Применение алебастра в строительстве

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Отделка
  • » Алебастр: характеристики и применение материала

Алебастр: характеристики и применение материала

Если спрашивать многих людей, в том числе и тех, кто имеет отношение к ремонту, что такое алебастр, то многие скажут, что это тот же гипс. На самом деле они и правы и неправы одновременно, так как алебастр является одним из видов гипса, но все же отличается от стандартного гипсового материала рядом особенностей, определяющих сферу использования и нюансы работы. Технические характеристики и применение алебастра – вот, что мы с вами рассмотрим в данной статье.

Общие сведения

Алебастр знаком человечеству еще с античных времен. Но если тогда его основу составлял кальцит, то сейчас это диаквасульфат кальция (гипс). Порошок получается путем измельчения гипсового камня и его обжига при температуре от 150 до 180 градусов по Цельсию. В итоге получается сухая мелкозернистая смесь, которая перед работой разводится водой до необходимой консистенции.

Чем алебастр отличается от гипса

  • В основе алебастрового порошка находится тот же гипс, однако прочность его, благодаря добавкам, гораздо выше. Если обычный гипс можно даже поцарапать пальцем, то для алебастра понадобится использовать металлические инструменты;
  • В отличие от гипса алебастр быстрее сохнет, что делает его применение более сложным, так как наносить состав приходится оперативно, а для этого необходимы умения;
  • Гипс совершенно безопасен для здоровья, поэтому его используют еще и в медицине, а также прочих направлениях. Сфера применения алебастра же ограничивается в основном отделочными работами.

Сферы применения

В большинстве случаев алебастр используется для оперативного (быстрое время высыхания) устранения неровностей стен. Прочность сухого алебастра позволяет не волноваться за надежность стеновой конструкции, способной выдержать многие виды дальнейшей отделки. Затирка швов, трещин и щелей, работы по монтажу выключателей и розеток, замазывание штробелей и прочие электротехнические работы, фиксация на поверхностях различных декоративных изделий – вот далеко не полный список способов использования алебастра.

Применяется материал и в ремеслах, либо художественных целях. Посуда, столишницы и прочие элементы в случае с алебастром будут более прочными, чем созданные из обычного гипса.

Технические характеристики материала

  • Начало схватывания – 6 минут и более;
  • Конец схватывания – 30 минут (Полный набор прочности занимает примерно 2 часа);
  • Расход воды – 0,6 литров на килограмм;
  • Прочность при сжатии – 5-7 МПа (зависит от характеристик одной из 12-ти марок);
  • Цвет – белый.

Преимущества

  • Высокая скорость работы. Быстрое высыхание алебастра позволяет ему успешно применяться в отделочной деятельности без снижения темпа работ. Произведя штукатурку стены, уже через 15-30 минут можно приступать к дальнейшей отделке;
  • Экологичность. В алебастре, как и в гипсе, не содержатся вредные химические соединения. При этом вне зависимости от внешних условий выделение небезопасных для здоровья материалов исключается;
  • Неподверженность горению. Как и гипс, алебастр может противостоять воздействию высоких температур и открытого пламени, не выделяя дым и не поддерживая горение;
  • Сильные связующие характеристики. По этому показателю алебастр превосходит гипс, что дет ему возможность участвовать не только в штукатурных работах, но и выполнять роль скрепляющего состава;
  • Высокая паропроницаемость. Материал способен регулировать влажность в помещении, впитывая в себя пары при повышении их концентрации в воздухе, либо выпуская при слишком сухом микроклимате;
  • Привлекательный внешний вид. Правильно нанесенные алебастровые покрытия выглядят ровно и привлекательно, как и различные варианты лепнины;
  • Высокое шумопоглощение. Отделанные алебастром помещения становятся тише.

Недостатки

По сравнению с гипсом у алебастра нет никаких недостатков, кроме более высоких требований к квалификации работника. Впрочем, никакого особенного профессионализма здесь все же не требуется, и работы вполне можно провести своими руками.

Еще одним недостатком является невозможность использования во влажных помещениях. При отделке комнаты необходимо учитывать, чтобы уровень влажности в ней не поднимался выше 60 процентов. Аналогичную проблему имеет и гипс. По этой причине отделка комнаты с высокой влажностью, вроде кухни или ванной комнаты, должна осуществляться с применением штукатурных смесей на цементной основе. Впрочем, покрыв алебастр лакокрасочным составом, можно увеличить его сопротивляемость влаге.

Правильно разводим алебастр

  • Как писали выше, на две части алебастра приходится примерно одна часть воды. Однако в ряде случаев количество жидкости в растворе следует уменьшать, дабы сделать консистенцию более густой. Подобный подход может быть актуальным при заделке тех же штроб;
  • В процессе разведения в чистую емкость наполненную водой постепенно высыпается порошок, непрерывно замешиваясь при этом до получения необходимой консистенции. Старайтесь соблюдать однородность смеси;
  • Помните, что алебастр очень быстро застывает. По этой причине лучше замешивайте столько раствора, сколько хватит примерно на 10 минут работы. Разводить уже застывший состав водой не рекомендуется, так как в этом случае технические характеристики будут значительно снижены.

Важно! Существует способ продления времени использования разведенного алебастра. Для этого в смесь добавляется небольшое количество обойного клея, после чего неиспользованный состав накрывается пленкой. Но не стоит оставлять состав на слишком долгий срок, так как вскоре он все равно станет непригодным для использования.

Правила нанесения материала

Так как алебастр быстро сохнет, следует предварительно потренироваться для обеспечения определенной сноровки. Обеспечить более быстрое покрытие стены поможет работа широким шпателем. В свою очередь на него состав наносится более узким шпателем. Состав по консистенции при этом в большинстве случаев напоминает густую сметану – так его лучше всего наносить.

В целом, работы, проводимые при помощи алебастра, как и с гипсом, выполняются снизу вверх, и каких-то особенных отличий здесь не имеется. Однако, как говорят опытные люди, промывать инструмент после этого состава необходимо как можно быстрее, так как после застывания сделать это будет практически невозможно.

Читайте также:
Обои Roberto Cavalli: о бренде, стилевом оформлении и расценках на коллекции

Заключение

Алебастр вместо гипса, как правило, выбирают те, кому необходима быстрая скорость застывания, либо увеличенная прочность штукатурного состава. Проблем с приобретением быть не должно, так как материал распространен во всех профильных магазинах и доступен по цене.

Бутовый фундамент

Фундаментные основания из бутовой кладки считаются одними из самых старых в истории строительства. Ведь им свойственны доступность исходного сырья, незамысловатая технология, а также достаточно высокая прочностью готовой конструкции. Благодаря выгодному сочетанию характеристик бутовый фундамент нередко используется до сих пор, хотя и несколько отличается от своих предшественников. В этой статье мы поднимем ряд вопросов, связанных с его строительством. Например, какой камень использовать, как его подготовить, последовательность выполнения работ, с учетом различных технологий: под лопату, скобу, залив, с виброуплотнением и т.д.

  • Бутовые фундаменты: применение, достоинства и недостатки
  • Достоинства и недостатки
  • Чем хороши бутовые основания
  • Недостатки и технические ограничения бутовых несущих конструкций
  • Какой бут использовать?
  • Подготовка бута
  • Бутовый фундамент своими руками
  • Виды кладки
  • Кладка на рельефном ландшафте
  • Гидроизоляция
  • Усиление бутовых фундаментов
  • Выводы

Бутовые фундаменты: применение, достоинства и недостатки

Фундамент из бутового камня часто выполняют в виде сплошной ленты. Но он обладает заметно меньшей устойчивостью к изгибающим нагрузкам, чем монолитные железобетонные конструкции. Поэтому его рекомендуется возводить на непучинистых или слабопучинистых грунтах с достаточной несущей способностью таких, как:

  • песчаные гравелистые с высоким содержанием крупных и средних частиц;
  • легкие супеси;
  • тяжёлые пылеватые сухие суглинки;
  • тяжёлые глинистые с низким уровнем грунтовых вод.

Глубина залегания бутового фундамента на непучинистых грунтах в малоэтажном жилищном строительстве допускается до 50 см (независимо от степени промерзания почвы). В случае закладки на грунтах склонных к пучению глубина будет зависеть от уровня грунтовых вод:

  • УГВ дальше 2 м – заглубление подошвы фундамента на 30-60 см;
  • 1,5-2 м – до 1 м.
  • выше 1,5 м – фундамент закладывают на всю глубину промерзания, кроме того он требует особой гидроизоляции.

Категорически запрещается обустройство бутового фундамента на грунтах, имеющих высокие динамические характеристики пучения:

  • рыхлые глинистые грунты;
  • суглинки, супеси, содержащие до 30% глины и 70% песка и мелких обломков;
  • болотистые, торфяные почвы.

Бутовый фундамент применяется в качестве основания для малоэтажных жилых или технических построек. Используется при возведении МАФов, капитальных заборов либо иных сооружений с особыми требованиями к экстерьеру.

Достоинства и недостатки

Чем хороши бутовые основания:

Надежность, прочность, долговечность достаточные для удержания двух- или трехэтажного здания из тяжёлых строительных материалов.

  • Высокая износоустойчивость внешней поверхности каменной кладки.
  • Стойкость природного сырья к различным внешним проявлениям: низким температурам, высокой влажности, механическим воздействиям.
  • Высокие декоративные свойства, позволяющие обойтись без финишной отделки.
  • Недостатки и технические ограничения бутовых несущих конструкций:
    1. Процесс их возведения характеризуется высокой трудоемкостью. Практически все работы осуществляется вручную с минимальной механизацией труда.
    2. Качественный результат можно ожидать только от монтажника обладающего достаточным уровнем навыков в выполнении кладочных работ. Он должен уметь выполнять максимально плотную кладку с минимальной толщиной растворного шва.
    3. Стоимость строительства выше, чем при использовании простого железобетонного монолитного ленточного фундамента, даже с учетом финишной декоративной облицовки последнего.
    4. Сложно подготовить точные расчеты необходимого объема исходного сырья.

    Фундамент дома из бутового камня может проявлять подвижность или подвергаться усадке, если неподалеку возводится иное капитальное сооружение или проходит дорога, по которой движется тяжелая техника.

    Какой бут использовать?

    Бут представляет собой куски породы неправильной формы с размером в поперечнике до 500 мм и весом до 50 кг. Они добываются из следующих горных пород:

    • осадочных – сланец, доломит, песчаник, известняк, туф;
    • магматических – гранит, диабаз, габбо.

    По форме бутовый камень бывает:

    Округлый – обычные валуны, добываемые в проймах рек. Чаще всего используется при обустройстве ленточных фундаментов для заборов. Валуны раскалывают пополам, а каждая половинка устанавливается сколом наружу.

    Рваный – разрабатывается в карьерах и характеризуется неправильной геометрией. Очень сложен в использовании. Нуждается в дополнительной обработке для получения удобной монтажной формы. Применяется для обустройства фундаментов подвергающихся значительным вертикальным нагрузкам. Формирует красивую “дикую” кладку.

    Плитняк – имеет две параллельные плоскости большой площади при сравнительно небольшой толщине. Для фундаментов не рекомендуется, так как при больших нагрузках может растрескиваться. Как правило, применяется в виде облицовочного материала, а также при обустройстве дорожек.

    Постелистый – его форма напоминает параллелепипед или трапецию. Имеет две, относительно, параллельные стороны (постели). Наиболее удобен в использовании для кладки, так как нуждается в минимальной ручной обработке – подгонке.

    Подготовка бута

    Если вам не удалось закупить минеральный материал требуемой для кладки формы, то его придется подвергнуть плинтовке. Этим термином обозначается обработка камня, как правило, ручная, для придания ему необходимой геометрии. В качестве инструмента используется тупоносая кувалда массой 6-8 кг, молоток-кирка массой 600-700 гр. С их помощью выполняю подгонку камня, скалывая его острые углы.

    Применение для плинтовки отбойных молотков, перфораторов, а тем более болгарок, не приветствуется, несмотря на значительное облегчение и сокращение времени выполнения работ. Механизированные ударные инструменты не обладают достаточно большой силы одного удара, чтобы сразу расколоть камень. Повторные удары оставляют на лицевой поверхности скола характерные царапины, существенно снижающие декоративные характеристики камня.

    Бутовый фундамент своими руками

    Подготовительные работы. Устройство бутового фундамента начинается геологических изысканий, целью которых является определение типа грунта, высоты грунтовых вод и уклона участка. Строительная площадка очищается от мусора. Осуществляется разметка контура будущего здания. Бечевкой, привязанной к колышкам, размечают положение и размеры ленты несущего основания.

    Земляные работы. Траншею под бутовый ленточный фундамент выкапывают в зависимости от глубины закладки с учетом песчаной подушки. В среднем она может составлять 50-150 см в зависимости от типа грунта, уровни грунтовых вод, веса сооружения. Ширина траншеи на 10-15 см больше ширины бутовой кладки. Если земляные работы производятся в сыпучей почве, то для предотвращения осыпания стенок выработки устанавливается опалубка из досок или OSB плит.

    Читайте также:
    Проекты дачных домов с мансардой для жизни и отдыха

    Песчаная подушка. В качестве уплотняющего слоя используют утрамбованный песок (слой не менее 15 см). Уплотнение его предварительно увлажненной поверхности осуществляют ручной трамбовкой. Если применяется бутобетонная кладка, то на поверхность песка в качестве гидроизоляции настилают рубероид.

    Виды кладки

    Кладка бутового фундамента выполняется несколькими способами:

    “Под лопату” – используется постелистый и рваный камень. Рваный дополнительно обрабатывают, сбивая выступающие грани (приколка, плинтовка). Высота ряда за один кладочный проход – 25-30 см.

    “Под скобу” – разновидность кладки “под лопату”. Камни подбираются более тщательно по размеру. Кладка напоминает кирпичную – выполняется с перевязкой швов.

    “Под залив” – используется округлый или рваный камень. Подбор или приколка не производятся. Камни как можно более плотно укладывают в траншею. После чего выполняют рассщебенку (заполняют пустоты готовым щебнем или мелким колотым камнем) и заливают жидким цементным раствором. Высота ряда не более 25 см. Такая кладка допускается только на непучинистый несущих грунтах для небольших сооружений.

    С виброуплотнением. Этот способ является комбинацией укладки “под лопату” и “под залив”. Укладка рядов осуществляется “под лопату”, после чего выполняется расщебенка и заливка жидким раствором. Затем сверху устанавливается виброрейка для уплотнения кладки. Во время работы виброрейки периодически подливается раствор до тех пор, пока он не перестает просачиваться внутрь.

    Кладка на рельефном ландшафте

    Если предстоит возводить дом на участке со значительным уклоном, монтаж бутового фундамента начинают от нижней отметки на рельефе. Переходы по уровням выполняются уступами, каждый из которых составляют из двух рядов кладки. Высота одного уступа не должна превышать 50-60 см. Кладку осуществляют ярусами шириной до 1 м. Обязательно выполняют перевязку нижнего уступа с верхним. Также рекомендуется производить армирование как между уступами, так и по всему периметру фундамента. В местах стыковки уступа – через ряд, общее армирование – через 3 ряда.

    Гидроизоляция

    Изначально гидроизоляция бутового фундамента выполнялась глиной. Ее, предварительно разминая с водой и утрамбовывая, забивали между фундаментом и породой траншеи. Сегодня рекомендуется использование более надежных современных средств. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизоляционными материалами на основе гудрона. Также возможна установка водонепроницаемых мембран. Независимо от способа гидроизоляции возле фундамента устраивается бетонная отмостка шириной 50-100 см с углом уклона от 15°.

    Кладочную поверхность цокольной части для предотвращения эрозии связующего раствора рекомендуется обрабатывать профильными водоотталкивающими составами. Например, декоративно-защитными лаками для камня с “мокрым” эффектом.

    Схема ленточного бутового фундамента: а – подземная часть фундамента, б – цоколь, в – отмостка

    1. Песчаная подушка.
    2. Бутовая кладка.
    3. Битумная гидроизоляция.
    4. Обратная засыпка траншеи.
    5. Отделка бутового камня гидрофобными пропитками.
    6. Защитно-декоративная штукатурка.
    7. Кирпичная кладка.

    Усиление бутовых фундаментов

    Увеличение прочности бутовых фундаментов осуществляется за счёт придания его конструкции особой “ступенчатой” формы. Для этого нижняя часть бутовой кладки выполняется в два раза шире, чем стена сооружения. Каждые два ряда ширина фундамента уменьшается на 25%. Общее количество уступов не превышает 3-4. Такая конструкция повышает прочность основания в несколько раз.

    Выводы

    Возведение бутового фундамента является довольно длительным процессом, требующим соответствующих навыков и опыта. Прежде чем самостоятельно приступать к сооружению такой конструкции для дома или дачи, рекомендуется испытать свои силы на менее габаритном сооружении типа бани, крытой беседки или забора.

    Популярность бутового фундамента

    • О материале, его преимущества и недостатки
    • Подготовительные и первичные работы
    • Возведение
    • “Под лопатку”
    • “Под залив”
    • “Под скобу”
    • Видео
    • Бутобетонная конструкция
    • В завершение

    Этот материал использовался для строительства домов не одну тысячу лет назад. Ни бетон, ни блоки ФБС, ни кирпич, созданные сравнительно недавно, не могут похвастаться качеством, проверенным таким большим временем. Самое интересное, что различные здания построенные на бутовом камне, стоят до сих пор. Согласитесь, это внушает немалое доверие.

    Но, кроме надёжности, есть ещё ряд факторов, влияющих на выбор. Сюда относятся и цена, и использование других материалов, и возможность создать фундамент из бутового камня своими руками. Рассмотрим всё это подробнее.

    Фундамент бутовый чаще выбирается для частных домов в 1 — 2 этажа и хозяйственных построек. Кроме них, также можно встретить пятиэтажки, возведённые на таком основании.

    О материале, его преимущества и недостатки

    Что представляет собой этот дикий камень? По сути, это — булыжник неправильной формы, который является результатом разработки доломита, известняка и песчаника. Один такой кусок может достигать до 500 мм в размере и весить до 50 кг.

    Как и любой материал, бутовый камень имеет свои плюсы и минусы. Начнём с преимуществ:

    1. Экологичность. В бут не добавляются примеси, как это можно сделать с бетонной смесью или глиной;
    2. Эстетичность. Фундамент из природного бутового камня выглядит красиво, что важно для тех, кто возводит основание выше уровня поверхности;
    3. Низкая ценовая стоимость. Тот же бетон стоит на порядок дороже;
    4. Возможность проведения работ без привлечения техники. Например, для ФБС минимально требуется лебёдка. А бетон и вовсе мешается и закачивается специальными машинами. Каменную кладку вполне можно создавать вручную;
    5. Прочность. Если кирпич выбирают для лёгких построек, то камень может выдержать и более серьёзные здания;
    6. Отсутствие боязни температурных перепадов. Такой фундамент не разрушается внезапно наставшими холодами или резким потеплением;
    7. Долговечность. Бутовое основание может простоять полтора века.

    Теперь расскажем о недостатках. Их немного:

    1. Проведение работ исключительно вручную. С одной стороны, можно создать фундамент из камня своими руками, с другой, техника здесь — не помощник;
    2. Временные затраты. Повозиться здесь придётся долго;
    3. Необходимость в подготовке бута, что также занимает немало времени.

    Камень должен быть качественным, иначе могут быть серьёзные проблемы.

    Первым делом нужно проверить материал на наличие дефектов вроде трещин и расслоений — их не должно быть. Далее стоит нанести удар молотком: если вы слышите звонкий звук, а на камне не появились те же дефекты, он подходит. Можно ещё и расколоть бут, при этом он не должен пылить и дробиться.

    Читайте также:
    Розетка с УЗО в квартире: ставить или не ставить?

    Подготовительные и первичные работы

    От плюсов и минусов переходим к непосредственно работам. Перед тем, как создавать фундамент из бута, его необходимо промыть. Здесь нужно запастись как временем, так и терпением. Можно только представить, как долго придётся отмывать каждый камень. Но без этого никак, ведь иначе бетонная смесь не свяжется с бутом так, как надо, а это может привести к разрушению основания.

    Камни для будущего фундамента весом более 30 кг нуждаются ещё и в «плинтовании», то есть расколе на более мелкие части. Делается это так:

    1. Карандашом метится линия раскола.
    2. берётся капроновая верёвка и вдавливается в кусок мела.
    3. намеленная верёвка протягивается над намеченной линией и резко опускается на камень. Так на поверхности остаётся чётко прочерченная линия.
    4. На линию ставится зубило, загоняется молотком с помощью локтевых ударов. Далее инструмент ставится каждый раз под углом по отметке; бить по нему следует плечевыми ударами.

    Ещё лучше, если по камню проходит шов, в который можно вставить зубило. Тогда бут раскалывается по трещине. Теперь переходим к созданию самого основания. Создание бутовых (как и любых других) фундаментов начинается с рытья траншеи или котлована (строго по правильно созданному плану, иначе усилия, которые и так немалые, могут оказаться напрасными). Чтобы потом всё совпало, нужно сначала сделать разметку на поверхности, и только потом делать выемку грунта.

    Из природного камня можно создать не один тип основания. Мы же расскажем, как строится бутовый ленточный фундамент, поскольку такая конструкция популярнее остальных. Поэтому на данном этапе у нас произведено рытьё именно траншеи. Теперь на её дне нужно создать песчаную подушку. Засыпка песка осуществляется послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.

    Кладку можно осуществлять на подушке. Но лучше положить на дно слои рубероида (внахлёст). Они не дадут уйти из раствора цементному молочку, а далее будут выступать в роли гидроизоляции.

    Не забудем упомянуть и о растворе. Для этого нужно взять свежий цемент М — 500 и в три раза больше песка. Консистенция должна напоминать сметану — тогда раствор хорошо проникает в швы.

    Возведение

    Переходим непосредственно к укладке камня. Какой — то одной пошаговой инструкции вы не найдёте, поскольку существует не одна технология создания фундамента из бута. Точнее, их три: «под залив», «лопатку» и «скобу». Каждая из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.

    Вы, наверное, заметили, что в предварительных работах нет пункта о создании опалубки. Дело в том, что не во всех случаях она обязательна. Так, в случае кладки «под лопатку» она нужна только тогда, когда нужна гладкая поверхность фундамента — например, под отделку или для усиления фундамента (а это важно, когда она создана самостоятельно). А вот «под заливку» опалубка делается всегда.

    Перед тем, как рассказать, как сделать фундамент по всем этим технологиям, нужно упомянуть ещё одну деталь. Длинная сторона камня называется ложком, а короткая — тычком. Именно эти названия встречаются как в разговорах, так и в статьях.

    Теперь перейдём к способам. Как мы уже говорили, их всего три. Сложно в них ничего нет, при ближайшем рассмотрении это станет понятно. Итак, начнём.

    «Под лопатку»

    1. Сначала насухо укладывается тычковый ряд.
    2. Камни трамбуются, пустоты между ними заполняются щебнем.
    3. Ряд заливается раствором.
    4. Укладывается тычковый ряд. Его толщина, как и предыдущего, равна примерно 30 см. Необходимо соблюдать и высоту: она должна быть примерно одинаковой.

    В любом способе камни не должны соприкасаться друг с другом.

    «Под залив»

    Как уже говорилось, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размеры бута не настолько важны. Этот способ выбирают нечасто, поскольку такой фундамент обладает довольно низкой прочностью. Поэтому на них чаще возводят заборы, максимум — лёгкие каркасные бани. Технология выглядит следующим образом:

    1. Укладывается тычковый ряд, защебенивается, трамбуется и заливается раствором (75% песка и 25% цемента, то есть, 3 : 1).
    2. Укладывается ложковый ряд, далее все процедуры повторяются.
    3. Верхний слой заливается примерно полуметровым (от 40 до 60 см) слоем смеси с осадкой конуса до 6 см и уплотняется, пока раствор не сможет проникать в кладку.

    Если вы делаете кладку «под залив», задумайтесь об аренде виброуплотнителя. Его использование повышает прочность основания примерно до 40%.

    «Под скобу»

    Во многих случаях нужно соблюдать перевязку швов. Кладка бутовая «под залив» этого не требует. Также важно заполнение пустот: в противном случае в них может попасть вода и разрушить конструкцию.

    Видео

    Бутобетонная конструкция

    Это основание немного отличается от предыдущего. Основной плюс данного варианта состоит в том, что здесь можно укрепить конструкцию с помощью каркасов из арматуры. Создаётся бутобетонный ленточный фундамент следующим образом:

    1. Заливается 15 — сантиметровый слой. Его нужно оставить на время, чтобы он достаточно хорошо схватился.
    2. Создаётся опалубка. Здесь есть некоторые особенности: например, укрепляющие балки устанавливаются с большой частотой.
    3. Сверху заливается второй слой толщиной в 25 см. Именно в него утапливаются камни (примерно наполовину). Этот слой не должен иметь острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию.
    4. Опять заливается бетонный слой такой же толщины, смесь прессуется, пока не исчезнут пузырьки. Далее так же утапливаются камни.
    5. Этапы повторяются до тех пор, пока не создастся бутобетонный фундамент нужной высоты. Последний бетонный слой должен покрыть все камни. Теперь нужно оставить основание высыхать. Если работы проводятся летом, конструкцию нужно накрыть чем-нибудь (например, брезентом) и время от времени поливать водой. На высыхание уходит примерно 4 недели. После этого можно приступать к заливке выравнивающейся стяжки. Всё, создание бутобетонного маломасштабного фундамента готово.

    Бутобетонный фундамент предусматривает смесь, создающуюся примерно в таких пропорциях: щебень — 5 частей, песок — 3, цемент — 1. Перевязка, кстати, здесь не требуется.

    В завершение

    Теперь, когда Вы в курсе того, как делается бутовый фундамент своими руками, Вам не составит труда создать недорогое, но прочное основание для любого строения. Конструкция, созданная согласно необходимым требованиям, может простоять больше века — недаром камень используется не одно тысячелетие.

    Читайте также:
    Отделка стен кухни с помощью декоративной штукатурки: выбор материала, особенности работ, примеры, фото и видео

    Кладка бутового камня не отличается сложностью, хоть и требует немало времени и сил. Напоследок стоит сказать, что важным моментом является правильный уход, чтобы потом не пришлось как минимум проводить усиление домового бутового фундамента, что также является непростой работой.

    Что собой представляет бутовый ленточный фундамент, как его возводят?

    Чтобы возвести небольшой дом в 1 или 2 этажа, можно воспользоваться технологией возведения ленточного фундамента из бутового камня.

    Этот каркас располагается под всеми наружными стенами здания, а также под несущими внутренними перегородками, указанными в проекте.

    Это достаточно простой и недорогой вариант для частного домостроительства.

    Что это такое?

    От обычного ленточного типа бутовый фундамент отличает то, что вместо арматуры в качестве сцепляющей силы используется природный камень, который в народе получил название «бут». Он обеспечивает крепкое сцепление с бетоном, чем гарантирует прочность монолитной постройки.

    Не путайте бутобетонное основание и бутовый ленточный фундамент. В первом типе соотношение раствора и природного камня составляет 1:1. Для второго типа это соотношение равно 4:1.

    Плюсы и минусы

    Плюсы:

    • надежность и долговечность конструкции: использование прочного бута позволяет простоять строению более 150 лет;
    • высокая износостойкость: не разрушается под действием ветра, природных механических воздействий, не поддается действию ультрафиолета, температуры и прочих факторов;
    • водонепроницаемость: горная порода в отличие от обычного монолита, который имеет пористую структуру, обладает большей плотностью, поэтому не поглощает воду, а, следовательно, не разрушается под действием влаги;
    • эстетичный вид: готовый цоколь не требует дополнительной отделки;
    • экономия: достаточно дешевый стройматериал. Удорожить его могут только транспортные расходы, если месторождение находится на значительном расстоянии от места постройки;
    • возможность самостоятельного проведения работ без привлечения специализированных организаций и спецтехники;
    • экологичность: естественный булыжник совершенно безопасен для здоровья.

    Минусы:

    • требуются точные расчеты;
    • время- и трудозатратный процесс.

    Область применения

    Использование такого типа подстенка возможно только на твердых почвах с низким расположением грунтовых вод. Если почва подвержена сезонному пучению, либо грунтовые воды будут касаться основания, то использовать данную технологию нельзя.

    Чтобы уточнить состав почвы и ее пригодность для этого типа конструкции, нужно провести анализ. Эти показатели также помогут при проектировании и расчетах.

    Несколько советов по устройству

    Некоторые продвинутые мастера могут выкладывать конструкцию в виде трапеции: широкое основание первых пластов постепенно переходит в установленную ширину фундамента сверху. Такая технология добавляет остову устойчивости.

    Ровные и одинаковые экземпляры блоков достаточно затратное удовольствие, да и найти такие порой непросто.

    Поэтому чаще для строительства приобретаются разномастные булыжники, которые впоследствии можно подогнать до нужных размеров самостоятельно.

    Ровная поверхность валунов позволяет использовать меньшее количество раствора при заполнении пустот. Более плотное прилегание делает постройку прочнее.

    Несмотря на хорошие влагостойкие показатели породы, на стенки заглубленной части каркаса необходимо нанести слой гидроизоляции, состоящий из рубероида и мастики.

    Этапы и технологии монтажа

    Как при возведении любого ленточного фундамента, технология строительства из бута состоит из похожих этапов:

    1. Проектирование – расчет и чертеж плана предполагаемого подстенка.
    2. Подготовительная часть – рытье траншеи, устройство песчано-гравийной подушки, гидроизоляция подземной части.
    3. Основное строительство – выкладка первого и последующих рядов.

    Инструменты и материалы

    Для возведения такой подосновы не требуется привлечение специализированной техники, но для создания требуется определенный инструмент:

    • лопаты – для рытья траншеи (в случае рытья целого котлована лучше привлечь экскаватор и после доработать грунт лопатой);
    • киянка – для выкладки булыжников;
    • бетономешалка – для изготовления бетонной смеси;
    • ящик для раствора по месту укладки;
    • желоба – для спуска ящиков и сырья;
    • стремянки – для схода в котлован.

    Расчеты

    При возведении этого остова очень важно правильно произвести расчеты. В первую очередь это позволит заказать материал в нужных объемах. Чтобы узнать правильное количество нужно предварительно рассчитать ширину, высоту и полную длину возводящейся опоры.

    Минимальные размеры ленточного бутового фундамента:

    • ширина – 35 см и более;
    • глубина траншеи – 70 см;
    • общая высота с учетом заглубления – 1,6м;
    • длина – измеряется по готовому чертежу.

    При выборе этих параметров следует учитывать предполагаемые нагрузки на готовый фундамент, а также состав грунтов, на которых предполагается строительство, и природно-климатические особенности района.

    Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, то следует обратиться к специалистам, ведь от этого напрямую зависят качественные характеристики возводимой конструкции.

    Порядок расчета объема потребляемого сырья:

    1. По известным параметрам длины и ширины не сложно вычислить площадь предстоящей конструкции.
    2. Разделив площадь остова на примерный диаметр выбранного камня, мы получим количество материала, необходимого на выкладку одного ряда.
    3. По известной высоте подстенка и приблизительной высоте валуна путем деления мы выясняем количество линий, которые предстоит выложить.
    4. Умножив число рядов на количество сырья, необходимого на один ряд, мы получим общий объем материала для полной выкладки планируемой постройки.
    Читайте также:
    Применение плиты ЦСП для пола - варианты

    Пример: пусть ширина фундамента будет равна 0,35 м, длина — 150 м, высота – 1,6 м. Размер бутового камня равен 35х15 см. Тогда:

    • 0,35 м * 150 м = 52,5 м2 – площадь основания;
    • 52,5 м2/0,35 м2 = 150 шт – количество сырья на одну линию;
    • 1,6 м/0,15 м = 11 рядов;
    • 150*11 = 1650 шт – количество горной породы для постройки полной конструкции.

    Этот способ используется в том случае, если размер используемого горного материала примерно одинаковый.

    Если для постройки планируется закуп булыжников разного размера, то расчет можно произвести по тоннажу. Известно, что средний вес бута на 1м3 составляет 1,8 тонны.

    Для начала по известным параметрам конструкции нужно рассчитать объем всего основания. Для этого достаточно перемножить длину на ширину и высоту (0,35х150х1,6=84 м3). А после разделить получившийся объем костяка на объем бута, потребляемого для возведения 1 м3 (84 м3/1,8 т = 47 м3).

    Выбор камня

    От выбора качественного образца напрямую зависят прочностные характеристики готовой конструкции. Чтобы проверить пригодность валуна, нужно постучать по нему. Звонкий звук с отголоском – гарантия крепости. Глухой звук говорит о том, что он в скором времени рассыплется, так как его структура уже нарушена.

    Искать подходящий булыжник следует среди скальных пород. Это могут быть:

    • гранит,
    • доломит,
    • базальт,
    • диорит,
    • ракушечник,
    • песчаник,
    • известняк и другие.

    Куски породы должны быть крупные от 35 см до полуметра и «рваные» для лучшего сцепления.

    Подготовительные работы

    Для начала следует сделать разметку по исходному чертежу на месте, где предполагается строительство здания. Далее стоит переходить к земляным работам и вырыть траншею.

    Если в доме предполагается устройство подвала, то необходимо обустроить котлован по всей площади будущего здания. Траншея должна иметь запас по ширине для удобства создания и расширения нижней части основания.

    Нижняя отметка траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта на 30 см и более. Заглубление конструкции добавляет прочности сооружению и стойкости при воздействии резких перепадов температур.

    Если грунт в траншее имеет свойство осыпаться, то дополнительно не обойтись без опалубки, чтобы предотвратить попадание грунта в раствор. Это предупредит нарушение целостности конструкции в дальнейшем.

    Песчано-гравийная подушка

    Блоки ни в коем случае нельзя укладывать на неподготовленную поверхность. В вырытой траншее требуется:

    1. Устройство песчано-гравийной подушки с трамбовкой толщиной от 10 до 30 см. Для лучшей трамбовки песок нужно смочить водой.
    2. Укладка гидроизоляции из рубероида.
    3. Устройство бетонной подготовки из раствора марки В7 толщиной 10-15 см.

    Приготовление подходящего раствора

    Для постройки основания потребуется большое количество бетонной смеси, поэтому для замеса лучше всего использовать бетономешалку.

    Порядок операций следующий:

    • засыпаются сухие смеси песка и цемента согласно пропорции 3:1;
    • досыпается 5 частей щебня;
    • добавляется вода небольшой струей по мере замеса.

    Перемешивать раствор до однородной массы нужно после добавления каждого компонента. Готовая смесь по консистенции должна быть похожа на «сметану». Для заливки щелей между укладываемым сырьем лучше использовать бетонный раствор, который имеет наибольшею прочностью.

    Бутовый камень имеет свойство отнимать тепло у раствора, если выкладку производить в холодное время. Чтобы смесь не потеряла свои сцепляющие свойства, действия по возведению конструкции лучше проводить в теплое время года.

    Выкладывание первого слоя в траншею

    Для выкладки первого слоя отбираются хорошие экземпляры приблизительно одинаковой формы. Они также должны иметь более гладкую поверхность. Это предотвратит порчу подстилающего гидроизоляционного слоя из рубероида.

    Расстояние при кладке между каждым блоком должно составлять 5-7 см. Все оставшиеся промежутки следует заполнять бетоном.

    Во время строительно-монтажных работ необходимо использовать чистый валун. Для этого его предварительно отмывают от глины, грязи и других примесей. А перед укладкой его смачивают для обеспечения лучшей адгезии.

    Выкладка последующих линий

    К выкладке последующих линий нужно приступать только после того, как первый слой высохнет. Если при строительстве используются камушки различных размеров, то крупные экземпляры лучше выкладывать по краям, а мелкими блоками – заполнять середину.

    Кладка бутовых камней по технологии такая же, как выкладка конструкции из кирпича. Они также в процессе укладки подгоняются киянкой. То же касается и расположения отдельного объекта в ряду, которое чередуется по подобию кирпича.

    Когда выкладка будет происходить выше отметки уровня земли, то для наружного пояса лучше отбирать красивые и ровные блоки, так как дальнейшая отделка цоколя при таком виде постройки не предполагается.

    Последним слоем поверх выложенного цоколя должен стать пласт армированной стяжки, которая укрепит конструкцию и сделает ее ровной для последующего монтажа стен.

    Законченный фундамент требуется хорошо просушить в течение месяца под слоем рубероида, а возводить стены стоит через год, когда подстенок выстоит все погодные изменения и приобретет окончательное положение.

    Гидроизоляция

    Из вышесказанного следует, что гидроизоляция такой подосновы необходима только в качестве подстилающего слоя и ниже нулевой отметки грунта. Открытая верхняя часть не нуждается в дополнительной гидроизоляции.

    Видео по теме статьи

    О ленточном фундаменте из бутовых камней расскажет видео:

    Заключение

    Несмотря на трудоемкость процесса строительно-монтажных работ, бутовый фундамент заслужил хорошую репутацию благодаря своим прочностным характеристикам и достаточно часто используется для постройки небольших коттеджей.

    Бутовый или бутобетонный фундамент: что это и как заливать

    Надежный и долговечный фундамент необходим любой постройке. Помимо прочностных качеств к основанию здания могут выдвигаться и многие другие требования. Среди многообразия современных строительных решений, отдельное место занимает фундамент из бутового камня. ФундаментСпец.ру о том, что такое бутовый фундамент и как залить его своими руками.

    Читайте также:
    ПВА и цемент: нужно ли добавлять, для чего и сколько?

    Бутовый фундамент: что это такое?

    Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.

    По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:

    • Известняк;
    • Ракушечник;
    • Туф;
    • Булыжник.

    Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.

    Лучший вариант камня для бутового фундамента

    Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.

    Схема бутобетонного фундамента

    Плюсы и минусы бутового фундамента

    Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.

    Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:

    • Материал естественен, а соответственно экологически чист;
    • Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
    • Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
    • Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
    • В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
    • Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
    • Возможность возводить различные типы фундаментов.

    Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:

    • Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
    • Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
    • Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
    • Длительность проведения строительных работ.

    Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.

    Подготовка

    Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

    К числу необходимых материалов относятся:

    • Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
    • Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
    • Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
    • Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

    Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:

    1. Несколько штыковых и совковых лопат;
    2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
    3. Кельма;
    4. Строительный уровень либо его аналоги;
    5. Отвес и рулетка;
    6. Трамбовка механическая либо ручная;
    7. Зубило;
    8. Кирка;
    9. Кувалда;
    10. Молоток.

    Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.

    Бутовый фундамент своими руками

    Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

    Обустройство траншеи

    Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

    Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

    После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

    Подготовка подушки

    В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

    Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

    На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

    Укладка

    Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

    Укладка камня в траншею

    Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

    Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

    Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

    Заливка бутобетонного фундамента

    Укладка следующих рядов

    Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

    Читайте также:
    Планировка и чертежи подвала частного дома

    Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

    Заключение

    В данной статье рассматривался такой тип оснований для зданий – бутобетонный ленточный фундамент. Были рассмотрены особенности и преимущества данного материала, а также его недостатки. Кроме того, был представлен порядок сооружения бутового фундамента своими руками, без использования строительной техники и привлечения специалистов.

    Видео: заливка бутового фундамента

    Как сделать бутовый (из бутового камня) фундамент своими руками

    Исторически, бутовый фундамент – старейшее основание, до сих пор популярное для строительства 1 – 2 этажных зданий. Здания, построенные в античности на фундаменте из бута, стоят и сейчас. Срок службы фундамента из камня сейчас оценивается не менее 150 лет. Такие основания наиболее устойчивы к промерзанию и воздействию грунтовых вод. А природный камень – красивый и экологически чистый материал.

    Бывают ленточные бутовые фундаменты и столбчатые

    Виды фундамента из бутового камня

    Прежде, чем строить фундамент из бутового камня своими руками, нужно выбрать вид основания, который соответствует требованиям и обеспечит будущему зданию нужные параметры и свойства.

    Основные виды бутового основания:

    1. Ленточного типа – используется чаще всего, актуально для зданий с несколькими этажами, подвалом, построенных из любых строительных материалов (тяжелых в том числе)
    2. Столбчатого типа – больше подходит для деревянных одноэтажных зданий: обычно бутовые столбы монтируют под углами стен, в стыках наружных и внутренних стен

    Технологическая сторона

    Прежде чем приступить к строительству, необходимо рассчитать необходимое количество материала. Даже для небольшого частного дома может понадобиться более 1 тонны бута. Время проведения работ большое, поэтому строительство планируют в бездождевые периоды.

    Также стоит воздержаться от работ зимой. В этом случае необходимый постоянный подогрев раствора. Бутовые фундаменты возводят в том случае, где можно легко достать строительный материал. Если в местности мягкие грунты (черноземы), то перед укладкой каменных плит следует произвести качественную песчаную подушку во избежание проседания камней.

    Технология такова, что ширина фундамента внизу намного больше, чем на поверхности. Это необходимо для повышения устойчивости конструкции.

    Основание из бута: плюсы и минусы

    Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.

    Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:

    • Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
    • Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
    • Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
    • Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам

    Основание из булыжников – минусы:

    • Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
    • В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
    • Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
    • До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты

    Особенности работы с бутовым основанием

    Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.

    Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.

    В процессе проектирования фундамента обязательно нужно точно рассчитать и продумать расположение вентиляционных каналов, правильно их смонтировать.

    Возведение

    Переходим непосредственно к укладке камня. Какой — то одной пошаговой инструкции вы не найдёте, поскольку существует не одна технология создания фундамента из бута. Точнее, их три: «под залив», «лопатку» и «скобу». Каждая из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.

    Вы, наверное, заметили, что в предварительных работах нет пункта о создании опалубки. Дело в том, что не во всех случаях она обязательна. Так, в случае кладки «под лопатку» она нужна только тогда, когда нужна гладкая поверхность фундамента — например, под отделку или для усиления фундамента (а это важно, когда она создана самостоятельно). А вот «под заливку» опалубка делается всегда.

    Перед тем, как рассказать, как сделать фундамент по всем этим технологиям, нужно упомянуть ещё одну деталь. Длинная сторона камня называется ложком, а короткая — тычком. Именно эти названия встречаются как в разговорах, так и в статьях.

    Теперь перейдём к способам. Как мы уже говорили, их всего три. Сложно в них ничего нет, при ближайшем рассмотрении это станет понятно. Итак, начнём.

    «Под лопатку»

    Здесь работы проводятся следующим образом:

    1. Сначала насухо укладывается тычковый ряд.
    2. Камни трамбуются, пустоты между ними заполняются щебнем.
    3. Ряд заливается раствором.
    4. Укладывается тычковый ряд. Его толщина, как и предыдущего, равна примерно 30 см. Необходимо соблюдать и высоту: она должна быть примерно одинаковой.

    В любом способе камни не должны соприкасаться друг с другом.

    «Под залив»

    Как уже говорилось, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размеры бута не настолько важны. Этот способ выбирают нечасто, поскольку такой фундамент обладает довольно низкой прочностью. Поэтому на них чаще возводят заборы, максимум — лёгкие каркасные бани. Технология выглядит следующим образом:

    1. Укладывается тычковый ряд, защебенивается, трамбуется и заливается раствором (75% песка и 25% цемента, то есть, 3 : 1).
    2. Укладывается ложковый ряд, далее все процедуры повторяются.
    3. Верхний слой заливается примерно полуметровым (от 40 до 60 см) слоем смеси с осадкой конуса до 6 см и уплотняется, пока раствор не сможет проникать в кладку.

    Если вы делаете кладку «под залив», задумайтесь об аренде виброуплотнителя. Его использование повышает прочность основания примерно до 40%.

    «Под скобу»

    На этой технологии останавливаться особенно подробно нет смысла, поскольку он аналогичен способу «под лопатку». Единственное, что в этом случае размер и форма камней должны быть практически одинаковыми. Такое основание выйдет более дорогим и отнимет больше времени. Поэтому «под скобу» делают такие элементы, как простенки и столбы.

    Во многих случаях нужно соблюдать перевязку швов. Кладка бутовая «под залив» этого не требует. Также важно заполнение пустот: в противном случае в них может попасть вода и разрушить конструкцию.

    Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

    Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.

    Читайте также:
    Противопожарная дверь и требования пожарной безопасности

    Для одноэтажного дома из легких материалов (каркасные, деревянные дома) достаточно закладывать основание на глубину в 50 сантиметров, для 2-3-этажных зданий – до 1 метра, тяжеловесные постройки требуют фундамента глубиной 1.5-2 метра.

    Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).

    Инструменты

    В строительстве используются бутовые камни весом до 30 кг, если больше, то производится плинтовка — камни колются на более мелкие, параллельно с ней приколка — скалываются острые углы с подгонкой формы камней под параллелепипед[

    Бутовая кладка выполняется тем же инструментом, что и кирпичная кладка, но с добавлением специфического инструмента — прямоугольной кувалды массой 4,8 кг, предназначенной для разбивки и околки больших камней[

    3]. Для обработки камней используется молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы, им же осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке[

    Как сделать бутовое основание своими руками

    Изучая бутовый ленточный фундамент (что это такое, для чего нужен и как делать), многие сомневаются, что все работы можно выполнить самостоятельно, но это вполне реально. Главное – все изучить и продумать.

    Основные этапы закладки бутового фундамента:

    • Рытье траншеи
    • Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
    • Монтаж опалубки
    • Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

    Обычно бутовое основание упрочняют буроинъекционными сваями, которые вставляют в пробуренные предварительно отверстия и потом заливают раствором. Скважины нужно вставлять под углом, равным 45 градусам.

    Выбор булыжников для основания

    Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.

    Желательно проверять камни на прочность ударом молотка – подходящие для закладки булыжники издают чистый и звонкий звук.

    В монтаже бутового фундамента используют камни:

    • Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
    • Круглые – формируются природным путем.
    • Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

    Земляные работы

    Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.

    Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

    После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.

    Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.

    Выкладывание новых слоев

    Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.

    Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.

    Кладка столбов

    Бутовая кладка ляжет в основу столбов забора. Крайние столбы соединяются шпагатом, выставляется прямой угол с использованием угольника. На поверхности фундамента следует изобразить прямую, измерив расстояние между противоположными углами. Первый угловой камень выставляется по уровню, после можно приступать к монтажу остальных. По высоте камни для столба могут быть разными, а между углами следует оставить свободное пространство и место для заполнения. Допустимое отклонение по высоте составляет 1 см на 200 см.

    Читайте также:
    ПВА и цемент: нужно ли добавлять, для чего и сколько?

    Советы специалистов

    Пытаясь разобраться с тем, что такое бутовый фундамент и как его класть, стоит прислушаться и к советам опытных мастеров. Несколько практических рекомендаций позволят избежать распространенных ошибок и значительно облегчить весь процесс.

    О чем нужно помнить:

    • До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
    • Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
    • Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
    • До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
    • В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
    • Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).

    Создать бутовый фундамент для дома своими руками совсем несложно, если выполнить правильные расчеты и следовать технологии укладки. Самое главное в процессе выполнения основания – обеспечить ему должную прочность, поэтому не стоит экономить средства на материалах и время на работе с камнем. Тщательный разбор булыжников на фракции, выбор лишь качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил – гарантия того, что фундамент прослужит минимум 150 лет.

    Рекомендации профессионалов

    При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

    Работы с бутом на размеченном участке

      Делается разметка участка.Роются траншеи, и устанавливается опалубка.В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

    Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

    Бутовый фундамент для дома

    Исторически, бутовый фундамент – старейшее основание, до сих пор популярное для строительства 1 – 2 этажных зданий. Здания, построенные в античности на фундаменте из бута, стоят и сейчас. Срок службы фундамента из камня сейчас оценивается не менее 150 лет. Такие основания наиболее устойчивы к промерзанию и воздействию грунтовых вод. А природный камень – красивый и экологически чистый материал.

    Бутовый фундамент минусы и плюсы

    Чтобы принять решение, рассмотрим бутовый фундамент и учтем все «за» и «против». Помня, что фундамент – важнейшая часть здания, приступим.

    К плюсам оснований из бута можно отнести:

    • Долговечность. Природный камень долговечнее бетона, и срок службы бутового фундамента, обычно, больше 150 лет;
    • Экологическая чистота;
    • Водостойкость бутобетонного фундамента выше, чем у железобетонного;
    • Кладка из крупного природного камня имеет привлекательный вид.

    Важно знать о минусах. К минусам бутового фундамента можно отнести:

    • Относительно высокая цена бута, при его приобретении;
    • Кладка камня – более долгий процесс, чем заливка железобетонного основания;
    • Необходимы навыки кладки природного камня.

    Бутовый камень, какой выбрать?

    Бут – это не какой-то определенный тип каменной породы. Бутовый камень это рваный или окатанный природный камень размером от больше щебня до крупных камней, чей вес может превышать 30 кг.

    Природный камень в строительстве используется разных пород: легких, тяжелых осадочных или вулканических.

    Прочность бута

    В зависимости от породы, прочность колеблется от 2 МПа до 30 МПа.

    Морозостойкость

    Морозостойкость бута оценивается количеством циклов последовательной заморозки, при этом камень не должен крошиться и потерять в весе не более 5%. Этот параметр моделирует количество холодных сезонов для бута без разрушения.

    Допустимым является 15 и более циклов.

    Лещадность

    Характеристика, определяющая форму зерен в камне. Различается 5 групп, в зависимости от содержания пластинчатых зерен от 10% (1 группа) до 35-50% (5 группа).

    Лещадность влияет на прочность (1 группа прочнее прочих), и несколько увеличивает трудоемкость работ с таким камнем.

    Радиоактивность

    Горные породы могут быть опасно радиоактивны.

    В строительстве допускаются 2 группы пород по радиоактивности:

    • До 370 Бк/кг – допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов;
    • Свыше 370 Бк/кг – не допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов (такой материал можно использовать только для промышленных сооружений).

    Различают бутовый камень по форме

    Выбирая бут для основания нужно определиться не только с типом породы, но и формой.

    От формы зависит:

    • удобство кладки, которая влияет на время работ;
    • внешний вид;
    • расход цементной смеси.
    Читайте также:
    Применение плиты ЦСП для пола - варианты

    Округлый бут

    Камень, который добыт в прибойной зоне, в местах ледников сегодняшних или времен ледникового периода.

    Такой камень имеет скругленную, окатанную форму. Такой бут для фундамента подходит плохо.

    Постелистый бут

    Бут, две стороны которого приближаются к параллельным называют постелистым. Получается что-то вроде неровного природного кирпича (если смотреть некритически). Толщина не менее 70 мм.

    В отличии от округлого, постелистый бут наиболее удобен для кладки, так же он допускает сухую кладку (без раствора).

    Породы из которых получается постелистый бут:

    • Песчаники
    • Известняки
    • Слоистые породы камня

    Промышленный бут

    Природный камень, добывается с помощью взрывных работ. После сортировки на фракции поступает в реализацию. Имеет «рваную» форму

    Не кондиция

    Камень должен быть чистый, не крошится и при ударе молотком не рассыпаться.

    Бутовый ленточный фундамент своими руками

    Предлагаем изучить, как построить бутовый фундамент для дома своими руками. Вы сможете как серьезно сэкономить, проводя работы самостоятельно, так контролировать работы по возведению бутового фундамента, понимая процесс.

    Расчет

    Для расчета нужно собрать:

    • Вес надфундаментного строения (стены, окна, пол, потолок, крыша, инженерные сети);
    • Максимальная полезная нагрузка (отделка, мебель, жильцы, вода в водопроводе и отоплении);
    • Снеговая нагрузка.

    Так же требуется определить параметры грунта на участке.

    • Тип грунта;
    • Глубину промерзания;
    • Высоту грунтовых вод.
    • вес приходящийся на фундамент 50 000 кг;
    • размер строения в плане 4 х 3 м;
    • без подвала;
    • расположен рядом с Тверью;
    • грунт – суглинок (сопротивление грунта 1,5 кгс/см2;

    • грунтовые воды ниже 3м;
    • Глубина промерзания 1,4 м.

    Расчет тела фундамента

    Площадь опоры фундамента:

    50 000 / 1,5 *1,3 = 43 333 см2 или 4,33 м2 (1,3 – коэффициент запаса прочности)

    Периметр строения – 14 м.

    При толщине фундамента 40 см, площадь опоры фундамента будет:

    Глубина фундамента должна быть больше чем уровень промерзания на 20 см.

    Глубина промерзания различных грунтов по регионам, м

    Высоту цоколя фундамента (высота над уровнем земли) рекомендуется принимать 40 см или на 20 см выше снежного покрова (смотря что больше). В нашем расчете мы примем 40 см.

    5,6 * (1,4 + 0,2 + 0,4) = 11,2 м3

    На 1 м3 фундамента нужно 1 м3 бута и 0,35 – 0,5 м3 цементно-песчаного раствора для кладки.

    3,9 – 5,6 м3 раствора

    Расчет материала для подушки по бутовый фундамент

    Учтите, что ширина канавы под ленту фундамента должна быть больше на 60 см со стороны, где будет перемещаться каменщик, и 30 см – с противоположной (при условии, что ширина фундамента позволит работать с одной стороны).

    Песчаная подушка, прежде всего, нужна для выравнивания дна котлована и для распределения нагрузки на грунт равномерно.

    Толщина песчаной подушки – 20 см (минимум).

    Для снижения трудозатрат укладывать фундамент будем в траншею шириной:

    0,4 + 0,3 + 0,6 = 1,3 м

    Объем песчаной подушки будет:

    1,3 * 0,2 * 2 * (4 + 3) = 3,64 м3

    С учетом запаса (в том числе и на выравнивание) 30%:

    Подготовительные работы

    • Разметка фундамента;
    • Копка котлована;
    • Выравнивание дна котлована;
    • Укладка песчаной подушки (подготовки);
    • Помыть и отсортировать природный камень:

    В первую очередь надо отмыть камень от грязи и проверить хорош ли он (камень не должен распадаться от удара молотка, не должен слоиться).

    Если найдутся камни больше 30 кг (или того веса, что вы для себя определили комфортным для кладки), нужно их разбить.

    Далее нужно разложить камень на группы.

    В первую попадут мелкие камни. Ими мы заполним пустоты в кладке между крупными камнями.

    Во вторую группу попадут камни удобные для выкладки углов и примыканий. Эти камни отличает более крупный размер и относительно правильная форма.

    Третья группа – все остальные камни.

    Кладка бута

    Теперь время переходить укладке камня. Обратите внимания что за исключением первого слоя камни укладываются на раствор.

    Это важно: камни не должны соприкасаться. Между камнями в ряду оставляем зазор 3 – 5 см.

    Перед укладкой камень должен быть мокрым.

    Есть три технологии бутовой кладки: «под лопатку», «под залив», «под скобу».

    Под лопатку

    Бутовый камень неровный, и ряды из него также сделать ровными не получится. Но нужно стараться чтоб последующий ряд как бы компенсировал неровности предыдущего и все ряды были относительно параллельны.

    За раз не рекомендуется возводить больше чем 30 – 40 см кладки по высоте. После этого сделайте паузу на 12 часов для этого места и можно продолжить.

    • Первым укладывается тычковый ряд на подушку без раствора, камни трамбуются, пустоты между крупными камнями заполняются мелкими или щебнем;
    • Укладывается слой бетона (цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, цемент марок М400 или М500), бетон должен полностью покрывать камни;
    • Укладывается ложковый слой;
    • Продолжайте чередовать тычковый и ложковый слои на бетонном растворе до достижения проектной высоты фундамента;
    • Для выравнивания горизонтальной поверхности фундамента используйте более густой бетон.

    Под залив

    Этот тип кладки производится без подбора камня, без перевязки пустот.

    • Бут укладывается рядами;
    • Заливается раствором (цементно-песчаная смесь 1:3 из цемента М400, М 500) и трамбуется (рекомендуется использовать виброуплотнители раствора);
    • Повторять до достижения расчетной высоты.

    Данный метод требует опалубку. Размер бута не столь важен. Бутовый фундамент, сделанный по технологии «под залив», имеет пониженную прочность.

    Под скобу

    Метод почти не отличающийся от «под лопатку», кроме выравнивания камне по высоте по мерной скобе (что дало название методу кладки). Это уменьшает трудоемкость кладки, но увеличивает трудоемкость подготовительных работ.

    После набора 50% прочности, можно переходить в последующим работам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: