 4K3. От суммарного сопротивления этих резисторов зависит и ток холостого хода (без нагрузки) и выделяемая на них мощность. При Uвых = 32 В и R2 = 5K6 и R6 = 4K3 на них выделяется мощность 61 mW и 47 mW соответственно. Можно применять резисторы 0,25 Вт (1/4W) или даже 0,125 Вт (1/8W).

При делителе 390/390 Uвых будет Uст*2 – 2Uкэ, то есть примерно в два раза больше напряжения стабилизации стабилитрона Uвых = 5 х 2 – 2 х 0,65 = 28,65 В. Ток через делитель будет порядка Iд = 36 мА и выделяемая мощность на этих резисторах будет порядка 515 mW. То есть нужно применять резисторы мощностью 1 Вт

Вывод: подбором резисторов делителя можно подбирать Uвых.макс, для уменьшения нагрева нужно их выбирать в килоОмах.

Вот скриншоты для примера:

Сила тока должна оставаться на уровне установленного, но она тоже будет плавать. На счёт защиты при КЗ. Всё зависит от мощности питающего трансформатора, ёмкости фильтрующего конденсатора и силового транзистора. При напряжении 20 В и токе 3 А при замыкании на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20 х 1,41 х 3 = 84,6 Вт), а это для большинства транзисторов китайских полный тепловой или токовый пробой. Даже наши советские типа КТ803, КТ805, КТ809 и так далее, через 10-20 секунд пробьются. А может и быстрее.

Для линейной схемы напряжением до 24-28 В, лучше брать ток не более 1,5-2 А, дабы не рисковать сжечь транзисторы. Вот как вариант:

Ограничение тока будет на уровне 3-х ампер. А полная мощность будет равна мощности потребляемой нагрузкой плюс остальное будет в виде тепловых потерь выделяться на силовом транзисторе. При КЗ вся мощность, которую сможет выдать трансформатор, выделится в виде тепла на силовом транзисторе. Автор материала TohaT.

Форум по обсуждению материала БП НА ТРАНЗИСТОРАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Регулируемый источник питания 1,2 – 33 В на 4 A тока, с Lm350 + Tip147 транзистор.

Высококачественный усилитель для электрогитары – полное руководство по сборке и настройке схемы на JFET и LM386.

Теория работы импульсных источников питания и варианты схемотехники.

Классический фонарик со встроенным зарядным устройством можно неплохо улучшить, добавив пару микросхем и 18650 АКБ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: