Порядок расчета опалубки для ленты

Ленточный фундамент: что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству

Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания под здание в малоэтажном индивидуальном строительстве. Он на большинстве грунтов обеспечивает достаточную несущую способность, надежность и долговечность сооружения и в то же время уменьшает расходы на нулевой цикл в 1,5-3 раза сравнительно с фундаментами других типов, а расходы «на ноль» в индивидуальной застройке, в свою очередь, составляют до 1/3 сметной стоимости постройки дома. При существующих расценках речь идет о сотнях тыс. и миллионах рублей. Немаловажным достоинством ленточных фундаментов является и то, что их частично или полностью можно выполнить своими руками, еще более сэкономив на строительстве не в ущерб качеству.

Убирать или добавлять?

Порядок обустройства фундамента стоит обсудить сразу же: заказывать его под ключ, делать полностью самому или привлекать для отдельных операций наемных специалистов? Под ключ, конечно, удобнее, плюс подрядчик дает гарантию. Но ознакомьтесь с примерами смет на фундаменты, подешевле и подороже: tvoystroy.ru/smeta_izgotovlenie_fundamenta и luxcottage.ru/menu_179.html. (Ссылки не рекламные, цены 2-4 годичной давности). По теперешним временам, если фундамент под дом 8х10 м в виде простого прямоугольника без перемычек обойдется дешевле 300 000 руб., то к вам под видом строителей явились пришельцы из светлого коммунистического грядущего.

С другой стороны, по этим же сметам видно, сколько и каких материалов с рабочими операциями требует обустройство фундамента. Актуальные на сегодня расценки только на работу в отдельности по операциям можно узнать хотя бы вот здесь: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty. Простая прикидка показывает, что постройка «по кусочкам» из своих материалов работниками со стороны даст скорее убыток, чем выгоду.

Может быть, исключить из сметы то, что можно сделать своими силами? Не нужно. Дело в том, что строители в силу самой специфики своей работы вынуждены при планировании работ закладываться не на средние с переходящим резервом «на всякий пожарный случай» параметры, а на наихудшее стечение обстоятельств. Иначе и при стабильном потоке заказов с полной господдержкой вся отрасль утонет с головой в недострое, как было в последние годы СССР.

К чему это приводит? При совершенно честном, безо всякого обмана, отношении подрядчика к делу? К примеру, в смету заказчику введут ручную выемку грунта с отвозом тачкой. А если он захочет сам копать, из сметы уберут аренду для той же цели мини-экскаватора, что в разы дешевле. Да плюс скинут из экономии 20-25% в свою пользу в качестве компенсации потери прибыли. В итоге надрываться самим придется по полной, а экономии выйдет всего ничего.

Примечание: грамотный заказчик и толковый подрядчик, между которыми установлены доверительные отношения, обходят невольное взаимное надувательство так. Во-первых, заказчик сразу оплачивает только аванс, компенсирующий собственные затраты подрядчика. Во-вторых, в акте приема-сдачи по завершении работ указывается фактическая сумма расходов подрядчика сравнительно со сметной стоимостью. В-третьих, заказчик часть экономии оставляет подрядчику в виде премии, и окончательно расплачивается по акту. Тогда и переплата заказчика оказывается совсем не такой, как при подходе: «Мне под ключ, и шоб на позавчера уже было!», и у подрядчика база налогообложения уменьшается.

Но обустроить фундамент полностью самостоятельно по требованиям СНиП малореально. Там есть операции, (см. далее), которые нужно завершить за полсмены-смену, а дилетант при активной помощи всей семьи не управится с ними за световой день в июне. Постройка потом, может быть, и выстоит, но узаконить ее будет весьма сложно или вовсе проблематично.

Исходя из этих соображений, приходим к выводу: цена фундамента при надлежащем его качестве будет минимальной, а собственные трудозатраты приемлемыми, если не изымать из сметы работы под собственные руки, а наоборот, привлекать для отдельных их видов специалистов со стороны. Возможно, в каждом случае разных. Над чем стоит подумать, делать самостоятельно или оплатить мастерам, показано в таблице ниже. (*) обозначены работы альтернативные, за которые браться самому нужно с осторожностью, и только если выполнить их вообще больше некому. Знак ? обозначает работы, по которым выбор «сам – не сам» производится исходя из местных условий. ?? значат, что такая работа самостоятельно выполнима и при отсутствии строительной квалификации, но делать ее самому можно только при острой нехватке средств.

Наименование работы Делать самому? В качестве подручного у мастера со стороны Нанять специалистов с оборудованием и спецтехникой Примечания
Исследования грунта + Имеет смысл, если грунты в окрестностях разнообразные или вы здесь первый застройщик. Тогда возможен вариант 2-3 кратного удешевления фундамента. В противном случае нужные сведения уже есть у строивших тут подрядчиков и строившихся соседей.
Расчет фундамента* ?? + 1) Считать на онлайновых калькуляторах смысла не больше, чем подписывать кредитный договор не глядя. 2) Стоимость профессионального расчета с учетом всех действительных факторов порядка 5000 руб., а уменьшение ширины ленты соответственно реальной несущей способности грунта всего на 10 см дает для дома средних размеров экономию выемки грунта и бетона свыше 20 куб. м. Расценки – см. по ссылке выше.
3) О самостоятельном расчете фундамента см. соотв. раздел.
Планировка площадки ?? + Ковыряя лопатами, на ровный горизонт +/– 3 см все равно не выйти, а водки потом с досады больше выпьете, чем час работы бульдозера стоит.
Нивелировка и разметка + Если дом по диагонали не больше 30 м, то с помощью описанного ниже простого самодельного прибора и приемов работы необходимость в профессиональном нивелировании полностью отпадает.
Ручная копка траншеи под ленточный фундамент нормального заглубления * ?? + Землекоп и огородник – занятия разные. Профессиональный землекоп – квалифицированный рабочий; при заглублении более чем на 2 штыка производительность его труда в 4-7 раз выше, чем у дилетанта, если тот вообще справится. Учтите, что дно траншеи должно быть спланировано с точностью 3 см.
Выемка грунта под ленточный фундамент нормального заглубления мини-экскаватором + Безальтернативный вариант, лишь бы нашлась неподалеку подходящая техника с достаточно опытным оператором.
Ручная копка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (с бурением скважин под сваи) + ?? Можно заказать на стороне, если самому очень уж лень и очень хочется денег дать кому-то.
Монтаж опалубки + ? Если в окрестностях найдется бетонщик или фирма, сдающая напрокат многоразовые сборно-разборные опалубки, то стоимость аренды может быть много ниже цены пиломатериалов на самодельную опалубку.
Бетонирование ленточного фундамента нормального заглубления готовым покупным бетоном ? + Обычно водители бетоновозов соглашаются за небольшую доплату из рук в руки поработать и бетонщиком, и заливать они умеют. Но встречаются и шибко крутые: «Слышь, мужик, я водила, а не горбань! Так не пошел бы ты фундамент свой заливать». Тогда нужен толковый помощник, или вы ему, а вопрос о привлечении водителя к труду нужно провентилировать заранее при заказе бетона.
То же, бетоном самостоятельного замеса на месте ?? ?? Фундаменты заливаются в один подход слоями 10-15 см спиралеобразно по контуру. Расслоение заливки абсолютно недопустимо. Емкость малой бетономешалки – до 200 л. Объем фундамента – от 10 кубов, т.е. более 50 замесов. Залить нужно за 6 час максимум. Успеете?
Заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайно-ленточного бетоном самостоятельного замеса на месте ? + 2 дилетанта, впервые в жизни включившие бетономешалку, при добросовестном отношении к делу за полсмены успевают.
То же, готовым покупным бетоном ? ? Объем фундамента – порядка 5 кубов, это 1-1,5 бункера бетоновоза. Прогон машины накладен выходит, лучше самим постараться.

Все остальные работы по обустройству фундамента (см. ссылки на сметы) однозначно выгоднее производить самостоятельно, лишь бы руки голова и не бастовали. Продумав ППР (план производства работ) по вышеприведенным данным, возможно обустроить фундамент для дома, потратив не 400-600, а 100-120 тыс. руб. Экономия весомая, но теперь самое время разобраться, а стоит ли зайца гонять? Что будет толку от оставшейся в кармане среднегодовой зарплаты, если дом потом просядет, накренится или трескаться пойдет. Т.е. определимся сначала:

  • Какие виды ленточных фундаментов используются в индивидуальном строительстве.
  • Какой из них на каких грунтах и под какие здания применим.
  • Каковы общие достоинства и недостатки ленточных фундаментов, чтобы можно было сразу же прикинуть, не лучше ли будет в данном конкретном случае выбрать фундамент другого типа.

Примечание: к ссылке на расценки работ и таблице их производства – цена готового бетонного раствора М200 (ниже для фундамента нельзя), с доставкой в радиусе 50 км от ЗЖБИ, по регионам РФ, кроме удаленных, колеблется в пределах 2500-8000 и более руб./куб. м, так что ориентируйтесь у себя на месте.

Виды ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: это жесткая рама (см. рис.), на которую опираются несущие стены здания. Экономия объемов работ и материалов с помощью ленточного фундамента возможна при нагрузке на него в пределах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или свайный фундаменты. При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, т.наз. глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.

Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:

  1. Нормального заглубления – основная часть весовой нагрузки передается на грунт фрикционным сцеплением (сцеплением трения) боковых поверхностей ленты. Давление ее пяты на грунт вступает в действие только в критических случаях. При подвижках грунта правильный ленточный фундамент нормального заглубления стоит ровно, как плитный или свайный.
  2. Мелкозаглубленные – жесткая рама просто лежит на грунте; весовые нагрузки передаются на грунт давлением. Здание на таком фундаменте при подвижках грунта поднимается/опускается и кренится; рама исключает только его перекосы.
  3. Свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства Экологическая) держат трением ровно при подвижках грунта в основном выполненные заодно с лентой сваи уменьшенного сравнительно с чисто свайным фундаментом заглубления. Вес здания на грунт передает такая же рама, как и в мелкозаглубленном. Чтобы ее на пучинистых грунтах не оторвало от свай, под рамой делают непучинистую подушку. Таким образом, взаимодействие свайно-ленточного фундамента с грунтом комбинированное (гибридное).

Примечание: со свайно-ленточным часто путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. справа. В последнем лежащая на сваях несущая рама – ростверк – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.

Подробнее о работе фундамента можно узнать из серии видео ниже.

Видео: ленточный фундамент своими руками – общая информация, просадка, дренаж, утепление

Какой толщины должен быть утеплитель для крыши?

Для того, чтобы условия в доме были на самом высоком уровне в холодное время года, необходимо не только позаботиться о непосредственной системе подогрева, но и сделать утечку данного тепла через наружные конструкции минимальной. Важно отметить, что сюда относятся не только стены, а и потолок, и другие подобные элементы.

Как показывает практика, большое количество тепла теряется по причине перекрытия между этажами. В данном случае вполне возможно легко решить данную проблему. Все, что требуется, это просто использовать высококачественный материал для изоляции тепла. В таком случае потери тепла будут минимальными, а от этого существенно увеличивается эффективность работы системы отопления в доме. Необходима оптимальная толщина теплоизоляции для крыши.

В случае применения в жилье подкровельного пространства контур в данном помещении должен быть утеплен. Важно отметить, что подобная изоляция должна закладываться не только в конструкцию непосредственной кровли, а и в стены данного помещения. В том же случае, если чердак является нежилым, то необходимость в теплоизоляции его практически полностью отпадает. Роль дополнительного утеплителя в данном случае играет объем воздуха. Но в таком случае необходимо подобрать оптимальную толщину утеплителя для крыши.

  1. Требования к теплоизоляционным материалам
  2. Расчет толщины утеплителя по СНиП
  3. Практический расчет утеплителя кровли
  4. Самый простой расчёт количества утеплителя на крышу
  5. Подведем итоги
  6. Видео о подборе толщины утеплителя для крыши

Требования к теплоизоляционным материалам

Мало кто знает, но утеплитель для крыши или же для помещения мансарды должен иметь определенные параметры, которым в обязательном порядке должен соответствовать:

  • Безопасность в плане противопожарного типа. Данное изделие не должно гореть.
  • Обязательно должны быть высококачественными свойства изоляции звука. Такое изделие в обязательном порядке должно сводить к минимуму внешние виды шумов.
  • Также к важным факторам относится паропроницаемость.
  • Материал должен соответствовать экологической и санитарной безопасности.
  • Материал должен обладать высокой прочностью и долговечностью(особенно при утеплении плоской кровли).

Расчет толщины утеплителя по СНиП

После того, как вы осуществите выбор утеплителя, вам стоит рассчитать количество и то, каких размеров он будет. Это обосновывается тем, что каждый подобный теплоизолятор имеет свои непосредственные характеристики, и толщина даже может отличаться несколькими миллиметрами. Толщину рассчитывать необходимо, отталкиваясь от минимально допустимого сопротивления, а также теплопередачи кровельных конструкций.

Подобные данные зависят от того, в каком регионе располагается дом. Для того, чтобы максимально качественно рассчитать толщину данного утеплителя, необходимо воспользоваться следующей формулой:

А утеп. = (R0 – 0,16)*λут

Каждый показатель имеет свое значение, более подробно:

  • А-утеплитель – означает непосредственную искомую толщину данного использованного утеплителя;
  • R0 – говорит о сопротивлении теплопередачи в квадратных метрах;
  • Λут – значение так называемой теплопроводности.

Если говорить о величине под названием R0, то ее нужно смотреть в специальной таблице. Важно отметить, что показатели могут быть абсолютно разными, ведь на это влияет регион расположения дома. На упаковке данного материала имеется информация о теплопроводности и других его значениях. Данное значение в большинстве случаев в среднем равняется 0,04 Вт/(м*°С).

Не сложно догадаться, что, чем севернее находится непосредственный дом, тем толще будет утеплитель для него.

Приведем несколько примеров потенциальной толщины в самых разных районах России. В качестве примера использована базальтовая вата:

  • На территории Москвы или же Санкт-Петербурга толщина подобной ваты должна составлять около 20 см;
  • Ижевск или же Омск имеет параметры данной ваты в области 25 сантиметров;
  • Города наиболее северного типа, например Воркута, должны иметь толщину утеплителя в размере 30 сантиметров;
  • И крайне северные регионы должны иметь толщину утеплителя около 35 сантиметров.

Практический расчет утеплителя кровли

Как показывает практика, крайне редкие случаи, когда толщина данного утеплителя измеряется при использовании каких-то формул. Это обосновывается тем, что могут влиять многие ситуации, которые вносят серьезные коррективы в данные параметры. Отличным примером будет средняя полоса Российской Федерации, где нужно укладывать минвату оптимальной плотности при толщине около 20 сантиметров. Можно, конечно, использовать альтернативу в виде пенопласта. Его толщина в подобном случае равна 10 сантиметрам.

Подход данного типа не подразумевает собой какую-то особую точность, но он есть. Довольно много производителей выпускают данный теплоизоляционный материал с толщиной около 50 миллиметров. Абсолютно все значения, которые были получены, основаны на нормативной документации. Причем, в данном случае показатели практически всегда попадают в необходимые нормы. Путь расчетов предполагает работу материалов утепляющего формата в условиях приближенных к максимальной жесткости. Такое приспособление может выдерживать несколько дней в условиях максимально отрицательной температуры. Стоит отметить, что как показывает практика, условия для реальной эксплуатации всегда являются боле мягкими, чем предполагается. Все растраты на утепление будут в полной мере оправданы снижением растрат на отопление.

Бывают такие варианты, когда дом сооружается с нуля по проекту. В таком случае определить необходимую толщину данного теплоизоляционного материала крайне просто. Здесь достаточно рассчитать или принять на свой страх и риск ориентировочное значение. Далее, учитывая полученный результат, будет основываться конструкция кровли (сечение стропил, расстояние между ними, наличие продухов и дополнительной обрешетки).

Совсем другую последовательность действий подразумевает утепление уже готовых конструкций. В данном случае утеплитель нужно подбирать под стропильную систему кровли.

В процессе монтажа утеплительного материала важно, чтобы было пространство между стропилами, чтобы туда вставлялся утеплительный материал. Если вы соорудили дом с недостаточным расстоянием между стропилами, то могут возникнуть определенные негативные ситуации. Есть также вариант с применением дополнительных брусков 50мм х 50мм. Их нужно дорастить в доль стропил, а также по горизонтали с шагом в 60см по центрам. Таким методом вы сможете качественно утеплить вашу кровлю.

Самый простой расчёт количества утеплителя на крышу

Чтобы произвести расчет необходимого количества материала, важно помнить о правилах его монтажа. Грамотное утепление мансардной крыши изнутри подразумевает, что утеплитель укладывается между стропилами враспор, то есть ширина материала должна быть ровна шагу стропильных ног. Гораздо проще заранее, на момент проектирования и возведения стропильных ферм определиться с маркой утеплителя и его размерами. Стандартные размеры плиты составляют 120 см*60 см*10 см, что особенно удобно при стандартном шаге стропил в 62 см по центрам. В этом случае нет необходимости подрезать плиты.

Для расчета необходимого числа плит необходимо определить, сколько ляжет вдоль и поперек. Для этого необходимо учитывать длину ската крыши и количество промежутков между стропилами.

Важно! После окончательного подсчета количества утеплителя, нужно додать 10%.

Подведем итоги

Мы можем рекомендовать вам применять исключительно современные материалы для утепления, которые отвечают абсолютно всем нормам и требованиям. Важно помнить, что толщина утеплителя должна зависеть от промерзания в вашем регионе.

Сколько нужно материала для утепления крыши

В этой статье мы расскажем о том, сколько потребуется утеплителя для изоляции крыши. Вы узнаете, какой утеплитель лучше выбрать, как рассчитать необходимое количество материала, и как нужно утеплять крышу в зависимости от ее типа. Материал позволит Вам разобраться в отличиях утепления холодной крыши и мансарды и чувствовать себя уверенно при общении с работниками строительной организации.

Утепление кровли Источник infochauffage.fr

Сколько нужно материала для утепления крыши

Чтобы понять, сколько понадобится утеплителя, нужно произвести предварительные расчеты, ориентируясь на тип крыши и ее размеры. Важно помнить, что при монтаже теплоизоляции из минеральной ваты материал укладывают враспор, то есть, ширина его должна быть на 1-2 сантиметра больше, чем промежуток между стропилами.

Утепление кровли минеральной ватой Источник nkkrovlia.info

Расчет позволяет определить, сколько плит разместиться вдоль и поперек ската крыши. Для его выполнения принимаются во внимание длина ската и расстояние между стропилами, а также количество стропильных шагов.

Пример расчета

Рассчитаем, сколько нужно минваты для двускатной симметричной крыши с семью стропильными промежутками шириной в 60см и длиной ската 5м. при этом, размеры плиты составляют 1,17х61х25см.

Сначала определяем количество плит в одном ряду: 5/1,17=4,27 шт.

Умножаем результат на количество шагов (7): 4,27х7=29,89 плит понадобится на один скат и 59,78 на всю крышу. Лучше округлить получившийся результат в большую сторону, то есть, 30 и 60 штук соответственно.

Минеральная вата Источник haikudeck.com

Какой утеплитель лучше

При определении наиболее доступного по стоимости материала нужно учитывать стоимость монтажа и транспортировки. При более низкой цене утепление может влететь в копеечку из-за транспортных расходов и оплаты дополнительных расходов на монтаж.

Пенополистирол

Экструдированный полистрирол имеет отличные показатели теплопроводности, что дает возможность наносить слой утеплителя малой толщины на кровлю. Его легкий вес, простота закрепления на поверхности и экономичность обеспечивают высокую популярность материала. Несмотря на цену.

Пенополистирол Источник dmcp.ru

Минеральная вата

Минвата, как сокращенно называют этот утеплитель, является материалом, который получают из минеральных волокон. Минвату укладывают плитами, которые нужно дополнительно закреплять. Главное достоинство – способность выдерживать высокие температуры. Это идеальный материал для утепления кровли бани.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это теплоизоляция, наносимая методом напыления. Бывает мягкой и жесткой. Мягкую используют для внутренней теплоизоляции, а жесткую – только для внешнего утепления. Этот вид утеплителя должен наноситься только профессионалами. Идеальный вариант для крыш сложной конструкции, имеет экономичный расход.

От чего зависит толщина утеплителя

Поскольку все утеплители имеют свои особенности, выбор материал связан не только с его качествами и ценой, но и с особенностями крыши.

Такой параметр, как толщина кровли, определяют уже на этапе проектирования. При этом ориентируются на такие параметры:

удельную теплопроводность материала: чем менее теплопроводный материал, тем тоньше может быть покрытие, и наоборот;

климатические условия в местности, где будет строиться дом.

Чем более влажный и холодный климат, тем толще будет слой утеплителя Источник centro-stroi.ru

Как видно из списка выше, при утеплении крыши толщина утеплителя напрямую связана с необходимостью поддержания определенной температуры внутри помещения. Но также влияет на толщину теплоизоляции кровли и конструкция крыши: чем тяжелее изоляционный материал, тем мощнее должны быть стропила. Для многоскатных сложных крыш не подходят объемные материалы. При попытке утеплить их минватой образуется огромное количество зазоров, поэтому целесообразнее использовать пенополиуретан.

Как рассчитать толщину в зависимости от выбранного утеплителя

При расчете толщины кровли исходят из климатических особенностей конкретного региона, а также параметров теплопроводности изоляционного материала. Верный выбор изолирующего материала минимизирует расходы на отопление, помогает создать комфортные условия в доме, которые соответствуют санитарным нормам, а также продляют срок службы конструкционных элементов самого здания.

Требования к теплозащите домов описаны в СНиП 23-02-2003 («Тепловая защита зданий») Источник orchardo.ru

Расчет производится по следующей формуле:

αут=(R прив -0,16)·λут

αут – это толщина утеплителя в метрах;

R прив. – приведенное сопротивление теплопередаче покрытия, м 2 · °С/Вт, иными словами, способность материала сопротивляться потоку тепла, поднимающегося с воздухом к крыше, и выходящего наружу;

λут – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С).

В зависимости от условий эксплуатации, отмеченных в таблице ниже буквами А и Б, для расчета используется λА
или λБ.

Сопротивление теплопередачи в разных климатических зонах РФ Источник keywordbasket.com

* в зависимости от условий, λа=0,04; λб=0,042

То есть, толщина утеплителя для строения, расположенного в Твери, будет равна:

αут=(4,70-0,16)·0,042= 0,19м

Толщина утеплителя напрямую зависит от климатической зоны, в которой находится дом. Чем холоднее зимой, и чем продолжительнее отопительный период, тем толще будет изоляционный слой. Если в столице сопротивление передаче тепла наружных стен здания составляет в норме 3,28, то в холодном Якутске необходимо уже 5,28.

На термосопротивление стены помимо климата влияет и материал, из которого она изготовлена, а также его толщина. Для стен из кирпича или бетона потребуется более толстый слой утеплителя, чем для дерева или пеноблока, так как теплопроводность последних значительно ниже.

Толщина утеплителя напрямую зависит от климатической зоны Источник et.aviarydecor.com

Как определяется толщина для утепления мансарды

Чердачные помещения домов бывают жилыми или нежилыми. Если в холодных чердаках утепляется только непосредственно перекрытие, которое отделяет потолок дома от помещения чердака, то в жилых мансардах также обшивают утеплителем скаты и боковые стены, если они есть. Всего у мансардных крыш три вида ограждающих конструкций:

перекрытие чердака;

стены фронтонов.

Утепление потолка с холодной крышей

Если чердак не используется в холодное время года, то утепляют только чердачное перекрытие, оставляя кровлю без изоляции.

Если на чердаке нет жилой комнаты, то теплоизоляция перекрытия позволит отапливать только те помещения, которые используются Источник chudopol.ru

Слой утеплителя при теплоизоляции чердачного перекрытия кладут поверх самого перекрытия и закрывает, в том числе, торцы стен. Если расположить изоляционный слой внутри, стены потолка все равно будут отдавать тепло наружу.

Такой способ утепления существенно упрощает монтажные работы. Ведь укладка на ровную поверхность под крышей выполняется легче, чем закрепление материала на скатах.

Строительный калькулятор для расчета количества расходных материалов

На многих сайтах строительной тематики присутствуют строительные калькуляторы, главная задача которых – помочь будущему домовладельцу выполнить примерные расчеты, связанные с закупкой материалов, понять масштабы предстоящих работ и стоимость всего необходимого.

Хотя постройка дома и является сложным процессом с множеством нюансов, итоговая стоимость во многом зависит от используемых материалов и их количества. А значит, даже простой онлайн-калькулятор поможет сориентироваться в вопросе примерной цены строительства и прикинуть, какой материал выгоднее использовать.

Расчет материалов Источник dcgate.pp.ua

В своих вычислениях калькуляторы применяют несколько вариантов расчета:

Исходя из общей площади строения. Пользователь указывает линейные размеры дома, количество этажей и материал, используемый для стен. Калькулятор определяет примерную стоимость. Этот вид расчета имеет большую погрешность.

Исходя из типа проекта. Расчет выполняется в несколько шагов на основании архитектурного, а также конструктивного и инженерного проектов. Отдельно вычисляется стоимость постройки каждой «коробки», цена отделки и проведения коммуникаций. Чем больше шаблонов использует калькулятор, тем точнее будет расчет.

Калькуляторы фундаментов определяют количество бетона, материала опалубки и арматуры для возведения фундамента дома с заданными параметрами.

На точность результата также влияет количество шаблонов Источник stroimdom.com.ua

Универсальный калькулятор учитывает в расчете тип перекрытия, материал изготовления и другие нюансы.

Некоторые калькуляторы выдают общую стоимость дома, другие – определенной части работ. В зависимости от своих потребностей посетитель сайта сам выбирает удобный вариант.

Для чего нужен строительный калькулятор и как им пользоваться

При использовании калькулятора важно понимать, что его методы не гибки и не учитывают всех строительных нюансов. Если нужно выполнить расчет, для которого не предусмотрены поля в калькуляторе, то сделать это можно только силами специалистов.

Также пользователь не имеет возможности понять, насколько корректно калькулятор производит расчеты, ведь он видит только конечный результат и не знает, какие формулы и шаблоны были использованы.

Видео описание

Стоит ли верить онлайн калькуляторам, смотрите в видеоролике:

Но, несмотря на такие серьезные недостатки, калькулятор может принести пользу. Именно этим объясняется их популярность. Калькулятор помогает:

Понять, от каких критериев зависит итоговый результат. Вводя разные цифры в поля, пользователь видит, как меняется стоимость или количество материала в зависимости от параметров и понимает, на что ему стоит обратить внимание, чтобы сэкономить деньги или купить меньше товара. Это позволяет не только сравнить между собой утеплители, но и подобрать проект дома.

Калькулятор помогает оценить стоимость работ в зависимости от выбранного материала, а также сопоставить цену на готовые проекты, выполненные с применением различных технологий.

Калькулятор помогает оценить стоимость работ Источник www.strojmag.ua

С помощью калькулятора можно рассчитать количество кирпичей для кладки, стоимость отделки, зависимость расхода утеплителя от ширины материала, и многие другие параметры.

Важно помнить, что калькулятор не дает точных цифр, которые можно использовать при проектировании или закупке материалов. Он лишь помогает понять принцип расчетов и определиться, сколько будет стоить одна и та же работа с использованием различных материалов или проектов. Полноценные строительные расчеты могут выполнять только квалифицированные специалисты.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что выбор утеплителя для кровли во многом зависит от конструкционных особенностей строения, а также назначения постройки.

При этом, цена на сам изоляционный материал далеко не всегда влияет на итоговую стоимость работ. Для того, чтобы подобрать наиболее экономичный вариант и сравнить расход теплоизоляции для домов разной конструкции, можно воспользоваться для расчета толщины утеплителя для крыши калькулятором, который выполнит примерный расчет, исходя из параметров дома.

Порядок расчета материала для утепления кровли

Утепление крыши играет значительную роль в формировании микроклимата помещения. Оно влияет не только на температурный режим и пожарную безопасность, но и является звукоизоляцией, защитой от грибков и грызунов. Поэтому к выбору и расчету утеплителя необходимо подходить со всей тщательностью.

Утепление крыши влияет не только на температурный режим и пожарную безопасность, но и является звукоизоляцией, защитой от грибков и грызунов.

Чтобы произвести расчет количества необходимого материала для утепления кровли, необходимо определить, с каким типом крыши вам нужно работать и какое помещение хотите защитить от теплопотерь. От этих условий сильно зависит толщина и количество теплоизоляции, а также вид утеплителя, который вы будете использовать.

Конструкция кровли может как предполагать нагрузку на утеплитель (плоская кровля), так и нет (скатная – обычно используется для создания мансард, жилых помещений). Это значит, что для утепления плоской кровли необходим более плотный материал с повышенной жесткостью, в этом случае рекомендуется базальтовый утеплитель плотностью не менее 130 кг/куб.м, либо, если представлены невысокие требования к пожаробезопасности, пенопласт и пенополистирол плотностью 30-38 кг/куб.м. В случае со скатной кровлей рекомендуется материал с плотностью ниже: базальтовый утеплитель (25-35 кг/куб.м), минеральная вата на основе стекловолокна. (14-16 кг/куб.м). На заметку: базальтовая вата имеет более высокие химические, тепловые и физические свойства.

Толщина материала для утепления кровли

Итак, после того как вы определились с материалом, необходимо определиться с его толщиной.

Расчет толщины утеплителя производится в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” и варьируется в зависимости от географического положения объекта строительства.

Некоторые населенные пункты можно посмотреть в табл.1.

Таблица 1. Рекомендуемая толщина базальтового утеплителя в некоторых населенных пунктах

Населенный пункт Толщина базальтового утеплителя, см
Волгоград, Вологда, Калининград, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург 20
Ижевск, Омск, Иркутск, Новосибирск 25
Анадырь, Воркута, Чита 30
Якутск 35

Данные в таблице приведены с учетом кратности плитам утеплителя – его выпускают толщиной 50 и 100 мм. У базальтового утеплителя теплопроводность немного выше или равна теплопроводности минеральной ваты на основе стекловолокна и пенополистирола, поэтому указанные значения применимы и для этих типов теплоизоляции.

Расчет количества материала для утепления кровли

Схема утепления плоской кровли

Для того чтобы произвести расчет площади утеплителя, необходимо знать некоторые особенности его монтажа. Для достижения качественного утепления крыши и облегчения установки материал укладывают враспор между стропилами так, чтобы он был шире их шага на 10-15 мм. Если же по каким-либо причинам этого сделать не удается, необходимо заделать зазоры. Для этого нужно вырезать из другой плиты такой элемент, чтобы его можно было установить враспор между плитой и стропилами. Для того чтобы произвести монтаж, вам понадобятся:

  • измерительная лента;
  • строительный нож;
  • деревянный брусок, чтобы ровно и безопасно нарезать утеплитель в случае такой необходимости.

Для достижения качественного утепления крыши и облегчения установки материал укладывают враспор между стропилами так, чтобы он был шире их шага на 10-15 мм.

Расчет должен осуществляться в соответствии со спецификой, указанной выше, а также особенностями вашей стропильной системы. Чтобы избежать лишних расходов, желательно сразу определиться с маркой утеплителя – тогда будут известны его размеры. Затем, в соответствии с расстоянием между двумя стропилами и их длиной, произвести несложные вычисления и определить количество теплоизоляции, которое необходимо для покрытия одного такого пролета. Это поможет вам сэкономить на утеплении кровли в том случае, если придется обрезать дополнительные плиты, при условии недостаточных размеров материала.

Допустим, что у нас имеются следующие условия:

  • расстояние между стропилами стандартное и составляет 0,6 метра;
  • длина ската крыши 4 метра;
  • ширина 6,55 метра;
  • стандартное сечение стропильной ноги 50*150 мм, тогда таких пролетов будет 6,55-0,05*11=10 штук;
  • размеры плиты утеплителя составляют 1170 х 610 х 100 мм (упаковка по 10 плит);
  • толщина теплоизоляции 200 мм.

Тогда на длину одного пролета будет необходимо: 4/1,17 = 3,41 плиты, при этом от одной придется отрезать 1,17*4-4=0,68 метра. Этот кусок можно будет использовать при укладке второго слоя утеплителя, т.к. его толщина равняется 100 мм, а нам необходим слой в 200 мм. В этом случае у нас останется небольшой кусок длиной в 0,68-(4-1,17*3)=0,19 метра. В итоге на один пролет нам понадобится 7 таких плит. На 10 пролетов соответственно 7*10=70 плит, или 7 упаковок. Если крыша еще и двухскатная, то в два раза больше – 14 упаковок. При этом на каждый пролет мы имеем отрезок длиной в 0,19 метра, т.е. их будет всего 14 штук. Можно, конечно, использовать их, но лучше не оставлять лишних зазоров.

Для избежания потерь времени лучше всего при покупке сделать небольшой запас материала, а также соблюдать условия его хранения и монтажа. Расчет, приведенный выше, показал, что понадобится всего 14 упаковок утеплителя и останется еще небольшой запас, общей длиной в 0,19*14=2,66 метра. По площади это соответствует примерно двум целым плитам, или 1,33 пог. м необходимого слоя толщиной в 200 мм. Этого вполне достаточно, но, конечно же, вам решать, покупать еще одну запасную упаковку утеплителя или нет. Удачного вам строительства!

Расчет толщины утеплителя для крыши

Для создания комфортного микроклимата в помещении необходимо позаботиться не только о системе подогрева, но и по максимуму уменьшить утечки тепла через ограждающие конструкции (межэтажные перекрытия, стены, крышу). Наибольшее количество теплопотерь происходит через межэтажные перекрытия и в случае круглогодичной эксплуатации второго этажа через поверхность крыши.

Общая схема утепления кровли.

Естественным и логичным решением для сбережения тепла и, соответственно, повышения эффективности системы отопления будет использование различных теплоизоляционных материалов. Основную роль здесь будет играть толщина утеплителя для крыши.

Схема потерь тепла в доме.

В зависимости от вида использования пространства второго этажа (жилое или нежилое), конструкция утепления будет различаться.

При жилом использовании подкровельного пространства весь контур помещения должен быть утеплен. Теплоизоляция закладывается не только в конструкцию кровли, но и в стены помещения и перекрытия между этажами.

При холодном (нежилом) чердаке отпадает необходимость в теплоизоляции крыши. Эту роль с успехом выполняет объем воздуха, содержащийся под скатами кровли. Обязательному утеплению подлежит лишь межэтажное перекрытие.

Определение толщины слоя утеплителя

Толщина слоя утеплителя, закладываемого в ограждающие конструкции, определяется расчетным путем с учетом требований нормативной документации:

  • СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий,
  • СНиП23-01-99 Строительная климатология,
  • СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

Сравнительная таблица по эффективности применения различных утеплителей в строительных конструкциях.

При проведении самостоятельного строительства расчет толщины утеплителя может быть осуществлен и своими силами, естественно, с некоторыми допущениями и погрешностями.

Упрощенная формула расчета будет иметь вид:

H толщина слоя утеплителя, м,

R сопротивление теплопередаче, (м²*°С)/Вт,

λ коэффициент удельной теплопроводности, Вт/(м*°С).

Использование данной формулы предусматривает ряд допущений:

  • ограждающая конструкция рассматривается как единый слой монолитного утеплителя,
  • не учитывается наличие и материал внутренней отделки чердачного пространства (при наличии таковой).

Вернуться к оглавлению

Факторы, влияющие на толщину утеплителя

При проектировании системы теплоизоляции очень важно учитывать факторы, которые могут влиять на толщину слоя утеплителя для кровли.

В первую очередь это будет вид используемого утеплителя. Способность утеплителя сохранять тепло определяется его коэффициентом удельной теплопроводности. Физический смысл коэффициента показывает, какое количество тепла проходит через единицу поверхности за один час при разнице температур в один градус.

Значение коэффициента теплопроводности у материалов, используемых для утепления скатных крыш, должно быть не более 0,04 Вт/(м х °С). Наиболее распространенными материалами, обладающими данными характеристиками, является экструдированный пенополистирол (ЭППС), плитные и рулонные материалы на основе базальтового волокна (минеральная вата).

Основные виды утеплителей для кровли: 1 – минеральная вата, 2 – пенополистерол, 3 – насыпной утеплитель, 4 – пеноизол.

Другим немаловажным фактором будут климатические условия эксплуатации, характеризующиеся максимальными значениями отрицательных температур и влажности воздуха, характерными для данного региона. Соответственно, чем ниже будут значения температур в холодный период и выше значение влажности, тем больше утеплителя потребуется, чтобы минимизировать теплопотери через кровлю.

Существует еще такой немаловажный момент, о котором иногда забывают, как ветро- и пароизоляция слоя утеплителя.

Теплоизолирующие свойства утеплителя основаны на том, что между волокнами находится достаточно большое количество воздуха, которое и обеспечивает низкое значение теплопроводности материала. При попадании потоков холодного наружного воздуха непосредственно внутрь кровли или другой части ограждающей конструкции чердачного пространства могут создаться условия, при которых воздух, находящийся в слое утеплителя, будет замещен вновь пришедшим. Будет иметь место значительное охлаждение. Возникают так называемые мостики холода.

Снижению теплоизолирующих свойств материала способствует его излишнее увлажнение.

Такое явление регулярно встречается в случаях, когда в конструкции крыши отсутствует слой пароизоляции. Особенно интенсивно увлажнение идет при круглогодичном использовании чердачного пространства как жилого помещения.

Вышесказанное характерно для случаев, когда утепление крыши и других элементов чердачного пространства производится минватой.

В объемной структуре пенополистирола воздух, сохраняющий тепло, содержится внутри замкнутых герметичных ячеек, что позволяет не использовать ветрозащиту.

Вернуться к оглавлению

Практика производства утепления кровли

Плотность различных видов утеплителей.

На практике толщина утеплителя кровли далеко не всегда определяется с использованием расчетных формул. Решение о том, какая толщина утепляющего слоя будет применена, зачастую диктуется практическим опытом. Например, в средней полосе России сложилась практика использования минерального утеплителя толщиной 200-205 мм или пенополистирола толщиной 10-15 см.

Такой подход хоть и не отличается большой точностью, однако имеет право на существование. Большинство производителей выпускают материалы, толщина которых кратна 50 мм. Значения, полученные расчетным методом, учитывающие все требования нормативной документации, чаще всего будут попадать в указанные интервалы.

Кроме того, расчетный путь предполагает работу утепляющих материалов в максимально жестких условиях с учетом продолжительности в течение пяти дней наибольших отрицательных температур. Реальные условия эксплуатации обычно гораздо более мягкие. И в случае незначительных просчетов с утеплителем эти ошибки могут быть компенсированы большими затратами на отопление.

Тонкая алюминиевая фольга надежно защищает вату от увлажнения, обеспечивая отражение тепловых лучей внутрь помещения.

Ситуация, когда дом строится с нуля по проекту, с точки зрения определения толщины теплоизоляционного слоя, очень проста. Здесь достаточно рассчитать или принять на свой страх и риск ориентировочное значение. Далее, основываясь на полученном результате, будет основываться конструкция кровли (сечение стропил, расстояние между ними, наличие продухов и дополнительной обрешетки).

Совсем другое дело, когда производится утепление уже существующей крыши. Здесь уже имеется строгое ограничение в виде существующего на момент производства работ сечения стропил.

При производстве работ по утеплению кровли плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропилами. В случае использования стропил с относительно малым сечением может возникнуть ситуация, при которой весь слой теплоизолирующего материала может не уместиться по высоте между стропилами. Выходом может послужить устройство дополнительной контробрешетки из брусков необходимого сечения. Чаще всего используются бруски сечением 50 х 50, соответствующие стандартной толщине утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Методы дополнительного утепления кровли

Уменьшению теплопотерь будет способствовать использование в качестве дополнительного слоя вспененного фольгированного утеплителя. Отражающая фольга при монтаже устанавливается внутрь помещения. Стыки рулонов герметизируются металлизированным скотчем. В результате получается своеобразный термос, который способствует отражению тепловой энергии, передающейся путем излучения. Стоит отметить, что использование фольгированной теплоизоляции хоть и способствует снижению теплопотерь на 5-20% (по данным разных производителей), все же является дополнительной мерой и ни в коей мере не должно вести к уменьшению слоя основного утеплителя.

Другим методом использования, который ведет к снижению теплопотерь, является устранение так называемых мостиков холода. Данный метод чаще всего реализуется путем установки плит утеплителя со сдвигом стыков друг относительно друга. Или возможно устройство дополнительной контробрешетки, которая позволит укладывать плиты в перпендикулярном направлении.

Вернуться к оглавлению

Утепление нежилого пространства

При использовании чердачного пространства как нежилого достаточно ограничиться утеплением только межэтажного перекрытия. В качестве утеплителя в данном случае можно использовать не только минвату и пенополистирол, но и другие, более традиционные материалы:

  • керамзит,
  • опилки,
  • костру,
  • арболитовые плиты и т.п.

Важно отметить, что все органические горючие материалы, используемые для утепления, должны быть в обязательном порядке обработаны растворами антисептиков и антипиренов.

Принципы, по которым определяется толщина утеплителя для засыпки перекрытия, аналогичны принципам определения толщины утеплителя для мансардных крыш.

Как рассчитать толщину утеплителя для кровли?

Инженер технического отдела

Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям

Крыша – самый серьезный источник теплопотерь в доме. Именно через нее может улетучиться до 20% драгоценного тепла. В этой статье мы расскажем, как подобрать оптимальную толщину материала для ее утепления – чтобы не плакать ни над счетами за отопление, ни над сметой на возведение кровли.

От чего зависит толщина утеплителя?

  • Чем суровее климатические условия в регионе строительства, тем толще должен быть слой утеплителя;
  • Чем лучше теплоизоляционные свойства самого утеплителя, тем тоньше может быть его слой.

Эти два вывода, основанных на обычном здравом смысле, выражаются в виде математической формулы:

где:
αут – толщина теплоизоляционного слоя, м;
R 0 прив – приведенное сопротивление теплопередаче покрытия, м 2 · °С/Вт, то есть способность ограждающей конструкции сопротивляться потоку тепла и не выпускать его наружу;
λут – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С).

В этой формуле качество самого материала определяется параметром λут, а влияние климатических условий учитывается с помощью значения R 0 прив.

Величина приведенного сопротивления теплопередаче будет зависеть от длительности отопительного сезона и перепада температур снаружи и внутри дома. Эти сведения можно найти в нормативных документах:

  • СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
  • СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
  • СП 23-101-2004″Проектирование тепловой защиты зданий”.

Теплорасчет осуществляется по данным самой холодной пятидневки года, то есть «с запасом».

Таблица 1. Значения приведенного сопротивления теплопередаче кровли в некоторых городах России

Город РФ R 0 прив, сопротивление теплопередаче покрытия, м 2 · °С/Вт
Архангельск 5,29
Астрахань 3,97
Благовещенск 5,54
Владивосток 4,54
Грозный 3,73
Екатеринбург 5,19
Иваново 4,82
Красноярск 5,37
Москва 4,67
Новосибирск 5,59
Омск 5,39
Санкт-Петербург 4,60
Тверь 4,70
Томск 5,55
Уфа 4,96

Пример расчета толщины утеплителя

Давайте проанализируем утепление крыши в городах с самыми высокими и самыми низкими требованиями к сопротивлению теплопередачи покрытия. В нашей таблице это Новосибирск (5,59) и Грозный (3,73).

Возьмем для примера минеральную вату со средним коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м · °С). Подставив это значение в формулу, получим толщину утеплителя 0,190 м для Новосибирска и 0,125 м для Грозного. Если для сравнения подсчитать требуемую толщину самого эффективного утеплителя на строительном рынке – полиизоцианурата (PIR), чей коэффициент теплопроводности составляет всего 0,022 Вт/(м · °С), то для Новосибирска мы получим значение 0,119 м, а для Грозного – всего 0,079 м.

Более тонкий расчет

Справочное значение сопротивления теплопередаче, в строгом смысле, относится не к слою утеплителя, а к конструкции целиком. Свой вклад в сопротивление утечке тепла вносят все слои кровельного «пирога». Некоторыми из них можно пренебречь, а некоторыми – не стоит.

Так, финишное покрытие кровли можно не принимать в расчет, так как оно отделено от остальной конструкции вентзазором. А вот к отделочному материалу потолка нужно присмотреться повнимательней. Потолок часто зашивают древесными или древесно-стружечными материалами, которые имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Их можно тоже включить в расчеты.

Рассмотрим случай, когда потолок мансарды подшит древесно-стружечной плитой толщиной 15 мм. Коэффициент теплопроводности этого материала, согласно справочным данным равен 0,15 Вт/(м · °С).

Подставим эти данные в формулу и найдем значение R. Так мы найдем вклад этого слоя в общее сопротивление теплопотерям.

0,015 = (R – 0,16) · 0,15
R = 0,26 м 2 · °С/Вт

Теперь повторим наши расчеты для Новосибирска и Грозного, но с учетом теплоизолирующих свойств обшивки.

αут = (5,59 – 0,26 – 0,16) · 0,035 = 0,181 м (Новосибирск)
αут = (3,73 – 0,26 – 0,16) · 0,035 = 0,116 м (Грозный).

Результаты показывают, что обшивка потолка мансарды древесно-стружечной плитой уменьшила расчетную толщину утеплителя меньше чем на 1 сантиметр. В большинстве случаев этой величиной можно пренебречь.

В один слой или в несколько?

Допустим, необходимая толщина слоя минеральной ваты по расчетам составила 20 см. В продаже есть плиты толщиной 20 см и толщиной 10 см. Как лучше поступить? Утеплить крышу в один слой, или в два – более тонким материалом?

Многослойное утепление должно быть более эффективным за счет того, что вышележащие плиты перекрывают стыки нижележащих и препятствуют появлению «мостиков холода». В кровельной конструкции должно быть как минимум два слоя теплоизоляции, чтобы перекрыть поперечный стык плит.

Однако специалисты НИИМосстрой утверждают, что уменьшение количества слоёв утеплителя не так уж сильно влияет на показатели теплоизоляции зданий, как может показаться .

Гораздо сильнее на качество теплоизоляции влияет аккуратность монтажа. В экспериментах, проведенных специалистами НИИМосстрой, наличие зазоров толщиной от 2 до 5 мм между плитами утеплителя существенно ухудшает теплоизоляционные свойства материала – как при однослойном, так и при многослойном монтаже.

Чтобы не запутаться в коэффициентах, нормативах, климатических зонах и прочих премудростях, лучше доверить расчеты профессионалам. Равно как и монтаж. Крыши не прощают ошибок и заставляют расплачиваться за легкомыслие нервами, деньгами и хорошим настроением.

Утепление скатной кровли: особенности кровельного пирога мансарды

Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.

Содержание

Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши

Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:

  • «холодные» – не предполагают устройства на чердаке жилых помещений, кровельный пирог не включает теплоизоляцию;
  • «теплые» – сразу или в дальнейшем ориентированы на эксплуатирование пространства под чердаком в качестве жилого либо хозяйственного.

Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.

  • Пароизоляция – предотвращает попадание пара, выделяемого в результате жизнедеятельности, в последующие слои крыши. Даже непроницаемые пленки с проклеенными стыками не гарантируют абсолютной герметичности и задерживают основную массу испарений, но некоторое количество все же поступает внутрь.
  • Теплоизоляция – основной функциональный слой, сформированный из специализированного теплоизоляционного материала. Предотвращает отток теплого воздуха в холодное время, перегрев подкровельного пространства в жаркий сезон, а также, обеспечивает акустический комфорт, что не менее важно для жилых помещений. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона проживания и типа теплоизоляции. Для основной массы регионов и большинства материалов минимальным считается слой в 200 мм, для южных областей – от 150 мм.

  • Гидроизоляция – защитные мембраны, укладываемые поверх утеплителя под финишное кровельное покрытие, также называют ветрозащитными. Паропроницаемые мембраны препятствуют попаданию влаги из вне, предотвращают конвективный теплоперенос (выветривание) и выпускают пар из утеплителя. Он удаляется за счет вентиляции подкровельного пространства. Использование в качестве гидроизоляции и ветрозащиты непроницаемых пленок постепенно сходит на нет, так как при их применении необходимо устройство двух вентиляционных зазоров: между утеплителем и пленкой, и между пленкой и кровельным покрытием. Тогда как мембраны укладывают непосредственно на утеплитель без зазора, что упрощает монтаж.

Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.

Каменная вата для теплоизоляции мансард

Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:

  • низкая теплопроводность;
  • биостойкость;
  • огнестойкость;
  • негорючесть;
  • звукопоглощение;
  • минимальная гигроскопичность;
  • долговечность;
  • практичность (и удобство монтажа, и сохранение исходных параметров на весь срок службы).

При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.

Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.

  1. 200 мм каменной ваты. Потом сразу чистовую отделку. Стропила получаются как мостики холода. Но много ли они тепла отбирают, учитывая, что 200 мм, да и сам дом у меня из бруса 190 мм, по сути, как мостик холода.
  2. 50 мм зазор между ватой и мембраной, 150 мм ваты, на стропила уже 30 мм пир плита. Дороже получается, но мне кажется теплее должно быть, чем 200 мм ваты. Минус, что потолок занизится чуть больше.

Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.

Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.

Технология утепления скатных крыш

В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.

Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.

Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.

Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.

На сегодня вижу 2 варианта:

  • по углам стропил с обрешеткой набить рейки 50 мм и натянуть мембрану, дальше утеплитель;
  • натянуть мембрану изнутри по стропилам (оставив толщину стропил как вентзазор), а поверх каким-то образом крепить утеплитель.

Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.

Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?

  1. – металлочерепица;
  2. – обрешетка;
  3. – контробрешетка;
  4. – уплотнительная лента;
  5. – гидро-ветрозащитная мембрана;
  6. – самоклеящаяся лента;
  7. – лаги;
  8. – утеплитель каменная вата;
  9. – пароизоляция;
  10. – самоклеящаяся лента;
  11. – обрешетка;
  12. – финишное покрытие.

«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.

Эффективность однослойного утепления

Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.

Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.

Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.

В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:

  • В три слоя и в один слой – плиты стыкуются без зазора (хороший монтаж).
  • В три слоя и в один слой – плиты с зазором 2 мм (нормальный монтаж).
  • В три слоя и в один слой – зазор 5 м (все плохо – надо переделывать).

Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.

В ходе исследований выявили следующее:

  • Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждающих конструкциях, равнозначны по своей эффективности.
  • Зазор между соседними плитами утеплителя величиной 2 мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.

Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):

  • снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
  • сокращение обрезков материала при работе;
  • утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет чего более надежно удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
  • однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоев.

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Вывод

Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.

Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.

Читайте также:
Работа фрезером по дереву
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: