Потолок из кирпича: как сделать, варианты, укрепление

Кирпичный потолок

Кирпич применяется при строительстве как многоэтажных, так и загородных домов. Он пользуется большой популярностью из-за своей универсальности и доступности. Кирпичный потолок выглядит эффектно, но из-за веса его возводить весьма проблематично. Однако существуют некоторые варианты строительства, способные решить поставленную задачу.

Как сделать потолок из кирпича?

При традиционном способе необходимо строить сводчатый потолок для поддержки собственного веса.

Для этих целей нужны кирпич, бетон и камень. Это тяжелые материалы, их необходимо правильно поддерживать. Для прочности и устойчивости конструкции нужно, чтобы стенами и другими элементами каркаса здания обеспечивалась форма и выдерживались нагрузки. Такие проекты трудоемкие и дорогостоящие. Они обусловлены желанием перекрыть большое пространство без использования колонн.

С помощью современных технологий и материалов можно строить арочные и сводчатые потолки в различных помещениях с непревзойденным дизайном и комфортом. Для этого не нужны большие денежные и временные затраты. К тому же в готовом строении не получится сделать сводчатый потолок без его полной переделки. Но возможно сделать легкую и красивую имитацию.

Варианты потолка из кирпича

Традиционный

Для обеспечения прочности и устойчивости конструкции необходима основа — внутренний каркас должен выдерживать нагрузки в виде натурального кирпича, камня и бетона. В современном строительстве это редкость. Кирпичные потолки были распространенным явлением в старинных зданиях. Такие архитектурные формы можно встретить в соборах и храмах, строениях типа «своды Монье» и других значимых нежилых помещениях.

Облицовка кирпичом

Этот вариант более доступен. Используется тонкий слой среза кирпича, задействуется небольшая часть его веса. Визуально нет отличий от конструкции с традиционной кирпичной кладкой. Для обеспечения нужной фиксации необходим специальный клей или раствор извести. Чтобы поддерживать вес сооружения, проектируется потолочная рама, на которую клеится кирпичный срез. Кирпичный орнамент может быть разный. Такой вариант возможен при строительстве не только одноэтажного, а и 2-х и более этажных домов. С верхнего этажа нет сильных нагрузок, которые могли бы навредить строению.

Альтернативный

Делается фальшь-потолок. Чтобы построить сводчатый или арочный потолок, используется гипсокартон или резная пена. Все процессы и имитации делаются с помощью металлических профилей. Возможен еще вариант — установка потолочной конструкции из гипса и ее обработка мастерком. Можно окрасить под любой вид кирпича. В результате полностью обеспечивается облик кирпичной кладки без действительных нагрузок.

Особенности

В сводчатых конструкциях, чтобы сделать потолок в кирпичном доме, необходима внушительная высота помещений. Несущими стенами должна обеспечиваться прочность конструкции и опора для потолка. В старинных строениях для обеспечения дополнительной прочности использовались контрфорсы. Класть кирпич на потолок в плоских перекрытиях невозможно, поскольку постоянно испытываются нагрузки на излом. Поэтому такое решение возможно только в сводчатых перекрытиях. Конструкция работает не на изгиб, а на сжатие.

Как делают?

Чтобы сделать фальшь-потолок, создается конструкция, имитирующая кирпичную кладку. Визуально он похож на кирпичный и никак не отличается от оригинала. Работа разбивается на 2 этапа:

подготовительный процесс и создание свода;
отделка потолочной конструкции «под кирпич».

Вернуться к оглавлению

Создание свода

Используется 2 варианта:

Гипсокартон. Профили должны быть изогнуты заранее. Для отделки свода используется шпаклевка и грунтовка.
Вместо ГКЛ применяется фанера. Некоторые элементы должны быть изначально изогнуты.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная отделка

Необходимы гипсовые плитки, имитирующие кирпич. Они клеятся на поверхность конструкции свода. Используется только качественный клей. Покупные плитки серого или белого цвета, поэтому заранее необходимо окрасить элементы. Складка из кирпичиков выбирается по усмотрению, заполняются швы между кирпичиками расшивочной смесью. Далее добавляется декор и устанавливаются светильники.

Укрепление и утепление

Укрепление потолочной конструкции необходимо при установке из натурального кирпича. Для этого используются дополнительные опоры:

контрфорсы;
аркбутаны;
пинакли;
неврюры.

В современном строительстве кирпич в полной мере не решает вопрос теплоизоляции, поэтому необходимо качественное утепление. Каждый вид кирпича имеет свои показатели теплопроводности. Чем они выше, тем нужнее более толстый слой изоляции. Чтобы утеплить потолок, необходимы такие материалы:

минеральная вата;
стекловолокно;
пенополистирол;
керамзит.

При выборе материалов важно, есть ли чердак. Необходимо знать, какое направление у потолка — это будет натяжной, подвесной потолок, из гипсокартона и т. д. Теплоизоляция делается со стороны пола, и тем самым сохраняется высота в комнатах. В бетонном перекрытии укладываются деревянные лаги. Если чердака нет, потолок утепляется изнутри. Нужно поверхность проклеить пергамином, и закрепить плитами из минваты или пеноплэкса. Плиты устанавливают в распорку, пенопласт приклеивают, а минвату фиксируют с помощью дюбелей.

Потолок Из Кирпича – Как Сделать, Варианты, Укрепление, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Как сделать потолок из кирпича
Варианты потолка из кирпича
- Традиционный
- Облицовка кирпичом
- Альтернативный
Особенности
Как делают
- Создание свода
- Кирпичная отделка
Укрепление и утепление

Как сделать потолок из кирпича?

При традиционном способе необходимо строить сводчатый потолок для поддержки собственного веса.

Варианты потолка из кирпича

Традиционный

Облицовка кирпичом

Альтернативный

Особенности

Как делают?

подготовительный процесс и создание свода,
отделка потолочной конструкции «под кирпич».

Создание свода

Используется 2 варианта:

Гипсокартон. Профили должны быть изогнуты заранее. Для отделки свода используется шпаклевка и грунтовка.
Вместо ГКЛ применяется фанера. Некоторые элементы должны быть изначально изогнуты.

Кирпичная отделка

Укрепление и утепление

контрфорсы,
аркбутаны,
пинакли,
неврюры.

минеральная вата,
стекловолокно,
пенополистирол,
керамзит.

#Лучшедома Кладём арочный потолок в погребе своими руками

Редакция Homius продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома. Сегодня речь пойдёт о довольно сложной и трудоёмкой работе – кирпичной кладке арочного свода в погребе. Почему была выбрана именно эта тема? Такой потолок шикарно выглядит, особенно если для кладки использовать старый кирпич. К тому же сложная работа запросто отвлечёт от скуки, хандры и депрессии, которые постепенно начинают одолевать в затянувшиеся вынужденные выходные. И свой вариант того, как проще выложить арочный свод, предлагает автор YouTube канала «MaSoN».

Подготовка к началу работ: монтаж основы опалубки

В качестве материала для основы будущей опалубки лучше всего подойдёт ориентировано-стружечная плита. Из неё нужно выпилить несколько элементов округлой формы. Для того чтобы они все были одинаковыми, стоит задуматься о шаблоне.

Между собой опоры опалубки нужно связать досками, а также крепить к стене. Снизу следует установить подпорки, всё-таки вес будет немалым. Под опоры обязательно должна быть установлена подложка. В противном случае могут возникнуть проблемы при демонтаже опалубки.

Нюанс, который необходимо учесть на этом этапе

Понятно, что при монтаже опалубки доски на фанерные арки можно уложить сверху. Однако в этом случае не получится всё аккуратно разобрать, когда кирпичный свод будет готов. Поэтому необходимо оставлять немного места возле стены. Его должно быть достаточно для прохода доски.

Монтаж опалубки: какой материал лучше использовать

Для опалубки можно использовать рейки со сторонами 30×50 мм. Их впоследствии очень удобно демонтировать. При этом они не слишком сильно будут испачканы в растворе, а значит вполне подойдут для других работ, например, для сборки каркасов для перегородок в доме.

ФОТО: YouTube.com Рейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

Окончательные замеры перед началом монтажа опалубки

Перед тем как начать монтаж опалубки, следует ещё раз проверить правильность установки арок. Это можно сделать при помощи рулетки, отмерив одинаковые расстояния с обеих сторон и отметив середину. Зачастую на этом этапе приходится поправлять арки, если при их установке мастер был не слишком внимателен.

ФОТО: YouTube.com Последние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

Теперь остаётся аккуратно уложить рейки. При этом их нужно устанавливать сначала по 3–4 с краю, а остальные – будут устанавливаться по мере выкладки кирпича.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Каждый кирпич перед укладкой необходимо немного подтесать, снять с него фаску. При укладке между кирпичами нужно ставить круглый пруток. Он не только не даст раствору стекать вниз, но и упростит последующую расшивку швов, а значит и сократит время.

ФОТО: YouTube.com Между кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

Стальной пруток можно убрать после того, как нанесён раствор, а кирпич ещё не занял своё место. В противном случае удалить его можно будет только после демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где, в таком случае, набрать прутков на все швы?

ФОТО: YouTube.com Главное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

Когда будут готовы две стороны свода (посередине арка закрывается в последнюю очередь), необходимо сделать на стене разметку, по которой будет размещаться оставшийся кирпич. Лучше сделать разрывы между кирпичами немного больше, чем ломать их вдоль. Но и слишком широкие щели не стоит делать. Придётся искать золотую середину.

По поводу раствора можно сказать следующее. Если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

ФОТО: YouTube.com В середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

В идеале первая часть укладки кирпича должна выглядеть так – посередине одна треть не закрыта, две трети по разным сторонам закончены. Дальнейшую работу нужно будет делать немного по-другому. Укладку необходимо вести не вдоль арок, а поперёк, укладывая кирпичи клином. Поначалу может показаться, что это слишком сложно, однако после укладки двух-трёх рядов всё упрощается. Ведь не зря старые люди говорили, что глаза боятся, а руки делают.

Небольшое отступление. Не стоит бояться начинать новые для себя работы. Главное – это собрать о них как можно больше информации. И если руки у мастера золотые, то ему по силам любая задача. Понятно, что сначала работа может продвигаться очень медленно, однако со временем придёт навык, а с ним и скорость выполнения.

ФОТО: YouTube.com Остаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке финальных рядов кирпичей, между ними может образоваться более широкий зазор. Его необходимо основательно залить раствором, не оставляя воздушных полостей. Ведь здесь выкладывается потолок, а нагрузка на него значительно выше, чем, к примеру, на напольное покрытие.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит взглянуть на всё со стороны эстетики. В сегодняшнем примере был использован кирпич, которому более семидесяти лет. Применение такого материала для строительства сводов погреба придаёт подвалу особый шарм. При грамотно сделанном освещении будет создаваться впечатление, что человек идёт по средневековому подземелью. Речь сейчас идёт о больших винных погребах, а не о простом подполе, для которого вовсе не имеет смысла делать арочный потолок.

ФОТО: YouTube.com Все оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Для этого сначала нужно выбить подушки опорных стоек, в результате чего ориентированно стружечные плиты немного опустятся. После этого можно вытащить по очереди рейки, поддерживающие кирпич. Сами фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит бояться, что за 12–15 ч. раствор не успел полностью высохнуть. Необходимую для поддержания прочность за это время он набирает, а после начинают работать законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такой нонсенс.

ФОТО: YouTube.com Для начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опоры

ФОТО: YouTube.com Следующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

Расшивка швов между кирпичами арочного свода

После демонтажа реек опалубки необходимо убрать небольшие потёки раствора в районе швов, после чего можно приступить к расшивке. Некоторые мастера советуют использовать для этих целей только специальный инструмент, однако лучше всего делать всё по старинке, при помощи двухсотого гвоздя. Эта техника проверена на личном опыте.

ФОТО: YouTube.com Расшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

Необходимо по несколько раз пройтись шляпкой двухсотки по каждому шву, после чего внешний вид свода преобразится. Ведь от аккуратности и равномерности швов зависит очень многое. На эту работу может уйти довольно много времени.

ФОТО: YouTube.com Шляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

Как должен выглядеть готовый арочный свод погреба

Если при работе мастер был аккуратен, то свод погреба будет выглядеть как в старых фильмах про рыцарей и монастыри. При желании сверху можно оставить проём, который впоследствии будет закрыт бронестеклом. Это придаст погребу дополнительного шарма. А вообще, сводчатые потолки в погребах делаются редко, а значит, выглядеть выполненная работа будет, как минимум, интересно и загадочно.

Нельзя сказать, что арочный потолок в погребе сделать просто. Однако, при соблюдении определённых правил строительства, подобная работа под силу даже домашнему мастеру без опыта. Главное здесь – внимательность и аккуратность. Ну а результат налицо. Такой погреб может удивить кого угодно. Тем более, что на данное время основной задачей является отвлечься от коронавируса, переключиться на что-то полезное. А подобное строительство, которое заберёт минимум 2–3 дня, как раз и отвечает подобным требованиям.

Надеемся, что сегодняшняя статья пригодится нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит. Там же вы можете выразить личное мнение о том, нужен ли вообще сводчатый арочный потолок в погребе и стоит ли самостоятельно заниматься подобными работами.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Ваше мнение очень важно для нас.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Особенности создания потолков из кирпича

Потолки в форме арки – весьма популярный вариант оформления перекрытия в загородных домах. Однако, у такого потолка есть некоторые особенности – он отнимет значительную часть высоты помещения и должен монтироваться только профессионалом. Если же вас интересуют сводчатые потолки из кирпича, то здесь все будет еще сложнее – такое перекрытие нуждается в очень серьезных опорах из-за своего большого веса. Несмотря на все сложности, многие все же решаются на возведение подобной конструкции и далее разберем все ее особенности и способы создания.

Особенности

Сводчатая конструкция перекрытий предполагает внушительную высоту помещения, в котором будет смонтирована. Если высоты стен будет недостаточно, то комфортного нахождения в таком помещении не получится. Кроме того, если подобный потолок создается из кирпича, придется позаботиться о прочности несущих стен, которые будут выступать в качестве опор для всей конструкции.

В старинных зданиях для укрепления стен применялись специальные приспособления – контрфорсы, которые придавали им дополнительную прочность. В большинстве случаев без обустройства подобных приспособлений не обойтись. Если ваша постройка уже полностью готова, то создать перекрытие из камня или других подобных материалов просто не получится – стандартные стены такой нагрузки не выдержат и «разойдутся» в стороны под весом собранного перекрытия.

Все указанные факты наводят на мысль, что без помощи квалифицированной бригады строителей, имеющей в своем составе опытного каменщика не обойтись, а их услуги очень недешевы. Да и времени на сооружение понадобится очень немало. Однако, что же делать, если хочется иметь именно сводчатый потолок и именно из кирпича, а делать все предстоит своими руками? Выход есть и в этом случае. Далее рассмотрим упрощенный способ подобной отделки, при котором не понадобится ни укреплять стены, ни нанимать бригаду каменщиков.

Простой способ

Естественно, речь пойдет о создании конструкции, которая будет лишь имитировать каменную кладку. При этом, по внешнему виду такой сводчатый потолок будет очень похож на собранный из настоящего кирпича, практически ничем не отличаясь от своей оригинальной версии. Для этого понадобится разбить работу по оформлению на два этапа:

Подготовку и создание свода.
Отделку получившегося сводчатого перекрытия «под кирпич».

Создать такую композицию проще всего из гипсокартона. Для сборки применяется тот же набор материалов, что и для стандартных подвесных потолков. Разница лишь в том, что профили будут изогнуты по заранее сделанному шаблону и закреплены таким образом, чтобы прикреплённые к ним детали из ГКЛ приняли форму арки или купола. После сборки, поверхность получившегося свода нужно выровнять шпаклевкой и загрунтовать.

Второй вариант сборки подобного перекрытия предусматривает использование вместо профилей и ГКЛ фанеры. Собирается каркас из фанерных деталей, напоминающих ребра и к ним прикрепляется фанера, заранее слегка изогнутая. Этот способ намного сложнее и не слишком оправдан ни в материальном, ни в эстетическом плане. Однако, многие его применяют вполне успешно.

Оформление

Далее начинается очередь отделки. Для того, чтобы ваш потолок максимально походил на собранный из настоящего камня, потребуется лишь приобрести уже готовые плитки из гипса, имитирующие кирпич и наклеить их на поверхность свода. Говорить о том, как приклеить гипсовый кирпич на потолок нет особенной нужды – главное, что потребуется, это качественный клей, на котором не стоит экономить.

Совет: не забудьте, что покупные плитки, в отличие от настоящего кирпича имеют белый или серый цвет. Их предстоит раскрасить при помощи обычных красок. Это можно сделать и после монтажа всей конструкции, а легче – еще до приклеивания.

Раскладку кирпичиков на поверхности можно выбрать по своему усмотрению, но, лучше, если вы просмотрите несколько фотографий с примерами кирпичных сводов и попытаетесь скопировать поверхность. После того, как все детали будут на своих местах, нужно будет еще заполнить швы между приклеенными кирпичами. Для этого нужно подобрать расшивочную смесь, имитирующую настоящий цементный раствор. Финальной операцией станет окончательное оформление поверхности дополнительным декоративными элементами и установка светильников при необходимости.

Кирпичный потолок

Как сделать потолок из кирпича?
Варианты потолка из кирпича
Традиционный
Облицовка кирпичом
Альтернативный
Особенности
Как делают?
Создание свода
Кирпичная отделка
Укрепление и утепление

Как сделать потолок из кирпича?

При традиционном способе необходимо строить сводчатый потолок для поддержки собственного веса.

Вернуться к оглавлению

Варианты потолка из кирпича

Традиционный

Редким вариантом такой конструкции считается свод Монье.

Вернуться к оглавлению

Облицовка кирпичом

Читайте также:

Резиновое покрытие для пола

Вернуться к оглавлению

Альтернативный

Вернуться к оглавлению

Особенности

Контрфорсы использовались при возведении таких потолков в старинных зданиях.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

подготовительный процесс и создание свода;
отделка потолочной конструкции «под кирпич».

Вернуться к оглавлению

Создание свода

Используется 2 варианта:

Гипсокартон. Профили должны быть изогнуты заранее. Для отделки свода используется шпаклевка и грунтовка.
Вместо ГКЛ применяется фанера. Некоторые элементы должны быть изначально изогнуты.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная отделка

Для имитации кирпича понадобятся гипсовые плитки.

Вернуться к оглавлению

Укрепление и утепление

контрфорсы;
аркбутаны;
пинакли;
неврюры.

минеральная вата;
стекловолокно;
пенополистирол;
керамзит.

V. Подготовка поверхностей под оштукатуривание 8. Камневидные, деревянные, фибролитовые и другие поверхности

Оштукатуривание является одним из самых часто используемых способов выравнивания стен и подготовки их для дальнейшей декоративной отделки.
Готовые штукатурные смеси имеют доступную стоимость, достаточно просты в применении и пригодны для отделки любых поверхностей – кирпичных, бетонных, деревянных и даже металлических.

Правда, предварительно оштукатуриваемые поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Подготовка стен под штукатурку зависит от технических характеристик материала, из которого они сделаны.

Необходимость предварительной подготовки

Чем лучше адгезия у основания, тем крепче будет слой штукатурки
Подготовка поверхности под оштукатуривание является обязательной процедурой вне зависимости от того, какой тип штукатурной смеси используется.

Целью подготовки стены к штукатурке является стремление максимально увеличить сроки их эксплуатации. Прежде всего, для этого необходимо улучшить показатели адгезии между штукатурным раствором и обрабатываемой плоскостью.

Адгезия – физический термин, обозначающий степень взаимного проникновения разных материалов друг в друга. В строительно-отделочном деле адгезия характеризует способность разных составов: клеевых, лакокрасочных, шпаклёвочных и штукатурных создавать прочное соединение с обрабатываемыми поверхностями.

В арсенале современных отделочников имеются различные способы увеличения адгезии, которые могут применяться как по отдельности, так и комплексно. Использование той или иной технологии диктуется свойствами обрабатываемого материала: его пористостью, гладкостью и прочностью поверхности.

Подготовка стен под штукатурку технически не является сложным производственным процессом, который любой владелец квартиры может произвести своими руками. Но в то же время она должна производиться максимально качественно и с соблюдением всех строительных нормативов.

От этой незначительной, на первый взгляд, процедуры во многом будет зависеть долговечность всей декоративной облицовки стен. Она позволит избежать таких неприятных последствий, как вздутие и отслоение штукатурки от несущего основания, растрескивание поверхности стены, появление в образовавшихся пустотах очагов грибковых поражений и т.д.

Виды грунтовок

Различают следующие виды грунтовок:

• под водополимерные краски

Существующие универсальные грунтовки можно использовать для любого типа основания и последующего нанесения шпаклёвок, красок или любых других видов отделок. В этом заключается их универсальность и практичность. При применении универсальных грунтовок для стен квартиры под штукатурку своими руками можно значительно повысить прочность окончательной отделки. Для этого достаточно произвести грунтовку в 2-3 слоя. Грунтовки под эмали представляют собой смесь латекса и синтетических дисперсий, а также наполнителей и смол. Такого вида грунтовки идеальны для нанесения декоративного лакокрасочного покрытия.

Для значительного укрепления старых и рыхлых поверхностей стен в квартире предпочтение отдается эмульсионным грунтовкам, имеющим основу модифицированный силиконом винил-акриловый сополимер.

Грунтовка любого типа наносится на стены помещения с помощью валика с длинной ручкой или кисти.

Для грунтовки поверхности стен под штукатурку используется грунтовка, обладающая свойством глубокого проникновения в поверхность стен.

Как правильно наносить грунтовку на стены вам поможет предложенное видео.

Общая подготовка

Существует несколько правил подготовки поверхности под штукатурку, которые не зависят от особенностей материала стены. Обычно данный процесс производится уже на этапе строительства здания: чем меньше дефектов имеют стены, тем меньше времени, сил и средств уйдёт на их оштукатуривание.

Этап возведения стен

Возводите стены строго в соответствии с нормативами
«Заваленные» в горизонтальной и вертикальной плоскости стены потребуют немалых усилий для их выравнивания.

Согласно строительным нормативам СНиП, отклонение плоскости стен, предназначенных для обработки штукатурными растворами, не должна составлять более:

3 мм на 1 м высоты или длины при обработке базовыми штукатурными составами;
2 мм на 1 м стены при оштукатуривании финишными составами;
1 мм на 1 м при использовании декоративной штукатурки.

Данные нормативы зависят от максимальной толщины наносимого слоя раствора. Если базовый цементный раствор можно наносить слоем до 12 – 15 мм, то тонкодисперсионная декоративная штукатурка предназначена для нанесения слоем не более 2 мм, и выровнять ею дефекты несущего основания будет попросту невозможно.

Очистка поверхности

Шлифмашинка поможет выровнять неровности
Также независимо от материала изготовления подготовка стен к оштукатуриванию включает очистку их от любых загрязнений. Основания, выложенные камнем, кирпичом, шлакоблоками, можно очистить при помощи слабого 3% раствора соляной кислоты, либо бытовыми химическими средствами.

После этого их поверхность необходимо омыть чистой водой и высушить. От маслянистых пятен можно попробовать избавиться или органическими растворителями (ацетон, бензин, уайт спирит), либо использовать народные средства. Берётся жирная глина и наносится на испачканную поверхность толстым слоем. После высыхания глину удаляют вместе с впитавшимся в неё жиром. В случае необходимости можно нанести глину на поражённое место вторично.

Места разрастания грибка зачищают и обрабатывают антисептиками

Обычно между возведением дома и его внутренней отделкой проходит значительное время, необходимое для того, чтобы закончился процесс усадки основания. Этот срок занимает порядка года, и за это время стены могут пропитаться сыростью, покрыться грибком и плесенью, поэтому при подготовке поверхностей под оштукатуривание следует внимательно осмотреть их на предмет поражения, а также тщательно просушить.

В жаркое сухое время это можно сделать, раскрыв настежь окна и двери на несколько дней. В холодную или дождливую погоду высушить несущее основание можно при помощи тепловой пушки или строительного фена.

Места, поражённые грибком, нужно будет обработать специальным грунтовочным составом-антисептиком, либо хлорной известью. Если этого не сделать, грибок будет продолжать размножаться в толще штукатурки, постепенно разрушая отделку.

Если предполагается оштукатуривание старых стен, то в этом случае необходимо тщательно очистить всю поверхность от прежнего отделочного материала, вплоть до обнажения несущего основания. Нанесение нового слоя раствора поверх старого будет абсолютно нецелесообразно, так как отслужившая своё штукатурка будет являться очень ненадёжной основой.

Даже если она на первый взгляд достаточно прочно держится на поверхности стены, в процессе эксплуатации в её глубине неизбежно появляются трещины и отслоения, значительно ухудшающие технические свойства, поэтому подготовка старой стены к штукатурке непременно предполагает полное удаление старой отделки.

Впрочем, как уверяют опытные отделочники в отдельных случаях можно отступить от правил и нанести новый раствор поверх старого, но для этого нужны веские основания – либо такой ремонт рассматривается как временная мера «до лучших времён», либо есть 100% уверенность в прочности старой штукатурки, либо нет времени и возможностей для полного демонтажа прежней облицовки.

Подготовка различных поверхностей

У владельцев домов, решивших произвести работу по внутренней отделке своими руками, часто возникает вопрос: «как подготовить стену под штукатурку, если она сделана из кирпича (бетона, дерева, газобетона)?», поэтому следует подробнее рассмотреть особенности подготовки различных строительных материалов для штукатурки. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Подготовка деревянных поверхностей

Для усиления сцепки раствора с деревянным основанием применяют дранку
Подготовка деревянных поверхностей состоит в максимальном увеличении показателей адгезии со штукатурным раствором. Дело в том, что сцепка между деревом и цементными или гипсовыми растворами очень плохая.

Это связано с высокой пористостью и слабостью верхнего слоя древесины, в результате чего штукатурный состав просто не может прочно на нём закрепиться. Для создания прочной сцепки следует подготовленные к обработке стены дополнительно покрыть материалом, усиливающим адгезию. Применительно к деревянным поверхностям это может быть:

Штукатурная сетка.
Деревянные рейки («дранка»).
Тростниковые маты.

Штукатурная сетка
Штукатурная сетка имеет различный диаметр ячеек и может изготавливаться из различных материалов – стали, стеклоткани, пластика и т.д. Закрепляется она на стене при помощи гвоздей или саморезов. Плоская сетка с небольшим размером ячеек используется при обработке стен тонким слоем раствора.

Если же требуется нанести значительный слой штукатурки, то лучше использовать объёмную сетку-рабицу с большой ячеей.

Дранка и тростниковые маты крепятся к поверхности стены при помощи гвоздей. Дранка представляет собой достаточно тонкие рейки, которые набиваются на стену крест-накрест по диагонали. Маты попросту прибиваются к деревянной плоскости, а края гвоздей загибаются для лучшей фиксации.

Поскольку дранка представляет собой тонкие рейки шириной до 15 – 25 мм, при прибивании она может колоться и ломаться. Во избежание этого следует предварительно смочить рейки в воде.

Подготовка кирпичной стены

Кирпичную стену можно также проложить строительной сеткой
Кирпич сам по себе образует достаточно хорошую сцепку с любыми штукатурными растворами, как изготовленными на основе цемента, так и на основании гипса. Однако и кирпичная поверхность для повышения адгезии нуждается в дополнительной обработке.

Прежде всего, следует очистить стену от загрязнений и слабо держащихся фрагментов. Особое внимание следует уделить швам, где обычно собирается пыль и строительный мусор. Для очистки кирпича можно использовать металлическую щётку или шлифовальную машинку. Круговыми движениями следует пройтись по всей поверхности стены, а швы зачистить отдельно. После этого кирпичная поверхность очищается от пыли пылесосом или мокрой губкой. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Если стена имеет слишком большие дефекты, потребуется нанесение толстого слоя раствора. В данном случае проблемные места для лучшего эффекта следует также обтянуть штукатурной сеткой, которая позволит нанести раствор слоем до нескольких сантиметров без угрозы его отслоения.

Крепится металлическая сетка к кирпичу посредством дюбель-гвоздей или специальных дюбелей-грибков с широкими пластиковыми шляпками.

Стеклотканевые или полимерные варианты могут также наклеиваться при помощи клея ПВА или уже нанесённых на их тыльную сторону клеевых составов (самоклеящиеся сетки).

Монолитные бетонные стены

Насечки или штукатурная сетка улучшаит сцепление штукатурки с гладкой монолитной стеной
Подготовка бетонных поверхностей также имеет ряд своих особенностей. Очень часто бывает так, что стены в монолитных домах имеют очень гладкую, почти глянцевую поверхность. Это вызвано использованием современных технологий заливки бетона, когда в качестве опалубки применяются не доски или фанера, как ранее, а сборно-разборные конструкции из металлических или ламинированных щитов.

Будучи очень гладкой, такая поверхность при уплотнении бетона делает идеально ровным и его. Кажется, это несомненный плюс, но только не с точки зрения специалистов-отделочников. Глянцевая поверхность бетонных стен имеет очень низкую пористость, и, как следствие, низкий показатель адгезии. Подробнее о том, как штукатурят монолтиный бетон, смотрите в этом видео:

Чтобы штукатурный раствор мог прочно прикрепиться к монолитному бетону, применяют несколько различных технологий.

Нанесение на поверхность бетона насечек. Для этого можно использовать различные «ударные инструменты»: молоток с зубилом, старый топорик, каменщицкую кирочку и т.д. Кроме того, для нанесения насечек можно применить перфоратор с насадкой-лопаткой или болгарку с алмазным кругом.
Обработка шлифовальной машинкой. При этом на шлифмашинку устанавливается абразивный круг, либо круг с металлической щёткой. Обработка бетонной стены производится вращательными движениями по всей её поверхности. Нанесённые царапины и борозды делают поверхность бетона шершавой, в разы повышая уровень адгезии.
Обтягивание штукатурной сеткой. Бетон может оклеиваться стеклотканевой или пластиковой сеткой, либо обтягиваться металлической сеткой-рабицей, которая закрепляется на стене дюбелями. Также стальная сетка может закрепляться на выступах арматурного каркаса точечной сваркой. Подробнее о подготовкп основания под отделку, смотрите в этом видео:

Как видно из описания, подготовить любую несущую поверхность к оштукатуриванию может любой владелец квартиры своими руками. Для этого нужно лишь обладать начальными навыками владения отделочными инструментами и приложить достаточное усердие. Главное помнить, что от качества подготовки стены к нанесению штукатурного раствора зависит долговечность всей декоративной отделки.

ТОП-12 Лучших инсталляций для унитаза, советы по выбору

Мы рассмотрели лучшие инсталляции, продаваемые на российском рынке. Выбрали из них самые хорошие и надежные модели, и составили из них рейтинг 2021 года. ТОП составляли по мнению экспертов и по отзывам покупателей. Инсталляция – это стальная конструкция, фиксирующая навесной унитаз на высоте от пола. Она является прочной рамой, способной удерживать бак для воды, чашу и человека, находящегося на ней. При законченном ремонте это придает ванной комнате эстетичный вид. Сливной бак и подводящие элементы спрятаны в стене, видимым для глаз остается только унитаз. Какую инсталляцию выбрать, чтобы закрыть вопрос ремонта санузла? Изделия отличаются по типу монтажа и конструкции.

Что лучше инсталляция или обычный унитаз
Отрицательные моменты установки инсталляции
Виды инсталляций
Лучшие производители инсталляции для унитазов
Лучшие инсталляции без унитаза в комплекте
Лучшие инсталляции с унитазом в комплекте

Что лучше инсталляция или обычный унитаз

Популярность подвесных унитазов с инсталляцией объясняется их несомненными достоинствами перед другими видами данного сантехнического оборудования:

с установкой инсталляции скрывается трубопроводная система, туалетная комната приобретает более привлекательный вид;
появляется возможность для реализации различных дизайнерских проектов, соответствующих модным тенденциям;
визуально расширяет пространство;
упрощается процесс мытья помещения и оборудования санузла;
становится возможным без каких-либо затруднений ремонтировать половое покрытие под навесным устройством;
конструкция инсталляции позволяет уменьшить расход воды при смыве, не ухудшая эффективности смывания;
монтаж подвесного оборудования правильно рассчитанных размеров позволяет сэкономить пространство помещения.

Отрицательные моменты установки инсталляции

Желание придать санузлу презентабельный внешний вид, отодвигает недостатки подвесного оборудования на второй план. К минусам относят следующие моменты:

Процесс монтажа инсталляции значительно сложнее, чем установка обычного унитаза с компакт-бачком. Необходим точный расчет размера оборудования. Ошибки могут привести к сложному и дорогостоящему ремонту, вплоть до разрушения стен санузла.
Поломки инсталляций дорого и сложно устранять. Поэтому рекомендуется покупать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке марок. Брендовое подвесное сантехническое оборудование и его монтаж обходится потребителю почти в половину дороже, чем обычные стандартные унитазы.
При необходимости ремонта унитаза с инсталляцией практически всегда приходится нарушать целостность стены и заново производить отделку.
Если навесной унитаз сломался, то для его ремонта скорее всего придется прибегать к услугам профессионала. Это может занять довольно продолжительное время. Тогда как обычное напольное устройство часто можно отремонтировать собственными силами, заменив неисправную деталь.
Для правильного расчета размеров и монтажа навесного сантехнического оборудования требуются профессиональные знания и навыки производства работ. Попытка проделать все это самостоятельно может обойтись слишком дорого.

Для установки унитаза с инсталляцией лучше приглашать опытных мастеров, которые могут гарантировать качественное выполнение работ. Услуги специалистов стоят определенных денег, однако устранение погрешностей при неумелых действиях может обойтись гораздо дороже.

Виды инсталляций

Виды инсталляций зависят от метода крепления и распределения веса. Выделяют:

Блочные . Устанавливаются непосредственно на несущую стену распорными анкерами. Подвешиваются без дополнительных опор. Эти модели не рекомендуются, если в семье есть люди с излишним весом, либо для установки в общественных местах.

Рамные . Закрепляются и к стене, и к полу. Основная нагрузка приходится на регулируемые ножки. С их помощью определяется высота унитаза. Как правило, менять ее можно в пределах 20 см. Такую конструкцию крепят не только к несущей стене, но и на гипсокартон.

Чтобы не ошибиться с выбором инсталляции, стоит обратить внимание на:

Комплектность. Ее нужно сверить с инструкцией.
Если инсталляция и унитаз – не единый комплект, то учитывают параметры последнего для подбора.
Кнопка смыва – это окно для обслуживания. Чем она больше, тем потом удобнее будет делать ремонт.

Инсталляцию стоит выбирать, исходя из размеров санузла.

По размеру и месту размещения они делятся на:

Стандартные . Подходят для установки в обычных не малогабаритных санузлах. Размеры таких конструкций: ширина 50-60 см, глубина 12-25 см, высота 110-140 см. Самый распространенный вид инсталляций, так как универсально подходят в стандартную ванную комнату.

Низкие . Высота рамы не превышает 85 см. Подходят для санузлов со сложной креативной планировкой. Установить такую инсталляцию можно, например, под окно.

Двусторонние . Используются для установки двух чаш одновременно. Смывная кнопка при этом единая. Такие модели используются в коммерческих или офисных зданиях. Они экономят площадь.

Угловые . Позволяют установить унитаз в угол, что является рациональным решением, если габариты сан узла небольшие.

Для нескольких приборов в одну линию . Также вариант для коммерческого использования, например, для установки ряда писсуаров в общественных туалетах. Они монтируются на единый каркас.

Ранее мы уже рассматривали:

Лучшие производители инсталляции для унитазов

При выборе инсталляции нужно определиться с производителем. Сейчас на рынке входят в ТОП:

Geberit (Швейцария). Выделяют несколько линеек продукции. От бюджетных линеек до более премиальных. Клавиши смыва с простым дизайном, компактные и эстетичные. Лучше покупать инсталляцию и клавишу комплектом, учитывая их совместимость. Один из лучших производителей инсталляций;

Grohe (Германия) Имеет высокие характеристики в среднем ценовом сегменте.

Viega. Вся линейка стандартная, но есть модель для установки угловых унитазов. Рамы изготавливаются из прочной толстостенной трубы квадратного сечения;

Tece. Премиум сегмент. Большой выбор универсальных клавиш для инсталляции, подойдут для любой модели бренда. Регулировка бочка относительно рамы. Его объем 10 литров.

Ideal Standard является хорошо зарекомендовавшим себя производителем надежной сантехники. Остальные марки специализируются на выпуске инсталляций.

Места в рейтинге распределены от лучшего из лучших к более простым моделям.

Лучшие инсталляции без унитаза в комплекте

Geberit Duofix 111.796.00.1 Sigma

Рейтинг: 5,0

для унитаза
тип унитаза: подвесной
крепление: в пол, в некапитальную стену
подвод воды: сверху
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)

Средняя цена: 24 820 руб руб

Инсталляция подходит для подвесных унитазов с выступом до 70 см. Минимальная высота, на которой можно зафиксировать ножки – 9 см. Они сделаны бесступенчато. Рама из 2 мм стали. Толщина смывного бачка 8 см, цельнолитой и защищенный от конденсата. В нем нет металлических элементов, что гарантирует отсутствие коррозии.

Инсталляция Geberit Duofix 111.796.00.1 совместима с любым подвесным унитазом. В комплекте нет кнопки.

Бачок слива регулируется по объему спускаемой воды. Возможные варианты: 4,5 л, 6 л и 7,5 л для большого смыва и, 3-4 л для малого.

TECE 9300000

Рейтинг: 4,9

для унитаза
тип унитаза: подвесной
крепление: в капитальную стену, в некапитальную стену
подвод воды: слева, сверху
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)

Средняя цена: 23 680 руб

У инсталляции надежная стальная рама и все модули самонесущие. Если к ней крепится унитаз с уменьшенной опорной поверхностью, нужно установить дополнительные кронштейны. TECE 9300000 – надежная рамная конструкция. Опорные ножки регулируются от 0 до 20 см.

В раме просверлены отверстия для присоединения к деревянной или металлической конструкции, что упрощает монтаж. С ним может легко справиться один человек. В комплект входит набор патрубков, адаптер DN90/100 можно использовать как горизонтальный смыв в модуле.

Сливной бак сделан из ударопрочного пластика и изолирован для предотвращения конденсата, объем воды – 10 л. Для смыва возможна регулировка: большой – 4,5 л, 7,5 л и 9 л, малый – 3 л. Сделан бесшумный гидравлический заливной клапан, т.е. при наборе воды звука нет.

Эта инсталляция хорошо сочетается с безободковыми унитазами: настройка смыва позволяет исключить разбрызгивание.

TECE 9300000 кнопкой не комплектуется.

Grohe Rapid SL 38775001

Рейтинг: 4,8

для унитаза
тип унитаза: подвесной
подвод воды: слева, справа, сзади
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)
управление сливом: пневматическое

Средняя цена: 11 385 руб

Это надежная рамная инсталляция высотой 113 см. В комплекте идет дополнительная звукоизолирующая прокладка и кнопка смыва.

Объем смыва можно регулировать: большой – 4,5 л, 6 л и 9 л, малый – 3 л. Смывной клапан пневматический, что обеспечивает мощный поток воды. Поэтому Grohe Rapid SL 38775001 не совместима с безободковыми унитазами без дополнительного кольца регулировки смыва. Им инсталляция не комплектуется, нужно докупать отдельно.

Конструкция подходит для любого подвесного унитаза.

AM.PM I012702

Рейтинг: 4,7

для унитаза
тип унитаза: подвесной
крепление: в капитальную стену
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)
монтажная высота 132 см

Средняя цена: 13 190 руб

AM PM – еще один сантехнический производитель, основанный в Германии в 2010 году. Отличается интересным дизайном и усиленной службой контроля качества.

Инсталляция I012702 весьма компактна (глубина 9,5 см, ширина 42,5 см) и подходит для монтажа в малогабаритных ванных комнатах. При креплении чаши используются шпильки, регулируемые бесступенчато. Для окна обслуживания необходимо подготовить монтажную коробку. Все элементы устанавливаются легко и быстро.

При спускании и наполнении бачка – шум на ультранизком уровне.

Инсталляция совместима с сенсорной электронной системой смыва для писсуара CUSEF7006.

Viega Eco Plus 8161.2

Рейтинг: 4,6

для унитаза
тип унитаза: подвесной
крепление: в пол
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)
управление сливом: механическое

Средняя цена: 11 982 руб

У данной модели предварительно смонтирован угловой вентиль, что упрощает установку. Ее можно адаптировать для легкого использования инвалидами за счет конструкции Barrier-free.

Кнопка в комплекте не идет, но инсталляция совместима со всеми нажимными клавишами Viegga.

Есть возможность регулировки смыва: большой – 6 л и 9 л, малый – 3 л. Если устанавливать по заводской инструкции, то возможен мгновенный повторный смыв.

IDDIS Profix PRO0000i32

Рейтинг: 4,5

для унитаза
тип унитаза: подвесной
крепление: в пол, в капитальную стену
режим слива воды: две кнопки (полный слив/эконом)
управление сливом: механическое

Средняя цена: 12 590 руб

Iddis – российская торговая марка. На рынке с 2004 года. Сочетает в себе качество и доступность продукции.

Инсталляция Profix PRO0000i32 имеет двухуровневую арматуру, самонесущий рамный блок из стали с порошковым покрытием и герметичный бачок из ABS-пластика. Она компактна и проста в установке.

Бачок имеет два режима смыва: большой – 6 л, малый – 3 л. Инсталляция совместима со всеми типами унитазов

Длинные монтажные шпильки увеличенного сечения – 12 мм. Вы сможете закрепить инсталляцию на большом удалении от стены. Особенно актуально для помещений с громоздкими фановыми трубами и коммуникациями.
В металлическом профиле рамы инсталляции сделаны специальные закладные пластины, что значительно упростит процесс крепежа к полу и выравнивания инсталляции по уровню.
Наличие кранов перекрытия воды – обеспечивает дополнительную безопасность при отъезде на длительный срок или если вам необходимо оставить доступ воды в другим сантехническим приборам.
Имеет фильтр грубой очистки воды . Его ключевое преимущество – компактность, легко снимается и прочищается. Разбирать инсталляцию для этого не нужно.
Мы используем специальные клипсы-защелки, на которые устанавливаются клавиши смыва, что позволяет легко установить и извлечь их при демонтаже.

Лучшие инсталляции с унитазом в комплекте

Roca The Gap 893104100

Рейтинг: 5,0

пристенная конструкция
бачок в комплекте со скрытой установкой
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфаянс
безободковый

Средняя цена: 31 978 руб

Roca – испанский бренд с вековой историей, год основания 1917. В России компания появилась в 2004 году.

Ножки выполнены из гальванизированной стали с возможностью регулировки от 0 до 24 см. Конструкция не подвержена коррозии.

Бачок шумоизолирован и защищен от конденсата, внутри установлен пенопласт. Смывной клапан регулируется.

В комплекте идет керамический безободковый унитаз и сиденье с микролифтом (плавное опускание).

Ideal STANDARD Connect W880101

Рейтинг: 4,9

пристенная конструкция
бачок в комплекте со скрытой установкой
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфарфор
механический слив, с микролифтом

Средняя цена: 23 621 руб

Ideal Standart International – многонациональная компания со штаб-квартирой в Бельгии.

Инсталляция подходит для малогабаритных санузлов: ее ширина 36,5 см, а монтажная глубина регулируется от 14,8 до 24,5 см.

Бачок имеет два режима смывания: большой 6 – л, малый – 3 л.

Инсталляция идет в комплекте с классическим ободковым унитазом из санфарфора и сиденьем с функцией микролифта.

VitrA S50 9003B003-7201

Рейтинг: 4,8

пристенная конструкция
бачок в комплекте со скрытой установкой
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфарфор
механический слив, с микролифтом

Средняя цена: 25 190 руб

Vitra – турецкий бренд, выпускающий фаянсовую продукцию с 1942 года.

Глубина инсталляции составляет 14,5 см, сама конструкция проста в сборке. Бачок оснащен тихим механизмом смыва от Geberit.

В комплекте безободковый унитаз с сиденьем (функция микролифт). Он сделан из сантехнического фарфора с грязеотталкивающим покрытием и имеет толщину 18 мм и оснащен системой антивсплеск.

Чаша унитаза небольшая и не очень удобная в пользовании. Кнопка слива, идущая в комплекте, глянцевая – на ней остаются отпечатки пальцев.

Grohe Bau Ceramic 39586000

Рейтинг: 4,7

пристенная конструкция
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфарфор
безободковый
механический слив, с микролифтом

Средняя цена: 19 921 руб

Инсталляция изолирована от конденсационной влаги. Имеет удобную панель смыва 19,7*15,6 см. В комплекте звукопоглащающая накладка, обеспечиваюшая тихий смыв.

Безободковый унитаз из санфарфора и сиденьем с микролифтом. При эксплуатации есть небольшое расплескивание воды, оно устраняется покупкой кольца регулировки смыва.

Cersanit Delfi + Vector SET-DEL/Vec/S-DL/Ac-Cg-w

Рейтинг: 4,6

пристенная конструкция
бачок в комплекте со скрытой установкой
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфарфор
механический слив, с микролифтом

Средняя цена: 12 990 руб

Cersanit – польский производитель керамики, производящий продукцию с 1998 года.

Инсталляция Delfi + Vector SET-DEL/Vec/S-DL/Ac-Cg-w классического размера: ширина 39,5 см, монтажная глубина 31 см, высота рамы 120 см.

В комплекте идет ободковый классический унитаз из санфарфора и кнопка двойного смыва.

Объем бачка 6 литров, в режиме эконом (3 л) мощность небольшая.

Чаша унитаза компактная, овальная. Оснащена сиденьем с микролифтом.

Cersanit Carina + Link PRO SET-CARC/LPRO/S-DL/Pi-w

Рейтинг: 4,5

пристенная конструкция
бачок в комплекте со скрытой установкой
сиденье в комплекте
материал корпуса: санфарфор
безободковый

Средняя цена: 16 990 руб

Инсталляция Carina + Link PRO SET-CARC/LPRO/S-DL/Pi-w укомплектована дополнительной шумоизоляционной прокладкой, что обеспечивает тихий смыв и набор воды. Объем бачка – 6 л, смыв мощный, регулируется. Саму конструкцию легко устанавливать: удобная схема сборки и простое крепление к стене и полу, справится даже один человек.

Унитаз классический ободковый с сиденьем с микролифтом. Оно снимается одним легким нажатием, что обеспечивает простоту в уборке. Чаша прямоугольная, неглубокая.