Как правильно подключить сварочный аппарат к сети?

Как подключать сварочный аппарат к сети?

Время чтения: ≈5 минут

Итак, вы приобрели свой первый инверторный сварочный аппарат. Наверняка в комплекте с ним вы найдете инструкцию по эксплуатации. Внимательно изучив ее вы обнаружите, что о правильном включении сказано всего несколько общих фраз. Неужели все так просто? Включить вилку в розетку и все? Увы, но нет.

Сварочный аппарат инверторного типа — это сложный прибор со своими нюансами и особенностями. Бездумно подключив его в бытовую розетку вы рискуете лишиться самого аппарата или проводки в доме. Так как подключить сварочный инвертор правильно?

В этой статье мы кратко расскажем, как подключить сварочный аппарат к домашней сети 220 Вольт и что стоит учитывать.

Предварительная проверка

Перед тем, как вы узнаете, как правильно подключить сварочный аппарат, вам нужно убедиться, что проводка в доме способна выдержать сварочные работы. Осмотрите розетки, насколько они старые? Если розетки не менялись более 25 лет, скорее всего и вся проводка в доме тоже старая. Это не критично, если она способна выдерживать большие значения тока. Но зачастую старая проводка не приносит ничего кроме проблем. У вас вряд ли получится использовать современные сварочные провода вместе с аппаратом, если электроснабжение в доме далеко от идеала.

Не нужно быть электриком, чтобы понять, что будет, если подключить мощный современный сварочник в старые розетки. В лучшем случае вы останетесь без электричества. В худшем случае — все ваши соседи останутся без света, а ваши электроприборы просто выйдут из строя.

Словом, проверьте предварительно, сможет ли ваша проводка выдержать нагрузку. Если вы убедитесь, что не сможет, не отчаивайтесь. Эту проблему можно решить. Об этом мы расскажем позже. А пока ниже представлена схема подключения сварочного аппарата.

Применение генератора тока

Итак, вы проверили свою проводку и оказалось, что подключение сварочного аппарата 220в просто невозможно. Что делать в данной ситуации? Можно использовать сторонний генератор тока.

И вот на этом моменте многие сразу начинают вспоминать, что хранят на даче старый бензиновый генератор, который не раз спасал их от внезапного отключения электричества. С виду применение таких генераторов кажется вполне неплохой идеей, но на практике все иначе. Зачастую все бензиновые генераторы маломощны и не способны длительное время обеспечивать напряжение более 5 кВт.

Как вы понимаете, подключение сварочного инвертора к маломощному бензогенератору просто бессмысленно. Чтобы узнать, какая мощность вам необходима, просто умножьте силу тока, с которой будете варить, на значение напряжения.

Возьмем самую популярную ситуацию: вы варите электродом 3 мм с силой тока в 120 Ампер и напряжением около 40В. Умножаем 120 на 40, получаем 4.8 кВт. Это минимальная мощность, которую должен обеспечивать бензогенератор. Но в расчетах мы не учли КПД сварочного аппарата, которое менее 100%. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инвертора нужно как минимум 6 кВт.

В общем, бензогенератор — это выбор для тех, у кого больше нет никакой возможности получить дополнительный источник тока. В идеале необходимо еще перед покупкой инвертора проверить всю проводку и в случае ее непригодности купить сварочник со встроенным генератором. Да, эти модели стоят недешево и очень громоздкие. Но это наиболее удобное решение проблемы.

Если и это решение для вас неудобно, то можно купить специальный стабилизатор тока для сварочного аппарата. Он подключается прямо к сварочному инвертору. Такое решение подойдет для более-менее стабильной электросети.

Применение удлинителей

Тема удлинителей не относится к подключению сварочного аппарата, но два этих вопроса связаны. Дело в том, что если подберете неправильные удлинительные кабели, напряжение может упасть, а КПД сварочного аппарата — снизиться.

Зачем нужны удлинители? Ведь в комплекте уже есть достаточно длинные провода, обычно до 2.5 метров. Поначалу этого может и будет достаточно, но со временем вы захотите больше свободы для своих действий. Особенно, если аппарат тяжелый, а вам нужно перемещаться по всему дачному участку или варить на высоте.

Поэтому мы решили заодно рассказать вам и про подключение проводов удлинителей. Прежде всего запомните, что их нельзя использовать бездумно. Нужно точно рассчитать, какое должно быть сечение у удлинительного провода. От этого будет зависеть предельная мощность, которую способен выдерживать провод.

Приведем простой пример, используя все те же цифры из прошлого примера. Допустим, нам нужен сварочный ток 120А. Сечение провода 2.5 кв.мм. дает нам 16А. Соответственно, для сварки с током 120А нам нужен провод сечение не менее 12 кв.мм. Мы рекомендуем выбирать удлинительные провода с запасом по сечению. Также не забывайте распутывать их перед сваркой, чтобы он лучше остывал. И не забывайте о заземлении. Это простейшее правило техники безопасности.

Также не стоит покупать несколько коротких проводов-удлинителей и подключать их вместе. Лучше заранее определитесь с необходимой длинной, и купите один провод. Так вы снизите вероятность снижения КПД сварочного аппарата, К тому же, контактные соединения удлинителя прослужат вам гораздо дольше.

Вместо заключения

Подключение инвертора к сети — это несложный процесс. Нужно лишь один раз все выучить и после этого следовать правилам. К тому же, эти правила действуют и в том случае, когда вам требуется подключение сварочного аппарата 380в. Если у вас в арсенале появится трансформатор или полуавтомат, алгоритм действий так же не изменится. Желаем удачи в работе!

Как надо подключать сварочный аппарат

Перед проведением сварки, как минимум, требуется понимание того, как осуществляется подключение сварочного аппарата к действующей сети, а также какие условия при этом нужно соблюдать.

Для быстрого и качественного подключения сварочного аппарата следует руководствоваться действующими инструкциями по эксплуатации приборов данного класса.

Наибольший интерес с точки зрения особенностей этого процесса представляет подключение сварочного инвертора, чаще всего применяемого в домашних условиях.

Правила безопасности

Схема подключения инверторного сварочного аппарата достаточно проста и допускает функционирование устройства в циклическом (прерывистом) режиме, позволяющем добиться максимальной эффективности сварки. Перед тем как втыкать вилку в розетку, необходимо все же прочитать инструкцию по подключению, проверить параметры сети, комплектность оборудования и внешнюю целостность всех его частей.

В инструкции должно быть чётко расписано, как правильно надо подключать сварочный аппарат, а также оговорен порядок его безопасного соединения с действующей электросетью. Особо оговаривается необходимость проверки пробок и автоматических выключателей, установленных в цепи подачи питания.

Должно учитываться и то обстоятельство, что в старых домах алюминиевая электропроводка не позволяет работать с токами свыше 10 Ампер. Поэтому перед тем, как включать преобразователи в сеть, необходимо выяснить их паспортную мощность и потребляемый ток.

При оценке отбираемой от сети мощности не следует забывать о том, что в момент включении аппарата происходит резкий всплеск пускового тока, величина которого может превышать номинальное значение в несколько раз.

Перед подключением аппарата и сварочными работами оператор должен выполнить следующие требования инструкции по его эксплуатации:

удалить от корпуса аппарата посторонние электротехнические устройства (компьютеры, передатчики, измерительные приборы);
при работе с инверторным оборудованием рабочее место должно быть освобождено от всех других мешающих предметов;
помещения, в которых размещается сварочный агрегат, обязательно оборудуются системой принудительной вентиляции.

Для исключения аварийных ситуаций перед первым подключением сварочного аппарата рекомендуется протестировать его в различных режимах сварки.

Включение аппарата (инструкция по эксплуатации)

При рассмотрении условий функционировании сварочного инвертора, прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

нормальная длительность токовой нагрузки не должна превышать 5-ти минут;
на практике обычно применяется так называемый «трёхминутный цикл», составляющий две трети от полной нагрузки;
при обнаружении сильного нагрева корпуса аппарат необходимо выключить до установления причин возникшей перегрузки.

Сварка с использованием инверторного аппарата нуждается в тщательной подготовке, так как при работе с оборудованием этого класса возможны опасные ситуации. Прежде чем приступить к сварочным работам оператор должен выполнить все требования инструкции по его эксплуатации, включая выбор подходящего токового режима и типа электрода.

Подсоединение инвертора к сети и запуск его в работу допускаются лишь после выполнения условий безопасности, включая применение розеток и вилок соответствующего стандарта.

При эксплуатации сварочного аппарата следует использовать специальные электроды с покрытием (типа ММА).

Толщина электродов ММА выбирается исходя из того, в каком режиме и с каким металлом предстоит работать. Обычно, чем толще металл, тем больше требуется ток и соответственно диаметр. Самыми распространенными в домашних условиях являются электроды на 2 и 3 мм.

Перед началом сварки следует убедиться в том, что электроды сухие. Провод, идущий к горелке, подключается к клемме «минус», после чего газовый шланг подсоединяется к размещённому на баллоне редуктору, если сварка производится в защитной среде.

При подключении через удлинитель, надо обращать внимание на диаметр сечения его кабеля. Сечение должно быть не менее 1,5 кв. мм для работы с током до 16 А. Провод надо полностью раскручивать, чтобы не возникало индуктивности, которая после подключения сварочного аппарата будет создавать дополнительное сопротивление.

Особенности режима запуска

Запуск инвертора в работу осуществляется нажатием кнопки «Пуск», что приводит к состоянию полной готовности к сварочным процедурам. Для начала сварки в защитной среде газов после подключения достаточно слегка отвернуть вентиль горелки, установить нужный электрод и «чиркнуть» им по свариваемой заготовке.

При рассмотрении вопроса запуска инвертора также необходимо учесть следующее. Дело в том, что любое инверторное устройство оснащается устройством плавного запуска, предотвращающим выход из строя электронных элементов схемы от всплеска тока.

Несмотря на такую защиту скачки тока при включении могут достигать значений порядка 40 Ампер, которые опасны не только для розетки, но и для действующей электросети из-за сильного «проседания» напряжения.

При всплесках тока в указанных выше пределах сетевое напряжение может снижаться («проседать») с 220-ти до 130-140 Вольт.

Питающую цепь прибора рекомендуется подключать к клеммным контактам, расположенным непосредственно на распределительном щитке, куда отдельно подводится и заземляющая шина. Для автомата, установленного во вводном устройстве, такие перепады напряжения менее опасны.

Ситуация с пусковыми токами заметно упрощается, когда для питания инвертора используются не фазные, а линейные напряжения. Однако этот вариант удаётся реализовать лишь для рассчитанных на 380 Вольт приборов и при условии подключения дома к трёхфазной сети (генератору).

При рассмотрении особенностей включения инверторного аппарата в работу не следует забывать особенности регулировки его нагрузочного тока, осуществляемой автоматически (посредством специального блока управления). Элементы настройки, задающие пределы регулирования, располагаются на передней панели прибора.

Выполнение требований инструкции по подключению импульсных преобразователей обязательно для всех без исключения моделей сварочных устройств. Лишь при соблюдении условий запуска инверторов удаётся поддерживать их функциональные возможности и гарантировать высокую эффективность сварочного процесса.

РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Реверсивный рубильник или переключатель в бытовых электросетях, как правило служит для подключения резервного питания. Это могут быть бензиновые и дизельные генераторы, а также, например, подключение второго источника электричества от другой ЛЭП для надежности электроснабжения частного дома. Переключение производится механически в ручном режиме, не путайте с АВР (автоматическое включение резерва).

Т.к. электрощиты я в основном собираю на комплектующих АВВ, то и реверсивный перекидной рубильник я тоже использую их производства. Но бывает, что ставлю и другие переключатели, например, “ручной ввод резерва” от Legrand и переключатели-рубильники SFT от Hager, но об этом напишу в отдельных статьях.

При сборке электрощитов я использую реверсивные выключатели нагрузки ABB на 40А или 63А в зависимости от мощности, которую выделили для подключения частного дома. Бывают и меньшего номинала на 16 и 25 А, но они очень маленькие и ими неудобно делать переключения. Честно говоря даже не знаю, где их используют.

Часто при заказе электрощитов, вы спрашиваете, зачем нужно ставить именно реверсивный рубильник, почему нельзя поставить просто автомат для генератора. Ответ очень прост:

Не выдать в общую сеть напряжение, т.е. чтобы ваш генератор не стал источником электричества для всей общей ЛЭП. Соседи, конечно, обрадуются электричеству, получаемого от вас, но в это время могут устранять аварию на линии, и электромонтеры попадут под напряжение.
Перекидной выключатель нагрузки исключает возможность встречного включения двух источников питания, основной электросети от ЛЭП и резервного от генератора. Реверсивный переключатель исключает возможность выдачи напряжения в общую сеть, или

Конечно, теоретически можно выключать самостоятельно руками вводной автомат или рубильник, включать у себя генератор и пользоваться электричеством от генератора. Но кто даст 100% гарантию, что однажды вы не забудете отключить ввод? Никто, а как я писал выше, реверсивный рубильник исключает это. Простыми словами – это “защита от дурака”.

Реверсивный рубильник имеет три положения:

I ON – включен левый полюс рубильника, при этом правый отключен.
О OFF – отключено всё (оба ввода).
II ON – включен правый полюс рубильника, при этом левый отключен.

Схема подключения резервного генератора к перекидному рубильнику имеет несколько вариантов в зависимости на сколько фаз рассчитан генератор. Также имеет значение сколько фаз в электрощите дома вы хотите подключить на резервный ввод.

Реверсивный рубильник с трехфазным генератором

Часто в быту используют однофазные генераторы, т.к. они дешевле. Однофазный генератор тоже можно подключить в электрощите при трехфазном вводе. При этом одну фазу от генератора можно “раздать” на три фазы в доме и всё будет работать.

Реверсивный рубильник с однофазным генератором

Есть только один нюанс – это трехфазные электропотребители в доме, но они очень редко встречаются. А если брать стандартные электроплиты (варочные панели), электрокотлы, водонагреватели, то по сути они представляют собой однофазные нагрузки.

Такая схема подключения однофазного генератора позволяет не думать о том, где и какое освещение можно включать, какие розетки работают. Свет сейчас везде практически на энергосберегающих лампах, в розетки включаются телевизоры, зарядки для телефонов, планшетов, которые тоже потребляют очень мало электроэнергии. Можно включить по очереди чайник, микроволновку для подогрева воды и пищи.

При этом, конечно, нужно понимать, что при включенном генераторе не нужно включать электроплиту, духовку, гладить, стирать, т.е. включать мощные приборы.

При использовании реверсивный рубильников ABB необходимо учитывать ряд их особенностей.

Реверсивный рубильник на 40А “низкий” и им очень неудобно переключать, также это портит вид электрощита.

Для поднятия рубильника АВВ я использую специальные адаптеры от Шнейдер Электрик, которые помогают приподнять рубильник на дин-рейке в щите. Но иногда реверсивный рубильник может упирать в крышку электрического щита и не давать ей закрываться, поэтому тоже надо знать, где их можно использовать, а где нельзя.

У реверсивного рубильника ABB на 40А я всегда меняю родную заводскую ручку для управления на другого, более удобного исполнения.

Родная ручка очень неудобная, и порой не то что трудно, а порой просто невозможно сделать переключения. Поэтому лучше ставить ручку управления, как на фото ниже.

Ручка бывает черным цветом (код 1SCA108319R1001) и красным цветом (код 1SCA108688R1001).

Следует отметить, что реверсивный переключатель на 63А вобще продается без ручки, ее нужно заказывать отдельно.

Реверсивный рубильник (переключатель) продается 6-типолюсным. Поэтому при однофазном питании одна пара контактов остается свободная, а при трехфазном – нужно ставить дополнительные модули, чтобы отключать три фазы и нейтраль.

Дополнительные полюсы для переключателя на 40А одни, а для 63А другие. Бывают левые и правые, но можно покупать только одного исполнения, подходят и направо и налево. Я покупаю в электрические щиты дополнительный полюс на 40А – 1SCA105001R1001, а на 63А – 1SCA105461R1001.

Как уже показал на схемах выше, я для надежности обязательно переключаю и фазы и нейтраль. Помимо здравого смысла, переключение нейтрали предписывается и нормативно-технической документацией.

Периодически использую реверсивный рубильник и для организации байпаса для стабилизаторов, подключенных в схему электрощита. В одном положении идет питание электросети частного дома через стабилизаторы, во втором положении – без стабилизаторов.

Т.к. в электрощитке есть и рубильник для подключения генератора, то для удобства установил ручки разным цветом. Красная для байпаса стабилизатора, а черная для генератора.

Как я делал себе АВР для генератора

Несколько лет назад делал себе АВР (автоматический ввод резерва) для работы на даче от генератора. Сейчас многие ИТ-шники переходят на удалёнку, работают с дач, где качество электропитания может оставлять лучшего. Поэтому решил написать о своем опыте самодельного АВР на микроконтроллере ATmega8A. Если тема интересна, добро пожаловать под кат, будет много букв и кода.

О заземлении

Прежде чем что-либо делать с электричеством, нужно позаботиться о наличии хорошего заземления в вашем доме. Просто так взять и подключить обычный бытовой бензиновый/дизельный/газовый генератор к электросети дома не получится. Нужно соблюдать меры предосторожности. Первая из них – ваш генератор должен быть хорошо заземлен. Тогда у вас есть хорошие шансы не получить удар током, когда статика от вашего любимого свитера пробъёт изоляцию обмотки генератора. Вообще, к работающему генератору не стоит без нужды прикасаться.

Стоит помнить, что в сети не всегда 220В. Коммутация на линиях, грозовые разряды вдалеке, статические разряды дают такие наводки, что в сети нередки короткие импульсы в несколько киловольт. С этим борются установкой разрядников и УЗИП на вводе в дом, но это очень редкая практика в РФ. Так что пусть искра в землю уходит, и не через вас – сделайте по всему дому хорошее заземление. Без этого делать что-либо дальше просто нельзя!

О генераторах

К слову, у многих бытовых бензиновых генераторов обмотки никак не соединены с землёй. И это вполне нормально, когда вы питаете от генератора один электроинструмент. Но когда вам надо подключить генератор к дому, нужно сделать нулевой провод (N) и провод фазы (L). Для этого один из выводов генератора заземляется и из этой точки заземления уже независимо нужно вести в дом два провода – один будет нейтралью N, а второй – защитным заземлением (PE). При выборе генератора нужно обратить внимание, можно ли заземлять его выход, порой это запрещено в инструкции к генератору, тогда такой генератор вам не подойдёт.

Часто в Сети можно увидеть схемы подключения генератора без заземления и разделения линий N и PE. Не делайте так, дольше проживёте. Такие схемы хорошо работают до первого неудачного стечения обстоятельств. В типичных блоках питания современных электронных приборов стоят конденсаторы с линий L, N на землю. Если N не заземлить у генератора, то за счёт этих конденсаторов на линии N будет, если повезёт, 110 вольт относительно земли. Кстати, многие газовые котлы в таком режиме вообще перестают работать. Про влияние статики без присутствия заземления я уже писал выше.

О схемах АВР

Есть несколько разных схем реализации АВР. Дальше я буду писать о наиболее безопасной с моей точки зрения схеме однофазного АВР. Я не советую экономно делать АВР на одном контакторе или же с коммутацией только одного фазного провода. Только вместе с нейтралью.

На приведенной схеме питание от сети и от генератора подаётся через вводы 1 и 2. Они защищены спаренными автоматами. Через дополнительные автоматы питаются схемы коммутации и индикации. Видно, что катушки реле взаимно блокируются электрически. За включение того или иного ввода отвечает для упрощения не показанный на схеме микроконтроллер, который замыкает цепи в точке коммутации ТК1 или ТК2.

Принципиальным моментом является наличие в АВР 2х схем блокировок – взаимной механической блокировки коммутирующих вводы контакторов и взаимной электрической блокировки контакторов. Самодельщики ради экономии, бывает, в своих конструкциях пренебрегают этими блокировками, а зря. Схема без блокировок может проработать некоторое время, но в какой-то момент контакты пригорят, возвратные пружины ослабнут и случится КЗ между вводами. Во-первых, это грозит большим бабахом, если обе линии окажутся под напряжением, но это не самая большая проблема. Гораздо важнее, что ваш генератор неожиданно для ремонтирующих проводку электриков может выдать в общую сеть напряжение – при неблагоприятном стечении обстоятельств ремонтирующие линию электрики могут погибнуть. Для вас это уже уголовная статья.

О контакторах

Таким образом, использование обычных реле для нас отпадает, подойдут только специализированные контакторы. Для больших мощностей есть ещё вариант с моторизованными приводами, но это дорого и для типичного домашнего применения избыточно.

Чтобы сделать механическую блокировку, нужно выбрать контакторы, которые могут работать в паре. Обычно взаимная блокировка достигается установкой одинаковых контакторов рядом друг с другом и установкой дополнительной опции – механического блокиратора. Он продаётся отдельно от контакторов и стоит копейки.

Взаимная электрическая блокировка возможна, если на контакторе есть дополнительные сигнальные контакты, работающие на размыкание. Иногда они сразу встроены в контактор, иногда их можно докупить и установить как опцию.

Ведущие производители контакторов имеют в своих линейках такое оборудование. Так что найти и купить комплект не представляет особого труда. Правда цены на брендовые контакторы на порядок выше наших/китайских. Поскольку количество циклов коммутации не ожидается большим, то выбор китайских контакторов вполне оправдан. К недостаткам можно отнести только то, что катушки контактора во время работы довольно сильно гудят.

Еще по поводу коммутируемой мощности. Контакты контактора должны выдерживать максимальную мощность, которую вам разрешено потреблять в доме. У меня это 10 кВт, поэтому контакторы я выбирал на допустимый ток через один контакт примерно в 50 ампер. Стоит отметить, что по какой-то причине коммутируемая мощность для типичного трехфазного контактора указывается в паспорте суммарная для всех трёх фаз, поэтому надо внимательно смотреть, какой допустимый ток именно через один контакт.

О схеме управления

Когда я занимался созданием АВР у меня было несколько особых требований к его работе:

У меня не так часто отключают электричество, поэтому я решил, что мне не нужен автозапуск генератора, а вот от автоматической остановки генератора я решил не отказываться: когда сеть восстанавливается, генератор сам затихает и сразу понятно, что теперь с питанием всё хорошо, да и бензин экономится
После старта генератора ему надо дать время прогреться и только после прогрева давать ему нагрузку. Т.е. мне нужен был таймер включения АВР после подачи напряжения от генератора
После восстановления напряжения в сети часто происходили повторные отключения через короткий промежуток времени, поэтому мне нужен был таймер, который бы выждал перед переходом с генератора на сеть некоторое время и не глушил сразу генератор
Генератору, говорят, полезно перед выключением немного поработать без нагрузки. И для этого мне тоже нужен был таймер

Таким образом вырисовывалась картина, что мне нужен контроллер с несколькими таймерами. В те времена я увлекался кодингом на AVR, поэтому решил сделать такой контроллер на Atmega 8a.

Хорошо бы, чтоб контроллер работал долго и надёжно. Кроме того, чтобы сделать полную гальваническую развязку и снабдить контроллер сторожевым таймером я ничего более не придумал. Ну и сделать схему и программу максимально простыми. Поскольку делалось всё для себя, то все настройки и калибровки решил оставить в коде — весь UI свелся к одному светодиоду )

Основная задача контроллера – мониторить напряжение на вводах и, при необходимости, переключать вводы. При этом приоритетным является ввод от деревенской сети.

Тут стоит отметить, что качество сети таково, что колебания от 150 в до 250 в вполне обычное явление. Поэтому понятие что есть хорошее питание от сети очень размыто. Через какое-то время я решил эту проблему, когда поставил на весь дом один мощный тиристорный стаблизатор напряжения на 11 кВт. Но, важно, стабилизатор можно ставить только до АВР, а не после! Включать стабилизатор для генератора категорически не рекомендуется. Есть опасность, что при определенной комбинации нагрузок, особенно всяких мощных насосов, система из генератора и стабилизатора станет неустойчивой и войдет в автоколебания.

После некоторых раздумий нарисовал такую схему в Eagle.

В схеме есть два идентичных трансформаторных источника питания, при наличии напряжения на любом из вводов схема обеспечена питанием. Между вводами возможно напряжение в 600в, поэтому изоляция трансформаторов должна быть хорошей. Питание берется после пакетников QF3 и QF4 соответственно.

У каждого источника есть резистивный делитель напряжения, защищенный от перенапряжения стабилитроном – с него производится путём нехитрых расчётов измерение напряжение сети с помощью АЦП микроконтроллера.

Для коммутации катушек контакторов применяется стандартная схема из даташита для управления семисторами. 2 штуки ). Катушки — это индуктивная нагрузка, поэтому цепи снаббера на выходе из резистора и конденсатора обязательны.

У меня был релейный модуль с али, который используется для останова генератора. На схеме он просто прямоугольник с тремя выводами.

Из особенностей еще в качестве генератора опорного напряжения использован TL431. В остальном всё включено стандартно для Atmega 8. Есть светодиоды для индикации наличия напряжения питания на вводах и один светодиод статуса устройства. Тактируется схема с помощью внешнего кварца на 16 МГц.

Eagle мне породил вот такую печатную плату. Никаких SMD, симисторы и стабилизатор с легкими радиаторами.

Два тороидальных трансформатора установлены прямо на плате. Плату изготовил традиционным радиолюбительским способом с помощью фоторезиста. После монтажа покрыл тремя слоями акрилового лака. Надеюсь не пробьет его высокое напряжение.

О программе управления

Код программы довольно длинный, извините.

Программа разработана с помощью бесплатного AVR Studio и использует стандартные библиотеки AVR.

В основном цикле программа проверяет напряжение на входах вводов, оценивает состояние включения контакторов, учитывает работу программных таймеров, производит необходимые корректировки включая или выключая реле и контакторы, затем уходит в спячку. Для отладки сделан вывод отладочной печати в последовательный порт микроконтроллера.

Для контроля зависаний предусмотрен сторожевой таймер.

Все циклы измерений сделаны на прерываниях и с использованием аппаратных таймеров. Счетчик секунд сделан на таймере 1. По прерыванию таймера 1 обновляются программные таймеры, отвечающие за задержки включения и отключения контакторов и реле генератора.
Второй таймер используется для создания эффекта мигания светодиода статуса. Предусмотрено три паттерна мигания. Значения из паттерна мигания берутся в прерывании таймера 2. По миганию можно судить о состоянии контроллера.

Два АЦП также работают по таймерам и усредняют по 2500 сэмплов измерений напряжения. Для перевода измерений в реальные вольты предусмотрены калибровочные константы. Их значения надо исправить в ходе настройки АВР.

Кроме того, есть еще ряд констант, которые нужно определить в ходе наладки.

Реле останова генератора при работе от генератора держится включенным, блокируя поступление напряжения на цепь останова генератора. После завершения работы таймера работы генератора на холостом ходу, реле выключается и на цепь останова генератора через это реле начинает поступать ток. На самом генераторе стоит специальный блок, который после появления напряжения с некоторой задержкой замыкает цепь зажигания на массу, что приводит к останову генератора. Этот же блок содержит цепь подзаряда аккумулятора генератора. Если кому интересны детали, напишите в комментах, я сделаю отдельный пост об этом блоке. В нём нет кода, всё аппаратно.

Если кто-то надумает повторить АВР, то стоит подкорректировать значения настроек. Готовую прошивку не публикую, так как программу всё равно надо править в ходе настройки АВР.

Надо сказать, что мой АВР работает уже 4 года без проблем, так что схема можно считать проверенная как и код.

Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя

Стандартная задача бесперебойного питания дома от генератора таит в себе множество подводных камней и нюансов.

Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.

Категорически нельзя

Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
- Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (

3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.

По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.

Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.

Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:

Неправильная схема подключения генератора

Опустим комментарии по качеству сборки этого щита. Чем опасна такая схема? При одновременном включении двух автоматов (в данном случае слева внизу “Ввод” и “Внешн.роз и генер”.) мы получаем встречное напряжение на линию генератора, что приводит к его выходу из строя. Включить сразу два автомата может непосвященный в схему член семьи или задумавшийся о смысле жизни хозяин дома. Необходимо использовать трехпозиционные реверсивные рубильники I-0-II (например, ABB OT40F3C)
Категорически нельзя подключать один из выходов генератора на общую нейтральную шину при отсутствии повторного заземления нейтрали в основном щите (схема ТТ) и/или на столбе и/или в шкафу учета. Такое заземление, как правило, отсутствует в старых СНТ или в поселках с нарушением норм прокладки силовых линий. Нарушая это правило, мы на “общественную” нейтраль отдаем опасное напряжение полуфазы с выхода нашего генератора. Это может привести к электротравмам у ваших соседей и работающих на линии электриков. Как определить, есть ли повторное заземление? Заземление нейтрали делается либо наверху столба через вывод арматуры, либо на стальную ленту, которая идёт вдоль столба и уходит в землю. Один из примеров схемы с заземлением нейтрали на столбе и организацией зазмеление по схеме TN-C-S

Заземление нейтрали во ВРУ

Не рекомендуем:

Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.

О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.

Задавайте ваши вопросы в комментариях!

Подключение однофазного генератора к трехфазной сети дома

Как подключить генератор к трехфазной сети дома?

Как подключить однофазный генератор?
Схема автопереключения
Посредством розетки
Важные правила

Резервный источник электрической энергии никогда не будет лишним в загородном доме в экстренных случаях. Незапланированное и бессрочное или связанное с аварией отключение электроэнергии негативно может отразиться на электрических приборах. И когда ваша отопительная система находится в зависимости от подачи электроэнергии, то в зимнее время имеется опасность остыть жилищу и замерзнуть его владельцу.

Я не хотел подключать генератор через схему АВР, поскольку у меня на это нет знаний и средств, а я решил всё сделать сам, и подключить без автоматики.

В магазине мне посоветовали подключить генератор прямо через розетку, но делать так по безопасности я не стал. А предложили и продали мне вот такой переходник:

Кабель с вилками для подключения генератора в розетку

Для того, чтобы использование генератора было безопаснее, я для него сделал такую розетку на стене летней кухни:

Розетка для генератора

Розетка типа ССИ-114 имеет крышку которая защищает части под напряжением. А ведь напряжение на ней будет всегда – и при работе генератора, и с улицы! Закрепил её повыше, чтобы дети не достали.

Для подключения сделал другой переходник, чтобы его ни с чем не перепутать, и подписал предупреждения о опасности.

Кабель для подключения

Вилка имеет такой вид:

Вилка выхода с генератора

Это самое опасное место в конструкции. Но как избежать беды – секрет в последовательности подключения, об этом позже.

Правильный подход к решению проблемы

Максимально упростить для себя задачу по подключению генератора к дому можно следующим путем: для этого достаточно еще во время возведения загородного или частного дома и выполнения электромонтажных работ выделить определенную группу наиболее ответственных потребителей, которые будут обеспечены резервным электроснабжением. Чаще всего это группа используется для подачи электричества на:

освещение;
отопительное оборудование;
определенные розетки;
охранно-пожарную сигнализацию.

Этот вариант является привлекательным потому, что для решения проблемы можно использовать двигатель довольно небольшой мощности.

Но, к сожалению, так поступают лишь единицы среди владельцев загородных и частных домов. Чаще всего распространены ситуации, когда проблема покупки двигателя для трехфазной сети дома и его подключения приобретает особую актуальность тот момент, когда приходится сталкиваться с таким неприятным явлением, как перебои с электричеством.

Решить эту задачу домовладельцу часто оказывается не под силу, поскольку он не обладает специальными знаниями, чтобы подобрать подходящий вариант двигателя и в соответствии с установленными требованиями выполнить работы по его подключению к трехфазной сети. Дабы даже человек, который далек от сферы электрики, смог разобраться, что именно делать и каким образом, мы не будем прибегать к специальным терминам и другим сложностям, а попытаемся все объяснить таким образом, чтобы любой мог разобраться с сутью этих работ.

Как сделать простую схему автопереключения для генератора

Клацать переключателем всегда при пуске резервного агрегата неудобно, поэтому собирают простой узел автоматического переключения. Это не система автозапуска, ее задача — механическая смена ввода между сетями — магистралью и мини-станцией. Старт/глушение мотора все равно надо делать вручную.

2 пускателя (контакторы) — КМ1 и 2 с перекрестным подсоединением. Их исполнительными элементами являются контакты: силовые (КМк), нормально замыкаемые (КМнз);
для полной автоматизации необходимо смонтировать реле времени для возможности прогрева.

Пока магистраль работоспособна, КМ1 замыкает КМк1, одновременно КМ1нз1 и КМ1нз2 расцепленные. При отключении первые размыкаются, а последние замыкаются. При старте, после истечения задержки реле, на КМ2 появляется ток, замыкаются КМк2, начинает подаваться резервное питание.

Когда же появляется основное питание, то активируется КМ1, расцепляются КМ1нз1 и 2, происходит обесточивание КМ2. КМк2 размыкаются, КМк1 смыкаются. Происходит переключение на главную линию. Нужно лишь помнить о необходимости отключения самого резервного аппарата.

Подбор электрогенератора

Домашняя электростанция представляет собой двигатель внутреннего сгорания и вращающийся генератор, который вырабатывает электроэнергию. Наиболее распространены четырехтактные модели с максимальной частотой 3 тыс. оборотов. Объем топливного бака в бытовых моделях – 10-15 литров. Основной критерий выбора должна быть область использования. Генераторы могут выступать основным источником энергии, но чаще – это резерв при аварийной ситуации.

При выборе стоит обратить внимание на некоторые параметры:

моторесурс;
мощность;
экономичность;
удобство.

При подключении важно обеспечить слаженную работу 3 элементов:

домашней сети – потребителя;
централизованной цепи подачи;
кабеля от резерва.

Перед подключением определяются со следующими моментами:

безопасное и экономичное расположение электрогенератора;
частота сбоев подачи электроэнергии в общей сети, необходимость в автоматики;
рассчитанная мощность потребления с учетом запаса и потерь.

Требуется обеспечить подходящую схему подключения.

Автоматизация электрификации требует много финансовых вложений и регулярного квалифицированного обслуживания. Для индивидуального дома щадящим режимом будет ручное подключение. Есть смысл в использовании частичной автоматизации в форма полуавтоматов – их стоимость не высока. Однако при любом выборе систему необходимо периодически контролировать.

Непрерывна подача энергии стоит достаточно дорого, частный дом редко нуждается в подобном обеспечении. На важные потребители электроэнергии, такие как компьютер, можно подключить бесперебойный источник питания.

В первую очередь необходимо рассчитать мощность потребляемой энергии. Она является суммой мощностей нагрузок, которые запланировано подключить. Дополнительно прибавляют запас в размере 30% от суммарного значения. Это требуется для учета пусковых токов двигателей бытовой техники, которые в 2-3 раза превышают допустимых. По расчетной мощности можно выбирать агрегат.

Пример расчета. В доме установлена стиральная машина 2 кВт, холодильник – 0,5 кВт, электроплита – 3 кВт, общее освещение – 0,5 кВт, телевизор компьютер – 0,5 кВт. Суммарная мощность составляет 6,5 кВт, но при учете запаса расчетное значение повысится до 8,5 кВт.

Генератор негативно реагирует на отсутствие нагрузки. Постоянно потребление должно быть меньше максимум на 30% от наибольшего номинального значения. При минимальном потреблении необходимо использовать компактные модели с мощностью 2-3кВт на время отсутствия электроэнергии в основной сети.

Схема подключения к домашней сети бензинового генератора должна быть наиболее простой. Главное, чтобы она была правильной и позволяла обеспечить агрегат требуемой нагрузкой.

Разница между одно и трехфазным подключением

Все подключения, что в однофазной, что в трехфазной сети выполняются полностью идентично, за исключением количества силовых проводов. Единственный важный нюанс касается так называемой фазы управления – если подключать к сети пускатель, то его основные контакты подключают и отключают от сети силовые провода, а питание для электромагнитной катушки тоже надо откуда то брать.

В однофазной сети проблем нет – фаза одна и такого вопроса просто не существует, а в трехфазной все несколько сложнее – есть L1, L2 и L3. Не вдаваясь в технические подробности, ответ здесь один – для управляющих цепей можно использовать любую из фаз, но только одну. Т. е. если катушка КМ1 запитана от фазы L3, то управление остальными пускателями, кнопки «Старт» и «Стоп» тоже надо «подвешивать» только на нее. Сделать это не сложно – просто отметить, какого цвета провод на нужной фазе, а если кабель с одноцветными жилами, то наклеить или нарисовать на них маркеры.

Позиция шестая – защита от шума

Важно не только правильно подключить генератор к сети дома, но, и чтобы он не создавал дискомфорт, особенно, если предполагается установить его в помещении или в густонаселенном дачном поселке. Шум работающего двигателя и будет создавать такой дискомфорт, поэтому следует покупать генератор в шумопоглощающем корпусе. При установке агрегата в помещении необходимо предусмотреть систему отвода выхлопных газов.

Как подключить однофазный генератор к трехфазной сети.

Как подключить генератор к дому? Казалось бы, что может быть проще, завел генератор, подключил к дому и все, живем как прежде ))). В предыдущих статьях мы уже рассматривали, как подключить генератор к дому и основные ошибки, которые могут привести к большим неприятностям, самая малая из которых это выход генератора из строя.

В данной статье хотелось бы рассмотреть вопрос о подключении однофазного генератора к дому, в котором вся разводка электропроводки рассчитана и выполнена под трех фазную сеть. Как ни странно, многие электрики даже с приличным стажем работы впадают в ступор и начинают изобретать велосипед ))).

Самым оптимальным решением при подключении генератора к дому,

это когда еще на стадии строительства и проведения электромонтажных работ для резервного электроснабжения предусматривается отдельная группа самых ответственных потребителей. Как правило, на эту группу подключают часть освещения, отопительное оборудование, часть розеток, охранно-пожарную сигнализацию. Данный способ хорош тем, что можно обойтись генератором относительно малой мощности.

Но довольно часто, в 90 % случаев, о приобретении с последующим подключением генератора к электрической сети дома вспоминают только когда начинаются перебои с электричеством.

Для того чтобы было понятно всем и каждому, что-куда-как, постараемся все объяснить простым и понятным языком, без применения специальных терминов и различных заумностей.

Итак, как подключить однофазный генератор к трехфазной сети дома? Способов подключения существует несколько. Самый первый, который мы рассмотрели немного выше, это подключение генератора к выделенной для этих целей группе потребителей.

перекидной рубильник для генератор-сеть

Подключение нагрузки в ручном режиме.

Другой способ, это использование перекидного рубильника, переключателя на три положения 1-0-2. то есть, в положении «1» нагрузка запитана от промышленной (городской) сети, Среднее положение рубильника «0» —нагрузка отключена, в положение «2» — нагрузка (дом) подключена к резервному источнику электричества, в данном случае это бензиновый, дизельный или газовый генератор.

Не особо вдаваясь в конструкцию устройств, отметим лишь, что устроен перекидной рубильник или трехпозиционный переключатель относительно просто и состоит из неподвижных контактов, к которым подключаются провода (нагрузка-город-генератор) и подвижных контактов, которые осуществляют коммутацию нагрузки с города на генератор и обратно.

В случае переключения трехфазной нагрузки город-нагрузка (потребитель) коммутируются три фазы, то есть, на рубильник приходит три городских фазы А-В-С, на нагрузку уходят те же самые три фазы. В случае переключения нагрузки на генератор нам необходимо сделать так, чтобы на все три фазы поступало электричество.

Для этого необходимо немного модернизировать наш переключатель-рубильник, а именно, сделать перемычку между фазами А-В-С со стороны подключения генератора. Теперь, в случае переключения нагрузки на генератор, на все три фазы будет поступать электричество.

Подключение нагрузки посредством контакторов .

Следующий способ подключения нагрузки к однофазному генератору, это применение контакторов. В данном случае применяют два контактора, один для питания нагрузки от городской электросети, второй контактор необходим для подключения нагрузки к резервному источнику электричества – бензиновому, дизельному или газовому генератору. Этот метод приемлем в случае использования АВР — Автоматическое включение резервного питания.

При питании нагрузки от города все три фазы, подключенные к контактору, идут на нагрузку. При подключении генератора, как и в случае с перекидным рубильником, на клеммах контактора в месте подключения провода от генератора нам необходимо установить перемычку между фазами А-В-С.

Что лучше использовать для переключения? Перекидной рубильник или контакторы?

Если вы не собираетесь использовать систему автоматического управления генераторами , то необходимо установить перекидной рубильник, но обязательно трехпозиционный 1-0-2.

В случае же применения блока автоматического запуска генератором – АВР , без использования контакторов вам не обойтись.

При использовании однофазного генератора следует учесть, что если есть трехфазные приборы, их необходимо отключить от питания на время работы от генератора, так как это может привести к выходу из строя данных приборов.

Чего не следует делать.

Нельзя подключать генератор методом розетка-розетка…

Нельзя подключать генератор к электросети дома используя два автомата — один вводной, который от города, второй от генератора. Обязательно когда-нибудь ошибетесь и включите не тот автомат… Что будет дальше не станем рассказывать, но в любом случае ничего хорошего…

Что следует делать?

Заказать монтаж генератора в Одессе и области. Контакты инсталлятора генератора, то есть меня, в разделе «Обратная связь» . Звоните.

Доверяйте профессионалам, и будет вам счастье )))

АВР для генератора: устройство, принцип работы, схемы подключения

Управление источником резервного питания ручным запуском во многих случаях оправдано. Однако, для обеспечения непрерывного процесса функционирования электрического оборудования существует необходимость в бесперебойном питании. Актуальность вопроса автоматизации вводу резерва довольно часто выходит на первый план. С этой целью применяются устройства автоматического включения резерва (АВР). Современные устройства АВР для генератора – это надёжные приборы, исключающие участие человека в управлении резервным питанием.

Автоматическое управление запуском генераторов в случае пропадания сети позволяет возобновлять подачу электричества практически мгновенно или с небольшой задержкой. Таким образом, обеспечивается непрерывное функционирование электрооборудования, остановка которого может повлечь нежелательные последствия или спровоцировать аварийный режим в работе контролируемой системы. Оборудование дизельных и бензиновых генераторов электронным блоком автозапуска объективно является необходимой мерой для повышения безопасности эксплуатации отдельных электрических приборов.

Что такое АВР

Это блок, состоящий из нескольких узлов, который в автоматическом режиме переключает нагрузку между основным и резервным источником тока. Некоторые однофазные и трёхфазные модели бензиновых и дизельных генераторов оборудованы АВР изначально. Для переключения нагрузки потребуется только установить специальный переключатель после электросчётчика. Положение силовых контактов управляется основным источником электроэнергии.

Практически все модели с запуском электростанции от аккумулятора можно оборудовать автономными системами АВР. При этом для монтажа блоков резервного ввода применяются шкафы АВР. При этом щиты АВР (рисунок 1) можно размещать непосредственно возле газовых генераторов либо устанавливать блоки в общем электрическом щите.

Рисунок 1. Пример электрического щита АВР

Основная функция блока АВР заключается в том, чтобы осуществить автоматический запуск электростанции после исчезновения электрического тока в общей сети, а затем подключить нагрузку к резервному электроснабжению. При возобновлении подачи электроэнергии блоком автоматики нагрузка переключается на основную электрическую сеть, а резервный источник отключается.

Классификация устройств АВР:

по количеству резервных секций;
классу напряжения;
типу резервной сети (применение в однофазных сетях или для трехфазных потребителей);
мощности обслуживаемой нагрузки;
времени задержки переключения.

Электрическую схему АВР можно настроить таким образом, чтобы обеспечить энергией не всей локальной сети, а лишь тех линий, которые являются критическими. Некоторые схемы позволяют учитывать приоритетность линий. В первую очередь питанием обеспечиваются те цепи, которые обеспечивают электричеством важные системы жизнеобеспечения. Такой подход позволяет рационально распределить нагрузки.

Устройство и принцип работы

АВР для генератора состоит из трёх взаимосвязанных основных блоков:

семейства контакторов, коммутирующих вводные и нагрузочные цепи;
логических и индикационных устройств;
блока релейных переключателей, предназначенных для управления генератором.

С целью повышения надёжности резервной энергосистемы устройства АВР могут комплектоваться дополнительными блоками. Например, включение в схему инверторов позволяет выровнять провалы в напряжениях, исключить временные задержки, сделать выходной ток более качественным.

Включение резервной линии обеспечивает контактная группа. За наличием вводного напряжения следит реле контроля фаз.

Рассмотрим принцип работы системы резервного питания на примере упрощённой схемы (рис. 2). В штатном режиме, когда питание осуществляется от основной сети, контакторный блок направляет электроэнергию на линии потребителей. На схеме показан дополнительный блок – инвертор, преобразующий постоянный ток от аккумулятора в переменный, напряжением 220 В.

Рис. 2. Упрощённая схема резервного питания

Сигнал о наличии вводного напряжения подаётся на блок логических и индикационных устройств. В номинальном режиме вся система находится в устойчивом состоянии. При аварии в основной сети (напряжение падает ниже установленного уровня) насыщение соленоида реле контроля фаз становится недостаточным для удерживания контактов в рабочем (нормально замкнутом) состоянии. Происходит разъединение контактов и отключение нагрузки от линии электропередач.

Если система оборудована инвертором, как показано на схеме, он переходит в режим генерации переменного тока, напряжением 220 В. Таким образом, потребители получают стабильное напряжение даже при полном отсутствии тока в коммерческой сети.

Если параметры линий электропередач не восстанавливаются в заданный промежуток времени, контролёр подаёт сигнал на запуск генератора. При поступлении от альтернатора стабильного напряжения, контакторы переключаются на резервную линию.

Автоматическое включение потребительской сети происходит следующим образом: на реле контроля фаз поступает напряжение, переключающее контакторы на основную линию. Цепь резервного питания разъединяется. Сигнал от контролёра поступает на механизм управления подачей топлива, который закрывает заслонку в бензиновом двигателе или перекрывает дизтопливо в системе питания дизеля. Электростанция отключается.

При полном автоматическом переключении участие оператора не требуется. Система надёжно защищена от взаимодействия встречных токов и КЗ. Для этого применяются дополнительные реле и механизмы блокировок, которые не показаны на схеме.

При необходимости оператор может переключать линии вручную с панели контролёра. Он также может изменять настройки блока управления, включать ручной или автоматический режим работы. Фото панели показано на рис. 3.

Рис. 3. Панель контролёра резервного питания

В АВР могут реализовываться несколько режимов функционирования:

ручной;
автоматический;
полуавтоматический.

Ручной режим чаще всего используют наладчики при настройке АВР.

Схемы подключения АВР и их описание

Основная функция АВР – автоматическое переключение вводов, причём таким способом, чтобы исключить встречные токи.

Простая схема на рис. 4 объясняет принцип переключения.

Рисунок 4. Схема АВР

Контакты КМ1и КМ2 взаимосвязаны. После размыкания одного контакта, замыкается другой. Они не могут быть одновременно включены.

Существует множество различных схем подключения автоматического ввода резерва, но принцип их построения всегда такой: АВР устанавливают между вводом и потребителями. Обычно после электросчётчика. Сам щит с автоматикой может располагаться где угодно, но принцип его подключения именно такой. Этот принцип наглядно иллюстрирует схема на рис. 5.

Рис. 5. Наглядная схема подключения АВР

Детальная схема подключения блока автоматического запуска генератора показана на рисунке 6. На схеме К1 и К2 – это контакторы. Цифрами в кружках обозначены номера клемм. Пользуясь этой схемой не сложно подключить такой блок самостоятельно.

Рис. 6. Детальная схема подключения блока автозапуска генератора (БАГ)

Принципиальная схема подключения АВР для частного дома показана на рис. 7.

Рис. 7. Принципиальная схема

В данной схеме применено АЗУ, обеспечивающее стабильное напряжение и непрерывное питание в локальной сети.

В качестве примера приводим две схемы для трёхфазного тока (рис. 8). На изображении В показано одностороннее исполнение(дополнительное реле напряжения PH). При таком подключении генератор запускается в автоматическом режиме, после прекращения подачи электроэнергии. Другими словами, ввод от генератора является резервным.

На изображении А – исполнение двухстороннее. Обе секции имеют одинаковый приоритет. Такое подключение позволяет переключать линии, не зависимо от наличия напряжения в каждой из них.

Рис. 8. Подключение АВР для трёхфазного тока

Выбор схемы зависит от поставленной задачи, которую вы намерены решить.

Самостоятельное изготовление АВР

Если вы приобрели генератор с электростартером, то можете самостоятельно автоматизировать процесс ввода резерва. Для этого необходимо подобрать схему, отвечающую особенностям вашей домашней сети. После этого купите все необходимые детали, с учётом мощностей потребителей.

Вам понадобится:

Универсальный контроллёр.
Контакторы (для самой простой схемы – не менее 2-х).
Электрический шкаф.
Трёхуровневый переключатель рабочих режимов.
Блок питания на 1 – 3 Ампера.
Автоматика для пуска/остановки двигателя генератора (если он не оборудован таковой).
Соединительные кабели, рабочие инструменты.

Этапы работы:

Установка шкафа. Выберите подходящее место для электрощита (желательно ближе к основному вводу).
Монтаж деталей. Размещайте все узлы так, чтобы был доступ ко всем контакторам и клеммам.
Подключение линий. Строго следуйте схемам и соблюдайте назначение клемм. Пользуйтесь обозначениями на крышках и корпусах приборов. Следите, чтобы провода не пересекались. В последнюю очередь присоединяйте провода ввода, разумеется, при отключённом вводном автомате.
После монтажа обязательно протестируйте работоспособность блока АВР.