Подготовка к укладке кафельной плитки

Что нужно знать перед укладкой плитки?

Правильная укладка керамической плитки начинается с подготовки под плитку

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

1. Сортировка керамической плитки
2. Как правильно нарезать керамическую плитку
3. Для чего вымачивают плитку перед укладкой?
4. Как правильно подготовить основание под укладку плиткой
5. Каким может быть основание для укладки керамической плитки
6. Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки
7. Инструменты и оборудование для укладки плитки

Сортировка керамической плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Как правильно нарезать керамическую плитку

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Как правильно подготовить основание под укладку плиткой

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Каким может быть основание для укладки керамической плитки

Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки

Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

Устройство и облицовка нового цементного пола плиткой

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Инструменты и оборудование для укладки плитки

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку. Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются.

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м.

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности.

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

• гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
• зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
• резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

• конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
• стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
• ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
• лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
• плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
• старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод.
4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

1. Ширина фундамента.
2. Высота заглубленной части.
3. Высота надземной части.
4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор.
4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Процесс возведения фундаментной основы

Фундамент должен быть построен на совесть. От того, соответствует ли его тип и конфигурация свойствам почвы на участке, а также конструкции самого здания, напрямую зависит надежность, долговечность и безопасность последнего. Можно выделить следующие этапы строительства фундамента:

1. Разметка территории.
2. Подготовительные мероприятия.
3. Земляные работы.
4. Укладка песчаной подушки.
5. Установка опалубки и армирование.
6. Обустройство вентиляции и вывод инженерных коммуникаций.
7. Бетонирование.
8. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Наиболее распространенным решением является монолитный ленточный фундамент. Он позволяет строить дома с тяжелыми перекрытиями, здания из кирпича, бетона и камня. Кроме того, ленточное основание позволяет вести строительство на неоднородных и слабых грунтах и, в отличие от свайных или плавающих фундаментов, обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

Вынос проекта в натуру и подготовка участка

Перед началом строительства необходимо определить границы строительной площадки и выполнить ее разметку под будущий фундамент. Самым простым средством для этого являются небольшие отрезки арматуры и обычная рыболовная леска. Разметку можно проводить либо строго по размерам стенок фундамента, либо с 10-см запасом. Второй вариант более предпочтителен, поскольку несколько упрощает выполнение земляных работ.

Перед тем, как начать разметку территории, следует очистить ее от посторонних предметов. Также необходимо по возможности устранить все неровности на участке. Разметка выполняется с помощью рулетки в соответствии с данными, указанными в проектной документации. Вначале арматура вбивается в землю по периметру фундамента в ключевых точках с внешней стороны. После это следует проверить правильность углов с помощью измерения диагоналей. Если они равны, между арматурой натягивается леска. Таким же методом осуществляется разметка внутренних границ и перегородок основания.

Например, толщина фундамента и его ребер жесткости (перегородок) рассчитывается, исходя из несущих нагрузок, которые определяют по весу конструктивных элементов здания, а также его конфигурации.

Земляные работы

Предположим, что проектная толщина фундамента составляет стандартных 40 см, а здание на нем будет возводиться из кирпича и иметь 2 этажа. Глубина установки основания рассчитывается от самой нижней точки на земельном участке. Если в проекте не предусмотрено наличие цокольного этажа или подвала, ленточный фундамент должен быть установлен на 200 см ниже линии промерзания почвы. При этом необходимо обеспечить его высоту над уровнем земли не менее 40 см в самой высокой точке участка. Впоследствии это существенно упростит процедуру гидроизоляции основания, а также вывод инженерных коммуникаций, обустройство вентиляции, дренажной системы и т.д.

Учтя все эти нюансы, можно приступать к рытью котлована. Землю при этом желательно сбрасывать в одну зону, что, несомненно, облегчит вашу жизнь в будущем, когда ее придется вывозить со строительной площадки. В процессе выполнения земляных работ самым главным инструментом является отнюдь не лопата или кирка, а водяной уровень. С его помощью необходимо регулярно проверять горизонтальное соответствие различных участков фундамента.

Котлован под фундамент

После подготовки котлована мы займемся обустройством песчаной подушки. Она необходима для смягчения нагрузки, которую воспринимает нижняя часть фундамента. В особенности это актуально при строительстве на пучинистых грунтах, слои которых будут с огромной силой воздействовать на фундамент в период смены сезонов. Песок на дно траншеи укладывается на высоту 10-15 см с обязательной утрамбовкой, которая проводится с помощью большого количества воды. Это позволит избежать значительной усадки подушки и обеспечит равномерность нагрузки на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Опалубка и армирование

Для обустройства опалубки для фундамента наилучшим образом подходит обрезная доска толщиной не менее 3 см. Ее стороны являются более-менее ровными, что снизит расходы на выравнивание и отделку внешней стенки основания. Этот материал позволяет выполнить опалубку любой конфигурации, а после разборки последней его можно успешно использовать для укладки чернового пола, стропил, обрешетки кровли, или на других участках домашнего хозяйства.

Щиты опалубки изготавливаются в лежачем положении и монтируются на траншею в готовом виде. При этом доски необходимо сбивать гвоздями с внутренней стороны, загибая их с внешней, а для торцевых соединений использовать саморезы. После сборки и установки щитов их необходимо укрепить с помощью специальных распорок. Чем больше их будет, тем большей будет надежность опалубки.

Например, высота последней должна быть на 10-15 см выше высоты бетонирования. Это обеспечит удобство выравнивания верхней плоскости основания при заливке.

Армирование – задача очень ответственная, поскольку от качества его выполнения напрямую зависит надежность бетона и устойчивость его к различным видам деформаций. Арматуру для фундамента следует использовать из сортамента не менее 12 мм в диаметре. Она укладывается в два ряда на дно котлована, где предварительно следует уложить осколки кирпича или камни таким образом, чтобы армирующая линия выступала над песчаной подушкой как минимум на 5 см. То же расстояние следует соблюдать и от любой из стенок опалубки. Через каждые 40 см с помощью специальной вязальной проволоки или сварки укрепляются перпендикулярные горизонтальные перемычки. Далее вяжутся вертикальные перемычки, и выполняется переход на следующий горизонтальный уровень.

Заливка бетона и сопутствующие мероприятия

После изготовления арматурной сетки в котлован в местах прохождения инженерных коммуникаций и точках, где вы собираетесь обустраивать вентиляцию, необходимо установить асбестоцементные трубы нужного диаметра. После этого котлован можно заливать бетоном, которому нужно дать просохнуть на протяжении как минимум 7 дней.

Далее опалубка снимается, и можно приступать к обратной засыпке, которая заключается в укладке песчаной подушки в промежутки между бетоном и грунтом, и гидроизоляции. После этого можно считать фундамент, который прослужит не один десяток лет, полностью готовым к дальнейшему строительству.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Этапы строительства фундамента дома

Основой любого строения является фундамент. От его качества зависит срок эксплуатации здания. Осуществляется строительство фундамента по этапам.

К каждому из них предъявляются свои требования, для выполнения которых необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Чаще всего застройщики далеки от строительства и не знают, как построить дом. В этом случае лучше обратиться к строительной фирме, которая имеет в своем штате необходимых специалистов для каждого этапа.

Надежной фирмой занимающейся строительством и предоставлением строительных услуг в Киеве и Киевской области является компания «КиевНовБуд». В компании работают специалисты высокого класса, а на все оказываемые работы есть лицензии. Можно заказать строительную бригаду для выполнения каких-то отдельных работ, но посмотрев видео о том, что такое строительство под ключ , можно сделать вывод, что это выгодное предложение. Кроме того, если есть финансовые проблемы, возможны разные варианты стоимости строительства, в зависимости от степени готовности объекта.

После подготовки строительной площадки начинается строительство фундамента. Существуют следующие этапы возведения фундамента:

1. Проектирование.
2. Разметка.
3. Земельные работы.
4. Возведение опалубки.
5. Армирование.
6. Заливка.
7. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Для того чтобы понять степень сложности строительства, нужно разобраться с каждым этапом возведения фундамента.

Проектирование

Это один из самых важных этапов строительства, хотя на него многие начинающие застройщики не обращают внимания и относятся халатно, что выливается в будущем большими проблемами. Неправильно выбранный фундамент может не выдержать нагрузки, а это грозит дополнительными затратами на его ремонт и укрепление. Именно на этапе проектирования решается вопрос, каким будет фундамент будущего дома.

В первую очередь выполняются геологические исследования: изучаются свойства почвы, глубина промерзания, подвижность грунта, глубина залегания грунтовых вод. Даже если используется типовой проект , эти исследования очень важны. Фундамент, который указан в проекте, может не подойти для строящегося коттеджа из-за характеристик грунта. В этом случае придется выбрать другой, который станет надежным основанием для дома.

От свойств грунта и близости подземных вод зависит глубина и мощность фундамента, а соответственно закладывается его стоимость. Посмотрев, видео о том, сколько стоит дом , можно просчитать смету и заложить необходимую для строительства фундамента сумму денег. В смете указывается тип и количество используемого материала.

Разметка

После проектирования следует сделать разметку под фундамент. Это простой этап, но именно с него начинается строительство. Перед выполнением разметки участок нужно очистить от мусора, выровнять по высоте. Обычно снимается 10 см грунта. Если в будущем доме не будет подвала, то достаточно выставить колышки в будущих углах дома, на пересечении несущих стен и перегородок, а затем натянуть веревку между ними. По веревке будут рыться траншеи. Если в доме планируется подвал, то нужно рыть котлован.

Делая разметку необходимо выдержать правильную геометрию будущей конструкций согласно проекту. Для этого сначала вбивается первый колышек, а затем с помощью нивелира устанавливаются колышки во всех углах дома и на стыковке будущих стен и простенков. Чтобы убедиться в правильной геометрии, нужно измерить диагонали. Если углы прямые, то диагонали должны быть равными.

Земляные работы

В этапы закладки фундамента входят земельные работы. На этом этапе выкапываются траншеи по натянутой веревке такой глубины и ширины, которые предусмотрены проектом. Обычно траншеи копаются глубиной от 0,5 до 1,2 м и шириной от 0,4 до 0,7 м. Фундамент таких размеров способен выдержать 1-2 этажный дом из кирпича . Если копается ленточный фундамент, то его можно выкопать с помощью лопаты. Сечение внутри траншеи должно представлять собой прямоугольник. Для рытья котлована понадобится спецтехника.

Для определения требуемой ширины нужно высчитать всю площадь подошвы. Для этого подсчитывается вес дома (Вес), в который входит вес строительных материалов и внутреннего обустройства. Затем нужно высчитать критическую нагрузку на грунт (Нагр), которая зависит от типа грунта. Таким образом, площадь подошвы вычисляется по следующей формуле:

Добавляется к общей площади 10% (1,1) для надежности. Имея площадь подошвы, не трудно высчитать ширину. Для этого нужно подсчитать общую длину ленточного фундамента и разделить площадь подошвы на полученное значение:

Заглубленный ленточный фундамент должен опираться на грунт, который находится ниже глубины промерзания в данной местности. Эти показатели можно взять из справочной литературы. Таким образом, глубина фундамента складывается из глубины промерзания грунта, к которой добавляется 10-20 см для устройства подушки.

Мощность фундамента зависит от веса строения. Для кирпичных домов нужен более мощный фундамент, так как стены в этом случае тяжелые и будет большая нагрузка. Стены из газоблоков и керамоблоков намного легче кирпичных, это одно из преимуществ этих материалов. Траншеи для таких домов меньше по ширине, чем для кирпичных строений. Если дом многоэтажный, а грунт слабый, то могут использоваться сваи. Это указывается в проекте.

Для повышения несущей способности грунта, перед заливкой фундамента делают подушку. Для ее устройства используют песок, щебень, гравий, битый кирпич. Высота подушки составляет примерно 15 см. При укладке материал нужно все время поливать, чтобы исключить внутренние пустоты.

Устройство опалубки

Опалубка служит для придания нужной формы фундаменту, поэтому она должна быть ровно выставлена. Для неглубокого фундамента в качестве опалубки можно использовать стены траншеи, а верхнюю часть сделать из бруса и досок различных пород дерева. Чаще всего используется сосна, так как это недорогой материал. Опалубка должна быть крепкой, чтобы выдержать давление бетона во время заливки. Она может выполняться из дерева, металла, шифера и других подходящих материалов.

Если фундамент устанавливается в котловане, то монтируется более сложная опалубка, чаще всего металлическая. Стоимость такой опалубки довольно высокая. При самостоятельной заливке фундамент обходится дешевле, но необходимость сооружения серьезной опалубки повышает его стоимость. Выгоднее использовать готовые блоки. В этом случае сначала заливается основание из бетона толщиной около 1,2м, а затем на него выставляют блоки. С применением блоков фундамент надежнее и быстрее возводится.

Армирование

Для надежности фундамент необходимо армировать. Для этого сооружается объемный каркас из арматуры. Его размеры зависят от внутренних габаритов опалубки, как правило, арматурный каркас меньше на несколько сантиметров и размещается после заливки внутри бетона.

Для правильного армирования нужно соблюдать некоторые правила:

• Арматурные стержни нужно укладывать вдоль фундамента ближе к верхнему и нижнему краю. Таким образом, они лучше сопротивляются изгибающим ленту силам.
• Через определенное расстояние устраиваются поперечные и вертикальные стержни.
• Собирая конструкцию из арматуры, соединения делают с помощью проволоки или сварки. Предпочтительнее использовать проволоку, а не сварку, так как жесткий фундамент не сможет реагировать надлежащим образом на движения грунта, в нем появятся трещины.
• Для каркаса применять нужно арматуру разного диаметра от 12-16 мм. Арматура с большим диаметром укладывается по длине, а с меньшим используется для высоты и ширины.

Сначала собираются отдельные элементы каркаса, а затем их укладывают в опалубку и соединяют проволокой. Как возводиться опалубка с каркасом специалистами компании «КиевНовБуд», можно посмотреть, если посетить строящиеся объекты . По этим объектам можно судить о качестве работ, которые выполнены на высоком профессиональном уровне. Выстраивается согласно строительным нормам не только фундамент этапы, идущие за ним, выполняются также качественно.

Бетонирование

На этапе бетонирования следует решить вопрос с изготовлением бетона. Если объем работ небольшой, то бетон можно готовить самостоятельно, используя бетономешалку прямо на строительной площадке. Если бетонируется все основание здания, то бетон лучше заказать готовый и заливать его с применением глубинного вибратора. Лучше воспользоваться вторым вариантом и заказать готовый бетон, так как он изготавливается профессионалами, поэтому соблюдаются все необходимые пропорции. Кроме того, это уменьшит трудоемкость строительных работ. Срок пригодности бетона составляет 3 часа, поэтому нужно успеть уложиться по времени.

Перед заливкой бетона нужно полить водой подушку и деревянную опалубку, чтобы они не впитывали влагу из бетона. Бетон должен заливаться слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой следует хорошо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Заливать бетон следует непрерывным способом, не давая просыхать слоям, иначе со временем фундамент будет трескаться по слоям.

Опалубку снимать можно через неделю после заливки. Во время застывания в жаркую погоду фундамент нужно периодически поливать водой и желательно накрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или др. материалом, чтобы не пересохли верхние слои и не появились трещины. Фундамент готов выдерживать нагрузки спустя 28 дней.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Гидроизоляция очень важный этап строительства фундамента, так как от нее зависит долговечность строения. Она защищает фундамент от проникновения влаги, особенно это важно, где небольшая глубина залегания грунтовых вод. Гидроизоляцию можно выполнять после снятия опалубки. Для этого стены фундамента обмазываются мастикой и затем покрываются гидроизоляционным материалом в несколько слоев. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, изол, стеклогидроизол.

На завершающем этапе возведения фундамента осуществляется засыпка пустот послойно крупным песком или непучащим грунтом. Эти работы обычно выполняются ручным способом.

На этом этапы строительства фундамента завершаются. Таким образом, ясно, что возведение фундамента – трудоемкий и ответственный этап строительства, так как от качества выполненных работ будет зависеть надежность и долголетие будущего строения. Поэтому строительством фундамента должны заниматься специалисты. Компания «КиевНовБуд» может гарантировать высокое качество фундаментальных работ, подтверждением которого могут служить готовые объекты , которые уже давно построены и проверены временем на надежность.

Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Назначение фундамента

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

• Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
• Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.

• Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
• Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
• Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
• В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

Выбор фундамента

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

• Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.

• Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
• Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
• В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
• Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.

Виды фундамента

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Ленточный фундамент

Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
2. Имеется возможность строительства подвала в доме.

Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

Плитный фундамент

Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

Свайный фундамент

Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

Особенности закладки фундамента дома

Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

• Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
• Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
• Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.

• Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
• Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.

Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

Этапы строительства фундамента под жилой дом

Этапы строительства фундамента под жилой дом

1.Определение контура котлована

Первым этапом строительства фундамента является определение контура здания. Он предполагает удаление гумуса (чаще всего его толщина составляет около 30 см). Основание должно быть очищено и предварительно выровнено. Можно успешно выполнить этот вид работ самостоятельно, что позволит снизить затраты на строительство.

2. Выставление осей

Выставление контура фундаментов, натяжение веревки для определения углов и контура основания, выставлять следут на 5-10 см. дальше, от места раскопок котлована.

Следует определить угловые точки здания и выставить геодезические репера (высота точки соответствует уровню 0, обычно вбиваются деревянные колья и выставляют металлические штыри и натягивают веревку). Цена на геодезические услуги зависит от времени и дальности выезда на объект. Обычно это расходы 100-200 долларов, в любом случае при помощи рулетки и водяного уровня можно выполнить работы самостоятельно.

3. Определение углов стен фундамента

Первым шагом будет движение кольев примерно в 50 см от раскопок. Мы прикрепляем горизонтальные доски к кольям. На конструкции досок и кольев мы прикрепляем проволочные скамейки (лучше всего их делать из обвязочной проволоки). Один рулон вязальной проволоки (толщиной 1,2 мм и длиной около 60 м) стоит около 10-20 долларов. Точки пересечения – угловые фундаментные стены.

4. Разметка точек при раскопках

Точки выставляются по отношению к ранее изготовленным кольям.

5. Котлован под фундаменты

Разработка котлована при помощи трактора намного выгоднее, нежели ручной труд, сопоставимый с огромными затратами по времени

Глубина разработки котлована под фундамент должна соответствовать глубине верхней поверхности фундаментов. Раскопки для фундаментов могут быть сделаны вручную при помощи лопат или с помощью тракторов с ковшом. Стоимость этого разработки котлована во многом зависит от типа грунта. Можно предположить, что средняя стоимость раскопок (при условии, что мы берем в аренду ) составляет 5-10 долларов/м 3 . Дополнительными расходами станет необходимость покрытия расходов на проезд оборудования.

6. Выравнивание поверхности котлована и подготовка грунта для монтажа подошвы фундамента

Выстелить дно раскопок полиэтиленовой пленкой – это особенно рекомендуется для сухих песчаных грунтов. Полиэтиленовое покрытие предотвращает слишком быстрое высыхание бетона и слив воды в основу грунта. Благодаря этому действию бетон будет лучше связываться, а конструкция фундамента приобретет большую прочность. Полиэтиленовая пленка стоит около 20-30 долларов за рулон 4х25 м. Не забудьте обернуть полиэтиленом откосы котлована – желательно высотой не менее 20-30 см.

7. Стяжка грунтовочного слоя

Это касается фундаментов, размещенных на глинистой почве, где уровень грунтовых вод довольно высок. В таких условиях стоит залить тонкий слой бетона в раскопки (желательно толщиной около 10 см). Это будет фиксирующий грунтовочный слой, который будет оптимально выравнивать подложку и защищать арматуру от коррозии, следует использовать бетон В10. Стоимость заливки бетона – 50-100 долларов/м 3

Можно опустить весь этап 7 без какого-либо страха, если уровень грунтовых вод низкий и низ фундаментов или плиты не контактирует с ним.

8. Подушка основания

Для подушки основания следует разложить продольное армирование – из ребристых прутьев или из гладкой стали, диаметр не может быть ниже 12 мм. Длина одного стержня обычно около 12 м. Стоимость такой покупки составляет 35-60 злотых / шт. Продольная арматура состоит в основном из четырех стержней. Соединяем их при помощи арматуры диаметром 6 мм. Оптимальным способом перевязки арматуры под подушку фундамента будет перевязки через каждые 30 см. Стоимость 6 метров погонных арматуры составляет от 5 до 10 злотых.

Укладка арматуры под подошву фундамента

На шаге 8 стоит приложить все усилия к тому, чтобы перевязка арматуры была выполнено точно. Объединение стержней в углах фундамента имеет особое значение. Также важно, чтобы арматурные элементы не были покрыты смазкой, ржавчиной. Поэтому перед установкой планок стоит тщательно их почистить проволочной щеткой. Также следует помнить, что арматура должна быть расположена таким образом, чтобы ее дно не прилипало непосредственно к земле. Лучше всего поднять его примерно на 5 см. Мы можем использовать специальные проставки для подъема арматуры.

9. Опалубка

Опалубку под фундамент можно изготовить из квадратного бруса, фанеры и досок толщиной 2-3 см. Доски под опалубку должны быть идеально выровнены.

10. Заливка фундаментов

В этом процессе лучше всего сразу заливать от нескольких кубометров бетона В20. Стоимость покупки 1 м 3 готового бетона В20 составляет от 80 долларов. Помните, что процесс заливки фундамента не должен прерываться – обычно пытаются сделать это за один день или разделить заливку фундамент под жилой дом на несколько захваток, не позволяя верхнему слою бетона затвердеть.

Монтаж деревянной опалубки возможен из досок или плит OSB

Перед началом этапа 10 следует залить опалубку большим количеством воды. Также хорошо покрыть опалубку специальной адгезионным раствором. Такая подготовка позволяет легко разобрать опалубку, не отрывая ее от фундаментов.

При заливке фундаментов особое внимание уделить плотности бетона. Если он слишком жидкий или полужидкий, его следует загустить, проткнув стальным стержнем и осторожно постукивая по опалубке. Если смесь бетона пластичная или плотно пластичная, мы должны использовать специальный вибратор. Помните, что вибратор не может касаться элементов усиления или опалубки. Как вибрации, так и прокалывание выполняются для полного удаления пузырьков воздуха из бетонной смеси. Благодаря этому фундамент станет более прочным и устойчивым ко всем видам повреждений.

Важный совет: стоит помнить, что бетонная смесь должна быть сброшена с нужной высоты. В случае плотной бетонной смеси – может достигать 3 метров. Однако в случае жидких и полужидких смесей высота разгрузки не должна превышать полметра.

11.Ожидание правильного связывания бетона и выравнивания поверхности

Мы ждем, чтобы бетон слегка связался. Затем мы выравниваем по возможности его поверхности.

12. Уход за бетоном

Через 24 часа после заливки бетона начните поливать фундаменты водой, благодаря этому можно обеспечить оптимальную влажность и предотвратить чрезмерное высыхание (что может привести к трещинам на поверхности фундамента). В течение первых трех дней мы должны поливать бетон довольно часто, желательно каждые 3-4 часа в течение дня и один раз в ночь. Полив фундаментов следует ограничить в 2 раза в день. Весь этап ухода за бетоном может быть опущен, если идет дождь или температура падает ниже 5 градусов.

13. Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки лучше всего проводить примерно через неделю после заливки фундамента. Благодаря этому имеем гарантию того, что бетон уже затвердел и набрал нужную прочность.

14. Гидроизоляция фундаментов

Иногда можно услышать мнение, что изоляция может быть сделана на слегка влажном бетоне. Однако на практике будет намного лучше подождать, пока смесь полностью не высохнет. Оптимальным временем для гидроизоляции фундамента по прошествии месяца, прошедший с момента заливки бетона. Влажную изоляцию можно сделать тремя способами:

Обработка фундаментов при помощи битума – подходит для использования на легкой, проницаемой поверхности. Битум, безусловно, не защитит бетон, который был залит в тяжелую и влажную почву – в этой ситуации нам необходимо найти более эффективные способы изоляции фундамента. 20 кг высококачественного упаковщика для холодного применения будет стоить от 30 до 40 долларов.

Пере обратной засыпкой грунта следует обмазать фундаменты битумом с двух сторон

Битумные мастики – хорошо изолируют основания, установленные в сухой и очень влажной почве. 1 м 2 обмазочной гидроизоляции можно приобрести за 5 -10 долларов.

Гидроизоляция фундамента при помощи напыления битума

Пленка гидроизоляционная – может использоваться как для изоляции во влажном, так и в сухом грунте. Пленка оптимально защищает от нежелательной влаги и является относительно дешевым вариантом. Мы заплатим 7-15 долларов за рулон высококачественной гидроизоляционной пленки (длиной 15 м).

15. Обратная засыпка фундамента

Заполнение фундаментных плит должно быть выполнено, как только будет снята опалубка, проведена гидроизоляция и если установлен какой-либо бандажный дренаж (выполняется на фундаментах, расположенных в грунте с высоким уровнем грунтовых вод).

На этапе обратной засыпки можно использовать песок или грунт, которые извлекли во время рытья траншеи. Второй вариант позволит минимально сократить расходы на весь проект. Грунт или песок не должны иметь органических загрязнений (что может привести к коррозии арматуры и повреждению бетона). Засыпаем грунт и уплотняем слоями толщиной 20 см. Помните, что оптимальное уплотнение обеспечит более длительный срок службы основания.

Этап обратной засыпки завершает цикл работ с монтажом фундаментов под жилой дом. На следующих этапах можно планировать возводить несущие стены и основания под дымоход и монтаж перекрытия или пола первого этажа.