Принцип работы газовой котельной

Устройство котельной и дистанционное управление газовым котлом

Установка газовых котлов для автономных систем отопления требует расходов не только на покупку оборудования, но и получение разрешительных документов, прокладку трубопровода от магистрали до источника тепла, обустройство места установки. Чтобы котельная газовая не вызывала нареканий у контролирующих органов, хозяин должен обустроить помещение в соответствии с требованиями нормативных актов. Разберемся, какие именно нормы применяются к котельным для газовых котлов от 60 кВт мощности – именно это оборудование устанавливается в отдельное помещение. Для изделий с выработкой тепла до 60 кВт особых ограничений по месту монтажа нет.

  • Виды котельных для газового оборудования
  • Устройство и принцип работы котельной
  • Основные узлы котельной для газового прибора
  • Система автоматики и дистанционного управления
  • Правила расчета мощности котельной
  • Основные требования к помещению котельной и техника безопасности
  • Разновидности газовых котельных установок
  • Правила эксплуатации

Виды котельных для газового оборудования

Помещение, предназначенное для установки газового котла, обустроенное по правилам эксплуатации, называется котельной.

Различается несколько видов объектов:

  1. Пристройка. В этом случае одна стена смежная с жилым домом. Вариант удобен отсутствием открытых участков трубопровода – все коммуникации прокладываются под крышей, не требуется дополнительно утеплять сеть. Для упрощения проверки работы и контроля функциональности оборудования в любое время года вход в котельную оборудуется из дома.
  2. Помещение в доме. В частном строении это могут быть теплые сени, подсобка рядом с ванной или в подвале. Встроенная комната увеличивает преимущества пользования – не надо дополнительно утеплять, для контроля работы прибора не придется выходить за пределы жилого объекта.
  3. Отдельное помещение. Располагается в отдалении от жилого объекта. Несмотря на обязательность утепления открытых участков, отельные строения выгоднее – не слышно шума при работе котла, повышается уровень безопасности для жильцов. Например, при протечке газа, люди в доме не получат отравляющую дозу.

Важно! Для котлов от 60 кВт обустраивается отдельное помещение, оборудование с мощностью от 150 кВт устанавливается в отдельно стоящем строении.

Устройство и принцип работы котельной

Чтобы выполнить нормативные требования, устройство котельной в частном доме на газу должно соответствовать всем параметрам, указанным в СНиП.

На что обратить внимание:

  • Для одного агрегата одно помещение. Ставить два котла в 1 комнату нельзя. Допустимо оборудовать бойлер, но только с сохранением расстояния между устройствами минимум в 0,5 м.
  • Не хранить в зоне установки горючие материалы, жидкости.
  • Напольное покрытие делать из бетонной стяжки, асбестовых листов, керамогранитной, кафельной плитки.
  • Обшивка стен только негорючими материалами, как и для полов. Если отделка штукатуркой, то с противопожарными компонентами.
  • Площадь помещения не менее 4 м2. Обязательно наличие окна площадью в 0,3 м2 на каждые 10 м3 объема, дверной проем шириной от 80 см.
  • Установка оборудования на постамент, выстланный негорючим материалом, – это может быть лист металла или асбестовая плита.
  • Обеспечить доступ к агрегату со всех сторон.

Важно! Газовый котел требует регулярных проверок силами специалистов из контролирующей организации. Недопуск в помещение мастера грозит хозяину штрафами. Выявленные нарушения условий эксплуатации устраняются в срок до 14 суток.

Принцип работы газовой котельной заключается в поддержании оборудования в рабочем состоянии. В котел подается газ (магистральный или баллонный), при утечке топлива в котельной срабатывает система безопасности – приборы, которые монтируются на конструкцию нагрева, отключают подачу топлива.

На заметку! Суть наличия котельной – обеспечение безопасности пользователей, именно поэтому рекомендуется обустраивать помещение отдельно от жилого дома.

Основные узлы котельной для газового прибора

Помещение должно вмещать в себя основные и вспомогательные узлы сети.

  • прибор нагрева теплоносителя – сам газовый котел;
  • трубопровод подачи энергоносителя (магистрали) или газовый баллон;
  • сетевой насос;
  • систему безопасности;
  • трубопроводы подачи холодной воды и канализации;
  • систему вентиляции;
  • дымоход с обязательным выходом конца на улицу;
  • приборы для контроля, измерения;
  • автоматическую сеть управления.

Выпускаются котлы настенного, напольного вида. Для моделей настенного типа мощностью до 60 кВт наличие отдельного помещения не является обязательной нормой, приборы допустимо устанавливать в кухне, ванной комнате или помещении подсобного типа.

Также различается оборудование по числу контуров – одноконтурные модели работают только на прогрев теплоносителя для сети отопления, двухконтурные дополнительно раздают горячую воду для бытовых нужд.

Совет! Котлы с открытой камерой сгорания требуют основного дымохода традиционного типа, моделям с закрытой камерой сгорания хватит коаксиального вида трубы, с выходом на улицу через ближайшую стену.

Система автоматики и дистанционного управления

Для удобства управления комплексом обустраивается автоматизация котельной частного дома.

Монтаж приборов повлечет дополнительные расходы, но дает массу преимуществ:

  1. Возможность настройки интенсивности подачи тепла в каждую комнату дома. Например, в спальне режим прогрева будет ниже, чем в гостиной.
  2. Поддержание минимального прогрева в период отсутствия людей в доме. Это удобно для сокращения расходов на топливо. Если целый день хозяева на работе, в течение этого времени котел поддержит нагрев в минимальном режиме, чтобы не тратить мощность. При длительном отсутствии система не разморозится, не завоздушится – минимальный уровень прогрева поддержит циркуляцию теплоносителя, что продлит срок эксплуатации всей сети.
  3. Умный котел отопления прогреет дом перед приездом хозяев, обеспечит подачу газа без скачков, перекроет поступление топлива при утечке газа или при выходе из строя детали схемы.

На заметку! В продаже представлены системы управления в виде GSM модуля или интернет-шлюза. Оба варианта удобны, помогают запрограммировать модели на нужный режим работы, например, прогреть дом перед приездом.

Оптимальным выбором считается режим управления в соответствии с погодными условиями. Оборудование считывает температуру на улице и в доме, затем выравнивает уровень прогрева комнат до заданного заранее показателя в соответствии с разницей температур. При потеплении на улице прогрев снижается, при похолодании увеличивается.

Совет! Высокая цена системы контроля окупается через 2-5 лет. Установка не отличается сложностью, настройки понятны интуитивно, данные выводятся на дисплей. Общая стоимость зависит от количества функций.

Правила расчета мощности котельной

Стандартная формула расчета мощности агрегата – на 10 м2 площади надо 1 кВт тепловой энергии. При плохом утеплении строения, наличии 2-3 этажей, обитаемого чердака и подвала, на фоне суровых зим или панорамного остекления итоговый показатель увеличивается на 35-50%.

Совет! Если в систему изначально встроен котел с одним контуром, но требуется прогрев и раздача ГВС, в сеть интегрируется накопительный бак, но только при достаточной мощности агрегата. При количестве жильцов от 4 человек удобнее установить бойлер.

При просчете мощностей котельной учитываются следующие нюансы:

  • Для сложных, разветвленных систем тепловой сети подачи теплоносителя на 2-й и выше, в отдаленные флигели устанавливается распределительный коллектор. Устройство поддерживает давление и температуру в каждом контуре. В схему с коллектором встраивается гребенка, гидрострелка, циркуляционный насос.
  • Расширительный бак – обязательный элемент сети. В герметичной системе ставится рядом с котлом, в открытой – в самой высокой точке схемы.
  • Дымоход. Для котлов с открытой горелкой нужен стандартный, для моделей с закрытой горелкой – коаксиальный (идет в комплекте).

Совет! Коаксиальный дымоход из обычной стали прослужит недолго, выгоднее покупать оборудование с дымоходом из нержавеющей стали, которая стойко переносит коррозию.

Также учитывается зона размещения группы безопасности из предохранительного клапана, манометра, воздухоотводчика. Кран подпитки устанавливается на трубопровод перед котлом, а автоматика – в зоны, рекомендованные производителем.

Читайте также:
Надежный кирпичный дымоход для твердотопливного котла

Для бесперебойной работы сети нужна запорная арматура, фильтры очистки теплоносителя, трубопроводы – все элементы также устанавливаются в котельной.

Совет! В продаже представлены модели, уже оборудованные расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности – стоят дороже, покупать выгоднее, чтобы не искать оборудование, подходящее к нагревательному элементу.

Основные требования к помещению котельной и техника безопасности

Если это котельная для многоквартирного дома, то за ее обустройство отвечает обслуживающая компания. В частном доме вся ответственность ложится на хозяина помещения.

  1. Площадь от 4 м2. Высота от 2,5 м, отдельный выход на улицу, ширина дверей от 0,8 м. Одно окно размером в 0,3 м2 на каждые 10 м3 помещения. В окне сделать форточку.
  2. Подвести трубопроводы подачи воды, канализации, обустроить заземление.
  3. Наладить систему вентиляции – естественную или принудительную с учетом полной замены объема воздуха не менее 6 раз в час.
  4. Провести в котельную освещение.

Полы и стены изнутри, дверные полотна обшить негорючими материалами.

Разновидности газовых котельных установок

Различаются типы оборудования по мощности, числу контуров, модулей, габаритам. Определяются технические характеристики в зависимости от области применения и назначения агрегатов. Для частного дома подойдет модель с параметрами производительности до 60 кВт, для сооружений общественного назначения, объектов производства, промышленности и многоэтажных домов требуются агрегаты с высокой мощностью.

На заметку! Чем больше производительность агрегата, тем жестче требования к обустройству котельной. Для моделей со значительными габаритами нужна большая котельная.

Правила эксплуатации

Безупречная работа котельной зависит от правильной эксплуатации помещения и оборудования в целом.

Советы мастеров помогут не столкнуться с неприятными последствиями нарушения условий:

  • При входе в котельную включить свет, проветрить комнату 10-15 минут. Это надо для предупреждения отравления при скоплении продуктов сгорания.
  • Подготовка системы к запуску включает монтаж оборудования, интеграцию в систему отопления дома, тестирование и запуск. При тестовой проверке выявляются проблемные участки с малой герметизацией, дефекты устраняются.
  • Профилактические осмотры нужны для оценки исправности работы схемы. В расчет принимаются все системы – дымоудаления, срабатывания при нарушении функциональности и пр.

На заметку! Контролирующие органы устанавливают определенный график профилактических осмотров, доносят его до сведения владельцев. Хозяин сам может проводить визуальный осмотр сети, а также заказывать проверку в дополнительном порядке.

Принцип работы газовой котельной, элементы системы и требования к ней

В век стремительного развития технологий жизнь человека становится все более комфортной, поэтому максимальное удобство во всем уже стало нормой, а не исключением. Например, сейчас невозможно себе представить частный дом, в котором отсутствуют инженерные коммуникации. Не последнюю роль в создании комфорта играет отопление и горячее водоснабжение. Главной частью первой системы становятся водогрейные котлы, благодаря которым тепло разносится по помещениям, некоторые модели позволяют организовать ГВС. Самыми экономичными, простыми в эксплуатации, эффективными и недорогими остаются газовые агрегаты. Если оборудование имеет мощность свыше 60 кВт, то ему требуется отдельное помещение. Чтобы понять, как устроена такая сложная система, надо узнать принцип работы газовой котельной, особенности элементов, входящих в нее, а также требования техники безопасности для потенциально опасного оборудования.

Что такое газовая котельная?

Прежде чем рассматривать принцип работы газовой котельной, надо познакомиться с тем, что скрывается за этим словом. Частную котельную называют по-разному — топочной или бойлерной, но суть ее не меняется: это совокупность устройств, система, в которой сжигается природный или сжиженный газ, и вырабатывается тепло. Теплота передается в другие системы здания. Иногда в газовых котельных не нагревается теплоноситель, а создается пар, но это относится к системам, работающим на пищевых предприятиях.

Котельная — это отдельное помещение, которое предназначается для установки отопительного и/или водогрейного оборудования с мощностью до 350 кВт. Нижний предел не ограничивается. Однако согласно нормам, агрегат, имеющий мощность более 60 кВт, — причина, по которой в проекте дома должно быть предусмотрено отдельное нежилое помещение. Мощность газового оборудования свыше 150 кВт требует размещения котельной на первом либо цокольном этаже, в отдельно стоящем здании или пристройке.

Читайте также:
Основные характеристики газосиликатного блока

Что входит в состав котельной?

В газовой котельной располагается все оборудование: основное (котел, бойлер) и вспомогательное. В последнюю категорию входят:

  • распределительные коллекторы, которые регулируют параметры носителя в многоконтурных обогревательных системах;
  • группа безопасности с расширительным баком и обязательными элементами — предохранительными клапанами;
  • дымоход, качественная, эффективная принудительная вентиляционная система;
  • прибор, обеспечивающий движение теплоносителя, — циркуляционный насос.

    Самые простые модели газовых котлов имеют в составе:

  • горелку, предназначенную для сжигания топлива;
  • теплообменник, передающий тепло циркулирующей жидкости;
  • блок управления, который контролирует процесс сжигания топлива.

    В более сложном газовом оборудовании используют дополнительные элементы:

  • вентиляторы, насосы;
  • предохранительные клапаны;
  • баки, предназначенные для жидкости;
  • электронные комплексы — платы управления.

    Обязательные компоненты газовой котельной, находящейся в подвале, в цокольном этаже или пристройке, — системы контроля загазованности, датчики. Они же требуются любому оборудованию, мощность которого превышает 60 кВт.

    Существует ограничение на количество приборов в одной газовой котельной: их может быть не более четырех, но суммарная мощность не должна выходить за пределы 200 кВт. Это требование обязательное, поэтому перед покупкой узнают производительность каждой выбранной модели.

    Главный нагревательный агрегат может быть как настенным, так и напольным. Первые приборы отличаются невысокой мощностью, поэтому они не требуют обустройства отдельного помещения. Вторые конструкции, наоборот, чаще монтируют в котельных. Оборудование может быть:

  • одноконтурным, предназначенным только для отопительной системы;
  • двухконтурным, выполняющим две функции: подготовку воды для ГВС и отопления.

    Камеры сгорания котлов делятся на открытые и закрытые, или турбированные (обычно в настенных устройствах). В первых моделях забор воздуха происходит за счет естественной тяги. В комплект газовых котлов с закрытой камерой сгорания входит коаксиальный дымоход с вентилятором-дымососом. Этот элемент решает сразу две задачи — удаляет продукты горения и нагнетает свежий воздух с улицы.

    Если площадь котельной позволяет, то в ней устанавливают другие габаритные бытовые приборы, бойлеры, тепловые аккумуляторы, системы фильтрации. Обязательным элементом является электрический щит. Независимо от мощности оборудования, потолки, полы и стены помещения требуют отделки негорючими материалами.

    Отличие котельной от других помещений

    Газовая котельная своим оснащением достаточно сильно отличается от обычных хозяйственных помещений. В ней обязан присутствовать целый набор элементов-дополнений.

    1. Дымоход, предназначенный для быстрого вывода продуктов сгорания. Малая мощность газового оборудования (до 30 кВт) позволяет проводить его сквозь стену котельной. Для более производительной техники нужен полноценный дымоход через крышу. Минимальное количество горизонтальных (коротких) участков — условие обязательное.
    2. Трубы для подвода воды и теплоносителя к приборам (котлам, бойлерам), работающим в котельной, запорная арматура.
    3. Канализационные трубопроводы для планового либо аварийного слива воды из систем.
    4. Эффективная вентиляционная система: как естественная, так и принудительная.
    5. Контрольно-измерительные приборы для учета всех ресурсов.

    Поскольку любая газовая котельная остается потенциально опасным помещением, ей необходима форточка (или несколько), предназначенная для освещения и проветривания комнаты в случае загазованности, аварии.

    Котельные и помещения для них

    Все газовые котельные, находящиеся с частных домах, делятся на внутренние, пристроенные или отдельно стоящие. Внутри дома котлы нередко монтируют в кухнях. Однако для большого количества дополнительного оборудования необходимо выделение достаточно просторного помещения — отдельной комнаты. Этот способ подразумевает минимальные расходы на организацию котельной.

    Агрегаты, работающие на магистральном газе, позволяется устанавливать в любом из нежилых помещений. Исключение составляют приборы, которые подключают к баллонам со сжиженным газом. Их нельзя монтировать ни в подвалах, ни на цокольных этажах. Котельная, пристроенная к зданию, дает шанс сократить расходы. Вход нередко делают не только снаружи, а из дома, гарантируя себе максимальное удобство.

    Оптимальными считаются отдельно стоящие газовые котельные. Такое расположение особенно рекомендуется, если общая мощность оборудования превышает 200 кВт. В этом случае газовая установка будет максимально безопасной, а шум работающих приборов не будет досаждать жильцам. Минус у этого варианта всего один — это большие расходы, необходимые для создания дополнительного строения. Относительным недостатком этого варианта можно назвать теплопотери на участке входа коммуникаций в дом. Однако с этой проблемой можно не столкнуться, если обеспечить качественное утепление конструкций.

    Принцип работы газовой котельной

    Любая котельная — сложная инженерная коммуникация, которая состоит из большого количества элементов. Поскольку она тесно связана с другими системами дома, стабильная работа является главным требованием техники безопасности. Чтобы получить представление о том, что она собой представляет, надо познакомиться с тем, как работает такой комплекс оборудования.

    Принцип работы газовой котельной понять нетрудно. Топливо из магистрального газопровода, газгольдера или баллона подается на горелку прибора. Она обеспечивает сгорание газа в топочной камере. Во время этого процесса выделяется тепло, нагревающее теплоноситель, непрерывно циркулирующий в системе, проходящий через теплообменник газового котла.

    Горячая жидкость направляется в распределительный коллектор, в котором она распределяется по отопительным контурам — радиаторам отопления, теплым полам, следует в бойлер ГВС и т. д. Преодолев весь путь, жидкость остывает, по обратной линии она снова возвращается в котел для нагрева. Цикл замыкается.

    В состав распределительного коллектора может входить различное оборудование. Оно обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя, контролирует его температуру. Управляет работой системы автоматика. Режим работы котла зависит от показаний датчиков. При снижении температуры теплоносителя или воздуха в комнате включается горелка и насос, обеспечивающий движение жидкости. После восстановления нормальных значений, система либо отключается, либо начинает работать в режиме поддержания нужной температуры.

    Через дымоход удаляются продукты сгорания. Автоматическая система отвечает за подачу топлива, следит за состоянием системы. Если вдруг происходит утечка или аварийная ситуация, то система защиты максимально быстро перекрывает поступление газа.

    Читайте также:
    Скрипит компьютерное кресло: причины, способы устранения, профилактика

    В крупных котельных всегда используется дополнительное оборудование: системы фильтрации, умягчения воды, вентиляторы для нагнетания воздуха и дымососы для удаления продуктов сгорания. Насос (или несколько) в таких системах обязателен.

    Основные требования к котельной

    Принцип работы газовой котельной не самое главное, что предстоит узнать тем хозяевам, которые планируют заняться подводом газа и обустройством установки, работающей на нем. Как правило, им приходится сталкиваться с различными препятствиями, которые «чинят» представители газовых служб. Самый большой недостаток заключается в том, что не существует конкретного документа, в котором были бы собраны все нормы и требования к оборудованию, устанавливаемому в котельных частных домов.

    По этой причине правила газовщики в разных регионах трактуют немного по-разному, однако одно остается неизменным. Это повышенное внимание к соблюдению техники безопасности при работе с газовыми приборами. Следование им позволит минимизировать потери в случае утечки или взрыва газа. Базовые требования отличаются в зависимости от расположения газовой котельной. Поэтому каждый вариант нужно рассмотреть отдельно.

    Котельная, расположенная в доме

    Котельной может считаться любое место, где размещается котел. Данный агрегат разрешено монтировать в кухне, а также в других помещениях: в подвалах, на цокольных этажах. Высота комнаты, где будет работать любое газовое оборудование (плита, котел), должна быть не менее 2,5 метров.

    Нормы объема помещения для газового котла зависят от мощности агрегата.

    1. Для устройств, вырабатывающих до 30 кВт тепла, достаточно небольшого объема помещения — 7,6 м3.
    2. Мощность, находящаяся в пределах 30-60 кВт, потребует большей комнаты: ее минимальный объем обязан составлять 13,5 м3.
    3. На каждый киловатт мощности более производительного прибора (> 60 кВт) объем рассчитывается отдельно. Показатели его находятся в пределах 15 м3 (плюс 0,2 м3). Такой объем позволяет устанавливать котлы любой мощности, но, естественно, рамки быть должны. Их требует техника пожарной безопасности.

    Помещение обязано иметь качественную вентиляцию, оптимальна комбинация естественной и принудительной разновидности. В кухне должно быть достаточно большое окно, а также форточка, открывающаяся наружу. Альтернатива — стеклопакеты, имеющие смещающиеся или поворотные элементы. Есть отдельное требование к площади остекления. Нормой читается 0,03 м2 на 1 кубометр объема. Например, для комнаты с объемом 16 м3 необходимая площадь окна составляет 0,48 м2. Размеры окна в таком случае будут такими: ширина — 0,5 м, высота — метр. Площадь всех рам в этом случае в расчет не принимается.

    Монтаж механизированной вытяжки, прибора над газовой плитой, обеспечение дополнительной вентиляции комнаты (щель под дверью либо отверстия в нижней части полотна) настоятельно рекомендуется. Такие же требования (за исключением вытяжки для плиты) предъявляют другим помещениям в доме, где планируют организовывать отдельную котельную.

    Оборудование в пристройке

    Если в здании наблюдается дефицит свободного пространства, то первым возможным решением становится размещение приборов в пристройке. При такой ситуации потребуется согласование операции в отделе архитектуры, создание проекта, строительство и внесение изменений в технический паспорт.

    Если препон на пути к цели не возникло, то в этом случае требования к помещению схожи с теми, что рекомендуют соблюдать для комнат дома. Это касается размеров, важных для газового оборудования, и других моментов. К ним относится:

    1. Минимальная высота помещения — 2,5 м, расстояние от окон или дверей — метр.
    2. Корректно сделанная вытяжная вентиляция, двери, имеющие вентиляционные отверстия.
    3. Обязательный элемент — достаточно широкое окно с форточкой, открывающейся наружу.
    4. Качественный дымоход, соблюдение требований пожарной безопасности: использования негорючих отделочных материал.

    Котельная, располагающаяся внутри здания или в пристройке, должна иметь выход на улицу. Дверь обязана открываться наружу, иметь внизу вентиляционные отверстия. Дополнительное требование — наличие автоматических приборов, контролирующих степень загазованности помещения.

    Газовая котельная в подсобном помещении

    Как правило, отдельное помещение под котельную для большинства семей становится непозволительной роскошью, поэтому нередко это служебное помещение совмещают с другими комнатами «спецназначения»: например, газовое оборудование устанавливают в санузле, переоборудуют для этой цели кладовку и т. д. Однако в любом случае надо гарантировать, что все условия будут соблюдены, иначе «добро» от газовых служб получить не удастся.

    Правила для отдельного помещения в частном доме

    Сам принцип работы газовой котельной выдвигает повышенные требования к комнате и оборудованию, находящемуся в ней. Главная задача данного помещения — обеспечение безопасности жильцов. Чтобы гарантировать это условие, советуют придерживаться нескольких правил.

    1. Для частного дома вряд ли потребуется более двух нагревательных приборов, но это максимальное количество, разрешенное устанавливать хозяевам.
    2. Негорючие материалы для стен и дверей котельной — асбестовые либо стальные листы, штукатурка с последующей покраской или побелкой.
    3. Для пола рекомендуют делать бетонную стяжку. Лучшим финишным покрытием считаются нескользкие виды кафеля, керамогранит.
    4. Нагревательное оборудование не монтируют непосредственно у стены помещения: к нему должен быть свободный доступ.

    Газовая котельная — «место жительства» потенциально опасного оборудования, поэтому хранение в этом помещении любых легковоспламеняющихся материалов категорически запрещено.

    Эксплуатация и техника безопасности

    Поскольку система, работающая с газом, не является безопасной, то при любых отклонениях от нормы, надо отключить оборудование и обратиться в компанию, занимающуюся его ремонтом и обслуживанием. Подачу топлива необходимо немедленно прекратить в нескольких случаях. К ним относится:

  • появление запаха газа;
  • перегрев теплоносителя;
  • отключение электроэнергии;
  • срабатывание тревожной сигнализации;
  • нарушение целостности участка трубопровода;
  • пламя, погасшее без отключения и каких-либо других причин;
  • некачественная работа вентиляции, недостаточная тяга в дымоходе;
  • изменение показаний датчиков, которые явно свидетельствуют о неполадках в системе;
  • обнаружение некорректной работы системы или приборов контроля, одного или нескольких.

    Чтобы предотвратить внештатные ситуации, рекомендуют ежедневно проверять электрический кабель и его изоляцию. Любой дефект требует его скорейшей замены. Наличие в газовой котельной водопровода или емкостей с водой — обязательное условие. К дополнительным мерам предосторожности относится:

    Читайте также:
    Ручки для кухонной мебели - фото, цены, гид по выбору от дизайнера
  • приобретение огнетушителей;
  • монтаж пожарной сигнализации;
  • запас песка, другого безопасного сыпучего материала.

    Для больших котельных необходимо подготовить схемы эвакуации, однако к «газовым помещениям», обслуживающим частные дома, это требование, как правило, не относится.

    Помещение для этого вида нагревательного оборудования, в первую очередь, призвано обеспечить безопасность людей, поэтому говорить про принцип работы газовой котельной не совсем правильно. Действует в ней именно оборудование, а комната лишь создает оптимальные условия для приборов. И для человека, защищенного ее стенами от далеко не самого безопасного вида топлива.

    В завершение темы — популярное видео, короткое, емкое и, судя по отзывам, честное:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

    Принцип работы и чертеж станка для усиления профильной трубы

    Стандартные профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения, благодаря высокой прочности на изгиб при малом весе широко применяются в строительстве. В случаях превышения допустимых значений нагрузки, которые возникают при сильных изгибах, изделия деформируются и разрываются. Исключить негативные последствия позволяет применение труб с усиленным профилем.

    Станок усиления профильной трубы

    Под усилением подразумевают формирование рёбер на углах квадратного или прямоугольного профиля в процессе прокатки на вальцах специальной формы.

    Трубы с усиленным профилем характеризуются высокой прочностью на изгиб, применяются для создания изогнутых конструкций любой степени сложности.

    Усиление профиля осуществляется на специализированном оборудовании.

    Область применения

    Для получения нужной конфигурации профильные трубы последовательно обрабатываются на станках для усиления профиля, кузнечном блоке и на трубогибе.

    Трубогиб позволяет согнуть профильные трубы по продольному сечению по заданному радиусу. Такие изделия применяются при монтаже навесов, беседок, козырьков.

    Усиление – необходимый этап подготовки профильной трубы к изготовлению завитка методом холодной ковки. Кузнечный блок позволяет создать декоративные элементы из труб с квадратным или прямоугольным сечением, изогнутых самым причудливым образом. Полученные изделия отличаются объёмностью, лёгкостью, низкой ценой.

    Конструкция

    Станок для усиления профиля по принципу работы и по конструкции во многом напоминает обычный прокатный станок.

    Кроме станины и привода движения, основными узлами станка для усиления профильной трубы являются:

    1. Нижний (опорный) вал – 1 шт. Является ведущими, с его помощью трубы перемещаются.
    2. Верхний вал – прижимной. Осуществляет деформацию профиля – прижимает трубу к нижнему валу.

    Подающий и приёмный валы надёжно крепятся на массивное основание (корпус), оно должно обеспечивать устойчивость установки во время работы. Механизм подачи обеспечивает вращение валов вокруг своей оси.

    Технология процесса

    Процесс усиления на простейшем станке выполняется последовательно, с двумя установками труб:

    • 1-ый шаг – установка трубы на вальцы.
    • 2-ой шаг – прокат первых 2-х симметричных сторон.
    • 3-ий шаг — переустановка трубы (поворот на 90 0 ).
    • 4-ой этап — прокат вторых 2-х симметричных сторон профиля.

    Станок для усиления профиля

    Усиление профиля выполняется на станке холодной ковки, оборудованном роликами для сдавливания профильной трубы перед гибкой в завиток.

    Профильная труба

    Процесс вальцовки зависит от толщины стенок профильных труб и марки материала, из которого они изготовлены

    Приводной механизм

    По принципу работы существуют разные виды проводных механизмов:

    • ручной;
    • электрический;
    • гидравлический.

    Станок с ручным приводом отличается простой конструкцией, компактностью, рассчитан на небольшие объёмы работ. Работать на нём сможет только физически развитый человек. Деформировать металл придётся при помощи мышечной силы.

    Станок с электроприводом для усиления профильной трубы так же занимает не много места. Работает он от электродвигателя, производительность – высокая.

    Оборудование с гидроприводом слишком громоздкое. Позволяет прокатать профильную продукцию с максимальными размерами. Предназначено для больших объёмов работ.

    Функциональность

    Повышенным интересом пользуются многофункциональные модули стационарного типа, которые оснащены:

    • вальцами для усиления профильной трубы;
    • вальцами для раскатывания концов заготовок в виде художественных элементов ;
    • кузнечным блоком для холодной ковки.

    Все операции выполняются без переналадки оборудовния и смены инструмента. Модули позволяют изготовить различные декоративные кованные элементы разного размера и требуемой формы.

    Примером многоцелевой установки является блок усиления с прокаткой гусиных лапок (ПГЛ), выпускающийся серийно, приспособленный для нескольких операций:

    • усиление по типу «гусиные лапки» (обжимка, сдавливание);
    • раскатывание концов заготовки.

    После такой обработки труба полностью готова для изготовления декоративного завитка на кузнечном блоке.

    Изготовление станка своими руками

    Не всегда есть смысл приобретать профессиональный станок. Для разовых работ больше подойдут простейшие установки, сделанные своими руками. Главное, иметь чертежи, тщательно изучить принцип устройства и работу станка, подобрать качественные материалы для заготовок и необходимые инструменты для сборки.

    Схема

    Принципиальная схема станка для проката 2-х видов сечений профиля в разрезе. На её основании можно получить представление о конструкции и сопряжении основных узлов и принципе обработка труб. В данном случае, верхний вал является ведущим.

    Схема станка

    Комплектующие детали

    Комплектующие вальцевателя прокатки не должны иметь сколов, выбоин, иметь приличный запас прочности, изготавливаться из определённых марок стали.

    Валы, оси вытачивают на токарном станке. Некоторые комплектующие можно купить в магазине или снять с других механизмов, например:

    • самоцентрирующиеся подшипники качения (4 шт.);
    • звёздочки (4 шт.);
    • цепь от велосипеда, мопеда.

    Для сборки каркаса (основания) потребуется металлопрокат (швеллер, трубы), листы толщиной 5-10 мм. Основание обеспечивает стабильность установки в процессе работы.

    Сборка каркаса

    Вальцы (по 2 шт. каждого вида) для усиления профиля лучше выточить из легированной стали, для небольшого объёма работ подойдёт и Ст3, Ст10. Заготовки вальцов подвергают закаливанию.

    Вальцы и оси должны многократно превосходить по твёрдости обрабатываемые трубы. В противном случае, вальцы придётся часто заменять новыми. Твёрдость вальцов на профессиональных установках не менее 52 НRС.

    Читайте также:
    Портативный пылесос для сборки строительного мусора

    Инструменты

    При сборке станка потребуются навыки (а так же соответствующее оборудование):

    • токаря;
    • сварщика;
    • слесаря.

    Крепление сваркой в некоторых местах можно заменить резьбовыми соединениями.

    • дрель, с набором свёрл;
    • гаечные ключи разного размера;
    • уровень для выставления лини горизонта;
    • штангенциркуль, рулетка.

    Конструкция входящих деталей

    По краям вальцов вытачивают специальные валики, которые надёжно фиксируют положение трубы во время проката.

    Вальцы

    Получить размеры вальцов для протяжки профиля можно с комплекта от профессиональных установок. Чертежи вальцов и осей по полученным размерам не сложно разработать самому. Ниже представлен пример чертежа.

    Чертеж вальцов

    Прокатка каждого размера профиля выполняется вальцами соответствующих размеров. Сделать модель со съёмными элементами не просто, по этой причине вальцы для усиления профильной трубы при сборе станка своими руками рекомендуется делать многоступенчатыми. Это позволит проводить обработку труб разных размеров без переустановки вальцов.

    Обе оси имеют одинаковые размеры, но различную длину. На более длинной оси (ведущей) закрепляют рукоятку движения. Ниже представлен чертёж оси с посадочным местом под рукоятку.

    Чертёж оси с посадочным местом под рукоятку

    Сборочные работы

    Каркас создаётся постепенно, по мере сборки остальных деталей. Отдельные элементы основания соединяют между собой сваркой или крупногабаритными болтами.

    Расстояние между верхней и нижней осью зависит от диаметров вальцов. При неимении точных сборочных чертежей размеры между осями определяют опытным путём:

    • устанавливают вальцы на оси;
    • вымеряют расстояние между осями;
    • высверливают отверстия на боковых стенках каркаса под установку подшипников;
    • затем оси убирают в сторону, занимаются установкой подшипников.

    Соединение оси и вальцов осуществляется несколькими способами:

    • при помощи шпонки, размером около 8х8 мм;
    • сваркой через заранее просверленные потайные несквозные отверстия, выполненные сверлом большого диаметра.

    Второй способ доступен, если имеется аппарат для ручной электродуговой или полуавтоматической сварки.

    Далее ось вставляется в подшипник, который предварительно закрепляется в буксе, заранее приваренной к стенке каркаса с внутренней стороны. Надёжность крепления – максимальная. В первую очередь оси с вальцами устанавливают в ту боковую стенку каркаса, где предполагается расположить цепную передачу. Затем оси вставляются в подшипники, закреплённые на 2-ой боковой стенке каркаса.

    После установки основных элементов укрепляют каркас:

    • сварочными швами;
    • резьбовыми соединениями.

    Сборка цепного механизма на практике так же происходит с определением размеров по месту:

    • на нижнюю ось устанавливают 1-ю звёздочку;
    • на верхнюю ось – 2-ю звёздочку;
    • примеривают цепь, намечают расположение ещё 2-х звёздочек.

    Сборка цепного механизма

    Вальцы должны вращаться без затруднения при натянутой цепи. Рукоятка приваривается к ведущей оси в последнюю очередь.

    Цепной механизм

    Для механизма подачи движения в виде червячной передачи необходимо запастись шестерёнками нужного размера.

    Механизм подачи движения

    Рекомендации

    Особые требования предъявляются к соосности вальцов: они должны располагаться в одной вертикальной плоскости и быть строго параллельными. Любое нарушение соосности приведёт к неравномерному сдавливанию профиля, что значительно снизит качество проката.

    Станок, сделанный в домашних условиях специально для усиления профильных труб, не должен в процессе работы представлять опасность для человека. При сборке следует:

    1. Максимально надёжно фиксировать все движущиеся детали. Исключить их отскакивание в процессе работы.
    2. Предусмотреть защитные заслонки.

    Правильно собранные самодельные установки не уступают профессиональным моделям по качеству выпускаемых изделий.

    Ручной станок для декоративного проката профтрубы

    В этой статье подробно расскажем, как изготовить два приспособления для обработки (холодной ковки) квадратной профтрубы. Первый вариант — мини станок, второй — ручной кондуктор.

    Наибольший интерес для домашних умельцев представляет именно станок.

    Конструкции бывают самые разные — мы рассмотрим одну из самых простых. Как прокатать профтрубу своими руками для холодной ковки подробно расскажем ниже.

    Привод прокатного станка может использоваться разный — можно прокатывать профиль вручную, а можно и поставить электродвигатель.В домашних условиях вполне достаточно станка с ручным механическим приводом.

    Для синхронного вращения валов (нижнего и верхнего) будем использовать шестеренки, которые устанавливаются на каждом из валов. Ведущим валом является тот, который располагается сверху.

    Валы для прокатки профтрубы можно сделать наборными — из нескольких элементов или цельными — из стального кругляка подходящего диаметра (но для этого потребуется наличие токарного станка или, как минимум, знакомый токарь).

    Изготовление корпуса блока

    Материалы, которые потребуются для изготовления корпуса самодельного блока усиления профильной трубы:

    • металлическая пластина;
    • круглая стальная труба;
    • подшипники (типоразмер — 6304);
    • резьбовая шпилька;
    • ролики для проката;
    • шестерни с коленвала авто.

    Чтобы собрать корпус блока станка для усиления профильной трубы, с помощью болгарки или плазмореза необходимо будет отрезать пластину металла толщиной 10-12 мм.

    После этого сверлим в ней два отверстия диаметром 38 мм (для этого можно использовать коронку по металлу).

    От металлической круглой трубы отрезаем два кольца, и привариваем их к пластине. Это у нас будут обоймы для подшипников. По такому же принципу изготавливаем еще одну такую пластину с обоймами.

    Берем четыре подшипника 6304, и запрессовываем их в обоймы. По возможности лучше запрессовывать в слесарных тисках. Если же бить молотком, то можно повредить подшипники.

    Далее нам потребуются две шестерни с коленчатого вала. К шестеренкам нужно приварить с двух сторон шестигранных гайки. Накручиваем шестерни на вал (в данном случае используется резьбовая шпилька М20).

    Гайки на шестернях необходимо приварить к шпильке. Для этого в гайках с помощью УШМ делаем пропил до резьбы шпильки, и после этого аккуратно обвариваем.

    Для сборки самодельного станка потребуются еще специальные ролики для декоративного проката (используются для холодной ковки профильной трубы) — как их изготовить, расскажем ниже. Надеваем их на резьбовые шпильки. Между роликами устанавливаем стальные шайбы.

    Читайте также:
    Напольное покрытие натуральный камень

    Дополнительно отрезаем четыре металлических полосы — они будут использоваться при сборке (для соединения боковых стенок).

    Пошаговый процесс изготовления корпуса блока со всеми пояснениями можно посмотреть на видео ниже.

    Изготовление прокатных роликов

    В данном случае обойдемся без использования фрезера и токарного станка — способ доступен для каждого мастера. За основу будем использовать шестигранные гайки М30 и М27.

    Обратите внимание: гайки нужно использовать от КАМАЗа, но только не обычные строительные — они не справятся со своей задачей. Гайка М30 взята с реактивной тяги, а гайка М27 — со стремянки.

    Все размеры деталей и чертежи валов и других элементов конструкции будут представлены автором в видеоролике.

    Первым делом изготавливаем самодельный ролик для прокатки квадратной профтрубы 15х15 мм.

    Берем гайку М30, стачиваем полукруглую фаску с торца, после чего от края гайки отмечаем разметочным инструментом линию на расстоянии 8,2 мм. Разрезаем эту гайку по нанесенной разметке.

    Вырезаем из бумаги шаблон, прикладываем его к каждой грани гайки, и обводим карандашом или маркером.

    Далее обтачиваем гайку по разметке при помощи УШМ и шлифовального лепесткового круга.

    Теперь нам потребуется гайка М20. Обтачиваем грани лепестковым кругом, и запрессовываем ее внутрь прокаточного ролика таким образом, чтобы края гайки выступали на одинаковое расстояние с каждой стороны.

    Аналогичным способом изготавливаем другие ролики для проката для профильной трубы своими руками, но нужно будет учитывать типовые размеры, которые указаны на чертеже.

    Например, для изготовления ролика для проката профиля 20х20 мм мы используем гайку М27 и отрезаем ролик не 8 мм шириной, как в предыдущем случае, а уже шириной — 11 мм.

    Есть один нюанс — гайки М20, которые запрессовываются внутрь ролика, имеют ширину 15 мм, поэтому их придется наращивать. Либо можно использовать удлиненную гайку М20, и отрезать от нее кусок нужного размера.

    Подробный процесс изготовления самодельных роликов для вальцовки (проката) квадратной профтрубы своими руками можно посмотреть в видеоролике. Своим опытом поделился автор YouTube канала Welder DIY.

    Сборка станка для усиления профильной трубы

    После того как изготовили ролики и другие детали, можно приступать к сборке самодельного приспособления. Рассмотрим основные этапы работ, которые предстоит сделать.

    Металлические пластины с обоймами для подшипников выступают в роли боковых стенок корпуса.

    Вставляем в них валы (резьбовые шпильки М20) с посаженными на них шестернями и роликами для раскатки (усиления) профиля. Фиксируем гайками.

    Перед тем как вставлять шпильки с роликами во вторую боковую стенку, надеваем на них эксцентрики, а к ним — привариваем гайки.

    Валы с установленными эксцентриками

    Снизу и сверху боковых стенок привариваем по две металлических полосы.

    Чтобы зафиксировать блок прокатного станка в тисках, к нижней части боковых стенок необходимо приварить кусок металлического уголка или профильную трубу.

    На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить самоделку. Еще потребуется изготовить и установить ручку для вращения приводного вала.

    Ознакомиться с пошаговым процессом сборки станка для холодной ковки можно в видеоролике ниже.

    Функциональность

    Обладая небольшими габаритами и весом, самодельный станок позволяет выполнять много операций по обработке профильной трубы.

    На выходе мы получаем не просто усиленный профиль, а еще и декоративный элемент.

    При помощи прокатного станка, изготовление которого мы подробно рассмотрели выше, можно создавать разные узоры на поверхности профтрубы — «косичку» и «волну».

    Усиленная профильная труба после одно— или двухсторонней прокатки способна воспринимать повышенные нагрузки на изгиб, благодаря чему ее можно использовать при изготовлении различных гнутых декоративных металлоконструкций.

    В условиях домашней мастерской применение самодельного мини прокатного станка для усиления профильной трубы вполне оправдано, и конструкция, сделанная своими руками намного выгоднее, чем заводской станок.

    Вальцы (ролики) можно использовать самые разные, в зависимости от того, какой рисунок вам требуется. Для раскатывания (расплющивания) концов профильной трубы используются эксцентрики.

    Простое приспособление для усиления профильной трубы

    Рассмотрим еще один вариант самодельной конструкции, которая отлично подойдет для домашней мастерской (для выполнения небольшого объема работ).

    Материалы, которые потребуются для изготовления этого приспособления:

    • пластина металла шириной 50 мм;
    • круглая труба (стальная);
    • подшипники — типоразмер 6201;
    • метизы — болты, гайки, шайбы.

    Необходимые детали для сборки

    Отрезаем две пластины шириной 50 мм (толщина металла — не менее 5 мм). Длина первой пластины — 130 мм, второй — 160 мм.

    В пластинах металла необходимо просверлить отверстия диаметром 12 мм для установки подшипников. Расстояние между центрами отверстий должно быть 43 мм.

    Отрезаем две круглых трубы и привариваем их по краям одной из металлических пластин.

    С помощью шайб можно регулировать расстояние между стенками корпуса приспособления — для прокатки трубы квадратного сечения разного размера.

    Например, если вам нужно усилить профиль 15х15 мм, то используем две шайбы толщиной по 3 мм. Прибавляем к ним толщину подшипника (10 мм) и получаем расстояние между стенками — 16 мм.

    Собираем приспособление (для крепления подшипников используем болты с гайками), и можно приступать к работе. Изготовление подобной конструкции занимает минимум времени.

    Конец профильной трубы загоняем между прокатными роликами (подшипниками). После этого фиксируем край профиля в слесарных тисках, и прокатываем вручную — короткими рывками или поступательными движениями.

    Подробно, как собрать такую приспособу своими руками, и как потом сделать с ее помощью прокатку профтрубы — смотрите на видео ниже.

    Станок для усиления профильной трубы своими руками

    Усиление профтрубы методом прокатки — технологическая операция, в ходе которой формируются ребристая поверхность.

    Для этих целей используется специальный станок. Они могут быть стационарными и настольными.

    Благодаря усилению «доработанная» профильная труба способна выдерживать более высокие нагрузки на изгиб, чем обычная профтруба.

    Читайте также:
    Оргстекло (33 фото): в чем разница между органическим и акриловым стеклом? Листовое оргстекло на стол, ГОСТ и температура плавления, плотность и виды

    К тому же, заготовка приобретает красивый внешний, что позволяет использовать ее в декоративных целях.

    В сегодняшней статье расскажем, как сделать настольный мини станок для усиления профильной трубы своими руками в условиях мастерской или гаража.

    • листовой металл;
    • шестигранный прут диаметром 32 мм;
    • подшипники;
    • стальной кругляк;
    • корпусные подшипники.

    Идея изготовления данного варианта самодельного прокатного станка для профтрубы принадлежит автору YouTube канала Sek Austria.

    Основные этапы работ

    Для начала необходимо изготовить верхний (прижимной) вал, который и будет формировать ребристую поверхность на заготовке из профильной трубы.

    Для этого отрезаем от шестигранного прута кусок требуемого размера. На токарном станке высверливаем в заготовке отверстие.

    В принципе, вместо шестигранного прутка можно использовать большую шестигранную гайку, также рассверлив в ней отверстие на токарном или сверлильном станке.

    С помощью болгарки стачиваем грани шестигранника, как показано на фото ниже.

    Высверливаем в детали отверстия, после чего нагреваем ее докрасна газовой горелкой, и быстро охлаждаем в масле.

    На следующем этапе подготавливаем кусок стального кругляка. Надеваем на него шестигранник. Через просверленные отверстия привариваем его к прутку.

    Далее из листового металла вырезаем два диска, и высверливаем в них отверстия по центру. Надеваем получившиеся шайбы на стальной кругляк, и обвариваем.

    Изготовление корпуса

    Из листового металла вырезаем две боковых стенки (высверливаем в них крепежные отверстия и вырезаем паз для прижимного вала), основание и верхнюю часть.

    Свариваем все детали вместе. С помощью болгарки с лепестковым кругом зачищаем сварные швы. Далее приступаем к финальной части работ.

    Сборка самодельного станка

    В нижней части корпуса устанавливаем опорный вал, изготовленный из стального прутка и подшипников. В верхней части с помощью корпусных подшипников крепим прижимной вал.

    В завершении останется только изготовить ручку, которую крепим к прижимному валу. Самодельный станочек готов к использованию.

    Видео по теме

    Станок для усиления профильной трубы своими руками

    При изготовлении конструкций, в которых используется металлопрокат, иногда возникает необходимость использовать станок для усиления профильной трубы, изготовленный своими руками. Проблема возникает потому, что подобные заготовки создают из тонкостенного металла. Поэтому нужны дополнительные ребра, способствующие повышению прочности.

    Профильные трубы находят применение при создании металлоконструкций. Они часто довольно успешно заменяют горячекатаный металлопрокат. Масса металла в сварных квадратных или прямоугольных трубопроводах в 5…7 раз меньше, чем у сортового проката. Но иногда прочность оказывается ниже, чем требуется при проектировании.

    1. Область применения профильных труб
    2. Недостатки профильной трубы и способы устранения
    3. Конструкция прокатного станка самодельного типа
    4. Пошаговый процесс изготовления приспособления

    Область применения профильных труб

    Профильная труба в торговой сети реализуется отрезками, имеющими длину 6 м

    Профтруба из тонкого листа имеет ряд незаменимых свойств:

    • наличие прямоугольного или квадратного поперечного сечения обеспечивает довольно высокое сопротивление, оказываемое изгибающим воздействиям;
    • против кручения подобный тип сечений работает довольно успешно;
    • при небольшой массе пространственная конструкция способна выдерживать значительные статические и динамические нагрузки;
    • подобные заготовки легко выпиливать в заданный размер;
    • материал легко сваривается всеми видами сварки;
    • заготовки из профтрубы доставляются на место монтажа, а затем сравнительно быстро и легко собираются в готовое изделие;
    • используются в качестве металлокаркаса, его в дальнейшем обшивают отделочными материалами.

    Оригинальная скамейка, в которой использованы трубы, согнутые в два разных радиуса

    Из профильной трубы промышленные предприятия и мастера в своих мастерских изготавливают самые разнообразные изделия. Больше всего представлены сооружения защищенного грунта. Теплицы и парники создают по разным схемам:

    • с двускатной крышей. Такие конструкции имеют традиционный вид. У них образуются два ската для сброса снега и дождевой влаги. В таких теплицах довольно просторно, стены выстаиваются вертикально;
    • арочного типа. Чтобы создать подобное изделие, необходимо сначала создать арки. Тут используют вальцы и специальное гибочное оборудование. При минимальных затратах металла и сотового поликарбоната добиваются получения значительной площади утепленного грунта. Такие конструкции изготавливаются по заранее созданным чертежам;
    • «капля» – особый вид теплицы. В ней имеется островерхая крыша, на которой в зимний период снег практически не задерживается. Высокое пространство используется для выращивания высокорослых растений. Здесь размещают даже довольно крупные деревья и виноград;
    • «павильон» – еще один интересный тип теплиц. Используется полукруглая крыша при вертикальных стенах. Подобные сооружения позволяют создавать не только теплицы для летнего выращивания овощей, их применяют даже при сильных заморозках. Внутри остается летняя температура, растут теплолюбивые растения.

    Парник «бабочка» позволяет подойти к растениям с двух сторон. В жару стенки приподнимаются. В холодное время их опускают. Холод не доберется до растений

    Дачная мебель из профильных труб. Из металла можно делать изящные конструкции

    Бюджетные столы и скамейки из профильной трубы пользуются высоким спросом у населения

    За городом, а также в парках и местах массового отдыха можно с удовольствием пристроиться на удобной качалке

    Летом приятно оказаться под душем. Кабинку тоже изготовили из профильной трубы

    Недорогая и удобная беседка востребована практически везде. Их ставят на дачах, они находят место в придомовой архитектуре. Небольшая крыша укроет от солнца и дождя

    Легкие барные табуреты лаконичны и довольно удобны. Их можно поставить в баре, а можно и дома

    Недостатки профильной трубы и способы устранения

    При всех плюсах профильных труб есть у них и недостаток. Производители стараются использовать материалы небольшой толщины. Поэтому при проектировании длинномерных изделий приходится закладывать более габаритные заготовки. Теряется легкость внешнего вида.

    Читайте также:
    Налет, ржавчина и желтые пятна на акриловой ванне нипочем этим 8 суперсредствам

    Но самодельные конструкции довольно часто выполняют из довольно тонкой исходной заготовки. Чтобы усилить профильную трубу от прогиба, в ней добавляют дополнительные ребра. В результате повышается жесткость.

    Вопрос можно решить постукиванием молотком по одной из сторон, сминая грань. Можно подойти к вопросу и более рационально: изготовить приспособление, которое несколько изменит форму профиля трубы.

    • если производит прокат квадрата сверху и снизу, то можно дополнительно создать ребра усиления;
    • прочность на изгиб увеличивается на 20…30 %, что позволяет применять профтрубы меньшего формата на один и даже два типоразмера.

    В результате мастер экономит материал, создает более легкую и интересную конструкцию.

    Конструкция прокатного станка самодельного типа

    Для прокатывания профильной трубы нужно изготовить простейшее устройство, в котором будут реализованы следующие идеи:

    • труба перемещается между направляющими подшипниками, установленными с небольшим зазором (0,2…0,4 мм);
    • сверху и снизу на нее будут давить профилирующие ролики. При проталкивании заготовки между ними будет происходить смятие верхней и нижней граней. Боковые грани изменяться не будут.

    Прокатный станок для профилирования трубы 20·20 мм: 1 – стойка; 2 – корпус-крышка; 3 – прокатывающий ролик; 4 – подшипник

    Между верхним и нижним корпусами-крышками 2 на специальных осях располагаются подшипники 4. Расстояние подобрано так, что с небольшим зазором профильная труба может проходить между ними.

    Прокат производят два ролика 3, установленные на специальных стойках 1. Их приваривают к корпусам так, чтобы ролики сминали трубу на 2,0…2,5 мм с каждой стороны.

    Корпус-крышка изготавливаются из пластины толщиной 6 мм

    Ролик требуется изготавливать из конструкционных сталей повышенной прочности. Можно применять пружинную сталь 65Г

    Для изготовления стойки не требуется использовать дорогостоящий материал. Подойдет сталь обычного качества

    В конструкции предусматривается использование рукоятки для вращения ролика. Подобные ручки применяют на стиральных машинах, выпускаемых в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века. Их можно найти на металлобазах и местах сбора металлолома.

    Пошаговый процесс изготовления приспособления

    Чтобы было понятнее, как работает устройство, нужно разобраться с поэтапным его изготовлением.

    Будет изготавливаться прокатный станок, который создаcт регулярное смятие на поверхности трубы.
    Сначала подбирается необходимый материал заготовок. Выполняется разметка для будущих распилов.
    Два подшипника расположатся на пластине на расстоянии, который соответствует размеру трубы.
    Размечается центры сверления для осей подшипников. Задается положение профтрубы, которое она займет при профилировании.
    В качестве осей будут использованы специальные валики. Их наружный диаметр соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника. Выполняется специальная проточка, которая зайдет внутрь крышек (верхней и нижней).
    Ролик будет изготовлен из листа рессорной стали.
    Выполняется разметка будущего ролика. Определяется положение центра.
    Циркулем прорисовывается наружный профиль. Изготовление будет выполняться без использования токарного станка, поэтому процесс будет несколько сложнее обычного.
    Просверлены отверстия для осей. Внутрь подшипников забиты валики. Их установили в корпус-крышку.
    Необходимо сформировать внутренние пропилы. В них будут проступать ролики.
    После продольного пиления выполняется поперечное. Приходится вести обработку с обеих сторон. Тогда качество изделия будет выше. Попутно удаляются заусенцы. Притупляются острые кромки.
    Нижняя крышка и подшипники уже установлены. Сверху накладывается верхняя часть. Теперь обеспечивается жесткость самого приспособления.
    Сборка выполнена. Нужно приварить оси. Тогда получится неразъемная конструкция.
    Сначала привариваются только точки. Потом выполняется обваривание. Обязательно проверяется легкость вращения подшипников. Если появляется затруднение в их провороте, то нужно найти причину и устранить ее.
    Пора заняться и роликами. Приходится с помощью УШМ придавать вид, близкий к окружности.
    Зажав в тиски заготовку, выполняют засверливание отверстия. Диаметр равен 12 мм.
    Внутрь вставляют болт, а потом затягивается гайка. Нужен небольшой хвостовик, который можно будет зажать в патроне электродрели.
    С помощью болгарки и дрели можно смоделировать процесс обточки круглой детали на токарном станке. Сначала обрабатывают окружность. Добиваются равного расстояния от центра.
    В дальнейшем снимаются фаски. По центру ролика диаметр больше, чем у торцевых частей. Тогда будет получаться нужный профиль на трубе.
    Видны четкие грани изделия. Таких роликов потребуется изготовить две штуки.
    Заготовка в руках у мастера. Определяется высота стойки, которая потребуется для монтажа роликов.
    Проверяется качество изготовления заготовок. Они должны быть идентичны.
    Вот так ролик будет выступать внутрь приспособления.
    Работать будут с обеих сторон.
    После выполнения примерок и расчетов производится выпиливание стойки. Для нее требуется металл шире (10 мм).
    Стойка готова. Нужно избавиться от заусенцев.
    После зачистки деталь приобретает товарный вид.
    Ставится ось. Собирается каждый узел, проверяется, как вращаются ролики на стойках. Насколько легок их ход.
    Проводится примерка. В самом деле нужно чаще примерять, чтобы потом не ошибаться.
    Прихватываются стойки к корпусу с обеих сторон.
    После прихватки точками и проверки расстояний, а также легкости вращения производится полное приваривание деталей.
    В первом варианте будет проведено испытание изделия. Для удобства перемещения по коротким заготовкам приваривают две рукоятки. Профилирование будет выполняться простым протягиванием вдоль трубы.
    С этой стороны будет заводиться конец профильной трубы.
    Первая проба приспособления. Ставится труба, а потом выполняется надавливание сверху.
    Видно, как формируется новый профиль на поверхности.
    Теперь можно зажать один конец в тисках и пытаться протащить приспособление по заготовке.
    Приходится совершать возвратно-поступательные движения. Нужно смазывать ролики маслом, тогда они будут лучше вращаться на своих осях.
    Каждый ход составляет примерно 80…90 см. Для длинной трубы придется выполнять не менее 8…10 рывков. Поэтому нужна вращающаяся ручка. Тогда движение заготовки будет более ровным. Усилий потребуется меньше.
    Вот такая труба получается в результате ее усиления. Ее можно использовать для теплицы или для изготовления какого-либо другого изделия.

    В результате получено несложное приспособление, которое поможет усилить профиль заготовки.

    Вальцы для усиления профильной трубы чертежи

    Доброго времени!
    Начал все это дело где то в июле. В начале чертежи. Подбор материала. Токарили итп. Фоток почти не осталось — утеряны))) Станок делался для своих нужд. Ориентировался на 15ю проф трубу.По финансам около 4000 тыс рублей. Остальной материал был найден в хозяйстве. На видео все ясно. Мучать писаниной не стану))) Ну и пару фоток.

    Читайте также:
    Портативный пылесос для сборки строительного мусора

    ПОДПИСЫВАЕМСЯ! Делимся! Комментируем!

    Забыл добавить фотки)) Результат работы. Про станок позже.

    Появление сотового поликарбоната для изготовления теплиц определило новый тип конструкций сооружений защищенного грунта – арочные конструкции. Чтобы создавать металлокаркас для подобных зданий, нужно иметь станок, способный выполнять изгибание конструкционных профилей по определенной кривой. Самодельные вальцы для профильной трубы призваны помочь в изготовлении арок по заданному радиусу.

    Технологический процесс профилирования длинномерных заготовок основан на протягивании детали через вальцы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга. Для придания изгиба в ту или другую сторону проход длинномера осуществляется не в прямом направлении, один или два валика смещены.

    Трубопрокатный станок

    При прокатывании длинномерных труб на станке смещают центр движения. За счет подобного смещения между вальцами образуется кривая. Один ролик давит изнутри радиального контура, а два других – образуют внешний контур будущего изделия.

    Чертёж трубогиба для протягивания профильных труб. Указаны все необходимые для изготовления размеры деталей:

    Конструктивно подобное устройство выполняется на прочной опоре, изготавливаемой из швеллера. Нижние ролики располагаются в подшипниках. Обычно расстояние между ними не меняется (существуют варианты станка, где изменив расположение нижних роликов, создают другой радиус проката).

    Сверху располагается верхний валик. Его можно перемещать по высоте. Двигая опорную часть по резьбе вниз, можно развивать значительные усилия. Они будут действовать на трубу в процессе прокатывания.

    Для самостоятельного изготовления можно пойти другим путем. Из листа толщиной 2…4 мм вырезают стенки устройства, где устанавливают валики.

    Упрощенная конструкция трубогиба:

    Самое сложное – это изготовить боковины, внутри которых располагаются:

    1. Опорные валы – 2 шт.
    2. Прижимной вал, размещенный на соответствующем устройстве.
    3. Рукоятка, позволяющая производить прокатывание профильной трубы.

    Промышленные станки изготавливают с ручным или электрическим приводом. При изготовлении электрифицированного станка обязательно предусматривают возможность реверса. Тогда прокатывать можно, заставляя длинномер двигаться в обоих направлениях.

    Изготовление трубогиба своими руками

    Простейший трубогиб изготавливается сравнительно несложно. Нужно приобрести:

    • подшипники № 206;
    • корпуса подшипников;
    • валы Ø 35 мм из закаленной стали HRC 40…45 (подходят под внутренний размер подшипников);
    • велосипедные звездочки одинакового диаметра;
    • педаль от велосипеда;
    • ходовой винт с гайкой;
    • швеллер № 8;
    • швеллер № 6;
    • болты М8 с гайками;
    • полоса 40 мм, толщиной 4 мм.

    Для изготовления нужно использовать:

    1. Электродрель.
    2. Напильник.
    3. УШМ с отрезными и зачистными дисками.
    4. Сварочный аппарат.
    5. Набор гаечных ключей.

    Пошаговое изготовление станка

    Подготовив набор комплектующих, приступают к изготовлению.

    Общий вид станка. Он устанавливается на брус 100·50 мм.

    Все детали раскладываются на видном месте. Предварительно проверяется работоспособность подшипников и ходового винта.

    Вырезаются заготовки из швеллеров. Из них сваривается вертикальная стойка, устанавливаемая перпендикулярно к опорному швеллеру.

    Сверлится отверстие под ходовой винт. К нему приваривают гайку. Потом вкручивают винт. Сверху варят поперечину, она понадобится для перемещения винта по резьбе.

    По опорному швеллеру перемещают подшипники. Они предварительно установлены в корпуса. Внутрь вставлены валы. К одному из торцов приваривают цепные звездочки.

    К одному опорному валу приваривают велосипедную педаль. Вращая ее в ту или другую сторону, можно заставить перемещаться трубу в нужном направлении.

    Изготовив прижимной механизм, производится проверка расположения всех элементов. Стараются установить их согласно чертежу, представленному ранее.

    Установив детали по месту, их приваривают. Наступает черед проверить работоспособность устройства.

    Ставят трубу и прокатывают ее в обе стороны. Нажима сверху еще нет, проверяется, насколько легко перемещается труба.

    Поворачивая винт, прижимают нажимной валик вниз, продавливают трубу. Сместив прижимной валец, прокатывают трубу. После каждого прохода смещают валик вниз. Периодически вынимают деталь и сравнивают ее с шаблоном.

    Изготовив станок, можно приступать к изготовлению теплиц и парников, в основе которых используют профильные трубы. Ниже показаны образцы и дана информация, как сделать подобные сооружения.

    Видео: самодельный трубогиб для профильной трубы.

    Арки для теплиц и парников

    Разные виды теплиц используются в практике огородников

    Металлокаркас теплицы 3·4 м:

    Чаще всего выбирают трехметровые дуги. С торцов создают вход. Дополнительно устанавливают форточку, которую можно открыть, оставив дверь закрытой. Используют профильные трубы 20·20 и 25·25 мм.

    Усиленная дуга арочной теплицы:

    В зимний период нагрузка может достигать свыше 200 кг/м². Поэтому к наружному контуру приваривают изогнутую дугу внутри. Дополнительно варят радиальные связи. Теперь работает более жесткий контур, который выдержит высокое нагружение.

    Парник стационарный «Бабочка»:

    Небольшие конструкции парников можно делать стационарными и переносными. Они удобны тем, что для работы с выращиваемыми растениями не нужно заходить внутрь. Достаточно приоткрыть дверки, чтобы получить доступ. Парники получили название «Бабочка», так как они открываются в обе стороны. С торца приподнятые дверки выглядят похожими на крылья бабочки.

    На грядках на весенний и осенний периоды устанавливают переносные парники «Хлебница». В этой конструкции дверка открывается подобно тому, как это вопрос решен в хлебницах. Она приподнимается вверх и перемещается вдоль задней стенки. Подобные устройства пользуются завидным спросом у овощеводов.

    Стремление снизить снеговую нагрузку и создать прочный металлокаркас подвигает конструкторов на создание теплиц, похожих на каплю. Образующие стенок построены по сложным кривым. Верх остроконечный, снег скатывается вниз, не задерживаясь на поверхности.

    Стыковка полуарок в теплице «Капелька»:

    Внутри полуарки соединяются в центре каркаса. Подобное решение облегчает изготовление и доставку изделий на участок огородника. Остается изготовить половинки и собрать их на месте.

    Читайте также:
    Напольное покрытие натуральный камень

    Чертеж радиальной арки для теплицы из профильной трубы 20·20 мм. Дверной проем:

    Самая распространенная конструкция выполняется по радиусу 1500 мм (наружный профиль). В ней в центре конструкции достигается высота 2115 мм. По бокам образующей дуги создаются вертикальные участки, их длина составляет 615 мм. Пользователи будут проходить внутрь через дверной проем шириной 780 мм. Высота проема 1830 мм достаточна для прохода людей среднего роста.

    Практика показывает, что подобная теплица востребована в большинстве районов. Внутри достаточно места для размещения грядок и проходов.

    Арка для телицы шириной 2800 мм:

    Некоторым нравится использовать теплицу, имеющую несколько меньшую ширину (2800 мм). В ней высота в центральной части несколько выше, составляет 2195 мм. Здесь вертикальные участки по краям имеют высоту 795 мм. Радиус образующей кривой составляет 1400 мм (наружный размер).

    Привлекает большая высота (2085 мм) и ширина (800 мм) дверного проема. Даже пользователи высокого роста будут свободно проходить внутрь, не сгибаясь при входе.

    Для теплицы длиной 6 м требуется:

    • 7 дуг, их расставляют на расстоянии 1 м друг от друга;
    • для изготовления торцевых элементов требуется 33,3 м;
    • продольные элементы между дугами суммарно составят 42 м;
    • для изготовления металлокаркаса потребуется 20 профильных труб (6 м) . Расчет выполнен для профильной трубы 20·20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Общая масса составляет 99 кг.

    Арка для теплицы типа «Павильон»:

    При изготовлении конструкции типа «Павильон» создают усиленную дугу. Расстояние между вертикальными опорами составит 5400 мм. Используются профильные трубы 40·60 мм (стенка 2 мм). В качестве опор применяют трубы 40·40 мм (можно и большего размера при изготовлении навесов для автомобилей).

    Чертеж малогабаритного парника хлебница:

    Используя станок для прокатывания профильных труб, можно изготовить для себя и на заказ самые разнообразные дуги для теплиц и парников.

    При изготовлении валют и завитков методом холодной ковки часто используется усиленный профиль квадратного сечения с толщиной стенок 1,5 мм.

    Для того, чтобы усилить профтрубу в домашних условиях, пригодится компактный и практичный в использовании самодельный станок или, как его называет сам автор — блок усиления профильной трубы.

    И первым делом автор купил в автомагазине две шестерни для коленвала привода ремня ГРМ с внутренним диаметром 22 мм. Исходя из размеров шестерней, нужно выточить на токарном станке (или заказать токарям) два вала.

    Основные этапы работ

    Для изготовления самодельного станка потребуется также четыре подшипника и обоймы под них, вырезанные из металлической трубы подходящего диаметра. Еще потребуется четыре отрезка шпильки М12 с гайками.

    Также необходимо будет вырезать из куска металла толщиной 7-8 мм две пластины шириной 118 мм и длиной 142 мм. В них нужно просверлить отверстия ступенчатым сверлом диаметром 13 и 20 мм.

    Далее к пластинам надо приварить обоймы для подшипников, а на валы насадить по два подшипника и по шестеренке. После этого можно приступать к сборке данного приспособления.

    Подробно о том, как собрать самодельный станок для усиления профильной трубы, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

    Пластиковый кожух для стеклянных банок из ПЭТ-бутылок

    Следующий пост

    Как сделать бетономешалку из бочки на 200 литров

    Комментарии

    Рубрики сайта
    • Авиация
    • Авто и мото
    • Армия и флот
    • Археология
    • Животные
    • Здоровье
    • Знаменитости
    • Игры
    • Интересное
    • Интернет и компьютеры
    • История
    • Космос
    • Криминал
    • Кулинария
    • Культура и искусство
    • Мода и стиль
    • Музыка
    • Наука и технологии
    • Новости
    • Общество
    • Охота и рыбалка
    • Политика
    • Природа
    • Психология
    • Путешествие и отдых
    • Развлечения
    • Религия
    • Родноверие
    • Рукоделие
    • Сад и огород
    • Самоделки
    • Спорт
    • Строительство и дизайн
    • Тайны и мифы
    • Экономика
    • Юмор, приколы
    • Песочница
    Последние комментарии

    Ещё одна свинья вернулась в свой свинарник. Донбасс стал чище.

    На 90% согласен с мнением автора. Тут есть мнение a.filipovic. Я так и не понял это кто.

    Это не песчаная буря. Море отступило под ветром и ветер поднял песок.

    Пригорело у пиндосов! Эти лицемеры прекрасно знают что их страна – это ось зла, и все беды.

    А то что ротару даёт деньги укрофашистам на геноцид в Донбассе, Алибасов не считает пособн.

    Александр молодец конечно, но плохо что забыл про Донецк, мог бы вспомнить и поддержать св.

    Татьяна, посмотрите видео, всё сходится! Скорее всего вы что-то не так делаете! https://yo.

    как же обидно когда веришь.

    Данная выкройка неправильная. Не получается сшить мышкy(((((.

    Набирающие популярность

    Выжигатель по дереву из трансформатора от микроволновой печи

    Самодельный недорогой циклон для бытового пылесоса

    Раскладная полка для хранения автомобильных покрышек

    Карманный нож с фронтальным выбросом лезвия

    Походная печь своими руками из фреонового баллона

    Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

    Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: