Пора делать фундамент под баню — какой лучше, определят три фактора

Какой фундамент выбрать для бани

Вопрос, какой фундамент лучше для бани, актуален для любого владельца загородной недвижимости, поскольку еженедельный прием парных процедур традиционен для России. При выборе важно учесть, не только состав почвы, уровень грунтовых вод (УГВ), но и специфику эксплуатации этой надворной постройки. Существует опыт эксплуатации абсолютно всех типов фундаментов, которые и будут рассмотрены ниже.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.

Выбор фундамента для бани

В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.

При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.

Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.

Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.

Плитный фундамент

Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:

• утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
• возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
• геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
• рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
• УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.

Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.

Ленточный фундамент

При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:

• средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
• высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
• необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.

При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.

Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.

Свайный фундамент

Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.

Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.

Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:

• отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
• строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.

Баня на винтовых сваях на склоне.

При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.

Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.

Столбчатый фундамент

На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:

• сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
• низкая устойчивость к опрокидыванию;
• качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды

Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.

Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Какой фундамент выбрать для бани

Баня является неотъемлемым атрибутом любого приусадебного или дачного участка. Эта хозяйственная постройка является предметом гордости хозяев. Не зря сразу же после постройки дома принимаются в первую очередь за строительство бани. Несмотря на простую технологию, строительство бани часто вызывает у неопытных строителей-самоучек много вопросов. Значительная их часть касается возведения несущей основы, к примеру – как правильно сделать фундамент для бани из пеноблоков, или какой фундамент лучше для бани из сруба.

Техническо-эксплуатационные особенности бани

Чтобы понять, какой фундамент под баню лучше, следует рассмотреть особенности эксплуатации этого специфического помещения. Среди техническо-эксплуатационных особенностей бани следует отметить следующие.

Небольшие габариты и масса строения. Благодаря этому глубина фундамента под баню может быть незначительной. Несущих способностей лёгких фундаментных оснований будет вполне достаточно, чтобы выдержать вес постройки. Самый экономичный выбор с этой точки зрения – столбчато-опорное или мелкозаглублённое ленточное основание.

Из-за низкой себестоимости постройки основание её также должно быть недорогим. Массивные и дорогостоящие опорные конструкции в данном случае неоправданно увеличат общую сметную стоимость строительства.

Периодичность обогрева помещения. Из-за нерегулярности нагрева все конструкции бани переживают множество циклов заморозки-разморозки за год. Не является исключением и основание постройки: частое чередование минусовых и плюсовых периодов может вызвать его преждевременное разрушение, поэтому для увеличения срока его эксплуатации рекомендуется позаботиться о теплоизоляции фундаментного основания.

Повышенная влажность внутри помещения обуславливает необходимость качественной гидроизоляции и водоотведения. Дело в том, что вода, проникая в мелкие поры и трещины бетонных конструкций во время пользования баней, остаётся там. Когда помещение остывает и в нём устанавливается минусовая температура, вода замерзает, а, превратившись в лёд, она увеличивается в объёме, расширяя микротрещины и поры. Таким образом, раз за разом влага ведёт к неизбежному разрушению фундамента.

Эффективная многослойная влагоизоляция и система отвода сточных вод позволит решить данную проблему. Лучше всего со стоком «отработанной» воды справляется фундамент в виде монолитной плиты. В этом случае плита-основание играет одновременно и роль чернового пола.

Иные факторы выбора

Кроме эксплуатационных особенностей бань, на выбор конструкции несущего основания оказывают влияние следующие факторы:

• Массогабаритные характеристики здания.
• Геологические характеристики грунта.
• Сложность и стоимость технологии.

Масса и размеры бани

Вполне понятно, чем массивнее постройка, тем в более прочном фундаментном основании она нуждается. Вес бани зависит от её размеров и характеристик материала, из которого она сделана. К примеру, фундамент под баню 6х6 м, сделанную из кирпича или камня, должен быть в разы прочнее, чем фундамент под сруб бани 4х4.

Учитывая, что плотность строительного кирпича в разы превышает плотность древесины (1500 кг/м3 против 500 кг/м3), масса постройки из этих материалов при одинаковых габаритах будет различаться в 3 раза.

И если фундамент для бани из сруба может быть максимально облегчённым, то несущее основание под кирпичную постройку должно быть вполне основательным.

Столбчатый фундамент под баню

Расчёт несущих способностей основания

Чтобы получить надёжное основание, нужен точный расчёт массы постройки и несущих способностей фундамента. Прежде всего, следует вычислить массу бани – сложив приблизительный вес всех конструкционных материалов от фундамента до крыши. Полученное число нужно увеличить на 10 – 15%: это масса внутренней отделки, водогрейного оборудования, снеговой нагрузки на кровлю и т.д.

Следующим шагом вычисляем опорную площадь фундаментного основания. Чтобы найти площадь плитного фундамента, достаточно просто перемножить его длину и ширину. Несколько сложнее вычислить площадь опоры для ленточного фундамента. К примеру, следует рассчитать фундамент для бани 4х6 м: берётся проектная ширина ленты (30 см) и умножается на её протяжённость (периметр постройки – 20 м). Получается 0,3 м х 20 м = 6 кв. м.

Далее совокупная масса строения делится на опорную площадь основания, в результате получается показатель удельного давления бани на грунт в кг/кв. см. Зная состав грунта на участке, можно воспользоваться таблицами строительных нормативов и определить, подходит ли данный фундамент для будущего здания.

Если застройщик не доверяет своим инженерным навыкам, нужный расчёт могут сделать специалисты из строительной компании. Ведь ошибки в расчётах несущей способности основания могут обернуться большими неприятностями – от неравномерной просадки постройки в грунт до разрушения фундамента, а затем и строения.

Геологические характеристики грунта

Несущие способности грунта напрямую зависят от его состава. Наиболее крепкими считаются скальные грунты, состоящие из крупных обломков камней и плотные песчаники. Такие почвы практически не дают осадку и не подвержены силам морозного пучения.

Морозное пучение – разрушающий эффект, проявляющийся на почвах с высоким содержанием влаги в зимнее время. В результате превращения воды в лёд, её объём значительно увеличивается, и влагонасыщенный грунт начинает выпирать вверх в виде бугров и даже небольших холмиков.

На скальных и песчаниковых почвах можно обустраивать абсолютно любой тип основания, на свой выбор – от мелкозаглублённой ленты до монолитной плиты.

Самыми слабыми несущими способностями обладают глинистые и болотистые грунты. В первом случае это связано со свойством глины накапливать в себе воду, в результате чего глинистые почвы являются очень пучинистыми. Болотстые почвы, помимо склонности к пучению, сами по себе очень слабы. Построенное на болотистом грунте здание рискует рано или поздно уйти под землю, медленно проседая вплоть до плотных подпочвенных слоёв.

Фундаменты для слабых грунтов

На склонность грунтов к пучинистости влияет также и уровень грунтовых вод – чем выше их уровень, тем более насыщенна влагой почва. В этом случае наилучшим выходом будет устройство фундамента на сваях, либо в виде плиты-монолита. В первом случае в качестве опор выступают сваи, заглубляемые в землю вплоть до твёрдой почвы или ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях под баню

Если глубина фундамента для бани будет ниже этой отметки, разрушительные силы морозного пучения будут ему не страшны. Заглубляться в грунт сваи могут либо ударным (забивным) способом – с помощью молотов-копров, либо свайно-винтовым методом, когда они закручиваются в грунт механизмами-сваекрутами.

Плитный фундамент для бани является одним из наиболее привлекательных вариантов. Сделать фундамент в виде монолитной плиты довольно просто – достаточно разровнять участок заливки, отсыпать песчано-гравийную подушку, уложить армирующий каркас и огородить периметр дощатой опалубкой.

Кроме того, фундамент-плита обладает большой площадью опоры. Коэффициент удельного давления на грунт бани, построенной на монолитной плите, будет очень мал, что даёт возможность избежать проседания постройки на слабых грунтах.

Мелкое заглубление создаёт так называемый «плавающий» эффект: основание не имеет жёсткой связи с грунтом и при его вспучивании может без проблем приподниматься, а весной вновь опускаться.

Жёсткая конструкция плиты-монолита позволяет строению, расположенному на ней, без последствий переносить такие циклы поднятия и опускания.

Лёгкие фундаменты

Отдельно следует рассмотреть примеры лёгких оснований для бань. К ним относят столбчато-опорные и мелкозаглублённые ленточные варианты, и предназначены они для ведения строительства на плотных непучинистых грунтах.

Столбчатые основания

Столбчатые фундаменты являются самыми простыми видами фундамента. Они представляют собой столбики, расположенные по периметру здания. Такие опоры могут быть изготовлены из самого различного материала: кирпича, шлакоблоков, чугунных, стальных и асбоцементных труб, а также отлиты из монолитного бетона. Располагаются столбы опоры либо на мелкозаглублённом бетонном основании-постаменте (кирпичный и шлакоблочный вариант), либо заглублены в землю и залиты бетоном (трубчатые варианты).

Баня на столбчатом фундаменте

Сверху опоры могут быть соединены между собой металлической, бетонной или деревянной балкой – ростверком, служащим для придания конструкции жёсткости. Располагаются столбы на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга.

Для таких небольших построек, как баня, столбы можно расположить исключительно по углам здания. Это позволит существенно уменьшить общий размер фундамента под баню, сократить временные и финансовые расходы на его сооружение.

Фундаменты-ленты

Ленточный фундамент является наиболее распространённым видом несущего основания. Он используется при строительстве и многоэтажных небоскрёбов, и лёгких подсобных строений. Фундаменты-ленты в зависимости от уровня заглубления подошвы подразделяются на три вида:

• Заглублённые.
• Среднезаглублённые.
• Мелкозаглублённые.

Заглублённые ленточные основания применяются на сложных грунтах, когда нужно заглубить основание ниже уровня промерзания почвы, либо когда по проекту под зданием должен располагаться подвал или цокольный этаж. В этом случае заглублённая лента одновременно играет роль стен для подвальных помещений.

Среднезаглублённые основания используются на прочных и среднепрочных грунтах, когда необходимо построить фундамент под достаточно массивное здание – кирпичный либо двухэтажный брусовой жилой дом.

Мелкозаглублённая лента служит для максимального упрощения строительства фундамента. Таким основанием считается, если глубина его заложения не превышает 0,5 м. На деле же ленточный базис может быть углублен в грунт всего лишь на 10 – 15 см, что вполне достаточно для небольших срубов бань. Это позволяет свести к минимуму объёмы земляных работ и расход бетонного раствора – технология мелкозаглублённого основания позволяет сэкономить на сметных расходах и затратах времени и сил.

Баня из пенобетона

Относительно новый строительный материал, набирающий сегодня популярность в малоэтажном строительстве – пеноблок. Из пенобетона в последние годы построено немало зданий, как жилых домов, так и хозяйственных построек.

Популярность строительства из пеноблока объясняется целым рядом преимуществ этого материала. Прежде всего, это его лёгкость, высокие теплоизоляционные качества и простота строительства. Строительство бани из пеноблоков своими руками вполне доступно любому человеку, мало-мальски знакомому со строительным делом. Однако данный материал обладает одним серьёзным недостатком – он очень гигроскопичен. То есть, обладает свойством впитывать и накапливать в себе влагу из окружающего воздуха.

В связи с этим, строительство бани из пеноблоков сопровождается целым рядом нюансов. Как внутренние, так и наружные пенобетонные стены должны быть хорошо защищены от воды и пара. Нижние ряды блоков следует защитить от дождевой и грунтовой влаги. Для этого следует сделать фундамент достаточно высоким – до 50 см, чтобы на стену не попадали брызги от дождевых струй.

Кроме этого, следует устроить гидроизоляционный слой между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков. Несоблюдение перечисленных условий приведёт к преждевременному разрушению пеноблочных конструкций, поэтому, прежде чем решить построить баню из пеноблоков, следует тщательно просчитать все плюсы и минусы такой конструкции.

Ознакомившись с технологиями строительства фундаментов для бань и критериями их выбора, любой хозяин загородного участка сможет своими руками построить надёжное основание для своей бани. Главное – произвести правильный расчёт и соблюдать требования строительных нормативов.

Как сделать фундамент для бани

Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него — надежного и долговременного строения не получится. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент для бани, даже не должен возникать.

Основание под баню

Выбор типа фундамента

Работу мы начнем с того, что определим, какой тип основания нам подходит. Выбирать его следует по одному из двух критериев: по типу грунта и по виду применяемых для возведения бани стройматериалов.

Тип почвы можно определить следующим образом. В том месте, где планируется строительство, нужно вырыть яму глубиной не менее полуметра.

Затем надо тщательно изучить структуру грунта и делать соответствующие выводы:

• если почва представляет собой садовую, лесную или разжиженную землю, то стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту. Располагаться он будет на песчаной подушке;

• допустим, вы обнаружили крупнозернистый песок, небольшой гравий или глину – в таком случае, оптимальный фундамент для бани – это ленточное или столбчатое основание;

• лучше всего, если на срезе углубления выступает мелкий песок, кварц или скалистые породы — это значит, что вы можете применить любой вид фундамента.

Не менее важным является то, из какого материала вы собираетесь строить баню:

• если предполагается возведение бани из блочных элементов, таких как кирпичи или пеноблоки, то лучше всего применить для них ленточную основу;
• в случае, когда используются классические материалы, а именно бревно или брус, можно сделать столбчатый фундамент — он более легок и требует меньшего количества стройматериалов. А, следовательно, его цена будет меньшей, чем у ленточного основания.

Процесс создания фундамента

Рассмотрим процесс создания фундамента для бани на примере ленточной конструкции. Это не самый простой фундамент для бани, но для некоторых случаев подходит только он. Итак, начнем по порядку.

Разметка фундамента

Первый шаг, с которого начнется наша работа – это разметка того места, где будет находиться данное изделие. Профессионалы делают это с помощью специального приспособления – теодолита.

Но мы обойдемся без него и примем на вооружение другой, более простой способ. Он связан с использованием шнура и колышек.

Совет! Прежде чем начинать данную работу, тщательно подготовьте будущую стройплощадку. Уберите с нее весь мусор, вырубите кустарник и скосите траву. В случае необходимости, выровняйте поверхность. Эти меры помогут вам облегчить и ускорить весь дальнейший рабочий процесс.

Разметку проводим следующим образом:

1. намечаем прямую, которая будет представлять собой одну из сторон фундамента. По ее краям устанавливаем колья или обрезки арматуры. Натягиваем между ними шнур;
2. от краев данного отрезка отмеряем две равных линии, идущих под углом в 90°. Это будут поперечные стороны нашего строения. Между ними также натягиваем бечевку;
3. затем делаем внутренний отступ и вновь ставим колышки и натягиваем шнур. Данный отступ определяет внутренний размер основания. Если в дальнейшем планируется установка деревянного сруба, то толщина фундамента для бани должна составлять 40 сантиметров. Для стен из пеноблоков или кирпича потребуется основание равное 50 сантиметрам в поперечном разрезе;
4. размечаем места нахождения внутренних перегородок здания: для них тоже нужен фундамент.

Совет! При разметке сторон учитывайте, что внутренний отступ должен быть на 20 сантиметров шире, чем будущее основание. Это связано с тем, что в подготовленных углублениях должно хватить места для размещения опалубки.

По завершении данного процесса следует проверить правильность разметки. Для этого измеряем диагонали получившихся прямоугольников.

Внутри одной фигуры диагонали должны быть равными. В противном случае нужно проверить все расчеты и переставить колья в нужное место, чтобы фундамент на баню получил в итоге правильную форму.

Подготовка траншей

Разметив площадку, приступаем к рытью траншей. При этом следует учесть, что любой земельный участок имеет перепады по высоте.

Поэтому сначала, при помощи водяного уровня определяем нижнюю точку стройплощадки. Именно от нее будет рассчитываться глубина ленточной конструкции.

Значение данного параметра зависит от типа почвы:

• если грунт не пучинистый, то будет вполне достаточно сделать глубину траншеи, равную 40 сантиметрам. Таким образом, мы получим мелкозаглубленный ленточный фундамент;
• иначе дело обстоит в случае с пучинистой почвой: она требует наличия заглубленного основания. Таковой является конструкция, глубина залегания которой превышает уровень промерзания почвы. В каждом регионе он разный. Узнав значение данного параметра для своей местности, прибавим к этому числу еще 20 сантиметров – это и будет требуемая глубина.

Сделав углубления, нужно создать в них песчаную подушку. Для этого насыпаем в полученные канавы слой песка толщиной 15 сантиметров. Его надо хорошенько разровнять, полить водой и утрамбовать.

Опалубка

Чтобы создать простой фундамент для простой бани потребуется опалубка. Ее можно выполнить из досок или толстой фанеры.

Собрать данную конструкцию можно непосредственно на стройплощадке. Вначале изготавливаются отдельные щиты. Потом они помещаются в траншеи и соединяются друг с другом.

Для этого с внутренней стороны прибиваются распорки, а снаружи закрепляются подпорки. Данные элементы помогут опалубке сохранить нужную форму после заливки бетона.

Совет! Чтобы в дальнейшем сквозь щели в опалубке не просачивался бетонный раствор и для предотвращения деформации досок используйте полиэтилен. Его нужно закрепить при помощи строительного степлера на внутренней стороне деревянных щитов.

Отметим также следующий момент. Если изготовление фундамента для бани подразумевает использование готовых бетонных блоков, то, разумеется, никакой опалубки для них не потребуется.

Армирование

На фото – армирование

Следующий шаг – это армирование нашей будущей конструкции. Лучше всего для этого использовать пруты толщиной 1,2 сантиметра.

Инструкция по проведению данного процесса будет следующей:

1. вбиваем в грунт под углом в 90 градусов 2 ряда прутьев;
2. помещаем внизу траншеи отрезки арматуры и привязываем их к стойкам проволокой;
3. монтируем верхние горизонтальные ряды арматуры — делаем это тоже с помощью проволоки;
4. крепим поперечные перемычки – при этом размер ячеек полученной решетки должен быть равен 30-35 сантиметрам. Что касается расстояния от арматуры до краев фундамента, то его следует оставлять не менее, чем 5 сантиметров.

Гидроизоляция

Ленточное основание, как и многие другие виды фундаментов для бани, требует наличия гидроизоляции. Она может быть выполнена одним из двух способов: оклейкой или использованием специальных присадок к бетону.

Первый вариант подразумевает укладку на дно конструкции слоя рубероида и последующую обмазку мастикой стен полученного фундамента. Второй способ включает добавку в бетонный раствор особого вещества, которое сделает всю конструкцию гидроизолированной. Рекомендуем воспользоваться именно этим вариантом, поскольку он является менее трудозатратным.

Заливка бетона

Опалубка с залитым в нее бетонным раствором

В случае с ленточным основанием, марка бетона для фундамента бани должна быть как минимум м400. Использование более низкой марки не допускается, поскольку мы имеем дело с несущей конструкцией.

Состав смеси должен быть следующим:

• 1часть цемента;
• 2части песка;
• 3части щебня.

Компоненты перемешиваются, и к ним добавляется вода, после чего раствор доводится до нужной консистенции. Заливают смесь слоями по 20 сантиметров каждый.

Совет! Для удаления воздушных пустот из бетона, после заливки его нужно протыкать палкой в разных местах. Для достижения наилучшего эффекта лучше воспользоваться строительным вибратором.

После заливки, такие фундаменты для бань должны сохнуть не менее трех недель. Этот срок необходим для того, чтобы изделие смогло набрать необходимую прочность.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно периодически смачивать водой. Данная мера позволит избежать появления трещин на поверхности бетона.

Вывод

Решив сделать основание для бани, нужно в первую очередь определиться с типом будущей конструкции. Наиболее распространенные виды фундамента для бани – это ленточный и столбчатый (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Выбор той или иной разновидности зависит от вида почвы и стройматериала, который будет использован для создания банной постройки. Сделать основание вполне можно своими руками. В этом вам помогут приведенные выше рекомендации.

Помимо их изучения, вам будет весьма полезно ознакомиться с видеофайлом, размещенным на данной странице. Видео в этой статье даст дополнительную информацию, которая поможет создать правильный фундамент для бани.

Какой лучше фундамент под баню

Фундамент под баню, установленный с умом – залог долговечности постройки. Этот пункт особенно важен при строительстве бани из бруса, так как высокие температуры напрямую влияют на материал, слабая основа при этом может стать катализатором разрушения. Так какой фундамент лучше для бани, в пользу какого основания сделать выбор – это уже вопрос третий, здесь мы вам поможем, разобрав каждый подробно.

1. Что влияет на выбор
2. Конструкция и другие факторы
3. Подготовка
4. Расчет нагрузки
5. Выбор исходя из грунта
6. Определяем уровень грунтовых вод
7. Виды фундамента
8. Столбчатый фундамент
9. Ленточный фундамент
10. Плитный фундамент
11. Свайный фундамент
12. Фундамент из пеноблоков

Что влияет на выбор

Расположение постройки под баню, для которой устанавливается фундамент, должно сохранять ландшафт. Но и это не самое главное:

• учитывается тип и состав грунта;
• характер и направление грунтовых вод;
• замерзание почвы;
• состояние ландшафта.

Для естественного самотека воды целесообразно сделать основание на возвышении, учитывая сторону – с северной может быть обратный отток весной. Чтобы зимой не скапливались сугробы, оптимальный выбор можно сделать в пользу южной стороны. Для комфортного отдыха выгодно разместить постройку под баню возле водоема. Что может быть прекраснее разгоряченным окунуться в воду! Ну и конечно, позаботиться об ограждении, чтобы чувствовать себя уединенно.

Конструкция и другие факторы

Определяясь с местом, учитываем материал, из которого будет постройка под баню. Если это легкие материалы, такие как каркас и пеноблок, то задача упрощается, а если это брус или, например, бревно, то и место и вид фундамента должны быть соответствующими. Стены из дерева, печка, массовая нагрузка на опору составляет более тонны, поэтому фундамент должен быть тяжелее.

Именно поэтому мы подробно говорим не только о материале основания здания, но и о подготовке к его строительству. О технологии устройства фундамента можно узнать из этой статьи. Немаловажно значение уровня промерзания почвы. От этого зависит глубина фундамента, он должен быть на порядок глубже почвенного промерзания.

Подготовка

Когда место выбрано, приходит время для подготовки участка:

• Уборка растительности.
• Выравнивание в пользу склона на южную, западную или восточную сторону.
• Засыпание ям, выравнивание бугров.
• Разметка.

Разметка производится для того, чтобы учесть все параметры, включая периметр стен, а также душевую, парилку, раздевалку и предбанник. Ко всему объему прибавляется толщина основания. Только тогда рассчитываются параметры самого фундамента.

Расчет нагрузки

Немаловажный, если не самый важный фактор в самостоятельной подготовке. Упустив этот момент, можно построить недолговечную баню. Что нужно делать, чтобы избежать ошибок:

1. Во-первых, рассчитываем массу здания. Производим ее по таблице удельного веса материалов, умноженного на площадь будущего здания. Причем учитывается отдельно вес каждого элемента постройки: стены, кровля, перекрытия.
2. Во-вторых, рассчитываем дополнительные постоянные нагрузки. В них входит мебель, печка, дизайн стен.
3. В-третьих, не забываем про погодные условия. Массовой частью веса зимой составляет снег, поэтому к массе кровли множится масса осадков в квадратном метре.

Еще один важный пункт – подсчет опорного веса фундамента. Для этого периметр умножается на ширину, полученный вес сопоставляется с двумя сантиметрами почвы:

1. берем ширину сруба стены;
2. высчитываем периметр;
3. умножаем на квадратные метры площади;
4. получаем опорную площадь.

Площадь опоры может делиться на сопутствующие нагрузки, а конкретно на вес всего, что будет внутри бани. Если полученная цифра не удовлетворяет возможностям опорной площади, то фундамент нуждается в укреплении.

Важная деталь, завершающая расчеты – приумножение пункта надежности. То есть полученная цифра умножается на 1,2 – 1,3 для запаса всегда.

Выбор исходя из грунта

От того, какой грунт на участке будет зависеть выбор какой фундамент лучше для бани и насколько прочным получится его сделать. При определении характера грунта важно обратить внимание на следующие детали:

1. однородность структуры грунта;
2. низкий уровень проседания почвы;
3. небольшая пучинистость;
4. равномерная сжимаемость грунта по всей поверхности установки опоры.

Для оценки грунта можно выбрать длинный путь и отправить образец на исследования в лабораторию, а можно попробовать определить вид грунта самому. Для этого из глубоко вырытой ямы берется небольшая его часть, кусок заливается водой и скручивается в фигуру кольца. По тому каким получилось колечко можно определить структуру и примерный вид грунта:

Кольцо получилось идеально	Глина
Получился только шарик	Супесь
Кольцо получилось, но сразу же рассыпалось	Суглинок
Ничего не получилось	Песок

Определяем уровень грунтовых вод

Важная часть подготовки фундамента – определение уровня почвенных вод перед строительством. Основание постройки всегда находится выше воды, поэтому если до влаги оно составляет метр и меньше, то требуется установить дренажную систему. Не стоит забывать, что существует сезонное омывание грунта. Подобрать оптимальную глубину можно только при условии внесения правильных цифр в расчеты.

Виды фундамента

• Столбчатый – бюджетный тип оснований зданий. Опоры 50×50 см позволяют использовать разнообразные материалы: от кирпича до железобетона. Удобен в установке, но нужно сделать достаточную глубину по отношению к уровню промерзания.
• Ленточный – спорный, но популярный вариант. Спорный, потому, что требует внушительных затрат для большого количества материалов. Популярный – в силу легкости установки. Монолитная основа кладется с помощью специальной техники в самый быстрый срок.
• Свайный – вид каркаса высотой до 8 м. Состоит из железобетона, дерева или стали. Котлован для строительства не потребуется. По типу сооружения и установки различается на забивные и буронабивные сваи.
• Плитный – фундамент, позволяющий построить прочную основу на любой почве. Поэтому если грунт не самый ликвидный, с помощью этих материалов можно сделать действительно надежную баню, к примеру, из бруса.

Столбчатый фундамент

Еще один пункт вопроса «фундамент под баню – какой лучше». В создании такой каркасной основы должны участвовать столбы из прочного материала. Для строительства кирпичного здания или постройки из бруса под баню надежнее всего использовать железобетонные или кирпичные столбы. Фундамент выстраивается по принципу распределения нагрузки – в каждом углу, а также по периметру на расстоянии не менее 3 метров. Столбы уходят глубоко в землю ниже уровня промерзания и соединяются между собой железобетонными перекрытиями. Такой процесс гарантирует бюджетный и надежный результат.

К достоинствам этого вида фундамента можно отнести:

• Прочность. Данный материал способен выдержать двухэтажную деревянную постройку под баню из бруса или из бревна. Поэтому для строительства можно смело выбирать этот тип основания.
• Устойчивость на любом виде грунта. Этот фундамент дает возможность работать с каждым, даже самым проблемным грунтом. За счет этого можно не волноваться о мерзлой почве.
• Высокая скорость возведения. Легкость работ обусловлена универсальностью данного вида основы. Скорость бывает немаловажным пунктом в строительстве, так как работы иногда могут затягиваться на непредвиденный срок.
• Доступность. Еще один важный пункт в такого вида работе – простота выполнения. Любой, желающий возвести на своем участке настоящую прочную баню, к примеру, из сруба, не потратит средств на специализированную технику и зарплату рабочих. Столбчатый каркас он сможет сделать самостоятельно.

• Столбчатый фундамент не подходит для строительства больших и тяжелых построек. Если можно назвать это недостатком в случае с возведением сооружения под баню, то только если не планируется возведение банного комплекса. Во всех остальных случаях этот вид пригоден в использовании.
• Непригоден для строительства подвала. Еще один сомнительный, но все же недостаток – невозможность сделать цокольный этаж в бане, например, для складирования дров. Слишком велик риск бесполезности такого помещения в силу накопления влаги, к тому же, столбчатая конструкция склонна к горизонтальным сдвигам. Проблему с успехом можно решить, укомплектовав дрова в постройках под навесом, в сарае или гараже

Ленточный фундамент

Название говорит само за себя – один сплошной бетонный лист в виде ленты ложится по периметру несущих конструкций постройки. Бывает монолитным и сборным. Монолитные плиты на месте заливаются цементом, а внутри себя соединены металлом. Сборные конструкции представляют собой ЖБИ-плиты, соединенные сваркой, швы которой закреплены цементом.

В купе с цементом для закрепления ленточного каркаса используют песок, куски кирпича и гравий. В случае с глиняным грунтом используется мелкозагубленный вариант ленточного основания. Но такой способ подходит только для твердого грунта, не склонного к влиянию тяжести. Во всех остальных случаях применяют заглубленный фундамент.

Достоинства ленточного вида фундамента те же, что и в остальных:

• прочность;
• простота возведения;
• скорость работ;
• способность выдерживать большие нагрузки.

Из недостатков можно отметить тяжелый вес – невозможно справиться без техники. А также потребуется сделать подробный анализ грунта с геологом, чтобы снизить риск проседания в почву.

Плитный фундамент

Подобную конструкцию можно назвать самой прочной. Поэтому, какой фундамент лучше для бани, мы бы уже ответили. Ведь плиты размещены строго по периметру постройки так, что нагрузка производится равномерно. В силу этих причин отпадает распространенная проблема при строительстве – подвижный грунт.

Преимущества такого основания составляют сразу несколько пунктов:

• долговечность;
• прочность;
• возможность использования в любом виде строительства;
• устойчивое положение над уровнем промерзания грунта;
• несложная конструкция;
• возможность применения для проблемного грунта.

Но есть несколько «но» в использовании плитного фундамента:

• В первую очередь, это невозможность использования плит на участке с уклоном.
• Во вторую очередь – дороговизна материала и сложность в организации работ зимой.

Свайный фундамент

Установка данного вида фундамента полностью автоматизирована, для возведения потребуется специальная подготовка, поэтому без техники здесь ничего не сделать. Но при этом конструкция приспособлена для надежного строительства крупногабаритных построек на любом виде почвы.

Существует два вида свай: винтовые и забивные. Первые – совсем новый способ, представляет собой конструкцию из «вкручивающихся» в землю труб. Такое основание выдержит невысокий дом, поэтому для постройки под баню считается наименее экономичным. Но, взвешивая все «за» и «против», можно избежать массы хлопот, выбрав именно этот способ.

Второй вид свайного фундамента – свайно-забивной. Железобетонные сваи техникой вбивают в землю. Вариант на века, но тоже весьма затратный. Но те, кто ценят долговечность, будут спокойны за свою постройку. Рекомендовано заполнять стальные трубы бетоном для укрепления и надежности конструкции.

Фундамент из пеноблоков

Мы не рассказали еще об одном виде конструкции – пеноблочный каркас-основание. Ведь что такое фундамент под баню и какой лучше – вопрос, как выяснилось, неоднозначный. Здесь речь пойдет о нестандартном представлении основания под баню, так как пользуются им не все. Оригинальность в том, что на увлажненный песок укладываются куски рубероида, поверх которых накладывают пеноблок. Иногда конструкцию закрепляют клейкой смесью или цементом. Просто, но не проверено годами. Хотя если выполнить стены постройки из тех же материалов, то вполне удачный вариант.

Мы не говорим вам, какой фундамент лучше для бани и не настаиваем на надежности особого вида. Каждый вариант подходит под индивидуальные потребности и возможности застройщика. Тип грунта, характер почвы и местности, размеры основания и даже погодные условия могут стать ключевыми условиями выбора. Не везде подойдет железобетон, а иногда целесообразен исключительно кирпич. Основной совет в строительстве с вопросом «какой фундамент лучше для бани из сруба» – это учитывать уровень грунтовых вод и принимать решение поэтапно.

Выбираем фундамент для бани из сруба

Устройство бани из сруба в последнее время востребовано во всех регионах России, ведь дерево безопасный материал, не вызывающий заболеваний и аллергии. Некоторые породы дерева классически использовались для возведения бань (липа), так как их древесина обладает целебной силой. Установка сруба бани своими руками, влечет устройство надежного фундаментного основания. Какой фундамент лучше предусмотреть под баню из деревянного сруба? Ответ в этой статье.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Баня из сруба: какой нужен фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба зависит от многих факторов:

Основание под баню должно быть крепким и надежным

Первый из них – глубина промерзания грунта. От этого показателя зависит, как глубоко необходимо заложить фундамент, ведь опорный пояс должен обладать устойчивостью. Во время оттаивания почвы весной, здание бани неравномерно опускается, что сильно влияет на прочность постройки. При строительстве фундаментного пояса своими руками, необходимо сделать несколько шурфов на участке, чтобы определить фактическую глубину промерзания почвы. Именно от этих показателей зависит глубина погружения опорных конструкций в грунт, и то, какой фундамент стоит выбрать.

Второй – высота уровня грунтовых вод. Грунтовые воды способны сильно навредить фундаментам бани, особенно если грунты на участке застройки не обладают достаточной несущей способностью. Пылеватые пески и легкая глина могут размываться подземными водами, что может негативно сказаться на устойчивости сруба.

Третий – геологический состав грунта на участке застройки. Для определения состава грунта на участке, своими руками следует выкопать 3-4 скважины глубиной более 1,5 м, чтобы определить, какой грунт залегает на участке. Выбор фундаментного основания под баню из сруба во многом зависит от геологического строения участка.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка – один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

• свайный;
• ленточный;
• монолитный.

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

• вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
• ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

1. Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
2. Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
3. Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
4. Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
5. Опалубку заливают бетонным составом.
6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

1. Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
2. Роется яма в глубину 1,5–2 м.
3. Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
4. Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
5. Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

• Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
• Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

Любой капитальный ремонт в жилом или ином помещении должен разделяться на основные этапы – черновая и чистовая отделка. Несомненно, межкомнатные двери являются частью интерьера и их поверхность останется видимой на протяжении всего срока эксплуатации комнаты. Однако перед новичком всегда встаёт вопрос о формировании дверного проёма уже на самых ранних этапах черновой отделки. Как правильно выбрать последовательность отделки жилья и на каком этапе установить межкомнатные двери?

Подготовительные работы перед устройством межкомнатных дверей

Перед тем, как начинать чистовую отделку, в том числе и заполнение дверных проёмов, необходимо полностью завершить любые работы, которые способствуют образованию пыли и грязи, в частности:

• Демонтаж старых конструкций.
• Возведение новых стен и перегородок в соответствии с проектом перепланировки помещения.
• Оштукатуривание и шпатлёвка поверхностей стен.
• Устройство стяжки пола.
• Любые мокрые процессы – укладка плитки на полу и стенах, декоративные элементы с применением вяжущих материалов.
• Окраска стен и оклейка их обоями.
• Демонтаж старых и устройство новых окон.
• Все работы по проведению скрытых коммуникаций.

Рис. 1. Демонтаж старой двери

Порядок установки межкомнатных дверей

Для того, чтобы правильно определиться с периодичностью этапов проведения данных работ, необходимо учесть следующие советы профессиональных строителей, которые, исходя из собственного опыта, помогут новичкам избежать лишних трат и типичных ошибок:

• Определиться с типом двери лучше на ранних этапах ремонта. Для этого нужно выбрать интересующего производителя, получить необходимые данные о габаритах дверного проёма. Если место установки двери придётся корректировать уже после чистовой отделки – это вызовет массу дефектов в готовом интерьере и приведёт к неминуемым денежным затратам.
• При идеально сформированном проёме лучше дождаться окончания абсолютно всех работ по устройству стен, полов и потолков, после чего вызвать специалистов на установку двери.
• Если ремонт выполняется силами высококвалифицированных рабочих, то процесс установки дверей допускается разделить на два этапа. По завершении черновой отделки строители устанавливают коробки в подготовленные проёмы, обеспечивая 100% заполнение зазоров и швов. После этого видимые детали косяков покрываются защитной плёнкой, а после выполнения финишной отделки в готовую конструкцию устанавливается двери, а деревянные элементы обрамляются нащельниками и доборами.

Рис. 2. Устройство межкомнатных дверей профессионалами

Особенности монтажа дверей до устройства чистого пола

Случается, что при заказе всех элементов интерьера, полы приходится ждать дольше, чем двери, либо, например, в случае использования штучного паркета, устройство чистового покрытия затягивается на долгий срок.

Возможно, вам будет интересно почитать про модные межкомнатные двери.

Таким образом, некоторые владельцы помещений устанавливают дверные коробки и полотна до устройства пола. При выполнении этих работ этапы вполне можно поменять местами, но при соблюдении следующих важных правил:

• Прежде всего – необходимо точно знать, какой пирог пола ожидается после высыхания стяжки или наливных составов – тепло- и звукоизоляционная подложка, клеевой состав, само финишное покрытие.
• Между готовым напольным покрытием и нижним торцом дверного полотна должен быть обязательный зазор в 3 – 5 мм для обеспечения естественного проветривания помещения и во избежание механического контакта с полом.
• В случае, если вместо жёстких материалов предусматривается применение коврового покрытия, то необходимо учесть толщину его ворса, а лучше всего установить металлическую раскладку в месте закрывания полотна двери.

Рис. 3. Отступ полотна от чистого полового покрытия

Основные ошибки новичков при устройстве межкомнатных дверей

Многие владельцы помещений, выполняющие ремонтные работы впервые, нередко совершают типовые ошибки при установке дверей, что впоследствии складывается на их эксплуатации. Для того, чтобы избежать подобных огрехов, лучше прислушаться к приведённым ниже принципам работы и основным правилам корректной установки дверей:

• Установку двери лучше доверить профессионалам, так как они могут не только установить коробку и полотно в проём, но также, при необходимости, скорректировать их, подогнав под существующие размеры без ущерба качеству.
• При устройстве коробки и косяков все работы должны выполняться с применением строительного уровня и отвесов. Даже малейший перекос элемента и отклонение от вертикали приведёт к тому, что дверь будет не только самостоятельно закрываться и открываться, в зависимости от уровня наклона обрамления, но также в каком-либо положении задевать элементы пола.
• При установки посадочной конструкции необходимо тщательно заполнить все образовавшиеся щели и зазоры расширяющимися составами. Невыполнение данного правила неминуемо приведёт к тому, что конструкция не только перестанет удовлетворять требования по звукоизоляции. Большие пустоты говорят о непрочной фиксации коробки в проёме, и в конечном счёте это влечёт за собой риск перекоса двери с вытекающими последствиями, описанными выше.
• Одно из важнейших правил – проверка точной геометрии двери с обрамлением до установки готовой конструкции в проём. Связано это с тем, что некоторые производства не могут обеспечить идеально точной сборки в связи с отсутствием соответствующего оборудования или должной системы контроля за качеством. В таких случаях строителям придётся подгонять дверь по месту, так как её устройство в базовом исполнении неминуемо повлечёт за собой проблемы в дальнейшей эксплуатации изделия.

Рис. 4. Дефект дверного полотна

Почему не стоит устанавливать двери до поклейки обоев

Многие обыватели считают, что поклейка обоев – лишь часть косметического ремонта, и она никак не влияет на очерёдность установки межкомнатных дверей. Конечно, отчасти это так, потому что любая дверь состоит из 4 основных элементов – коробки, полотна, доборов и наличников.

При условии, что в квартире работают только профессиональные специалисты, они могут предложить своему клиенту установку коробки и дверного полотна первым этапом, затем поклейку обоев, после чего – монтаж дополнительных элементов – доборов и наличников, либо обрамляющих элементов.

Однако, при производстве работ, могут возникнуть следующие сложности:

• Коробка может быть повреждена в процессе оклейки обоев – поцарапана монтажным ножом или испачкана клеевым составом.
• Если стена в помещении имеет большую толщину, необходимость в широких доборах отпадает, и клиент нередко просит оклеить обои в том числе и на торце стены с примыканием к коробке. Сделать это аккуратно после устройства последней чрезвычайно сложно.
• Наконец, если при производстве дверей использовались натуральные материалы, следует помнить, что такое изделие плохо переносит повышенную влажность – оно может деформироваться и перестать свободно закрываться. В то же время, оклейка обоев – это мокрый процесс, и в помещении влажность может возрастать до 90% — 95%. Все эти факторы могут привести к порче деревянных поверхностей.

Рис. 5. Монтаж готового комплекта двери после поклейки обоев

Особенности устройства двери в ванную комнату

Ванная комната всегда является помещением с повышенным уровнем влажности. Это означает, что устройство дверного полотна в ней должно отличаться от простых жилых комнат. Главный фактор, который нужно здесь учесть – это нижняя кромка двери. Дело в том, что в ванной существует риск образования воды на полу, и практически каждый владелец устраивает невысокий порог во избежание проникновения влаги в смежные помещения. Данный порог, как правило, покрывается той же керамической плиткой, что и пол основного помещения.

Это означает, что нижний обрез дверного полотна должен быть выше, чем во всех остальных комнатах. В то же время, верхняя кромка двери должна быть на одном горизонтальным уровнем с остальными полотнами в квартире.

Рис. 6. Устройство двери в ванную комнату

В результате, дверь в ванную нужно устанавливать исключительно после выполнения всех отделочных работы – устройстве плитки и порога. К тому же, перед навеской полотна на петли, оно, как привило, подрезается в нижней части с использованием высокотехнологичного оборудования, не оставляющего сколов на боковой поверхности деревянного массива или шпона. В завершении подготовительных работ, не стоит также забывать о упомянутом выше зазоре для воздуха, так как в ванной комнате он особенно актуален.